3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その44
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>>206
フレーム同士の接続が甘く、フレーム接続部での変形が多いってこと？
タランチュラをフレーム強化している人のを見たら
フレームを取り付ける土台にMDFの厚板を使用し、下部フレームパーツをMDF板に固定
下部フレームの十字を補強金具で固定した上にMDFへも固定してた
個人的には、2020や2040で使える直角接続のL字金具（スロットに入れるタイプ）は安くて取り付けも簡単で目立たないし、追加で買おうかと思ってる >>207
PLAそのものは物質名だから、添加剤にメーカー特有の味付けがあるのでしょうなぁ
明確な点は、直径精度と推奨温度 >>209
タランチュラのデフォルトのXY加速度だと、ハニカムインフィルなんかの細かい周期的往復運動時にガタガタ振動が不安に感じることはあった。
静粛性のため机とフレームを剛結して、高すぎる加速度を600位に落とせばそれ以上の補強は要らないと個人的には思うよ。
Z軸回りの構造は不満があるけど。それは補強とは別の問題だし。 3DP-21に付属のUSBカードリーダーが昨晩突然逝ってもうた、買って40数日目にして。
他にもリーダー持ってるから困りはしないけど、中華クオリティを思い知る。
ってことで、今日はプリンター本体のオーバーホールをした。
元から組まれていた部分のネジが緩んでいたり、
アルミのミゾの中で90℃回転して効くナットが
実際は回転してなくて効いていなかったり・・・本当にバラしてよかった。
それにしてもちょっと気温が下がるとPETGの糸引きが凄い。お前、綿あめ製造機だったのかよ・・・ ハンマーTナットが付属してるタイプが多いが
先入れタイプのピッタリサイズに変えるとメンテは楽かな
カッチリと固定されるし 糸引きって温度下がると起き易いの？
逆のイメージがあったわ。 溶け切らずに粘った糸引きと
溶けすぎて切れが悪い糸引きと
両方あるイメージ。 ハンマーナットって名前なんですね。
小俣、まーたまたひとつ お利口になりました。
それにしても稼働中、蜘蛛の糸が真横になびいてる。
ガットを切らないギタリストかと思った。 3dp-24を買った者だけど
フィラメントくん、普段はちゃんとドライボックスに入れてても
20時間かかる印刷とかをするときに吸湿して中盤からﾌﾟﾁﾌﾟﾁしてしまうの
ふとん乾燥機を50℃にセットして、4時間くらい乾燥させれば復活してはくれるけど
印刷途中でもう吸湿しちゃうのは今のままでは対処できない…
皆さんドライボックスから直接ロード出来るようにしてますか？ >>217
ドライボックスから直接ロードしたら改善するでしょうね
別の方法として、フィラメントのロールの置き場所を、プリンターのヒートベッドの熱にさらされる場所に移動する方法もあるかもしれない（簡易的方法です） ABSに比べればホント無臭のPET-Gだけど、締め切った部屋では喉が痛くなる・・・
ノズルの周りもヤニっこでドロドロになるし、換気しつつ室温の確保が難しい。
これから良い季節だけどね。 タランチュラは何本か支柱入れるだけで剛性は上がりそうな形してるが
つーか四角組んだだけでリブもないってそら振動するわ >>220
PET-G使っていると、ヘッド近辺に↓こんな白い粉が付きませんか？
ttps://dotup.org/uploda/dotup.org1530907.jpg
気化した何かが冷えて付着したんだと思うけど、肺の中でも・・・
怖いので、↓こんなので完全に囲ってダクトで換気扇に繋げてます
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B079B8YND1/ 久しぶりに出力しようとしたらフィラメントが折れてエクストルーダから外れてて、
引っこ抜く過程でもポキポキ折れた
これが噂の湿気の影響なんだろか そだねー
何故かエクストルーダー付近だけ折れるでしょ？リールは平気で。 エクストルーダの丁度入り口の所で折れてましたね
一番負荷が掛かってる所なのかな 自分もドライボックス作ってみよかな
ただダイソーの100円ケースじゃ収まるの無さそう
定番のシューズケースやでかいタッパ見掛けたら買ってるけど高さが全然足りない 衣装ケースにゴムパッキン(ふすまに貼るスポンジとか)を付けてでも十分だと思う。
それでも心配ならシリコンコーキングを塗るとかして密閉性高めれば･･･
ゴムパッキン付いた密閉対応のケースは高いしな～ PLA開封50日目で湿度40％の完全吸湿状態で使ってるけど問題ないね
ダイレクトだからボーデンチューブもほぼゼロ長の状態、折れも経験無し
ブリムの出し始めだけ途切れが見られるけど多分前回の終了時の残り分かな
フィラメントにうっすら乗るほこりだけはダストトラップで取ってるよ >>217
直接ロードしてる。前は20%で保管してたけど，60%の湿度だと2時間くらいで太って射出不良になってた。
（Proto-Pasta Mattefiber HTPLAの場合）今は雨の日（70％～）でも問題ない。
ただ，中に入れるフィラメントホルダーの幅を可変にしておけばよかったと後悔してる。 >>222
1個造形する毎にノズル回りの団子やタールを拭き取るのですが
粉はないですねー。
開放型なので使い捨てマスクをしていますがノドにはほとんど効きませんw >>222
ビニールハウスもいいなあ・・・ホムセンで見てみようっと。 『ぬか漬シール容器 浅4型』ってのをホムセンでみて衝動買いしたけど
単に保管ケースにしかならない・・・。考えが浅漬けだった。 1層目の定着・・・そればかりを気にしてフローを増やしたり温度を上げたりして、結果が綿飴。
フロー、そして引き戻しの量をCuraのPLAデフォ値（6.5mm）に設定して30mm/s程度に落とすといい感じ。
生（なま）ものであり、生き物だとつくづく思う。 3Dプリンタが一台あって部品のプリントが出来る環境で、2台目を自作する場合どこまで安く作れるのだろうか よく考えたら剛性と精度いる場所作れないし一台目があってもそこまで値段変わらないか 3Dプリンターで作った部品じゃ旧世代のプリンターになっちゃうな
スプールホルダーやファンダクト作るには問題ないけど >>241
今は全部削り出しだぜ
数年遅れてるなー
私も数年遅れてるわー ３Dプリンターみずからがプリントして増殖して行くのがRepRap
初心者の中華マスプロ脳増えたな × ３Dプリンターみずからがプリントして増殖して行くのがRepRap
〇 安価に市場で調達できる部品を使って、足りない部分をプリンタで自作して増殖していくのがRepRap
射出成型品だろうが削り出し品だろうが安くて個人で調達できるなら使うでしょ
せいぜいネジ類やアルミフレーム程度が市場で調達できる範囲だった5年以上前とは時代が違う そんなものまで買ってたらキットの方が安いしそもそもキットしか買ったことないんだろ？無理すんなよ（ワラ 時代遅れの自作
キット以上の価格
キット未満の性能
自慢の高性能マシン持ってるん？ >>245
中華キットの現状はそうだろうけど、RepRapと言ったら>>244が正しい >>247
キットしか買ったことないから知らないんだろうが
RepRapならキットより安いんだよ 最近はキットすら組めなくて中華の完成品に頼ってる素人までスレに涌くしな そんなことより
市販品を遥かに超える超大型マシン作ってないん？ 3Dプリンターで玄人気取るっていつの時代だよｗ
てか常にそんなちっせえ事言ってるから何も出てこねえんだろ。 中華で売ってるような
自作用の電気系パーツセットて
今最安いくらなんだろ。
フレームやレールや送り系以外のパーツ。
MBに操作パネル、ステッパ、押出し機
までまとまったやつってどこか売ってる？ ステッピングモーターはサイズが各種あるんやで
激安パーツなんぞ使う気せん
モーターの選び方から教える必要あるの？
激安パーツが欲しいなら評判の悪い激安キットから部品取りすりゃいいーじゃねーか？ >>251
400x400x800程度の作ってるけど安定しないなあ
やっぱりちゃんとした部品買うべきか悩み中 >>259
どのくらいの速度でプリントできてる？
大型だと精度とともに速度も重要だよね
やはりデルタの方がスピードの点で有利かな
筐体サイズでは直交型がコンパクトにできそうだけど >>260
ベッドが上下します
でも部品代ケチってベッドが揺れる模様orz
抑え込むべく試行錯誤中です
>>261
100mm/sでも脱調しないけど今はベッドが安定しないので
大きい物作るときはノズル径を大きくする予定です
直交型です 撓みは距離の3乗に比例するがちゃんと剛性考えてる？ >>262
ボックスタイプの直交型ということだね
大型プリンタを手に入れると、次のボトルネックはフィラメントになるのかな
５ｋｇのは高すぎて現実的じゃないし
デュアルにするか、フィラメントセンサーを使って継ぎ足すか
大型を目指して色々調べてる
参考にしたいので、小型との相違点を教えてください
一番のポイントは剛性のような気がするけど >>264
bigrep見て
本気で大型を作るならフィラメント製造機にペレット放り込んで、出てきたフィラメントをプリンターに供給
フィラメント費用が半額になるし連続供給できる
リアルサイズの椅子はデザインセンスが良ければ売れそうな気もした
3mmフィラメントで1.0mmノズルかな印刷速度重視で作るなら >>265
ペレットとか一気に敷居が高くなるな
どのレベルで押さえるか落としどころが悩ましい
予算とか住宅事情とか またようつべ見ながらキチガイがひとり妄想遊びかよｗ >>263
考慮したつもりですが機械設計の専門家からすると
何にも考えてないって批判されるだろうフレームには2020使ってます。
>>264
フィラメントは考慮してませんでした。
ヘッドはデュアルにする予定で作ってます。
剛性は2020で組んでみて問題ないような気がしますが
揺れ止めにカウンターウエイト付けようとしていましたが
モーター負荷が増えるだけなので、揺れ止めに
フレームを家の壁にねじ止めしました、安定してますｗ RepRap絶叫君のkosselやX5Sは他人に自慢出来る点が皆無と
キットに出来合いのパーツ組み込むのに丸一日だっけ
いつまでもガタガタなのかな
まだスケボー作ってないの？ >>268
デュアルヘッドなら一度に2㎏まで使えるね
2020でも接合部次第で何とかなるんだ
フレームを壁に固定とかアイディアだね フレームそのものは補強できるけど
リニアシャフトとブッシュの場合完全に両端支持になるのがな
LMガイドとかSBRタイプのシャフトなら全部受けるから剛性出んだけどね ローエンダーな私は、このモデファイに憧れるのであった。
どこまで精度が出るのか、いささか疑問ではあるが・・・
https://youtu.be/Sntt5Ax7rU4 >>274
この改造は検討したことがある
ベッドの質量を抑えるためにリニアガイドを使った上でヒーター無し
机の上ではなくしっかりした土台か床置きにすればXとZ軸は揺れないのでCR-10程度の精度が出るよ
Yモーターは60mmに交換
Y軸は浮かすのではなくMDF板に固定した上で、MDFをレンガブロック等に固定
Y軸Vslotは廃止して2060か2080に付け替え
ベッドはアルミ板ではなくガラスを寸法指定してカット
ガラスの保持機構を製作
ベッドレベリングは最小限にし、Xガントリーを調整
置き場所があるならば筋が良い方法
アンチが頭から否定してくるだろうが、じっくり考えて取り組むことをおすすめします
住宅事情を無視すれば縦に延ばすより良い結果になるよ
ああ、もちろん個人的な意見です >>273
コンセプトには共感するが量産するなら金型製作し射出成形
大量のプリンターは感動ではなく時代錯誤
数年前ならともかく価格も高すぎ
裸の王様を見ている気分だ >>273
自分で生産しているからこその最適解なんでしょうね
インジェクションだと金型代だけで数百万行っちゃうから
少量生産だと価格転嫁しにくいし、形状変更もだいへんだし >>273
Flexible steel sheetsだけ欲しい >>273
prusaさんは一体何がしたいのｗ
同じもの増えていくのは楽しそうではあるけど その程度の製品群 と見ることもできれば
世界を相手に商売できる道具を生み出す機械 と見ることもできる。 まあ通常の考えだとこんだけ大量に作るなら型を選ぶがなあ
積層痕が付いてると外観の印象が大幅に悪いし
精度追い込めても強度低いし
もっと数のない製品だって型使ってんだしそこまで初期コストかからんでしょ型成型は。
コスト的にゃペイしてんだし弱かろうが必要な強度があるならそれで良いという考えもあるな
PRにもなるし 透明フィラメントの出力品の透明感が「考えてみりゃそりゃそうだけど思ってたんと違う！」はみんな通る道？ >>283
そうですねー、FDMだと、思いついて、試して、そうなる。
こことか、PC等/プリンタ の3Dプリンタースレで、何回か(何回も)その話題が繰り返されて
http://taulman3d.com/t-glase-features.html
このあたりへのリンクが紹介されてる 物入れに使うと中がちょうどよく透けて何入れたか分かっていい感じ。
逆にそれ以外の用途が思いつかない。 LEDとか大きめな7セグLEDとかなら透明系フィラメントでケース作る時に
それ用の穴とかあけずにその部分だけ0.5とか1mm程度の厚さになるようにしとけば
点灯してるときは、なんとなくボーっと透けて見える、とかね
micro:bitみたいにLEDマトリクスになってる奴のケースとか透明フィラメントでつくればいいんじゃないか >>287
デザイン的にも、ホコリ侵入防止にも使える！
LED越しにインフィルの柄が見えると美しくないので、透過層の最適厚さは俺の場合0.4mmだ。 >>284
一番下のな
2ヘッドので他の色の中に透明のパイプを埋め込めたら色んな事出来そう 1層目でエクストルーダーのモーターからコトコト音がする。たぶん脱調。
ノズルとベッドのクリアランスが狭いから？
できたモノを剥がして次から起こしやすい。
スライドのベアリングも定期的にチェックしてるけど
支持方式に限界があるのかな＠3DP-21 そう。ベッドとノズルの隙間が狭すぎて、
フィラメントが出てこれず、
モーターのトルクを超えて脱調してる。 ありがとうございます。
案の定、モノを剥がそうとしたらブリムがヤケに薄かったです。
もうちょいクリアランスを取ります。 >>273
すげえｗ これだけ作りまくっていながら未だに金型も作らず
1台分のプラスチック部品製造に27時間もかけるなど普通に考えればfoolish！
でもこれは、さすがPrusa！と思えるから成功だねｗ 微細な仕様変更にも対応できるね。
非効率的だけど金型で無理なことをやってる。 スチレンボードで囲いを作ったから
綿飴作りはしばらくお休みしてABSに専念します。
https://i.imgur.com/IATtXEy.jpg レジンキャストなら数個で元取れない?
それはそれでどうかと思うと言われると、その通りだけど。 部品の仕様変更が部品製造品質向上にフィードバックされる思想が素晴らしい。 PLAはホント熱に弱いな
リューター当てたら一瞬で溶けて酷い事になった
低速リューターなら大丈夫なんだろうか >>298
コントローラー部を避けて器用に作りましたね
覗き窓があれば中の様子が見れていいかもね
結果が出たら教えて下さい 火事にはご注意を >>302
ならばZAS材
樹脂よりは強いと思う
熱収縮見込んで元の出力を大きめに出さないとダメだけど
3Dプリンタ出力>シリコン型>ZAS型で試作用の板金の型作るのは比較的メジャーだし >>298
PETGの綿飴激減方法を発見した。
slic3rでtravelの経路を肉の中に通すオプションをオンにする。
綿飴は出来るんだが、外には出てこなくなるよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
