3Dプリンター個人向け@電気・電子板その44

**774ワット発電中さん** · 2018/05/02(水) 21:18:22.52

個人で買えそう・作れそうな3Dプリンタの情報の交換やその他雑談スレです

過去スレ
その43　https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1522066946/
その42　https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1518347331/
その41　https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1515693761/
その40　https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1514640445/
その39　https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1513122753/

**774ワット発電中さん** · 2018/05/02(水) 21:18:55.47

国内で今普通に買える3Dプリンタの例（自作キット除く・価格はFDM方式のみ・多くは販売店によって価格が異なります）

Zortrax M200／M300／Inventure（Zortrax）約25万円～50万円https://zortrax.com/
Ultimaker（Ultimaker）約17万円～62万円https://www.ultimaker.com/
UP Box／UP! Plus 2／UP! mini（tiertime）約11万円～32万円http://www.tiertime.com/
AFINIA H800+／H480／H400（Afinia）約11万円～38万円http://www.afinia.com/
CEL Robox（CEL）約16万円～18万円http://www.cel-robox.com/
BS CUBE（ボンサイラボ）約3万円https://www.bonsailab.asia/
Bellulo200／400（システムクリエイト）約25万円～75万円http://www.systemcreate-inc.co.jp/products/3dprinter/bellulo.html
Replicator（Makerbot）約17万円～89万円http://www.makerbot.com/
Creator Pro／Dreamer／Finder／Guider／Explorer（フラッシュフォージ）約8万円～15万円http://flashforge.co.jp/
QIDI TECH I／X-one（QIDI TECHNOLOGY）約6万円～8万円http://www.qd3dprinter.com/en/
PRN3D（マイクロファクトリー）約7万円～13万円http://www.micro-factory.net/3dprinter/prn3d.html
atom 3D／Trino／Lepton／Titan（Genkei）約13万円～45万円http://genkei.thebase.in/
The Micro（M3D）約7万円http://www.3d-micro.com/
Value3D MagiX（ムトーエンジニアリング）約9万円～130万円http://www.mutoh.co.jp/products/MagiX/index.html
MAESTRO（インタービジネスブリッジ）約31万円～39万円http://www.maestro-3dp.com/
Qholia（久宝金属製作所）約35万円http://q-ho.com/products/Qholia/Qholia.php
Mothmach S3DP（エスラボ）35万円～180万円http://slab.jp/3dprinter/
Trinus（Kodama）約5万円http://dddjapan.com/shop/trinus/
3Dグレコ（サンコー）約6万円http://www.thanko.jp/shopdetail/000000002664
L-DEVO（デザインココ／フュージョンテクノロジー）約39万円～97万円http://www.l-devo.com/lineup
Ninjabot（ニンジャボット）約11万円～237万円http://ninjabot.jp/
Raise3D N1/N2/N2Plus（Raise3D）約32万円～80万円http://raise3d.jp/
ダヴィンチ／ノーベル（XYZプリンティング）約2万円～73万円http://jp.xyzprinting.com/jp_ja/index
SCOOVO（オープンキューブ）約19万円～28万円http://abee.co.jp/3dp/

**774ワット発電中さん** · 2018/05/02(水) 21:19:35.80

自作用パーツ販売元
http://www.nic-inc.co.jp/alfaframe/（アルミフレーム、ブラケット、ネジ、ナット）
http://www.linear-mrd.co.jp（リニアシャフト、台形ネジ、リニアガイド）
http://www.sus.co.jp（アルミフレーム・アクセサリ）
http://www.monotaro.com（アルミフレーム・駆動部品・ベアリング等）

基礎パーツのデータ集
M8 nuts and washer　http://www.thingiverse.com/thing:27769
GT2 pulley　http://www.thingiverse.com/thing:190813
GT2 pulleys　http://www.thingiverse.com/thing:16188
PLA LM8UU　http://www.thingiverse.com/thing:102482
LM8UU holder　http://www.thingiverse.com/thing:10287

スライサー
Slic3r日本語マニュアル　http://3dp0.com/slic3r/
CURA日本語版／Slic3r日本語版　http://www.techno7.co.jp/nippo/3d/download.html
Kisslicer日本語解説本　http://tpodh0.exblog.jp/
Repetier-Host　https://www.repetier.com/
Simplify3D（$149・日本語メニューあり・購入後2週間以内なら返金可能）　https://www.simplify3d.com/

フリーのCADソフト・CGソフト
Fusion360（条件付き無償／日本語メニュー／フィーチャーベース／レンダリング・CAM機能なども） http://www.autodesk.co.jp/products/fusion-360/overview
DesignSpark Mechanical（日本語メニュー／ノンフィーチャー／ミラーコピーなし） http://jp.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=designspark/designspark-mechanical
OnShape（プライベートプロジェクトは有料／英語／フィーチャーベース） https://www.onshape.com/jp
TINKERCAD（日本語メニュー／プリミティブをグループ化していくモデリング手法） https://www.tinkercad.com/
Creo Elements/Direct Modeling Express（日本語メニュー／ノンフィーチャー） http://www.ptc-jp.com/cad/elements-direct/modeling/express
FreeCAD（日本語メニュー／フィーチャーベース） https://www.freecadweb.org/?lang=ja
Trimble SketchUp Make（日本語メニュー／ノンフィーチャー／サーフェスモデラー） https://www.sketchup.com/ja/download?sketchup=make
blender（日本語メニュー／ノンフィーチャー／ポリゴンモデラー） https://www.blender.org/
OpenSCAD（スクリプト言語で形状を定義）http://www.openscad.org/

有償の低価格CADソフト
Rhinoceros（約14万円）※Mac版は98,000円http://www.rhino3d.co.jp/
MoI 3D（37,800円）https://products.3ds.co.jp/moi/

その他の外部リンク
3Dプリンタ自作　http://reprap.org
3Dデータサービス　http://www.thingiverse.com/
3D出力サービス①　http://make.dmm.com/print/（日本語）
3D出力サービス②　https://www.shapeways.com/（英語・年に数回送料無料キャンペーン）

出力トラブルシューティング
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
邦訳動画
https://www.youtube.com/playlist?list=PLT07qHfuPWbaM2S3nAc1vL6wnmiTijg7o

火事
3D printers are catching fire (literally). | 3D PRINTER CHAT
https://3dprinterchat.com/2016/03/3d-printers-are-catching-fire-literally/
Ask Hackaday MRRF Edition: 3D Printers Can Catch Fire | Hackaday
http://hackaday.com/2016/03/21/ask-hackaday-mrrf-edition-3d-printers-can-catch-fire/
Teenage boy killed in 3D printer explosion during school art project, inquest hears
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/03/teenage-boy-killed-in-3d-printer-explosion-during-school-art-pro/

生分解性プラスチックの屋外暴露実験
http://www.hro.or.jp/list/industrial/research/iri/jyoho/reports/304/304_note02.pdf

**774ワット発電中さん** · 2018/05/02(水) 21:19:57.30

よく見る3Dデータ

Rook（チェスの駒）
http://www.thingiverse.com/thing:99028
Treefrog（リアル系カエル）
http://www.thingiverse.com/thing:18479
Owl statue（ミミズク）
http://www.thingiverse.com/thing:18218
Gypsy Girl（リアル系胸像）
http://www.thingiverse.com/thing:220052
Stanford Bunny -- Digitized!（3Dスキャンされたウサギ）
http://www.thingiverse.com/thing:88208
MakerBot Pocket T-Rex Skull（ティラノサウルスの頭蓋骨）
http://www.thingiverse.com/thing:373367
Gear Bearing（一体出力後そのまま回せる遊星ギア）
http://www.thingiverse.com/thing:53451
Woman Torso Sculpt (Decimated)（おっぱいトルソー）※タイトル上の「Are you sure you want to view?」の「Yes」をクリックするとダウンロードできる
https://www.thingiverse.com/thing:157866
Bucket O' Octopi（タコ）
http://www.thingiverse.com/thing:7900
Zombie Hunter Head（葉巻をくわえたおっさんの頭）
http://www.thingiverse.com/thing:69709
#3DBenchy - The jolly 3D printing torture-test（小さい船）
https://www.thingiverse.com/thing:763622
Torture Test（Make:誌謹製のテスト用モデル）
http://www.thingiverse.com/thing:33902
Torture Test Bridge（アーチ形状のテスト用モデル）
http://www.thingiverse.com/thing:174611
Test your 3D printer!（ctrlV氏作成のテスト用モデル）
http://www.thingiverse.com/thing:704409
XYZ 20mm Calibration Cube（XYZの文字が入ったキューブ）
https://www.thingiverse.com/thing:1278865
Lucy the cat（デザイン的な猫）
http://www.thingiverse.com/thing:24255
Moai（モアイ）
http://www.thingiverse.com/thing:144668
High-Poly Realistic Bulbasaur（フシギダネではない猫）
http://www.thingiverse.com/thing:1576163

**774ワット発電中さん** · 2018/05/02(水) 21:20:15.57

自作関連の個人ページの例

デルタ型3Dプリンター中華キット"Kossel mini K800"を組み立ててみたページ
http://shimanagasi.fc2web.com/k800/k800top.html
3Dプリンタ K800 購入編 | biyo's JUNK
http://sky.ap.teacup.com/biyo/117.html
Tari Lari Run
http://bygzam.seesaa.net/
デルタ式3Dプリンタのキットを作る（途中経過） - Imamuraの日記
http://d.hatena.ne.jp/Imamura/20150326/delta3dp
FlyingBear組み立てレポート | 楽しいことしかやりたくない。
https://m0a.github.io/post/flyingbear-p902-001/

Genie's Blog : genie is out of the lamp…
http://etherpod.org/blog/
なんでも作っちゃう、かも。
http://arms22.blog91.fc2.com/
3Dプリンター作る！
http://3dp0.com/
デルタ型3Dプリンター出来るかな　購入編 | Cafe Cappuccino
http://nefastudio.net/2015/06/15/3892.html
ichibey日々の記録
http://ichibey.exblog.jp/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:87f20c3c9ee883ab649a4d7f8b996d63)

**774ワット発電中さん** · 2018/05/02(水) 21:23:46.66

関連スレ

3Dプリンター個人向け@プリンタ板 9
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1523874487/
自作よりは>2のような完成品の話題が中心

デルタ型3Dプリンタースレ2
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1521809634/

光造形式３Dプリンター個人向け２プリント目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1524644767/

【xyzprinting】ダヴィンチ・ノーベル専用スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1443337410/

個人向け3Dプリンタスレ
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1387647648/

３Dプリンター　個人向け
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/diy/1393740653/

鉄道模型板（「新技術工法」）、CG板、機械・工学板、未来技術板、プログラマー板、バス釣り板、サバゲー板、お人形板にも3Dプリンタ関連のスレはあるがいずれも不活発のため省略

**774ワット発電中さん** · 2018/05/03(木) 19:19:43.73

さいきんデュアルエクストルーダーが流行ってるらしいですね。婆ちゃんが言ってた。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/03(木) 20:36:47.48

**774ワット発電中さん** · 2018/05/04(金) 03:17:07.94

異なるフィラメントを混合するカラー3Dプリンタを発表 | 3DP id.arts
http://idarts.co.jp/3dp/m3d-crane-quad/
214×214×230mmのビルド領域に対応したCrane Quadは、マルチマテリアル3Dプリンタとしては破格の$399（デュアルヘッドタイプは$299）で販売される。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/04(金) 03:35:06.51

Diamond Hotend買えば済む話じゃね？

**774ワット発電中さん** · 2018/05/04(金) 08:32:17.43

中国のメーカーは
出荷前検査とかしないのかな？
完成まで30分だけどそこから不具合が
でてきた
評判がいいやつを買えばよかった

**774ワット発電中さん** · 2018/05/04(金) 08:57:28.74

保守

**774ワット発電中さん** · 2018/05/04(金) 09:38:22.53

>>11
まだ当たり外れが大きいよね
アマゾンで買ったなら機械いじりが特別好きとかじゃなければ返品して飼い直した方が早いよ

**774ワット発電中さん** · 2018/05/04(金) 10:00:45.14

既に5in1あるんだよな
4in1じゃフルカラーにならない
混色すると汚くなるし
モーター2個で出来ることをわざわざ4個も使う意味が解らない

**774ワット発電中さん** · 2018/05/04(金) 10:37:26.70

>>13
同意見、明確な不具合は返品対象、1万円を節約するために10時間使うなら本末転送
実体験では不調な機械と好調な機械があったら好調な機械しか使わなくなる、もし不調な機械だけだったら3D辞めてた

これから買う人にアドバイス、割高に思えても評判のいい完成品をアマゾンから買うこと、半完成品ならここで尋ねるが吉
hictop 3dp-24 から 3dp-20 までの間の物を買っておけば苦労することは無い
QIDIやFLASHFORGEの形が好きならそれらから選んでもいい
予算は5万円前後で
もし予算が3万円なら3dp-21のみ

**774ワット発電中さん** · 2018/05/04(金) 13:28:28.61

正直フルカラー対応しても
色彩感覚がないから完全に持て余す
デザイン出来る友人がほしい

**774ワット発電中さん** · 2018/05/04(金) 14:33:26.35

現状、個人用2Dプリンターはカラー全盛だ
年賀状を印刷、デジカメやスマホ写真を印刷
芸術的な絵画をパソコンで描いて印刷なんて目的で買ってる人はごく少数だろう

**774ワット発電中さん** · 2018/05/04(金) 14:37:17.13

会議資料や販促のPOPをカラーで自分で作ってプリントするケースは大糸線思うがニートには関係ないのか

**774ワット発電中さん** · 2018/05/04(金) 15:01:00.73

>>15
さすがX5S組み立てに10日もかかった愚鈍は言うことが違うな

**774ワット発電中さん** · 2018/05/04(金) 15:17:52.53

積層していくうちに造形物が徐々に大きくなっていくんだけど簡単に修正する方法ないかな？

**774ワット発電中さん** · 2018/05/04(金) 17:25:25.66

SimplifyやCuraにあるスクリプト（Gコード）って、
本体に書き込んであるファームをオーバーライドしてくれるんだよね？

**774ワット発電中さん** · 2018/05/04(金) 17:53:34.97

するわけないやん

**774ワット発電中さん** · 2018/05/04(金) 17:57:00.31

心までは奪えない

あくまでもその場だけの関係・・・

**774ワット発電中さん** · 2018/05/04(金) 20:45:46.23

本末転送

**774ワット発電中さん** · 2018/05/04(金) 22:08:38.62

>>21
デフォルトの値を変更できる場合には可能な範囲でね

**774ワット発電中さん** · 2018/05/04(金) 22:54:36.37

このようなプリンターを買ってはダメ2018
-フレームが直角を出せないフニャフニャフレーム
-重要パーツにプラスチック多用の格安キット
-ネジの頭が六角ではなく十字の0.1円をケチったケチケチ機種
-3Dプリンターで印刷したパーツ多用の手抜き製造モデル
-配線が乱雑にバラバラの素人設計
-コーナーパーツを何度も作り直す羽目になるガタガタプリンター
-造形サイズの割に異常に軽い剛性無しプリンター
-スペック至上主義でライバルに数字だけ勝とうとした机上の空論マシン
-FBのユーザーグループが機能不全なユーザー不在試作機

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 01:30:24.05

>>26
ガチ有能アドバイス

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 02:38:29.65

>>26は買って見ないと分からん内容だよな。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 03:59:45.38

P905xのz軸がトルク足りない
上がらないどころか下降しかできない
ステッピングモータなんか小さいし

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 04:34:08.09

さすがにそれは嘘

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 06:34:30.77

>>26
誰が見てもそりゃダメだって思う内容だね。
で、それ、具体的にどれのことなの？

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 08:43:50.58

>>13
やっぱりそのほうがいいんでしょうね…
すぐに返品したらよかったなあ

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 10:03:59.26

Z軸まわりの重量を気にしてカウンターウェイトで相殺するのって意味ある？
モーターの負荷が減るだけかな？

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 10:27:36.58

>>33
自作機でカウンターウエイトの例はある
Z軸がベルトやデルタ機でモーターOFF時の落下対策
でも市販品で必要性あるの？　Vref調整したん？
単純にウエイト付加＝慣性質量増大となりモーターの負荷が増える
左右の回転方向で片側方向のみ保持トルクオーバーでしたら意味あるかもなぁ

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 10:30:52.45

デルタみたいにベルトで高速移動してるなら意味ある
負荷が減るだけってそれが目的だし
加速度上げられるし

ネジで動かすZは普通トルクは十分足りているので意味ない
モーター格下げできてもカウンターウェイトの方が場所とるし部品も多くなる

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 10:30:58.01

機械的に高精度高剛性が得られれば一番だけど、加速度とジャークを変えて動きをソフトにすればカバーはできる。

誤魔化しが効かないのはノズルファンだと思う。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 11:29:43.73

中華DIYプリンタすごいね
3DプリンタのXYZ軸は国内工作機械と同じくらいの精密機械と思ってたら
組み立て精度なんてものは調整で何とかするというレベルじゃなくて3Dプリントパーツの精度で決まってしまう
でもそれでもプリント物は普通にきれいに仕上がる
スライダーのボールベアリング部品のシャフトの出入り口にあたる部分はどうもゴム系の素材でできてるみたいなんだけど
これなんか意味あるのかな？
このゴム系パーツのシャフト穴がひずんでいてシャフトとの摩擦になってる感じだ
モーターつける前のXYZは本来ならスルスルに動かなきゃならないところのはずだけど先の組み立て精度の問題もあり
自重で下がらない程度に抵抗がある
ただそれでも実際に稼働させるとオーバーヒートや故障などに至るところまではないようだ
またプリント品質、精度も特に気になるところはない
コスト抑えて粗悪に見えるが製品の目的だけはきっちり果たす合理的なつくりに驚き
自分が使ってるデルタプリンタの話

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 11:37:48.77

ゴムは埃対策のシールじゃないの

部品の精度高めて誰が組んでも精度が出るようにするのは産業用としては正しいが
元々の考え方しては一般人がコスト面や加工機を極力使わなくて済むように
ガタや調整代を持たせて組付けで精度出すというのが設計思想だしな

DIYレベルでの工夫をするのが醍醐味なのであって
用意されたキットに文句たれるだけなのは結局3Dプリンタ使いこなせんと思うわ

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 11:48:20.17

5月中に初3Dプリンタ買おうと思っています。
予算は6万円以内でアマゾンなどで購入。
完成、組み立てどっちでもOKです。
なるべく色々なフィラメントを試せるのがいいです。
印刷サイズはミニ四駆のボディサイズ(170×110高さ100ぐらい)程度の大きさが印刷できればいいです。
積層ピッチは小さい方がいいですが望みすぎですよね。
3DCadはfusion360が使えます。
用途はミニ四駆のボディやプラモのオリジナルパーツ等です。

デルタ型が面白そうですがプリント品質は直交型の方がやっぱりいいですか？
Hictopのようなむき出しより、QIDIのような箱型の方がプリント品質はいいですか？

改造しやすかったり部品が豊富なメーカーとかありますか？
正直どう選べばいいか分からない状態です。
なるべく安いの買って使ってみて、次に本命を買ってもいいかもです。

質問攻めで申し訳ないですがご意見いただければと思います。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 12:02:00.45

印刷可能か不可能かを楽しむ時代は2014年まで
その後は美しい造形が可能か不可能か
メーカー提示サンプル通りに造形可能が最低限で上限を探れ

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 13:19:17.78

Zホップで回避できるんだけど、インフィルとノズルの軽い接触は
ノズル先端のクリーニングだと思うことにした。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 13:21:42.75

2in1から2in2に変更した俺です
当初Ooze shieldでうまくいったと書きましたが造形が小さく片方のノズルが頻繁にOoze shieldをacrossするケースは良かったのですが、広い面積で二つのノズル共が常に造形物上にある時はやはり垂れで汚いものになってしまいました
タワーが無駄とは言えやはり2in1に戻すことにしました

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 14:58:19.10

>>39
メーカー製PC＝ストラタシスや3Dシステムズとかのプリンタ
ショップ製BTO＝reprapベースの組立て済みプリンタ
自作PCブームの頃に流行った家電量販店のPCパーツの自作用セット品＝reprapベースの自作キット
だいたいこんなイメージ

その質問内容程度の事を調べて自己判断できない程度の知識しかない状態なら自作キットを買っても満足する動きになるまで時間かかるか途中で挫折する
初めてなら無難にBTO相当である組立て済みプリンタにしといたほうがいい

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 15:16:04.10

出来合い買ったところで知識は増えないからな
自分で作ってこそ

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 15:38:22.10

月並だけど　予算と用途に応じて　としか・・・

完成品でサクサク製品を作っててもいずれ不調になる時が必ず訪れる。
財力があって買い換えられるなら別だけど、ちょっとしたトラブルには対応できた方がいい。

構造を知るためにには自作キットも一度体験した方がいいかな。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 15:48:34.71

>>39
初めてなら構造の簡単な3DP-23を勧める。
メンテやフィラメントの交換が楽。
ただしABSは反るかも。

メカ弄り得意なら保温し易い3DP-24。
メンテはちょっと大変。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 15:59:54.79

そのABSをローエンドな3DP-21に食わせててようやくコツが掴めてきた。
フィラメントは同社発売のもの。

高温＆低速設定で初期層の浮きを確認する。大丈夫そうなら
厚みが1mmを超えた辺りでフィラメントの指定温度近くに下げてベッドも80℃台に。
糸引きもなく速度も50～60mm/s程度まで上げられる。

室温25℃なのが有難く、風よけの覆いだけでいける。
ようやくABSが楽しめるようになってきた。

https://i.imgur.com/1SSMICX.jpg

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 16:06:01.66

今日中にフィラメント掛けが完成できそう

https://i.imgur.com/TWs3RVD.jpg

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 17:06:11.09

>>39
anycubic i3 mega 今ならタイムセールで39099円

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 17:28:31.45

>>47
ノズルファンはオフ？

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 17:33:18.15

コールドエンドとワークのファンが一緒になってるのが気に入らないから別々にしたいんだけど
コールドエンドファンはramps基盤の空きポートに刺して
marlinのconfig.hのどの辺を
書き換えたらええのん？

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 17:47:46.28

常時回ってていいならX軸用ドライバの横にある12V-AUXに繋いどけばOK
一定温度以下では止めておきたいなら適当なFET基板を買うか作るかしてサーボ端子に繋いでそこへファンを繋ぐ
Config_advのE0_AUTO_FAN_PINで使うピン番号を割り当てて終了

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 17:52:03.05

>>39
アマゾン HICTOP 3DP-23 に一票
>170×110高さ100ぐらい
3DP-21 → 150x150x200 以内に収められる設計可能であれば選択肢
造形対象を45度回転して斜め方向使用でfusion360で実験を
>積層ピッチは小さい方がいいですが
3DP-23,24,21 は0.05mm積層常用可能ノズルも0.3mmまでは初めてでも使える
箱型はABS樹脂使用時に保温が容易
いわゆる剥き出し機種の場合には自作カバー作成を推奨
3DP-23 で ABS実験(3Mの造形シート推奨)後に反りが解消不可能ならアクリル板で保温カバー作成
MDF板でも木製でも保温可能
>なるべく色々なフィラメントを試せるのがいい
3DP-24 は伸縮性フィラメントを常用可能 23,21は設定次第だが不利な構造
QIDI Flashforge は最近購入者がコメントするかも
改造について
3DP-24 改造の必要が無い　改善点皆無ではないが当該機特有の構造が好みで買う機種
3DP-23,21 改造パーツの3Dデータが豊富に存在主に冷却ダクト等アクセサリ系機構部分は改造の必要無
交換して大きく変化するパーツはノズル標準0.4mm オプションで 0.3mm 0.2mm は通販で購入可能 0.5mm大径も有
ミニ四駆のボディの場合はPETGフィラメントも選択肢
ABSは造形時の臭気等の各種要因で最近は不人気傾向
PETGで置き換え可能ならABSは使わない人も増加傾向

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 18:01:17.99

>>47
室温は重要な要素
良好な条件が見つかり良かったですね
Cura 設定に Enable Draft Shield 有
要するに造形物周囲の加温空気が逃げない対策
60mm/sは当該機の常用最大速度に近いから良好な状態ですね

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 18:08:04.71

>>51
Configでは無いと思うよ

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 18:17:07.88

>>53
いっぱい書いてるけど誰か読むの？

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 18:19:32.77

読まないだろふつうｗ

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 18:45:08.89

>>56
下衆な返信不要
繰り返し登場する購入検討者宛
あんたに関係無

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 19:00:24.86

前スレで食器？の話があったと思うけど、ABS・PLA限らず漏れは生ずるよね･･･

PLAでタカチのプラケースみたいなの作ったけど、研磨などで洗った時に水が中に入る入る。
ねじ穴にエアガン突っ込んでエアーブローしたらありとあらゆる所から気泡と水が･･･
壁などインフィルがあるから中空になってるから入るんだろうけど、裏面はダメだよね～
表面はアイロンなりで隙間無く造形されるけど、サポートと接触する面や側面はね。

やはり水分進入防ぎたいなら、アクリル接着剤で溶かすかパテなりで埋めるしかないかな？

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 19:43:12.81

>>59
コップやボトル的水漏れ対策印刷方法有
形状とギャップに注意
加圧時は不明

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 19:53:27.67

>>50
ファンカバーだけ出力品に換えてるけどFANそのものは標準のままです。
メニューからのFAN設定は増設用のものなので0にしても標準のは回りっぱです。

39 · 2018/05/05(土) 19:53:41.72

皆さんレスありがとうございます。
HICTOP 3DP-23がオススメみたいですね。
21も小型で良さそうですが、片持ち構造なのと印刷サイズが微妙です。
印刷サイズとフィラメントが色々試せそうな24がいいんじゃないかと思いましたが、今売り切れてるようです。
あと重量が24kgもあるので机も必要になりそう。
17bkも良さそうですが、レビューを見る限り組み立てキットは最初はやめておいた方がいいですかね。
anycubic i3 megaがタイムセール中ですが0.05mmの積層ピッチは問題なく出力できるんでしょうか。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 20:19:44.52

>>54
ありがとうございます。先週までヨレヨレのスチレンボードで仮囲いをしていましたが
いかんせん最上部のフィラメントが邪魔なので床置き化することにしました。

ベッドは一時期スティック糊を塗ってましたが、時間が経つと変色して見苦しいので
中性洗剤で汚れを落として充分に水拭きをしたところ、何もしなくても
ABSがしっかりと食いつくようになりました。

まあどのみちおま環ではあります。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 20:30:05.56

>>59
漏れますか。いずれ極低圧の空気配管（R/Cカー用）を構成したいと考えてましたが
内部のコーティングが必要なんですね・・・。

＞ありとあらゆる所から気泡と水が
むしろフィルターの代わりにゲフンゲフン

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 20:50:24.60

>>62
i3 mega いちおう0.05ｍｍからいけるようには書いてあるけど使ったことないからわかんない

3DP-23ってZのモーターが1つだけどどんなもん？

Alunar　Q200　35499円どうよ？

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 20:53:44.60

あQ200あんま評価良くなかったね

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 21:47:44.50

>>65
Z軸全く問題ない。
ヘッド軽いからだろうな。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 21:52:09.83

HICTOP 3DP-23　42,000円
ALUNAR CR-10Ｍini 38,699円低価格
Aibecy CR-10Mini 58,689円
中国産品輸入販売
製造元 Shenzhen Creality 3D Technology www.creality3d.cn

>3DP-23ってZのモーターが1つ
無問題

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 22:33:23.29

>>62
出来ますよ
でも0.1でもかなりの精度なのであまり使う機会はないかもしれないですけど

**774ワット発電中さん** · 2018/05/05(土) 23:26:23.49

出力終わってまだ熱い間にフィラメントを抜き、不織布でノズルを拭いていますが
融けたフィラメントの他、ヤニ状の油が付きます。

フィラメント由来でしょうか？PLAよりもABSでよく出ます。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/06(日) 03:23:40.05

プラスチックの熱分解過程残渣
ヘッド周囲をまめに掃除で問題無し

**774ワット発電中さん** · 2018/05/06(日) 06:54:44.49

>>59
PLAで漏斗作ってみたら結構水が染み出して来て驚いたよ
インスタントコーヒーの移し替えもソリュブル系の細かいパウダーが透過して来たり
積層0.2mmでも隙間できるんだなと

**774ワット発電中さん** · 2018/05/06(日) 08:10:12.18

積層ピッチとは関係なしに完璧に融着しているかいないかの問題では？

**774ワット発電中さん** · 2018/05/06(日) 08:31:28.81

>>71
なるほど、ありがとうございました。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/06(日) 09:51:27.95

3dp-24が届いたから出力練習してるんだけども
ノズルとベッドのクリアランス調整が
四隅でシックネスゲージ0.1で調整すると
真ん中のところが密着になっちゃうんだけど
今のところそこそこ小さいものしか出してないから真ん中が丁度良くなるように全部同じだけ下げてるけど
これだと大きなものを出力したときに問題出るよね？
こういうのはどうしたらいいんだろう

**774ワット発電中さん** · 2018/05/06(日) 10:24:59.82

Zプローブの無いプリンタではメッシュベッドレベリングかユニファイドベッドレベリングを使って手動で補正メッシュを作成する以外にベッドもしくはガントリーの反りに対処する方法はない
上記の話はMarlinの場合だけど、3dp-24のファームが何使ってるかは知らんし、よしんばMarlinだったとしても標準設定で手動ベッドレベリングが有効化されてるかどうかは知らん

**774ワット発電中さん** · 2018/05/06(日) 10:38:46.84

よほど差が無く、はがれるのが心配なだけなら一番低いとこに合わせて
マイナス気味で押し付けてればいいよ

**774ワット発電中さん** · 2018/05/06(日) 11:14:22.63

スカートを刷ってる時の状態を見て高さを微調整出来るようになればok

**774ワット発電中さん** · 2018/05/06(日) 12:10:12.91

>>77
四隅で0.1にすると中央でベッドを引っ掻いてしまうんです
中央で0.1にするには四隅を0.25にしないといけません
またベッドをテンキーに見立てたときに高いところは258で(1379でキャリブレーション)4と6は問題ありません
ベッド⌒のような形になっているか若しくは吐出ユニットがX軸の中央に来たときに下がっているようです
(自宅にダイヤルゲージがないのでどっちが原因か分かりません)
200×200のエリアで0.15の差ってこんなもんなんでしょうか？

**774ワット発電中さん** · 2018/05/06(日) 12:40:40.22

はじめての3dプリンターでJGAURORA a3sを購入しました。このスレでは人気なさそうですが動作させるのが楽しみです。色々皆さんの話で勉強したいと思ってます。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/06(日) 13:29:34.93

>>79
凸になってるなら4と6も高そうなもんだが、4と6がそうでないならそれは波打ってるて事か

**774ワット発電中さん** · 2018/05/06(日) 14:08:57.55

>>79
簡易的方法直線定規使用しベッドが凸か特定ベッドが凸ならベッドを外しプラスチック板でサンドイッチに挟みアルミ板を曲げ修正
>中央で0.1にするには四隅を0.25
0.15mmの差は許容範囲外 0.02mmを目標にアルミ板修正を
0.02mm=イニシャルレイヤー0.1mmの20% or イニシャル0.2mmの10%
ガントリーパーツ由来の歪みならメーカー修理 or 返品交換
だましだまし使う場合ラフト使用しイニシャルレイヤー0.3mm 実験

**774ワット発電中さん** · 2018/05/06(日) 14:11:48.94

>>79
上にもう一枚平面出てるのを載せれば良い。
ガラス板が良いけど、無ければアルミ板でも可。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/06(日) 14:12:25.99

258高くて147と369は低い「かまぼこ型」って意味じゃないの？

とりあえずブリムで高低差を吸収するしか無いんじゃないかな。
うちのは違う機種だけどHベッド入れたら反るのでそうしてる。

とことでCuraの機種選択にないプリンタを使うときの設定で、
E押出スピードの設定を入れたいのだけどどこに有るのかわかりません。
押出乗数や押出幅でなく、機種ごとで設定する送りスピードの項目です。
だれか教えてください。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/06(日) 14:34:55.78

なんでそれでかまぼこ型だと思うのか
相変わらずアホばっかだな

**774ワット発電中さん** · 2018/05/06(日) 14:58:25.63

害虫はガタガタプリンターでガタガタスケボー作ってろ
プリンター組み立て出来た！ (ガタガタ)
プリンター2in1出来た！(ガタガタ)
Kossel最高！(最高にガタガタ)
コーナーパーツ作るにはX5SよりKossel！(両方ガタガタ)
マニュアルどこ？見つからない(泣)(自作経験嘘)
中華パーツの取り付けに丸一日(鈍重な亀)
ファームウエアを自作!(は？)

**774ワット発電中さん** · 2018/05/06(日) 15:17:33.47

>>84
E押出速度はノズルの移動速度やノズル径・フィラメント径等々から勝手に計算されるもので自分で設定するようなもんじゃない
設定するとしたら最大速度と最大加速度だけどそれはファーム側の設定でスライサーで設定する項目じゃない

**774ワット発電中さん** · 2018/05/06(日) 15:28:37.81

>>79
射出しながらやる場合フィラメントの圧でノズルが浮くから押し付けながらでも大概プリントできるんだけどな
ノズル先端が角ばってるなら引っ掛かりやすいから細かめの紙やすりで丸っぽくする

機種による差もあるかもしれんので無理には薦めないが

200x200で0.15はそんなもんやろね。むしろやや良いぐらい

**774ワット発電中さん** · 2018/05/06(日) 16:29:47.56

>フィラメントの圧でノズルが浮く
>200x200で0.15はそんなもん
ご使用の機種は？

**774ワット発電中さん** · 2018/05/06(日) 16:33:21.52

若干の逃げが無いようなのは高速にしたときに積層にぶつかって脱調しまくりだろ
「ご使用の機種は？」とかバカ丸出しでワロタ

**774ワット発電中さん** · 2018/05/06(日) 16:49:20.42

>>90
>高速にしたときに積層にぶつかって脱調しまくりだろ
ご使用の機種は？

**774ワット発電中さん** · 2018/05/06(日) 17:38:00.85

>>87
であればRepetier-Hostの「プリンタ設定」で入れる「送り速度」って何のためなの？

**774ワット発電中さん** · 2018/05/06(日) 18:51:26.12

>>92
プリンタ設定のプリント設定タブで設定する各種数値はプリンタ操作タブでマニュアル操作する場合に使われる設定だぞ
E押出速度は「Manual Extrusion Speed」のほうで「送り速度」はXY軸の移動速度
あくまでマニュアル操作時に使う数字でスライサーが吐き出すGコードには一切関係ない

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 00:56:10.69

＞E押出スピード
フローのこと？

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 00:57:25.32

Curaでフィラメントの項目にない？

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 04:59:04.83

面白いヤツが面白いことをする（黎明期）
面白いことを聞きつけ面白くないヤツが大量に来る（成長期）
面白くないヤツが市民権を要求する（革命期）
面白くないヤツが無駄な頑張りをしてつまらなくなる（ごり押し期）
面白いヤツが去っていき、替わりに頭のおかしい奴らがやってくる（DQN期）
頭のおかしいヤツらがコミュニティそのものを攻撃し始める（PVP期または凸期）
頭のおかしい奴らが飽きて居なくなり、生き残った白雉と魯鈍が唐揚げを繰り返す（脳死状態）

・自分で調べないヤツに親切にする必要はない（※ヒントくらいはおｋ）
・調べる力が無い人は金を払って解決すればいい一生、金を払い続ければよろしい
・知恵も金も出さないヤツはキチガイたとえ居着いてもみんなの迷惑にしかならないので相手にしてはいけない

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 06:42:17.95

>>92
エクストルーダークリック回避や局所的な品質と速度のバランス取りに使う。

スライサーセッティングが決まれば触ることは少ない。

新しいフィラメントに換えたときは頻繁に触る。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 06:47:13.74

うちのヒートベッドは加熱したときにフラットになるようだ
そんなのあり得ないゴミとか言われてもシラネ
出力物の寸法は正確だから構わん

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 07:27:11.96

普通にあり得るんじゃねーの
HBは加熱したら中央と周辺部の温度差で絶対に中心が凸るか凹む
元々反っていて、偶然それを補正する方向に変形する特性であれば加熱したら運よく平らになることもあるんだろう

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 09:34:23.86

PLAとABSだとベッドの温度が違うから
歪みの差が出てまた問題になるんだよな
ガラスを浮かせて温度ムラが発生するし

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 10:22:15.90

ガラスベッドで思い出した。
ガラスの裏にはシリコングリスを塗らなきゃいかんな。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 11:11:27.47

PLA、ABSと使ってきて、初めてPETGを買いました。

保管時の湿度管理にPLAほど気を使わなくても大丈夫ですか？

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 12:17:39.64

>>101
そこまでする？

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 12:24:23.89

>>102
保管に気を使ってる人はどんなフィラメントだろうが低湿度で管理してるし、
気を使っていない人はPLAだろうが適当にむき出しで気にせず使ってるだろうし、PLAと比べてどうだって聞いても正確な答えなんてでないと思うぞ

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 13:56:31.41

>>103
仮にしなくていいのならば、ベッド温度をもっと下げることができるかなと。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 14:13:52.99

>>104
1～2か月もしない間に消化してしまうのであまり気にしないことにします。どうもです。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 15:00:28.36

イベントでクホリア見てきたけどやっぱいいなー
お金貯めて買おうっと

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 17:01:23.22

使えるかわからんけど陶器の食器用水漏れ防止剤使えるんじゃない？
液体セラミックってやつ

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 17:24:28.17

自作ボードゲーム市場に詳しい「ペンとサイコロ」というブログの
「ゲムマ2017秋・アンケート結果　第二弾：2016→2017年比較」の記事によると

ゲームマーケットに出品した人の半分が赤字で半分が黒字でちょうど半々だそうだ
50万以上の儲けが５％いるが逆に50万以上赤字なのも５％いる
そして初参加の人の７割が赤字なのに対して、ノウハウありや知名度や固定ファン層が居る
中堅サークル7割が黒字になってる
継続性とブランド力構築と知名度とノウハウなどが大事だという事だと思う
初参加の人は作る個数と需要を見極めてツイッターやユーチューブでの宣伝がカギになる
最初は50個ぐらいをいかに金かけないで作って売るかの勝負になる

これがゲムマ2016・2017年（初の二日開催）の販売数
https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/r/roy/20171220/20171220211924.png
これが販売金額
https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/r/roy/20171220/20171220212902.png
これがイベントでの利益
https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/r/roy/20171220/20171220213109.png

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 17:48:45.32

>>107
クホリアいいってよく聞くけど、どこかで展示してないかね。見に行ってみたい

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 17:51:36.41

Qholiaは完全受注生産でお届け致します。(特別価格　税抜324000円）
34万9920円（税8%）
性能も時代遅れなら価格も時代遅れ

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 17:52:35.30

高いだけの普通のFDM

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 18:17:02.13

35万もかけるなら光造形か、もう少し出して石膏でフルカラーが欲しいな。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 19:37:10.20

>>79です
とりあえず家にあったフラットバーを平面研削盤で平らにした奴を乗せてみると
どうやらガントリーではなくベッドのアルミプレートが少し歪んでいるようです
なのでホウケイ酸ガラス板を購入してヒートベッド上に乗せました
60℃に設定してマシンの表示が60℃になったときに放射温度計でガラス表面を測ると58℃だったので良しとします
またアルミ製のプレートが昇温後に熱で変形する可能性を考慮して60℃にしてからレベリングするようにしました
今のところ綺麗に出力できています
https://i.imgur.com/OQk2o9t.jpg

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 19:50:09.99

35万円投入するなら
光造形本体5万円レジン5万円
FDM6万円フィラメント代2万円
お金が余っちゃうな
Co2レーザーカッターやCNCにも資金が回せるな
FDMだけなら箱型直交にデルタ型にCoreXY ボーデン式とダイレクトTitanAero 全てのタイプを揃えて4台買ってもお釣りが来る

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 20:26:01.60

>>114
問題を解決できた様子、何よりです
その機種はしっかりした構造と製造の調整がなされているのでベストな状態が見つかれば安定した結果を生むと思います
あらゆる種類のフィラメントが実用的に使えますし
平面が出るアルミ板を用意可能でしょうからZ軸のモーターに負担大とならない程度のアルミ板を追加する方法も選択肢かと
お使いになってわかるように、フィラメント送り出し機構を分解清掃する作業は時間がかかりますので、
少し手間ですが、一日の印刷終了後はフィラメントを抜いておくことをお勧めします
素材や製造次第ですが、長時間あるいは日数放置すると、ヘッド部機構の中でフィラメントが折れる場合があります
PLAフィラメントが吸湿しないように防湿ボックスを用意し、ボックスからボーデンチューブ（アフターパーツの店でメートル単位で入手可能）を長く引き出して、
フィラメントが湿度のある空気に触れる機会を減らす対策をしている方もいます
印刷を楽しんで下さい

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 20:48:54.69

俺もガラス板替えてみようかな

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 21:35:30.62

煽りではなく純粋に訊くんだが、Qholia の性能が時代遅れって具体的にどういうこと？
ネットに上げられてる出力物の画像を見る限り、他とは別次元の綺麗さに見えるんだが
中途半端なものを買うより頑張って金貯めて買おうかとまで思ってる
FDMでQholia 以上のものがあるなら是非教えていただきたい
用途はミニチュア製作ね

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 21:59:00.19

確か以前には中の人がここ来てたよね

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 22:30:20.90

ばーちゃわーるどとかいうとこのおっさんがクホクホ頑張ってた記憶はある

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 22:57:20.19

Zortraxの輸入してる会社の人もいたよな

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 23:04:06.81

わざわざ身分を明かしたってことはここの住人をお客さんだと思ってのかな

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 23:19:56.83

Anycubicもここ見てる気はする
プリンタはともかくここのPLAフィラメントはかなり吸湿に強いように思う
どこかのOEMなのかな？

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 23:52:18.33

>>118
>ネットに上げられてる出力物の画像
自分で判断した方がいいと思うし、各種プリンターを実際に使うことをお勧めしますが・・・
クホリアのBLOG的な物は2016年の時点で止まっているのでその後目を見張るような宣伝できる改良は行われていない
2016年であれば状況は違ったかもね
>消費電力：最大200w
要するにヒーターの出力が精々100Wってこと
現時点においてはACヒーターで750W程度は存在するし、個人的にはACで300Wのヒーターを使っているが加熱時間が早くて面積大なら効果大
ここまで高価格機種ならACヒーターは標準搭載してほしいね、10万未満の機種でも標準搭載モデルがありますし、最大ベッド温度が100度以上のもありますね
>ノズル径： 0.2、0.3、0.4、0.5mmから購入時に選択可能
本日時点で個人で購入可能なノズル径は0.1mm 0.15mm 0.2mm 0.25mm 0.3mm 0.4mm 0.5mm ～大径ノズルなら 1.2mm もある
最小ノズル径でも最大ノズル径でもノズルのバリエーションでも時代遅れになっている
>0.2mm径でも数十時間連続造形実績あり
0.1mm で100時間を超えても使用できるノズルもありますが・・・　もちろん10時間で詰まるノズルもあるよ
0.2mm なら500時間でも詰まることは無いだろうな　詰まったことが無いもの。仮に詰まっても交換して元のノズルを捨てるかリサイクルすればOK　オートレベリング有ならノズル交換も苦痛じゃないし
個人で買えるノズルも現状では、V6 V6-volcano MK8 MK10 ノズルとヒートブロック一体型等各種存在　アフターパーツ専門店で多くのバリエーションが売られている
>オプションとして追加購入可能
何円で売ってくれるにせよ、ヒートブロックやノズルタイプの最適化が出来なければ、最高レベルの造形は出来ないし、当該タイプを装備している格安機種に負ける
ノズル径やノズルタイプ、フィラメントの材料種別、材料メーカー、造形速度等により最適な物は異なってくる　もしも最適化をするならば
>データ入力方法　：　SDカード、USB、ネットワークケーブル(非推奨）
LAN接続どころか、少し高いマザーボードを使えばWiFiも使用可能な状況でLAN非推奨ってバグってるボード使ってるってことなのかな、直して欲しいな
>使用可能素材　：　PLA、ABS、PETG、ナイロン、木質、その他260度以下で使用可能な樹脂。
260度は格安機種でも出せる温度
高温タイプのホットエンドを組めば300度も狙えるが、それが出来ないってこと、電源も弱いしね
要するに、過去においては性能と価格で高価格高性能だったかもしれないが、今や性能も不十分となってしまったし、価格も殿様商売のごとく高いままとなれば、35万円払った上に保証を捨てて改造ってこと
XYZ移動機構のメカ部品以外を全取り換えするくらいなら、それこそ、Zortraxのコピー(約6万円)でもいいし、本物（23万円税別）を買って改造した方が安くて筋がいい
もっと上なら、Ultimaker3が良いんじゃないかな　マシンとフィラメントとスライサーが全て相性や造形検証済みだから設定出しが不要
クホリアは受注生産だから、希望を言えば好みのホットエンドに付け替えてくれるかもしれないが、それの調整はユーザーに丸投げでしょう　スライサー設定も無いだろうし
低価格の中華KITでも工夫次第で一定の造形が出来るよ。激安は止めた方がいいけども、高めの5～10万円の機種を3種類買って小型精細用、高速大造形用、ABS専用等と分けるのも良い方法だと思う
一台で万能なFDMプリンターは存在しないので複数使って目的別に特化した方が性能が出せるし総額コストも下げられると思うよ

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 23:55:16.34

>>124
デタラメ書いてんな
スライサーの設定は専用だし普通に購入者専用フェイスブックのグループがあるし
最近じゃフィラメントも自社開発

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 23:59:19.56

>>124
長っ。 "と思うよ" まで読んだ。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/07(月) 23:59:21.23

>>124
>オートレベリング有ならノズル交換も苦痛じゃないし
ちょっと引っかかるなぁ
オートレベリングあってもノズルの先端の位置変わったらセンサーとのオフセットは合わせにゃならんよ

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 00:03:04.15

箱を印刷すると、大概1箇所の角が浮いてしまうんだけど･･･
ヘルプディスク付けたり壁を厚くしたりしてるんだけど、浮き上がって反りが出ちゃうんだよね･･･。

印刷方向が開口部を下にして面の部分を上にしてるけど、それが原因ですかね～
(中はサポートでぎっちり詰まってる)
面を下にして開口部を上にする箱の下側は反りもほぼ無く印刷出来るんだけど。

ブリムでなくラフトにするとか、何か別の方法が必要かな？
今は3Mのマステと例のスティック糊併用。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 00:07:25.55

>>127
BL-touch や近接センサーの場合はそうだね
ノズル先端に装着するフィルムセンサーなら、ノズル先端を使うし、ピエゾでもノズルとベッドの接触を計測するので、ノズル先端位置が変わっても問題ないよ
それぞれに利点や好み、誤動作時のリスクが異なるからどれが一番とは言えないけども、良いけど高すぎて買えないセンサーは無くなってきたね
好きなタイプを選べる状況

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 00:08:34.22

ノズル最高温度300℃??FFF方式ポータブル3Dプリンター「AIP Classic」 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2018/20180507_aip_classic.html

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 00:10:23.39

スティック糊より、木工用ボンドの方が強力。
少し水で薄めて、満遍なく塗る。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 00:21:49.60

>>125
個人の考えです
全てを知ってるわけではないので間違ってるなら具体的にどうぞ
>購入者専用フェイスブックのグループ
誰でも見れる方が良いと思うけどね

個人的には価格が高すぎるし、性能も低いと思っている
そう思っている理由を書いた
価格に見合った性能があり、同価格帯では抜群の性能であるなら、その説明を聞きたいね、業務用価格帯の機種の話は滅多に無いから
スライサーの設定が有ると言うなら、試しに、PETG 0.15mmノズルの設定の主要部分を書いてもらえますか
0.15mm の設定が無いなら 0.2mm でもいいよ

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 00:37:35.34

>>128
要するに接着力不足です。逆に言えば反って剥離する力が強い
単純に解決するなら造形シートを使用、3Mの造形シートが定番
スティック糊を強力タイプに変更して試すのも悪くないし、厚塗りも効果が有る場合も

設定を見直すなら、イニシャルレイヤーを0.1mm等薄くして実験、ノズル高さを厳密に調整
ベッド温度を上げる、イニシャルレイヤーと通常レイヤーの温度差を減らすか同一にする
ノズル温度を調整も役立つ
保温箱が無いなら、何らかの箱でベッド上の温かい空気が逃げないようにすることも有用

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 00:38:42.21

>>129
ノズル先端に装着するセンサーってどんなの？　200度に加熱する先端に毎回付けるのか？
あとピエゾって言うけどそれもノズルを振動させベッドで感知するってこと？どんなか見せてほしいな。
※ノズルは加熱しないとフィラメント垂れてるからセンサーの耐熱は少なくとも250℃程度以上必要だよな。
そんなのあるのか？

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 00:41:23.40

>>134
>※ノズルは加熱しないとフィラメント垂れてるからセンサーの耐熱は少なくとも250℃程度以上必要だよな。
文章が変なので書き直す
※ノズルは計測時加熱必須だよね。なぜなら造形後のフィラメントが垂れて固まっているから。よってセンサーの耐熱は少なくとも250℃程度以上必要だよな。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 00:46:06.48

クホクホクホ！
クホホホーーーーー！！

クッホホホホホー！

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 00:48:13.55

上の長文見て思ったのが、自分のプリンタも改造したくなる
電源増強して高温に耐えうるホットエンドに換装していつかポリカ印刷したい
と思うTrinus民、ようやく有志製作のLCDファームウェア入れた

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 01:05:19.59

>>134
>ノズル先端に装着するセンサーってどんなの？
https://ja.aliexpress.com/item/3d-e3d-E3DV6-mk8-utimaker-makerbot/32837939356.html
例えばこれ
このセンサーの耐熱温度は50度程度
使用手順　ノズルを加熱、フィラメントを完全にふき取る、ノズルを冷却、センサーを装着、オートレベリング実行、センサーを外す
センサーはフィルムに印刷された電極の接触で判断、要するにスイッチ　ノズル外形に合うスポンジ状のリングが付属しているので容易に脱着可能
印刷毎にオートレベリングしなくても良い機種なら、ノズル交換時に一度行えば良い
センサーを付け忘れてレベリングするとベッドが痛む
センサーを外し忘れて印刷するとセンサーが溶ける
最大のメリットはヘッドの重量が増加しないこと
センサー自体も安くて軽いし、フィルムが破れたりはしない程度の強度はある

>ピエゾ
https://ja.aliexpress.com/item/Piezo20-z-z-3d-3d/32835568408.html
例えばこれ（より新型のも存在する）
ホットエンドを固定する側に付けて、ノズルとベッドの物理接触によりセンサーが僅かに変形する仕組み
ベッド側に取り付けてノズル接触時にベッドが僅かに変形する現象を検出するタイプにすることも出来る

どちらのセンサーも多くのショップが似たような物を扱っているよ

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 01:07:38.49

>>132
つか持ってない上に出力品もまともにみてないんだろ？
論外じゃん

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 01:11:00.33

机上の空論語るのはまあいいけど
普通にワンフェスなりでサンプルも見られて
それみりゃコピー品改造したところで
歯が立たないのは分かりそうなもんだが

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 02:32:48.26

奇跡のサンプルを見た印象なら、個々人によって印象が違うだろう
クホリアが最高のプリンターだと思うなら購入して愛用すればいいと思う
所有する満足度もあるだろうし

ただ、価格に見合った仕様になっておらず、時代遅れな点が散見されることも事実
まずは、その点を指摘しておく　主観が入る見た目や美しい印刷ではなく、超えられない壁が仕様なので

世の中には見栄えがする3Dモデルが存在する
どのプリンターで印刷しても美しく印刷できるモデルを見て騙されているなら、思う壺だと思うよ
最近は来ていないようだけども、以前に自作で多数の写真を掲載していた人は、明らかに美しく見える印刷しやすいデータを選んで掲載していた
同じような条件を手元で再現して同じことをしてみると、一目瞭然にわかる
美しい印刷結果を手に入れるためにデータを作り直す事も重要なテクニックなので、それが役立つなら積極的に使うことは否定しない

私は改造する事が面白いと思うし、安価な改造パーツがあると買って試してみることもある
その反面、改造しなくてもそこそこの性能で十分だとも思うよ　どのような目的で印刷するかは利用者次第で様々だから
3Dプリンターがある生活と無い生活の落差は天地ほどあるが、最高の3Dプリンターでしか手に入らない物はそれほど多くは無い

趣味的に改造するならば、基本性能が高い機種をベースに改造しなければ細かな差異は判別し辛いことも事実
肉眼では見えない所に細かな差異が生じていて全体の品質に影響していることも多々ある

印刷モデルが正しいか崩れているかの判断にはSLAで印刷した物を基準にしているので
FDMの限界で印刷できないのか、そもそもデータがおかしいのかはよくわかる
FDMの原理的に不可避に印刷難易度が高い造形物を注意深く見なければプリンターの印刷性能が優れているか劣っているかの判別は難しい

個人的に思うのは、FDMの場合は、まずホットエンドありき。ノズルからフィラメントが精密に出て来なければ印刷は成立しない
そしてリトラクション。フィラメントを精密に出し入れできなければ様々な問題が生じる。花瓶や円筒形を印刷するなら別の話だが
ホットエンドを自由に選べるか選べないかは大きな分岐点。改造パーツが集中して多数存在する理由もここに由来
次にホットエンドを正確に移動出来るか出来ないかが問題となる
正確に移動できたとして、限界速度が高いか低いかが3番目かな
言うまでも無く、一個人の感想です　愛用できる機種と巡り合ったら細かいことは忘れて、印刷に没頭する方がいいね

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 02:41:52.97

初のPETGは最初こそ梃子摺ったものの
値を詰めてしまえばなかなかの好感触。
ABSよりも遥かにフレンドリーな印象。
https://i.imgur.com/fOkieE9.jpg

Filament RepRapper PETG Blue1.75mm
Printer 3DP-21

ベッドから剥離したり、反りやすい設定
Nozzle 235℃
Bed 60℃
Speed 30mm/s
透明度が低く、白っぽい（XYZ）

最終的な設定
Nozzle 243℃
Bed 70℃
60mm/s
上よりも透き通ってて青味が強い（HappyFish)
わずかに糸を引く

意識的に色味に変化をつけられるかも。
これ以上の温度では糸引きが顕著になる。

**118** · 2018/05/08(火) 04:01:50.97

>>124
丁寧にお応えいただき感謝申し上げます
参考にさせていただきます

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 04:31:20.09

梃子摺った

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 05:07:55.82

クホリアの奇跡のサンプルがメーカーが出したもんじゃなくて、
いろんなユーザーから見せられるとやっぱりいいのかなと思うし、
ある設定や環境下という条件付きでも改造などで手を加えなくても
買ってきてすぐにあれが出せるのはやっぱり魅力だけな～高すぎて買う気になれんけど。

>>124氏の詳しい説明もありがたいけど、ダメダメだけじゃなく、
だったらその奇跡の出力サンプルに張り合えるだけの奇跡品質が見られる
時代にあった安価なプリンタを挙げて教えてほしい。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 11:55:30.17

奇跡のサンプルってTwitter辺り探しゃやたらと出力したの出てくるけどあれって奇跡のサンプルなんだ。
あれだけ奇跡のサンプル出せるならそれはそれでアリなんじゃないの？

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 12:40:29.39

>>124
面積200角でヒーターの出力上げても立ち上がりが数分早くなる以外の意味はない。
危険だしコストをかけなきゃ安全にならない。
ノズル径の種類もそこまで必要なのは特殊用途。汎用機につけてもノズルの性能を十分に発揮できない。
本体改造して冷却強化したり樹脂のコントロールを微細にすればいいけど、万人が追いかける領域とは思えない。
まあ0.15と0.8くらいまでは使いみちあるかもしれないが同じ樹脂使っても設定を全く変えないといけないね。
ご本人の言う見栄えがするモデルでの奇跡の造形を見たいね。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 13:25:44.96

>141にはFDMで出力しにくいデータを示してほしいね
細ーい筋がたくさんあるものはそりゃ無理だけれど、がんばれば出せるが
がんばらないときれいに出せないようなの

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 13:46:25.08

>>148
写真貼っててもほぼノンサポートの部分しか写ってないしな
そりゃ綺麗だろとしかね

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 14:41:14.44

ブログをネタにしているのがなんとも活動の場Twitterに移してるし

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 17:51:02.90

>>142
良い条件が見つかったようで、何よりです
RepRapper PETG は使っている人も多いし、スライサー情報は参考になると思います
個人的な実験結果ですが、ベッド温度は40度でも造形可能ですが、70度以上の方が好条件でした
糸引きが最小になる傾向の設定はPETGにおいてポイントだと思います

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 18:19:34.07

142です。追記します。スライサーはCuraです。

今日は気温が22度と低めで、念のため風除けを設けましたが
糸引きが多発しました。

層間の溶着力が強く強度的には有利な反面、
ノズル外面に溶けた樹脂がまとわりつきやすく、
インフィルとの接触時に落ちて残留するのが難点です。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 18:25:14.87

それと、フィラメントが多少滑りやすいのでフローを心もち増やしています。
3DP-21とCura3.2.1でフローを101～102％辺りです。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 18:26:30.66

Cura側で101～102％に増やしています。
プリンター側はいじっていません。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 18:31:56.04

1層目の定着に不安があるのでそうしましたが
別の方法を模索しています。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 18:41:20.61

>>145
>時代にあった安価なプリンタ
35万円ではなく、激安でもなく、現時点での、個人的な考えですが、
その１　FDM を追求するのではなく、光造形を買う。Wanhao D7が定番で作例も多いです。トラブルも少なめ
http://wanhao3dprinter.com/Unboxin/ShowArticle.asp?ArticleID=81
個人輸入で5万円程度超音波洗浄機やポスト硬化ランプ等の独特機材に2万円程度　レジン代に2万円程度その他に1万円合計10万円あれば遊べます
小型で高精細、精細度に対して造形速度が早い　その他の特徴として透明な樹脂が使える、圧力を掛けても水漏れしない容器を造形可能、表面が滑らか等の特徴あり

その２　度々となりますが、Zotrax Clone (CR-2020 3DP-24 , 話題にならないが Wanhao D6 も悪くない)
アマゾンで買えれば6万円程度（ 3DP-24）
この完成品で達成できない物はSLAを使用した方が楽だと思います
このクラスを超える物は急激にコスパが悪くなります

その３　Ultimaker 2 Clone
デュアルエクストルーダーで水溶性サポートを使う用途なら検討を
個人輸入で10万円から13万円程度

その４、入門機 or 改造土台
Ender-2 (3DP-21) Ender-3 (日本未発売、個人輸入可能) CR-10Mini(3DP-22)
オープンタイプで剛性の割には軽量
激安のトラブルは見られず、格安お買い得と思います
Ender-2 は造形サイズと造形物冷却ファンが付属していない点を良しとしない方もいますが、
ベッドが軽いことは大きなメリットをもたらしますので、同価格帯の入門機では優れていると思います
Ender-3 は Ender-2 のサイズアップ版ですが、構造が独特で工夫されているので剛性が高いです
但し、ベッドサイズ大なメリットとデメリットが共存　ベッドを軽量化（または小型化）する改造も良いと思います
Openbuild Vスロットフレームなので改造はしやすいと思います。汎用のパーツが豊富
もし、将来 Ender-3 が3万円台でアマゾンで取り扱いになれば低価格定番機になるかもしれません

番外、301mmを超える大型造形
大型のデルタを買いましょう　箱型は高価すぎるし、ベッド移動型は大きなリンギングが生じます　奇妙な機械を試すなら East 3D Gecko CoreXY(new version) を検討してください

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 18:58:07.69

どのスレにもD7押しの長文いるけどなんなの

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 19:02:09.62

営業の人
でなきゃよほどの暇人

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 19:24:14.66

>>156
CR-10miniは、3DP-23だよ。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 19:27:27.67

今の光造形のウイークポイントってさ造形サイズよりレジンが曲者だよね

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 19:27:56.73

>>147
>立ち上がりが数分早くなる
個人的には、ここがACヒーターの最大のポイントです
ファーストレイヤーの定着を見て、安心するまではプリンターを見張っていたい
同じ物を量産するならともかく、造形物が違ったり、設定を変更して印刷する度に6分間待つか、1-2分で済むかは大きく違います
特に70度を超える場合には室内の空気により加温が邪魔されて高温に達するまでの時間がどんどん遅くなります
ACヒーターはDCのローパワーに比べれば危険性は大でしょうが、出力が大きい時間帯は立ち上がり加熱時なので、そこは見張っています
通常印刷時は他のヒーターと同等の電力しか使っていない
副次効果として音が静かなのも良いです　電源ユニットの冷却ファンが常時回っている状況を回避しやすいので

ノズルについては、おっしゃることももっともと思います
高価なプリンターを1台、一点豪華主義で購入する前提であれば、ノズルサイズは0.1mmから1.2mmまで用意してほしいとの希望です
冷却系についても改造せずに使えるようにしてほしい　要するに高価格であれば要望のレベルも高くなってくると言いたいわけです

見栄えのする3Dデータですが、女性の上半身のヌード、ボディのみが一例です（Female_Torso v14-2.stl）
キャラ物ならフシギダネとか
これを小径ノズル(0.3mmでもOK)、レイヤーハイトを小さく（0.1mm以下0.05mm推奨）、低速(30mm/s)に印刷
使用フィラメントはPETGの白に近い物
要するに、円筒形でリトラクションが少なく、直角も無し、の傾向の物、糸引きもほぼ生じない
フローは強度が落ちても99%～95%に下げる
微妙な凹凸があり、これぞ3Dプリンターでなければ作れないような体裁だが、オーバーハングがほぼ無しの角度の物(ほとんどの箇所で35度未満、最大45度が少量)
造形対象が枝分かれしておらず、糸引きが生じない、あるいは生じても移動距離が短距離で造形物に付着して絡まり、ヘッドを汚さない物
このような傾向のデータを探して印刷してみてください

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 19:40:57.60

「奇跡の出力サンプルに張り合えるだけの奇跡品質が見られる」
を無視してるあたりどうあがいてもクホリアの箱出し出力に敵わないんだろうな

例に挙げたプリンタを初心者が買ったとして差額分に相当する時間を使ってクホリアレベルの出力出来るかといったら高確率で出来ない
学生でもなければ金で時間を買うのは選択肢としては十分ありだろ

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 19:54:28.96

>>148
>FDMで出力しにくいデータ
極端にリトラクションが多い物、例：エッフェル塔やラティス構造の物、JUN_-_the_Jungle_Queen_visual_benchyは手すり部分の難易度が比較的高め
ピンがドを要求される正六面体、小径ノズルを使用しなければカドが出ない
ギャップが極端に小さな物、円形のフィラメントをノズルから出し積み重ねる関係上、壁面が必ず凸凹する、ログハウスの壁面のような構造になっているので、正確なサイズを生成することが原理的に出来ない
トレランステストで0.1mmギャップを越えられるか否か 0.15mmギャップはクリアできると思います
Chainmail bracelet - improved 細かな部品だらけこれを縮小して印刷するならば、どこまで縮小できるか１つの部品も失敗せずに完全な物が出来るか
細い円柱、極端にアスペクトのある物　最大造形サイズで印刷時に、直径をいかに細く作れるか
すぐに思いつく範囲ではこんなところです
なお、経験上ですが、印刷終了時にノズル外壁にフィラメントがほとんど付着していないならば、上手く設定が出せていると思います
ノズルの六角レンチで締め付ける部分にフィラメントが付着しているならば、糸引きが大きいように思います
観察してみてください

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 20:01:56.59

>>153
役立つかどうかわからないけども、
Curaの設定に、Retraction Extra Amount の設定が有る
糸引きによって失われた材料の補正量を指定できる
フローをいじることは傾向を見る場合に有用だが、専用の設定項目を使った方がしっくり来る場合が多いので、各種探してみてください

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 20:19:24.43

>>150
もしも製品情報について、検索エンジンで容易に発見できない所や、まとまった情報を掲載できない所を使用するのであれば、新規客はわけがわからないよ

ツイッターはコミュニティ用のツールとして使用することを否定しないが、
自社サイトに製品情報を掲載し、アップグレードしたならば、アップグレード履歴を明示して、何を改良したのかを明示することが通常の製造業の方法だと思うね

知っている人だけが使えばいいとの態度であれば、無理してお金貯めて買った結果、所有者専用の所を見て、こんなはずじゃなかったのに、との状況もあり得る
ツイッターのログを追いかけるのも新規客にはハードルが高い

趣味的に製造しているので、趣味的に購入してください、との自作ハード制作・基板配布の個人もいるけども、本業のある立派な法人が高価格製品についてツイッターのみで情報を出すのは疑問がある

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 20:20:41.56

>>159
間違えました、訂正助かります

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 20:28:22.42

>>164
そんな設定があるとは・・・細かいなあ、というか凄いですね。ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 21:05:33.91

>>165
受注生産なのであなたは買わないで良いんじゃないですか？

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 21:08:02.89

まあID:wnlPmUTsがクホリアに匹敵する
出力品(サポートも含めて)を出せるならぜひ見せていただきたい

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 22:17:15.19

最近の３Dプリンタと一昔前の３Dプリンタは何が違うんでしょうか。
積層ピッチが0.05とかそんなレベルになってますし。
筐体の剛性？ノズルの形状？ソフトウェアの改善？
ぱっと見の構造に違いは見られないのでソフトの部分の進歩が一番大きいんでしょうか。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/08(火) 22:59:21.62

>>165
問い合わせないと詳しいことが分からないけど、そもそも問い合わせないと買えない仕組み。たくさん売る気もガンガン宣伝する気もなさげ。
疑問を持つのは自由だと思うが自社サイトで情報発信するかどうかも自由。
それにここで話題にするのはスレ的にも微妙。ここには高価格帯の機種ユーザーは殆どこないと思う。
以前ゾートラ持ってた人が居たけど追い出されるように居なくなった。
なにせ特定機種の話題はだいたい荒れるので引っ張らんほうがいい。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/09(水) 00:09:42.70

>>170
利用者が増えたからコストが減ったりソフトに便利な機能が追加したりはしとるが
別段性能は上がっとらんよ。性能いい奴が安くなったりはしてるけど。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/09(水) 01:18:09.32

>>170
地道な進歩の積み重ねでしょうね
スライサーも良くなっている
過去には高額だったPETGフィラメントが手軽に使える程度に安くなったりと素材も良くなっている
各種メーカーが競争を行い、より良い物を提供する努力を続けているし、試行錯誤をした結果が反映されているよ
ユーザーの目も厳しくなっている。手軽に改造できる価格で多数のパーツが売られているから、最初からこのパーツを付けておけよとのリクエストもあるでしょう

工場で専用の工具や装置を使って組み立てられたプリンターであれば、ユーザーが何度もネジを締め直して調整する以上の精度が容易に出るでしょう
プラスチック部品を極力使わずに金属を多用したり、板金ではなく削り出しの部品を使ったりと。
キットでも重要部分は組み立て済みで、箱に収める関係上最小限の分解をして収めてある物も多いし、好まれている

例えばだけども、Z軸が台形ネジだとしてモーターとの接続はフレキシブルカプラーを使うのが普通
しかしフレキシブルカプラーのバネの作用で些細な問題が生じる
組み立て精度を出せるなら硬いカプラーで台形ネジとモーターの芯を合わせて繋げてしまえば良い
あるいは台形ネジがモーターを貫通しているタイプを使うか
このようなことが検討できる状況になってきた、個人用の格安機種でも
一昔前であれば、フレキシブルカプラーを使わなければモーターに負担がかかって回らないか激しく消耗する等であったが

個人的な感想では、日本国内で流通させるならば、ヤマト運輸の 160サイズ（縦・横・高さの合計が160cm以内、かつ重さが25kgまで)、の
限度いっぱいの大きさと重さに収まるプリンターを狙って作れば、良い物がリーズナブルに届けられると思うよ

**774ワット発電中さん** · 2018/05/09(水) 01:53:19.52

個人的な感想だが、
箱出即奇跡の出力品が常に手に取れる
10万円機がまともな梱包で買えるなら
佐川でも福通でもどこでもええし
小さな引越し便で1万円払っても買う。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/09(水) 02:46:49.78

>>174
結局これ
ただ単に金使いたくない
ケチが長文で屁理屈こねてるだけなんだよな
結局奇跡の出力品に匹敵するもの出さねえし

**774ワット発電中さん** · 2018/05/09(水) 08:06:36.16

フラべP902が壊れた。rindaに問い合わせ、2回も部品送って貰っても治らず。P905Xも同時期に買ったけど、オープン筐体なのか剛性が無いからか、P902より印刷品質良くない。
もうフラべは止めてWanhao d6 plus買ったばかりなのに、なのにどうしてフラべの新型機が気になるのだろう。これにtl-smootherつければ完璧じゃないか。
http://s.aliexpress.com/aABRrmU3

**774ワット発電中さん** · 2018/05/09(水) 09:05:54.02

ガレージキットイベントで出力品を売りたいから
光は選択肢に入らない
改造すれば、というけどそこに時間や手間かけたくない
サポートの剥がれ具合とか実際の製品見てみると
他の製品買ってイマイチだったりするなら
35万なら払っちゃっていいかな、と思える出来だったよ

>>110
イベントや出店するときにはツイッターで告知してるから
チェックしてみたらいいと思います

**774ワット発電中さん** · 2018/05/09(水) 09:26:17.00

>>176
モータードライバに何使ってるかもわかんねーのにtl-smootherつければ完璧とか言っちゃう程度の知識しかないから直せないんだろ
汎用品の塊なのに壊れた直せない買い替えるって売る側としてはいい客だろうけど、ここでそういう話してもバカにされるだけやぞ

**774ワット発電中さん** · 2018/05/09(水) 14:34:53.49

>>175
> 結局奇跡の出力品に匹敵するもの出さねえし

3Dプリンターの使用用途は様々なので各人が繊細に気にする部分が異なる
立方体の寸法をノギスで計って狂いが無い物を重視するのか、
表面の仕上げか、
リンギングの少なさか、
大きなサイズの人形なのか
ピンカドか

もちろん、写真で見る場合と実物を手で触って感触を確かめる場合でも異なる
写真でも撮影技法次第で美しく見える物もある

あなたの場合は、どのようなジャンル、あるいはデータで判断しているのでしょう？
具体的なデータを示して、寸法や表面等のテーマを貰えれば、それに挑戦してみるかもしれない

**774ワット発電中さん** · 2018/05/09(水) 15:21:48.60

>>176
TL-smoother plus を実際に使用しているが、
TIのDRV8825モータードライバーが酷くバグっている、と言うか、3Dプリンター用に使うことに向いていないので、使用している。なお、24Vデルタ。
2段直列に繋いでみたが、1段の場合と大きな変化は見られなかった。
A4988も24Vで駆動すれば、サーモンスキンが出るので、TL-smoother plusを入れた。
A4988 12Vはほとんどの人が必要性を感じていないだろうから、入れなくていいと思うよ。
今後は、24Vが採用されていくだろうから、TL-smoother plus を購入しておくのは悪くないが、どの機種でも確実に目で見てわかる効果があるわけではないので注意。
12V or 24V+DRV8825 無条件にTL-smoother plus を入れるべき
24V+A4988 TL-smoother plus を入れた方がきれいになる。直交であっても。デルタなら入れるべき。
個人的な感想です。

なお、
Newest Flyingbear-Ghost 3d Printer full metal frame High Precision 3d printer kit imprimante impresora glass platform wifi
US $393.30
これは24Vなので、 TL-smoother plusは効果があるだろう。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/09(水) 15:31:02.27

>>179
https://shade3d.jp/community/articles/jinko_stl_dl.html
コーヒーのあれがもう手に入らない
だろうからじゃあこれで

**774ワット発電中さん** · 2018/05/09(水) 15:41:13.56

大きいから出力サイズは半分以下でも良いんじゃないかな
毛先が崩れないこと
サポートがきれいに取れて目立たないこと
出来ればフィラメントはグレーが良いけどねえ
フィギュアだし主流のPLA かABSで

**774ワット発電中さん** · 2018/05/09(水) 15:44:27.18

失敗作とか端材とか微妙に余ったフィラメントとかって、溶剤に漬け込むだけで溶きパテみたいにできないのかな
ヤスリで粉にして溶かして充填したことはあるけど、粉にするのめんどくさいんだよね

**774ワット発電中さん** · 2018/05/09(水) 15:46:36.18

>>183
ABS ならできる
PLA はジクロロメタンに漬け込めば似た感じにはなるけど
あんまおすすめしない

**774ワット発電中さん** · 2018/05/09(水) 15:55:24.03

>>184
レスありがとう
ABSだから試してみる
溶剤はメチルエチルケトンで大丈夫かな？

**774ワット発電中さん** · 2018/05/09(水) 16:07:08.23

>>176
905系シングルZ機をもとにアンチバックラッシ、Z天ベアリング、フィラセンサーなど、
今までのものに付加物を乗せられるだけ乗せだたけで、刷新されたように見せつつ、
ﾌレームは（特に縦方向）ほとんど変わってないように見えし、
P905系から使いまわパーツ多そうだし、ヘッドまわりもただ囲いを付けただけっぽいし…。

けど、カラスベッドだったり組みやすそうだったり、簡単に密閉型にできそうなのはいいかも？
囲ったときにマザボとか電気系が造形庫内から切り分けられるのもいいし、
なによりステッパがはみ出てないから独自に鉄板なりでカバーをフレーム固定で
ある程度剛性確保ができそうなのもP905系よりいい。

と、良いところを見つけることは出来るけど、あくまでP905と比較してってだけで、
どこをどう好意的に見てもD6のほうが良いと思うんだけど。

こんな既存パーツで新型機らしきものでごまかそうとするんじゃなく、
独自性なんてどうでもいいからレプリケーターやアルティメーカーのクローンを
安く出してくれと思うワイもP905Xユーザー。まぁ次は光学式にしようと思うけど。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/09(水) 16:10:45.60

>>185
行けるんじゃないかな
みんなが使ってると言う点ではアセトン
ホームセンターとかで買っても良いと思うけどね

**774ワット発電中さん** · 2018/05/09(水) 16:17:22.07

>>182
テーマを貰えたのでやってみます

**774ワット発電中さん** · 2018/05/09(水) 16:30:55.42

>>188
https://shade3d.jp/data/3dprinter.html
後はここの立ちハナコがみたいかな
さっきのは土台があって安定はしてるから
ここの二つの人物データはTwitterでもたまに出力している人がいる

**774ワット発電中さん** · 2018/05/09(水) 16:31:58.97

>>188
ではお時間がある時にでもよろしくお願いします。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/10(木) 16:48:41.18

アリでデルタの馬鹿でかい機種見つけたんですけど
TEVO little monsterってどうなんでしょうか?

リニアのスライダーとローラー方式のスライダー
やっぱり造形に差が出るようですか?

**774ワット発電中さん** · 2018/05/10(木) 17:14:48.25

なんかcura3.3.1 おかしくなった。
g-code読み込ませると、
Print setup disabled
G-code files cannot be modefied
とでて、スライスしてくれません。

ヘルプに書かれているconigration folder
全削除して再度インストールしても同じ。

うーむ

**774ワット発電中さん** · 2018/05/10(木) 17:32:20.93

ボケてました。
g-codeファイルを読み込ませてました。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/10(木) 18:38:10.33

>>191
アマゾンで10万円で取り扱い中だ
デルタに限らず大型の装置はクセが大
リニアガイドだが2020の柔らかフレームに付けても意味は無いフレームが強固でVslotならプーリーの方がマシ

**774ワット発電中さん** · 2018/05/10(木) 19:16:56.94

>>194
フレームは2040に見えるぞ

**774ワット発電中さん** · 2018/05/10(木) 19:25:26.03

そもそも２０２０アルミフレームが柔らかいってどういう発想なん？
軽く手で捻っちゃう感じっすか？まじぱねーっす

**774ワット発電中さん** · 2018/05/10(木) 20:19:35.83

>>196
男なら7000番台以外は小指で人ひねりだろ普通

**774ワット発電中さん** · 2018/05/10(木) 20:23:34.00

>>195
2040どころか、4080だと思うよw

BLACK WIDOWでも使ってたコの字型のフレーム。

**774ワット発電中さん** · 2018/05/10(木) 21:25:59.09

見えるとか
思うとか
Openbuilds Cbeam 1000mm を3本使用だ

**774ワット発電中さん** · 2018/05/10(木) 22:05:34.57

>>199
www