【自作】オリジナルプリント基板製作スレ 18層目 [無断転載禁止]©2ch.net

**774ワット発電中さん** · 2017/02/13(月) 08:41:10.58

自分でエッチングなどをしてプリント基板を作りましょう

前スレ

【自作】オリジナルプリント基板製作スレ 17層目 [無断転載禁止](c)2ch.net
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1461510599/

**774ワット発電中さん** · 2017/02/13(月) 08:42:00.75

各種生基板、転写シート、超硬ドリル等の通販サイト

PCBマテリアルズドットコム　-プリント基板用材料(生基板）・超硬ドリル販売-
ttp://pcb-materials.com/

PCBミリング　-基板加工機・超硬エンドミル・改造部品販売-
ttp://pcb-materials.com/

＊太陽商会＊　工場放出品のプリント基板材料（生基板）と中古超硬ドリルの販売
ttp://taiyousyoukai.com/
↑まさか廃業した？

aitendo プリント基板用材料(生基板）
ttp://www.aitendo.com/

秋月電子通商プリント基板用材料(生基板）
ttp://akizukidenshi.com/

**774ワット発電中さん** · 2017/02/13(月) 08:43:14.97

エッチング後の廃液処理について

17 : 774ワット発電中さん : sage : 15/03/07(土) 09:55:11.83 ID:NEps1ebn
>>15
クエン酸＋オキシドール方式の場合
CuCl2の中に、アルミを入れると、CuCl2の塩素がアルミに移り塩化アルミが生じて銅も塩化アルミも沈殿する
青い塩化胴が見えなくなるまで、しっかりアルミを入れる
あとは100均一で売ってるコーヒードリッパーと紙フィルターでその沈殿物を取ると透明なクエン酸溶液が分離できる
場合によってはアルミの微粉が混じって灰色に見える場合もある
フィルターでこしとった銅と塩化アルミはフィルターごとビニール袋にでも入れて燃えないごみなどに出す
クエン酸溶液は青みがまったくないなら、トイレに少しづつ希釈しながら捨てればいい。
トイレに尿石が固まってるような場合は希釈しないで入れて１時間ぐらい置いてから流すと尿石も溶かしてくれる。
それが気持ち悪い場合は、消石灰を入れて中和してから百均のセメントで固めて燃えないごみとして捨てる
（中和しないとセメントが固まらない）。消石灰がなければ重曹でもいいけど大量の泡が出るので注意。

**774ワット発電中さん** · 2017/02/13(月) 08:44:50.56

100均でそろう材料でエッチング

■材料
クエン酸 100円
塩 100円
オキシドール100ml 100円

■レシピ
(1) クエン酸4:塩1の割合で混ぜておく
(2) それをオキシドールに溶かす。溶け残りが出るか出ないか位まで溶かす
オキシドールの量は基板サイズ等にもよるが30ml～70ml程度で十分
(3) クエン酸塩を溶かしたオキシドールをジップロックにでも入れる
(4) そこに基板をいれる
(5) 袋ごと湯銭しながらエッチング開始。時々揺らしたり揉んだりするとよい
(6) 銅箔厚みや基板サイズにも寄るが5分～十数分でエッチング完了

**774ワット発電中さん** · 2017/02/13(月) 08:45:26.88

前スレより
アセトン＋アルコール混合液を使った加熱なしのトナー転写
「Heatless (cold) Toner Transfer for PCB making」

221 : 774ワット発電中さん : 16/01/14(木) 17:17:53.01 ID:vKDILs2P
ttp://www.instructables.com/id/Heatless-cold-Toner-Transfer-for-PCB-Making/?ALLSTEPS
これ試した人いる？
アセトンとエタノールの混合液を使ってアイロン無しで出来るらしい。
紙は普通の写真光沢紙だそうだ。

**774ワット発電中さん** · 2017/02/13(月) 08:45:59.39

時々出てくる「ぶどう紙」とは？

富士フィルムから発売されているインクジェットプリンター用紙、画彩（マット仕上げ）のことです。
パッケージ表にぶどうがデザインされているのでぶどう紙と呼ばれています

amazonリンク
http://www.amazon.co.jp/dp/B0000ACB75/

ただし残念ながらメーカ販売終了です

**774ワット発電中さん** · 2017/02/13(月) 09:09:53.91

理研の税金無駄使い、954万円高級家具カッシーナ・イクスシーの指定購入も大問題 : 千日ブログ～雑学とニュース～
http://1000nichi.blog73.fc2.com/blog-entry-7696.html

税金の無駄遣い？STAP細胞関連経費1億4500万円小保方晴子氏の検証実験参加は不要だったで書いた理研の税金の無駄使い。

　実は小保方晴子さんらのSTAP細胞関連だけでなく、別の問題にも触れられていました。扱いが小さかったんですけど、こちらもすごく問題だと思います。

(中略)

●本来なら大問題である税金の無駄遣い

　この高級家具の件は、小保方晴子さんが買ったのでは？と、STAP細胞疑惑のときにいっしょに話題になったものです。しかし、すぐに東大教授になった別の方のところで購入したものだと、断定されていました。

　違っていたら困りますし、名前を出しちゃうとあれかな？と思うので書きませんが、「カッシーナ・イクスシー　東大教授」あたりで検索すると簡単に出ます。もうあだ名が「カッシーナ」という感じになっていました。

　「計２８８個の穴があること」など、実質的に特定のブランド以外を排除した購入など認められるはずがないものであり、本来なら非常に問題です。これは小保方さん問題以上に返金を求めやすくないですかね？

　マスコミはこっちの問題ももっと追求すべきだと思います。

**774ワット発電中さん** · 2017/02/13(月) 10:25:37.66

３００兆円の特別会計もよろ！

**774ワット発電中さん** · 2017/02/13(月) 11:27:38.11

ドライフィルム、30cm×1mのものがaliexpressで１ドル
送料込みで3.5ドル程度なのね。こりゃ安いわ

プリント基板のためだけにレーザープリンタを
用意するのはどうかと思ってたし

**774ワット発電中さん** · 2017/02/13(月) 12:05:04.44

原版作るのにレーザープリンタはあった方が良いのでは？

**kumahanter777** · 2017/02/13(月) 12:28:19.06

可能ですよ。
私は電気科出ではありません。
高校卒業から３０年近く経過してから受験しました。
２年かかりましたが、去年合格出来ました。
それも通信教育受けずに勉強しました。
知恵袋でたくさんの人に教えてもらったので、独学とは言えませんけど。機械科出あり、自家発電所勤務経験もあったので、発電関係の問題はそれほど苦労しませんでしたけど、３０年経ってからの理論の勉強は大変でした。
でも頑張れば、おっさんでも合格出来たんですから可能です。
私がやった順序は
工事士から３種へ数学徹底攻略（石橋千尋著）→高校数学（ほぼネットでの無料動画で）→物理のエッセンス（浜島清利著）で電磁気勉強→三種テキストで勉強スタート理論→機械→電力→法規の順です。

ちなみ私が買った３種テキストは
石井理人著の必修項目シリーズです。これだけ、完マスは難しく、やさしく学ぶ、スイスイわかるは内容が薄いと感じ選択しなかった。
必修項目でやった後は、
柴崎誠著の演習問題集（４科目）をやった。
これがベストとは言えませんが、
参考までに一度本屋で立ち読みして確認して見て下さい。

**774ワット発電中さん** · 2017/02/13(月) 13:48:41.34

部品面と半田面のベタGNDを接続するビアはどのくらい打つといいんでしょう？
低周波のアナログ回路です。
既製品の基板や、オーディオアンプの自作をしている人の基板を見るとほとんど打たれていなくて、自分が打ち過ぎなのではと疑問に思ってます。

自分はまずは基板外周に5mm間隔で打って、その後ベタの形状に合わせて縁取りするみたいに打っています。
GNDのインピーダンスを下げるために打てるだけ打った方がいいと聞いたので…

色々な本やネットで調べても答えがわからないのでどなたか教えてもらえませんか？
業務でも回路設計から基板設計まで一人でやってるんですが、独学でやっているので頼れる人がいないんです。
よろしくお願いします。

**774ワット発電中さん** · 2017/02/13(月) 13:50:02.42

>>282
あなたの論法でいくと一回ごとに曲の番号を附け変えなければ
ならないことになりませんか。
たとえば、一回目で123という乱数がでたとすると、
123番以降の曲の番号を1番ずつさげて、124番の曲を
123番に以下１０００番を999番にしないと、次回
１～999迄の乱数でよいことにはならないと思いますよ。
以下同様に1回ごとに曲の番号を付け替える必要があり
ます。
私が考えるには、あらかじめ1から1000迄の
番号を振った１０００個の箱を作っておいて、
1曲目から９９９曲目までは、毎回１～1000の乱数
を毎回発生させ、その発生した乱数に該当する箱に
その曲の番号を収めるというやりかたがよいのでは
ないかと思います。
たとえば1番目の曲に１２３という乱数がでたならば
１２３番目の箱に「１曲目」と登録し、2番目の曲
の乱数が3ならば、3番目の箱に「2曲目」と登録して
１０００番目の箱まですべて登録します。
この場合いつも１～1000迄の乱数を発生させます
から、重複する場合（例えば254曲目に123番が出る）
には、その番号の箱が使用済みかどうかチェックして
もし使用済みならば、あらためて乱数を発生させる
ことにすればいいのです。
こうすると、コンピュータのプログラムも
見通しよく、簡単に書けると思います。
一回ごとに乱数の幅を1だけ狭めるという処理と
番号を付け替える処理の手間を考えれば多分予め
作った箱にいれていく方が、簡単だろうと思います。

**774ワット発電中さん** · 2017/02/13(月) 13:51:19.21

雑誌の記事やWEBには
エミッタ抵抗やカップリングコンデンサを「削除する」
と書いてある

対義語辞典によると、削除の対義語は添加、付加、追加だから、抵抗を「追加する」がおそらく正解
異論は認める

「挿入」の対義語は「抜去」とあるが「抜く」でいいと思うので
「抵抗を抜く」という言い方をする人だけが石を(ry
異論は認める

余談だけど
自分は「削除する」も「抜く」も使わずに「省略できる」「不要になった」を使うことが多い

**774ワット発電中さん** · 2017/02/13(月) 13:51:59.00

正真正銘、本物のド素人です。先人の叡智を分けて頂きたく質問します。

真空管プリアンプキットを買って、手持ちのトランス（180V0.4A6.3V1A）で動かしました。
そこまでは特別問題なかったです。(下手なりにそれなり、設計者に感謝する出来と言うところ)
そこにパイロットランプにLEDをつけようと、6.3Vの全波整流後出力から10KΩを経由して接続。ここまでも問題なく。
調子にのってVUメータを検索したサイトの回路で組みました、別電源動作も問題なく。プリアンプ入力信号で針も振れました。

いざ、6.3Vヒータ電源の整流後に電源を組み替えたらヒューズが飛びました。(´・ω・｀)

そこで、
これは同じトランスであり、且つ入力端子を共通させた事が問題なのでしょうか？
回り込む何かがヒューズを切った　事が原因だと思うのですが、何がどう回りこむのか？理解出来ませんでした。
お知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。

**774ワット発電中さん** · 2017/02/13(月) 13:52:46.02

>>48
少し長くなりますが、もう少し補足しておきますね
インダクタの選定にあたって、L値は>>49の通りですが、これとは別に
定格電流値についても考察する必要があります

インダクタには直流重畳許容電流値というものと温度上昇許容電流値という
大きくわけて二つのスペック値があります
安定動作をするために特に重要になるのが直流重畳許容電流値です
この直流重畳許容電流値は何かと言うと、インダクタに電流を流したときに
磁気飽和が起こってインダクタンス値が下がってしまうギリギリの電流値のことです
一般に初期インダクタンス値に対して20%ないし30%減少してしまうときの電流値
として規定されていることが多いです
直流重畳許容電流値を超えて使うと、コイルが磁気飽和領域に差し掛かるため
スイッチ電流が急激に増加してしまい、安定動作ができなくなる恐れがあります
なので、>>49で想定したIout+ΔILの値がコイルの直流重畳許容電流以下となるような
コイルを選定することが必須条件となります

そして、もう一つの温度上昇許容電流値についてですが、こちらはコイルに
電流を流したときに、コイルの自己温度上昇値がある値（だいたいΔT=40℃で
規定されていることが多いです）に達する電流値です。
つまり、連続して何Aの電流を流し続ける電源を作るかという目標値から検討します。
例えば、連続して10Aの電流を流し続けたいのであれば、11A～12Aの温度上昇
許容電流値を持つコイルを選定するとよいでしょう。

以上を踏まえて、例えば、
　ピークは10A必要だけど、連続は4Aくらいでいい
という設計要件があったとすると、直流重畳許容電流値は10A+ΔIL+αで、
温度上昇許容電流値は5Aくらいのインダクタを使うというイメージです

不明点があればまたレスしてください

**774ワット発電中さん** · 2017/02/13(月) 13:54:07.87

))())()()(())(())))(())))(()((())))(((())()())((()(()())(())()()()((((()()()
((())())((()))()()))()(()()))(()))()((())((()()()(()(()()(())((())())((())))
))())(()()(()()((((((())(()))(())()())(()())((()()))))((((()()(())(()))))())
()))))(()()))))((((()()))(())()(()))())()))(((((((()))(())((()(()))())(((()(
)))())))((())((()())())((())()()()()(())()(()()()(()(((((())()))((()())()())
)()((()((())())())()))((((()())())))())))((((((((())))))(())))())(()((((())(
)))(()(()))))))(()((()()((((()(())))()()))(()))))))(()(()((()(((())((()()()(
(())(()(()))()(()()(()(()()(()(()()))(()()()())))))()()()))((())()((())(())(
(())()(()())(())))(())))()((((())())((()(()()()))))()()()(()(()((())())())((
)(()))((()))((()(()((()()()()(())()))())))))))((())((()(()()(()((((()))(()))
(())(()))((())())())()(()()))())))((())(()))()((()))()))(((((()((((())))(()(
((()))))())))))((()))())(()(())()))((())(())((()(()(())(())))(())(()(((((()(
)()((((()(((()))(((()(())()()))))()(()()()()())))))(()((()((()))))()()()()()
))()))()))((())(())()((()())((((()())((()))))())()())))()((((((()))((())()((
(())(()()()((()(()())((()()()()()))())))()((())()()())()))()(()))((()((())()
))())))()(())((())))()((()((())(((())())())((((()()())))((()(()(()(())())())
)()((()))())(()()))()((())()())(((())((()())((()())())))())))()(()()(()()(((
)(()()())()()(((())((()))(()()()))()()()((()))(((()()))()()(((((())())))()))
((()(())((())))()(())))()()()()((((())()()())(())()()()())()))(((((()))()())
)))(()))(()())((()(((()))((()()((((()(())))()()(()))()(()()))(((()())())()))
)))()()))))(((()()(()()()()((()))(()()(((((())))()(((()()))())((((())))()())
()))()((()))()()((()())())()((())(())))))()))))()()()())(((()()((()()(()((((
))())())(((((())()))((()))))))))()(())((()((()()())(((()))()()))))(((((((()(
))())(()())()))()))()(())(()())()))()()(((()(())()))(((()()(()()((()(()(())(
))()(()()(((()((())(((()()()))))()()))())))())())()(((())()))()())((()(()(((
)(())()())))()())))(()(()()())((()((()()))(()()()))((())))(()(())((()()()(((
((()(()()()()())()()()(()()((())((((())()())()())))()))()))()(()())((()()())
)())))((()()())()((())()()))()))(((()))()))((((()(()(()))((((()))))(())(()((
))())()((())(()))(((())()())()(()()(()())(())))())()))()())((()((()()()(()((
)))))())()))()))(()))()()())(()(()((()((())()((()(((((()((()))(((()()()))())
))())())())())(()()()))))())(()(()()(((()(((((()))))((()((())(())())()(()(()
)()))()())(()()()))()))(((()()(())((()))))(())())((()))()(()(())((())()(((((
((((()(()())())()()()((()))(()))()((((((()))(()()(()(()))()))((())))()))))()
))())((()())()((())(((())((()(())()))()()))))((((()((())()))))(()(()()()()()
()))))()(((((()((())(()()(())())()((()()))(())())()((()()))(())))()((()(()))
)))((((()))())))())())))())((((()()))))((())))))()(()((((((()(())(((()())(((
()))))())))))(((((((((((()((()(())()(()))))())()))((()(())(()))()((()))(()()
))))()((()()()))(()()()()(()))())(())()()()())))())((()(()((()))(()(()()((((
)))))))(()))((()()((()))())(()))(()))())()()()(((((((((()(((()))))(())(())((
)()(()())()()((()(()))))()(())()(()()((()((((())))((()))(((())()))()((()))))
))))())))(((()))(()()((()((())))(())()))(()(((((((((()()))())((()))())(()())
()))((()))())(())())()())))()(((())((())))))()()(()()((((()()(())())((()()((
)()())(())())())))())())))(())()()((()))(()(()((())((()())))(()(()(((()(()((
(()(())))((())))())))))()((()))(()()))))(()(()(((((())()()(())(((())()()()((
((((())()((()())))()()(())(()((()())(())))()))()((((()()()())))()(()()))(())
))()((()))))(())()(((())())()(())))(((()(()(())(((())())()()))))()()(()(()((
)(((())(((()()())))))((())))))(()(()()))(()(()()()(())())((((((()))()))(())(
)(((())))((((((()())))))((()((((()(())))))((()()()())()))(()))()((())((())))
)((((()()()()(()(())))(((()(()()))((()(())(()())((())))((())())(((()))))))))
)))(()())()()(()())(((()()(())((((((())())()(()(())))(()()))((()()((()))))))

**774ワット発電中さん** · 2017/02/13(月) 16:45:39.05

dry filmよさげだよな、ebayにあるし
アイロンと炭酸ナトリウム用意すればいけそうだな

**774ワット発電中さん** · 2017/02/13(月) 17:34:51.07

少し長くなりますが、もう少し補足しておきますね
インダクタの選定にあたって、L値は>>49の通りですが、これとは別に
定格電流値についても考察する必要があります

インダクタには直流重畳許容電流値というものと温度上昇許容電流値という
大きくわけて二つのスペック値があります
安定動作をするために特に重要になるのが直流重畳許容電流値です
この直流重畳許容電流値は何かと言うと、インダクタに電流を流したときに
磁気飽和が起こってインダクタンス値が下がってしまうギリギリの電流値のことです
一般に初期インダクタンス値に対して20%ないし30%減少してしまうときの電流値
として規定されていることが多いです
直流重畳許容電流値を超えて使うと、コイルが磁気飽和領域に差し掛かるため
スイッチ電流が急激に増加してしまい、安定動作ができなくなる恐れがあります
なので、>>49で想定したIout+ΔILの値がコイルの直流重畳許容電流以下となるような
コイルを選定することが必須条件となります

そして、もう一つの温度上昇許容電流値についてですが、こちらはコイルに
電流を流したときに、コイルの自己温度上昇値がある値（だいたいΔT=40℃で
規定されていることが多いです）に達する電流値です。
つまり、連続して何Aの電流を流し続ける電源を作るかという目標値から検討します。
例えば、連続して10Aの電流を流し続けたいのであれば、11A～12Aの温度上昇
許容電流値を持つコイルを選定するとよいでしょう。

以上を踏まえて、例えば、
　ピークは10A必要だけど、連続は4Aくらいでいい
という設計要件があったとすると、直流重畳許容電流値は10A+ΔIL+αで、
温度上昇許容電流値は5Aくらいのインダクタを使うというイメージです

不明点があればまたレスしてください
雑誌の記事やWEBには
エミッタ抵抗やカップリングコンデンサを「削除する」
と書いてある
対義語辞典によると、削除の対義語は添加、付加、追加だから、抵抗を「追加する」がおそらく正解
異論は認める

こうすると、コンピュータのプログラムも
見通しよく、簡単に書けると思います。
一回ごとに乱数の幅を1だけ狭めるという処理と
番号を付け替える処理の手間を考えれば多分予め
作った箱にいれていく方が、簡単だろうと思います。
「挿入」の対義語は「抜去」とあるが「抜く」でいいと思うので
「抵抗を抜く」という言い方をする人だけが石を(ry
異論は認める

余談だけど
自分は「削除する」も「抜く」も使わずに「省略できる」「不要になった」を使うことが多い
正真正銘、本物のド素人です。先人の叡智を分けて頂きたく質問します。

真空管プリアンプキットを買って、手持ちのトランス（180V0.4A6.3V1A）で動かしました。
そこまでは特別問題なかったです。(下手なりにそれなり、設計者に感謝する出来と言うところ)
そこにパイロットランプにLEDをつけようと、6.3Vの全波整流後出力から10KΩを経由して接続。ここまでも問題なく。
調子にのってVUメータを検索したサイトの回路で組みました、別電源動作も問題なく。プリアンプ入力信号で針も振れました。

いざ、6.3Vヒータ電源の整流後に電源を組み替えたらヒューズが飛びました。(´・ω・｀)

そこで、
これは同じトランスであり、且つ入力端子を共通させた事が問題なのでしょうか？
回り込む何かがヒューズを切った　事が原因だと思うのですが、何がどう回りこむのか？理解出来ませんでした。
お知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。

**774ワット発電中さん** · 2017/02/13(月) 19:13:26.58

黄色紙とぶどう紙を比べた場合、コスパは圧倒的にぶどう紙が上。
仕上がりのクオリティは殆ど差は無い

黄色紙の利点はトナー転写後の紙の剥離が簡単な事。
つまりこの手間を許容できるのならぶどう紙が今でも最強

で延々と書かれている面倒な作業が、
では、
＞転写用紙はぺろりとはがれて、インクは用紙には全く残っていない。
のたった１行で済んでるんだけど。

あと、コスパって言葉が好きらしいけど、
ぶどう紙１００枚５００円として１枚５円、黄色紙は１枚２０円だから、その差が１５円。
Cタイプのユニバーサル基板に換算するとＡ４から１５枚取れるから１枚あたりたった１円の差だよ。
これを
＞コスパは圧倒的にぶどう紙が上
と言い張る意味がわからんね。

まあ、手間を許容できるならって書いているのでいいじゃないの。

俺はこの差なら黄色にするけど。コスパ気にするほど作らんし。
黄色でベタパターンが綺麗にいけば文句ないんだが、これは技量の問題か？

水で濡らし(または水中で)指の腹で擦るようにすると、ぽろぽろと取れる
ある程度除去したら水から引き上げる
これが水から引き上げた直後。一見綺麗に除去されているように見えるが･･･
タオルドライ→軽く乾燥させる
乾かすとこのように全く紙が取れていないことが分かる
このように、確認しながら指で擦って大まかな紙を除去する
仕上げとして、紙が湿った状態で消しゴムで擦ると、完全に除去される
歯ブラシやクレンザーなども試したが消しゴムが最強！。大きなMONO消しが使い勝手が良かった。
柔らかめのゴムの固まりでも行けるかもしれない？
このように乾燥させても白く浮く紙が無い状態になれば、版は完成！
極端に紙の繊維が残っているとエッチング不良の恐れあり。
一方、展着不良の場合、指や消しゴムで擦っているとどんどんとトナーがかけてしまったりもする。
この場合は、タオルで拭いた直後、全体が白みがかっているのがうっすら分かる程度まで紙が除去できていて、
パターン間の谷に紙が詰まっていないようであれば、十分エッチングに成功する。
従って、ここで終了としてパターンを温存する。
ただし、欠けたパターンは次のステップで補修できるので、パターン欠けを意識する余り、
紙の除去が不十分となってしまうとパターン短絡の恐れがあるので注意する。
ベタなどのトナー上の紙繊維はもともと人畜無害です。
半乾きの状態でも露骨に白が浮かない&パターン間に紙がない状態を目処に終了する

以上の作業の手間賃は１円
コスパさいこー

黄色でもぶどうでもいいけど、おまいらエッチングした現物で勝負しなさいよ

Press-n-peel使い始めた頃にラミネータには７回通すってどこかに書いてあった
黄色紙でも７回でやってたけどベタパターンに小さな穴がポツポツ残った
で、最近は１０回くらい通すようにしてて、小さな穴はほとんど気にならない
よかったら回数増やしてみて

大きな基板は作ら（れ）ないおいらはコンクリートブロックの上に2mm厚の金属板おいて
その上に基板と転写紙のせて、さらにその上から熱いアイロンをおいて５～６分放置。
そのあとガシガシとアイロンがけする。転写紙をそぉっとそぉっとめくって
パターンがついてなければその場所をなんどもガシガシと。

ラミネータ使わないけどこれでほとんど失敗はないな。

**774ワット発電中さん** · 2017/03/09(木) 00:19:28.67

KitMill SR200 でオリジナルプリント基板
参考↓の 2分54秒～にそそられちまった
ttps://www.youtube.com/watch?v=LlQrAjblK-I

**774ワット発電中さん** · 2017/03/09(木) 09:29:43.45

>>21
おっぱい見えるのかと期待したのに。orz

**774ワット発電中さん** · 2017/03/09(木) 13:54:26.33

黄色紙とぶどう紙を比べた場合、コスパは圧倒的にぶどう紙が上。
仕上がりのクオリティは殆ど差は無い

黄色紙の利点はトナー転写後の紙の剥離が簡単な事。
つまりこの手間を許容できるのならぶどう紙が今でも最強

で延々と書かれている面倒な作業が、
では、
＞転写用紙はぺろりとはがれて、インクは用紙には全く残っていない。
のたった１行で済んでるんだけど。

あと、コスパって言葉が好きらしいけど、
ぶどう紙１００枚５００円として１枚５円、黄色紙は１枚２０円だから、その差が１５円。
Cタイプのユニバーサル基板に換算するとＡ４から１５枚取れるから１枚あたりたった１円の差だよ。
これを
＞コスパは圧倒的にぶどう紙が上
と言い張る意味がわからんね。

まあ、手間を許容できるならって書いているのでいいじゃないの。

俺はこの差なら黄色にするけど。コスパ気にするほど作らんし。
黄色でベタパターンが綺麗にいけば文句ないんだが、これは技量の問題か？

水で濡らし(または水中で)指の腹で擦るようにすると、ぽろぽろと取れる
ある程度除去したら水から引き上げる
これが水から引き上げた直後。一見綺麗に除去されているように見えるが･･･
タオルドライ→軽く乾燥させる
乾かすとこのように全く紙が取れていないことが分かる
このように、確認しながら指で擦って大まかな紙を除去する
仕上げとして、紙が湿った状態で消しゴムで擦ると、完全に除去される
歯ブラシやクレンザーなども試したが消しゴムが最強！。大きなMONO消しが使い勝手が良かった。
柔らかめのゴムの固まりでも行けるかもしれない？
このように乾燥させても白く浮く紙が無い状態になれば、版は完成！
極端に紙の繊維が残っているとエッチング不良の恐れあり。
一方、展着不良の場合、指や消しゴムで擦っているとどんどんとトナーがかけてしまったりもする。
この場合は、タオルで拭いた直後、全体が白みがかっているのがうっすら分かる程度まで紙が除去できていて、
パターン間の谷に紙が詰まっていないようであれば、十分エッチングに成功する。
従って、ここで終了としてパターンを温存する。
ただし、欠けたパターンは次のステップで補修できるので、パターン欠けを意識する余り、
紙の除去が不十分となってしまうとパターン短絡の恐れがあるので注意する。
ベタなどのトナー上の紙繊維はもともと人畜無害です。
半乾きの状態でも露骨に白が浮かない&パターン間に紙がない状態を目処に終了する

以上の作業の手間賃は１円
コスパさいこー

黄色でもぶどうでもいいけど、おまいらエッチングした現物で勝負しなさいよ

Press-n-peel使い始めた頃にラミネータには７回通すってどこかに書いてあった
黄色紙でも７回でやってたけどベタパターンに小さな穴がポツポツ残った
で、最近は１０回くらい通すようにしてて、小さな穴はほとんど気にならない
よかったら回数増やしてみて

大きな基板は作ら（れ）ないおいらはコンクリートブロックの上に2mm厚の金属板おいて
その上に基板と転写紙のせて、さらにその上から熱いアイロンをおいて５～６分放置。
そのあとガシガシとアイロンがけする。転写紙をそぉっとそぉっとめくって
パターンがついてなければその場所をなんどもガシガシと。

ラミネータ使わないけどこれでほとんど失敗はないな

**774ワット発電中さん** · 2017/03/09(木) 13:54:45.90

黄色紙とぶどう紙を比べた場合、コスパは圧倒的にぶどう紙が上。
仕上がりのクオリティは殆ど差は無い

黄色紙の利点はトナー転写後の紙の剥離が簡単な事。
つまりこの手間を許容できるのならぶどう紙が今でも最強

で延々と書かれている面倒な作業が、
では、
＞転写用紙はぺろりとはがれて、インクは用紙には全く残っていない。
のたった１行で済んでるんだけど。

あと、コスパって言葉が好きらしいけど、
ぶどう紙１００枚５００円として１枚５円、黄色紙は１枚２０円だから、その差が１５円。
Cタイプのユニバーサル基板に換算するとＡ４から１５枚取れるから１枚あたりたった１円の差だよ。
これを
＞コスパは圧倒的にぶどう紙が上
と言い張る意味がわからんね。

まあ、手間を許容できるならって書いているのでいいじゃないの。

俺はこの差なら黄色にするけど。コスパ気にするほど作らんし。
黄色でベタパターンが綺麗にいけば文句ないんだが、これは技量の問題か？

水で濡らし(または水中で)指の腹で擦るようにすると、ぽろぽろと取れる
ある程度除去したら水から引き上げる
これが水から引き上げた直後。一見綺麗に除去されているように見えるが･･･
タオルドライ→軽く乾燥させる
乾かすとこのように全く紙が取れていないことが分かる
このように、確認しながら指で擦って大まかな紙を除去する
仕上げとして、紙が湿った状態で消しゴムで擦ると、完全に除去される
歯ブラシやクレンザーなども試したが消しゴムが最強！。大きなMONO消しが使い勝手が良かった。
柔らかめのゴムの固まりでも行けるかもしれない？
このように乾燥させても白く浮く紙が無い状態になれば、版は完成！
極端に紙の繊維が残っているとエッチング不良の恐れあり。
一方、展着不良の場合、指や消しゴムで擦っているとどんどんとトナーがかけてしまったりもする。
この場合は、タオルで拭いた直後、全体が白みがかっているのがうっすら分かる程度まで紙が除去できていて、
パターン間の谷に紙が詰まっていないようであれば、十分エッチングに成功する。
従って、ここで終了としてパターンを温存する。
ただし、欠けたパターンは次のステップで補修できるので、パターン欠けを意識する余り、
紙の除去が不十分となってしまうとパターン短絡の恐れがあるので注意する。
ベタなどのトナー上の紙繊維はもともと人畜無害です。
半乾きの状態でも露骨に白が浮かない&パターン間に紙がない状態を目処に終了する

以上の作業の手間賃は１円
コスパさいこー

黄色でもぶどうでもいいけど、おまいらエッチングした現物で勝負しなさいよ

Press-n-peel使い始めた頃にラミネータには７回通すってどこかに書いてあった
黄色紙でも７回でやってたけどベタパターンに小さな穴がポツポツ残った
で、最近は１０回くらい通すようにしてて、小さな穴はほとんど気にならない
よかったら回数増やしてみて

大きな基板は作ら（れ）ないおいらはコンクリートブロックの上に2mm厚の金属板おいて
その上に基板と転写紙のせて、さらにその上から熱いアイロンをおいて５～６分放置。
そのあとガシガシとアイロンがけする。転写紙をそぉっとそぉっとめくって
パターンがついてなければその場所をなんどもガシガシと。

ラミネータ使わないけどこれでほとんど失敗はないな

**774ワット発電中さん** · 2017/03/09(木) 13:57:56.87

長いと仮にいいこと書いてても読まれないよ

**774ワット発電中さん** · 2017/03/09(木) 14:10:45.61

黄色紙とぶどう紙を比べた場合、コスパは圧倒的にぶどう紙が上。
仕上がりのクオリティは殆ど差は無い

黄色紙の利点はトナー転写後の紙の剥離が簡単な事。
つまりこの手間を許容できるのならぶどう紙が今でも最強

で延々と書かれている面倒な作業が、
では、
＞転写用紙はぺろりとはがれて、インクは用紙には全く残っていない。
のたった１行で済んでるんだけど。

あと、コスパって言葉が好きらしいけど、
ぶどう紙１００枚５００円として１枚５円、黄色紙は１枚２０円だから、その差が１５円。
Cタイプのユニバーサル基板に換算するとＡ４から１５枚取れるから１枚あたりたった１円の差だよ。
これを
＞コスパは圧倒的にぶどう紙が上
と言い張る意味がわからんね。

まあ、手間を許容できるならって書いているのでいいじゃないの。

俺はこの差なら黄色にするけど。コスパ気にするほど作らんし。
黄色でベタパターンが綺麗にいけば文句ないんだが、これは技量の問題か？

水で濡らし(または水中で)指の腹で擦るようにすると、ぽろぽろと取れる
ある程度除去したら水から引き上げる
これが水から引き上げた直後。一見綺麗に除去されているように見えるが･･･
タオルドライ→軽く乾燥させる
乾かすとこのように全く紙が取れていないことが分かる
このように、確認しながら指で擦って大まかな紙を除去する
仕上げとして、紙が湿った状態で消しゴムで擦ると、完全に除去される
歯ブラシやクレンザーなども試したが消しゴムが最強！。大きなMONO消しが使い勝手が良かった。
柔らかめのゴムの固まりでも行けるかもしれない？
このように乾燥させても白く浮く紙が無い状態になれば、版は完成！
極端に紙の繊維が残っているとエッチング不良の恐れあり。
一方、展着不良の場合、指や消しゴムで擦っているとどんどんとトナーがかけてしまったりもする。
この場合は、タオルで拭いた直後、全体が白みがかっているのがうっすら分かる程度まで紙が除去できていて、
パターン間の谷に紙が詰まっていないようであれば、十分エッチングに成功する。
従って、ここで終了としてパターンを温存する。
ただし、欠けたパターンは次のステップで補修できるので、パターン欠けを意識する余り、
紙の除去が不十分となってしまうとパターン短絡の恐れがあるので注意する。
ベタなどのトナー上の紙繊維はもともと人畜無害です。
半乾きの状態でも露骨に白が浮かない&パターン間に紙がない状態を目処に終了する

以上の作業の手間賃は１円
コスパさいこー

黄色でもぶどうでもいいけど、おまいらエッチングした現物で勝負しなさいよ

Press-n-peel使い始めた頃にラミネータには７回通すってどこかに書いてあった
黄色紙でも７回でやってたけどベタパターンに小さな穴がポツポツ残った
で、最近は１０回くらい通すようにしてて、小さな穴はほとんど気にならない
よかったら回数増やしてみて

大きな基板は作ら（れ）ないおいらはコンクリートブロックの上に2mm厚の金属板おいて
その上に基板と転写紙のせて、さらにその上から熱いアイロンをおいて５～６分放置。
そのあとガシガシとアイロンがけする。転写紙をそぉっとそぉっとめくって
パターンがついてなければその場所をなんどもガシガシと。

ラミネータ使わないけどこれでほとんど失敗はないな

**774ワット発電中さん** · 2017/03/09(木) 18:27:10.83

>>22
おっぱいは KitMill を使って自分で掘りなさい

**774ワット発電中さん** · 2017/03/09(木) 19:33:26.29

黄色紙とぶどう紙を比べた場合、コスパは圧倒的にぶどう紙が上。
仕上がりのクオリティは殆ど差は無い

黄色紙の利点はトナー転写後の紙の剥離が簡単な事。
つまりこの手間を許容できるのならぶどう紙が今でも最強

で延々と書かれている面倒な作業が、
では、
＞転写用紙はぺろりとはがれて、インクは用紙には全く残っていない。
のたった１行で済んでるんだけど。

あと、コスパって言葉が好きらしいけど、
ぶどう紙１００枚５００円として１枚５円、黄色紙は１枚２０円だから、その差が１５円。
Cタイプのユニバーサル基板に換算するとＡ４から１５枚取れるから１枚あたりたった１円の差だよ。
これを
＞コスパは圧倒的にぶどう紙が上
と言い張る意味がわからんね。

まあ、手間を許容できるならって書いているのでいいじゃないの。

俺はこの差なら黄色にするけど。コスパ気にするほど作らんし。
黄色でベタパターンが綺麗にいけば文句ないんだが、これは技量の問題か？

水で濡らし(または水中で)指の腹で擦るようにすると、ぽろぽろと取れる
ある程度除去したら水から引き上げる
これが水から引き上げた直後。一見綺麗に除去されているように見えるが･･･
タオルドライ→軽く乾燥させる
乾かすとこのように全く紙が取れていないことが分かる
このように、確認しながら指で擦って大まかな紙を除去する
仕上げとして、紙が湿った状態で消しゴムで擦ると、完全に除去される
歯ブラシやクレンザーなども試したが消しゴムが最強！。大きなMONO消しが使い勝手が良かった。
柔らかめのゴムの固まりでも行けるかもしれない？
このように乾燥させても白く浮く紙が無い状態になれば、版は完成！
極端に紙の繊維が残っているとエッチング不良の恐れあり。
一方、展着不良の場合、指や消しゴムで擦っているとどんどんとトナーがかけてしまったりもする。
この場合は、タオルで拭いた直後、全体が白みがかっているのがうっすら分かる程度まで紙が除去できていて、
パターン間の谷に紙が詰まっていないようであれば、十分エッチングに成功する。
従って、ここで終了としてパターンを温存する。
ただし、欠けたパターンは次のステップで補修できるので、パターン欠けを意識する余り、
紙の除去が不十分となってしまうとパターン短絡の恐れがあるので注意する。
ベタなどのトナー上の紙繊維はもともと人畜無害です。
半乾きの状態でも露骨に白が浮かない&パターン間に紙がない状態を目処に終了する

以上の作業の手間賃は１円
コスパさいこー

黄色でもぶどうでもいいけど、おまいらエッチングした現物で勝負しなさいよ

Press-n-peel使い始めた頃にラミネータには７回通すってどこかに書いてあった
黄色紙でも７回でやってたけどベタパターンに小さな穴がポツポツ残った
で、最近は１０回くらい通すようにしてて、小さな穴はほとんど気にならない
よかったら回数増やしてみて

大きな基板は作ら（れ）ないおいらはコンクリートブロックの上に2mm厚の金属板おいて
その上に基板と転写紙のせて、さらにその上から熱いアイロンをおいて５～６分放置。
そのあとガシガシとアイロンがけする。転写紙をそぉっとそぉっとめくって
パターンがついてなければその場所をなんどもガシガシと。

ラミネータ使わないけどこれでほとんど失敗はないな

**774ワット発電中さん** · 2017/03/09(木) 19:33:48.23

黄色紙とぶどう紙を比べた場合、コスパは圧倒的にぶどう紙が上。
仕上がりのクオリティは殆ど差は無い

黄色紙の利点はトナー転写後の紙の剥離が簡単な事。
つまりこの手間を許容できるのならぶどう紙が今でも最強

で延々と書かれている面倒な作業が、
では、
＞転写用紙はぺろりとはがれて、インクは用紙には全く残っていない。
のたった１行で済んでるんだけど。

あと、コスパって言葉が好きらしいけど、
ぶどう紙１００枚５００円として１枚５円、黄色紙は１枚２０円だから、その差が１５円。
Cタイプのユニバーサル基板に換算するとＡ４から１５枚取れるから１枚あたりたった１円の差だよ。
これを
＞コスパは圧倒的にぶどう紙が上
と言い張る意味がわからんね。

まあ、手間を許容できるならって書いているのでいいじゃないの。

俺はこの差なら黄色にするけど。コスパ気にするほど作らんし。
黄色でベタパターンが綺麗にいけば文句ないんだが、これは技量の問題か？

水で濡らし(または水中で)指の腹で擦るようにすると、ぽろぽろと取れる
ある程度除去したら水から引き上げる
これが水から引き上げた直後。一見綺麗に除去されているように見えるが･･･
タオルドライ→軽く乾燥させる
乾かすとこのように全く紙が取れていないことが分かる
このように、確認しながら指で擦って大まかな紙を除去する
仕上げとして、紙が湿った状態で消しゴムで擦ると、完全に除去される
歯ブラシやクレンザーなども試したが消しゴムが最強！。大きなMONO消しが使い勝手が良かった。
柔らかめのゴムの固まりでも行けるかもしれない？
このように乾燥させても白く浮く紙が無い状態になれば、版は完成！
極端に紙の繊維が残っているとエッチング不良の恐れあり。
一方、展着不良の場合、指や消しゴムで擦っているとどんどんとトナーがかけてしまったりもする。
この場合は、タオルで拭いた直後、全体が白みがかっているのがうっすら分かる程度まで紙が除去できていて、
パターン間の谷に紙が詰まっていないようであれば、十分エッチングに成功する。
従って、ここで終了としてパターンを温存する。
ただし、欠けたパターンは次のステップで補修できるので、パターン欠けを意識する余り、
紙の除去が不十分となってしまうとパターン短絡の恐れがあるので注意する。
ベタなどのトナー上の紙繊維はもともと人畜無害です。
半乾きの状態でも露骨に白が浮かない&パターン間に紙がない状態を目処に終了する

以上の作業の手間賃は１円
コスパさいこー

黄色でもぶどうでもいいけど、おまいらエッチングした現物で勝負しなさいよ

Press-n-peel使い始めた頃にラミネータには７回通すってどこかに書いてあった
黄色紙でも７回でやってたけどベタパターンに小さな穴がポツポツ残った
で、最近は１０回くらい通すようにしてて、小さな穴はほとんど気にならない
よかったら回数増やしてみて

大きな基板は作ら（れ）ないおいらはコンクリートブロックの上に2mm厚の金属板おいて
その上に基板と転写紙のせて、さらにその上から熱いアイロンをおいて５～６分放置。
そのあとガシガシとアイロンがけする。転写紙をそぉっとそぉっとめくって
パターンがついてなければその場所をなんどもガシガシと。

ラミネータ使わないけどこれでほとんど失敗はないな

**774ワット発電中さん** · 2017/03/10(金) 00:40:46.39

0.5mmの穴あけをピンバイスでやってると刃をポキポキ折ってしまう
お勧めの方法を教えてください、そもそも0.5mmの穴開けが必要な設計をするのがおかしいのか

**774ワット発電中さん** · 2017/03/10(金) 00:42:23.99

黄色紙とぶどう紙を比べた場合、コスパは圧倒的にぶどう紙が上。
仕上がりのクオリティは殆ど差は無い

黄色紙の利点はトナー転写後の紙の剥離が簡単な事。
つまりこの手間を許容できるのならぶどう紙が今でも最強

で延々と書かれている面倒な作業が、
では、
＞転写用紙はぺろりとはがれて、インクは用紙には全く残っていない。
のたった１行で済んでるんだけど。

あと、コスパって言葉が好きらしいけど、
ぶどう紙１００枚５００円として１枚５円、黄色紙は１枚２０円だから、その差が１５円。
Cタイプのユニバーサル基板に換算するとＡ４から１５枚取れるから１枚あたりたった１円の差だよ。
これを
＞コスパは圧倒的にぶどう紙が上
と言い張る意味がわからんね。

まあ、手間を許容できるならって書いているのでいいじゃないの。

俺はこの差なら黄色にするけど。コスパ気にするほど作らんし。
黄色でベタパターンが綺麗にいけば文句ないんだが、これは技量の問題か？

水で濡らし(または水中で)指の腹で擦るようにすると、ぽろぽろと取れる
ある程度除去したら水から引き上げる
これが水から引き上げた直後。一見綺麗に除去されているように見えるが･･･
タオルドライ→軽く乾燥させる
乾かすとこのように全く紙が取れていないことが分かる
このように、確認しながら指で擦って大まかな紙を除去する
仕上げとして、紙が湿った状態で消しゴムで擦ると、完全に除去される
歯ブラシやクレンザーなども試したが消しゴムが最強！。大きなMONO消しが使い勝手が良かった。
柔らかめのゴムの固まりでも行けるかもしれない？
このように乾燥させても白く浮く紙が無い状態になれば、版は完成！
極端に紙の繊維が残っているとエッチング不良の恐れあり。
一方、展着不良の場合、指や消しゴムで擦っているとどんどんとトナーがかけてしまったりもする。
この場合は、タオルで拭いた直後、全体が白みがかっているのがうっすら分かる程度まで紙が除去できていて、
パターン間の谷に紙が詰まっていないようであれば、十分エッチングに成功する。
従って、ここで終了としてパターンを温存する。
ただし、欠けたパターンは次のステップで補修できるので、パターン欠けを意識する余り、
紙の除去が不十分となってしまうとパターン短絡の恐れがあるので注意する。
ベタなどのトナー上の紙繊維はもともと人畜無害です。
半乾きの状態でも露骨に白が浮かない&パターン間に紙がない状態を目処に終了する

以上の作業の手間賃は１円
コスパさいこー

黄色でもぶどうでもいいけど、おまいらエッチングした現物で勝負しなさいよ

Press-n-peel使い始めた頃にラミネータには７回通すってどこかに書いてあった
黄色紙でも７回でやってたけどベタパターンに小さな穴がポツポツ残った
で、最近は１０回くらい通すようにしてて、小さな穴はほとんど気にならない
よかったら回数増やしてみて

大きな基板は作ら（れ）ないおいらはコンクリートブロックの上に2mm厚の金属板おいて
その上に基板と転写紙のせて、さらにその上から熱いアイロンをおいて５～６分放置。
そのあとガシガシとアイロンがけする。転写紙をそぉっとそぉっとめくって
パターンがついてなければその場所をなんどもガシガシと。

ラミネータ使わないけどこれでほとんど失敗はないな

**774ワット発電中さん** · 2017/03/10(金) 00:43:46.43

少し長くなりますが、もう少し補足しておきますね
インダクタの選定にあたって、L値は>>49の通りですが、これとは別に
定格電流値についても考察する必要があります

インダクタには直流重畳許容電流値というものと温度上昇許容電流値という
大きくわけて二つのスペック値があります
安定動作をするために特に重要になるのが直流重畳許容電流値です
この直流重畳許容電流値は何かと言うと、インダクタに電流を流したときに
磁気飽和が起こってインダクタンス値が下がってしまうギリギリの電流値のことです
一般に初期インダクタンス値に対して20%ないし30%減少してしまうときの電流値
として規定されていることが多いです
直流重畳許容電流値を超えて使うと、コイルが磁気飽和領域に差し掛かるため
スイッチ電流が急激に増加してしまい、安定動作ができなくなる恐れがあります
なので、>>49で想定したIout+ΔILの値がコイルの直流重畳許容電流以下となるような
コイルを選定することが必須条件となります

そして、もう一つの温度上昇許容電流値についてですが、こちらはコイルに
電流を流したときに、コイルの自己温度上昇値がある値（だいたいΔT=40℃で
規定されていることが多いです）に達する電流値です。
つまり、連続して何Aの電流を流し続ける電源を作るかという目標値から検討します。
例えば、連続して10Aの電流を流し続けたいのであれば、11A～12Aの温度上昇
許容電流値を持つコイルを選定するとよいでしょう。

以上を踏まえて、例えば、
　ピークは10A必要だけど、連続は4Aくらいでいい
という設計要件があったとすると、直流重畳許容電流値は10A+ΔIL+αで、
温度上昇許容電流値は5Aくらいのインダクタを使うというイメージです

不明点があればまたレスしてください
雑誌の記事やWEBには
エミッタ抵抗やカップリングコンデンサを「削除する」
と書いてある
対義語辞典によると、削除の対義語は添加、付加、追加だから、抵抗を「追加する」がおそらく正解
異論は認める

こうすると、コンピュータのプログラムも
見通しよく、簡単に書けると思います。
一回ごとに乱数の幅を1だけ狭めるという処理と
番号を付け替える処理の手間を考えれば多分予め
作った箱にいれていく方が、簡単だろうと思います。
「挿入」の対義語は「抜去」とあるが「抜く」でいいと思うので
「抵抗を抜く」という言い方をする人だけが石を(ry
異論は認める

余談だけど
自分は「削除する」も「抜く」も使わずに「省略できる」「不要になった」を使うことが多い
正真正銘、本物のド素人です。先人の叡智を分けて頂きたく質問します。

真空管プリアンプキットを買って、手持ちのトランス（180V0.4A6.3V1A）で動かしました。
そこまでは特別問題なかったです。(下手なりにそれなり、設計者に感謝する出来と言うところ)
そこにパイロットランプにLEDをつけようと、6.3Vの全波整流後出力から10KΩを経由して接続。ここまでも問題なく。
調子にのってVUメータを検索したサイトの回路で組みました、別電源動作も問題なく。プリアンプ入力信号で針も振れました。

いざ、6.3Vヒータ電源の整流後に電源を組み替えたらヒューズが飛びました。(´・ω・｀)

そこで、
これは同じトランスであり、且つ入力端子を共通させた事が問題なのでしょうか？
回り込む何かがヒューズを切った　事が原因だと思うのですが、何がどう回りこむのか？理解出来ませんでした。
お知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。

**774ワット発電中さん** · 2017/03/10(金) 02:17:48.02

トナー転写以外の話題が出たので早速発狂となー

**774ワット発電中さん** · 2017/03/10(金) 04:26:49.55

少し長くなりますが、もう少し補足しておきますね
インダクタの選定にあたって、L値は>>49の通りですが、これとは別に
定格電流値についても考察する必要があります

インダクタには直流重畳許容電流値というものと温度上昇許容電流値という
大きくわけて二つのスペック値があります
安定動作をするために特に重要になるのが直流重畳許容電流値です
この直流重畳許容電流値は何かと言うと、インダクタに電流を流したときに
磁気飽和が起こってインダクタンス値が下がってしまうギリギリの電流値のことです
一般に初期インダクタンス値に対して20%ないし30%減少してしまうときの電流値
として規定されていることが多いです
直流重畳許容電流値を超えて使うと、コイルが磁気飽和領域に差し掛かるため
スイッチ電流が急激に増加してしまい、安定動作ができなくなる恐れがあります
なので、>>49で想定したIout+ΔILの値がコイルの直流重畳許容電流以下となるような
コイルを選定することが必須条件となります

そして、もう一つの温度上昇許容電流値についてですが、こちらはコイルに
電流を流したときに、コイルの自己温度上昇値がある値（だいたいΔT=40℃で
規定されていることが多いです）に達する電流値です。
つまり、連続して何Aの電流を流し続ける電源を作るかという目標値から検討します。
例えば、連続して10Aの電流を流し続けたいのであれば、11A～12Aの温度上昇
許容電流値を持つコイルを選定するとよいでしょう。

以上を踏まえて、例えば、
　ピークは10A必要だけど、連続は4Aくらいでいい
という設計要件があったとすると、直流重畳許容電流値は10A+ΔIL+αで、
温度上昇許容電流値は5Aくらいのインダクタを使うというイメージです

不明点があればまたレスしてください
雑誌の記事やWEBには
エミッタ抵抗やカップリングコンデンサを「削除する」
と書いてある
対義語辞典によると、削除の対義語は添加、付加、追加だから、抵抗を「追加する」がおそらく正解
異論は認める

こうすると、コンピュータのプログラムも
見通しよく、簡単に書けると思います。
一回ごとに乱数の幅を1だけ狭めるという処理と
番号を付け替える処理の手間を考えれば多分予め
作った箱にいれていく方が、簡単だろうと思います。
「挿入」の対義語は「抜去」とあるが「抜く」でいいと思うので
「抵抗を抜く」という言い方をする人だけが石を(ry
異論は認める

余談だけど
自分は「削除する」も「抜く」も使わずに「省略できる」「不要になった」を使うことが多い
正真正銘、本物のド素人です。先人の叡智を分けて頂きたく質問します。

真空管プリアンプキットを買って、手持ちのトランス（180V0.4A6.3V1A）で動かしました。
そこまでは特別問題なかったです。(下手なりにそれなり、設計者に感謝する出来と言うところ)
そこにパイロットランプにLEDをつけようと、6.3Vの全波整流後出力から10KΩを経由して接続。ここまでも問題なく。
調子にのってVUメータを検索したサイトの回路で組みました、別電源動作も問題なく。プリアンプ入力信号で針も振れました。

いざ、6.3Vヒータ電源の整流後に電源を組み替えたらヒューズが飛びました。(´・ω・｀)

そこで、
これは同じトランスであり、且つ入力端子を共通させた事が問題なのでしょうか？
回り込む何かがヒューズを切った　事が原因だと思うのですが、何がどう回りこむのか？理解出来ませんでした。
お知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。

**774ワット発電中さん** · 2017/03/10(金) 07:48:16.84

>>30
ボール盤

ってか、0.5mmって、抵抗のリードも通らないだろ？1/8Wとかか？

**774ワット発電中さん** · 2017/03/10(金) 10:54:39.15

中華抵抗だと通るんだなこれがｗ
0.4mm穴でもギリギリOKだったぜ。

**774ワット発電中さん** · 2017/03/10(金) 12:03:56.02

栃木ハローワークの募集
「六リール盤オヘロレーヌーー」

ボール盤オペレーターのことだろうと推測できる

**774ワット発電中さん** · 2017/03/10(金) 12:40:53.00

>>37
オヘロレーヌってフランス人っぽいな。

**774ワット発電中さん** · 2017/03/10(金) 13:19:45.54

>>30
ドリルを折ってドリルの先がほんのちょっとだけ出るようにチャックでくわえる。

**774ワット発電中さん** · 2017/03/10(金) 13:56:10.97

教えてください。

ミッツの「基板削り機」を買おうか考えています。
でもとても高いみたいなので、事前に見てみたいです。
何かの本で、特集とかがないか探していますが、見つかりません。

キミにもできる「基板加工機の導入と実践」(入門編)　みたいな本は
出ていないでしょうか?

**774ワット発電中さん** · 2017/03/10(金) 13:57:53.41

少し長くなりますが、もう少し補足しておきますね
インダクタの選定にあたって、L値は>>49の通りですが、これとは別に
定格電流値についても考察する必要があります

インダクタには直流重畳許容電流値というものと温度上昇許容電流値という
大きくわけて二つのスペック値があります
安定動作をするために特に重要になるのが直流重畳許容電流値です
この直流重畳許容電流値は何かと言うと、インダクタに電流を流したときに
磁気飽和が起こってインダクタンス値が下がってしまうギリギリの電流値のことです
一般に初期インダクタンス値に対して20%ないし30%減少してしまうときの電流値
として規定されていることが多いです
直流重畳許容電流値を超えて使うと、コイルが磁気飽和領域に差し掛かるため
スイッチ電流が急激に増加してしまい、安定動作ができなくなる恐れがあります
なので、>>49で想定したIout+ΔILの値がコイルの直流重畳許容電流以下となるような
コイルを選定することが必須条件となります

そして、もう一つの温度上昇許容電流値についてですが、こちらはコイルに
電流を流したときに、コイルの自己温度上昇値がある値（だいたいΔT=40℃で
規定されていることが多いです）に達する電流値です。
つまり、連続して何Aの電流を流し続ける電源を作るかという目標値から検討します。
例えば、連続して10Aの電流を流し続けたいのであれば、11A～12Aの温度上昇
許容電流値を持つコイルを選定するとよいでしょう。

以上を踏まえて、例えば、
　ピークは10A必要だけど、連続は4Aくらいでいい
という設計要件があったとすると、直流重畳許容電流値は10A+ΔIL+αで、
温度上昇許容電流値は5Aくらいのインダクタを使うというイメージです

不明点があればまたレスしてください
雑誌の記事やWEBには
エミッタ抵抗やカップリングコンデンサを「削除する」
と書いてある
対義語辞典によると、削除の対義語は添加、付加、追加だから、抵抗を「追加する」がおそらく正解
異論は認める

こうすると、コンピュータのプログラムも
見通しよく、簡単に書けると思います。
一回ごとに乱数の幅を1だけ狭めるという処理と
番号を付け替える処理の手間を考えれば多分予め
作った箱にいれていく方が、簡単だろうと思います。
「挿入」の対義語は「抜去」とあるが「抜く」でいいと思うので
「抵抗を抜く」という言い方をする人だけが石を(ry
異論は認める

余談だけど
自分は「削除する」も「抜く」も使わずに「省略できる」「不要になった」を使うことが多い
正真正銘、本物のド素人です。先人の叡智を分けて頂きたく質問します。

真空管プリアンプキットを買って、手持ちのトランス（180V0.4A6.3V1A）で動かしました。
そこまでは特別問題なかったです。(下手なりにそれなり、設計者に感謝する出来と言うところ)
そこにパイロットランプにLEDをつけようと、6.3Vの全波整流後出力から10KΩを経由して接続。ここまでも問題なく。
調子にのってVUメータを検索したサイトの回路で組みました、別電源動作も問題なく。プリアンプ入力信号で針も振れました。

いざ、6.3Vヒータ電源の整流後に電源を組み替えたらヒューズが飛びました。(´・ω・｀)

そこで、
これは同じトランスであり、且つ入力端子を共通させた事が問題なのでしょうか？
回り込む何かがヒューズを切った　事が原因だと思うのですが、何がどう回りこむのか？理解出来ませんでした。
お知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。

**774ワット発電中さん** · 2017/03/10(金) 13:58:23.49

黄色紙とぶどう紙を比べた場合、コスパは圧倒的にぶどう紙が上。
仕上がりのクオリティは殆ど差は無い

黄色紙の利点はトナー転写後の紙の剥離が簡単な事。
つまりこの手間を許容できるのならぶどう紙が今でも最強

で延々と書かれている面倒な作業が、
では、
＞転写用紙はぺろりとはがれて、インクは用紙には全く残っていない。
のたった１行で済んでるんだけど。

あと、コスパって言葉が好きらしいけど、
ぶどう紙１００枚５００円として１枚５円、黄色紙は１枚２０円だから、その差が１５円。
Cタイプのユニバーサル基板に換算するとＡ４から１５枚取れるから１枚あたりたった１円の差だよ。
これを
＞コスパは圧倒的にぶどう紙が上
と言い張る意味がわからんね。

まあ、手間を許容できるならって書いているのでいいじゃないの。

俺はこの差なら黄色にするけど。コスパ気にするほど作らんし。
黄色でベタパターンが綺麗にいけば文句ないんだが、これは技量の問題か？

水で濡らし(または水中で)指の腹で擦るようにすると、ぽろぽろと取れる
ある程度除去したら水から引き上げる
これが水から引き上げた直後。一見綺麗に除去されているように見えるが･･･
タオルドライ→軽く乾燥させる
乾かすとこのように全く紙が取れていないことが分かる
このように、確認しながら指で擦って大まかな紙を除去する
仕上げとして、紙が湿った状態で消しゴムで擦ると、完全に除去される
歯ブラシやクレンザーなども試したが消しゴムが最強！。大きなMONO消しが使い勝手が良かった。
柔らかめのゴムの固まりでも行けるかもしれない？
このように乾燥させても白く浮く紙が無い状態になれば、版は完成！
極端に紙の繊維が残っているとエッチング不良の恐れあり。
一方、展着不良の場合、指や消しゴムで擦っているとどんどんとトナーがかけてしまったりもする。
この場合は、タオルで拭いた直後、全体が白みがかっているのがうっすら分かる程度まで紙が除去できていて、
パターン間の谷に紙が詰まっていないようであれば、十分エッチングに成功する。
従って、ここで終了としてパターンを温存する。
ただし、欠けたパターンは次のステップで補修できるので、パターン欠けを意識する余り、
紙の除去が不十分となってしまうとパターン短絡の恐れがあるので注意する。
ベタなどのトナー上の紙繊維はもともと人畜無害です。
半乾きの状態でも露骨に白が浮かない&パターン間に紙がない状態を目処に終了する

以上の作業の手間賃は１円
コスパさいこー

黄色でもぶどうでもいいけど、おまいらエッチングした現物で勝負しなさいよ

Press-n-peel使い始めた頃にラミネータには７回通すってどこかに書いてあった
黄色紙でも７回でやってたけどベタパターンに小さな穴がポツポツ残った
で、最近は１０回くらい通すようにしてて、小さな穴はほとんど気にならない
よかったら回数増やしてみて

大きな基板は作ら（れ）ないおいらはコンクリートブロックの上に2mm厚の金属板おいて
その上に基板と転写紙のせて、さらにその上から熱いアイロンをおいて５～６分放置。
そのあとガシガシとアイロンがけする。転写紙をそぉっとそぉっとめくって
パターンがついてなければその場所をなんどもガシガシと。

ラミネータ使わないけどこれでほとんど失敗はないな

**774ワット発電中さん** · 2017/03/10(金) 13:58:51.76

黄色紙とぶどう紙を比べた場合、コスパは圧倒的にぶどう紙が上。
仕上がりのクオリティは殆ど差は無い

黄色紙の利点はトナー転写後の紙の剥離が簡単な事。
つまりこの手間を許容できるのならぶどう紙が今でも最強

で延々と書かれている面倒な作業が、
では、
＞転写用紙はぺろりとはがれて、インクは用紙には全く残っていない。
のたった１行で済んでるんだけど。

あと、コスパって言葉が好きらしいけど、
ぶどう紙１００枚５００円として１枚５円、黄色紙は１枚２０円だから、その差が１５円。
Cタイプのユニバーサル基板に換算するとＡ４から１５枚取れるから１枚あたりたった１円の差だよ。
これを
＞コスパは圧倒的にぶどう紙が上
と言い張る意味がわからんね。

まあ、手間を許容できるならって書いているのでいいじゃないの。

俺はこの差なら黄色にするけど。コスパ気にするほど作らんし。
黄色でベタパターンが綺麗にいけば文句ないんだが、これは技量の問題か？

水で濡らし(または水中で)指の腹で擦るようにすると、ぽろぽろと取れる
ある程度除去したら水から引き上げる
これが水から引き上げた直後。一見綺麗に除去されているように見えるが･･･
タオルドライ→軽く乾燥させる
乾かすとこのように全く紙が取れていないことが分かる
このように、確認しながら指で擦って大まかな紙を除去する
仕上げとして、紙が湿った状態で消しゴムで擦ると、完全に除去される
歯ブラシやクレンザーなども試したが消しゴムが最強！。大きなMONO消しが使い勝手が良かった。
柔らかめのゴムの固まりでも行けるかもしれない？
このように乾燥させても白く浮く紙が無い状態になれば、版は完成！
極端に紙の繊維が残っているとエッチング不良の恐れあり。
一方、展着不良の場合、指や消しゴムで擦っているとどんどんとトナーがかけてしまったりもする。
この場合は、タオルで拭いた直後、全体が白みがかっているのがうっすら分かる程度まで紙が除去できていて、
パターン間の谷に紙が詰まっていないようであれば、十分エッチングに成功する。
従って、ここで終了としてパターンを温存する。
ただし、欠けたパターンは次のステップで補修できるので、パターン欠けを意識する余り、
紙の除去が不十分となってしまうとパターン短絡の恐れがあるので注意する。
ベタなどのトナー上の紙繊維はもともと人畜無害です。
半乾きの状態でも露骨に白が浮かない&パターン間に紙がない状態を目処に終了する

以上の作業の手間賃は１円
コスパさいこー

黄色でもぶどうでもいいけど、おまいらエッチングした現物で勝負しなさいよ

Press-n-peel使い始めた頃にラミネータには７回通すってどこかに書いてあった
黄色紙でも７回でやってたけどベタパターンに小さな穴がポツポツ残った
で、最近は１０回くらい通すようにしてて、小さな穴はほとんど気にならない
よかったら回数増やしてみて

大きな基板は作ら（れ）ないおいらはコンクリートブロックの上に2mm厚の金属板おいて
その上に基板と転写紙のせて、さらにその上から熱いアイロンをおいて５～６分放置。
そのあとガシガシとアイロンがけする。転写紙をそぉっとそぉっとめくって
パターンがついてなければその場所をなんどもガシガシと。

ラミネータ使わないけどこれでほとんど失敗はないな

**774ワット発電中さん** · 2017/03/10(金) 14:11:24.64

>>40
営業に頼めば使わせてくれるだろ。
デモ機借りるとか。

**774ワット発電中さん** · 2017/03/10(金) 16:04:48.89

黄色紙とぶどう紙を比べた場合、コスパは圧倒的にぶどう紙が上。
仕上がりのクオリティは殆ど差は無い

黄色紙の利点はトナー転写後の紙の剥離が簡単な事。
つまりこの手間を許容できるのならぶどう紙が今でも最強

で延々と書かれている面倒な作業が、
では、
＞転写用紙はぺろりとはがれて、インクは用紙には全く残っていない。
のたった１行で済んでるんだけど。

あと、コスパって言葉が好きらしいけど、
ぶどう紙１００枚５００円として１枚５円、黄色紙は１枚２０円だから、その差が１５円。
Cタイプのユニバーサル基板に換算するとＡ４から１５枚取れるから１枚あたりたった１円の差だよ。
これを
＞コスパは圧倒的にぶどう紙が上
と言い張る意味がわからんね。

まあ、手間を許容できるならって書いているのでいいじゃないの。

俺はこの差なら黄色にするけど。コスパ気にするほど作らんし。
黄色でベタパターンが綺麗にいけば文句ないんだが、これは技量の問題か？

水で濡らし(または水中で)指の腹で擦るようにすると、ぽろぽろと取れる
ある程度除去したら水から引き上げる
これが水から引き上げた直後。一見綺麗に除去されているように見えるが･･･
タオルドライ→軽く乾燥させる
乾かすとこのように全く紙が取れていないことが分かる
このように、確認しながら指で擦って大まかな紙を除去する
仕上げとして、紙が湿った状態で消しゴムで擦ると、完全に除去される
歯ブラシやクレンザーなども試したが消しゴムが最強！。大きなMONO消しが使い勝手が良かった。
柔らかめのゴムの固まりでも行けるかもしれない？
このように乾燥させても白く浮く紙が無い状態になれば、版は完成！
極端に紙の繊維が残っているとエッチング不良の恐れあり。
一方、展着不良の場合、指や消しゴムで擦っているとどんどんとトナーがかけてしまったりもする。
この場合は、タオルで拭いた直後、全体が白みがかっているのがうっすら分かる程度まで紙が除去できていて、
パターン間の谷に紙が詰まっていないようであれば、十分エッチングに成功する。
従って、ここで終了としてパターンを温存する。
ただし、欠けたパターンは次のステップで補修できるので、パターン欠けを意識する余り、
紙の除去が不十分となってしまうとパターン短絡の恐れがあるので注意する。
ベタなどのトナー上の紙繊維はもともと人畜無害です。
半乾きの状態でも露骨に白が浮かない&パターン間に紙がない状態を目処に終了する

以上の作業の手間賃は１円
コスパさいこー

黄色でもぶどうでもいいけど、おまいらエッチングした現物で勝負しなさいよ

Press-n-peel使い始めた頃にラミネータには７回通すってどこかに書いてあった
黄色紙でも７回でやってたけどベタパターンに小さな穴がポツポツ残った
で、最近は１０回くらい通すようにしてて、小さな穴はほとんど気にならない
よかったら回数増やしてみて

大きな基板は作ら（れ）ないおいらはコンクリートブロックの上に2mm厚の金属板おいて
その上に基板と転写紙のせて、さらにその上から熱いアイロンをおいて５～６分放置。
そのあとガシガシとアイロンがけする。転写紙をそぉっとそぉっとめくって
パターンがついてなければその場所をなんどもガシガシと。

ラミネータ使わないけどこれでほとんど失敗はないな

**774ワット発電中さん** · 2017/03/10(金) 16:05:08.76

少し長くなりますが、もう少し補足しておきますね
インダクタの選定にあたって、L値は>>49の通りですが、これとは別に
定格電流値についても考察する必要があります

インダクタには直流重畳許容電流値というものと温度上昇許容電流値という
大きくわけて二つのスペック値があります
安定動作をするために特に重要になるのが直流重畳許容電流値です
この直流重畳許容電流値は何かと言うと、インダクタに電流を流したときに
磁気飽和が起こってインダクタンス値が下がってしまうギリギリの電流値のことです
一般に初期インダクタンス値に対して20%ないし30%減少してしまうときの電流値
として規定されていることが多いです
直流重畳許容電流値を超えて使うと、コイルが磁気飽和領域に差し掛かるため
スイッチ電流が急激に増加してしまい、安定動作ができなくなる恐れがあります
なので、>>49で想定したIout+ΔILの値がコイルの直流重畳許容電流以下となるような
コイルを選定することが必須条件となります

そして、もう一つの温度上昇許容電流値についてですが、こちらはコイルに
電流を流したときに、コイルの自己温度上昇値がある値（だいたいΔT=40℃で
規定されていることが多いです）に達する電流値です。
つまり、連続して何Aの電流を流し続ける電源を作るかという目標値から検討します。
例えば、連続して10Aの電流を流し続けたいのであれば、11A～12Aの温度上昇
許容電流値を持つコイルを選定するとよいでしょう。

以上を踏まえて、例えば、
　ピークは10A必要だけど、連続は4Aくらいでいい
という設計要件があったとすると、直流重畳許容電流値は10A+ΔIL+αで、
温度上昇許容電流値は5Aくらいのインダクタを使うというイメージです

不明点があればまたレスしてください
雑誌の記事やWEBには
エミッタ抵抗やカップリングコンデンサを「削除する」
と書いてある
対義語辞典によると、削除の対義語は添加、付加、追加だから、抵抗を「追加する」がおそらく正解
異論は認める

こうすると、コンピュータのプログラムも
見通しよく、簡単に書けると思います。
一回ごとに乱数の幅を1だけ狭めるという処理と
番号を付け替える処理の手間を考えれば多分予め
作った箱にいれていく方が、簡単だろうと思います。
「挿入」の対義語は「抜去」とあるが「抜く」でいいと思うので
「抵抗を抜く」という言い方をする人だけが石を(ry
異論は認める

余談だけど
自分は「削除する」も「抜く」も使わずに「省略できる」「不要になった」を使うことが多い
正真正銘、本物のド素人です。先人の叡智を分けて頂きたく質問します。

真空管プリアンプキットを買って、手持ちのトランス（180V0.4A6.3V1A）で動かしました。
そこまでは特別問題なかったです。(下手なりにそれなり、設計者に感謝する出来と言うところ)
そこにパイロットランプにLEDをつけようと、6.3Vの全波整流後出力から10KΩを経由して接続。ここまでも問題なく。
調子にのってVUメータを検索したサイトの回路で組みました、別電源動作も問題なく。プリアンプ入力信号で針も振れました。

いざ、6.3Vヒータ電源の整流後に電源を組み替えたらヒューズが飛びました。(´・ω・｀)

そこで、
これは同じトランスであり、且つ入力端子を共通させた事が問題なのでしょうか？
回り込む何かがヒューズを切った　事が原因だと思うのですが、何がどう回りこむのか？理解出来ませんでした。
お知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。

**774ワット発電中さん** · 2017/03/10(金) 16:05:45.97

黄色紙とぶどう紙を比べた場合、コスパは圧倒的にぶどう紙が上。
仕上がりのクオリティは殆ど差は無い

黄色紙の利点はトナー転写後の紙の剥離が簡単な事。
つまりこの手間を許容できるのならぶどう紙が今でも最強

で延々と書かれている面倒な作業が、
では、
＞転写用紙はぺろりとはがれて、インクは用紙には全く残っていない。
のたった１行で済んでるんだけど。

あと、コスパって言葉が好きらしいけど、
ぶどう紙１００枚５００円として１枚５円、黄色紙は１枚２０円だから、その差が１５円。
Cタイプのユニバーサル基板に換算するとＡ４から１５枚取れるから１枚あたりたった１円の差だよ。
これを
＞コスパは圧倒的にぶどう紙が上
と言い張る意味がわからんね。

まあ、手間を許容できるならって書いているのでいいじゃないの。

俺はこの差なら黄色にするけど。コスパ気にするほど作らんし。
黄色でベタパターンが綺麗にいけば文句ないんだが、これは技量の問題か？

水で濡らし(または水中で)指の腹で擦るようにすると、ぽろぽろと取れる
ある程度除去したら水から引き上げる
これが水から引き上げた直後。一見綺麗に除去されているように見えるが･･･
タオルドライ→軽く乾燥させる
乾かすとこのように全く紙が取れていないことが分かる
このように、確認しながら指で擦って大まかな紙を除去する
仕上げとして、紙が湿った状態で消しゴムで擦ると、完全に除去される
歯ブラシやクレンザーなども試したが消しゴムが最強！。大きなMONO消しが使い勝手が良かった。
柔らかめのゴムの固まりでも行けるかもしれない？
このように乾燥させても白く浮く紙が無い状態になれば、版は完成！
極端に紙の繊維が残っているとエッチング不良の恐れあり。
一方、展着不良の場合、指や消しゴムで擦っているとどんどんとトナーがかけてしまったりもする。
この場合は、タオルで拭いた直後、全体が白みがかっているのがうっすら分かる程度まで紙が除去できていて、
パターン間の谷に紙が詰まっていないようであれば、十分エッチングに成功する。
従って、ここで終了としてパターンを温存する。
ただし、欠けたパターンは次のステップで補修できるので、パターン欠けを意識する余り、
紙の除去が不十分となってしまうとパターン短絡の恐れがあるので注意する。
ベタなどのトナー上の紙繊維はもともと人畜無害です。
半乾きの状態でも露骨に白が浮かない&パターン間に紙がない状態を目処に終了する

以上の作業の手間賃は１円
コスパさいこー

黄色でもぶどうでもいいけど、おまいらエッチングした現物で勝負しなさいよ

Press-n-peel使い始めた頃にラミネータには７回通すってどこかに書いてあった
黄色紙でも７回でやってたけどベタパターンに小さな穴がポツポツ残った
で、最近は１０回くらい通すようにしてて、小さな穴はほとんど気にならない
よかったら回数増やしてみて

大きな基板は作ら（れ）ないおいらはコンクリートブロックの上に2mm厚の金属板おいて
その上に基板と転写紙のせて、さらにその上から熱いアイロンをおいて５～６分放置。
そのあとガシガシとアイロンがけする。転写紙をそぉっとそぉっとめくって
パターンがついてなければその場所をなんどもガシガシと。

ラミネータ使わないけどこれでほとんど失敗はないな。

**774ワット発電中さん** · 2017/03/10(金) 19:18:17.93

>>35
1/6Wの抵抗なら0.4mmでも通るよ
ボール盤が良いのは解るけど安物買いのなんとかは避けたいし、そんなに金を掛けたくも無し悩ましい所
>>39
折れた刃をその状態で使ってるけど、やっぱりこれかね

荒れてるスレかと思ったがちゃんと読んでる人もいるんだね、サンクス

**774ワット発電中さん** · 2017/03/10(金) 20:01:36.56

>>48
プロクソンの使ってるけど悪くはないよ。10年くらい使ってる。
ただ、大きくて邪魔だからリューターを取り付けるタイプが欲しい。

**774ワット発電中さん** · 2017/03/16(木) 23:31:57.33

>>12
>低周波のアナログ回路です。

んなモンだとベタGNDすら不要じゃねえの
DACでも置いてるなら話は別だが

**774ワット発電中さん** · 2017/03/17(金) 04:03:37.29

>>12
ベタGNDもビアも完全に０Ωではないので抵抗値がある。
つまり抵抗器だ。そのその抵抗器のどこにどれだけの
電流が流れるかを回路図を見ながら考える。抵抗器に
電流が流れれば電位差が発生する。その電位差がどの
程度の問題をひきおこすかを回路図を見ながら考える。
ビアの数を考えるのはそれからだ。

**774ワット発電中さん** · 2017/03/28(火) 15:07:00.92

ほう....

No-etch circuit boards on your laser printer
http://www.nothinglabs.com/no-etch-circuit-boards-on-your-laser-printer/

**774ワット発電中さん** · 2017/03/29(水) 09:37:30.20

>>52
There is no image to help me understood.

**774ワット発電中さん** · 2017/03/29(水) 10:34:17.62

understandな

I recommend that you watch the YouTube video on that page.

**774ワット発電中さん** · 2017/03/29(水) 12:29:21.33

>>54
There is no image (which) helps me to understand.

の方がよかったな
理解している状態をunderstoodで表したつもりだった

Thank you. I'll check their Youtube videos.

**774ワット発電中さん** · 2017/04/05(水) 19:19:40.23

基板の話ではないんだけども、
USB2.0のDATAラインをフラットケーブルで引き廻したい時に
GND,DATA,.GND,DATA,GNDと隣接すればシールド線並みにノイズ耐性は有る？

**774ワット発電中さん** · 2017/04/05(水) 19:56:55.84

>>56
データは差動伝送なので、ツイストペアが基本だが、フラットケーブルなら
両サイドをGNDで挟みこむ。データ線同士は、なるべく離さない事。

**774ワット発電中さん** · 2017/04/06(木) 02:24:17.40

最近自作基板始めたのですが塩化二時鉄の廃液の処理はわかるのですがエッチング後の基板に付いた汁はみなさんどうしてますか？
今の所ティッシュで拭いて重曹水入れたタッパーにぶち込んで放置してるのですが後は新聞にでも吸わせて捨てればいいでしょうか？
重曹から引き上げた後の基板は普通に水洗いしても大丈夫でしょうか？

**774ワット発電中さん** · 2017/04/06(木) 08:47:21.31

>>56-57
必要に応じてツイストのフラットケーブルにもできるようにペアを構成しておくとか。

**774ワット発電中さん** · 2017/04/06(木) 12:45:22.14

>>58
エッチングの液は再利用するから基本捨てないんだけど
基板を拭いたティッシュなんかはポリ袋に入れて燃えるごみ
あとは台所で基板を石鹸つけて洗っちゃう

**774ワット発電中さん** · 2017/04/06(木) 13:05:33.80

aliexpressでドライフィルムを買ったけど安いな
300x1000mmで200円くらい
何回失敗しても感光基板とちがってやり直しがきく

ドライフィルムの現像液の濃度なんだけど
経験から言って炭酸ソーダ1%くらいかな
コップ一杯の水に小さじ一つくらい

**774ワット発電中さん** · 2017/04/06(木) 17:07:52.20

>>60
ありがとうございます
やっぱり普通に水洗いするのですね
意外と基板の仕上げ洗いのこと書いてる記事が無くて困っていました
後先輩方の経験のお陰で一発で作ることができました
lta42eが高い中古しかなかったのでlta42wでやってみましたが情報通り側が変わってるだけのようで問題なくできました
後発の人のために一応書いておきます

**774ワット発電中さん** · 2017/04/08(土) 12:34:07.96

初めまして
Ｇウィークに初めてのプリント基板作成に挑戦（チャレンジ）してみようと思っています。

いろいろグッてみて何となく概要はつかんだのですが、とりあえずＧウィークまでに
レープリとラミネだけでも買い揃えておかないと、と思っています

質問なのですが、現行製品でトナー転写に最適で実績も豊富なレープリとなるとお勧めは
どの機種でしょうか？

**774ワット発電中さん** · 2017/04/08(土) 12:39:56.49

ほぼキヤノンのモノクロレーザー１択。
あと、その謎の略語やめれ。

**774ワット発電中さん** · 2017/04/08(土) 13:15:53.95

>>63
EPSONが現在出してる中では一番廉価なモノクロレーザのLP-S210買って使ってるけど
全く問題ないよ。
自分の設計範囲だと0.5mmピッチまでしか使わないけどエッジも綺麗に出てる

**774ワット発電中さん** · 2017/04/08(土) 13:19:22.19

挑戦（チャレンジ）

これいい
こういうのサラッと使いこなしてみたい

**774ワット発電中さん** · 2017/04/08(土) 13:22:56.98

このスレの住人は頭のおかしい荒らしに対してもやさしいんだな

63 · 2017/04/08(土) 16:41:02.44

>>65
ありがとうございます
定番はEPSONなんですね
早速アマゾンで注文しました。来週頭には届くみたいなのでＧウィークには
間に合いそうです

追加の質問ですみませんが、ラミネは何を使ってますでしょうか？

**774ワット発電中さん** · 2017/04/08(土) 16:42:15.78

Gウィーク　　ゴキ・・・

**774ワット発電中さん** · 2017/04/08(土) 16:53:44.02

ありがとうございます（サンキューソーマッチ）
定番（スタンダードアイテム）はEPSON（エプソン）なんですね
早速（ライトナウ）アマゾン（アマゾン）で注文（オーダー）しました。
来週（ネクストウイーク）頭（アーリー）には届く（アライブ）みたい（メイビー）なのでＧウィーク（コックローチウイーク）には
間に合い（インタイム）そうです

**774ワット発電中さん** · 2017/04/08(土) 17:02:05.14

ルー大柴さんはお帰りくださいませ

**774ワット発電中さん** · 2017/04/08(土) 18:04:26.90

＞＞６８
６５じゃないけどラミネーターはオームのやつを使ってる
尼で見たらもう廃盤品ぽいんであんまり参考にならんけど

んで買うなら２００μフィルム対応のやつを買ったほうがいい
気持ち高めの温度が必要なので１００μフィルム専用品だと温度が足りないかも

63 · 2017/04/09(日) 13:21:21.82

>>72
63です。ラミネの情報ありがとうございます
200μには対応してなかったのですが温度調整機能があって高い温度にできそうな
これを尼で注文しました
↓
LFA441D

エッチングに必要な材料は昨日のうちに近所のダイソーで買ってきたので9連休で
どこまで基板作成ができるか楽しみです

**774ワット発電中さん** · 2017/04/12(水) 12:42:27.47

heat transfer sheetsってのがaliexpressで10枚2ドル
これ使ってみるかなあ、レーザープリンタで印刷して
アイロンで転写するみたいだけど、ボロボロにならんとか

**774ワット発電中さん** · 2017/04/12(水) 18:41:10.77

aitendoのと一緒じゃん

**774ワット発電中さん** · 2017/04/25(火) 00:04:24.91

ICRWと通信して路線図上の対応する駅のLEDが光るのかと思ったら
貰った電力で東京駅一か所LEDが点くだけか

http://sankeishop.jp/ITEM/ns200323-00086-00000?advt_src=criteo

**774ワット発電中さん** · 2017/05/01(月) 09:36:58.34

>>76
youtube動画見たけど、アイデアは面白いと思うが最新技術ではないと思う

63 · 2017/05/01(月) 16:49:43.75

オリプリ作スレもすっかり変わり果てしましたないでしょ
何も感じないふレンズをバンドルできる。
誰も思っています、問題のとあるボードも初心者なんだよなあ
ふゃぶりたじゅなるのが本能のレギュレータだったけどこれ

**774ワット発電中さん** · 2017/05/01(月) 18:57:59.51

基板制作失敗して壊れたか

**sage** · 2017/05/01(月) 22:55:26.30

プリント基板の自作で端子の一部を金メッキにしたいんだけどどうすればいいの？

**774ワット発電中さん** · 2017/05/02(火) 00:30:28.01

めっき工房

**774ワット発電中さん** · 2017/05/04(木) 11:56:17.66

初めてプリント基板作成に挑戦するんですがわからない事があるので教えて下さい
7x7cmくらいの基板をエッチングしようと思ったらオキシドールは何ccくらい必要なんでしょうか？
とりあえず100均で売ってるのが100ccなんですが1回のエッチングはこれで足りるでしょうか？

**774ワット発電中さん** · 2017/05/04(木) 13:29:51.78

>>82
7?の銅箔全て溶かそうしない限り十分

**774ワット発電中さん** · 2017/05/04(木) 14:10:25.48

あんまり薄いと基板の表面が液体を弾いちゃうんだよな
塩化第二鉄の経験でいうと、プラスチックのトレーに基板を入れて
そこに深さ1cm程度まで浸してた

オキシドールの場合、そこから逆算して塩とクエン酸の量を割り出すのかね

**774ワット発電中さん** · 2017/05/04(木) 15:21:46.25

>>82
余裕で足りる。というその半分の50ccでも足りる
俺は5cm×5cmの基板（GNDはベタ）の場合で大体30ccくらい使う
ジップロックみたいな袋に基板と過酸化水素水いれて湯煎しながら揉むといいよ
ほんと少量ですむから

**774ワット発電中さん** · 2017/05/04(木) 17:00:32.79

まさかホビーでモル計算をする機会が訪れるとはｗ

**774ワット発電中さん** · 2017/05/04(木) 20:43:59.07

来たな
https://fusionpcb.jp/

**774ワット発電中さん** · 2017/05/05(金) 00:50:01.35

ttp://i.imgur.com/glzqln4l.jpg
今日作った基盤を晒して置く、サイズは約75mm×45mm
一ヶ月程前に使ったクエン酸が使えなかったので作り直しのレシピも
量りが無いので容積で
塩：10cc、クエン酸：40cc､オキシドール：55cc
適当に湯煎しながら40分程で完成、3～4箇所ショートがあるので要切削
トナーの乗りが悪い箇所をマジックで数箇所補修したけど、不足した所が溶けてる

ちなみにcadは皆何を使ってるんでしょう、自分はpcbeで始めたけど今一かな

**774ワット発電中さん** · 2017/05/05(金) 00:54:24.44

>>88
いやぁ、これは申し訳ないがあかんやろ...
エッジが云々以前にレジストかかってるところまで腐食しとるやんけ

**774ワット発電中さん** · 2017/05/05(金) 19:01:59.44

http://i.imgur.com/HkcwIHX.jpg
穴あけ終了、あかんゆわれてもホビーなんやから動けばOKやで

**774ワット発電中さん** · 2017/05/05(金) 20:14:52.53

>>90
なんや、いけるやんけ...

**774ワット発電中さん** · 2017/05/05(金) 21:35:30.38

>>90
いやいや全然OKだよ、綺麗にエッチング出来てる。お疲れ様
穴あけも綺麗に出来てる。ちなみに穴あけに使ったドリルは何？

**774ワット発電中さん** · 2017/05/06(土) 00:08:14.63

>>92
サンクス、ドリルは自作ドリル制作費400円ほど刃は0.3～1.2mmセットで300円位だったと思う
http://i.imgur.com/nFs5cjT.jpg
自作ドリルに付いては、この辺に
https://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1483527158/786

**774ワット発電中さん** · 2017/05/07(日) 11:59:01.76

径が違うだろ、トラップだな

**774ワット発電中さん** · 2017/05/07(日) 15:16:01.23

>>88
オキシドール＆クエン酸塩エッチングしかしてなけど、最初に１対４の割合で
塩とクエン酸を混ぜた粉末を作りおきしておいて、必要なときに解け残りがギリ
出るまでオキシドールに溶かすだけ。秤とか一切使わないよ

それより「湯煎しながら40分」が気になる。基板サイズに対してちょっと長いね
湯煎の温度が低かったんじゃないかと思う。もうちょっと高い温度で湯煎した
ほうがいいかもね（反応が始まると逆に勝手に温度が上がるので様子見ながら
場合によっては液温を抑えることも必要）

CADはEAGLEのFree版使ってます
ネット界隈だとKiCADが勢いあるみたいだけど

**774ワット発電中さん** · 2017/05/07(日) 22:01:23.37

http://i.imgur.com/kspxMat.jpg
http://i.imgur.com/Na37wAu.jpg
>>94 トラップとは一体…、この通り装着できるんだが

http://i.imgur.com/RgZnnJ7.jpg
半田付け終わったけど、ブレッドボードで組んでた時は動いたのに基板起こしたら動かない、普通逆じゃね
具体的にはI2CでRTCからの読み出しが正常に出来ない、色々一日試したけど原因不明、オシロ無しの限界かも
GWホビー活動終了のお知らせ

>>95
自分も時間が掛かるのは気になってた、WEBにはもっと短時間で出来る例があったし
でも温度を上げすぎるとO2が抜けるみたいな情報もあったので、まあ良いかなと
EAGLEのFree版は気にはなっていたので使って見る、情報サンクス

**774ワット発電中さん** · 2017/05/07(日) 22:44:04.06

「芯出し」がおみごと

**774ワット発電中さん** · 2017/05/18(木) 21:53:35.22

使い終わったエッチング液は一本向こうの通りのマンホールに捨てればいいんだよね？

**774ワット発電中さん** · 2017/05/18(木) 22:06:02.43

次の方どうぞ

**774ワット発電中さん** · 2017/05/20(土) 13:15:39.91

>>98
てめぇなめてんの？

**774ワット発電中さん** · 2017/05/20(土) 14:13:28.96

マジレスすると下水道に流す位ならまだ地面に穴掘ってそこに捨てるほうがいい
下水に流すと下水道管を腐食させて痛めてしまう可能性がある
（エッジング液って別名「腐食液」だからね）

それならまだ地面に穴あけて捨てるほうがマシです

**774ワット発電中さん** · 2017/05/21(日) 02:17:21.35

膝を内側に曲げるとエッジが良く効くよ

**774ワット発電中さん** · 2017/05/21(日) 05:00:04.90

のび太さんのエッジ！

**774ワット発電中さん** · 2017/06/04(日) 23:18:35.01

使用済みエッチング廃液ペットボトルにためてて4Lくらいあるんだけど
自分で処理するとなると気が遠くなる
業者にお願いして適正に処分してもらうといくらくらい掛かるんでしょうか
てか個人の持ち込み廃液受け付けてくれる業者ってあるの？

**774ワット発電中さん** · 2017/06/05(月) 00:31:52.22

なんで溜め込まずに1Lぐらいのところで処理しなかったの？

**774ワット発電中さん** · 2017/06/05(月) 01:34:53.58

コツコツやっとけばそんなに大変じゃないのにねってこと

あるよね

**774ワット発電中さん** · 2017/06/10(土) 03:11:08.44

ボールペンで電子回路を描いてものづくり??電子工作キット「Circuit Scribe」 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2017/20170609_circuit_scribe.html

**774ワット発電中さん** · 2017/06/10(土) 12:55:20.17

エッチング廃液の後始末
http://www5a.biglobe.ne.jp/~toyoyasu/m161205.htm

消石灰とセメントはホームセンターで買えるけど、鉄粉は
スチールウールで代用がお手軽かなあ

**774ワット発電中さん** · 2017/06/11(日) 00:41:01.43

鉄なんかいらんだろ
石灰か重曹で

**774ワット発電中さん** · 2017/06/14(水) 03:42:25.05

導電性3Dプリント技術によるナノアーキテクチャ | 3DP id.arts
http://idarts.co.jp/3dp/keri-nanoarchitectural-3d-printed-electronics/

**774ワット発電中さん** · 2017/06/14(水) 21:00:10.85

結局オリ基って速攻で廃れちゃったの？

**774ワット発電中さん** · 2017/06/16(金) 20:04:49.14

レープリとラミネを購入してＧウィークにオリプリ作成すると言ってた人、旨く出来たのかね
ちなみに自分は貧乏だから、コンビニプリントでアイロン掛けてやってるがコツが掴めてきて良い感じ

**774ワット発電中さん** · 2017/06/19(月) 23:46:21.74

近所の島中だと
エーワンアイロンプリントシート白・薄色生地用 1面 2シート 51125
エーワンラベル用紙1面100 L1A-100
ぐらいしか使えそうなの無かっだけど、例の黄色紙（シールの台紙？）手法は
（ダイソー小型店舗とか）そこらで売ってる青い台紙のシールの台紙部分でもいけるの？

エーワンアイロン紙を試した人の記事が見つからないので試した人居るなら聞いてみたい
滲み、歪みとか転写はレーザープリンタのでいけるのかとか気にはなっているので

**774ワット発電中さん** · 2017/06/29(木) 20:49:23.05

テレビで､とくする人損する人ってやってんだよ
アルミホイルに絵を書いて水につけると絵が浮くんだよ
これ使えないかな？

**774ワット発電中さん** · 2017/06/29(木) 21:07:28.95

>>114
それを応用して曲面に水面転写するのは結構やられてるよね

https://youtu.be/jeO_sjPa2rI
https://youtu.be/rmSV2l6JFt0

**774ワット発電中さん** · 2017/07/02(日) 06:06:14.62

作成後の基板のサビ/汚れ防止ってどうしてる?
エッチング後に無洗浄フラックスだけだと触れたところが黒ずんで悲しくなってくる。
やはりレジスト処理するしかないのかな。
レジスト用品揃えるべきなのか。
基板発注する際にはレジストやシルクまで対応するけど、試作の自作段階ではお手軽に対象できたらいいなと。

**774ワット発電中さん** · 2017/07/02(日) 08:34:10.83

ハヤコート

**774ワット発電中さん** · 2017/07/02(日) 09:53:13.01

>>116
↓これを使って自宅でソルダーレジストしてる俺。
http://www.aitendo.com/product/11226

**774ワット発電中さん** · 2017/07/02(日) 14:40:36.46

>>116
エッチング後に溶剤で脱脂
指で触れないように気を付けながら無洗浄フラックス

黒ずんだことなんてない

**116** · 2017/07/03(月) 05:46:40.66

>>117
クリアや緑など複数種類あるのですね。今度千石行った時に買ってきてみます。
>>118
レジスト処理されているのですね。一旦機材を揃えてしまえばあとはランニングコストだけで済みそうですね。
>>119
脱脂ですか。今まで対処したことないのでやってみます。

エッチング後にスチールウールで基板磨いて水洗いして乾かしてから無洗浄フラックス塗って乾かしてましたが、指が触れたところが暫くすると酸化したように黒ずんでくるのです。

**774ワット発電中さん** · 2017/08/10(木) 12:32:12.06

>>87
$4.9/10枚
10枚作って500円なんですか？
本当にこんなに安いのですか？

**774ワット発電中さん** · 2017/08/11(金) 13:03:08.45

散々探し回ってようやく鳥取でぶどう紙のデトックスを見つけました！
（ちな当方さいたま在住）
伝説とまで言われたぶどう紙がどれほどの物なのか楽しみです

取り急ぎ大阪から報告まで

**774ワット発電中さん** · 2017/08/11(金) 21:13:25.79

周回遅れで変な中毒にかかっているようですが、うまくデトックスできるといいですね

**774ワット発電中さん** · 2017/09/11(月) 00:00:10.71

1ヶ月近く放置か
完全に沈んだな、このスレ

**774ワット発電中さん** · 2017/09/23(土) 12:45:42.13

廃液の処理に吸水性ポリマーが使えるかと思いきや
ナトリウムで無効化されるから意味なかった…

**774ワット発電中さん** · 2017/09/23(土) 14:26:37.60

ナトリウムポンプ

**774ワット発電中さん** · 2017/09/23(土) 21:07:06.31

この手の電池式リュータって1.2mm～1.6mm厚のガラエポ基板に穴あけられる？
http://amzn.asia/aMoBiwf

**774ワット発電中さん** · 2017/09/27(水) 02:17:20.89

英ケンブリッジ大、電子デバイスを印刷できる機能性インクを開発 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2017/20170925_breakthrough-ink.html

**774ワット発電中さん** · 2017/10/01(日) 19:14:09.34

両面二層でしか無理だ！と思ってたんだけどある製品分解したらダイオードや抵抗使ってジャンパして、その下に配線潜らせてあった
片面基板にしてあった　こんなのありなんだね…

**774ワット発電中さん** · 2017/10/01(日) 19:23:12.38

>>129
０Ωのチップ抵抗は割と使うな
自動配線してつなげなかったとき面倒だから使っちゃう

**774ワット発電中さん** · 2017/10/01(日) 20:15:17.46

片面基板でジャンパ部にスズメッキ線を指定したら、工場からライン更新でゼロΩ抵抗を使った方がコストが安いので、って言われてパターン変更して対応したな。
これだけで変更コスト込みでロットあたり1万円安くなるって計算らしい。

**774ワット発電中さん** · 2017/10/01(日) 20:17:35.21

不良率上がるけどな

**774ワット発電中さん** · 2017/10/01(日) 20:22:58.64

>>132
その根拠は？

**774ワット発電中さん** · 2017/10/01(日) 20:41:13.42

面実装のゼロΩのパッド間にパターンを通すのならいざしらず、
錫めっきでのジャンパーの代わりにリード品のゼロΩを実装する場合で不良率上がるかな？

メッキ線の自動実装に対応していない実装機があるからリード品ゼロΩを使う、って話は聞いたことがある。

テレビみたいにすげえ大量生産するような工場の実装機ならOKなのかもしれないけれど、
そういう工場とやりとりはしたことがないからわからない。

**774ワット発電中さん** · 2017/10/01(日) 20:45:42.70

あんまりチップ抵抗の下（というか1608の下）にパターン通そうって気にならないんだけど
2012より大きいサイズならそんなに気にならないのかな

PCB屋に作ってもらう場合でも1608の下通す事はないわ
ま、PCB屋に出すときはほぼ間違いなく両面で作るし、自作するときは逆にほぼ片面だから
どうしてもパターン引けなかったらリード抵抗の足でジャンパしてるけど

**774ワット発電中さん** · 2017/10/01(日) 20:46:22.33

面実装品の抵抗の下にパターンを通すのは、部品サイズ、会社によって許されていたりダメだったりしますね。

>>131さんが使ったゼロΩはリード品だったのでしょうか、それとも面実装品？

**774ワット発電中さん** · 2017/10/01(日) 21:13:12.99

ジャンパ代わりの0Ωだけ大きい2012以上を使う。
2012の下は1本、3216の下は2本みたいな・・・。

**774ワット発電中さん** · 2017/10/02(月) 17:07:01.65

https://dotup.org/uploda/dotup.org1353516.jpg
https://dotup.org/uploda/dotup.org1353517.jpg

片面に、両面二層で作ったテンキーの情報ぶっこんで見たけど
これでいいのかほんまに
なお抵抗は　http://akizukidenshi.com/catalog/g/gR-11679/

**774ワット発電中さん** · 2017/10/02(月) 17:27:05.32

>>136
リード品でしたね。

**774ワット発電中さん** · 2017/10/02(月) 17:33:22.39

https://dotup.org/uploda/dotup.org1353538.png

**774ワット発電中さん** · 2017/10/02(月) 17:34:48.20

ダイオードはリード品でキーに内蔵なんで結線させてない
（エラーめっちゃ吐いたorz...)

**774ワット発電中さん** · 2017/10/02(月) 20:14:45.31

>>138
あくまでCAD上での話なのですが、
その上の画像は、なんらかのガーバービューワのスクリーンショットですよね。
スイッチは裏面から？それともそのスクリーンショットを見ている面から実装？
ジャンパーの抵抗も同一面にあるので気になります。

**774ワット発電中さん** · 2017/10/02(月) 20:17:07.76

>>139
ありがとうございます。
ってことは、実装機が錫めっき線のジャンパーをハンドリングできないか、
加工済みの錫めっき線より、ゼロΩ抵抗の方が安価だったのかもしれないです。

**774ワット発電中さん** · 2017/10/02(月) 20:43:20.58

>>142
スイッチは裏ですね

スイッチの有る面には何もない状態でスイッチ内へダイオードを仕込む形です
http://sandy55.fc2web.com/keyboard/g80-2100/sw_space_s.jpg
LEDかダイオードを仕込めるようになってますので。

**774ワット発電中さん** · 2017/10/02(月) 21:13:04.76

>>144
>スイッチは裏ですね
ビューワのスクリーンキャプチャでのスイッチがボトムビューだとすると、

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61-ehLqz7vL._SL1500_.jpg
スイッチのピンの、心棒からの距離の遠い、近いが逆みたいな気がします。

ダイオードの向きがまちまちなのは差し替えができるからだろうとは思うのですが。

チェリーのスイッチのピン配置に2種類あるならすみませんです。

**774ワット発電中さん** · 2017/10/02(月) 22:19:38.88

あ、ほんとだ。
反転しなきゃいけませんね

**774ワット発電中さん** · 2017/10/02(月) 23:16:20.27

ああよかった。

すみません。
今見たら、>>145 のURLが無効になっていました。
>>146さんがご覧になったときはまだ見ることができていたでしょうか。

>>145のURLは、
https://www.amazon.co.jp/dp/B071G5B939
この商品ページのピン側からの写真でした。

**774ワット発電中さん** · 2017/10/04(水) 16:11:50.10

>>147
https://dotup.org/uploda/dotup.org1354862.jpg
修正してみました

**774ワット発電中さん** · 2017/10/04(水) 19:24:18.82

スレチ荒らしうざいよ

**774ワット発電中さん** · 2017/10/04(水) 19:27:01.30

片面で作れると言うことはですね

試作が容易になるんですよ

裏面もジャンパも要らない！

**774ワット発電中さん** · 2017/10/04(水) 22:29:27.66

>>149
なんでスレチなんだろう。
片面にする、っていうのは自分でエッチングするからだろ？

おまえ、基板製造発注するものだと勘違いしているんじゃない？

**774ワット発電中さん** · 2017/10/07(土) 22:48:33.29

Elecrowの緑限定10枚$4.95のサービスって、注文時に数量の指定できるんだけど
これって同じアートワークで2個3個入れても後で取り消しとかされないよね？

**774ワット発電中さん** · 2017/10/07(土) 23:21:10.34

2個にしたら単に20枚10USDになるだけだよ

**774ワット発電中さん** · 2017/11/07(火) 16:18:30.64

>>108の廃液処理見てて思ったんだけど
エッチング液が塩化第二鉄で
エッチングして銅が溶け出して塩化銅になって
鉄粉加えて塩化鉄に戻るって？？？
エッチング液を再利用できそうな気もするけど
そこはおいておいて
循環反応しているようだけどそんなに都合よく
循環反応するの？

よく分からんのよ。
化学の教育受けた人いたら解説よろ

**774ワット発電中さん** · 2017/11/07(火) 16:44:00.95

塩化第二鉄に戻るわけではない。

**774ワット発電中さん** · 2017/11/07(火) 20:35:32.73

塩素の事を忘れている。

**774ワット発電中さん** · 2017/11/07(火) 22:06:52.33

>>155
じゃあ第二塩化鉄はどうやって生成するの？

**774ワット発電中さん** · 2017/11/07(火) 23:01:15.36

基板の銅を塩化鉄（III）〔塩化第二鉄〕溶液でエッチングする時の反応
　2(FeCl3) + Cu → 2(FeCl2) + CuCl2
　銅は塩化鉄（III）から塩素を奪って塩化銅(II)へ。塩素を失った塩化鉄（III）は塩化鉄（II）へ。

使用済みエッチング液〔塩化鉄（II）+塩化銅(II)の混合液〕に鉄粉・スチールウールを投入して処理する時の反応
　2(FeCl2) + CuCl2 + Fe → 3(FeCl2) + Cu
　イオン化傾向の差によって塩化銅(II)の銅と鉄が置換。

**774ワット発電中さん** · 2017/11/07(火) 23:25:13.07

鉄だけで無毒化できるのね
こっちには消石灰（水酸化カルシウム）だけで大丈夫って書いてある
http://jq1ocr.exblog.jp/8805512/

鉄は使用済み使い捨てカイロの中身でもいいの？
それとも未使用品じゃないとダメ？

**774ワット発電中さん** · 2017/11/10(金) 12:33:50.89

毎秒4万回でさくさくカット??ポータブル超音波カッター「WONDERCUTTER」 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2017/20171109_portableultrasoniccutter_wondercutter.html

**774ワット発電中さん** · 2017/11/10(金) 15:52:06.47

>>160
電池駆動に拘らないなら、ハンズとかで3-4万で超音波カッター売ってるよ
俺持ってるのは2.5万ぐらいだった気がするが廃番になっちゃってるみたい。

**774ワット発電中さん** · 2017/12/08(金) 00:03:00.84

発注したあと気付く。ジャンパーでいいや。

**774ワット発電中さん** · 2017/12/08(金) 03:09:24.96

自前でエッチングした基板にジャンパーなら許せるけど、
せっかく発注したきれいな基板にジャンパーってのは妙に痛々しいねえ。
もっとも、自前ならすぐ作り直してエッチングしてもその日に出来上がるわけだけど。

**774ワット発電中さん** · 2017/12/12(火) 03:34:07.00

でっていう

**774ワット発電中さん** · 2017/12/12(火) 03:52:00.78

ん、分からんの？
お前、頭悪いな。

**774ワット発電中さん** · 2017/12/12(火) 06:02:33.59

>>163
自作したきたない基板、よりは
発注したきれいな基板　+　ジャンパーのほうが256倍マシ。

**774ワット発電中さん** · 2017/12/12(火) 06:26:47.88

きたない基板しか作れないんだ・・

**774ワット発電中さん** · 2017/12/12(火) 06:29:59.86

きれいな基板 + 256本のジャンパ

**774ワット発電中さん** · 2017/12/12(火) 10:45:56.23

それはユニバーサル基板やろ。

**774ワット発電中さん** · 2017/12/12(火) 10:54:35.51

>>167
自作で「金フラ、レジスト、シルク」まで簡単にできるの？！
ぜひやり方を聞きたい

試しに君が作った基板を見せてくれないかな？お願いだから

**774ワット発電中さん** · 2017/12/12(火) 18:50:54.58

>>166
自作したきれいな基板の場合は何倍ですか？

>>170
「金フラ、レジスト、シルク」＋「失敗と妥協のジャンパー」を先に見してみ。

**774ワット発電中さん** · 2017/12/12(火) 23:39:26.73

レジスト、錫めっき仕上げまではやってる。シルクは滅多にやらないな。

**774ワット発電中さん** · 2017/12/13(水) 02:56:51.83

黄害さん、都合が悪くなるとすぐ逃げるよね

**774ワット発電中さん** · 2017/12/13(水) 03:20:51.31

出来上がってきた基板にジャンパー線をハンダ付けするときの虚しさ。
見るたびに自分の馬鹿さ加減が思い起こされて涙なしに基板を直視できない。
つらかねえ…。

>>173
黄害って？

**774ワット発電中さん** · 2017/12/13(水) 03:22:40.26

>>173
昔の列車の便所のことらしいな。
いつの時代の人だよあんた、笑えるわ。

**774ワット発電中さん** · 2017/12/14(木) 15:41:00.59

>>174　見るたびに自分の馬鹿さ加減が思い起こされて涙なしに基板を直視できない。
私は「間違いは誰にでもある、神様じゃないんだから」と一回目のミスは潔く諦め、
しゃぁないな、と自分を許すことにしている。
でも二回目は絶対にミスしない。(と固く決心している)
なお、客に見積もりを出すときは、あらかじめ二回目分の費用（実費）も乗せておくｗ

**774ワット発電中さん** · 2017/12/14(木) 16:06:33.04

なので、自分用の一点物なら自分でエッチングする。
修正もすぐできるし早いし安上がり。
そもそも>>162以降スレチ、>>1読め。

**774ワット発電中さん** · 2017/12/15(金) 06:53:04.87

転写シートの取扱が方々から消え去った辺りからデータ制作の意味での“プリント基板制作"も通称と化してるからなんともなぁ
いや直近の流れはクソみたいなチラ裏だとは思うけど。

**774ワット発電中さん** · 2017/12/15(金) 15:34:29.93

>>177
配線ミスはまあ無いに越したことは無いけど、
使ってみてわかる取り扱い上の配置とかもあるんだよね。
ここに置こうと思ったけどあっちに置きたくなって、そうすると電源はこっち側だなあ、とか。
そういうのに臨機応変に対応できるのがうれしい。
トナー転写、中華転写紙のおかげでコストと手間が減って助かる。

**774ワット発電中さん** · 2017/12/15(金) 15:48:01.66

>>178
＞転写シートの取扱が方々から消え去った
お前んちの近所の商店街の話か？
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&;_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=Heat+Toner+Transfer+Paper+For+DIY+PCB&_sacat=0
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&;initiative_id=SB_20171214224730&SearchText=Heat+Toner+Transfer+Paper+For+DIY+PCB

**774ワット発電中さん** · 2017/12/15(金) 18:35:55.65

>>180
ぶどう紙はさておき一時期国内で黄色紙見た時期があったんだよ、このスレ居るくせに知らんのか

**774ワット発電中さん** · 2017/12/15(金) 18:51:41.66

>>181
お前の言う「方々」ってのはお前の能力で見える範囲でのことだろ。
その近視眼的な妄想を根拠にさらなる妄想を広げてるだけのこと。

**774ワット発電中さん** · 2017/12/15(金) 19:00:48.29

>>180
商魂たくましい中華セラーがこんだけ我も我もと扱ってるってことは、
トナー転写方式が世界のスタンダードになったってことだね。

**774ワット発電中さん** · 2017/12/15(金) 19:06:16.03

>>181
お国はどちらですか？
https://www.amazon.co.jp/s/ref=sr_pg_3?fst=as%3Aoff&;rh=n%3A3445393051%2Ck%3A%E8%BB%A2%E5%86%99%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88&page=3&keywords=%E8%BB%A2%E5%86%99%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88&ie=UTF8&qid=1513332280
http://www.aitendo.com/product-list?keyword=%E8%BB%A2%E5%86%99%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88

**774ワット発電中さん** · 2017/12/15(金) 19:08:32.71

ホントに商店街のことだったのかもなｗ

**774ワット発電中さん** · 2017/12/16(土) 14:59:19.70

馬鹿が迷い込んでるみたいだが、お前の居場所はここだ。
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1511301253/
行ったら>>1の最後を読んどけ。

**774ワット発電中さん** · 2017/12/16(土) 16:52:58.06

消えて

**774ワット発電中さん** · 2017/12/16(土) 22:41:12.60

中国のPCB屋が格安になったのでオリジナルのプリント基盤をいろいろ作ってるんですが
自分で使うのはせいぜい数枚なのでいつも余りが出てしまいます
こういったオリジナル基盤をトレードするといった交流の場みたいなSNSはないんでしょうか？

**774ワット発電中さん** · 2017/12/16(土) 22:45:34.34

>>188
さっさと売り払え。
https://www.mercari.com/jp/
それと、基板な。
頭悪そう。

**774ワット発電中さん** · 2017/12/16(土) 22:51:38.02

「基盤」とか言ってるアホの作ったゴミを誰が欲しがるんだ？

**774ワット発電中さん** · 2017/12/17(日) 14:54:39.32

なんか10枚2ドルで作ってくれる中華PCB屋も出現したみたいで
昔に比べてオリジナルのプリント基板作る敷居が限りなく低くなってくれて嬉しいわ

**774ワット発電中さん** · 2017/12/17(日) 15:24:33.62

>>191
×基盤
〇基板
はやっと学んだようだな。
次は「敷居が高い・低い」の用法を学んでから出直せ、低学歴。
あと「出現したみたいで」じゃなくてリンク貼れよ、情弱。
書いてる内容もさることながら、言葉の端々に無能さがにじみ出てしまっているぞ。

**774ワット発電中さん** · 2017/12/17(日) 15:35:07.44

>>191
10枚２ドルは安いですねえ。
出来ればリンク張ってください、ぜひ利用したいです。

**774ワット発電中さん** · 2017/12/17(日) 15:38:51.45

ｸﾞｸﾞるだけの知能もないような猿の >192 にリンクとか必要なのか？（爆笑

**774ワット発電中さん** · 2017/12/17(日) 15:49:20.20

>>194
おっ、頭使わないケースでは反応早いな。
無いリンクは張れないものねえ。
で、「敷居が高い・低い」の学習はまだ済んでないのかな？

**774ワット発電中さん** · 2017/12/17(日) 16:37:53.37

>>193
https://jlcpcb.com/

**774ワット発電中さん** · 2017/12/17(日) 16:39:06.48

まあ、ググって出すのは難しいと思うけどな。

**774ワット発電中さん** · 2017/12/17(日) 17:22:34.08

本当にあったんだねえ。
試してみようかなあ。
１枚使って１枚予備で８枚売る。
２５円で売れればチャラになるのな。

**774ワット発電中さん** · 2017/12/17(日) 19:57:20.73

>>197
googleで「PCB 10 2USD」これで検索1ページ目に出るけど

**774ワット発電中さん** · 2017/12/18(月) 11:10:45.85

格安って会社の設備使って社員が副業でやってそう