3Dプリンター個人向け@電気・電子板その43

**774ワット発電中さん** · 2018/03/26(月) 21:22:26.90

個人で買えそう・作れそうな3Dプリンタの情報の交換やその他雑談スレです

過去スレ
その42　https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1518347331/
その41　https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1515693761/
その40　https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1514640445/
その39　https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1513122753/
その38　https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1509800530/

**774ワット発電中さん** · 2018/03/26(月) 21:25:31.53

国内で今普通に買える3Dプリンタの例（自作キット除く・価格はFDM方式のみ・多くは販売店によって価格が異なります）

Zortrax M200／M300／Inventure（Zortrax）約25万円～50万円https://zortrax.com/
Ultimaker（Ultimaker）約17万円～62万円https://www.ultimaker.com/
UP Box／UP! Plus 2／UP! mini（tiertime）約11万円～32万円http://www.tiertime.com/
AFINIA H800+／H480／H400（Afinia）約11万円～38万円http://www.afinia.com/
CEL Robox（CEL）約16万円～18万円http://www.cel-robox.com/
BS CUBE（ボンサイラボ）約3万円https://www.bonsailab.asia/
Bellulo200／400（システムクリエイト）約25万円～75万円http://www.systemcreate-inc.co.jp/products/3dprinter/bellulo.html
Replicator（Makerbot）約17万円～89万円http://www.makerbot.com/
Creator Pro／Dreamer／Finder／Guider／Explorer（フラッシュフォージ）約8万円～15万円http://flashforge.co.jp/
QIDI TECH I／X-one（QIDI TECHNOLOGY）約6万円～8万円http://www.qd3dprinter.com/en/
PRN3D（マイクロファクトリー）約7万円～13万円http://www.micro-factory.net/3dprinter/prn3d.html
atom 3D／Trino／Lepton／Titan（Genkei）約13万円～45万円http://genkei.thebase.in/
The Micro（M3D）約7万円http://www.3d-micro.com/
Value3D MagiX（ムトーエンジニアリング）約9万円～130万円http://www.mutoh.co.jp/products/MagiX/index.html
MAESTRO（インタービジネスブリッジ）約31万円～39万円http://www.maestro-3dp.com/
Qholia（久宝金属製作所）約35万円http://q-ho.com/products/Qholia/Qholia.php
Mothmach S3DP（エスラボ）35万円～180万円http://slab.jp/3dprinter/
Trinus（Kodama）約5万円http://dddjapan.com/shop/trinus/
3Dグレコ（サンコー）約6万円http://www.thanko.jp/shopdetail/000000002664
L-DEVO（デザインココ／フュージョンテクノロジー）約39万円～97万円http://www.l-devo.com/lineup
Ninjabot（ニンジャボット）約11万円～237万円http://ninjabot.jp/
Raise3D N1/N2/N2Plus（Raise3D）約32万円～80万円http://raise3d.jp/
ダヴィンチ／ノーベル（XYZプリンティング）約2万円～73万円http://jp.xyzprinting.com/jp_ja/index
SCOOVO（オープンキューブ）約19万円～28万円http://abee.co.jp/3dp/

**774ワット発電中さん** · 2018/03/26(月) 21:26:42.76

自作用パーツ販売元
http://www.nic-inc.co.jp/alfaframe/（アルミフレーム、ブラケット、ネジ、ナット）
http://www.linear-mrd.co.jp（リニアシャフト、台形ネジ、リニアガイド）
http://www.sus.co.jp（アルミフレーム・アクセサリ）
http://www.monotaro.com（アルミフレーム・駆動部品・ベアリング等）

基礎パーツのデータ集
M8 nuts and washer　http://www.thingiverse.com/thing:27769
GT2 pulley　http://www.thingiverse.com/thing:190813
GT2 pulleys　http://www.thingiverse.com/thing:16188
PLA LM8UU　http://www.thingiverse.com/thing:102482
LM8UU holder　http://www.thingiverse.com/thing:10287

スライサー
Slic3r日本語マニュアル　http://3dp0.com/slic3r/
CURA日本語版／Slic3r日本語版　http://www.techno7.co.jp/nippo/3d/download.html
Kisslicer日本語解説本　http://tpodh0.exblog.jp/
Repetier-Host　https://www.repetier.com/
Simplify3D（$149・日本語メニューあり・購入後2週間以内なら返金可能）　https://www.simplify3d.com/

フリーのCADソフト・CGソフト
Fusion360（条件付き無償／日本語メニュー／フィーチャーベース／レンダリング・CAM機能なども） http://www.autodesk.co.jp/products/fusion-360/overview
DesignSpark Mechanical（日本語メニュー／ノンフィーチャー／ミラーコピーなし） http://jp.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=designspark/designspark-mechanical
OnShape（プライベートプロジェクトは有料／英語／フィーチャーベース） https://www.onshape.com/jp
TINKERCAD（日本語メニュー／プリミティブをグループ化していくモデリング手法） https://www.tinkercad.com/
Creo Elements/Direct Modeling Express（日本語メニュー／ノンフィーチャー） http://www.ptc-jp.com/cad/elements-direct/modeling/express
FreeCAD（日本語メニュー／フィーチャーベース） https://www.freecadweb.org/?lang=ja
Trimble SketchUp Make（日本語メニュー／ノンフィーチャー／サーフェスモデラー） https://www.sketchup.com/ja/download?sketchup=make
blender（日本語メニュー／ノンフィーチャー／ポリゴンモデラー） https://www.blender.org/
OpenSCAD（スクリプト言語で形状を定義）http://www.openscad.org/

有償の低価格CADソフト
Rhinoceros（約14万円）※Mac版は98,000円http://www.rhino3d.co.jp/
MoI 3D（37,800円）https://products.3ds.co.jp/moi/

その他の外部リンク
3Dプリンタ自作　http://reprap.org
3Dデータサービス　http://www.thingiverse.com/
3D出力サービス①　http://make.dmm.com/print/（日本語）
3D出力サービス②　https://www.shapeways.com/（英語・年に数回送料無料キャンペーン）

出力トラブルシューティング
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
邦訳動画
https://www.youtube.com/playlist?list=PLT07qHfuPWbaM2S3nAc1vL6wnmiTijg7o

火事
3D printers are catching fire (literally). | 3D PRINTER CHAT
https://3dprinterchat.com/2016/03/3d-printers-are-catching-fire-literally/
Ask Hackaday MRRF Edition: 3D Printers Can Catch Fire | Hackaday
http://hackaday.com/2016/03/21/ask-hackaday-mrrf-edition-3d-printers-can-catch-fire/
Teenage boy killed in 3D printer explosion during school art project, inquest hears
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/03/teenage-boy-killed-in-3d-printer-explosion-during-school-art-pro/

生分解性プラスチックの屋外暴露実験
http://www.hro.or.jp/list/industrial/research/iri/jyoho/reports/304/304_note02.pdf

**774ワット発電中さん** · 2018/03/26(月) 21:26:58.44

よく見る3Dデータ

Rook（チェスの駒）
http://www.thingiverse.com/thing:99028
Treefrog（リアル系カエル）
http://www.thingiverse.com/thing:18479
Owl statue（ミミズク）
http://www.thingiverse.com/thing:18218
Gypsy Girl（リアル系胸像）
http://www.thingiverse.com/thing:220052
Stanford Bunny -- Digitized!（3Dスキャンされたウサギ）
http://www.thingiverse.com/thing:88208
MakerBot Pocket T-Rex Skull（ティラノサウルスの頭蓋骨）
http://www.thingiverse.com/thing:373367
Gear Bearing（一体出力後そのまま回せる遊星ギア）
http://www.thingiverse.com/thing:53451
Woman Torso Sculpt (Decimated)（おっぱいトルソー）※タイトル上の「Are you sure you want to view?」の「Yes」をクリックするとダウンロードできる
https://www.thingiverse.com/thing:157866
Bucket O' Octopi（タコ）
http://www.thingiverse.com/thing:7900
Zombie Hunter Head（葉巻をくわえたおっさんの頭）
http://www.thingiverse.com/thing:69709
#3DBenchy - The jolly 3D printing torture-test（小さい船）
https://www.thingiverse.com/thing:763622
Torture Test（Make:誌謹製のテスト用モデル）
http://www.thingiverse.com/thing:33902
Torture Test Bridge（アーチ形状のテスト用モデル）
http://www.thingiverse.com/thing:174611
Test your 3D printer!（ctrlV氏作成のテスト用モデル）
http://www.thingiverse.com/thing:704409
XYZ 20mm Calibration Cube（XYZの文字が入ったキューブ）
https://www.thingiverse.com/thing:1278865
Lucy the cat（デザイン的な猫）
http://www.thingiverse.com/thing:24255
Moai（モアイ）
http://www.thingiverse.com/thing:144668
High-Poly Realistic Bulbasaur（フシギダネではない猫）
http://www.thingiverse.com/thing:1576163

**774ワット発電中さん** · 2018/03/26(月) 21:27:16.97

自作関連の個人ページの例

デルタ型3Dプリンター中華キット"Kossel mini K800"を組み立ててみたページ
http://shimanagasi.fc2web.com/k800/k800top.html
3Dプリンタ K800 購入編 | biyo's JUNK
http://sky.ap.teacup.com/biyo/117.html
Tari Lari Run
http://bygzam.seesaa.net/
デルタ式3Dプリンタのキットを作る（途中経過） - Imamuraの日記
http://d.hatena.ne.jp/Imamura/20150326/delta3dp
FlyingBear組み立てレポート | 楽しいことしかやりたくない。
https://m0a.github.io/post/flyingbear-p902-001/

Genie's Blog : genie is out of the lamp…
http://etherpod.org/blog/
なんでも作っちゃう、かも。
http://arms22.blog91.fc2.com/
3Dプリンター作る！
http://3dp0.com/
デルタ型3Dプリンター出来るかな　購入編 | Cafe Cappuccino
http://nefastudio.net/2015/06/15/3892.html
ichibey日々の記録
http://ichibey.exblog.jp/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:87f20c3c9ee883ab649a4d7f8b996d63)

**774ワット発電中さん** · 2018/03/26(月) 21:28:35.54

関連スレ

3Dプリンター個人向け@プリンタ板 8
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1515462844/
自作よりは>2のような完成品の話題が中心

デルタ型3Dプリンタースレ2
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1521809634/

光造形式３Dプリンター個人向け
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1508938973/

【xyzprinting】ダヴィンチ・ノーベル専用スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1443337410/

【3DCG/CAD】鉄道模型の新技術工法を見守るスレ３
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/gage/1429460393/

個人向け3Dプリンタスレ
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1387647648/

CG板、DIY板、機械・工学板、未来技術板、プログラマー板、バス釣り板、サバゲー板、お人形板にも3Dプリンタ関連のスレはあるがいずれも不活発のため省略

**774ワット発電中さん** · 2018/03/26(月) 21:59:33.03

>>1
乙であります
しかし、>>2 は古すぎて役に立たないし、 >>3 >>5 も賞味期限切れだな
むしろ、大昔の人が苦労してたよねって、老害情報

数十万円もする機種が今時個人向なわきゃねーし
ゼロから苦労して作る記事も古すぎて、全く参考にならんな
こういうことはしてはいけません！　なら役に立つが・・・

**774ワット発電中さん** · 2018/03/26(月) 22:40:45.76

乙です!

飛び熊P902に0.2ノズル取り付けたけど
フィラメントがぜんぜん出てこないんですよー240度でも駄目でした
諸条件はどうしたらよいのでしょうか?

**774ワット発電中さん** · 2018/03/26(月) 22:53:49.83

手でフィラメントを押しても出てこないってこと？
冷却OFFにするかファンのケーブル抜いて
フィラメント掃除グッズの針金をノズルから押し込んでみるとどうなる？

**774ワット発電中さん** · 2018/03/26(月) 23:08:07.90

>>9
フィラメントを手動で強く押すとチョロチョロ少しだけ出てきますが
フィラメントを押し出す命令をやると10ミリも出てこないんですよね。

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 01:02:36.52

>>7
べつに作り方なんて3年前も今もほとんど変わってないが？
アホ多いな

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 01:09:09.55

日進月歩の現代で３年前の情報って化石並みだよ
数か月でも流れが変わるのに
昔も今もほとんど変わらんってのは老人の口癖だな
最新情報を必要としないなら情報交換する意味ないよ、どうせ理解できないんだろ
老人会で昔は良かったなーって言ってればいいんじゃないの老人同士で

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 01:20:09.64

なにがそんなに違うのか言ってみよろ
出来合いしか買ったこと無いんだろ？
恥ずかしいバカやな

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 01:37:22.45

Cura3.2.1だけどこの症状が改善されないんだけど･･･
・ノズルが移動した後最初のフィラメントが出てこなくてスカスカになってしまう。
・造形した上を斜めに横断していくとダラダラ垂らしながら動く

一応引き戻しを設定してるんだけど、1.5mmじゃ多すぎるの？
逆に設定無しでやると垂れが多くなるだけだし･･･
ノズル直上のエクストルーダーだからCuraのデフォルトの6.5mmだと戻しすぎみたいで1.5mmにしてみたけど。
スピードも30mm/sと遅めにやってるけどダメみたい。

またCuraって印刷後にZ軸を少し持ち上げる設定って無かったっけ？

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 01:40:17.32

ハイハイ
おじいちゃんはもう寝る時間ですよ
近頃の若者はなってない！ワシが根性叩きなおしてやる！ってか
老骨の上に無知、これであってる？

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 01:42:46.76

なにが変わってるかも言えないで情弱のイメージだけってか？
哀れやのうw

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 01:56:14.67

多様なタイプは出てきたが別段性能面で向上するような新技術は特にないでしょ
repricatorとか最初期から少し経って出たけど精度面ではあの辺から変わってない

安くなったり補正が増えたりはしとるけど

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 02:06:17.45

まぁ、ほぼフィラメントの性能が限界を決めてるからな

フィラメントの品質、材質、性能の向上が無い限り、性能は頭打ちだと思う

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 02:14:53.80

>>14
Curaでおかしければ他のケースでは正しいってことなのかな？
バージョン違いとかで
もしそうならば、全ての謎はGcodeに入っているよ
その差分を調べればいい

一般的は話であれば、使ってるホットエンドにもよるだろうしフィラメントや温度も関係するでしょう
その現象が起きてる仕組みがわからなければ、設定を変更して探すしかないと思われます
全く同じGcodeでも機種によって違う症状になるよ

私が持ってるので言えば、Jヘッドの加熱部分が長い物だと、あなたと同じように最初のフィラメントが出てて来ない
というか、最初の加熱時にダラっと垂れて、スロートパイプの中のフィラメントが減る
逆に加熱部分が短く、ヒートシンクも小型のものはそのような症状は起こらない
どちらも0.4mmノズルでPLAで210度で、フィラメントも同じロールからサンプルを数メートル取り出した物でもこういうこともある
ダイレクトかボーデンかでも違うのかも　ボーデンでもチューブの長さも関係するかも

フィラメントが出てくるのはノズルだけども、その前段階で液化してスロートパイプの中に液体が溜まってる
そこの容積が大きいか小さいか、全金属性かPTFEチューブが刺さってるか、一番奥まで刺さってるか途中までか
などを想像してみると、いろんなケースに柔軟に対応できるかもしれないですよ

ヘッドを加熱した後に、慎重にフィラメントを引き抜くと、スロートパイプの形状やノズルの出口までの形状が見える
それが素直な形状ならいい傾向で、なんだか不格好なら良くない結果につながると思うよ
フィラメントの出し入れとノズルの先端の出し入れが連動しているかだね
要するに超小型の注射器みたいになっていれば理想に近い注射器の動作が期待できるけども、例えばシリンダーが歪んでいたら予想外もある
0.4mmで材料がサラサラの液体で抜けてしまうなら温度を下げて粘り気のある状態にする余地もあるかも
他にはエクストルーダーの動きがダイレクトに伝わらずにチューブの中でバネのようにフィラメントが動いて圧力が残ってるとかもある

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 02:19:18.14

>>16
何を言っても聞く気が無い人に説明してもしょうがない
あなたがどう思っても現実は変わらないので、同じレベルの老人とだけ話した方がいいよ
その方が健康のためにいいでしょ
俺の知らないことを言う奴はけしからんっていちいちケチつけて回るの？
世界中に？　

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 02:23:03.94

>>17
> 多様なタイプは出てきたが別段性能面で向上するような新技術は特にないでしょ

まあ、そう思うならそうなんじゃないの
あんなのは新技術じゃねーよ、って言うのは簡単だから
視力の悪い人に、ﾘﾃｰﾅの解像度はすごいよって言っても、VGAと変わらんって言うだろうな
他には、そんなに小さい文字は使わねーよ、とか？

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 02:29:31.00

あ。
簡単なシステムで造形物の品質を向上させる方法思いついたわｗ

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 02:36:04.77

>>18
最高のフィラメントを使ったら、どんなノズルでも最高の結果が得られるなら、そうじゃないの？

もしくは、極小の造形だけするなら、そうかもね
最高のフィラメントで、最高のホットエンドで、最高の機械精度が出せる極小マシンで、超低速造形なら、その範囲では上限だろ
もっと上を見ないのなら、いつでもそこが上限だよ
エンプラを使って造形してるの？　そうなら凄いね

私はもう少し大きな機械を高速に使いたいと思ってるけどもね
造形サイズの大きな機械はまだまだ
速度が上がるとすぐに破綻するのが多いし

いつまでも40Wのヒーターじゃないよ
改良したり調整したりする箇所は様々ある
それこそ日進月歩

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 02:40:21.99

>>22
簡単なことなら英語で書けば？
みんな喜ぶよ
もし儲けたいなら中国人に先を越されないことだね

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 02:42:19.95

>>14
リトラクションがtoo slow, too littleで
移動時に融けたフィラメントが垂れて
ノズルが空になって次のプリントで
フィラメント充填されていない状態で
開始されているんだと思います

温度少し下げて80mm/sくらいで
4mmほど引いてみたときの変化で
方向性が見えてくるかと

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 02:47:34.11

まぁ、最近の中華製の進歩は凄いよな

最近ワイは思う
人口ってのは結局の所、リスクテイカーの数なんだなと

開発費をペイする上でも、量産でコストダウンする上でも有利なんだなと

中国の凄さって、技術力というより、数の暴力なんだろうな

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 02:49:59.48

>>24
まぁ、国際特許とったら１個あたり５００円くらいで公開するよｗ

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 03:06:00.40

中国のシンセンはゴールドラッシュみたいな状態になってるよ
一攫千金を夢見た超優秀なエリートコースの若者が田舎から出てきて
利益度外視で設計・製造して、１つ当たれば資本家の仲間入りだから、中国での上流階級入りを目論んでいるわけ
当然、敗者も多数いるだろう
そんなのがゴロゴロいる所に首を突っ込もうなんてのはどうかしてる
もちろんハイエンﾄﾞは作れないし、基本はコピーってのが考え方
ただし、安かろう悪かろうに日本製の部品を入れたり、重要な部分だけ輸入したりとやってるな
逆に日本が安い部品を使おうとしても中国からバラで買うと高くなってしまう
設計が決まってるなら、シンセンに行って製造させた方がまだマシ
工賃も安いし人手不足とは縁のない所だからね
まあ、日本製の部品だけならまだしも、最近は日本の会社を丸ごと買ったりしてるね
製造装置だけは日本製って状況だが製造装置の会社を丸ごと買われると終わりが来るね

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 03:13:29.36

まぁ、結局さ
１万人しかユーザーが居ない日本で、１０億の開発費をペイするには、単純に１０万にする必要があるけど
１億人のユーザーが居る中国では、１０億の開発費だったら、たったの１０円で良い

だから１５００ドルのプリンタが作れるんだと思うよ
１０セントしか開発費掛からないからね

これはたとえ話だけど

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 03:16:50.15

>>27
それは安いなー、いい物ならぜひ使わせてもらおう
アメリカ製の何か、を買うと非常に高いんだよね
ヨーロッパ製でもだが

日進月歩の話で思い出したが、
>>2 の筆頭にある
Zortrax M200
これな
今使うと、全くたいしたことないで
なお、中華が絶賛コピー中だけど、コピーしてもたいしたことないから、見切り品に入ってるし
同じ機構で500mm x 500mm x 600mm とかも作ってるよ
本家にもないようなものを勝手にね
良くない物を巨大にするとますます悪くなるのに
数台でも買う人がいれば作っちゃうんんだろうな

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 03:24:21.52

日本の現状からして、超高性能分野は欧米に渡しているし、製造は中国が圧倒的有利
いまのままの商売は続けられないだろうね
東芝が破綻したのもそういう理由だろうし
基本、いまの日本の大企業の商売は全て潰れるだろうね
インフラ系以外は

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 03:32:04.35

>>29
日本で開発しても世界中に売れないのが問題だろうな
日本人はあまりにも金持ちになりすぎて、路上で寝転がって生活してるような貧乏人もいないから
金が無いから高いのは買えないって人の気持ちがわからないんだよ
日本人なら10万円のプリンターだろうが20万円だろうがほんとに欲しいってなったら、誤差の範囲だろうが、
10万円が2か月分の給料の額だったら、できれば5万円で！となるだろう
そういう世界的なボリュームゾーンがあるんだよ
日本人が日本人向けに作ってる物は全て失敗する、これは必然
アメリカ人が作ってる物は英語圏とヨーロッパには売れる、これで数億人のマーケットがある
開発費を割り算したら日本の数分の１になるから販売力があれば売れる
そして伝統的にアメリカ製の物は流通がある
まあ日本の映画産業がズタボロでハリウッドが世界中に売れているのと同じ仕組み
インド人はその金も無いからインド映画を見るしかないけどもね
コピーが出回ったらそれを買ってるな
中国はアメリカで放映される前にコピー品　あきれる

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 03:32:41.72

>>30
言いたいことはわかったから
まず知りたいのはM200よりも高性能で安い機種が知りたいんだが

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 03:38:45.46

まー日本で物づくりすると色々障害があるからな
・産業スパイ＆ガチスパイ
・役所の妨害
・悪質クレーマー
・マスコミ
・全てを取り上げ吸い上げようとする巨大企業
とりあえずこんな所か
このハードルを全て越える必要がある

まぁ、無理ゲーだよね
細々とニートの片手間に開発するのが吉

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 03:46:18.75

>>31
東芝は被害者だよ
日本政府がどんどんやれって命令するから原子力に手を広げ過ぎて大ヤケド
滅茶苦茶儲かるメモリーを切り売りする羽目に
政府にやれと言われてもズルズルと引き延ばして結局やらないようなタフな経営が出来ないのはその通りだが
シャープの液晶が日本人経営ではボロボロで、日本人じゃなくなったらバカ売れとかな
モノ作りって何だろうと思うよ
かつて日本の自動車産業がアメリカの自動車産業を追い抜いたような状況が中国と日本の関係
3Dプリンターの原点は日本人にあるのにな
ソニーのハンディカムのグリップ形状を3Dプリンターで試作しまくって誰でも使いやすいような形状を追求したこともあったのに
今だとローランドＤＧが作ってるくらいかな頑張って買えそうなまともなのは
個人用のCNCもやってたのに、すっかり中華でいいやって状況になったな
まあ、１ユーザーとしてはどこが何を作っても、いい製品なら買うよってだけの話ではあるが

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 04:38:23.96

Thingiverseですら公開したデータ丸パクして再配布されてた。
この世は地獄じゃのうｗ

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 04:39:42.46

ローランドDGももうRolandとは資本関係ないんだっけ

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 04:55:42.14

まぁ、政治的にも経済的にも、中国から物を買う様に仕組まれてるから、日本企業に製造で勝目はないね

時間が経過するほど酷くなるように設計されてるから
いまの経済構造

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 04:58:51.23

結局の所、経済の仕組み的にはそう言うことだから、忖度して生き残るしかない
そんで、それができるのは首相のお友達オンリー

あーやだわ
考えるのもイヤだわ

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 05:15:21.27

>>33
まあ、俺がいつも書いてること
Crearity 3D Ender-2
これは造形サイズが、確か 150mmx x 150mm x 200mm
そしてM200より高性能とは言えないがコスパが圧倒的にいい
何しろ２万円だから

M200の何が問題かと言えば、ヘッドアッセンブリが重すぎてイナーシャが大きいこと
フレームの剛性がいくら高くてもダメ
ヘッドの質量を軽くしないといけない　電圧を上げてもダメだ重すぎて
M200の機構をそのままにニンブルを付けるといいんじゃないかな
そうすればM200より性能が出る

よって、M200のコピー品を買って、ヘッドをバラしてニンブルを付ける
これが、M200よりも高性能で安い機種、の作り方　シャフトを鉄じゃなくアルミのパイプにするのもいいだろうな軽くなるから　耐久性はなくなるだろうが
次に、Ender-2をばらして、造形サイズを 200mm x200mm x 200mm にした上で、
CR10用のニンブルを付ける、もちろん、CR10 Miniを利用してもいい、４万円位か、精度は劣るだろうが、サイズを縮小する方向に改造もいい

わずかに造形速度を落とせばM200と同じ結果が得られると思う
どうせ個人で使う場合には、大量に作りはしない
もし速度に不満があれば、このEnder-2改造セットを２台作って、同時に動かす
そうすれば、M200以上の結果を安く入手できる
Ender-2改造の場合は、ホットエンドのスロートが短いことも有利な点
M200はその機構上長いし短くするにしても限界がある
これくらいは中華が既に思いつているか、既に実験済みだろ
だからすぐに、いいのが出るんじゃないかなM200に拘る需要があるならば　世界的には需要はないと思うが日本人が欲しがれば作るだろう
なお、M200のＺ軸も改良の余地が多い　フレームが固くてもベッドが揺れたらダメな
オートレベリングや独特な造形プレート（ラフト必須）には俺は全く魅力を感じないし、必要性もないだろう　今時の造形シートの方がいい
もし、M200と同等コストを掛けても遊びたいなら、大きなデルタを作って遊ぶ方に掛けるよ、俺の趣味嗜好からすれば
とりあえず、M200にしてもEnder-2にしてもピカチュウの尻尾に縦縞が出来るPETGでもPLAでも　これは何が転写されてるんだろうな　わかる？

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 05:35:15.90

むだ話じゃなく真面目にしたい話
フィラメントでPETGを好む人が増えてると思うけども、フィラメントが固いことも造形に有利じゃないかと思ってる
固形状態で固ければ固いほどいいとは思わないが、もっと固い物の方がいいんじゃないかな
超お高いフィラメントは日常的に使う気にはなれないけども、デュアルヘッド or 2 in 1 が当たり前の時代になったら、
アウターシェルだけ硬くて高級なのにするのもいいかもね
（固いじゃなく、硬いの方か？）

なお、フルカラーにするなら 5 in 1 になってしまうので、誰か軽くする方法を考えたら大儲けはできなくても名前が付いて名誉は手に入るかも
（ダイアモンド型の 3 in 1 でも重くて使う気にならないよ）

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 06:23:11.35

ドローンの時だって、なんやかんやアブナイーアブナイーって叫んで市場潰しやったし
3Dも銃ガー銃ガー叫んで規制ダー規制ダーとマスコミと当局がグルになって潰しに来るんだろう
何か事故ればメーカーがーお客様対応ガー

一事が万事この調子だ
まともな産業が育つわけがない
物作ってるヤツはドＭかアホだ

だから消費者金融と不動産屋しかまともな民間企業が育たないんだ
この国は

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 06:31:20.17

あ、ごめん言い過ぎた

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 06:55:42.91

上下貫通穴ありのモデルデータって貫通させずに凹形状にしておいて
後加工でドリルで開口した方が裏面の成形が綺麗だなと思った

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 07:35:26.54

>>14
6mmで多すぎ1.5mmで少ないならその間を試せばいいだけじゃ
フィラメントは温度高いと柔らかいし低いと固い、PLAなら180度ぐらいから5度刻みぐらいで上げて試す

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 12:19:27.02

>>40
面白い話をありがとう
ニンブル初めて知ったわ…

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 12:39:58.33

誰も相手にしてくれないから自分でお礼言ってるキチガイってどのスレにも必ず居るよな
どういう病気なんやろなｗ

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 16:34:34.58

キチガイはお前
俺はID使い分けとか自演とか無駄なことは一切しないし
お前は誰と誰が同じか見分けもできない知能なんだろうが
せめて話の本質を読もう
読んでも分からないなら無駄レスするな

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 18:17:29.05

４回も書いて、中身全く無しか
晒上げのあぼーん

11 返信：774ワット発電中さん[sage] 投稿日：2018/03/27(火) 01:02:36.52 ID:qTQVtGfy [1/4]
>>7
べつに作り方なんて3年前も今もほとんど変わってないが？
アホ多いな

13 名前：774ワット発電中さん[sage] 投稿日：2018/03/27(火) 01:20:09.64 ID:qTQVtGfy [2/4]
なにがそんなに違うのか言ってみよろ
出来合いしか買ったこと無いんだろ？
恥ずかしいバカやな

16 名前：774ワット発電中さん[sage] 投稿日：2018/03/27(火) 01:42:46.76 ID:qTQVtGfy [3/4]
なにが変わってるかも言えないで情弱のイメージだけってか？
哀れやのうw

47 名前：774ワット発電中さん[sage] 投稿日：2018/03/27(火) 12:39:58.33 ID:qTQVtGfy [4/4]
誰も相手にしてくれないから自分でお礼言ってるキチガイってどのスレにも必ず居るよな
どういう病気なんやろなｗ

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 18:59:01.19

印刷ベッド用のガラス板を買った話
150mm 角くらいのと 300mm 角くらいのを近くのリアル店舗で買った
指定寸法通りにカットして側面をグラインダーで削る最小の工賃込みで合計2000円ほど
通販のガラス屋もいいけども送料分があるからどちらがお得かは？
今までは、100円ショップのフォトフレームとかA4サイズまでの鏡とかを利用してたけど
ベッドの重量を減らそうかなと思って買ってみた

ここから本題
新品の鏡はツルツツなのでスティック糊を入念にまんべんなく塗って、更にスポンジで拭き取って
量が適量になるように追加で塗ってとしないとうまく１層目が定着しない
特にスポンジを水に濡らして拭き取る工程が重要で適量の水分があれば、その次に糊を追加する時に
滑らかに適量を追加できる
使ってるスティック糊がこれまた100円の大容量格安タイプなのもあると思うけど、最終的にベッドを加熱した時に
形成される糊の膜というかオーバーコート？の表面状況が重要
新品の乾いたガラスにスーッと１回塗るだけじゃうまくいかない
なおガラスだけども、私が使っている糊が白色なので、ガラスが黒等の色付きや鏡の場合は表面が良く見える
アルミの上にガラスだと非常に見づらいので、もしも同じ価格ならガラスよりも鏡、鏡よりも色付きガラスがいいと思う
元から付いているアルミの板が反ってるので幅広マスキングテープを貼った上にガラスを置いてるけども見辛いです
ガラス自体に色が付いている方が圧倒的にやりやすい
なお、ガラスの表面をサンドペーパーで傷つけてわざと凸凹を作る方法もあるけどやってない
ガラスだと定着しない場合には試すのもいいかもしれないが、サンドペーパー各種試すならその数のガラスが必要
もしガラスだと全然ダメなんだよ、って場合には、スティック糊の上からPLAを１層だけ出力して
PLAを剥がして、糊はいじらずに、つまりベッドの表面が荒れた状態で、目的の材料を印刷するといいかもしれないです
逆に造形面積いっぱいのような大型造形をする場合は、造形物に合わせて糊の量を調整すると、剥がす時に楽
要するにアウターシェルやブリムのあたりは多めに塗って、内部の平面の下は定着するかしないかの極薄に塗る
そして剥がす際にはパソコン掃除用のエアダスターを逆さにして液体を垂らすとパキパキと勝手に剥離してくれる（逆さ使用OKのは液体出ないから使えないよ）
ブリムをスクレーパーで剥がすと、超大型造形でも楽に剥がせる感じにも出来る
それでも剥がれないなら硬いノミのようなものと金槌を使用　軽く叩けばパカンと外れる
2mmのガラスでも割れたり傷付いたりしたことはないです　逆にアルミ板はは傷だらけになるのでしない方がいい　
ガラスの性能が心配なら2mmのを100円で買って自分でノミで割ってみるといい　アルミや木の上で叩いたらなかなか割れないから　印刷ヘッドが擦っても傷入らないしかなり丈夫

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 19:06:31.61

まーたこんなに伸ばしちゃって～

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 19:15:20.91

また荒れてる

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 20:00:55.07

>>50
スティックのりの使用とかよくありますけどほんとうは糊とか必要なく単にベッドとノズルの隙間が適切でないだけということはないのかな？
ガラスに直接とかアルミに直接とかでも隙間調整さえきっちり合っていれば1層目はしっかり定着するのではないかと感じます
レベル調整と隙間調整はかなりデリケートな印象です
スティックのりを塗れば定着するというのはベッドの底上げ効果でようやく隙間がちょうどよくなっただけということではないのかな

DIYキットに付属してるアルミベッドがはじめから反りがあるという話が前スレで出てたけどこれ自分も同感ですね
かといってアルミベッドの上にガラス板を載せるとカタツキが出そうだしそうなると印刷物を取り外したりするたびにレベルとZ隙間のずれが出そう

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 20:07:15.31

まだひとりで会話してるキチガイw

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 20:32:35.35

以前に光造形プリンターのランニングコスト聞いてる人がいたが
改めて考えてみた

格安FDM本体　２万円
格安フィラメント1ロール１キロ　2000円 or 2500円

１年１２か月として、キリ良く１０か月、１キロ／月使うとする
本体はよくある保証期間の１年使うとする　　１年も経てば新機種欲しくなるでしょうしね　メカ部品交換もあるかもしれないし

本体分 2000円＋材料費 2000円 or 2500円、合計4000円 or 4500円／月
もし、本体が１０万円の高級FDMなら、
本体分　１万円　＋　材料費・・・で　合計１万2000円 or １万2500円／月

光造形の格安マシン本体（WANHAO D7 V1.5）　５万円＋ラズパイ１万円で合計６万円とする
格安レジン　1キロ5000円 or 7000円

本体分　6000円　＋　材料費 5000円 or 7000円、合計　１万1000円 or １万3000円

まとめ　1か月遊ぶのに必要な資金
格安FDMケチケチコース　4000円／月
高級FDMそこそこコース　１万2500円以上／月　（高級フィラメント代があれば別途追加）
格安光造形ケチケチコース　１万1000円／月（レジンはセール中を狙って買う）

おススメコース
入門編 or １台目　　　　格安FDM　を買って3D印刷の仕組みやソフトの使い方を調べて楽しみましょう　飽きたらここまででも全然いい
大型造形 or 高精細　　高級FDM　特に大型造形の場合はこれのみ　特殊な機能性フィラメントを使いたいならこれ
小型超高精細　　　　　　格安光造形　サイズが小さい物を超高精細ならこれ　FDMを魔改造するよりもお手軽にぶっちぎりではるか上、組み立て済みの製品で改造は普通はしない

もしもFDMでも本体に10万円も使ってしまうとコスパが悪くなるよ　いくらフィラメントが安いと言っても
使い方は人それぞれなので、数字を変更してトータルのランニングコスト計算してみて

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 21:08:48.75

>>53
まず第一に必要なのは、ベッドとノズルの隙間が適切であること
これは指摘の通りで、0.1mmの正確な隙間をベッドのどの場所でも、４隅と中央、などで再現できることが必要
但し、普通のメカニカルスイッチを使ってる場合には、どうしても微妙に位置が再現されないことがあるよ

アルミ板の場合は表面研磨されてぴっかぴかの鏡面状態ではないのでザラザラしているので定着が良くなる
ガラスの場合はツルツルなのでザラザラにする必要があるよ
そうしないとエクストルーダーに引っ張られて定着しないことがある
常に失敗するわけでもないけども、材料によっては端が浮き上がってきたりすることも

＞アルミベッドの上にガラス板を載せるとカタツキが出そうだし

事務用のクリップで挟んで固定してるよ私は
Crearity 3Dの機械を買うと付属してくるけども、100円ショップで大型の強力なのを買ってもいいし
アルミとガラスを挟むための専用クリップも thingiverse で探せばあると思うけども、事務用の方が使い勝手がいいね

ガラス板を乗せる時に乗せる方向やクリップの位置を同じにすれば同じ状況が再現できると思う
アルミが反りすぎていておかしな状況なら、マスキングテープで隙間を調整するのもいいだろうし、凹んでいる場所に応じて
貼るテープを変えるのもありかも
テープの厚みは0.05から0.07mmくらいのが3Mにあるよ　厚みも公表している
私の場合はガラスを取り付けたら、よほどのことが無い限りは外さないよ

アルミ板自体がどうしようもなく歪んでいる場合は歪みを直すか、凸凹を削ることになるだろうね
アルミ板を取り外しできて防水できるなら、外して、ガラス板に乗せて出っ張ってる部分をサンドペーパーや耐水ペーパーで削ってしまえば？
もしくは、板の端だけ加工の都合でバリ状のがあるならヤスリで削り落とすとか

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 21:37:38.65

総数50超えたあたりなのに20近く書いてるバカはコテなり付けろ

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 21:40:10.43

飛び熊P902 0.2ノズル交換

ノズル取り付け時にサーミスタ断線させてしまったようで交換しましたが
それでも0.2ノズルからフィラメントがチョロチョロしか出てこない
温度250度にしても駄目
エクストルーダー少し分解して動きを見たら
ノズルが小さいとフィラメントが滑って送り出せないようですね。
飛び熊のユーザーの人達はどうやってるんですか?

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 22:25:40.66

フィラメント送りにホブ切ってないの？
切ってあるのに滑るってフィラメント削ってるって事だが？

削りカスがホブに入ったままか、
ホブの押し付けが弱いんじゃないの？

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 22:59:46.31

>>57
> 総数50超えたあたりなのに20近く書いてるバカはコテなり付けろ

スレ、その43か
42050 分の～

まあ、大御所の皆さんはコテ・トリ付けた方がいいですよ
そうすりゃ、コテも付けられない新参者が！みたいに言えるっしょ
実績のある皆さんならね

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 23:11:21.62

糞長文書くやつが他人事で笑うわ

**774ワット発電中さん** · 2018/03/27(火) 23:31:05.29

>>61
うん、だからあんたが真っ先にコテトリ付けなよ
そうすりゃ過去の実績を引用して、ワシが既に３年前に書いたことを今さら！
とか、マウントできるで
恥ずかしい実績も全部バレるだろうがな！

コテコテ言う奴は自分らが付けりゃいいですよ
コテが付いてないのを全部飛ばして読めばよろしいんじゃないでしょうかね
ああ、いっそブログとかSNSとかツイッタでやれば、すっきりするのでは？
まいったな、凄いいい提案を書いてしまったじゃないか

まあ、いいか、４分の１はそれっぽいことを書いてるしな
なーんも書かないのよりは２５％だけマシと言っておきましょうか

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 00:05:51.93

75％の頭がマヒしてるんだなｗ

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 00:08:23.73

ノリの使い方であんなに長文書くことないよな。悪いけど長文の人のは全部読み飛ばしてる。文字数で弾ければ一番いいんだけど

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 00:10:26.66

>>58
俺の場合は冷却がうまく行ってないとこういう症状になってた。
バレル部分は冷やして、ノズル部分のみ加熱できるように改造すればスムーズに出るよ

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 00:20:07.95

後から尻馬に乗って、あーだこーだ

最初っからオレの正解を読め！このブログのこのURLだ！
って書けないの？

オレならもっと上手に書ける！　→　じゃあ、最初から早く書けよ・・・

結局、文章を読む能力が無いんだろうな
書く能力以前の問題っすな

＞文字数でどうのこうの

そんなプログラム一瞬で書けるんじゃないの
3Dプリンターのファームウエアいじったりしないタイプなのかな

まあ、たまに少ない文字数で書いたら、だまさfれたーとかの粘着が面白いことになるけどな
そういうケースでも識別するように作ればいいのに
出来ないのかな
こんなまともな学問板なのに
低レベルすぎて呆れるよ

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 00:56:04.43

>>66
おー。それくらいの長さなら読める。その調子で頼む。それ以上長くなったら読み飛ばすんでブログのリンクにしてくれ

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 01:00:20.61

無駄な長文書くな　書くならNGするからコテ付けろってだけ

自分ならうまくかけるとか意味わからん飛躍してガイジ気味

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 01:42:59.11

ベッドの調整や定着はほぼ問題ないけど、不安な時は
断面1mm角で全体190x190mmの細枠モデルを試し刷りしてる(20分くらいかかる)
ブリムなしで浮き・剥がれがなく完了したら基本その日に問題出ないな。

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 01:46:58.81

ブリム5周くらいすれば判断付くことね？

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 01:52:17.48

>>70
まあそうね。
うちはブリムつけるときは量多めなのとベッド四隅も確認したかったもので。

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 04:23:26.03

>>66
５ちゃんhttps化したから、そういうフィルタ書くの面倒になったよ
普通のプロクシは効かないし、ブラウザのプラグインレベルで対処しなきゃならなくなってるからね
後は複雑なプロクシを用意する必要がある

昔はDIYで簡単に書けたんだけどね

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 11:04:55.31

前スレでベッドのレベル調整のあとZ隙間をアジャストすれば簡単とかいうレスがあったけどごく限られた上位機種の話じゃないですかね？
2,3万円のDIYプリンタの場合に簡単にZ隙間だけ調整できますか？
自分が使ってる機種はレベルとZ隙間は別々に調整できる構造ではないようですが

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 11:32:53.53

工夫次第
Zリミットスイッチを押す部分
Thingiverseで探してみ

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 12:11:05.35

ファームウェアがMarlinの場合

Zプローブを使っているか？
YES→Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDERで調整
NO
↓
直交機か？
YES→ベッド調整時に紙を挟んであらかじめ必要分だけ空けましょう
NO
↓
デルタか？
YES→DELTA_HEIGHTで調整
NO
↓
SCARAとかよくわからん

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 12:21:48.80

https://www.thingiverse.com/thing:2811989
これが出来れば一番　スイッチとスイッチを押す側のネジを調整して自由自在
https://www.thingiverse.com/thing:2158261
スイッチを保持する側のパーツを作り直したタイプ
Z Axis Endstop で検索してみ

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 12:26:40.53

>>68
無駄な単発レスはするな　書くなら彼女に愚痴でも言っとけ　かまってくれるだろ
俺はな長くは書いてないんだよね　行数制限の半分までしか書いてないし　これでも気を使ってるんだよね
文章を読む能力が無いことを棚に上げて、無駄とか、ガイジとか、鏡見ろってーの　ラノベばっか読んでるとダメだよ　よし三行

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 12:36:31.31

https://www.thingiverse.com/thing:2199417
ついでにもう１個
CR-10 Fine Z-Axis Endstop Adjustment

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 12:44:09.87

リードスクリューのpitch 2mm Lead 4mmって
凸凹が2mm 1回転で4mmでok?

プリンタの改造が楽しすぎてちっとも完成しやしない

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 12:51:19.96

そだねー

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 12:58:26.64

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Lead_and_pitch.png
こういう説明図があったよ

改造して完成してテストプリント、バラして改造して・・・
改造が趣味なら最高じゃないか

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 13:06:59.02

>>80,81
ありがと
XYの解像度上げようかと検討中
案は、プーリー&ベルト減速かリードスクリューかってとこ
眠れない日が続く

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 13:51:19.26

XYをスクリューにするメリットはまず無いよ

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 13:59:31.62

>>82
改造前、改造後のテスト印刷画像を頼む
うまくいくことを期待します

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 18:11:12.89

PLAの接着はやっぱり高いアレ(アクリルサンデーの接着剤)が一番？
単純な接着なら瞬間でも良さそうだけど、強度考えると溶剤で溶着させたいし･･･

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 18:29:10.07

アクリサンデーはかなりいいよ
特にガラスに印刷した面と同じくガラスに印刷した面をくっつけるには
基本形が球体のような物は中央ですっぱり切って、どちらもサポート無で印刷して接着した方が速くて綺麗だよ

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 19:43:50.24

tpuフィラメントでのプリント
プリンタ組み立て直後のプリントではTPUがノズル部分に詰まる症状で全くプリントできませんでした
その後付属のPLAフィラメントに交換しサンプルプリントするとうまくいきました
そしてまたTPUフィラメントに交換しTPUプリントするとノズルのつまりはなくなり数品のtpuプリントに成功しました
しかしフィラメント５ｍくらい消費したところでまたノズルつまりが始まり全くプリントできなくなってしまいました
これはフィラメント交換によりPLAの微量がTPUに交じっていたのではじめのうちはTPUプリントできていただけで
PLAが完全に抜けてしまったためまたTPUが詰まり始めたという現象なのかな？

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 19:59:30.70

5メートルも混じるとは思えないんだけども
TPUを引き抜いた後のフィラメントの先端の画像をUP

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 21:59:08.43

Aliexpressのセールが始まった、あと3日間っぽい
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432.16ドルは何円？　→　4.56828753 万円　（グーグルによれば）

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 22:24:20.94

10万前後の中では、MOAIが飛び抜けて造形面積が大きいのね

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 22:31:21.10

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**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 22:34:21.44

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174.10ドルは何円？　→　1.84623542 万円

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 22:35:01.45

>>87
温度が低いんじゃないの？

**774ワット発電中さん** · 2018/03/28(水) 22:42:45.15

>>90
光源がレーザーですね
個人で光造形なら検討すべき機種だと思います

**774ワット発電中さん** · 2018/03/29(木) 01:59:31.58

Global Pre-sale Ender-3 Creality 3D printer V-slot prusa I3 Kit Resume Power Failure Printer 3D DIY KIT 110C for Hotbed
Printing size:220*220*250mm
US $158.99
https://ja.aliexpress.com/item/Ender-3-creality-3d-v-prusa-i3-3d-diy/32858931045.html
Free shipping
Delivery Time: 9-15 days

158.99ドルは何円？　→　1.69138298 万円

新しいのが出ていた
CR-10 Miniっぽいポジションなのに、Enderブランドで激安

いつもの構造なので、同じようなメリットと問題点があるんだろうな
ただ、スペックを見ると24V 15A 360W のトラベル速度 180mm/sと書いてるので、24Vなんだろうな

**774ワット発電中さん** · 2018/03/29(木) 07:30:38.47

>>87
>>88

コールドバレルの先端までPTFEチューブがちゃんと入っていないか、
それじゃないとしたら油壺をつけるのがいいんじゃないかな。

3Dプリンタ、油壺でググると良い。

**774ワット発電中さん** · 2018/03/29(木) 11:33:02.94

stl形式を読めるSusieプラグインとかないですかね
大量のデータの管理が大変なので

**774ワット発電中さん** · 2018/03/29(木) 14:46:01.73

Susieとか懐かしすぎる。winでまだ現役なんか

**774ワット発電中さん** · 2018/03/29(木) 15:14:40.23

Zortrax M200っぽい何か（要するにクローン）
2018 New Upgrade Wanhao D6 PLUS 3D Printer, With Auto Leveing, Desktop, High Precision 3D Machine, Filament For Free
US $647.10 / 部分
-10% , sale ends in 3 days . Don't miss out!
color:D6 PLUS
配送:
US $143.25 配送先 Japan 配送方法 EMS
配送:9-17日数
合計価格:
US $790.35
790.35ドルは何円？　→　8.42590618 万円

ほぼ売れてないね
もっと安いクローンもあるからだろう

**774ワット発電中さん** · 2018/03/29(木) 15:35:37.72

>>97
自分でサムネでも用意しておけば？

**774ワット発電中さん** · 2018/03/29(木) 17:50:26.03

>>99
それD6にオートレベリングついた新しいので
最近出たばっかりだからじゃね？

**774ワット発電中さん** · 2018/03/29(木) 18:21:11.67

>>101
wanhao d6 で検索すると、どれも注文履歴がゼロや１で少ないんですよ
過去にGEARBEST等で売れていたのかもしれないけども、今現在は検索しても見つからない

wanhao d7 で検索すると、数十件の販売履歴や一番多いパターンだと119販売履歴なので、
SLAより売れていないのは疑問に思いました

なお、他社の箱型M200のコピー品は直近までGEARBESTにあったけどもディスコンになったよ

**774ワット発電中さん** · 2018/03/29(木) 18:38:34.42

この際の話のネタに、Zortrax ベースの奇妙な箱型達

https://ja.aliexpress.com/item/2017-Ender-CR-3040-Full-Assembled-3D-printer-Large-print-size-300-300-400mm-High-precision/32814072392.html
2018 3D printer CR-3040/CR-3040s Full Assembled 3D printer Large print size 300*300*400mm High precision Creality 3D n 1KG Filam
US $2,067.20
CR-10と同じ造形サイズでこの価格

https://ja.aliexpress.com/item/CR-5060-3d-500-500-600-3d-1/32848536918.html
CR-5060 3D printer Large Print Size 500*500*600mm High precision Full Assembled printer 3D with 1KG Filament +Hotbed Creality 3D
US $4,900.00
更に巨大サイズ

ヘッド部分がボーデンに変更されているようないないような

**774ワット発電中さん** · 2018/03/29(木) 19:46:04.29

>>97
試してないけどこれじゃダメなのか

STLファイルのサムネイルを表示する。 | Sahara's WebLog
http://neo-sahara.com/wp/2017/05/17/stl%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82/

**774ワット発電中さん** · 2018/03/29(木) 20:58:29.35

>>103
キャスターよりアジャスターつけて欲しい気もする

**774ワット発電中さん** · 2018/03/29(木) 21:16:23.31

>>105
梱包の重量: 60.0kg (132.28lb.)

梱包の重量: 70.0kg (154.32lb.)

と書いてあるよ
地震で揺れてこれが飛んで来たら怖いよね
床にガッチリと固定しなきゃ

**774ワット発電中さん** · 2018/03/29(木) 21:27:46.34

>>104
その人、今はビューワを使ってるそうだ

stlファイルのビュアー | Sahara's WebLog
http://neo-sahara.com/wp/2017/11/01/stl%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%ae%e3%83%93%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%bc/

**774ワット発電中さん** · 2018/03/29(木) 21:37:53.56

静音化のためにAliExpressからTMC2208を買いました。
SpreadCycleに設定しようとしましたがうまく行きません。
お知恵を貸してください。

やったこと
http://www.geocities.jp/zattouka/GarageHouse/micon/linkPC/FT232R.htm
http://learn.watterott.com/silentstepstick/configurator/
上記2サイトを参考に、変更用の回路を組みました。
通信設定は9600bps/Stop 1/Parity none/FlowControl none/Data bits8
ポートを指定して接続をしてみたのですが、返信がありません。

聞きたいこと
・配線は以下の通りであっているのか。
　　USBシリアルのTXDから1kの固定抵抗。その先にRXDと2208のPDNを接続。
　　USBシリアルの5Vを2208のVM/VIOに接続。
　　USBシリアルのGNDを2208のGND(VIOの隣)に接続。
・2つ目のサイトに、設定は1度のみ可能となっているが、すでに設定済みの場合に
どのような設定かをUART IFで確認できるのか。（設定済みでも通信可能？）

ちなみに買ったのは以下の商品です。
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-TMC2208-Stepping-Motor-Mute-Driver-Stepstick-Power-Tube-Built-in-Driver-Current-1-4A-Peak/32817968874.html

**774ワット発電中さん** · 2018/03/29(木) 22:18:08.01

中華クローンとか知るかよバーーーカ

**774ワット発電中さん** · 2018/03/29(木) 22:50:15.64

とりあえずシリアル通信が他のマイコンと出来るのか試してみたらどうや？

**774ワット発電中さん** · 2018/03/29(木) 23:29:10.87

前スレの>>681で名前が挙がってた HICTOP 3DP-21（Reprap Prusa i3互換機）を
ようやく購入し昨日から稼働中。

組立済みのアーム部は直角・平行を確認して組直し、
その他の部分もガタを無くしつつモーターに無理をさせない程度のベルトテンションに調整。
特にZ軸の送りねじは、モーターとのカップリングに仕事をさせないよう留意します。

付属の白いPLAはクローバーの完成直前に無くなり途中で強制終了
https://i.imgur.com/Fy8loQP.jpg

同時購入の黒いPLAでXYZチェック
https://i.imgur.com/dEEGel1.jpg

平たい物も出力してみる
https://i.imgur.com/RBJrmdm.jpg

価格も移動も手頃で
最初の1台としては満足です。

**774ワット発電中さん** · 2018/03/30(金) 00:05:32.44

>>111
満足されたようで良かったです

もし、印刷時間がかかっても品質優先なら、印刷速度を 30mm/s 普通は 60mm/s でいいと思います
100円ショップのキャンドゥで売ってるフォトフレームのうちそのガラス板の短辺が丁度この機械の横幅に合うのがあるからガラスを試すなら、100円のを試す価値があると思う
標準状態のアルミ板は製造の過程で中央と端で若干反って曲がってるので、印刷可能領域の全てでうまく印刷することが難しいことがあります
ガラス板はこれを完全に解決してくれる　ただしガラス板の重量分だけ性能が落ちる
当たり前と言えばそれまでだけど、細長い物を印刷する場合は45度回転させると、150mm の縦横よりも若干長く印刷できますよ
付属の電源ユニットのファンの音が気になるなら、同じ電源容量のファンレスが2000円位であるので、将来的には取り換えも可能
とにかく１か月間は徹底的に使って、もし製造上の問題などがあればアマゾンの保証を受けるのがいいと思います

**774ワット発電中さん** · 2018/03/30(金) 04:26:40.03

>>111
結構綺麗に造形されるもんだね
俺も買おうかな

**774ワット発電中さん** · 2018/03/30(金) 07:08:37.38

>>108
中華TMC2130使ってるけど、そもそもドライバ単体を繋いで設定書き換えて使うようなもんちゃうやろ

１．ドライバのUARTピンのピンヘッダを上向きに取り付けなおす
２．Ramps1.4+Marlinの環境であれば各ドライバのUARTピンとRampsの適当な空きピンを繋ぐ
３．pins_RAMPS.hで各軸のTM2208用ソフトウェアシリアルピンを繋いだピンの番号に設定
４．Configuration_advでTMC2208関連の各種項目を設定

TMC_DEBUGを有効にしておけばターミナルからM122で各ドライバの設定値が確認できる
あとTMC2208の仕様は知らんけど、TMC2130の場合スタンドアロンとSPIの切り替え用ジャンパがスタンドアロンになっててジャンパ用の抵抗外したりする必要があった
watterottのオリジナルと中華クローンの基板見比べて同じ回路になってるか確認したほうがいい

**774ワット発電中さん** · 2018/03/30(金) 07:42:22.68

>>114
レスありがとう。
使っているプリンタはAnycubic i3 MEGAです。
AliExpressのストアへは下手な英語と下の画像を送って、通信の方法を問い合わせています。
https://i.imgur.com/8cPGBUE.jpg

通信用のスクリプトを見てみるとCOMのポート設定はスクリプト内部で行なっているようなので、COMの設定ミスはなさそう。
あと、回路は見たところ同じに見える。

**774ワット発電中さん** · 2018/03/30(金) 07:59:15.01

Anycubic i3 MEGAってことはコントローラーはTrigorillaだし、TMC2208はサポートしてませんって返事しか来ない気がする
SpreadCycle使いたいならTMC2100でCFG1をGNDに落として使うくらいしかできないんじゃね？

**774ワット発電中さん** · 2018/03/30(金) 08:08:22.94

配置の画像を漁っていたら、以下のページを見つけました。
https://www.aliexpress.com/item//32853967752.html
PRODUCTS REAL SHOT の最初の写真とその直前の説明は、画像の赤丸の部分をショートさせろってことですかね？

**774ワット発電中さん** · 2018/03/30(金) 08:35:46.19

壊してもいいやと思ってショートさせてみたらビンゴでした。
i3 MEGAで2208が使えるかどうかは公式にはNGだと思いますが、下の動画でやっていたので無理ではないと思っています。
https://www.youtube.com/watch?v=tC_v4Y9Ie20

それでは、お騒がせしました。レスありがとうございました。

**774ワット発電中さん** · 2018/03/30(金) 09:16:24.84

その動画のは単にスタンドアロンモードのTMC2208付けてるだけでぶっちゃけTMC2100でええやんってなるな
電流調整の手間も変わらんし、マイクロステップの設定も1/16固定だし

TMC2208のデータシートみたら設定値の書き込みはOTPメモリに行うから1回こっきりで電流値も永遠に固定されるみたいだけどいいの？

**774ワット発電中さん** · 2018/03/30(金) 09:30:23.63

>>119
とりあえず5つありますし、XYの２つあれば最低限の静音は出来るでしょうし、すでに1個だけ変更したのでｗ
もうすぐ出社の時間なのでプリンタへの装着は今晩以降になりますが、X軸の分だけ交換して問題なければ設定変更していないものをY軸に使って比べてみます。

ぶっちゃけ、値段も殆ど変わらないなら、数字の大きいほうがいいだろうという感覚だけで2208にしたので、2208の性能をフルに引き出そうとか考えてません。

**774ワット発電中さん** · 2018/03/30(金) 20:13:59.71

>>111です。
今日も仕事を早めに切り上げて3DP-21にかかりっきりです。
30mm位の高さのモデルカーをプリントアウトした後、どういうわけかZ軸の起点が狂ったらしく
クリアランス調整は正常でもプリントを始めると1層目からノズルが1mm強浮いたままの状態に。

メニュー画面からダイアルで各軸を頻繁に動かしていたので
それで起点がズレてしまった可能性もあります。

リミットスイッチやZ軸カップリングに緩みもなく、AUTO HOMEで既定の位置に戻してから
再度クリアランス調整を掛けたら直りました。

今これを出力中。ちゃんと動けばお慰み。
https://i.imgur.com/uhGZTlQ.jpg

寝る間が惜しい、と素直に思ったのは何年ぶりだろう・・・。

**774ワット発電中さん** · 2018/03/30(金) 20:23:34.95

>>112
ガラス板の件、アドバイスありがとうございます。
幸い、今のところまだ困る場面に直面しておらず、1か月間はノーマルで様子を見たいと思います。

＞45度回転させると～の部分は私も薄々感じていました。Nゲージの20m級車体でも何とか出力できそうですね。

電源ユニットのファンは確かに大きな音ですが、回ってる証拠ってことで我慢します。

**774ワット発電中さん** · 2018/03/30(金) 20:26:49.59

Pxmalion CoreI3 3DプリンターでTPUやNinjaflexや木質フィラメントなどが使えた人いますか？

スペックは
ノズル 0.4mm
ノズル温度MAX 250℃
ヒートベッドMAX 50℃
素材 PLA
なので一応使えそうなんですが、対応がPLAのみになってるので気になっています

**774ワット発電中さん** · 2018/03/30(金) 20:43:59.66

>>123
エクストルーダーがダイレクト方式（ボーデンではない）ので、PLA以外、特に柔らかいフィラメントが使える可能性が高いですね
なお、NinjaFlex midnight の説明によれば、
ホットエンド設定温度　：225-235℃　　（ゴム質のPLAはFenner Drives社の特許商品です。）
プレート、ベッド温度　：20-40℃ ヒーテッドベッドが無い場合はスティック糊かマスキングテープを使用してください。
印刷速度　　　　　　　：TopとBottomは10-20mm/s, Infillは15-35mm/s
検証機種　　　　　　　：Printrbot 全機種,MakerBot Replicator 2、MakerBot Replicator 2X（Dual-extrusionにも対応）、
Ultimakerシリーズ、MakerGear M2、BS01、RepRap
その他エクストルーダーにモーターが直結されてフィラメントを送るタイプで押さえるローラが緩く調整できる機種であれば使用可能です。

なので、印刷条件はほぼ満たしているのではないでしょうか「押さえるローラが緩く調整できる機種」の部分は要確認だと思いますが
ヒートベッドの温度が不足する場合には、造形シートを使う方法もあると思います
もし、メーカーの保証規定に影響が無いなら、フィラメントの印刷条件を調べて、試してみる価値があると思います
１ロールではなく、少量だけでも売ってるものであれば、テスト用に買うのもいいかもしれません

**774ワット発電中さん** · 2018/03/30(金) 21:13:04.52

なるほど
ありがとうございます

あとでエクストルーダーなども含めて色々改造してみようかなと思ってるんです
他社製のHICTOPの部品などを使ったりできるんでしょうか

ファーム改造とスペーサーの自作くらいはできると思うんですが
Aruduinoの制御基盤置き換えとエクストルーダー装換などができるかどうか確認したいのです

アルミフレームとオートレベリングやフィラメント切れ検出が付いているのが気に入ってるので

それとも改造前提なら別の機種の方が良いですか？

**774ワット発電中さん** · 2018/03/30(金) 21:50:12.89

>>125
https://www.thingiverse.com/
Extruder Upgrade で検索
いろんな人がいろんな改造をしているので、それらのうち参考になる物が無いか探してみては？
機種名で検索して、その物ズバリな改造方法が出てくる場合もあるし、似た構造の機種を参考にするのもいいかも

改造によって何を得たいか？造形速度か造形品質か、どんなフィラメントでも使えるようにするのか
改造しやすい機種や、改造例が多い機種はありますが、例えば、最近の物なら Crearity 3D CR-10 とかですね
ただ、発売から時間が経過しているので、裏返して言えば、元々の性能に不満がある人が多かったとも言えます
フレームの基本構造以外の部分は、部品を交換していけば、どんどん改造できると思います
もし、フレームの強化をしなければいけない、しかも大がかりに、な物は素性が悪いから買うべきではないと思います

3Dプリンターで印刷することが主目的ではなく、3Dプリンターをバラバラにしてでも仕組みを全部理解したいなら、
印刷品質ではなく、構造が完全に明らかになっている安い物を買った方がいいと思います。
https://reprapworld.com/documentation/prusa%20i3%20buid%20manual%20v1.0.pdf
例えば、ここに完全なバラバラから3Dプリンターを組み立てるマニュアルがあります。
この構造を模倣して作られた機種も多数あります。
現代的な性能は出ないけども、どのような仕組みなのかは非常にわかりやすいと思います。

**774ワット発電中さん** · 2018/03/30(金) 22:02:11.87

>>119
SpreadCycleモードでの静音化出来ました。
現在はX/Y軸のみですが、X/Yが静かな分、最初と最後のZ軸移動、フィラメント引き込み時のノイズが気になります（笑
明日にでも残り3個も入れ替えようと思います。

あと、書き換えですが、SpreadCycleモードのOn/Offは何度でも出来ました。
それとは別にOTP Programmerがどうのこうのってタブがあるので、そちらのことですかね。

**774ワット発電中さん** · 2018/03/30(金) 22:06:29.97

現代的性能ってなんやニワカ

**774ワット発電中さん** · 2018/03/30(金) 22:42:57.85

>>126
ありがとうございます
構造は大体理解できました

改造事例が沢山ある方が何かと有利ですよね
海外の方はA8が多いですね

改造の点から考えると、日本人ユーザー数が多そうなALUNAR-M508 やHICTOPなんでしょうが、
筐体が膨張係数の高いアクリル製である事や、配線処理の品質などで、本体は除外しています
0.1mmの精度ですと、数℃の温度変化で上部に歪みが出るはずですので
ユーザー数や交換部品の豊富さでは選択の余地があるのですが

アフターを取るか、クオリティが高めで一通り揃っているか、で悩み所なのですよね

**774ワット発電中さん** · 2018/03/30(金) 23:28:49.33

>>129
日本人ユーザーの数や、日本人の行った事例は、あまり気にする必要が無いと思います
海外の情報をそのまま理解できるなら、外人の書いた情報や動画の方が参考になります
英語の情報の方が量も多いし、質も上で、情報の速度も速いです

改造部品の入手先は、Aliexpressを使うといろいろな物が安く買えます
3Dプリンターの改造用部品に特化したショップもありますし、メーカー自体が保守部品・交換部品を多数売っています
3Dプリンターに使われている部品一覧を元に、その部品名でAliexpressを検索すればわかると思います
ただし、郵送なので2-3週間かかるのが欠点ですが
例えば、モーターを交換したいと思った時に、アマゾンや日本の部品商社だと品数が少ないか高額になります
Aliexpressだと中国製の安かろう悪かろうだけども、工場の装置に使うのでもなければ、それなりに動作しますし、
個人用には同じ予算で、いろいろ試せるので、改造用品入手には向いていると思います

アメリカの会社しか作っていない、ヨーロッパの会社しか作っていない、等の高額部品もありますが、一般的ではないでしょう

HICTOPという会社はその実態を私が正確に知っているわけじゃないけども、製造メーカーというよりは
いろいろな物を仕入れて世界中に販売するのが上手い、販社だと思いますよ
中身は中華メーカーのいろんな製品だけども、HICTOPのサポートがあるから買うならオススメとか
海外でもHICTOPブランドで売っていますね

中身が同じなら、Aliexpress で元のメーカーから買えば安く買えますが、万一のことがあると、サポートが貧弱だし、
交換部品を送ってもらうにしても、2-3週間となるので、アマゾンで買えるなら、本体購入はアマゾン税を払う価値があるかもしれません

アクリル製のフレームや部品はローエンドの製品に多く、品質も価格に従った状況
これに対し金属フレームやオールメタル等と謳い文句があるのは、中価格帯以上に多く、品質も価格相応となっています
もちろん、当たりや外れもあります
探せば、いろいろな機種をベンチマークして、それら機種の批評をしている動画があるので、ある程度参考になると思います
3d printer 2018 review で youtube を検索

**774ワット発電中さん** · 2018/03/31(土) 08:25:59.32

ありがとうございます
色々調べてみます

**774ワット発電中さん** · 2018/03/31(土) 10:40:32.60

>>128
ヒュンダイ知らないとかにわかか？

**774ワット発電中さん** · 2018/03/31(土) 15:06:32.58

馬鹿ってなにやらせても言わせてもダメなんだよな

**774ワット発電中さん** · 2018/03/31(土) 18:58:18.23

だから馬鹿って言われてるんだろ。

**774ワット発電中さん** · 2018/03/31(土) 19:36:03.83

自己紹介と聞いて

**774ワット発電中さん** · 2018/04/01(日) 01:06:15.86

自己紹介で俺の右に出る者はいないと思っていた

**774ワット発電中さん** · 2018/04/01(日) 05:42:33.97

最大造形サイズ490×500×670mm??FFF方式3Dプリンター「The Beast V2」 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2018/20180329_fff3dprinter_thebeastv2.html

中国のPolymakerと伊XEV、3Dプリンティングによる量産型電気自動車「LSEV」を発表 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2018/20180330_polymaker_xev_lsev.html

**774ワット発電中さん** · 2018/04/02(月) 03:40:00.99

Pxmalion CoreI3使ってるけど、アルミヒートベッドが少し歪んでる･･･
(さしがねを当てるとガタガタする)
さらにガラスも湾曲してて更にガタガタになってしまう･･･。

ガラスやめて3mmくらいのアルミ板買ってきた方が良いかな？3mmだと歪んじゃうかな？
流石にヒートベッドは外せないし交換も面倒だし、歪みも1mm以下だから上に平坦の板載せれば改善するかな？

**774ワット発電中さん** · 2018/04/02(月) 05:44:51.09

アルミは多少厚くてもいずれ平滑性に満足いかなくなるから
やっぱりガラス選んだ方がいいんでない

**774ワット発電中さん** · 2018/04/02(月) 12:55:25.58

>>138
歪みが1mmなら曲げ直して直すか部品交換
0.1mmの変形で造形失敗
私は中央が盛り上がってる0.1mm変形はメーカーに返品したよ
まるごと1レイヤー分狂ってたらガラス乗せても無理

**774ワット発電中さん** · 2018/04/02(月) 13:21:58.66

ヒートベッドのアルミなんて熱線加工時に多少反るのは普通
気に入らなければ自分で修正がデフォ
0.1ｍｍで返品とかやっぱたまにはキチガイ居るんだな

**774ワット発電中さん** · 2018/04/02(月) 16:36:10.81

自分で直せる極小サイズしか知らないのは幸せなんだろう

**774ワット発電中さん** · 2018/04/02(月) 21:40:05.54

メーカーも事故だと思って返品受けるんだろうけど気の毒だな。
ホビーと精密機器の区別付かないのかって・・・

**774ワット発電中さん** · 2018/04/02(月) 21:47:27.13

そもそもアルミのヒートベッドって加熱したら膨らむか凹むかして変形するもんじゃないの？
うちのは加熱すると中央が膨らむんだけど

**774ワット発電中さん** · 2018/04/03(火) 00:36:08.79

cr-10sを買いましたがベッドが過熱しません。。
ハンダを外してテスターがないのでDCモーターをつなげてみると過熱時通電はしていました。
デュアルz軸に30ｘ30のベッド。どうも270wの電源じゃ小さすぎが原因な気がします。
ノズルも過熱が遅く過熱に入ると電源ユニットファンの回転数が落ちます。
同じサイズのものでamazonに12V30Aがありますが90w増えただけじゃいみないですか？

**774ワット発電中さん** · 2018/04/03(火) 00:50:24.83

加熱が遅いってことでしょ？
300mm x 300mm なら、5～6分で正常
室温次第ではあるけども
>電源ユニットファンの回転数が落ちます。
その症状は正常
電源容量を増やしても基板で電流制限してる部品があるから効果は少ないよ
高速加熱するなら、cr-10(s)ならACヒーターの改造パーツがあるからそっちにお金を回した方がいいと思う

**774ワット発電中さん** · 2018/04/03(火) 00:58:36.69

過熱？？？加熱だよね

**774ワット発電中さん** · 2018/04/03(火) 01:10:51.22

>>144
アルミを加熱するパーツってどうなってるの？
フィルムヒーターが全面に余白なく貼ってあるか
プリント基板ヒーターを中央部に重ねてあるだけかでも歪み方は違うだろうね

**774ワット発電中さん** · 2018/04/03(火) 01:11:40.68

返事ありがとうございます。6分くらいかかるのですね。nozzleはそれくらいかもしれません。
ベッドはというと１度も上げてくれません。
ベッドのグレードアップパーツってリレー見たいのつけてるやつですよね？
cr-10sは2代目でフラッシュフォージのファインダーを使ってきてそちらに慣れていたので、加熱は早い・ヒートベッドはなくても付属のスティックのりで問題なくつ・100wで稼働できると初心者向けなような機体だったので

**774ワット発電中さん** · 2018/04/03(火) 01:12:59.32

オープンフィラメント対応「ダヴィンチ Jr. 1.0 Pro」 | 3DP id.arts
http://idarts.co.jp/3dp/da-vinci-jr-1-0-pro/

**774ワット発電中さん** · 2018/04/03(火) 01:26:38.44

>>149
もし予備加熱をメニューから選んで実行し、10分経過してもベッドの温度が目的温度、
例えばPLAなら60度Cにならないなら、故障しています

念のために、ベッドに接続するコネクター（白色）を慎重に抜き差し、コントロールボックス側（銀色）も抜き差しして接続を確認
これでダメなら、アルミの裏にあるヒーターが断線しているかもしれないし、電流供給側（ボックス内部）が壊れているかもしれないけども、
ユーザーが自主的に直す部分ではないので、修理を依頼した方がいいと思う

もし、修理を依頼する際に説明が面倒なら、動画を撮影して、This heater is bad.って書けば通じると思うな
動画はどこかの動画サイトに置いて、URLをメールすれば、相手が外人でも通じる

>ベッドのグレードアップパーツってリレー見たいのつけてるやつですよね？
そうです
ソリッドステートリレー（SSR）とオレンジ色のゴム状のシートのヒーターが多いと思います

ただ、故障の原因次第では（例えば微妙に断線）、出火して火事になる可能性もあるので、直してから改造した方がいいと思います
cr-10(s)は使ってる人も多いし、参考情報も多いので、こなれている機械だと思います

**774ワット発電中さん** · 2018/04/03(火) 01:35:44.07

>例えばPLAなら60度C
すみません、ここはお使いの機種によって違うかもしれないので、
メニュー上に表示されている温度にならなければ、と読み替えて下さい

予備加熱は、私の知っている限り
Preheat PLA のようなメニューがあり、
まずベッドの温度を目的温度にするようにファームウエアが動作します
30度でも40度でもですが、軽く手で触って温かい、あるいは熱いと感じる温度になります
（別の機種もお使いのようなので、ホットベッドについて同じ温度状況が再現されないのはおかしいです）
ベッドの加熱が終わった後に印刷ヘッドが200度前後まで加熱される段取りかと思います

**774ワット発電中さん** · 2018/04/03(火) 01:47:47.14

https://www.youtube.com/watch?v=IhjqfMHyBAI
Creality Cr10S ultimate Heat-bed upgrade! 750W heater installed
ACヒーターに関する改造方法の動画の一例
探せば他にもあると思います

https://ja.aliexpress.com/item/KEENOVO-Silicone-Heater-Pad-310x310mm-for-Creality-CR-10-3D-Printer-Bed-w-Screw-Holes-Adhesive/32823941152.html
ヒーターはこういうのとか
他にも同じサイズの価格・メーカー違いがありますね

**774ワット発電中さん** · 2018/04/03(火) 02:31:59.68

みなさま返事ありがとうございます
動画みました。このベッドはアップグレードもので750wなんですね。多分標準のも200Wは必要でしょうね。。
>>修理を依頼したほうがいいと思う
ワニ口が外れてるのでは?とか色々分解したので無理かもしれません。
10sの動画を見るとsdのプリントデータを読んでベッド60度まであげ開始。この時ノズルは0度設定。ベッドが温まったら200度と入りノズル200度まであげが開始とどのプリンターも同時か熱は電源の負担上無理なのですかね。
組み立てた初日はベッド加熱にしておいてはんだ盛りにモーターを当ててみて動きませんでした。今日ベッドのハンダを外してモーターを繋げて見ると動きました。
ベットのコイルでショートしていて安全回路で通電ストップしているかやはり少量の電力しかきてないで1度すら上がらないでベッドとモーター並列した時モーターが回らなかった。ハンダを外したらモーターが回ったと思って
270wの電源ユニットは平均でサーボモーターが10wx5と仮定。ベッド200W・ホットエンドとファン50wと仮定、電源不足では?360W2700円くらいだし購入しようかなと思った次第です。
フラッシュフォージのファインダーを買った時もしばらくしたら電源が落ちる。なんか自作パソコンの電力不足に似てると思ってacアダプターを見てみると65wって書いてあり100wで動く本体に。。と思いました。家にあった125w出せるacアダプターに変えたら問題なく動いてます。
3dプリンター購入は何かしろありますね。amazonレビューなど

**774ワット発電中さん** · 2018/04/03(火) 02:34:48.80

読みずらい文章すいません。
モーターじゃわからないので職場で電験テスターを借りてきて図るつもりです

**774ワット発電中さん** · 2018/04/03(火) 02:59:10.69

ベルトに嵌めるバネみたいなテンショナーって効果あるのかな？

**774ワット発電中さん** · 2018/04/03(火) 03:09:53.59

>>156
テンションスプリングは効果あるよ
付けなくてもいい状態を保てるなら、そっちの方がいいけども
徐々に緩んできて毎度毎度締め直すならスプリングに頼ってもいいと思う

**774ワット発電中さん** · 2018/04/03(火) 03:42:01.37

>>154
ダメ元手でも相談してみる価値はあるよ
有償でパーツ売ってくれるかもしれないし
原因不明で、何が壊れているのかわからないのはちょっと怖いね

電気用の抵抗値計れるテスターがあれば、電流供給側の電圧が12V出ているかわかるし、ベッドのヒーターの抵抗値を測定すれば、断線かショートかがわかる

https://ja.aliexpress.com/item/dhl-creality-3d-creality-3d-cr-CR-10S-300-300-400/32848907271.html
自分で買うなら、ここの 310mm x 310mm が正規の交換パーツ
基板の裏に説明が見えたけど、220Wのヒーターのようですね
これだけ交換すればいいとなれば、交換するのもあり

壊れたものに未練を感じず、ACヒーターにするのもあり、だけど、ヒーター制御用の12Vの信号線を流用するから、
コントロールボックス側の故障じゃないことが前提になる

https://ja.aliexpress.com/store/product/Newest-Official-Creality-3D-Upgrade-CR-10S-Replacement-Mainboard-motherboard-For-CREALITY-3D-CR-10S-3D/2846085_32832239521.html
ボックスに入ってるマザーボードはこれかな　説明文からすると
このボードが壊れていれば交換、もしネジが緩いなら締め直しだけども

ベッドを先に加熱してノズルを後にするのは同時が無理ではなく、理由があると思うな
もし同時ならノズル先端からフィラメントが垂れるなどしてノズルの管理も同時にしなくてはいけなくなる
ベッド温度を設定までに上げたのちに、ノズル温度を上げるなら短時間で上げられるし、ノズル先端からフィラメントが垂れるとしても最小になると思う
その後、再度ベッドの温度とヘッドの温度を管理して両方が条件を満たしたら、印刷開始かな

cr-10(s)の電源容量がもっとあればとは思うけども、標準のまま使えないのはどこかが壊れていると思います
ヒーターがもっと強力であればとは誰しも考えるけども、別の電源ボックスを用意して丸ごとホットベッド用にするなどの方法もあります
この場合でもリレーのようなパーツで、外付けのMOSFETモジュールを使います。

**774ワット発電中さん** · 2018/04/03(火) 12:30:34.45

>>156
きっとあなた以外の人はなんで無いと思うのか不思議に思ってますよ？

**774ワット発電中さん** · 2018/04/03(火) 16:09:17.33

毎回ベッドのレベリングが狂ってる
印刷物を引っ剥がすときにズレるのだろうか
BL導入しようかな

**774ワット発電中さん** · 2018/04/03(火) 16:21:51.86

どこか緩んでるんじゃね？
自分のプリンタも印刷が不調だったが、Z軸のネジが緩んでいて時折滑っていたみたい。
締めなおしてからは問題無い。

**774ワット発電中さん** · 2018/04/03(火) 16:30:40.74

ベッドを支えている部品のネジが緩いかもな
毎回ネジを回してネジのズレを直さなきゃいけない状態なら
ナイロンロックナットに交換すれば固定されるよ
ダブルナットでもいいかもだが

**774ワット発電中さん** · 2018/04/03(火) 17:16:16.83

プリント中、『パチッ』という音がたまにする。レベル狂いでノズルが整形物を引っ掛けてる感じの音。

そう思いつつプリントアウト中に外の落ち葉履きをしてたら
初の縮れ揖保乃糸を製造してしまった。

黒いフィラメントだから正確にはオケケだな。中々の剛毛ぶりであった・・・。

**774ワット発電中さん** · 2018/04/04(水) 11:12:14.56

Repetier-HostでCURAでスライスして動かすと
Zがあがったまま動く事があります
そんな現象を経験した人いますか?

**774ワット発電中さん** · 2018/04/04(水) 12:18:29.54

M107
M190 S90 ; set bed temperature and wait for it to be reached
M104 S230 ; set temperature
G28 ; home all axes

; Filament gcode
M109 S230 ; set temperature and wait for it to be reached
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0

G1 Z50 F5000 ; lift nozzleG1 Z50 F5000 ; lift nozzle
G1 Y85.564 F7800.000
G1 X114.403 F7800.000
G1 Z0.200 F7800.000

ノズルとベッドの温度230と90にセットして
Zを50に上げてから、それぞれYとXを動かしてZを0.2まで下ろすというコードだけど
YとXを動かしてからZが下がらない
どうしてなのか??わかりません。

**774ワット発電中さん** · 2018/04/04(水) 12:34:50.94

>>165
同じコードを実行したら
今度は最初のG1 Z50 F5000 のコードも動かないと言うか
音はするけどZが動かない?
どうしてなのかなー

**774ワット発電中さん** · 2018/04/04(水) 13:42:15.14

Z軸モーターの断線あたりじゃね？
モーターに電気が正常に供給されてない
ソフト的なものよりハード的な問題だと思うぞ

**774ワット発電中さん** · 2018/04/04(水) 13:52:28.85

コネクターが緩いとかもね
まず、Move Axis 等のメニューで手動操作でZ軸を操作してみて
動かなかったり、異音、ガクガクする等はおかしいよ

**774ワット発電中さん** · 2018/04/05(木) 00:34:26.45

何の機種か知らんがZでF5000て速過ぎないか？

**774ワット発電中さん** · 2018/04/05(木) 00:49:31.86

>>169
普通

**774ワット発電中さん** · 2018/04/05(木) 00:50:22.39

Cura のデフォルトが F6000 じゃないの
いつのバージョンか忘れたけども
F5000 で動かないとは思えないが
機種によるだろうし安全側にしておくのはいいことだろうが

**774ワット発電中さん** · 2018/04/05(木) 08:25:52.93

Pxmalion CoreI3使ってるんだけど、冷却ファンってノズルの真横で意味あるのかな？
ダクトとかでノズルの真横に当てたり、ノズル真上から当てたりする機種もあるけど･･･
ただノズル横3cm真上から当ててるから、左向きに造形する時は真上に風当たるけど右向きだと()

**774ワット発電中さん** · 2018/04/05(木) 09:54:03.93

クーリングファンの主な仕事は２つ
１．熱溜まりで変形してしまう素材（PLA等)を速やかに冷却して変形量を抑える
２．ブリッジやオーバーハング等の空中に浮く箇所でノズルから出た材料を速やかに冷却し形状を固めて垂れを防ぐ
どっちの役割も果たせてなさそう
適当なダクト作ったほうがいいんじゃねーの

**774ワット発電中さん** · 2018/04/05(木) 19:18:37.58

曲面を造形してるとファンの風向きの影響を感じる結果がたまにある
ドーナツ状のダクトつけたがる人多いのもそれなのかな

**774ワット発電中さん** · 2018/04/05(木) 19:52:45.25

ファンの風が気になる人は壁の厚みが1レイヤーの大きな花瓶か円筒形を印刷してみ

**774ワット発電中さん** · 2018/04/05(木) 22:25:31.74

>>172
これか。

CoreI3 ? Pxmalion
http://www.pxmalion.com/2017/11/16/corei3/

https://i.imgur.com/tWZH9Ug.jpg

問題のファンはノズルの右側のだね。これはすごい。ステッピングモーターの冷却と
ワークの冷却を兼ねているのかな。しかしどちらにも中途半端な気がする。

こういうダクトをつけてあげては↓
Extruder Cooling Duct for the Anet A8 Printer by Leo_N - Thingiverse
https://www.thingiverse.com/thing:1874390

**774ワット発電中さん** · 2018/04/06(金) 00:42:19.43

これはコールドエンド側の温度を上げないためについてるファンだろ
このファンを止めるとコールドエンド側の温度が上がり
フィラメントが柔らかくなって押し出せなくなる

**774ワット発電中さん** · 2018/04/06(金) 09:34:44.41

一番重要なコールドエンドがここまで出てこないのが凄いわ
長文君効果でまともな奴が離れたな

**774ワット発電中さん** · 2018/04/06(金) 10:09:27.30

いや、説明と写真が判りづらい
恐らくファンは二つ有る
んでコールドエンドとモーターが熱的に接続されてる良くある糞設計っぽいので語る気にならない

ワークファンに関しては有意な効果を得るにはかなり風量が必要だし副作用が出るので単純にいかない
なので殆どの機種が有っても無くてもいい気休め程度のオマケ

**774ワット発電中さん** · 2018/04/06(金) 10:30:06.69

>>178
そりゃ話題はワーク冷却ファンのことで、だれもコールドエンド冷却ファンの話なんてしてなかったからな
むしろ商品名で画像検索もせずに構造について首突っ込んでくる奴が凄いわ

**774ワット発電中さん** · 2018/04/06(金) 11:00:52.01

特に柔らかいフィラメントであるノズル詰まりの問題
ノズル先端パーツとそれに接するバレル内のテフロンチューブの境界またはテフロンチューブ側1cmくらいまでのところで
熱で柔らかくなったフィラメントが上から押されて太ってしまうのが原因のようだけど
これはクールエンドの冷却だけじゃ解決しないよね？
溶炉部だけ熱く、それ以外は完全に冷たく、なんてのは無理かな？

**774ワット発電中さん** · 2018/04/06(金) 11:05:58.95

>>181
いやその通りだよ
その理想値に近ければ問題が出にくい

**774ワット発電中さん** · 2018/04/06(金) 11:14:24.93

>>181
コストの問題でしょ。
熱くするのは簡単だけど、冷却するのは（小型パーツでは）難しい。
ペルチェとかで熱を移動させれば良いかもしれないが・・・

それにノズル部分は冷やしすぎると詰まるしね。

**774ワット発電中さん** · 2018/04/06(金) 11:29:22.45

>>167
>>168
LCDのツマミでZ軸は正常に動くのは確認しました
原因不明・・
仕方が無いので壊した飛熊P902を修理しようとしたら
注文したエクストルーダーの部品の仕様が違ってました
スライドに取り付けるネジの穴が無い
アリでずーーと検索してもP902用のエクストルーターの部品が出てこないんですよね

**774ワット発電中さん** · 2018/04/06(金) 11:53:22.37

>>164
Repetier-Hostかまさずcuraが吐いたg-cordをsdに書き込んで

**774ワット発電中さん** · 2018/04/06(金) 11:55:40.71

>>181
普通は冷却で解決するぞ
ただし十分な冷却能力を持ったヒートシンクを使っていることが前提（一番手に入りやすいのだとE3DV6のクローン）
根本的に冷却能力が足りてないホットエンドでは使うのを諦めるかマウントを自作して別のホットエンドに乗せ換える

**774ワット発電中さん** · 2018/04/06(金) 13:37:36.79

>>178
お前のようなニワカが湧く迷惑
話が理解できないニワカは黙っておけよ

**774ワット発電中さん** · 2018/04/06(金) 13:42:28.22

冷却ファンのFcm値を上げてみるとかどうだろ

**774ワット発電中さん** · 2018/04/06(金) 13:48:33.78

あとは熱効率を上げる改造としては、冷却後の熱気を吸気（ショートサーキット）しないように
きちんとダクトで処理してやることかな
コレくらいなら制作物で何とかなるレベル

それでダメならエクストルーダ装換しかないね

**774ワット発電中さん** · 2018/04/06(金) 14:25:47.48

あと、思いつく限りだと、ホットエンドとコールドエンドの接続部分にカーボン製の遮熱板を挟んで熱の伝わりを限定するとか
カーボン射出できる3Dプリンタで作った漏斗型のフィラメントガイドを使うとかでも改善できそう

セラミック製でもいい

安上がりな方法だと、PCB基盤を切削加工するとか

**774ワット発電中さん** · 2018/04/06(金) 14:53:13.95

ホットエンドの接続が不完全だった以外で詰まったことなんて無いな
無意味なことをネチネチ考えるだけのヒマ人かな？

**774ワット発電中さん** · 2018/04/06(金) 15:04:47.19

そうだよ

ヘッドを上手く熱設計できれば、冷却ファン要らずにできるかなと思ってね
省エネにもなる
規格化してアッセンブリーにするまで行ければ理想

**774ワット発電中さん** · 2018/04/06(金) 15:06:44.05

群盲像を撫でる
冷やし過ぎると詰まる
冷却ファンを交換しろ、詰まるなら
ノズル先端で炭化させる間抜けは自己責任

**774ワット発電中さん** · 2018/04/06(金) 15:11:49.09

元々、暖めて冷やすって無駄だと思わないか？
必要なだけ暖めればいいじゃないか

急速冷却でスピードアップにしても、最小限にして流路を工夫すればもっと効率は良くなる
２つもファンが付いてる事自体不合理じゃないか
調整フラップや設計で何とかできるはずだよ

**774ワット発電中さん** · 2018/04/06(金) 15:16:01.48

>>192
エネルギーで考えたら大気に無限にある熱である空気を弱電力のファンで好き放題に
熱交換に使った方が省エネだろ。
そこに断熱だとか自然放熱素材の闇雲な複雑さを積んでいくならファンで一気に冷やすコントロールと
その回転制御がベストオブと考えたのは選択肢として良いと思うよ。
ホントウに省エネを考えるなら大気に頼らないヒーター側の省エネに拘った方が効率は高い。

ヒーター電熱器で加熱する、水をぶっかけて冷やす、そのポンプの電力がモッタイナイって考えだろ
ポンプなんてへみたいな動力で水の大きなカロリーが実務を解決する。
水と空気、ポンプとファンの違いはあるけど「エネルギーの相関関係」としたらそういう感じだろ。

**774ワット発電中さん** · 2018/04/06(金) 15:19:59.25

>>192
ヒートブロックを改良する方が先
冷却を改良なら
コールド側にサーミスタ追加して計測してみ
冷却ファンを可変速で調整も追加
この2つの追加を削除出来る自動温調メカなら100USD

**774ワット発電中さん** · 2018/04/06(金) 15:23:14.63

ファンレスのホットエンドなんか何年も前から普通にあるだろ
別に目新しいものでもなんでもないぞ

**774ワット発電中さん** · 2018/04/06(金) 15:23:51.10

今の3Dプリンタヘッドは生産コスト重視で加熱部分が剥き出しになっていて効率が悪い

400w程度消費するから２６円kw/h計算で1時間動作で大体12円程度
10時間製作物でだいたい１２０円掛かってる計算になる
これを１０個作ると１２００円
１００個になると１２０００円になる
失敗も含めるとかなりのお金になると思うよ

半分にするだけで価値はある

**774ワット発電中さん** · 2018/04/06(金) 15:34:10.84

>>198
10時間×100個＝約41.67日

1ヶ月以上も作りっぱなしで12000円なら安い物だと思うよ。

**774ワット発電中さん** · 2018/04/06(金) 15:45:19.64

よく考えたら、ヒートブロックの設計を見直して、熱の広がりを制御するだけでも良いのでは
これだけでフィラメントの幅が広がるだろうし、まぁ、多少なりとも消費電力の削減に寄与するかな

よくよく調べたらホットベッドの消費が半端無いんだな
まずこっちを最適化する方が電力的には良いな
ゾーニングして製作物によってオンオフ切り替えとか