3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その38
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国内で今普通に買える3Dプリンタの例（価格はFDM方式のみ・多くは販売店によって価格が異なります）
Zortrax M200／M300／Inventure（Zortrax）約25万円～50万円https://zortrax.com/
Ultimaker（Ultimaker）約17万円～62万円https://www.ultimaker.com/
UP Box／UP! Plus 2／UP! mini（tiertime）約11万円～32万円http://www.tiertime.com/
AFINIA H800+／H480／H400（Afinia）約11万円～38万円http://www.afinia.com/
CEL Robox（CEL）約16万円～18万円http://www.cel-robox.com/
BS CUBE（ボンサイラボ）約3万円https://www.bonsailab.asia/
idbox!（デアゴスティーニ）約11万円http://deagostini.jp/mtpmt/
Bellulo200／400（システムクリエイト）約25万円～75万円http://www.systemcreate-inc.co.jp/products/3dprinter/bellulo.html
CUBEPro（3Dシステムズ）$2,799http://ja.3dsystems.com/
Replicator（Makerbot）約17万円～89万円http://www.makerbot.com/
Creator Pro／Dreamer／Finder／Guider／Explorer（フラッシュフォージ）約8万円～15万円http://flashforge.co.jp/
QIDI TECH I／X-one（QIDI TECHNOLOGY）約6万円～8万円http://www.qd3dprinter.com/en/
PRN3D（マイクロファクトリー）約7万円～13万円http://www.micro-factory.net/3dprinter/prn3d.html
atom 3D／Trino／Lepton／Titan（Genkei）約13万円～45万円http://genkei.thebase.in/
CUBIS（プリンタス）約6万円http://www.printus.jp/
The Micro（M3D）約7万円http://www.3d-micro.com/
Value3D MagiX（ムトーエンジニアリング）約9万円～130万円http://www.mutoh.co.jp/products/MagiX/index.html
MAESTRO（インタービジネスブリッジ）約31万円～39万円http://www.maestro-3dp.com/
Qholia（久宝金属製作所）約35万円http://q-ho.com/products/Qholia/Qholia.php
Mothmach S3DP（エスラボ）35万円～180万円http://slab.jp/3dprinter/
Trinus（Kodama）約5万円http://dddjapan.com/shop/trinus/
3Dグレコ（サンコー）約6万円http://www.thanko.jp/shopdetail/000000002664
L-DEVO（デザインココ／フュージョンテクノロジー）約39万円～97万円http://www.l-devo.com/lineup
Ninjabot（ニンジャボット）約11万円～237万円http://ninjabot.jp/
Raise3D N1/N2/N2Plus（Raise3D）約32万円～80万円http://raise3d.jp/
ダヴィンチ／ノーベル（XYZプリンティング）約4万円～15万円http://jp.xyzprinting.com/jp_ja/index
SCOOVO（オープンキューブ）約19万円～28万円http://abee.co.jp/3dp/ 自作関連の個人ページの例
デルタ型3Dプリンター中華キット"Kossel mini K800"を組み立ててみたページ
http://shimanagasi.fc2web.com/k800/k800top.html
3Dプリンタ K800 購入編 | biyo's JUNK
http://sky.ap.teacup.com/biyo/117.html
Tari Lari Run
http://bygzam.seesaa.net/
デルタ式3Dプリンタのキットを作る（途中経過） - Imamuraの日記
http://d.hatena.ne.jp/Imamura/20150326/delta3dp
FlyingBear組み立てレポート | 楽しいことしかやりたくない。
https://m0a.github.io/post/flyingbear-p902-001/
Genie's Blog : genie is out of the lamp…
http://etherpod.org/blog/
なんでも作っちゃう、かも。
http://arms22.blog91.fc2.com/
3Dプリンター作る！
http://3dp0.com/
デルタ型3Dプリンター出来るかな 購入編 | Cafe Cappuccino
http://nefastudio.net/2015/06/15/3892.html 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:87f20c3c9ee883ab649a4d7f8b996d63) 盆栽設立メンバーの開発者が逃げてミライス作ってAbbeに売り込みSCOOVO商品化
開発できるメンバーがいなくなってSラボに外注
https://twitter.com/slabjp/status/838769664813494273
その後、Sラボにも逃げられて中国製仕入れて販売してるみたいだな 前スレ初p905xの者です。
フレームは確かに剛性がある、が故に歪んでるとボルトが入らんです
あとアルミ部品の穴が小さくて嵌らなかったので削ってたら夜 >>10
俺の時はそんなの無かったなあ
どの部品？ アルミと言うとエクストルーダが説明書と結構違ってて、チューブ継手の手前の
アルミ部品がここで良いのかと不安だったな >>10
まず仮締めで組み立ててから本締めってのは言う迄も無いか 前スレ検討中の物ですが、905の組み立てに関して思ったのは、
フレームは上下ひっくり返した状態で組み立てるのはどうなんだろ？
より精度が必要なのは上の方なので。
と思ったら、組み立て動画ではひっくり返すところが端折られてたけどそうやってるのね。 >>10
自分もそういうのは無かったな～。サクサク組めた。
フレーム他、ネジ穴合わなくて押し込むとかも全然無くて、
こういう中華もあるんかと感心したくらい。
>>17
裏のナット押さえられないから必然的にそうなるんだけど、
説明書ではまず最初に天面を裏返して組むところから始まってるよ。
前スレでも書いたけど、Facebookグループに各機種の説明書があるから
気になるのなら捨て垢でも作って覗いてみたら？
精度面は自分も気になったので大き目の直尺とスコヤとか用意したけど、
ビス入れて組んでいけば調整代無くバチピタで角度も出たから要らんかったくらい。
（上の例もあるし個体差やロット差もあるだろうからあくまで自分の例ってことで） 自分も組んだ時の仮配線のまま放置してたのを配線し直してみてる所なんだけど、
このスレの綺麗な人だったかFBの人だったか、Y軸モーターのケーブルを
フレーム隅の穴に通してるのを見た記憶があるんだけど、これどう頑張っても
コネクタ通らないよね？
ピン抜いてコードだけ通した後またコネクタに挿すんだと思うけど、幾らツメ押しながら
引いても抜けないわ >>18
羨ましい。私のはフレームが噛み合わなくて、プライヤ2本でちょっと曲げました。マシにはなったけど挟んだところが波うってますOTL 続き）と言っても何もかもが手放しで満足なわけでなく、
前スレでも書いたけど、マイナートラブルはチョコチョコあった。
スッテパのドライバの足の半田が浮いて接触不良だったり、
ナットが全然足りなかったりもあったけど、すぐに自分で直せる部分だからまぁいいやとｗ
それより造形ベッドのブラケット（Ｚ軸の送りとスライダ入れてるフレーム）が
両方とも歪んでるのはどうなの？と。本体フレームの出来がいいだけに気になった。
https://imgur.com/a/DJXx7 Aliのユーザーフィードバックに載せてる前スレ9月頃の方はホントにきれいに組んでますね。
そういやP905Xの方、テフロンチューブ短すぎない？対角まで行くとかなりタイトでモヤモヤ。
>>20
コネクタのピン抜くのはカプラの抑えを
精密ドライバかなんかで軽く押し上げながら引けば簡単に抜けるのでは？
自分は穴には通さず、Y軸のケーブルはフィラメントの送りと合わせ、
フレームの裏側に隠してそのままメインボードまで引き回したからコネクタは弄ってない。
固定はフレームにそれに使え的な穴にタイラップ止め。
Zのケーブルも同じように一旦フレーム裏に這わせ、角は内側にフレームかわしてすぐにフレーム裏に。
https://imgur.com/a/rgC36
それよりワイが気になるのはケーブルまとめてるスパイラルのプラプラするところ。
フレーム側のガイドを作って押さえようと思う。ヘッド側にも同じようなガイド作ろうと思います。
https://imgur.com/a/RQ33T >>16
あーこの部品か
俺のは何も問題なかったよ
余ったイモネジがこれ用だと最後に気がついたくらいかな いろいろ参考になります。
うちにも一応スコヤとかマイクロメーターとか買ってあるので（ほとんど使ったことないけどｗ）
購入したらこのスレで指摘のあった部分に注意してみようと思います。 >>24
フレーム側はむりむりと2段位押し込めば立つよ 差し込んだときは立ってるけど
動かし始めると重みで引っこ抜けるんだわｗ
根元タイラップでずれないようにしても無理だった。 素のP905を配線し直しのついでに眺め直すと、
電源をフレームの上に設置するとテーブルすれすれでファンを付けるスペースが無い、
基板側もわりとテーブルすれすれで普通の厚さの12cmファンが入るかどうか
てのが改めて気になった
電源は表裏逆にしてメッシュ側を外に、基板は表側を長くして表側をフレームに固定かな E3Dのコピーと思うが、コレ使ってる人いたら感想聞きたい。ボーデンで使用予定。
http://s.aliexpress.com/zQz22qyQ P905や905Xの写真って、よく見たらステッピングモーターのコネクタが取り付けてないね。
それで配線がスッキリして見えたのかw
P905系のデザインはsingle Zがベースになってる関係で、dual ZだとY軸（singleではX軸）の
モーターが正面横切る形になるのね。
マニュアルを見る限りでは、Y軸を前後逆に取り付けて、Y軸ホームの変更やX軸の範囲を少し狭めて
長いケーブル自作すれば良さそうな気がするけど。 質問です。ヒートベッドの裏についている銀のふわふわはつけたままで良いのでしょうか。検索するとついていないものばかりで。 >>32
どのルーティングだろうと
フレーム裏を通せばいいだけと思うけど、
それだけじゃ気が済まない感じ？ https://i.imgur.com/zomAfZ7.jpg
こんな感じになったけど、何か穴がありそうで出力に踏み切れない
ケーブル通す穴を忘れてた事には気付いた 元の板で挟むタイプを踏襲せずに箱にした方が良いのかな >>35
11日に注文するつもりだったので、細かい部分は何とも。
あらかじめフレームに空いてる穴でどんなレイアウトが可能かは現物見ないとわからないかな。
実は通販用のVISAデビ口座の残高少ないままだったから注文できなかったけど、昨日まで50%引き
（Xは40%引き）してたから注文したかったなぁ。
>>36
かっこいいね！
制御基板が裏側に配置できればファンは外向きでも気にならなそうだし、自分で出力するなら
基板の縦横とかネジ穴位置も自由に選べるんじゃない？ >>38
標準の向きで右から出てるUSBコネクタとヘッドからのヒーターとかのケーブルの長さで
あまり自由度が無いんだよね
正面の出力物を取り出す面だから、変に空間を埋めると出し入れに支障が出るのも 箱型が良いと思う
いちいちねじ外してコネクタをいじるのはめんどくさい >>38
自分はP905Xだけど、
移動するX軸のケーブル以外は表からは見えないよう、
全部フレーム裏にタイラップで止めて隠したよ。
本体にたくさん穴が開いてるので簡単だよ。
905はずっと50％オフなので、
セール終わってもまた50％になるんじゃない？ >>39-41
自分は905ABのsingle-E dual-Zを注文しようと思ってるのでもう少しレイアウトの自由度があると思うんだけど、
フレームの天面の穴の位置を考えると、操作パネルを反対側まで延長できるようにケーブル自作して、
X軸やエクストルーダーのモーターは対面へ持ってくのもありかも。
ケーブル挟んだりしないかとか、リールのフックはスペーサー挟まないとテーブルに引っかかりそうとか
他にも考慮しないといけないこともありそうだけど。
フラットケーブルは8ピン位なら小型の安物万力でも圧着出来るよ。 フラットケーブルは木製の椅子でもいける
よく耳を澄ましてゆっくり座るのがコツだ wanhao d7はどうなんだろうと思ってたらこんなのが出てた。
Aliのセール中で5万切るみたいなんだが。
d7にオプションで液晶ユニット付けるよりは本体に液晶ユニット付いて良さげに見える。
https://m.aliexpress.com/s/item/32834232312.html >>44
買ってないから推測だけどD7よりそのL2かKLD-1268が良さげ クホリアが高トルクのモーター使ってるのはノズルが0.2mmだからだと思う。
E3Dでは0.15mmノズルの使い方のTipsが
・流動性の極力高い高精度なフィラメントを使うこと
・ノズルをよく掃除すること
・エクストルーダーモーターは高トルクが出せるギヤードエクストルーダーにすること
・シリコンソックスでヒートブロックとノズルからの熱放射を抑えること
こう書いてある。
0.15mmだとここまで必要だけど0.2mmだったらギヤードまで行かなくても100 Oz以上の高トルクモーターで安定するんじゃない？ >>49
E3D 0.15mmのノズル使用しているけど、ギヤードのエクストルーダでなくてもいけてるよ。 >>44
D7もだけど、せっかく液晶付いてるんだからWiFiよりも
SDカードでスタンドアロン運用できるようにしてほしいな。 >>51
USBメモリでスタンドアロン出力できるよこれ >>52
＞U disk directly print, STL file directly print.
これがUSBフラッシュのことなんだねｗありがとう。
east3DてGECKOのとこかだった。メーカー的にも大丈夫そうな感じなのでいいな。
どうせこの辺りは同じパネル使ってるだろうし性能的には横並びなんだろうけど、
Wanhaoはストアに保守パーツがかなり充実してて、
レジンバットやプラットフォームが手軽に買えるけど、こっちはどうなのか気になるな。 それ以前に中華LCD機はみんなバットが完全固定でレジンとFEPのスムーズな剥離を補助する機構やレジンを攪拌する機構がないのが気になるわ。 何の事かさっぱりだけど、攪拌は磁力攪拌で外からやれば本体の改造とか無しに
簡単に出来るんじゃないかな >>47
買うのは細いノズルとかにしてエクストルーダが空回りしてからで良いと思うけど >>55
バット底面と硬化したレジンはある程度の強さで張り付くのと、一部のレジンで長時間静止すると成分が分離して造形不良が起きる問題が有るんだよ。
大抵の光造形機はそこらへんの問題をある程度解消する機構を持ってる。（剥離時にバットが動いたり、プラットフォーム側がバット以上に食いつきいいとか）
中華格安機は特許＆コストの問題でバットは完全固定式で剥離補助無し・レジン攪拌無しという仕様。
スターラーは攪拌子をバット内に入れとく余裕がないし、底面はLCDとかUVランプあるしで無理だと思うよ。
探したらD7用のでチューブポンプ使ってプラットフォームの上げ下げ中にバットのレジンを循環させるやつが有った。 フルカラー対応の3Dプリンタ「ダヴィンチ Color」の実演デモがスタート
パソコン工房 AKIBA STARTUP、出力サンプルなども用意 - AKIBA PC Hotline!
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/1090312.html http://i.imgur.com/ccy0fDC.jpg
出力してみた
斜めに出した平面、出力中きったなく見えて失敗したかと思ったけど
終わって見れば綺麗に積層ピッチの階段が出来てて悪くなかった >>49,54
ノズルが0.2mmというのもあるんですか。
ステッピングモーターはオープンループ制御なので、脱調まで行かないまでも
負荷の変化によってステップ信号と実際の角度の追従が位相の変化となって
ムラの要因になる可能性があるから、クホリアでは強力なモーター使ってるのかなと思いまして。
他にも、クホリアはワンタッチユニオンのガタを嫌ってドライブギア側は使ってなかったりと
細かいことに注意を払ってますね。
プリンタを入手したらここらを自分なりに検証してみようと思ってます。 Aliを"ultrasonic driver"で検索すると超音波振動子とドライバのセットが出てくるけど、
ああいうのをバットに付けたらどんな感じになるんだろうか。 そこまで大げさじゃなくても、
ピンロー的なもの（携帯のバイブモーターとか）をバットの脇にでも固定して、
バットから離した隙に一回ブルブルってさせる命令入れるだけでいい気もするけど
どうなんだろ？詳しい人教えてちょうだい。 P905ってホットベッドの大きさで結構な価格差があるよね https://i.imgur.com/ikrHxkd.jpg
やっと晒しても恥ずかしくないかな程度に纏まった
P905が纏まってもゴミが散乱してるんだけど
このまま使ってると、ホットベッドのケーブルの根元が疲労して断線、
その際にショートしたりしそうだけど、皆はどうしてるんだろ 一般的にはコネクタの手前で固縛してコネクタに負荷がいかないようにする
このタイプのテーブルはZ軸しか関係ないのだからそんな負荷ないだろうけどな 3Dプリンター用のパーツを3Dプリンターで出力するループ感好き 組み立て終わりました！
コンセントに刺しても基盤のファンは回らないんですよね( ´∀｀;)
sdの中身も空なんですね、飛熊さん初心者に厳しいです >>72
基板とヘッドのファンは電源投入で回るよ
と言うか基板のファンは12Vの入力所に並列に突っ込むでしょう >>73
やっと図の意味が分かりました、ありがとうございます。 わからんぞ。
ひょとしたらコントローラーファン制御が有効になっててドライバがイネーブルにならないと回転し始めないのかもしれない（希望的観測） 説明書のファンの大きさが違ったり、コネクタがついてたりしたせいで混乱してました。取り敢えずFANと書いてあるポートが空いてたので差し込んでましたすみません。
コネクタ切ってしまうんですねー >>76
905はヘッド用4cmコネクタ付き、基板用4cmコネクタ無しだったけど
905Xは薄型8cmだから違うのかな >>77
えっ
ま、まぁ並列に挿して壊れることはないですよね、頑張ります。連投すみませんでした。 >>67
そのフィラメント、多分シルバー名で売ってるフィラメントだと思うけど、
メタリック感（粒子感）ちゃんとある？それとも艶があるグレーでからメタっぽく見えるだけ？
どうもメタリック系を筆頭に色名は実際と違うの多くて分からんｗ
ゴールドも金らしいものもあれば、色名として使ってるだけで単に少し赤味のある黄色だったり、
銅色みたいに書いてるから買ったら濃い黄土色だったり、
ベビーピンクも薄い桃色だったり、黄味入った肌色だったり…、結構ギャンブル。 >>72
>>74
自分のP905Xはひとつ余ってるファンのコネクタあったからそこに刺してみた。
コントロールパネルのメニュー内にファンコンがあってそれで制御するようになってた。
回りっぱにした方がいいから取説の配線図の通り12Vに直のほうがいいんだろうね。
というか、組んで電源入れたらすぐ使えるからSDカードって使わんかったけど…。 ヘッドのはフィラメントが逆流しないために冷やしてる奴だから
電源入れたら回しっぱなしで制御はせんぞ そっちはヘッド用に指定のところに刺してるから電源投入即回りっぱだよ？
MB側のファンが回るかどうか、どこにつながるかの話題に対するレスだけど
分かり難かったらスマン。 >>79
>>61の熊は厚さ2mmで背景-0.5mmの▽の溝、胴体平面、輪郭線+0.5mmで
このタイプのレリーフ何枚か出力したんだけど、溝のせいなのかフィラメントのせいなのか
積層方向にもの凄い縞が出る
溝の縞だけじゃなく熊の胴体にも線が走ってるでしょ
普通の立体物もこれより目立たなくとも縞が走ってるから溝のせいでは無いと思う
http://designers-tips.com/wp-content/uploads/2013/04/kinzokunotekusucha6.jpg
http://designers-tips.com/wp-content/uploads/2012/08/863.jpg
この縞がおま環の出力ムラ的な物なのか、↑の様な金属テクスチャを意識して
フィラメントの色を微妙に変化させてる物なのかイマイチ確信が持てない
まぁ、基本ライトグレー https://i.imgur.com/GoqGtEA.jpg
熊とは別の同じタイプの奴の裏側
溝の影響なら等間隔で規則的に濃淡が出ると思うんだよね… MBのファンとヘッド用ファンは一つにまとめてヘッド用に付けたわ
コントロールできるのはノズルファンを自作して使ってる >>83
ガンプラのメタリック成型色でも樹脂が合流したと思われる場所に
目立つ境界があったりするからそういうものなのかもね。
ノズルが左から右に動いた部分と、右から左に動いた部分が
隣り合ってる所に境界線ができてるとか。 >>80
ポートの設定は必要ないですか？まだソフト立ち上げてないので今日色々と弄ってみます。 https://www.youtube.com/watch?v=X3qbDyfqNHE
光造形方式でバット固定の話があったけど、Titanのバットはポトンと落ちるように動くのね。
バットの方は置いただけでも制度には影響ないんだろうけど。 >>88
単純な機構だけどkudo3dはアメリカで特許取ってるから中華機が真似できない。
豆もこの機構売りにしてるけどCGでは派手にばったんばったんしてても、実際のテスト動画みるとこんな派手に動いてないんだよなぁ。
底面が固いバットとFEPフィルム使ったバットの違いなんかね？ >>87
箱開けて、組み立てて、PCにRepeier-Hostインストしたけ。
取説通りにPC側でRepeierの各設定（接続USBポートの選択もあるよ）
入力をして、あとは本体のZ位置を調整しておしまい。
付属のSDカードにデータ入れてスタンドアロン出力もできてるよ。 ラフトやマテリアルは綺麗に剥がせますって嘘だな。
結構がっちりと食いついているじゃねーか。
これはヤスリやペンチとかで削り落とすのが普通なんだろうか。 >>91
精密マイナスドライバーを研いで先端を刃にするか彫刻刀の類を買うか迷ってる 精密ドライバーを研ぐのにHDDグラインダーて奴を試してみようと、HDD分解して
回るの確認した状態のが>>67に写ってたりｗ >>90
お手上げです、Repetier Hostを立ち上げてusb接続しましたが、ドライバがインストールできずプリンタを認識してくれません。
arduinoにドライバがあるかと思ってインストールしましたが駄目でした。 >>96
おそらく入れてないです、やってみます。その様な情報はどうやって手に入れてるのですか(・・; >>99
無事動きました、ありがとうございました。 もうすぐ1111ですね。皆さん何買われますか？
自分は一応飛熊P905Xを狙ってますが、P902が色々不備が多かったので、どうしようか迷ってます。 >>89
TitanのPSP容器で30から50個程度出力できるらしいけど、積層数考えるとそんなものなのかね。
他の機種だともっと早く剥がれなくなるのかな。 >>104
Titanのレジンタンクは100プリント以上の耐久性あるみたいだよ。
https://www.kudo3d.com/understanding-kudo3d-psp-resin-container/
Amazonのノーベル用レジンタンクのレビューとかFORM2のレジンタンク交換についての頁をみると適切な使用状態で1～2リットルくらいの造形で交換みたいだな。
豆はTwitterでモデルサイズや露光のパラメータによるが20～50プリントでFEPフィルムの交換が必要と言ってる。
1～2リットルが何プリントくらいなのかわからんが、いずれにせよFDMで定着補助シートの類を使うとき以上にプリント場所や形状・パラメータに気を付けないと寿命を高速で消費することになるようだ。 サポート構造を必要としない革新的な3Dプリント技術 | 3DP id.arts
http://idarts.co.jp/3dp/ilt-twocure-3d-printing/
って、サポート材となる樹脂はちゃんと存在するから、
「サポート材が必要ない」じゃなく、サポ材をデータで出力必要はない、とか
サポ材除去作業の手間が格段に少ない、ってことじゃないの？
まぁそれよりワイが気になったのはこの記事の同じ枠内真上に
アルチメーカー「水溶性サポートで、複雑な構造も思いのまま」って広告ｗ >>105
http://research.itplants.com/?p=1047
ここのレポートによると、FEPフィルムにシワがよることもあるみたいだね。
レジンの臭いが気になると書いてあるけど、ウレタンキャストのような臭いなのかな？
Aliのセールがカウントダウン表示に変わったけど、時刻はアメリカ西海岸に合わせてあるのか、まだ1日近くなるなぁ。 >>103
男は黙って
P905 AB Single-E Dual-Z >>108
んー、テフロンにシワってことはシリコン層と剥離してるってことだからkudo3Dの記事からするとどちらかと言うと硬化時の発熱というよりは露光しすぎて接着力が強すぎたんじゃないかなー。
>>103
大型の物を買う予定はないけど、来年豆が来る予定だからそのための洗浄槽やポストキュア用水槽を作るための材料(ledとか諸々)を色々買う予定。 >>110
http://www.kudo3d.com/understanding-kudo3d-psp-resin-container/?lang=ja
シリコンも硬さの違いでこれだけの差があるみたいだし、Titan 1の登場後に
容器の改良もされているみたいなので状況が変わってたりすることもあるかも。 廃品分解してたらただのモーターが沢山出てきたけど、3Dプリンタで何か作れないかなー
ステッピングモーター期待してCDドライブ分解したらただのモーターで位置関知する様なセンサーも
全く見当たらなくて不思議
CDドライブからは円盤用の大きめの奴とローディング用とヘッド移動用のちっこいのの計三つ CDは光ヘッドが位置決めセンサーになってるんだよ。 P905XとP905Hは値段の差が2000円くらいしか変わらないんだな
P905Hの方はずっと在庫切れのP902の値段が表示されてて検索では安く見えるけど >>113
そだったのか…
よくDVDドライブから取ったステッピングモーターでCNCみたいなの見掛けるけど
DVDてのは単に時世の問題では無かったのか 狙ってた69%オフのMKS-SBASEが11.11直前になって消されたぞ >>118
DVDもトラッキングはCDと同様
見覚えがあるのはFDDの流用 aliのp905の232＄適用方法がまったく分からんw >>119
SBASEてなんじゃろなと見てみたら32bitARMとか書いてるけど
ArduinoMEGAじゃなくDUEベースなん？ >>122
Smoothieボードの中華クローン（互換性があるとは言っていない）だよ。
LPC1769ベースのコントローラーでSmoothieファームウェアで動作する。 >>124
RAMPSとは全くの別物なのか thx >>125
RAMPSとは別物なんだけどMarlin2.0が対応しようとしてるから面白い
確保しておきたかった >>121
俺みたいだなw
そのままクーポンつけずに注文したら店のほうからスクショ付きでメッセージがきたよ
キャンセルして注文し直せってかんじで >>128
直前にページのロードが遅くて2重注文になって、片方のキャンセル理由に「支払いに問題があった」としたからそれにより反応したのかもしれないよ >>126
Marlin2.0はarduino系列のボード使ったほうが安パイな気がする。
DueとかTeensyはarduino用のライブラリがそのままつかえてるけどLPC1768/9系のボードはそのままとはいかないみたいだし。
たぶん安全そうなのがDue＋RADDSかな。
これなら開発中のMarlin2.0がまともに動作しなくてもMK4DuoとかRepetier-Firmwareで当面は動かせる。 先日HICTOPの3DP-22を購入したのですが
プリント開始時にChange Filamentとでて開始されません
解決策をご存知の方はいないでしょうか >>131
HICTOPのサイト見ると3DP-22にはフィラメントランアウトセンサーが付いてる。
それが作動してフィラメント切れ＝Change Filamentが表示されてる。
この画像のDetectorってやつ。
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1671/6015/products/s-l1600_grande.jpg
たぶん配線ミスってるかそもそも付け忘れてるかのどっちかだと思うから確認してみて。 >>132>>133
ありがとうございます、フィラメントセンサーを設置していませんでした
解決しました！ 配線ミスとかフィラメントを通してなかったってならまだ解るんだけど
設置してなかったってどう言う事なんだよｗ P905でガッチガチに設定詰めて、
おっそおそに出力した、
ツルッツルなサンプル見せて どんなに設定したって積層ピッチやノズル径はどうにもならんぞ そんな話じゃない
セッティングを詰めたらどの位いけるの？
って事
頑張れば構造的にE3D位までならいけんじゃね、と思ってるから ツルッツルって言うから設定詰めれば仕上げ無しで積層痕とか見えなくなると
思ってるのかと思ったよ 質問ばかりで申し訳ありません。
PLAで出力していますが、ほっとエンドの中でこのように詰まってしまい、途中で出なくなってしまいます。
温度を上げても下げても改善しません。（230℃にしたら少し改善しましたが詰まりました）
送りを遅くすると細くなってスカスカになってしまいます。
あとどこを改善すればよいか教えていただきたいです。
https://i.imgur.com/SCnnsQr.jpg >>140
230℃は上げすぎ。PLAはたいていは180℃-210℃くらいだよ。
プリント速度下げても詰まるってことは>>142の可能性高い。 >>142
ありがとうございます。ホットエンドの中で>>140のようになるのは正常と考えてもいいですか？
油を挿して改善したらまた報告いたします。 >>143 ありがとうございます。
温度を上げれば溶けて出て来ると思ってました。
あと「送り」ですが、フィラメントの流量を少なくしました。プリント速度は60~80mm/sです。
フィラメントの質が悪い気がしてきました(´・ω・｀) >>140
この太くなってる部分はクールエンドの部分じゃないの？
PTFEチューブが奥まで挿さってなさそう。 >>145
そりゃ流量減らしたらスッカスカになるわ。
あと>>140は正常じゃない。>>146の言うようにガイドチューブが奥まで刺さってないとかじゃないと、こんなに太く漏れない。
普通は過剰加熱でも元の径の15％増し程度だよ。それでもチューブ先端に引っ掛かって抜けなくなる。
そもそもヒートブレークのコールドエンド側でこんな盛大にフィラメントが溶けるっていう時点で冷却能力が疑わしいんだけど。何のプリンタ使ってんの？ >>147
p905xです。ファンは回っていますが冷却能力は分かりません。 >>148
ワークファンの所に挿してたりしないか
電源オンで常に回ってるのが正常だぞ >>140
同型使ってる者としてはチューブが奥まで行ってないに一票 >>148
P905Xなら冷却は問題ないはずなんだけどなぁ。なんでこんなに溶けてるんかね。
ひょっとしてP905のヒートブレークって時々中華クローンで見かけるくびれ付近までチューブ差し込むヤツなん？ 皆さんありがとうございます。現在試行錯誤中です。
重ねてお聞きします。オートベッドレベリングを行ったあとにジョブ開始をしても、1レイヤー印刷中にz軸が全く動いていないのですが、これは印刷中の自動補正機能ではないのでしょうか。 オートレベリングと思ってる奴はただの原点調査＆ホームポジション移動だと思う
スタートコードとかに自分でGコードを書かないと有効にならないと思うけど、書いた？ >>153
書いてません。調査というのはつまりどこかに結果が出力されて、それをもとにベッドの調整をするということでしょうか。
スライサーよりもプリンタ本体の設定が優先されるせいでトラブル続きです… >>154
端まで動いてリミットスイッチが押されるXYの0を確認した後、そこから中央に移動して
今度はセンサーが反応するZの0の位置を確認
Zの確認をオートレベリングと思ったんじゃない？ >>155
9点で測っているので、ベッドの傾きの補正だと思っています。
詰まりの件ですが、もしかしてプリンタ側のフィラメント径や流量でで上書きされてるとかありますか？ >>156
9点計ってるならオートレベリングだね
それでZが動かないならテーブルがちゃんと水平になってるんじゃない
プリンタ側の設定が優先されてると思った事てどんな事があるの
Gコード無視してプリンタのデフォルト設定が優先される事なんて早々無いと思うけど >>156
9点測定なら測定ポイント少なくてそこまで細かい補正かからないから印刷範囲内では水平って認識されてるんだと思う。
あとプリンタ側ではフィラメント径や流量の設定は基本的には無いよ。
応用機能にはあるけど今回は関係ない。
フィラメントの送り出し量疑ってるならガイドチューブのホットエンド側外してチューブ端にフィラメント端を合わせて100mm送ればいいよ。
できればノギスで（なければ定規で）チューブ端からフィラメント端を測って100ｍｍ前後なら設定は正しい。
1mm以上ズレてるならエクストルーダーのステップ設定が間違ってるから修正。 >>157
>>140のように詰まったのは本体のフィラメント径が3mm（ホントは1.75）だったからで、確かこれを1.75にしたらかなり流量が減りました。
ただ今度は少なすぎるためスライサーで流量を125%にしたのですが、開始すると100%になってしまいます。
開始してから本体で毎回流量を上げています。 恥をしのんで連投…
プリンタ本体の設定にあるE in mm3についてご存じの方、意味を教えて下さい(_ _;) >>159
そもそも本体でいじるような設定じゃないよ。
フィラメント径も流量も全部スライサー側でする設定。
開始時に100%になるのはそもそもスライサー側は125%の設定に基づいてフィラメントの押出長さを計算してるだけ。
別に印刷データ内にこのモデルの流量は125%ですなんて記録されているわけではない。
だから印刷開始時にプリンター側はプリンタ側の基準値である100%を表示してるだけ。
あとそもそも流量ってよっぽどのことがない限り調整しない項目だからね。
調整しても±１％程度の範囲でするものだよ。
E in mm3は体積押出を有効にするオプションで右も左もわからない人間が使う機能じゃない。
それ有効にしてるんだったら無効にすること。
有効な状態で押出量が異常って騒いでたならそれが原因だよ。 >>159
流量て何のスライサーのどう言う項目で設定してるの
repetier-hostのGUIの吐出レートじゃないよね… curaの設定で流量を設定しました。
E in mm3は無効にしています。いじらないようにします。
エクストルーダーのキャリブレーションを行っておりませんでした、やってみます。 P905Xポチりました！
あーでもない、こうでもない、と
youtubeやfacebookやこのスレで調べながら聞きながら
組み立て設定トラブルを解決するの楽しみ(*･∀･*) 連投の人だけど、
とりあえずテフロンチューブを奥まで居れてるかどうかは確かめたの？かなり奥まで入れるよ。
P905系はバレル奥まで完全に入れる仕様だから、
最後まで入れてないとせっかく溶けたフィラメントが逆流で戻って
ヒートシンクのあたりで冷却されバレル内に張り付くから、
これが抵抗になって押し出せてないと思う。 うちの場合チューブの切断面が片側明らかに斜めになってたけど
斜めに切られてる奴をそのまま最後までしっかり突っ込んでも漏れるんじゃないかな >>136
P902のZ片持、perim->20mm/s、他40mm/sで出したやつ（白フィラメントなので飛び気味）。
https://imgur.com/a/1kAvn
905とかZ2軸ならもっと安定して出るんやろな。 後ろの3本柱はdestring調整中のやつなので気にしないで。 連投本当に申し訳ございませんでした。
詰まりの原因は、チューブが奥まで刺さっていなかったことと、エクストルーダのステップ数が大幅に狂っていたことでした。p905x買う方はステップ数に注意してください。(95.0?→70.23でした)
またオートレベリングについても間違った解釈をしてました。
お陰様で完璧な印刷が出来ました。感激です… >>170
上手くいってよかった。なんかこのところP905系一気に増えてるので、
これからも書き込み増えるだろうし、すぐに教えてもらえそうでいいよね。
しっかり覚えたらまた次の人にも教えてあげて。
>>167
彼のはそういううレベルじゃなく、
かなり手前までしか入れられてなさそうなのがはっきり分かる画像だからね。
切断面が少々しくらい斜めになってても、ちゃんとドン突きまで入ってたら
バレル内、ヒートエンド直近なのでちゃんと熱入って溶けてるから大丈夫だよ。
うちのはヒートブロックとノズル、バレルの接合部から外ににじみ出てたりしてるけど、
垂れるほどでもないし印刷に問題ないから気にしない。たまに掃除してそれでヨシって思ってる。 ここ二年ぐらいda vinciユーザーだったけど
P905買おうかなと思い始めたわ
ABS使えるっていいよね… P905ってヒートブロックの冷却ファンしかついてない様に見えるけど
ワークファンもついてますか？ p905人気だけどどこが評価されてるんでしょうか
海外レビュー少ないですね >>174
Flying Bearは中国で生まれました。アメリカの発明品じゃありません。我が国のオリジナルです。
しばし遅れを取りましたが、今や巻き返しの時です→Flying Bearは好きだ→Bearがお好き？
結構、ではますます好きになりますよ。さあさどうぞ(ｳｨｰﾝﾋﾟﾛﾋﾟﾛ Bearのニューモデルです(ｼｬｰｼｬｰ
快適でしょう？んああ仰らないで。リニアシャフトが中国製、でも日本製なんて見かけだけで値段は高いし
よく曲がるわ、すぐ錆びるわ、ろくな事はない。Z軸モーターもたっぷりありますよ、どんなサイズのモデルでも大丈夫。
どうぞ回してみて下さい、いい音でしょう。余裕の音だ、馬力が違いますよ
→一番気に入ってるのは…→何です？→値段だ
→ああ、何を！ああっ待って！ここで動かしちゃ駄目ですよ！待って！止まれ！うぁあああ… >>174
https://i.imgur.com/t9q7GaL.jpg
自分の場合、ベッドがYに動く奴はこう細い物を縦に積層出来ない気がして
安いベッドZの奴探しててP905が目に止まった でも後から思うとテーブルYでも板を軸方向と水平に出す分には大丈夫だったのかな >>174
大手高級機の定番である箱型Z下げの構造で安いからじゃね P905は簡易なベルトテンショナーを付ける余地が無い感じするけど、
テンション調整出来る様にしたい場合はベルトの端でタイラップの代わりに
固定するパーツで締め上げる様な感じになるんかね
他にもっと良い形あるかな くっそ、後２時間か。俺もP905Xに特攻するかどうしようか・・・ >>180
設定でテンショナー分の
有効範囲を引けばいいんじゃない？ >>182
その場合、ベルトに付ける簡易な奴では無くベアリング使った本体に固定するタイプ？ 安いUltimakerクローンでスチール製フレームなのP905以外を知らないな P905のどこらへんがUltimakerクローンなん？
XYの駆動機構は完全に別物だけど。 p905x買っちゃた
cupcakeCNCぶりなので楽しみ >>183
リミットスイッチ付いて無い側の停止位置（有効範囲設定）を
ファームなりホストなりでスプリングテンショナー分引いた設定にすれば、
テンショナー付けても突き当らないようできるんじゃないのかな？と思ったんだけど。 >>188
恥を忍んで聞くと、テンショナーの付ける位置は1本のベルト上なら何処でも
同じなのでしょうか
Xの場合ベルトを辿ると、ヘッド～プーリー～アイドラー～ヘッドで、
リミットスイッチ付いてない側でスプリングテンショナーを付けられるのは
最初のヘッド～プーリーの間になると思いますが、この間は張ってるんですよね >>189
なんかややこしい話になってきたなｗ
テンショナー位置なんて動作に影響しないガントリー直近、
ベルトのエンド部しかないんじゃ？
どちらにつけるかと言えばリミットのあるホーム側じゃなく、
設定で範囲を決められる終端側（P905系だとステッパ側）かと。
引っかけるだけのスプリングテンショナーなら位置調整も簡単なので、
作動中に問題ないクリアランスあれば、ガントリー位置の対面のフリー側、
終点側にガントリー置いた際のアイドラー直近でもいいだろうけど…、
P905のガントリーではベルト通る隙間が狭いから無理じゃないか思う。 ベルトの張り具合の話は、自重が掛かる上下じゃなく水平動の往復運動、
しかもどちら側にも動くって条件なら、必ず同じ側にテンション掛かることっては考えにくいんじゃ？
ベルトの伸び率がどのくらいか知らんけど、多少なりとも伸縮する素材を使ってる時点で、
片側にステッパ置く以上、ステッパ側より長い方が伸び量多くなるのは避けられないので、
ベルトが信用できないなら送りネジとかにするしかないんじゃないかな～。
それはそれでバックラッシュが気になって寝れなくなるような気もするｗ
なんか長くて分かり難くてスマン。もっと簡単に説明できる人スッキリさせてくださいｗ
ミットスイッチをテンショナー寸法分、外にオフセットするマウント作って始点をズラせば、
アイドラー側にテンショナー取り付けられるのでそうすればテンション差に対するモヤモヤは晴れるかも。
これも動作範囲の再設定は必要だけどね。 >>190-191
長文回答有り難う御座います
改めて眺めてみるとリミットスイッチ側はアルミ板を固定するクリップがあって
動作範囲を狭めなければノズルが引っかかる可能性があるので、
リミットスイッチマウンターを兼ねたテンショナーを付けるのがスマートの様な
気がしてきました >>192
P905xを持ってるワイでも
何をしようとしてるのか
さっぱり分からんw
なんでP905を選んだんだ？
そこが間違ってるとしか思えない。
君は完成品の方がいい。買い替えなよ。 自分も昨日スプリングタイプのテンショナー注文する時に>>189のような疑問が頭をよぎったんだけど、
微小角のcosの近似値は1ってことで、テンショナー付けた時になるべくベルトが直線的になるように
ベルトに張力与えとけばいいのかなと思いました。 >>193
https://i.imgur.com/ikrHxkd.jpg
手前にアルミ板止めてるクリップあるでしょ
こんな端まで出す事は無くまず引っかかる事無いからそのまま使ってるけど、
安全の為にはこの上には移動しない様にすべきだから、どうせならこっち側って
だけの話だけど なんかいろいろ
後出しありそうで
面倒なやつだな～。
以前の書き込みも見たけど、
1台目ってわけでもないんでしょ？
なんかやっぱり自作機とか
向いてなさそうよ？？ シャフトなら交換で対応できる
フレームは市販品じゃどうにもならんが 板金フレームの上に乗せて「ほらシャフトの歪み」言われてもどっちが歪んでんのかわからんわ。 動かしたからなんだよｗ
なんでそれでフレームの歪みを除外できると思ったんだ
シャフトの歪みチェックは手軽にやるなら姿見とかの十分な大きさの鏡を床に置いてその上でやるのが常識
あるいはガラステーブルとかな
とにかく平面度の高い場所でやらないと意味無いぞ 三脚に載せて真横から撮影するにはここしか無かったんだ そこそこ3Dプリンタを使っている（2台目？）にも関わらず>>61を 上画像->寝かせて、下画像->立てて 出力する時点で常識にとらわれない人なんだろうと思うけど。 そんなに歪みが気になるんだったら
最初にチェックしてクレーム出せばよかったのに。
定盤や鏡なんか使わなくても、こんだけ歪んでたら
テーブルやフローリングでも前後左右、それぞれ入れ替え転がしで気づくでしょ。
コレがレールならベルトテンションとかよりこっちの方が影響大きいわ。何mmの軸なの？？
今からでも検証画像や動画だせば対応してくれるんじゃない？
つか、これ組む前は何使ってたの？ いや一台目だよ
>>208
この転がしてる所とリニアブッシュが通らない所の動画送って交換対象になるか
聞いたら、リニアブッシュの固定ネジを緩めろと言われた >>209
>>84熊とは別の って、（熊のレリーフとは違う）別の出力品、って意味かいな。それは失礼しました。 あと、軸の歪みは全体の緩やかな歪みで、ベルトのテンションは細部だからまた別と
思って出来る事はしようと思ってる まずは構造を確りと組まないと小手先だけの対処ではある程度以上の出力結果は望めないと思う。
左右の寸法、直角を出す（必要ない寸法箇所もある）。必要とあれば直動部品の総取替えも検討する。
中華キット＝完成形ではなくて部品を買った認識でいないとイライラと悩みに苛まれるだけで時間のムダ。 とりあえずシャフト歪みは残念だねとしか言いようがないけど、
現状どうか関係なく、思いつく問題をなにがなんでも今すぐ全部潰したい病？
そんなにテンションのことばかり気にしてたら
H-BotやCoreXY使ってる人全員禿げ上がってると思うぞ。 ベルトテンションは指で弾いて音が出る程張っても、方向転換時にブルルッって弛んでるのが分かるくらいでも造形品質に大差ないけどね。
最終的にはチューナーアプリ等でHz管理すれど、それはハード側調整（確り組む）→ソフト側調整（FW/スライサ）を終えてからで良いかと。
結局はやりたいようにやるのがDIYの楽しみでもあるから自由にすればいいんだけどね。 >>213
XYZキューブのエッジの一部が気になる
>>214
けど、じゃあベルトの問題では無いのかなぁ カラーで出すようなフィギュアとしては出来が微妙なんだよなあ
FDM式のカラーとしてはかなり前進した感はあるけど >>217
紙のプリンタもカラー対応してから写真画質に進化するまで10年以上かかってるから 一番いまいちなのは日本で買うと価格が2倍なとこでしょ。
もう個人で買う値段じゃない。 完成品PuPで即使えて2万きらないと一般に普及するわけがない 質問なんですが室温はどれぐらいだと安定して出力できますか？
zortraxを買おうと思うんですが、エアコンの調子が悪いのでこれから寒くなったらうまく出力できないのでは？と思いました そんなに問題ないと思うけど心配ならプリンタを囲えば中はそれなりになるんじゃない
昔講習会に行ったときは湿度が重要とは聞いたことはあるけど ダンボールの箱にヘアドライヤと一緒に入れておけ。
防音にもなるし温度が造形に最適な80度に保たれる。 >>222
東北で1月から3Dプリンタはじめました
室温15度切るとヒートベッドなしではPLAでも
造形中に剥がれてしまいました
ヒートベッド取付後はプリンタごとプラダンで囲っておけば
部屋の暖房はなくてもプリンタ全体の排熱だけで30度くらい保てるので
ABSでもちゃんと完走するようになりましたよ >>215
出力品の画像がないから判断のしようがないです。 >>226
想像力の問題なのか表現力の問題なのか、
彼の書き込みはいつも肝心の情報が足りてなくて、
後出しがひどいから構っても無駄だと思うよ。 >>228を見てふと思い出したんだが、トライナス買ったやつはどこ行ったんだ？息してんのか？？ >>229
つい最近レベリングベッドとシリコンスリーブを無料でもらったよ
秘密にしてくれって言われたけどね >>224
火事が怖くない？チャレンジャーだなあ。
モーターも基盤もギリギリの温度だと思う、寿命が縮みそう。 >>231
一応探せばドライヤーからシリコンラバーヒーターまで、SSRで制御してヒートチャンバーを自作してる例はある。
ただモーター以前にコールドエンドの冷却が正常にできるか疑問ではある。
ストラタシスの特許とってる奴はモーターもコールドエンドもチャンバー外に設置するH-botっぽいヤツだったから特許切れたらヒートチャンバー搭載のコンシューマ向けプリンタが出てくると予想。
https://www.google.ca/patents/US20040104515 >>229
息してるが、普通に使えて特段話題がないのでＲＯＭってたｗ >>234
あぁそのURLでえかったな…
最初フルでかき込もうとしたらNG出たんで
面倒だから短縮つかってしもうたんや。
分かり難くてスマンな。 >>229
いつも楽しんで使ってます。Trinusはベッドが狭いのだけが難点 >>230
うちもヒートベッドの発送遅れのお詫びにレベリングベッドもらった レベリングベッドってなんやとおもって調べたら、これひょっとしてデフォだとベッドの高さ調整できないの？ >>229
発送先が実家だったのでまだ箱すら開けてない >>239
初期のは調整できない
最近の出荷品にはついてるんじゃないか？ まじかよ。他が当たり前で出来るのを有料でとかニコニコみたいだな。
>>235
コールドエンドの水冷化Modは2014年からあるけど欠片も時代が来てないんだよなぁ。
デルタでヒートチャンバー作ろうと思ったら水冷化するしかないだろうけど、直交機ならわざわざ水冷化するよりベッド上げ下げするほうが楽だし。
まぁストラタシスの特許は”ヒートチャンバー外に制御系を置く”だからこれが切れないことにはモーターとかを庫外に追い出せないからどうしようもない。 筐体の精度に絶対の自信があればレベリングベッドは要らないてわけでも無いの？ もちろんあったほうが便利だけどtrinusに関しては気をつければ特別に必要なわけじゃないと思う
ただ、HBPの固定が5cm間隔の三箇所のネジだから締めすぎると中心が沈む
さらにケーブルの張力で歪みやすい >>230
>>233
>>237
>>240
返答ありがと。安定稼働すぎて書くことなし＆固有の問題はフォーラムで安心、って感じやね！
>>243
筐体精度に疑問符がつくのに調整機構を持たないBS CUBEさんを忘れないでください。 >>243
最終的な精度を出すためには部品の加工精度と組み立て精度の２つが必要。
加工精度は製造側がコントロールできるけど、組立てはユーザー全員が精度よく組み立てられるわけではない。
Trinusの場合は組み立ても単純化したから大丈夫だろうという判断だったのかな。
でもそれではダメな状況が起きたからレベリングベッドとして後付けで用意したと。 ALUNARのM508という３Dプリンターを買って組み立ててて家庭用コンセントから電源取って、いざ動かそうとPreheatPLAを押すとMINETEMPのエラーがでて先に進みません。
メーカーの電話やメールホームのサポート探したのですが、対応している所がありません。
だれか上記の事を対処方法分かる方いらっしゃいませんか？ サーミスタが刺さってないか壊れてるんじゃないのかな
メイン画面で室温に近い温度表示されてる？ >>247
マルチやめろ
ttps://www.alunar.net/ マルチと言っても過疎スレで10日待ったんだから許してやれｗ
数日前に見掛けたけど、今から遅レスしてももう遅いだろうなぁと思ってパスしたけど
まだ止まってたのね >>248
室温/先端・ベット温度の表示の
室温は表示されています。
先端・ベット温度をPLAで温めようとするとエラーなります。
サーミスタというのがどこの部品かわかりませんが故障か確かめる方法ありますか？ >>250
ん？どなたか同じようなケースで止まってる人いるんですか？
その時どういう状態でしたか？詳しく聞きたいです。 最近マルチを装ったコピペ厨が横行してる。
マルチマルチって大騒ぎする奴(>>249)ってすごく恥ずかしいよね。 >>253
ちょっと待ってください別人です。
昨日届いてさっき作り終わったところです。
https://imgur.com/teY7oyc.jpg >>254
そうやって騒ぎ立ててるお前はURL貼ってる俺以下なんだよなぁ・・・ >>249
ヘルプサポートありますが中国語か英語でのサポートしかしてないのは午前中に確認済みです。 >>257
機械翻訳で十分通じる
そもそも日本に代理店なんてないから そのエラー起きた時の画面アップしてくれるとなんかわかるかも？ >>255
まじかｗ
とりあえずサーミスタは生きてるね
自分がもし同じ様な状況になったとしたら、まず接触不良と断線の確認かな
コネクタの差し込み具合を確認してケーブルをちょっと弄って0度になったりしないか
そしてプレヒートをオンにした後infoに戻って変化確認
どのタイミングでmintemp errorになるのか MINETEMPなんだよね？MINTEMPじゃないんだよね？
誤記なのかが判んないからできれば画像プリーズ。 とりあえずエラー起きた時の写メです。疑惑が怖いのでID付きで
preheatPLA→Errのだけをうぷします。
https://imgur.com/GuPhcpA.jpg
オン、オフといつエラーなるかはこれからちょっとやってみます。 >>260
preheatPLA押したら、1秒後ぐらいにエラーになります。リセットして、
ホーム画面のままコネクタをちょこちょこいじってみましたが何も変化はありませんでした。 >>263
その一秒間に温度は変化してました？
ヒーターをオンにした後一定時間経っても温度に変化が無い時もエラーになったと
思うけど、その場合はmintempでは無いのかな MINやんけｗ
このエラーはサーミスタが壊れて温度測定の効かない状態でヒーターが延々と加熱を続けることを防止するためについてる機能がトリガーしたときに表示されるメッセージ。
初期設定では動作中に5℃(だったかな？)以下の温度をサーミスタが検出するとエラーで停止するようになってる。
サーミスタが壊れると普通は0℃の表示になるんだけど、温度は検出してるんだよなぁ。
たぶん>>260の言うように接触不良or断線しかかってて一瞬0℃を検出した瞬間にエラーおこしてるんじゃないかな。
不具合が起きるのはコントローラーに差し込むコネクタが圧着不良の場合とセンサー本体のリード線が非常に細く、それを折り曲げてネジで固定してるので半透明のスリーブ内で断線してることが多い。
テスターあればサーミスタの抵抗値を直接測るのが一番手っ取り早いよ。
超大穴で出荷時にファームの設定間違って書き込んでて閾値が室温以上になってる。
まぁこれはたぶん無い。 サーミスタのコネクター部分を無性にグリグリしたくなる >>265
テスターは無いのですが、断線を探った方がいいのですね
心配事なんですがここに書き込む前にコントロールの値とかおかしいのかなといじってみてたんだけどそれも関係はないんですね
あとサーミスタって予備で入ってたこの線のことかな？
https://imgur.com/nZ72MSr.jpg 向こうのスレの人は、「すぐ悪くなる？」だからおそらく少しは使えたんだよね
>>265のファーム説で、寒くなってエラーが出る様になった可能性も無きにしも
あらずの様な気がするから、プレヒートする前にヒートブロックに暫く触れるか
半田ごてで熱して2～30度位に上げてみたらどうだろう
>>267それです お前のサーミスタを俺の脇の下で暖めてやんよ！貸せよオラwwwwwwwwwww >>268
了解しました。まずは断線の可能性を払拭したいので交換してみます。
それでだめなら温めてみます。
テスター同様ハンダゴテも無いのでホットカーペットの間で良いですか？ 中華製の３Dプリンタは種類に限らず付属ケーブルが断線してたとかのトラブルがそこそこあるからテスターは持ってたほうがいいよ。
最低限電源ユニットの出力電圧の確認と導通チェックできるものを用意しておいたほうがいい。
アマゾンで安いのは400円くらいのデジタルテスターがあるけど、これは導通チェック用のブザーが無いから微妙。
1500円前後で導通チェックブザー付のがいくつかあるから買っといたほうがいい。 >>271
そんなことどっかのブログにも書いてあった気がします。故障と向き合って行くのが中華３Dプリンターだと
テスターはバイト代が出たら買いますね。ありがとうございます。 >>ID:MBkl773X
恥ずかしかったねえ、よしよし、もう大丈夫だよｗ そもそもマルチがいかんという前時代的な発想がクソ
見つけるたびに小躍りして騒ぎ立てるのがクソ
URLまで貼っちゃって後へは引けないクソ >>256
お前の貼ってるURLって…
猿でも知ってるｗ >>276
袋叩きにされると、批判しているのは１人だけだと自分に言い聞かせる。 やっと完成してネットにあるデータを印刷して楽しんでたけど、
自分で簡単なもの作ってて初めて気が付いた。
オレの熊P905、なんか図面上と寸法が違うorz
Ｒｅｐｅｔｉｒ－ｈｏｓｔの上でもグリッドに合ってるから
どこか設定で小さくなってるのかな？
４０㎜角の平板を作って出してみたら、片方は３６㎜くらい、もう片方が３７㎜くらい。
ＰＬＡもＡＢＳもいろいろ出してみたらみんな同じ傾向。厚み方向は問題ない。
さすがに１０％もだと収縮したわけないね？
こういうのって自分で調整が必要なとこなの？
Ｚだけが寸法通りなのはベルトじゃなく送りねじ（ピッチ固定）だから？？ >>277
言い聞かせなくてもいいのにな。
ネットの炎上って、たいていは叩いている人は少数派か良識を欠く人。
ましてや、5chで袋叩きを演出している人なんてごくごく少数派のカス民だと考えて問題なしだし。 >>278
ステップ数の校正は自分でしないとダメだよ。
計算上の設定値はベルトの伸びとか一切無視だもの。
XYがそれぞれ100mm、高さ15mmくらいの十字架をPLAで印刷してXY方向の長さをノギスで測って現在のステップ数とデータ上の長さとで正しいステップ数を計算しないとダメ。
Zも厳密にやるならダイヤルゲージ使って誤差を計測してステップ数を校正する必要がある。 さんくすです！
ま、ベルトでやってる以上あてにはならん思ってたけど、
ここまで違ってるとは想像してなかったもんで…。
これ、ファーム書き換えですかね？＞Repetirホスト側からもできますか？？
寸法校正のガイドになるようなサイトなどあれば教えてください。 S3D使用者なんですが、最近になっって印刷中に勝手に一時停止が入ります
ログを見てみると「警告：ファームウェアが応答しません」と出ます
大体5分に1度のペースで止まってます
ググって出てきたノズルファンをオフにしても変わらないので、誰か情報ありませんか？ 寸法誤差と言えば、ネジとか誤差が許されない物を出す場合、
最初に数レイヤーだけ出して一旦中断し、冷やして収縮率調べてから
再度出し直しって有効？
レイヤーが重なるとまた収縮率変わってくる？ 誤差の許されない物をコンシューマ向けFDMプリンタで出力しようとするのが無駄な行動。
以上。 >>282
それだけでは状況が判らん。
Simplifyではなくてプリンタ側の問題ではないのか。
似たような経験として、Marlin＋GraphicLCDで、LCD更新頻度を上げたら処理が追いつかなくて一時停止が頻発したことははあった。 >>281
本体のcontrol>motionからステップ数を変更できます >>278
それねー軸がずれてるのかも
Yを手前端に持ってきて左右見たらどちらかだけ端に当ってるとか・・ >>285
結論から言うと直りました
電源アダプタのノイズが原因のようです
atxできたに換えたらスムーズに印刷できました
あなたのレスでlcdのケーブルに問題が見つかった。ありがとう
表示には問題ないので気付かなかった
curaのGcodeは問題ないのにS3Dだけダメなのは納得できない FDM方式の金属造形プリンターですか・・・・欲しいけど$120,000は無理ですね。
どっちかというと試作用に冷えれば固まるインダストリアルクレイを造形するプリンターが欲しいかな。
陶芸家用のクレイプリンターはサポートの問題で作れる形が制限されてるし。
TEVO Tornadoが220VEUプラグ版だけ安いのでポチろうかと思ったけど、ベッド加熱が
DCじゃなくてAC直らしいので電源の切り替えだけでは問題があるみたいなので考え中。 個人でも30万や50万の機械は買うと思うが、アフリの広告料ほしさに無差別に
リンクページ貼るのは勘弁願いたいね、儲けるなとは言わないけど情報を選別して
個人向けに役立つページ貼って欲しいよ、儲けないならWin-winで共通の利益を考えて欲しい。 頭悪いから何が求められてるか理解できてないんだよ
個人向けと業務用の違いすら解ってない >>288
ありがとう。
XYよくわからんかったけど、M92と言うと
DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNITの値を変えるってことですか？
>>280
それ、軸が斜めってるかどうか、XYが直交できてるかの話で、
もしその通りなら寸法問題とは別じゃない？ >>295
おっしゃる通りです。
ある程度売れてる機種だから普通に考えたらFW内の数値間違うことはないと思うから、
FW書き換えるより先ずはM92でキャリブレーションしたらどうかなと。
・現状のsteps/mm確認→reprapcalcで検算→正：組立再検証/誤：キャリブレーション
釈迦に説法ならゴメンね。 ダイソーでデザインナイフと替え刃買ってきて過去に出した失敗作を削ってみたら
初めて使う物で力の掛け方とかまだよく解らんけど、それでも1mm厚位までは
サクサク切れる様だから、サポートの取り外し＆表面整えには十分使えそう >>291
ソフトワックス界では定番のMAXCASTのフィラメントが出てなかったっけ
冷えた時の保持力はクレイよりワックスのがいいし
自作もできるだろうけどチャンバーへの送り出しは方法考えないとだめかな MAXCASTと言うのは知りませんでした。装飾品やフィギュア用ですか？
自分はインダストリアルクレイを使ってきたのでそれしか知りませんでした。
ちょっと調べてみますね。
最近アピールされてる【アクシデントでの電源OFFでも、その後印刷を再開できる】
って機能がありますが、あれってノズルは待機位置に戻らないんですよね。
だとすると熱々のノズルが印刷物を焦がして汚くなりますよね。業務用なら
バックアップ電源などで即座に待機位置に戻ったりするのでしょうが。
家庭用ならフィラメント切れセンサーぐらいで良いかな。 >>297
ありがとうです。まだ一台目の機械なので手探りで悩みつつやってます。
FlyingbearP905本体ファーム内の数値指定は間違ってないですが、
打ち出したものと違ってるのでどうにか直したいのです。
ベルトテンションを見直してみたほうがいいとも聞いたので
X軸は一度キツいの緩いの試してみたら無理なく適度に張った状態で
なんとか改善されたけど、やっぱり５％弱の差がありますね。
Y軸は変わらず１０～１３％ほど違ってます。
>>295の>>280は
>>289さんへの間違いです。>>280さん失礼しました。 >>301
プーリーの歯数とsteps/mmの計算は合っているかな？
ロットによって部品構成が変わったりとかも有り得るので念のため…。 >>301
いやだから>>280で現ステップ数とデータ上のモデル長と実際のモデル長で正しいステップ数出さないとダメ言うたやん。
比の計算で正しいステップ数が計算できるでしょ。 >>301
Y軸っていうのはシングルZでの話？
だとすると、モーターの力を伝えるシャフトがあるでしょ。
>>289の指摘のように左右の位置がずれてたり、イモネジが緩んでたりすると動きが重くなって
脱調の原因になってるかも。
まだ905が届いてないので、マニュアルに書いてある内容からになるけど
プーリーは2GT16で、普通は200カウント1.8度のモーターと1/16マイクロステップのドライバだから
100カウント/mmになるはずだよね。 うちのはプーリーも製造不良と言うかめちゃくちゃだったな
エラーコインの如く外側の円板の穴の中心がずれてたり歪んで嵌まらなくなってたり
でもその手の不良でもズレの原因になる事は無いか しまった！いやになって2日放置してしまった！
>>272この続きなんだけど電圧を100v系になってないっぽいんですがどうやったら100v系になりますか？ >>307
なんとそんな所に！
動かしましたけどやっぱり変わらなかった。。
100vにしたら直りました。
動いたけど、初めのサーミスタが気になったからサーミスタを繋ぎ変えて100vでやっても同じ症状で。。
本当にALUNARさんありがとうございました。本当に良い勉強になりました(怒 初めのサーミスタは初めからなかった事にしますね。
予備のサーミスタを買いたいのですがどこに売ってますか？ALUNARからの購入以外で同じタイプのサーミスタを買いたいです。 220V設定のPSUに100V供給したら何Vがでるかしらんけど、サーミスタはコントローラー上で生成された5V or USB供給の5Vで動いてるんだから動かなかったものが動くようにはならんだろ。
というかテスター持ってなくて切替スイッチの存在に気付いてないのに220V入力になってるっぽいとかメチャクチャだな。
とりあえずここで聞く前にググれよ。自分で検索して情報集める習慣付いてない奴はこの手の道具使うのに向いてないぞ。 >>311
サーミスタ買う金があるならまずはテスター買え
動かないって結果だけじゃ運任せの対応しかできない >>313
今後の為にバイト代入ったらテスター買いますよ。
とりあえず動いて良かった。 >>306
自分がAliでプーリー10個注文した時はそういう酷いのは入ってなかったな。
リニアブッシュは半分近くが反転時に引っかかりを感じたりとかあったけど。
>>310
サーミスタは2箇所あるとおもうんだけど、両方確認してみた？ >>315
100vにして同じ症状で動かなかったから
予備のサーミスタ着け変えたら動いた
敗因:100Vにしなかった
サーミスタ一個死んでた
こんな感じです。 >>316
Y軸の近く？にあるテーブルでしょ？そっちは動いてるよ 1111で注文して届くの待ってる人はやっぱり先日報道された中国の宅配業者の
動画見て不安になった？
https://www.youtube.com/watch?v=rVZ1HR6FU3M >>320
ならない 1111に注文するの初めてじゃないからね バンドの張りによる位置ズレがひどいんだけどテンションローラーとか付けてる人居る？ >>323
タイミングベルトが脱調しているのでなければ、そういうのってステッピングモーターが脱調してるんじゃないの？
モーターのベルト外した状態で機構が滑らかに動くかとか、モーターは過熱してないかとか、
モータードライバが過熱してないかとか、モーター電流の設定はどうなってるのかとかチェックしてみた？ >>324
電流は大丈夫
精度を気にするあまりテンションローラ付けてバンドを結構張ってるのよ
そしたらその通りモーターの脱調が起こってるのよ
みんなどの程度張ってるのかな？バネでkN測れる人居ないかな？ >>325
モータが脱調起こすほど締め付けなくてもいいやろ… 精度を気にするって事はコンマの世界になるって意味かな？
それだと厳しいと思うぞ？脱調が起こってるってことは結構早いペースでやってるんだから精度は出ない
精度を出したいなら剛体をどうにかせんといけない
それかゆっくり出力するか >>325
ベルト駆動の3Dプリンタで求めるべきではない精度に無駄に拘って無駄な努力してるようにしか見えない。
少なくともモーターに負荷が掛かって脱調するようなテンションなんてベルトには掛けない。
普通に使っててモーターが脱調するなんてベルト張り過ぎか電流が少ないか無駄に高速で動かすかTMC2100をStelthChopで使ってるか、それくらいだよ。 >>325
ちなみに、他の人の言うとおり精度気にするならベルト駆動やめたほうがいい
素直にリニアガイドとボールベアリング付きのネジのリニアスライダ買ったほうがいいよ
リニアアクチュエータでもいいけども
その手のもの買おうと思うと予算が死ぬほど上がるけど
精度第一なら予算は仕方ないこと
予算ありきだと思うなら、限界を見極めて適切に使うことも大切 https://i.imgur.com/SCXJx96.jpg
サポートの透け透けのうっすい壁にレースの様な模様が浮いた事があったんですが、
これってエクストルーダの送り由来の物なんですかね
この壁の時だけヘッドがもの凄い速度で走り抜けてました
もしこれがエクストルーダ由来の物なら、精度を気にする場合駆動周りだけじゃなく
エクストルーダもギアを小さくして1ステップ辺りの送り量を少なくしたりしないと
いけないのかな >>330
というより、最大吐出可能量＜移動量で発生する現象に見えます。 ベルトが精度悪いって
プリンタやらスキャナやらより精度求めてんのかよと それはベルト駆動でもエンコーダーストリップを使ってフィードバックしているのであって…。 >>337
これな～
REPRAP機にも実装して、クローズドループ制御にしてほしい。 フィードバック制御するならブラシレスモーターでヒュンヒュン動かしたいな。 脱調対策以外でエンコーダーつけるメリットあるとは思えんが
エンコーダ付けたら精度が良くなるとかいうのはフィードバック制御がわかっとらんわ いやベルト自体の話してたんやろ？
ベルトのせいじゃなくて建付けの問題やろ
まぁ、３Dプリンタにもフィードバック制御は欲しいけどさｗ なんか言うてる意味が分からんねんけど。ワシだけか？ 脱調するのは無茶な制御をするからであって、
エンコーダつけたからといって改善なんかしないよ エンコーダーストリップってのは、キャリッジの動線と平行に微細なｼﾏｼﾏとかの板を設置して、キャリッジに設置したセンサーでキャリッジの位置や移動速度を常に検出して制御しながら動作させる仕組み。
脱調云々の話と違う。 ボールねじだとリード8mmでも4倍は速く回さないと同じ速度でないから。 >>347
リードの長いボールネジ使うか特性合わせたモーター使えばええだけやん リニアエンコーダとブラシレスモーター使えれば最高だけどエンコーダー高いなぁ 作るのが楽しいならともかく、精度欲しくて金出せるなら
素直に業務用の買えばいいんじゃないのか？ >>349
やっすいデジタルノギスを使う事は出来ないのかなｗ おお、そんなのもあった。
使え得る。起動時に原点を決める。
ノギスのZEROボタンとおなじ。 >>352
ステッピングモーターも相対だよ。
最小ステップ10μmだと2540dpiだけど、エンコーダーストリップってそんなに細かく判別できるのかね？
パルス間のタイミング調整でやってるのかな。 相対で良いのか
相対だと稼働時間につれて誤差が広がっていって駄目な感じがした >>341
何が違うの？
クローズドループにしたいっていうから提示したんだけど。 軸のエンコーダーだと、ヘッドが左右に動いたとき、遊び分の誤差はでるかもね。 >>331
内径が2mmより細い1.8mmとか他でも売ってた
それよりCollet Clipは初耳だな
効果あるんだろうか >>359
thingiverseにも落ちてるよ。
リトラクトが多い時の糸引きが多少緩和されたので、交換はあると思う。 >>360
どういう事やねん。
軸のエンコーダーって何？ >>362
モータの軸にエンコーダーつけて完璧に制御したとしても、タイミングベルトや直動機構やネジ送り機構を介した先にあるキャリッジの動きには左右差やバックラッシュが生じる。
エンコーダーストリップで機械全体の動作補償ができれば間違いが無いという話。 だれがモーターの軸にエンコーダ付ける話なんてしてんだよ。
ほんとに>>339のリンク先見たの？
見もせずに違うそうじゃないって言ったの？24時間サングラス付ける生活してるの？ おおコレか。
ttp://wiki.aus3d.com.au/images/thumb/5/56/Mag-encoder-mounting-demo.PNG/600px-Mag-encoder-mounting-demo.PNG
メンゴメンゴ。最近、どこかでこの石をモーターの軸につけているのみて決めつけていた。 >>366
me tooクッソワロタｗｗ
図星を指されてダンマリ決め込んで他人のレスに即座に便乗とか生えてた草も枯れるわ。 素材からのキックバックがあるCNCでもgt3ベルトを使ってる機種があるぐらいだし、
ギアラックやボールスクリューの代替としてベルトは安くて使い易いのかもしれない。
メタルで強化してるベルト限定の話でしょうけどね。ネオプレーンだけの安いベルトは3dプリンタ用としても
伸びて使い物にならなかった。 >>369
ベルトも色々あるからね。中華キットについてきたやつは伸びて酷かったが、MonotaROで買った本物のユニシアのやつは全然伸びない。 同じく、最初の中華製ベルトは明らかに伸びるし1年たったころには表面に細かいひび割れが大量にできて劣化してる感が凄かった。
今はMonotaROで買ったゲイツユニッタアジアのパワーグリップGTベルト使ってる。 http://www.micromo.com/microstepping-myths-and-realities
reprapのwikiにリンクされてる文書だけど、マイクロステッピング駆動は疑似的なものだから
“magnetic backlash”みたいな現象もあるって書いてあるね。
>It’s also critical to note that any load torque will result in a “magnetic backlash”, displacing the rotor from the
intended position until sufficient torque is generated.
ゲイツユニッタアジアのベルトは、グラスファイバーが通してあって歯面にはナイロンの布が貼ってあるって書いてあるね。
中華は当りはずれがあってカオスだから、自分が買ったのは結構まともだったけど、酷い粗悪品もありそう。 んで素人丸出しでアホなこと聞いてスマンけど、
結局ベルトテンションてどのくらいにするのがいいの？
アイドラシャフトが曲がらん程度、テンション掛け過ぎで脱調しない程度には
可能な限りビンビンに張ってもいいの？
ぐいぐい引っ張らなくてもエンドに掛けられるくらいじゃ弱いの？ モーター動かしてベルトとタイミングプーリーが滑らない程度にかけときゃいいだろ >>373
張力計でメーカー指定の値にするのが正解
ベルトを張るとシャフトが曲がる様な糞設計の3Dプリンタは窓から投げ捨てろ 張力ってのは微妙だからなぁ、
チャリンコのチェーン引きも1ミリ動かしただけでも張りが全然違ってくるし。
バネかなんか使ったオートテンショナーでもあれば便利なんだけどね。
ちなみに鋼を巻いたバネって引き出されても張力が一定になるんで
そこをうまく使えないかなと妄想中。 ヒートベッドの上に貼るシートは本当に消耗品なんだな。
ホットノズルとの間が紙一枚のギリギリの位置だから
ネジのゆるみとか部品交換で左右のギア位置が水平からちょっとずれただけで
ホットノズルが豪快にシートを削ってくれやがる。
一か月に1枚は張り替えている感じだわ。
オートレベリングもノズルが明らかに
接触しているんだから自動で止めろよといいたくなる。 >>379
シートって何貼ってんの？？
カプトンテープとかマスキングテープなんかなら毎回張り替えてもコストは大したことないだろ
面倒ではあるけど オートレベリングがきちんと機能してるのか調べる方法を知らないから毎回手動でレベリングしてるわ
(6点でコピーペーパー) これを定期的に買って使っている。
これとケープを組み合わせると食いつきいいし、0.5mのカッターで隙間に刃を差し込めれば
ペリペリ剥がれるので使いやすさは文句なし。テープだとテープとの境目に線ができるのがなんか嫌なんだよね。
ttps://www.aliexpress.com/store/product/200x200mm-214x214mm-220x220mm-Black-Frosted-Heated-bed-Sticker-Build-Sheet-High-Temperature-Resistance-3D-Printer-Sticker/2341341_32816805571.html?spm=2114.12010615.0.0.48100cdfmIGppG 昔アキバでカプトンテープ買ったときは10ミリ幅で1000円ぐらい出した記憶が有る。
今じゃ中華製とはいえ100ミリ幅が同じぐらいと言う…
まぁ電子工作用だからそんなに量は使わないから良いんだけど、
テープ系て電子工作向けの高機能なやつは意外と高い気がする。 >>376
TITAN系のエクストルーダーって、ギアダウンする事で押し出しのトルクを高めている
と言う理解で良いんでしょうか？
TEVOのtarantula買ったらTITANエクストルーダーが付いて来たんで。 >>383
まぁカプトン使ったPIテープと格安のPIテープだと耐熱性ぜんぜん違うしね。
ベッドの100℃程度ならとくに違いはないから３Dプリンタ使いとしては格安PIテープ万歳だな。
250mm幅が30~40ドルで30mも買えるから、1回250mmとしても120回分だし使い切れるか怪しい。 あの、カプトンテープて耐熱温度を超えるとどうなるんでしょ
溶けるのか脆くなって砕けたりするのか カプトンテープはmakefairで50mm幅のやつ２０００円位で買った思い出
電子工作でも使えるので何げに買ってよかった 俺もやっぱりモノタロウでそのメーカーのベルト買って使ってる。
もうベルト自体の剛性からしてまるっきり別物だった。固いというか張りがあるというか。
オートベルトテンショナーみたいなのがあると便利だけど、今は洗濯ばさみバネみたいな安いやつ噛ませてる。
それで一応テンションが保たれるので、前ほどベルトのテンションに神経質にならなくなった。
中華でもgreetechで買ったベルトはファイバー強化型だった。切断面で分かる。 >>384
E3Dの製品説明では、ダイレクトで使う場合はトルクが小さくても軽いモーターが使えるとか、
解像度が向上して細いノズルや薄い積層ピッチでのムラが減るとも書いてあるね。
モーター直結型のエクストルーダーでは毎秒何回転もしないだろうから、効果あるのかもね。 >>388
正直、同じ様な色した半透明のテープってだけで全くの別物の様な
組成的にどうなんだろ >>384
E3DTitanはステップ角0.9°でトルク低めの軽量なモーター使う
ヘッド重量を軽量化したいけどボーデンにはしたくないという目的で開発されてる
クローン品でステップ角1.8°でトルク十分なモーターをボーデンで使うなら普通のギヤードエクストルーダーと思っとけばいい
組立て時にギアのアタリをしっかり調整して最低限目に見えるバックラッシュをなくさないといけないとこだけ注意
>>391
そりゃポリイミドが主原料ってところが同じなだけで物性は別物でしょ
ポリイミドを主材に作ればみんなあの色になる
カプトンのデータシートは検索すればいくらでも出てくるけど、中華はそこらへん適当だからね
販売サイトでも似たような製品のデータシートをそれっぽくのっけてるだけとかザラだし >>390
コストダウンのためでしょうがXYZの駆動軸と同じモーターは明らかにオーバーパワーっぽいですからね。
3Dプリンタ初めて1ヶ月ぐらいですがファームウェアの設定とか色々やって
ようやくまともに出力が出来て来たとこです。
TITANはギアダウンされているので押し出し量を増やすのと
モーターの回転を逆にすると言う事に最初は気づかなくて
綿菓子の出来損ないみたいなのしか出来なかったので… 前スレ終り頃でも少し話題になってたしFacebookの熊グループでも
Z軸がガタガタだのバックラッシュをどうするとか書き込みあるねけど、
実際バックラッシュキャンセラ程度でそんなに差が出るもんかね～。
飛熊905って結構ベッド周りが重く、常に大きく自重がかかるから
下に向かうだけの動作で目に見えて変化は得られそうにない思うんだけどなぁ。
Z方向の安定性や精度向上はガイド軸やフレームで剛性上げるしかないと思うけど、
使ってる方々的にはどうなの？ オートレベリングを使ってると下に向かうだけでは無くなるんじゃない テーブルからの反力やら重力加速度以上の加速でもしない限り
理論的には自重でナットは片方に常に押し当てられるのでZのバックラッシは出ない
射出時の反力がどの程度あるか知らんけど
実際はナットの摩擦やらが自重に近いとこまでくるかもしれんし
バネでバックラッシ殺すのは無意味じゃないとは思うがな >>396
中華スライダーの摩擦を、なめては、いけない
はずれを引くと、自重ででおちてこないあるね 掃除や交換でヒートベッドとかの部品取り外しとかしたら
最初の印刷はホットノズルのオフセット高さ調整を多めに取って隙間を大きく開けておかないとダメだね…。
買ったばかりのヒートベッドのシートにホットノズルがぶち当たって大きな傷跡がついてしまった。
オートレベリング機能で接触しないようにしてはくれないんだな。 >>399
違うヒートベッドに交換したなら、ベッドと反応する距離が以前のと違うんじゃない いや、ヒートベッドを固定する4か所の蝶ネジの締め加減がちょっと変化するだけで
ホットノズルとヒートベッド間の隙間の空き具合が変わってくるけどそういうもんじゃないの？
ヒートベッドの左側半分ははノズルがギリギリのベストな位置だがヒートベッド右側半分がぶち当たるほど接触してしまうとか
完璧な水平調整ができていないと発生するから掃除や交換後はギリギリの位置に設定してはダメだと身に染みた。 >>401
アルミと鉄で距離が倍変わる位だし、同じアルミでも誘電率が違ったりすると
センサーが反応する距離そのものが違って来るんじゃない オートレベリングが有効なら左から右に行った時にZが勝手に動く
https://youtu.be/0jL7NGMJHLo
前スレで紹介されてた動画 >>401
とりあえず使ってるプローブが何か書き込まないとエスパー回答しか書き込まれないぞ。 なんか自己解決というか、オートレベリング装置の取り付け位置をさらに0.5mmほど下げてホットノズルとほとんど同じ位置にしてみたら改善したわ。
オートレベリングが検知する前にホットノズルがぶち当たってしまうんじゃないかと思って、だったらオートレベリングをホットノズルよりも前に出してみたらどうなるんだろうと
思ってさすがにオートレベリング装置がヒートシートにぶち当たって壊すのは嫌なので同じ高さまでなら大丈夫かなと思って試してみたらなんか上手くいった。 削るのは論外だけど、正直可能な限り上げた方が安全だと思う
反りのせいだと思うけど何度かセンサーが引っかかって大惨事になった事がある >>392
E3Dで扱ってるステッピングモーターはプラネタリーギヤ付き以外はどれも0.9度なんだね。
だとすると、こだわってみる価値あるのかな？
手でモーターの軸を回すとき、ディテントトルクに逆らって自由な角度で止めるのってかなり難しいので
あまりマイクロステップもあてにはならないんだろうなって思うし。
>>394
Anti Backlash Nutでしょ。
1個150円から200円程度なんで、P905注文した時に別のショップでついでに注文してみた。
熊は部品高いよ。
でも肝心の905が木曜の夜発送メール来て以来、まだFedExでトラッキングできないんだよね。
>>403
中華キットで、ファームがデフォルトでオートレベリング有効にしてある機種ってあるのかな。 >>405
いっちゃわるいけど今すぐオートベッドレベリング無効にしたほうがいいよ。
動作原理からなにからなんも分かってない。
その状態はノズルがぶつからなくなった代わりにオートベッドレベリングも正常に作用してない。
どういう理屈でベッドとノズルの間隔が一定距離で保たれるようになるかをネットで調べて理解してから再度有効に。
それまではオートベッドレベリングは無効にして、普通にベッド四隅の蝶ナットで高さ調整するだけにしたほうがいい。
取付位置云々ということは偏芯プローブ使ってるんだろうけど、その場合機構が水平じゃなければノズルとプローブのトリガー高さに相対ズレが起きて正常なレベリングできないからな。
ノズルが衝突するのは高確率でそれが原因。
そういう理屈が判るようになるまではオートベッドレベリングを使わないほうがいい。というか理屈も分からず使うと１層目の定着でトラブルが起きた際に原因切り分けが出来なくなるよ。 P905組んだよ～。
Repetir-Hostを見ると、スライサー設定内の
印刷タブ→押出設定→「冷却」の各項目、
フィラメントタブ→「冷却」の各項目がありますけど、これの使いかた教えてください。
右のスライスタブにあるプリント設定の「冷却を有効」は
上の設定の有効/無効の切り替えですか？
また、この設定でコントロールされるMBのファンコネクタがどれか教えてください。
造形ファンを追加したいと思います。 >>409
12Vinやヒーター類のスクリューターミナルが並んでる列の端 >>409
設定項目的にスライスエンジンはCuraだと思うけど、数値入力のボックスとかチェックボックスとかはフォーカスすると説明のバルーンtipsが表示されるんで各入力項目の詳細についてはそれを読むといいよ。
右のスライサタブにある項目はスライスエンジンのコンフィグで設定した値をここの値で上書きするようになってる。
プリント中のワーク冷却を有効にしたい場合はコンフィグで細かい設定をしてから右のスライサタブでEnable Coolingにチェックを付ければ有効化される。 >>407
私も気になって「アンチバックラッシュスプリング装填ナット」買ってみたｗ
FedExのトラッキング来たよ >>412
さっき見たらうちのもトラッキング来てました。
水曜の夕方予定だって。
ナットは下に押し付けるためには上向きに取り付ける必要があるけど、クリアランスは大丈夫そうかな。
FBの話の展開を知らないんであれだけど、ベッドに造形物が張り付いてると
理屈上は高さがあると押し出しの反力とか受けやすくなるのかね？
他には、テーブルに慣性があってもフレームがXY軸の反動で揺さぶられるってこともあるんだろうか。
FBアカウント作ってみた方がいいかな。 >>414
画像や動画を転載するのも気が引けるので
捨てアカで良いんで作った方がいいですよ。
Z軸受が逆に付いてたりと面白いですよ
私は田舎に住んでいるのと土日祝日は西濃が動かないので金曜日着のようです
下手すると月曜日かも(´･ω･`) Z軸受がを上下逆に付けたらWobbleが解消、ってどう言う理屈なんやろ。荷重の掛かり方同じやと思うんだけど。 リードスクリューとモータ軸がずれて偏心している。
モータ近辺だとスクリューとリニアガイドの距離が変わるので振動に変わる？
モータ遠端を固定してない場合はスクリューがたわんで影響が小さくなる
と認識 うん？
Z軸受けだからモーターそのままでナットだけ上下逆にしてるって話じゃないの？
モーターごと逆にすればその通りになると思うけど 割り込んですみませんが教えてください。
0.5mm程度の薄い壁を造形物中に作りたいのですが、curaでは、1mm以下の壁はg-codeにしてくれないみたいなんです。1mm以下もg-code化してくれるスライサー知りませんか？
機種はHiptopの3DP-23で、PLAを使ってます。
3D CADは、Fusion360 です。
curaのBRACK MAGICの設定入れると単層で0.5mm程度の壁が作れましたが、全ての壁が単層になるみたいです。
以上、よろしくお願いします。 Simplify3Dは薄壁設定できるようになったね
ただし有料
ttps://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2017/07/Dynamic-Extrusion-Sizing-1.jpeg 情報ありがとうございます。
有料ですか～。
でもこれくらいは仕方ないですね。
検討してみます。 そんな制限あったっけ？と試してみたけど
https://i.imgur.com/M5yo24I.jpg
ノズル径0.4で左から0.2/0.4/0.6/0.8幅
普通に出来てる気がするけどこう言う事では無いの？ >>422
curaでもSlic3rでもノズルが0.4mm以下なら大丈夫じゃねーの？
Repetier-Host上でSlic3rとcura engineの両方で20x20x0.5の板を立ててスライスしたら普通にスライスできるけど。 Fusion360 からcura に転送した時点では、
薄い壁ありますが、g-codeにすると
薄い壁が削除されてしまってます。
ひよっとして、cura 15.04 なのですが、
古いからでしょうか？
バージョン新しくしたら改善されている
ってことなのかな？ STLかなんかに変換保存するときの解像度が低すぎて消えてるんじゃないかね？
スライサーの問題じゃない気がする 筐体開放、室温15～18℃、RAMPSからの電源供給ではヒートベッド90℃が限界だ…。 よくある端子の炭化などは見受けられないんだけどね。 >>428
カー用品コーナーにあるエーモンのリレーとかで、電源配線強化すると良いよ。
カチカチうるさいけど。 >>429
ありがとうございます。
リレーはこんな物でも良いのかな https://www.aliexpress.com/item//32833705475.html
PSU～ベッドの回路をRAMPS経由させずに独立させれば改善するのか。
それでも昇温しなければ別電源用意してベッドを24Vにすればいいんかな。 >>430
それ12V用だから24Vじゃ使えないぞ。
俺はRampsのまんまで使いたかったから24V化してるけど、制御部を分離してもいいなら110V500WくらいのシリコンラバーヒーターとSSRを買ってAC100V直で加熱するのが一番速いぜ。
普通のアルミベッドやPCBベッドは出力120W程度だからな。 ごめん訂正
調べたらVds60Vまでだったわ。24Vでもいける。 >>426
cura に取り込んだ所では、壁はあるんです。
そこからg-codeに変換すると、1mm以下は
削除されているんです。
皆さん出来ているみたいなので、設定や
cura のバージョン変えてやってみます。
情報、ありがとうございました。 大型セラミック3DプリンタPotterbot XLS-1 | 3DP id.arts
http://idarts.co.jp/3dp/potterbot-xls-1/ >>411
横レスごめんだけど、
もうひとつあるX軸出力コネクタの横にるファンコネは
どういうコントロールされてるの？ 模型ショップ 三ツ尾さんのツイート:
"説明しよう!「例のクロス」とはミネシマから発売の「プラスチック磨きクロス」の事である!
この製品はあらかじめ布地の中に研磨剤が染み込ませてあるため直接プラスチックをこするだけでピカピカの鏡面が作れる上、
コンパウンド使用時のような白い粉もほとんど出ないという快適研磨素材なのである! https://t.co/DA7oFLwkiX";
https://twitter.com/hobbyshopmitsuo/status/927758721366745090
https://pbs.twimg.com/media/DOAPhz7VwAAQifq.jpg:orig 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:b73a9cd27f0065c395082e3925dacf01) 最近はタッチパネル化してきてるね。
自分はエンコーダーを回して押すタイプのコントローラーにうんざりしてた。
しかし、anycubic i3 megaのタッチパネルは
静電じゃなくて感圧で押すタイプなのがちょっと・・・・あれ表面傷だらけになるから。
飛熊用オプションのタッチパネルも感圧式？ 以前のスマフォが感圧だったけど、感圧用の
保護シート貼るだけで傷は気にならなくなると思う。
あまり硬いやつだとポインタがずれたりすることがあったな
計測器とかは感圧だね。どういう理由かな？
イミュニティーとか誤動作対策？ 自分は静電よりも爪で押せる感圧の方が好きだったな
静電一色になってしまったけど タッチパネル式の唯一の問題はMarlinの場合新機能にエンコーダー必須のヤツがあるからそれが使えないことだな。
使わない人にとってはどうでもいい問題だろうけど。 素直にoctoprint導入するのが一番いい。
pcからリモートで操作できるし Bluetoothとタブレットという手もある
あとはrasPiとちっこいタッチスクリーンとか オレもoctoprintに一票かな
調整必要な時はプリンタの目の前でタブレット操作
エンコーダはやっぱ使いづらい うちもPCに繋ぐのはfirmware焼くときくらいで、普段はoctoprint QIDI X-one2とAnycubic i3 Megaのどちらを購入しようか迷っております。
3Dプリンタ自体は使ったことがありませんが、電子・電気工作の最低限の知識はあります。
出力したい物品は色々あるのですが、例えば5cm角であまり歪みのない立方体ですとか
大きいものであればスマホカバーやお面程度の物体までトライしたく考えています。
両方ともAmazonレビューを見る限り大きな問題はなさそうで、ユーザも多いようですが
ツールの対応状況やファームウェア等で何か大きく差異があったりするのでしょうか。 >>430
AnetA8で同じの使ってます
12Vのままでも5分くらいで100度まで上がりますよ
（室温の20度からはじめて。覆いなし） >>453
おぉ、実際の使用感ありがとうございます。
Ramps端子の損傷も心配だし安いから買ってみよっと。
PCBヒーターの裏面の断熱をコルク板を敷いただけで適当にやっていたのを、
密着するように手直ししたらなんとか100℃まで上がったけれど時間かかる…。 >>452
その2つならQIDI X-one2です。但し、少し予算を抑えたいなら、AliExpressで直接i3 Mega買えば、Amazonより安く買えます。1111の時は、USD200ちょい位だったのですが、ちょっと遅かったですね。 >>416
モータとリードスクリューの継ぎ手で軸のズレがあるとそこを支点にリードスクリューを振り回す事になるんじゃね
継ぎ手から遠いほど振れ幅が大きくなるから、通常の構造だとプリント開始当初が一番揺れる事になる
取り付けを上下逆転させれば継ぎ手の根元でプリントが始まるので、背の低い物を作る分には気にならなくなるんじゃないかな
特にP905が使ってる継ぎ手は軸がズレても回せるフレキシブルカップリングだから、影響大きいと想像する >>430
うちのはPCBに直接ガラス乗せてますが、裏面はむき出しです
一応保温というか断熱用にコレ買ったんですが
https://www.amazon.co.jp/dp/B003YQOMV0
面倒くさくて貼ってないままです 裏面断熱なしでも5分程度で100℃かー。やっぱり買います。
自分はダイソーのコルク板220*300を切ってビスバカ穴開けて共締め＆ワイヤで固定しました。 >>455
ありがとうございます、検討してみます。 Flyingbear専用のファームで
プリンターのスイッチ入れたりUSBに繋げたら出で来る最初の画面の
Flyingbearの文字は何処を修正したら変えられるのですか? >>460
Configuration.h
#define CUSTOM_MACHINE_NAME "FlyingBear" >>456
https://www.youtube.com/watch?v=NmmFoBsSfEQ
こういうモーターに直接送りネジ付けてあるのがあるけど、こういう加工はモーターメーカーが
特別仕様として生産したものなのかね。
ステッピングモーターは分解すると劣化するのと、ネジの軸ぶれなく取り付けるのにも注意しないといけないし。 セールで$29.99だし、raspberry pi 3買っておこうかしらん
arduinoに比べて
何かshellがどうのこうので文系には難しそうで躊躇してたんだよね
でもこのスレで知ったoctoprintってのやってみたくなった！ arduinoと比べるもんでは無いからね
小型PCとマイコン raspiはOS乗ってるせいで応答悪いから3Dプリンタとかを直で動かすには全く向かない
LinuxCNC乗っけようという試みがあったがとん挫したし
あくまでGコード送ったりGUI操作用 scoovo170が3000円で手に入りました
コントロール基板がランボーと言う物でこれって高く売られてるんですね
一通り動かしてみてやはり噂どおりの代物で
肌がガタガタになる方向がありますね
なんとか改造して液晶付けてベッドもABS対応にして楽しもうと思っております。 >>468
>3DプリンターのZ軸向け用途など、多くご採用いただいています。
本当だ。
確かに3Dプリンターには便利な形態だよね。
Z軸に関して、こんな話が出てた。
https://twitter.com/outofbase/status/924055326961287168
>クホリアはやはりメンテが重要。 変なスジが出始めたら、左右のz軸を清掃すると性能を取り戻す。
> 結構金属粉が出るので、グリスの清掃が重要で落ち着くまで慣らしも必要な感じ。 >>469
固定金属板ナット使ってるからしょっちゅうメンテが必要だな 接着剤で止める位なら軸無しで良いからイモネジで止められる様にしてくれんかな >>470
出力品に影響が出始める金属粉の量ってどれぐらいなんだろうね？
Z軸は大して酷使されないので、わずかな量でも影響があるならZ軸のガタやブレも影響ありそうだね。
https://twitter.com/hashtag/%E3%82%AF%E3%83%9B%E3%83%AA%E3%82%A2?src=hash
twitterのクホリアタグの画像を見比べると、デフォルトで滑らかな出力できてる人もいれば
それほどでもない人がいて、個体差なのか、使ってるフィラメントが合ってないのか、
メンテとかの影響なのか、何なんだろ？ >>472
組立時のバラツキが多くて当たり外れが多いのでは？ >>472
廣杉の切削ネジ使ってても受けが隙間精度も規定されてない様な汎用の板ナットだから削れるし、削れて隙間が埋まる頻度なんて想定できないからいつもメンテするしかないよ 飛熊のFedexトラッキングが未処理に戻っちゃった；；； 今の光造形機のおすすめって何かあります？
まだForm2が強いんでしょうか？ >>472,473
組み立て精度差もあるんですかね。
すべり軸受けは真鍮に近い材質だから、そっちの方がいいのかな？
>>476
うちも同じく、水曜夕方から一旦未処理になって、火曜に変更になったよ。
ずっと留守電で受けてるから不在と思われて後回しになったのかと思ってたけど、そうでもなさそうだね。 >>747
クホリアの精度の秘密かつ欠点がM5のZ送りねじとその受けと言う事ですか。 そんな中、ワイのクマ無事燃えるｗｗｗ
熱床側ターミナルブロックが火を噴いたぜ。 飛火熊…。火事にならなくてなにより。
やはりボードに熱床系統を入れると十中八九燃えるんかな。 >>483
>>484
あの薄緑色の端子だよね。
アレは本来裸線じゃ無くてフェルールって言う端子用のターミナルだから
冷却ファン程度ならまだしも、ホットベッドみたいな大電流を裸線にするには危険が危ない。
人によってはアレを取っ払ってXT60って言うラジコン用の大電流対応端子にしている人も居るぐらい。
中華製で良ければ端子と工具がセットで2000円ぐらいで買える。
https://www.amazon.co.jp/dp/B072J568ZJ ターミナルブロック燃えるって、接触抵抗が高くなって燃えたのかな。 >>488
丸い中空の棒をターミナルのネジでおもいっきり締めて潰すのかと思ったらそう言うわけでも無いのね
平型端子の方が良い様な感じするけど、ターミナルブロックはこの円に合う様になってるの？ >>488
＞アレは本来裸線じゃ無くてフェルールって言う端子用のターミナル
そのソースどっかにありますか？
詳細が知りたいのでお願いします。 >>490
中空の丸棒に銅線入れて専用工具でカシめると四角になるらしいです。
スレの趣旨から外れそうなので詳しい事は”フェルール端子”で
ググって見た方が判り易いかと思います。 >>491
あの端子に裸線は禁止という程じゃないんでしょうけど
そこまで明快なソースは持ってないです。
ただ裸線そのままだと素線がちぎれたリ、ショートしそうで危ないから、
ちゃんと末端は処理した方が安全かと思います。 今は初めて使うフィラメントだからか知らんが溶けた匂い臭～ナ～？って思って、
あれ？これビニールが溶けたニホヒｗ…。MB見たら煙がががが！？次の瞬間炎が！
そっこー電源SWパチンしてフーフーしたよ。被覆もだいぶ溶け落ちてた。
ターミナルの片方も燃えてたので丸ごと外して半田付けして無事復活。
ま～結果だけ見るとショートかな思うけど、
一番溶けてるのがターミナルの内部で、ビスとブラケットの接触してる辺り？
バラ線が隣に当りそうな場所じゃない感じ。結構毎日使ってたのになｗ
うれし気にマイクマ用のドレスアップパーツ作ってたけど
危うくこれ以上ないかっこよさの燃えるクマになって、そのまま天まで飛んでいくとこだった。
ご心配おかけして申し訳ない。 >>481
廣杉ネジは特に秘密でもなんでもないこのスレでも以前から推奨されてる
ｸﾎが精度良い理由は四隅に配置したZ軸シャフトで筐体剛性を高めるとともに
造形ステージとノズルの相対位置が振動で変位しないという当たり前のことをちゃんとコストかけてやってところ
まともな筐体で組み立て剛性は高いのにZネジの受けだけがおかしい
短期でメンテや交換をすれば不具合はでないからコストと天秤かけて対策しなかったと思われる 同じくターミナルに裸線突っ込んでるから他人事じゃない
ターミナルが火噴いたって話はよくあるから確実にウィークポイントなんだよな
寝てる間や外出中に出力する場合は、まずターミナルをどうにかしてからじゃないと危ないのかな >>496
ご心配はいいんだけどさ、原因わからんじゃ何の足しにもならんな。
大変な思いしたのに勝手言って申し訳ないけどさ。
貢献してくれてこその同情返しという側面もある。
何か今までと違うことしたとかは無いの？
フィラメントの設定温度が今までのより高いとか。 >>497
自分はタランチュラ使ってるんですが、
Z軸の送りネジがかたっぽしか無いんですよね。
やっぱりデュアルネジの方が安定するんでしょうか？
>>500
自分もそれ使ってます、ただこれは高いからホムセンでニチフのバラ売り買いました。
最近のホムセンはプロ向けの資材を素人にも売ってくれるんで助かりますね。
ウチの近所のインターは大型のホームセンターが2件並んでいると言う恐ろしくも
便利なとこなので。 >>499
ま、他人の経験談で理解出来ないなら自分で経験するだけだから
そのうち確実に原因が掴めることだろうｗ >>502
ごめん、ちょっと何言ってるか分からない。
理解もクソも、それ以前に>>496からは「原因は無い」としか伝わって来ないんだけど？
あなたは何か読み取れたの？ >>503
>あなたは何か読み取れたの？
勿論。
ま、「原因はない」と伝わったならそれに基づいて行動すれば良し。
そのうち自分で経験することだろうｗ
そう書いてやらないと>>502の言いたいことも伝わらないんだろうｗ
それでも伝わらないかもしれないがｗ >>500
この端子にするとずっと手で触ってても大丈夫なくらいに温度上がらなくなります？
電線中継用の圧着端子の絶縁カバーをカッターで一部取り除いて、ペンチで平らに潰したのはどうかな？ >>504
読み取れたけど心の底にしまっておくんだろ？
他人から見たら読み取れてないのと同じだが、
それでも自己脳内満足度は保てるよね。
よかったよかった。 >>497
Z軸の影響が大きいならエクストルーダーの吐出量の均一性も影響あるのかも。
この前のプラネタリーギア付きモーターが届いたんですが、実質1100ステップ相当なんで、
手で回したときの刻みが0.9度のモーターよりも明らかに細かいんですよ。
これと比較すると1.8度は随分と粗いと感じる。
E3Dも0.9度しか扱ってないのにTitanの効果触れてたりするし。
一緒に注文したブラケットは5mm程長さが不足していて、Bulldog Extruder専用でした。
https://www.aliexpress.com/item/DIY-Reprap-Bulldog-All-metal-Extruder-For-1-75mm-Compatible-J-head-MK8-Extruder-Remote-Proximity/32823100327.html 温度を測ってないから何とも言えないけど、
指突っ込んで触ってみても、熱を持っているのかどうかわからないです。
もちろんずーっと触っていられます。
＞電線中継用の圧着端子の絶縁カバーをカッターで一部取り除いて、ペンチで平らに潰したの
ってのが実際にどんなかわからないけど、ポイントは接地面積を確保できることと、
心線がバラけないことだと思います。 >>506
ま、>>499みたいに手取り足取り教えてもらわないと理解出来ない癖に
図々しい奴が、家をロストするのを楽しみにしておくよｗｗｗ >>508
棒状の発熱は抑えられているんですね。
P905のヒートベッド用の配線って何番線なんだろ？
こういう円筒形の圧着端子に絶縁カバーがついてるやつです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B002A5PRGA
もしくは、こういう平らなオス端子とか。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01DXBCB2M >>510
何熱くなってんのか知らんが、
お前は理解出来てない。
俺は理解出来てるけど言わない。
どっちも現象としては同じことだな。 追加情報も出て来ないし、>>483=>>496=>>ID:ATSfHm69 なんだろ。
他に怒り狂う理由が思いつかない。 >>501
プリントヘッドがZ軸ネジのない柱側に寄ったときに重さで下がらなければ問題ないけど
タランタュラみたいなコスト重視の構造ではどうみても変形するよね？
その変形が印刷に影響する様であれば対策した方がよいし、気にならないのであれば放置でおk 平型端子なにか持ってなかったかなーと漁ってみたらギボシばかりで、
試しにギボシを一つペンチで潰して見たら綺麗に真っ平らになって、潰さなければ
丸みもあるしギボシで良い様な気がしてきた
エーモンの仕様では12V200W以下らしいから12Vinにもぎりぎり使えそう >>517
今のところ小物しか出してないので、そこまで影響は無いと思いますが。
そのうち大物やる予定なので、対策は必要でしょうね。
ただ腐っても全金属製のフレームなんで、素材としては悪くないなと思ってます。 しばらくぶりに使おうと3Dプリンタ動かしたらベッド加熱後あたりで止まるようになってしもうた
ジャンクでオクに出したら値が付くだろうか？CELのROBOX、保証はもう無い >>522
ちゃんと説明書いときゃ売れないことはないだろ
期待した値段で売れるかは知らんが コピペでしか知らなかった西濃がうちの地域にもあるとは知らなかった 確実にターミナルブロックの焼損を回避する方法はシステム全体を24V化してベッドの消費電流を5Aに落とすことと、PTCを使わずヒューズを使うこと。
これなら12V24V 兼用のコントロールボードであれば確実にターミナルブロックの許容電流以内で使えるし、万が一10A以上流れそうになればヒューズで即断できる。
3Dプリンターの電源が12VってのはATX電源の流用が起源なんだろうけど、組立てキットで安定化電源付けるなら最初から24V仕様で売れよと思う。 >>524
こっちとしては持ってても使えないんで引き取り手が居てくれればいいや的な
今度の休みに写真とって出品しとこう あのあと弟のお見舞いに行ってたのでID:ATSfHm69はワイじゃないよ。
ちなみに溶けたターミナル。https://imgur.com/a/qt9Tq
まぁ原因というても心当たりはなくてもショートくらいしか思いつかないので、
ほかのターミナルもバラ線はやめて圧着端子にするかはんだ付けしようと思う。
ボードはもう組んでしまったので写真なくてスマン。 売っぱらう事しか頭に浮かばないなんて電々板の住人じゃないのかな。 ちなみに今日初めて使うフィラメントで
温度設定はいつもより低くしてた。ABS225度/100度。
昨日からそのフィラメントで小パーツをちょこちょこ刷ってた途中だった。 >>527
Arduinoも24Vに対応してないな >>529
そうか、お疲れ。
ID:ATSfHm69があなたのレスから何か見出したらしいから、
みんな楽しみに発表を待ってるところだ。 >>531
ほう、それで燃えられちゃ困るなあ。
直前に触ったところは無いの？ >>532
Arduino+RAMPS1.4ならD1カットして適当なDC-DCコンバータはさんどけば12V供給されるからOK。
俺はそうしてる。
ただ新しく買うなら最初から24Vに対応してる一体型ボード買うのが楽だよ。 >>536
あー 起源の話
最初はArduinoですら無かったのかな 引き抜いてバックパネル外してすぐの写真。https://imgur.com/a/uscbN
>>535
いつも通り隣においてるＰＣでデータ作って、印刷しての繰り返しだった。
ベッドのケーブル周りも無意識に触れるところじゃないしな～。
ただ、燃えた時間は明け方からずっとベッド入れっぱなしで連続して印刷してた。
とりあえず刷り切れなかったものを出す作業に戻ります。 >>537
勘違いしてたわ。
一応最初のReprapであるダーウィンはPICで動いてたみたいだけどその時はヒートベッドもなかったようだ。
で、ダーウィンのGen.2からArduinoになってるから、12Vはマイコンの制限のほうが起源かも。
>>538
安いのならAliで24V PSUで検索すればいくらでも。国産電源を使いたいならCOSELのPLAシリーズが国産では安いよ。 素直にお願いでもしてりゃいいものを煽ることしかできないのはなんでなんだ
情報提供者はこんな状況でも追加情報をくれてるのに >>541
頭が悪いんだろう。
>ご心配はいいんだけどさ、原因わからんじゃ何の足しにもならんな。
なんて普通の頭してりゃ書かないだろ。無知、無能な上に何処まで上から目線なんだよって感じ。 ＞>あなたは何か読み取れたの？
＞勿論。
って言ってから何時間経った？
人を無能呼ばわりするなら早く説明してみろよ。
それとも吠えることしかできないか？ 「貢献してくれてこその同情返し」って何なんだろうな >>543
そうやって大見え切っちゃったから狼狽えてるんだな。
俺なんか写真見せられても原因なんていろいろありすぎて特定できないけどな。
>>504の段階ですべてお見通しなんて、頭良い。
キャンキャン吠えるだけのことはあるわ。 片方はこれだけじゃ原因が読み取れないと言ってる。
もう片方は、「勿論」これだけで読み取れた、と>>504の段階で言ってる。
でも、何が読み取れたのかは一向に出て来ない。
出て来ないけど、何だかやたら吠えまくってる。
>>510では、
＞図々しい奴が、家をロストするのを楽しみにしておくよｗｗｗ
とまで吠えてる。
何がそこまで火病る理由なのか、謎だわ。 >>544
同情してやるから貢献しろって事だろｗｗｗ
常人には理解不能ｗｗｗ >>499
＞ご心配はいいんだけどさ、原因わからんじゃ何の足しにもならんな。
>>510
＞図々しい奴が、家をロストするのを楽しみにしておくよｗｗｗ
どっちがキチガイかは一目瞭然。 >>548
＞図々しい奴が、家をロストするのを楽しみにしておくよｗｗｗ
なんて、普通の頭じゃ書かないよね。
完全な脅迫だもんねこれ。
通報した方がいいレベル。 >>549
おっ、定番の捨て台詞、出た！
頭悪そうにみえちゃうぜ？ こんな時間までファビョッてるなんて面白いね。
楽しませてもらったよ。ありがとうｗｗｗ >>504
そんなことよりさあ、「勿論」とまで言ってた読み取れた原因はよ！ 原因と対策はだいぶ前の過去スレに書いたよ。
いくら煽っても、上から目線のしったか馬鹿に教えてやるつもりはないので諦めなｗｗｗ >>539
見た感じ、Facebookとかで見かけたことのある焼け跡写真と違わないねえ。
って、玄人じゃないから違いなんて判らんから、特に何か変わった感じはしないって意味ね。
いちばん多いのは端子に他の配線と同居させてた場合の電源からきている接続端子だけど、
この場合はヒートベッドのようだから同居配線は無い。
次に見るのは、配線の端の処理がいい加減でショートしたんでは、というケースだけど、
それは焼ける前の状況が分からんから何とも言えない。
その場合、どっか触ったとか、配線周りに力の加わるようなことしたとかでないとショートしないはず。
でもそれはないんでしょう？
まあ、こんなところで、私には良く分からない。
読み取ったとか言ってる人もいるようだけど、さよならしたようだし、これで終了かな。 >>554
なるほど、知ってるけど教えねえよ、っていう、
小坊レベルがよく使う一番ちゃちい言い訳を吐いて終了ね。
まあ、その程度だと予想はしてたから。 より線のままじゃ扱いにくいから、軽くハンダ上げして基盤ターミナルに差し込んでる。
柔らかいからネジしめたときの食い込みも良いし、抜けにくい気がする。
きがするだけかも。 あー、>>510はホントに良くない。
人としてどうかって話になるね。
>>499も確かにきついけど、
情報が無けりゃ次に備えられないのが現実だし、
いろんな事故の調査ってそういう側面があるよね。
でも>>510は誰も得をしないただの罵詈雑言で最低だね。
きっと貧相な人だろうね。 >>559
たぶん>>510=>>ID:1NcCnsd4
何となく人間性が透けて見えるでしょ。
若干の憐れみを感じる。 >>558
いいかもね
Facebookで焼けた写真が出て、そのときあがってたコメントでは
端子を外して線を基板に直接ハンダ付けするのが一番、ってのがあった
あとの取り回しを考えるとちょっと躊躇するけど
接触とか食い込み、喰い付きとかは重要だと思う >>560
最後が>>557だからね
とても人間が薄いね、ぺらぺら >>556
それそれ、ID:1NcCnsd4ってとても分かりやすい人だ。
もう少しひねりが欲しいとこだけど、能力的に限界なんだろうなあっていう…。 >>539
この写真で分かるのはプラスチックの溶融がコンタクトから押さえネジに沿って発生したってことだけ。
なんらかの原因でヒートベッドー側のコンタクトが異常加熱を起こしてネジも一緒に高温に。
その結果プラスチックが溶けてさらに炎上。
原因としてありそうなのは撚線のケーブルとコンタクト部分の接触不良もしくは酸化膜による接点部分の接触面積不足。
安全に流せる電流値が減少しているところへ10Aの電流が流されたために発熱→溶融のパターン。 >559
>情報が無けりゃ次に備えられないのが現実だし、
>いろんな事故の調査ってそういう側面があるよね。
そうだね。だから
>貢献してくれてこその同情返しという側面もある。
なのかな。同情してくれなくて良いよって気がするが。 >>564
酸化膜か。
それなら、特に何もしてないのに時間経過とともに条件が悪化する、という可能性もあるね。
その根っこは、やはり締め付け具合とか、露出している撚線部の処理の甘さとか、なのかな？ 撚りが甘いとか、締め付けが緩いとか
空気に触れつつかろうじて接触している部分が酸化していく
抵抗が増して発熱
って感じ？ >>565
まだやるのか、しつこいねどうも。
横からで悪いけど一言だけ言っとくよ。
だからって、お前んち燃えちまえ、という返しにはならない。
俺や俺のまわりにいる人間ならね。 あまり関係ないけど、中華製のターミナルブロックは酸化膜どころか
最初から錆びまくってる事がよくあるね >>568
俺は510じゃないよ。さっき仕事から帰ってきて一通り読んだので565を書いた。
何が「横から」なのか意味不明だけど、499は決定的に駄目だと思う。何様？って感じ。
電気を生業としている俺からすれば、素人が設計したおもちゃみたいな物を
よく寝てる間とか外出中に動かすなぁって思うよ。火を噴いて当たり前。
家電と違って製造者責任とか問えないから、それこそ家を燃やしても自己責任の範囲。
ここで出てるコメントも頓珍漢なのが多いし、たとえ真面目にコメントした所で
伝わらない人には伝わらない。その上499みたいな頓珍漢が言いたい放題で
電気に詳しい人は失笑するしか無いだろうな。
そんな訳で、明日も早いからおやすみ。 ちなみに、リード線を半田上げするのはあまり良くない。どうせ半田するなら
基板に直接付けるのが一番。 >>571
自分もそこ気になってたけど、一度ターミナルで締めてぺったんこにした状態で
ハンダメッキしても無意味？ >>570
アンカーも打てない。
失笑の意味も知らない。
>>571
理由も示さず言いっ放す。
思わず苦笑してしまいましたわ。 何だかずいぶん>>499にご執心な人がいるみたいだけど、俺は>>499の意見に全く同意する。
「燃えちゃったー！」って言われても、こっちはどうしようもない。
一緒に原因考えましょうならまだ分かるけど、>>499の段階じゃそのための情報すらなかった。
だからちゃんと、>>499で２点疑問点を示していて、その後燃やした当人もそれに答えてる。
流れとして何がいかんのかちっともわからん。
一方でID:ATSfHm69やID:1NcCnsd4の方は何の意味があるのか理解に苦しむ。
ただ絡んで、脅迫めいたことまで書いて、何をあんなに取り乱してんのかね。 今回の原因と関係あるかは不明だけど、圧着端子使ってもその周辺が動かないように配慮しないと、
意外と被覆が固くて被覆が途切れた部分に疲労が集中してもげたりするんじゃないかと思うよ。
自分だったらラジコンで使うようなAWG16のシリコン被覆の線使うかな。 端子が熱を持つのは、接触不良が原因の場合が多い。
抵抗増加して熱になるからね。
電流大きいと簡単に熱になる。 被覆を少し噛んだ状態で締め込んだ感じだと思うけどなー >>433のリンク先みても遅かれ早かれベッドの端子は燃える、書いてある。 >>574
>「燃えちゃったー！」って言われても、こっちはどうしようもない。
燃えちゃったもんは何を言ってもどうしようもないだろうにｗ
それとも新品贈呈するとかなんかするのかよｗ
状況報告だけで十分。もし詳しく知りたいなら言葉を選べよ、ゴミクズｗ >>499=>>574 >>574
謎だねえ。
燃えた本人がイラつくならまだしも、書いてることがホントなら本人じゃないらしいし…。
過去に燃やした人かな？ >>574
俺も>>499に違和感はない。
トラブルがあったら原因を解明し次に備える。
そういうプロセス自体を楽しむ。
そういうスタンスじゃないなら組み立て式のキットは買わない方がいいね。 萌えたー、の数が多い→自分もそうなる可能性がある→何らか対策しよ
報告だけで充分や。それプラスなにか情報が付加されてればとてもありがたい。
匿名掲示板に何を求めてんねん。クレクレ言う奴のほうが余程3Dプリンタに向いてない思うわ。 >>583
＞それプラスなにか情報が付加されてればとてもありがたい。
そうでしょう？
そういうことですよ。 >>583
報告だけで十分だけど情報があればうれしい。
それを隠れクレクレと言う。
自分は情報収集せず、人をクレクレ呼ばわりし、結果はちゃっかり頂戴する。
3Dプリンタ以前に、お前は人として姑息。 何人でやってるのか知らんがほぼ全て単発のIDコロコロってのが怖いわ 別に怖かあねえし、どーでもいい。
圧着端子をつけていちばんトルクのかかるドライバーで端子のネジを締め付ける。
毎回必ず端子温度を確認し印刷中は目を離さない。
他に注意点ある？ 火災報知器を3Dプリンタの上に置いてしまえば良いんじゃね
今は火災報知器の設置が義務化されてるから何処のご家庭にも必ずあるんだよな ああ、あるな、真上じゃなくて１ｍほど離れているけど。
グラボのコンデンサが破裂した時は鳴った。 P905のマニュアルだと24Vっぽかったから、ターミナルの焼損とはあまり関係ないと思ってたんだけど、
12Vが付属してるのもあるの？
P905Xはベッドの面積が大きいから12Vは厳しくないかね。
中華機は改良とコスト節約の改悪が繰り返されてそうだから、過渡期を過ぎれば落ち着くのかもしれないけど。
P905で使えそうなフィラメントガイド
https://www.thingiverse.com/thing:2639611 >>590
マニュアルに無いけどその黄色の部分はアルミ製の物が最初から付いてる
アルミのパイプが両側に貫通しててチューブ継手はそのパイプに付ける >>591
ショップの写真も付いてないので、手を加えたんでしょうね。
届いたら確認してみます。 うちはMelziなんだけど似たような端子台だから発火の危険があるんだなって
端子台チェックしたら何か所か少し緩んでた、最後に絞めてから2か月くらいしか経ってないのに
って事で、振動伝わらない方が良さそうなので、今度本体から分離しよう。
あの端子台って最大5Aなの？うちのベッド1.2Ωだったんですが・・・ なんか荒れさせたみたいでスマンです。
フライングベアに画像とともに燃えた報告したら、
端子プレッシャー足りなくてスパークしたのでは？と
自分ではんだ付けして直したとメッセしたけど、
直ぐにMBを送るからドンマイ！と早速発送してくれたみたいです。
>>591
ワイのP905Xはアルミのエクストルーダーボディ送り出し側、
チューブ側にカプラが有るだけで他は何も無いよ。
https://www.aliexpress.com/item-img/2018-flyingbear-P905X-diy-3d-makerbot/32831986294.html?spm=a2g11.10010108.1000017.2.7b282114YOMYje
905はモデルサイズによってが微妙に仕様がちがうもよう。
P905無印はアルミガイドある画像が掲載されてる. 一般的なヒートベッドの仕様だと12Vで10~12Aくらいが流れる。
なのでコントローラー側はそれを想定して許容電流値15Aくらいを最低でも選定しないといけないし、パターン幅も最低10mmくらいは欲しいんだけど、部品の仕様が実際どうなってるかわかんないしパターン幅は足りないことが多い。
今ならFusionで5枚7.9ドル送料無料キャンペーンやってるから2千円もあれば安心安全外付け大電流基板が作れるんじゃね。 >>593
ぐぐってみると似た様なサイズでもメーカーによってばらばらで、中華品質だと
どうなるのか解らないけど、秋月は15A、RSは22Aてのが目に止まった あと、個体差なのか、うちのP905xはYシャフトとモーター間の
プーリーテンションがあまり強く無く、微妙にバックラッシュがが見られた。
本体なら以下のように
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Ujo4gTwKL1JjSZFgq6z6aVXa5.jpg?size=336317&;height=715&width=1000&hash=66ccfefb4dc68b1f195002e4c5ca9b4a
モーターハンガーが長穴になって取り付け位置を上下できるんだろうが、
長穴はビス穴だけでモーター軸の穴が正円だったので位置固定という謎仕様。
Eモータとの兼ね合いで面倒だったけど、ハンガーを止めてるフレームを長孔にして
テンションをちゃんと張ったらX方向への積層ずれがだいぶ解消できた。
P905Xの人で同じハンガーの人はYのモーター側テンション確認してみてね。 >>597
最初意味がよくわからなかったんだけど、ベアリング部分の突起の所が長穴じゃないってことね。
説明書観た感じだと、デュアルエクストルーダー用のが間違って入ってたのかも。
メーカーに言えば正しいの送ってくれるかもよ。
>>596
金属の使用量でコストが変わるからなんじゃないかな。
銅が値上がりして電線泥棒が出現するようになったし。 フレームの同じ高さに穴が開いてるから関係ないかな。
だとしたら確かに謎仕様ｗ >>596
情報サンクス
今まで発火してないから大丈夫だとは思うけど
仕事で中華品質には辟易しているので何か対策します >>602
エモーションのオープニングクレジット好きだったわｗ懐かしい。 クホリアってY軸がダブルモータになってるけど、ヘッドを手で動かすと直交がずれたりしないのかな。
他のと一緒で左右のベルトがシャフトで連結されてる？
それで思いついたんだけど、ultimaker用の連結プーリーでモーターをタンデム化できないかな。
https://www.aliexpress.com/item/1Pcs-ultimaker-2-DIY-2GT-GT2-Timing-Driving-Pulley-20-Tooth-20teeth-Bore-5mm-8mm-Double/32640966282.html
片方が脱調しそうになるともう片方が食い止めてくれそう。
ここ2日0.9度モーター化について考えてたんだけど、国産モーターの特性図では1000pps超えたあたりから
プルイントルクの減少が大きくなって、2000ppsではトルクが半分近くになってしまう。
GT2 16T 1.8度だと1000ppsで160mm/sでるけど、0.9度では速度が半分になってしまうので、
トルクの大きいNEMA23が必要になるかもと思ったものの、ドライバ電流が厳しそうだった。
タンデムならドライバはピンレセプタクルから分配する基板を作ればいいので、
StealthChopの脱調対策としても有効かもよ。
>>602
可能性の獣ｗ 間違えた。
プルイントルクではなくて、プルアウトトルクの方ね。 詳しい方からすると何言ってんだかかもしれんけど、
耐震ジェルみたいなシートに乗せて免振にして
慣性で出るフレームやレールのゆがみを、
いくらかでもジェルシートに逃がすってのは効果ないかな？
本体剛性を高めるほどじゃなくても、いくらかスピード稼ぐ足しに、
ブレを少なくする足しにでもなればと思って聞いてみた。 >>606
詳しくないけど、うーむ…
そんなことより、皆さんお薦めのフィラメントは？
理由も含めておしえて欲しい。特にABS。
自分は3D-CERATOR黒、MUTOH黄色、abeeオレンジ＆ゴールドを使ったが、あまり違いは感じなかった >>606
詳しいかどうかは置いといて
振動すると移動するので、振動防止に足の下にゴムを敷いてます
それが出力に影響しているかは確認してませんが、ググると
ジェル使って良くなったって書いてる所が有りましたよ P905ABが届いてた。
電源は12Vで、過去スレで905氏がupしてたものと同じみたい。
シャフトは5mmのが少し歪んでいたものの、他のはほぼ気にならない状態だった。
L型のモーターマウントは大穴が長穴になっていて、ベルトのテンションを調整可能なタイプで、
エクストルーダーの出入り口のアルミチューブは付属していなかった。
電源が12Vだと、過熱対策はきちんとした方がよさそうだね。 ヒートベッドをパワーMOSFETでスイッチングした場合MOSFETの発熱はどの位になるんだろうかな
PLAでケース作るとヒートシンクにファン付けないと熱でケースが溶ける悪寒 んなもん使うFETと環境によるとしか言えないだろ
FETのデータシート見て計算すればいい >>606
TVCMで木造住宅の免振の効果宣伝してたのがあったけど、大きな違いがあったよね。
免振だと動き回ってしまうけど、ゲルでも効果はあるんじゃない。
他にはマスダンパーで制振するという方法もあるかも。
>>610
24V化すればFETの発熱は1/4になるはずだよ。
P905のフレームを組み立中の上下ひっくり返した天面に柱を立ててく段階で、
結構強くボルトを締めたつもりでも、ちょっと力を入れて揺らしてみただけで
角度が変わってボルトが少し緩む。
箱型に組むと多少影響が緩和されるけど、狂いが出やすい気がする。
そこで、以前書いた嫌気性のネジ止め剤を上下四隅に流し込んでやったら、一段階上の剛性が得られた感じがする。 四隅に仮想アンカー(重し)でも置いてフレームの上部をワイヤーで突っ張ったら？
土台ごと揺れるなら押しボルト
締結具が緩むならロックタイトかナイロンナット
本体剛性上げるより、周りの動かないものと結ぶほうが早いとは思う > 本体剛性上げるより、周りの動かないものと結ぶほうが早いとは思う
重量物が上にある構造なので余計に捻じれが出て逆効果じゃない？
p905系のフレームはZを4本とY2本組付けた状態での剛性は十分出てて
特にレイヤー毎に超低速で僅かしか動かないZ方向は大丈夫と思う。
どっちかと言うとXYレール対キャリッジのネジれをなくす方が優先事項かと。
とりあえずジャークを変えて指定速まで上がる・下がる時間を取ることで、
慣性による揺れを抑えるのが効果高いんじゃないかと思うがいかがでしょう？ >>613,614
P905の天板は、わざわざ一枚板をプレスでくりぬいているし、4辺をL字に曲げて強化してあるけど、
なんだかんだ言っても薄い鉄板なので、対角線方向の捻じれには弱いです。
ネジ止め剤で柱の部材との一体化を図ると、この捻じれに対しても大幅に強度が増します。
フレームのようにしっかりと固定したい部分には、6角キャップボルトに変更すればよかったかも。
あと、アンチバックラッシュナットは、セラーが間違えて4mmリードを送って来てたのが判明して、
効果あるかどうか試せませんでした。 いや言いたいことは分かるし、ネジロックも否定してるわけじゃない。
脚固定の話もフレーム・駆動部含め絶対的な剛性の上で初めて有効になる方法だろうし。
そして、p905の場合は箱よりもどう見てもY方向の動きに対して、
左右のキャリッジが必ず並行、軸に対して直交を保ったまま
動くほどの剛性を持っていない方が問題という意味。
実際組んでスライドさせてみるとわかるけど、
Yキャリッジを逆相に手でズリズリ簡単に歪められる弱さ方がヤバいんだよ。
キャリッジのプレス部品はフレームよりごついく2㎜厚位あるんだけど、
シャフトに組み付けてあるのがそれぞれキャップボルト一本しかないのがネックなの。
アレを強固にするだけでもっと精度上げられると思うよ。そこがまともになればXは問題ないし。
んで今ある環境でもファームなりでやれることはあるんじゃないか？って話。 >>610
ヒートベッドなんてPWMでもないし10A位流すからリレーでやった方が手っ取り早いよ >>616
これからリチウムグリス買いに行くので、まだ軸は組み付けてないんですが、
逆相に動くのはベルトの品質や、アイドラープーリーやベルト止めがM3の片持ちなのと、
ヘッドのキャリッジのブッシュの取り付けがゆるめだとシャフトを押し広げて水平回転するみたいです。
ブッシュの嵌め込んである穴からブッシュを押さえてやると回転しにくくなりませんか？
うちのヘッド部はブッシュのネジが緩んでて、指で押さえると水平回転しにくくなりました。
イモネジを強く締めて固定しようとすると、ずれて摩擦が増えたりブッシュが変形する恐れがあるので、
ブッシュとキャリッジの接触部分をネジロック剤で補強するつもりです。
今日はモノタロウが全品10%引きの日だったので、国産ブッシュが到着してからですけど。 > 逆相に動くのはベルトの品質や、アイドラープーリーやベルト止めがM3の片持ちなのと、
そういう意味じゃなくて、
Ｍ側Ｉ側を逆相に手で動かしてみたら
Ｙ軸ベアリングハンガー：Ｘ軸の縫い付け剛性の弱さが
目で確認できるほど分かり易く簡単にゆがむってことですよ。 >>618
MonotaROが10%オフだと、バーベイタムのフィラメントが安く買えるんだよね。 >>619
厚みのあるシャフトエンド付けるスペースも無いのでどういう方法がいいかちょっと考えてたんだけど、
M3*8のビスがぎりぎり入って、剛性もそこそこ確保できそうですよ。 >>622
1200円くらいは戻ってくるんかw
正直それだったら手続きしないなw ちょうどＸレールの固定ビスＭ３ｘ５㎜４本を
手持ちのステンキャップボルトに替えてみたよ。
Xレールは結構深穴だったので８㎜、
効果はなさそうだけど、ついでにＹレールも替えて６㎜入れた。
スコスコやってみるとＸ軸のブレがだいぶ減った。
同条件で刷ってみて微妙だけど効果はあったので、
画像をうｐしよう思うてiPhoneで写真撮ってみたが
テカったり角度で微妙に陰影が違ったりで
形状の差が画像からはあんまりわからんわｗ
https://imgur.com/a/0WovU
一応左ビフォー、右がアフター。
２０㎜角H２５、１５㎜径H２５㎜ >>626
出力結果にも効果がありましたか。
検証あるがとうございました。
簡単な対策なので、P905のお勧め改造ポイントですかね。 ほんの少ししかわからないけど印刷結果で出たのでよかった。
組んで手で押してみた感じでは、明らかに剛性アップがわかるので、
ビス替えるだけの簡単作業だから無駄ではないと思う。
次はジャーク設定を変えてやってみます。 >>617
その表現は微妙に誤解をまねくぞ
Marlinの場合初期設定でPWM制御が無効になってるだけでPWM制御にもできる
MAX_BED_POWER 255 ならばPWMオフ、それ以下の数値にすれば設定した出力でのPWM出力になる
使い道はほとんどないけどできないわけじゃない 確か1秒間隔でオンオフして調整してるんでしょ
リレーでやったら適温になった後わりとカチカチ五月蠅そう >>630
12vで120wのベッドをリレー制御してるけど、プリント中はそんなに気にならないよ。
余熱終わったらカチカチ言うのでプリント開始の目安になるし(笑) >>629
使い途は電源の定格内ででかいヒーターを使いたい時くらい？
200wのヒーターを120w相当に下げて使うとか。 感情の原因はそれを感じる者自身の固定観念・価値観・判断基準
「言葉 風紀 世相の乱れ」はそう感じる人の心の乱れの自己投影
問題解決力の低い者ほど自己防衛の為に礼儀作法やマナーを要求する
憤怒は無知 無能の自己証明。中途半端な知識主ほど辛辣に批判する
全ては必然。偶然 奇跡 理不尽 不条理は思考停止 視野狭窄の産物
真実・事実・現実・史実はその主張者の主観。人の数だけある
「真実は一つ」に執着する者だけがその矛盾を体験（煩悩 争い）する
宗教民族差別貧困は戦争の「原因」ではなく「口実動機理由言訳切欠」
全ての社会問題の根本原因は低水準教育
情報分析力の低い者ほど宗教デマ似非科学オカルトに感化傾倒自己陶酔
史上最も売れているトンデモ本は聖書。神概念は人間の創造物
犯罪加害者に必要なのは懲罰ではなく治療。被害者のみ支援は偽善
虐めの原因は唯一「虐める者の適応障害」。真に救済すべきは加害者
体罰・怒号は指導力・統率力の乏しい教育素人の怠慢甘え責任転嫁
死刑は民度の低い国家による合法集団リンチ殺人
死刑(死ねば許され償え解決する)を是認する社会では自他殺は止まない
核武装論は人間不信と劣等感に苛まれた臆病な外交素人の精神安定剤
投票率低下は社会成熟の徴候。奇人変人当選は議員定数過多の徴候
感情自己責任論 ～学校では教えない合理主義哲学～ m9｀･ω･) 今までメタノール入れて問題無かった透明のスプレーボトル、揮発するのが早すぎる
感じだからちょっと水入れて希釈してみたらボトルが真っ白に濁ってしまった
純粋なメタノールで問題無くとも希釈すると駄目なんてケースもあるのか >>636
なんだろう
加水分解が促進されたのかね >>636
ボトルがやられたんじゃなくて中の液体側で不純物が析出した可能性もあるのでは
基本は濃度と温度が高いほど反応性そのものは上がる ボトル側ですね
全体均一に濁って液面の上下、基本空気な所と液体に常に触れてる所で
濁りの濃度差が無いのが不思議 P905XのABS反り対策で保温箱の効果はどんなもんかと
簡単に段ボールで組んでみたけど、本体デカいので箱もクッソデカくなった。
MBや電源の排熱考えると面倒だわ。箱になった小さいのがほしい…。 側面はまだしも上面がなー どれだけ余裕持たせれば良いのか 電源やらMBは外に出せんじゃねーの？
ほぼ外面についているように見えるし 電源はともかくMBもCBも出すとなると配線全部延長だからね。
まぁ配線引き直して外に出すか、ファンとダクトで排熱するか、
一回組んでしまうとどっちにしても面倒なのでじっくり考えてやるわ。
>>642
P905Xでテフロンチューブとスパイラルに邪魔にならない高さで、
天板から200㎜ほど取って上のカバーはよくみる形の台形にした。
だいたい470ｘ470ｘ700㎜くらい。 >>641
MBや電源の排熱を庫内保温に利用するんだ。 P905X昨日届いた。
fedexトラッキング使えないなぁ。エコノミーだからかな；；
とりあえず検品だけでもしておかないと。組立は先になりそう。
こういう組立物ってどの時点で評価送ってます？＜ali >>646
ウチは29日に届いたよp905x。週末にテストプリントやってから評価しようと思ってる。 うちは906じゃないけど、IKEAの1000円ぐらいの
小さいテーブル二つ重ねて使ってるよ
これに壁つけるパーツいくつか上がってるし >>647
やっぱ、動作くらいまでは確認してからですよね。
部材とか歪んでいるかもしれないし。
さて、何処に設置しようか・・・ ところで店にしたら満点未満の評価と無評価ではどっちが良いんだろうかな
見る側にしたら満点未満の評価なのは確実だけど >>649
良いんだよ902のほうがカスタマイズ性が高い（） >>650
999円のやつ？最初ワイもあれ考えたんだけど、P905Xは入らなそうなんだよね。
で物置にあったタバコ段ボールがデカくて面が一枚で取れそうだったから作ったの。
強度と保温のため各面2枚重ね仕様。ダイソーのホットボンドの20本入り使いきった。デカい。
https://imgur.com/a/O5lmR
https://imgur.com/a/rS1tX
>>645
100℃熱源あるからね。当然だけどベッド入れたらなら30分待たずにサウナ。
MBもかわいそうだけど火事が怖いｗ煙突いるわ。ひとまずアルミ貼る。 後ろの商品棚状態の物は何ｗ
ホントに商品棚なのか、消耗品を商品棚の如く買い込んでるのか >>631
パワーリレーの接点寿命って１０万回くらい？
３０秒に１回カチカチすると仮定すると833時間で寿命か・・・ デルタ型Kossel K800なんだがZ軸方向の積層ズレが直らない。モータドライバ電圧変更、テーブル水平出し、モーター軸空回り確認後したんだけど、どれもこうかなくて、ずっと同じ方向に積層ズレしてしまう…他にどこ調整すればいいんだろう。 >>655
トイ系試作原型みたいなのをやってたことあって…。
こういうのサイズバエリを一揃い持ってると
近いサイズの寸法は旋盤で引くより便利なので。
プラやABS板とかアングル材とかもいっぱい残ってる。
そういえばエバーグリーンてとこの素材は
昔、吉祥寺かどっかの店じまいかなんかで
陳列ラックごと貰って帰ったやつの残りの記憶。 >>657
その情報だけだと、闇雲に弄ってるように受け取ってしまうなー。3本の柱はベッドに対して垂直に立ってる？タイミングベルトの長さは揃ってる？キャリブレーションはおっさんのサイト見た？ 毎日1時間ぐらいずついじって、ようやくP905X完成。
facebookで出てたZ軸のリニアベアリングを逆につけているのは軋み音防止なのかな？
ベッドを上下に早めに動かすとベアリングの限界を超えて結構ミシミシガタガタ言うのが悲しいので要調整
印刷品質に影響があるのかはXYZキューブぐらいしか印刷していないのでわからないけど
剛性高めなのにシャフトが中華品質なのが原因かな？
アンチバックラッシュスプリング付きナットが配達されたらリニアベアリングも逆に付けてやろうと思います。
>>654
上部の配線チューブ両端抑えとファンダクトがすばらしい！欲しい！
もし良かったらThingiverseかfacebookにでもお願いします。 何で枠があるのに利用せず、大外から段ボールなんかで囲ってんだろう？ 部品が枠の内側に収まってるわけじゃないから下手に枠に固定しようとするより
囲った方が絶対楽だと思う アルミ複合板でも使え
MDF並みとは言わんが安いし見た目もかっこいいぞ flyingbearに限らずこう言うキット機とか
オープンソース機にありがちなのが、
ステッパーや電源などの構成部品が
ことごとくフレーム外にはみ出ている罠。
p905は底面以外全部はみ出てるぞw
そしてダンボール&銀マット(アルミシート)は
保温シュラウドでよく見る、低価格安定な定番だろうに。 カバーはポリカ複層板が良いと思う。
畳サイズで2000円位から買えるし、燃えにくくて断熱性能も高い。
切ったり曲げたりも割と簡単。 自分も作る前に枠に直接アクリルか何か貼って保温防音したいと思っていたけど
完成してわかったのは枠からすべてのモーターとベッドの枠がはみ出てるんよ キットじゃなくて自作機だけど、たぶん一番楽に密閉できるのはHyperCube Evolution系のやつだな
あれは上面以外は一切部品が枠外に出てないからフレームのサイズに合わせた適当な板で簡単に覆える 現物今近くに無いから記憶頼りだけど、板1枚そのまま貼ろうとせずに
裏面はY軸モーターの可動範囲、横はテーブルの出っ張り部分を凸らせる形にすれば
わりとフィットした感じになるんじゃないかな 配線がうまく収まらないのでしばらくはゴチャゴチャのままでいこう >>669
他は知らんが、P905でそれやろうとすると
フレームそのものを弄る必要がある。
プレスフレームまるっきり使えなくなる。
なので枠を組んで箱を別に作るか、
本体フレームにサブフレームやステーを出す必要がある。
ついでに言うと横一面はZステージ枠よりもEモーターのほうがはみ出る。 密閉してるからケース内50度こえてそう。電源とか基盤は大丈夫なのかな。 >>671
https://i.imgur.com/rrLGR9R.jpg
適当過ぎて通じない予感がひしひしとするけど、こんな感じで無理？
裏は上のモーターの範囲だけ「コ」の形に
エクストルーダは電源M/Bコンパネと一緒に板の外かな >>654見ると
当たり前だけど電気系統ヤバそうなくらい熱そうだねｗ
効果を見るためだから出来るだけ安く試作したかったんだろう。
燃える前にまともなものに作りかえるだろうさ。
それにしても飛熊ユーザーの多さよｗｗｗ一気に増えたようだ。 >>673
>本体フレームにサブフレームやステーを出す必要がある。
って方法だよね。それを三方やるならいっそ本体に依存せず、
別体の箱に入れたほうが早くないか？ってこと。 上の人は横のアイアンマン見るに
きっとダンボール工作好きマンだな。
今の今までマイセン箱持ってるとか
相当多くダンボール箱持ってるはず。 うーん 違うと思う
しっかり折り曲げて、何なら折り目が緩まない様3Dプリンタで出力したアングルを付けて
両端をフレームに固定すれば十分だと思うけど >>673
＞それにしても飛熊ユーザーの多さよ
ほんの２～３人だろ。
まともなヤツはここじゃ情報収集しない。 >>654
アイアンマンカッコイイ！
カバーは底板なしで、作業する時は上に引き抜くんですよね。
905Xだと制御基板の位置関係上、サブフレーム化するにはケーブルの延長が必要っぽいですね。
>>673
簡単にやるには未使用の穴にスペーサーを取り付ければいいと思うけど、
持ち上げて移動したりする際に何箇所もネジを外さなきゃいけないのは面倒かな。
>>660
アンチバックラッシュナットはリード何mmのを注文しました？
P905はピッチ2mm、リード4mm（2mmかと思ってたら、マジックで一周辿ったら2条4mmでした）みたいです。
Z軸は、マニュアルだとdual Zでもロングのブッシュになってますが、実際に届いたのは通常の長さのものになってて、
テーブルがネジの軸を中心にして傾くように揺れます。
ナットの交換だけだと不満が残るかも。 >>679
Size pitch 2mm lead 4mmを買いました。
合うといいなー
シングル用のロングリニアブッシュに変えたら良くなるのかな？ >>679
ほんとうだ。インストのイラストはロングブッシュだね。
でも、デュアルZはスライドブッシュ4本あるよ。そんなに傾くかな？
組付け見直した方がいいんじゃない？ 整形用に超音波カッター買おうかと思うんだけど
こいつもやっぱり昨今の他工作機器と同じように
中華版あったりするの？
もしお勧めあったら教えてほしい。 >>682
片側づつZ軸を取り付けてた時も、両側で似たようなガタがあったんで、こんなものなんだと思ってました。
>>683
ultrasonic cutterで検索するといくつか出てくるけど、$216位するみたい。
この値段でハズレだったり、交換用部品の入手に難があったりする可能性があると躊躇するかな。 ベアリング単位のガタ、シャフト寸法見たほうがいいかも。
それとも何度も話題になったようにリードスクリューのバックラッシなら
ベッド重が圧し掛かってる状態での運転ならほとんど問題なくない？ >>685
自分もそれしか探せなくてここで聞いてみたんだよね。
さすがに200ドル＋送料だと日本の有名メーカーしか
選択肢にならないよなあ。 >>686
テーブルを組むとましになりますが、両スクリューを結んだ線を軸にして前後に揺れるので、
ブッシュ交換した方がよさそうです。 >>685
刃が消耗品だからよく分からんメーカのやつはつらい そういや機種の話の前に
実際に3dプリンターで使ってる人居るか
聞くべきだったよなw
まあ間違いなくバリ取りや細部修正に適していると
思うんだけど。 P905Xの検品が終わったぞ
ちゃんとチェックリストが入ってて確認者の名前が入っていた。
英語で表記してほしかったけど、なんとなくわかるので良いかｗ
デュアルヘッドなのに、フィラメントが2個とも白だった。 >>691
検品してるって事はネジが足りない様な事も無いのかね >>692
ネジの数までは書いていない。
各種ねじが入った袋で一包みとカウントしているだけだったよ。
リニアブッシュの確認をしているけど、結構品質のばらつきがあるのね。
自重で下に落ちるやつ落ちないやつ、ボールが回っている感がないやつとかあるや。 うわ、ひどいリニアブッシュが混じってる。
交換が必要か・・モノタロウ探してみるか。 連投ごめん、リニアブッシュ直った
金具にイモネジでブッシュを固定しているのだけれど一度緩めて、
ステンの丸棒を通してから閉めたら快調になった。
多分イモネジでブッシュを固く締め付けたから歪んでしまったのだろう。
本来の固定方法じゃないね。 >>695
セットスクリューでの固定は×とTHKのホームページに書かれてるが・・・ >>660
今気づいたレスありがとう。
気に入るかわからないけど、
アップしたのでP905で検索してください。 と思ったらニューアカウントは24時間経たんとパブできんのかｏｒｚ
ごめんなさい。公開できる時間まで待ってね。 >>699
ありがとうございます。じっと待っています。 >>691
俺のP905Xのフィラメントは両方とも黒だった
隣に並んでたのかもなw 結構面倒だね。
X軸のステッピングモーターを留めるビスが締めにくいとか、
Extruder周りの組み立て説明がわかりにくい。
タップの切っていないビスに遭遇した。
フレームのバーが左右対称じゃない部品があってどこに実装するかわからない。
Z軸ジョイントのセットスクリューが軸に届かなくて少しタップを立てなおした。 キットじゃなくバラパーツ集めて組むための基本をまとめようぜ キットだと精度出ないし半完成品買うのが正解な気がする
CR-10とか キット物3種類くらい組んだことあるけどZ軸の制度が出なくて積層のズレがひどい印象
CR-10はZ軸が組まれてるからズレとかほとんどない
素人組立ってのもあると思うけど・・・ >>707
×キットだと精度出ない
○正確に組立てられていないから精度が出ない
3Dプリンタのキットを正確に組立てるには平行出し・直角出し・エラーパーツの修正/交換等々、ある程度の工作技術・知識が必要。
たいていのキットでマニュアル通りに組み立ててメーカー配布のファームを入れるだけだと寸法精度を期待できるような状態には組みあがらない。
そういう技術や知識がない人間は勉強して手持ちのプリンタの精度を徐々に上げていくか、諦めて完成品・半完成品を買いなおすしかない。 ナットとビスで固定だし。
1mm位遊びがあるからな。
中華というか、キットなんてそんなもん。 勢いでP905X買っちゃったんだけど
凄い組み立てが不安になってきた。
水準器とかスマホで大丈夫？
ノギスって必要？
ドライバーは特殊なものいらないよね？ 水準くらいは持ってていいと思うけど、個人的にはこの程度の組み立てはノギスはいらない。
工具は入ってるけど、ボールポイントの六角買うと楽になるとは思う。主にm3とm4 えーノギス無くて大丈夫？今やっているけど
Z軸シャフトの間隔なんてそのままだと２～３ｍｍはずれているよ。
現状、全部仮締めで様子を見ている。
確かにボールポイントの六角は欲しい。 安もんというか個人の3Dプリンターレベルで
何も考えず積み木で精度出せるように加工しまくったもんはないよ
後で調整できるようにワザと遊び作ってんだし
大概必要なのは絶対精度ではなく相対精度なので
長ネジ長ナットなどで同じ寸法になるように基準を作ったりで良い P905みたいなプレスフレームは組んだことないけど一般的なアルミフレーム機の場合
水準器→いらない
ノギス→必須。平行の確認に使用
スコヤ→できればあったほうがいい。直角の確認に使用
ボールポイント六角棒レンチ→あったほうがいい（デルタでは必須）
ドライバー(-)→モータードライバの調整に使用（セラミックドライバーだとショートの危険が無くて安心）
テスター→必須。モータードライバの調整、安定化電源の出力電圧確認の他諸々に使用
半田ごて→最近は減ってるだろうけどキットによってははんだ付けが必要な場合あり
ボックスレンチorスパナ→ノズル交換時に使用
プライヤー→ノズル交換時に使用
だいたいこんな感じ
100均で売ってない物で最低限揃えるべきなのはノギスとテスター ノギスとか工具はホームセンターレベルのかしか無いけど
テスターはそこそこのあるぜ。＠電電板 >>715
高い奴って何が違うの
最近リフレッシュレート？が遅いのが気になってアナログテスターを引っ張り出した事があったけど
高い奴はリフレッシュレートも早くリアルタイム性高かったりする？ Amazonでイチキュッパだったやつは一斉に1.5倍になったねえ。
1.5倍の品質なのかしらん。
前のままでいいから前のままの値段にしてほしかった。 >>710
>>712
P905組んだワイ、ノギス・スコヤ使わず。
Z高決めるときノギス使うか思ったけど寸法図る必要はなく、
そのへんにあったアルミパイプの端材で
フレーム～ステージ間を左右同じに揃えただけ。
ただ、なんか問題出たとき調べたり、
素組よりも何かを改変、改良のためには
テスターとはんだごてはあったほうがいいと思います。
P905はぶっちゃけ付属の工具だけでも組めるとは思うけど
ホムセン家具付属の最低限のプレス工具レベル。
狭いところが多く大きさ的に無理かも？なところもある。
長めのヘックスレンチ2、2.5㎜（ボールポイントがいい）、
5.5+7スパナを買ったほうが楽に組めるし、ナメてがっかりもないと思います。 付属の工具は細い六角レンチが増し締めに耐えられる強度では無かったかな とりあえずだいたい組んでプリントしてみてからから気になるところ調整すればいいよ アマゾンで買った安いABSなんだけど、
250℃で出しても層間の接着が悪いんだよねえ。
うちのプリンターは260℃をキープはちょときついんだけど。
これは安物ABSだからだろうか。
それともどのフィラメントもそんなもん？ >>710だけどイロイロありがとう。
テスターとノギスは買うわ
スコヤは会社が板金屋だし適当に撃ち抜いたもんで代用してみる
レンチは多分そこそこ実家にあったしパクってくる
みんなありがとう。勇気出てきたわ 直角出してキッチリ組むより、仮締めの状態で
XYZフルストロークさせて本締めしたほうが印刷品質が良かった
車だって厳密には犬走り状態だし、相対的な寸法が出てればokなんだな >>722
そんなもんでもあるし、そうでもない。
具体的にどこの製品かも書かず、
これ以上の答えが得られると思うか？ >>722
アマで１９８と言えば他にないよね、値上がりしちゃったけど。
うちも状況的にはもう少し温度上げたいかなって感じだけど、
上がらないから層厚を薄くしてしのいでる。
時間がかかる点を除けば問題無い物が出力できてるから試してみて。 >>726
そうなんですよ、ふと見たら値上がりしてました。
貴重な情報ありがとうございます。
試してみます。 >>660>>700
ちょっと説明が必要なんだけど…。
40ｘ40ｘ5㎜ファンで作ったので10㎜厚でも使えるけどハミ出ること。
X0、Ymax位置までもっていくと、Y軸のモーター側プーリーとベルトに干渉し、
エリア指定を変更している（自分はここまで使わないので気にしない）
取付はダイソーのネオジム磁石。ファン直近にコネクタつけて着脱性を優先。
一応自分的に出力の品質と効率化での分割とかあり、いろいろ切り捨ててます。
CAD勉強で初めての設計なのでいろいろ甘々だけど気に入ってもらえるといいな。 >>660>>700
試作ではガントリーにあるネジ穴で取付けてたので、そっちが良ければあります。
一応下半身はスナップタイトなのでネジで組んだ後でも着脱は可能。
中華でターボファン（シロッコ？）買ったので、新しいものをまた作るかも？
また、ガイドは組み外しやすくするためにパイプにスリット入れたものにするかもです。 >>730
CAD素人が設計したものなので
恥ずかしいからヤメテorz >>659
コメントありがとうございます。柱の横のナットが緩んでいて、どうやら
これが原因でベルトが空回りしていました。柱のヒントありがとうございました。
http://or2.mobi/index.php?mode=image&;file=186869.jpg
ところでおっさんのサイトってどこのことですか？ P905Xのベットの電流関係測ってみた。
P905Xのでかいベットは12Vのみだった。
小さいのはデュアルで12V/24Vを選べるみたいなのに・・・
とりあえず、電源はCV 12V。電流は怖いからCCを１Aから徐々に上げていった。
なので、データは端子間電圧。
CC [A], Voltage [V]
1, 0.46
2, 0.93
3, 1.4
4, 1.86
5, 2.33
6, 2.8
7, 3.27
8, 3.74
9, 4.22
10, 4.7
11, 5.18
12, 5.67
13, 6.16
14, 6.66
15, 7.14
怖いので此処で止め。
この調子でゆくとCVに切り替わるのは25Aになる。
付属電源が20AだからPWM制御してんのかね。
制御基板の端子って何処まで流せるんだ？ MITはデスクトップ3Dプリンタを7倍以上高速化 | 3DP id.arts
http://idarts.co.jp/3dp/mit-fastfff/ CC 10A
10分間で30℃上昇で48℃、電圧が4.6Vから5.1Vまで上がった。 >>729
>>731
ありがとうございます。さっそくダウンロードさせていただきました。
配線チューブがダラーンとだらしなく横たわっていたのですが
これからは「ピーン！」と上に元気よくなりそうで良かったです
ファンの取り付け方法ですが磁石で脱着は斬新でいいですね、さっそくダイソー行ってきます。
でもネジ穴で取付けバージョンを欲しがりそうな方も居そうな気がしますよ外国の人は特に。
ターボファン版も期待しておりますよ。 >>733
> ところでおっさんのサイトってどこのことですか？
>5のこれのことかと
デルタ型3Dプリンター中華キット"Kossel mini K800"を組み立ててみたページ
http://shimanagasi.fc2web.com/k800/k800top.html 30分経過しても温度が58℃から上がらなくなった。
10A, 5.28V、 50W程度じゃだめか。今日は寒いしな。
以上、終了。 昔のPCの電源何個か余ってるけど、PCの電源は5V寄りで
12Vはベッド専用でも心許ないんだよな 確認してみたら5V20A/12V8Aと5V26A/12V9Aだった
足りんね >>738
気に入っていただけてうれしいです。
当然ですがガイドAのほうはYプーリー軸のハンガーと共締めなので、
柔らかい素材を避け、インフィル、厚みなど余裕持って出力してください。
ダイソーの磁石は4個入り13㎜でピッタリにしています。
ボトム側2部品、トップとボトムの勘合も
一応ABSの収縮でも吸収できるくらい余裕取ってますが、
反りがあると入らなくなるので注意です。 エクストルーダーに付いてるモーター冷却ファンって必要か？ >>742
12Vが5Vの半分以下とかグラボもHDDも大して積まない頃の骨董品やんけ
今の、というかグラボが大電力食いになってきた5～8年くらい前から？ATX電源の12Vレーンは5Vの2倍以上出力あるのが普通
400Wクラスの電源でも12Vはシングルレーンで25～30A程度は出る ボールポイント六角レンチ、便利そうなんで買ったよ。
P905のベルト張るときは、Y軸のアイドラープーリーの取り付けネジ緩めた方が作業しやすいね。
どうせなら、M3*8か10のボルト買ってきて、そっちに置き換えた方がさらに作業しやすい。
緩めた分の2倍ベルトが引き締められるので、ベルトを切って固定する前にアイドラーの
固定金具をフレームに押し付けて、長さが足りるか確認してね。
ベルトテンショナーは、ベルト止めで折り返した部分にまたがるように取り付けると、可動範囲のロスはほとんどない。
キット付属のベルトは、ゲイツユニッタ純正のベルトと比べても伸びはあまり変わらないみたい。
それより、純正ベルトでも多少伸び縮みがあって、手でプーリーの回転を止めた状態で
キャリッジを動かすと、少しだけど動くんだよなあ。
この前ベルトのテンションで摩擦が増えて脱調するって話があったけど、アイドラーのプーリーが
ベルトのテンションで取り付け金具と擦れてるのかも。
4.5Φ位でM3がぎりぎり通るシムリングがあればいいんだけど、M3のワッシャーでもそれなりに効果あるかも。
付属のナイロンバンドは、質がいまいちなのか外れたりロックできないのがあったので、
市販の細めのナイロンバンドにした方がいいかもね（太いとX軸のリミットスイッチが作動する前に引っかかるので）。 >>729
設計データありがとうございます。
磁石で固定するアイデアいいですね。
ワークファン取り付けるなら、こういうシリコンソックス付けるとホッとエンドの温度が安定するみたいですね。
v6とP905のヒートブロックが同じサイズか知らないんですが、v6のブロックに換装してしまうのもありかな。
https://www.aliexpress.com/item/V6-3d-printer-insulation-Silicone-Socks-for-v6-PT100-hotend-Warm-keeping-cover-Reprap-3D-printer/32832052736.htm
あと、P905はヒートシンクとの接続がKrakenやChimeraタイプのネジ無しヒートブレークになってて、
ノズルの径を変える場合にユニットごと交換できるようにすると便利なんじゃないかって思うのですが、
下側にコネクターを設置する余裕がなさそうなので、チューブホルダーのとこらへんに
コネクターを配置するような感じになりそうなんですよね。
>>722
こういうフィラメントにVolcanoみたいな加熱部分の長いエクストルーダー使ったらどうなるんだろ？ Me Creator 2が48000円になってる＠Amazon Curaってノズルの設定を0.4から0.3にしても一切何も変化しないけどこれはバグなのかな
何かNGになるからURL貼れないけど[格安ノズルの印刷テスト]てタイトルの記事で
実際に出力しても違いが無かったとか言ってるけど同じデータを違うノズル径で
出力しても同じ結果になるもんなのかな >>749
何が言いたいかわからない。
ノズル設定を変えてるのにノズルの片側0.05の数値がNCコードにまったく反映されないで
1語1句同一のNCデータが吐き出されたってこと？ >>750
そう、それで実際にそれを違う径のノズルで出力してもノズル経の違いを感じさせない
全く同じ出来だったらしい 0.01単位で変化眺めてみたら0.53～0.26の範囲で同一データだった
0.54で一気に粗く、0.25で一気に細かくなる >>751
寸法測定しても同じ作品にあがったということ？
そもそもノズル系の精度に疑いがあるんじゃないの？ｗ
スライサーが全く尾内NCコードだした検証は見たの？ >>753
Gコードは自分でも何種類か出してサイズとCRC完全一致なの確認した >>754
俺も同じ現象に見舞われた。細かいフォントを出したかったのに全然変わらなくて、元にもどしちゃったよ。 >>755
Curaの問題だから他のスライサーにすれば良かったんじゃない
0.3ノズルをフィラメント押出量の調整で誤魔化して0.2の解像度で使うのは難しいのかな P905XだけどFedexから請求書きたよ？\1,600.川崎なのに・・・
送料無料じゃないの？今まで安い部品しか買わなかったからなぁ。 >>758
なりりほど。
すいません。ありがとうございます。 なるほどこう言う人が納品書や請求書も読まず
ろくに調べもせずに感情の赴くままクレーム出すんだな。 うちはそんな請求無かったな
確か注文時、お前の国は無税！みたいな事書いてた気がしたけど今見てもそれらしき記述見当たらん >>764
1万以下の買い物だったってオチじゃなくて？ 外通は向こうが気を利かせて非課税になるように
インボイスの支払金額を低く書いてくれたり
品目を変えたりしてくれることは多いね。 領収書は120$になってた
気付いたらFLYING BEARじゃなくFEI BEAR >>752
設定でノズル径を0.5/0.4/0.3/0.2にして出力データ比べたけど
うちでは違うデータ吐くよ、ノズル径絞るほどデータが増えます。
Cuar2.6.0です。 >>768
佐川宣寿にチクっちゃうぞｗ
民間人には忖度してくんねえぞｗ >>764
課税非課税は以前のスレでも話題になってたけど
税関の気分次第って落ちだったような、まぁ運みたいなもん？ >>771
個人宅じゃなくて会社宛てに送ったからかもしれない。 ま、そのうち追徴金を加えてたっぷり請求が来るでしょ。 中国は輸出するときも関税かかるから税逃れで安く書いてるだけだぞ
保証限度額とも絡んでくるのに安く申請されたのを安易に喜ぶのもどうなんだろう ぐぐってみたら売値x0.6が認められてるそうだからALIに抜かれた後の値段に
0.6で特別安くしてるわけでも無いんじゃない なにが「認められてる」だアホくせ～。
意味わかってないなら黙っとけよw >>777
それは日本人が自分で税金申告するときの話で、相手側が勝手に0.6掛けで伝票切っていいという話じゃないよ >>777
個人輸入の場合、購入価格
→インボイス記載の販売価格の
60%が課税対象と定められている。
って書きゃいいだけなのに、
なんでこんな無理に
わかりにくい表現すんだろ。
>Aliに抜かれた後の値段に
どう言う意味か説明してみろよw
たんにセラーが輸出関税逃れのためと
副産物として購入側も輸入関税を安くなるよう
低く見積もった納品書ってだけだからな。
セラー、バイヤーともにウィンウィンのようだが、
輸出国輸入国どちらにとっても脱税行為。
抜くも何も「書類上の金額」を低く書いて
偽装してるだけだから。 関税に自信ﾆｷさんお疲れ様でした。
さて、本題に戻ろうか。 うちのMelziもヒートベットのコネクタが発熱してた
NchパワーMOS使って別基板にすれば良さそうだけど
大電流過ぎてユニバーサル基板で出来る気がしない x905
g28飛ばしたらzが衝突してアルミ天板がズタズタになったw
つーか近接より先に衝突事件する位置まで長穴作るなよ。それか説明書に検知距離かけよ あと近接センサのブラケットに当たる面が妊娠しててめっちゃ斜めにしか付かない。流石に低品質だね >>782
空中配線の支え位に思えば良いんじゃない 自作の基板からRamps+Arduinoに変えてから
デュアルノズルでT0は問題ないのにT1はサーマルエラーになる
どうも指定時間以内に目的の温度との偏差が一定以内にならない場合のエラーのようだが
T0でならないのにT1だけなるんだよなあ FETの個体差かな
thermal runaway protecitonをdisableにしたが
なんかこえーな >>782
自分は0.9mmの銅針金で配線しようかと思ってたけど危ないかな >>787
電流容量はともかく裸線はちょっとな
感電とかにも気をつけて >>786
Configuration_advのほうで [WATCH_BED_TEMP_PERIOD] 増やすのじゃだめなん？ 輸入品の場合総額が高くても対価-送料＝だと価格が低くなるし送料込みの場合
その辺を調整するのでは？
いちど運送屋から通関の書類に金額がないから教えろって言われたが売買ページのスクリーンショット
で良いと言われメールで送ったが、あんなのhtmlだからページダウンロードして金額を書き換えて再表示して
スクショにすれば良いんだよね。
業者も知ってしらずかわざと金額記入の申告入れてないんだと思う。 勘違いしてるようだけど税関の申告額って"商品価格＋送料"だからな？ 一度インボイスの不正が発覚すると、次から徹底的に調べられるらしいぞ
くわばらくわばら 勘違いしてたわ。
個人輸入だと送料って課税額外なのね。 >>792
個人が生涯に何千万輸入すんだよ、せいぜい年間に2-3回金額で10-15万が関の山だろ
それを脱税摘発チームが編成されて人件費200万くらいかけて操作摘発か？ｗ
個人輸入の通関倉庫の山とかたまにニュースでやるだろ、全品検査するだけでも酷い状態なのに
そこに申告書類の審議調査なんてやってられるかよ、見るからに市場価格が50万、100万と憶測されるなら別だけど。 >>795
常識に版下マヌケなツッコミだからさ。
送料だの調査だのｗ >>785
なるほど、それならラグ板でスズメッキ線で空中配線して
アルミケースにでも入れれば良いですかね。
>>787
銅線って半田が乗りにくい印象が有りますが大丈夫でしょうか。
なんなら、抵抗とFEIだけみたいなもんだから
全体を熱収縮チューブで覆ってもいいかも。 銅に半田が乗りにくいとか言っちゃう見識だと色々心配だな プリント基板も、心線も銅ですもんね、乗らないわけないですね >>733
少し役に立てたみたいで良かった。
>>739
それ！そのサイト、ウチのk800もかなり参考にした。url書くの面倒くさくて聞かれたら答えようと思ってたけどフォローありがとう。 島流しさんのサイトはうちもお世話になりました
日本のK800ユーザーを数十人は増やしたんじゃないかな 3Dプリンタ探偵の
>>678さんによると
3～4人だそうです。 ヒートベッド自体が歪んでるんだけど定盤で綺麗に修正するコツなんてあります？
それとも銅板買って乗っけた方が早いか 飛熊P905Xの兄貴たち教えてください。
プリントスピードってどのくらいにしてますか？うちのは30㎜/sくらいにしないと綺麗に出せません。
そして、20㎜/sくらいにしてもエクストルーダーの歯車がカッチンカッチンとたまに逆にずれてます。
ノズルから押し出せる量を超えて押し付けてる感じです。
温度を高くしてみても、プリント速度を遅くしてもその回数が少なくなっても無くなりません。
そしてプリントスピードを遅くしても、フィラメントが出てくる量がものすごくばらつきがあって、
最初の面を塗りつぶしてても、スカスカの場所とみっちりの場所のムラがあります。
とうぜんスカスカのところでは押出量が少ないのでフィラメントのモータ-がずれます。
過去の書き込みのSimplifyのHPの問題解決のところを見ていろいろやってみたんですが、
多少は効果はあるものもあるけれど、根本的な解決になっていません。ドツボですｏｒｚ >>808
そういう歪んだベッドでも印刷できるようにするのがオートベッドレベリング。
ただ歪み吸収層としてラフトが必須になるから底面ツルピカにしたいならガラス敷くなりして平面を用意しないとダメ。 >>810
一応近接センサ付きのプリンターなのですが、オートレベリングの挙動がよく分かってないんですよね
G28で全軸ホーム出してからG29でレベリングすればその数値がRAM上の変数かEPROMに保存され、その次のプリントから自動的に補正されるのでしょうか >>809
その状態でいろいろとやっても泥沼必至なので先ずはしっかりとキャリブレーションしましょう。
KISSlicer1.6からはTunigWizardが用意されたのでキャリブレーションしやすいオススメ。 構造がIdbox見たいなプリンターでの直交のスライドブロック、直交のヘッドブロック?
何処で手に入りますか >>809
カチッと音が鳴るのはフィラメントが出てこない音なので
Zの平行出しが上手くいってないか高さがマイナスになってるからと思うので
とりあえず
Gコードの1階層印刷する前に
G01 Z0.100
G92 Z0
を追加して何度かテストプリントして数値が適正になるまで
G01 Zxxxxxxを0.1ずつ修正して造形して合わせていけば良い
ちなみに
G01 Z-0.100
マイナスをいれたらZは下がります。
最初に平行だししてね。 >>811
基本的に印刷ベッドは印刷する毎にコンディションが変わるという前提で運用する機能だからEEPROMには初期設定のままでは保存されない。
G28→G29：ここでRAMに計測値が保持される→印刷開始 という流れを印刷毎にすることになる。
G29で計測したデータはG28が実行されるか、G29が実行されるか、電源が落ちてRAMが揮発するまで保持される。
正確なレベリングを行う場合はノズルを加熱した状態でプローブオフセットを校正し、ヒートベッドを目的温度に加熱した状態でG29を実行する必要がある。 >>816
なるほど！とても分かりやすくて助かります
スタート直前に実行されるG28の後にG29を入れて様子を見てみます >>809
ノズルが詰まってる時の症状そのものじゃないのかな
何かヘマしなかった？ クーポン適応でJGAURORA A5やA3が急激に安くなってるが、何か問題ある機種なのだろうか
youtubeで開封動画見たら、いかにも輸送中にぶっ壊れそうな貧相な梱包だったのは確認できた
A5はタッチパネル付きで約300*300*300mmなので結構大きいものが印刷できるのは魅力だ
でもやっぱりCR-10Sにしておく方が無難だろうなあ >>814
idbox関係のバックナンバーで手に入れるか、Ailでultimaker haedで検索してみたら？ >>820
どうもありがとう、同じ物はないですね。
scoovoX9を激安で手に入ったんですが・・・
ヘッドがガタついてまともに造形出来ないんですわ
こんなに綺麗に仕上がっているマシンなのに残念です
構造がIdboxと変わらないんで部品使えるかもと思ったしだいです。 >>821
今すぐコントロール基板を汎用品にして
ヘッドをE3Dに替えるんだ >>821
それって確かUltimakerのコピー品だよね。だったらUlitmakerと互換性があるのかな？
因みに先ほどはheadの誤植。
ichibeyさんのとこに記事が載ってるよ。相当ダメみたいな感じの様子。
ttp://ichibey.exblog.jp/238050838/ >>822
>>823の記事みるとコントローラーはRAMBOってあるからコントローラーはわざわざ変える必要ないっしょ。 ブッシュとか精度にかなりの影響が出そうな要の部品も3Dプリンタで出した物を
使ってる人が居るけど、実際の所どんなもんなんだろう
ブロックも熱が伝わらない様なら一応3Dプリンタで出したの使えるんじゃないか ttps://images-na.ssl-images-amazon.com/images/S/aplus-seller-content-images-us-east-1/A1VC38T7YXB528/A3CR835WECQ5WE/B075L6LM5N/TxVDdsiqSmiH._UX300_TTW_.jpg
Z軸は一個のステップモーターが両側のリードスクリューを同時にコントロールします。これにより2個の時に比べ、左右の回転軸の差異が無くなり正確性が高まります。
この理屈って正しいの? 理屈は正しいんじゃない？
ホールセンサーで角度計測してるわけじゃないからモーターが2個あれば誤差は発生する。
ただし、それが3Dプリンターでの使用法においてどれくらい影響与えるかは知らん。
コストダウンのもっともらしい理由付けに見えなくもない。 ステッピングモーターだから脱調しない限りずれないだろ 話ぶった切って申し訳ないけど、明日の尼のセール
産業・研究開発用品部門のサムネイルが白地に青色のダビンチ系のプリンターになってる
もしかしたら売るのかもしれない
これがどんなプリンターなのか知らんのだけど スマン
価格の割に
ビルドボリュームが15mmｘ15mmｘ15mmと小さすぎて個人的に論外だったわ >>823
見てきた。ガントリーのブッシュ固定方法なんてもはや詐欺レベルだね。
こんなの売ってたのか >>826
Zに2個使うのはイチイチ同期取るよりが安く済むから。
同期でつないだ側は効率が落ちたりバックラッシでずれる可能性もあって
必ずしも優れているとは言えない
昔からあるがこの方式になったら精度が上がったなんて話は聞いたことがない
Z2個使う場合のデメリットは何かが詰まって一方だけ止まった場合に
基準を決めてなかったら再度同じ高さにするのが面倒なこと >>809
plaでプリントしてる？これまでの経験だと、エクストルーダがカチカチ鳴る原因として、ホットエンド上のヒートシンクが十分に冷却出来てないことが多かったな。ちゃんと風当ててる？ファンの取り付けが逆とかない？
もしノズルが派手に詰まってたら、掃除しないといけないかも。参考になるかな、、、 >>826
右側の軸を三点以上で受けて且つ隙間の変動がなければ理論上はあってるけど
明らかにそんな精度を出せる構造ではない
コストカットの為の屁理屈 >>834
>両側のリードスクリューを同時にコントロールします
らしいけど、それは片持ちの場合の話じゃないの？ 3Dプリンタ届いたのは良いんだけど、Z軸左側は電源投入後数秒すると動かなくなるし、Y軸は一度動かすと動かなくなるし、ヒーター音にすると再起動繰り返すし、電源不足なんかな？ >>836
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B075L6LM5N
これかな >>809
エクストルーダーから出した時に>>140みたいになってたりしますか？私の場合プリンタと一緒に入ってたPLAフィラメントは200度~にしないと詰まりました。あとはFlowを少しだけ下げるとか、フィラメントのリトラクションを増やすとか（？）… 皆さん返事遅れてすみません。
ありがとうございます。
>>813
使ったことないけど調べてみます。
>>815
>>812
>>833
最初にノズルのつまりを疑ったので、
同じ径のノズルに交換して高さ調整、
ベッド四隅でベれる調整もやり直したんですが、
このようになってしまいました。素材はABSフィラメントです。
音頭も5度刻みで指定温度よりもだいぶ高いとこまで試して変化なしでした。
みっちりとスカスカもベッドの広範囲でというわけではなく、
50㎜角くらいの割と小さなものでもランダムに出てしまうようです。
KISSlicer1.6も合わせもうちょっと弄ってみます。 >>841
あーそうか真ん中だけ盛り上がってるんじゃない? それだと同じところが必ずそうなるじゃん？
ランダムって書いてあるで。 エクストルーダー用のステッピングモータードライバーの電圧はチェックした？ AmazonのサイバーマンデーはAnycubic i3 Megaが5千円と少し割引か ホムセンで噂のアクリサンデーと言うのが目に止まったからおもむろに買ってみたけど
どうやって使えば良いんだろ
ガラス製のシリンジ+金属インジェクターがあれば良いのかな >>847 >>849
いや、以前付属のは酷い言われ様だったんで
蓋開けて瓶の中で試してみると、最初スポイトの様にして吸い上げても容器の復元が
終わるとすぐ溢れ出てくるんで、少し吸ったら少しずつ復元させながら対象の上まで
持っていけば良いのかなと思ったけど、そのまま何度か繰り返してたら復元が終わっても
溢れ出なくなったり
暫く繰り返して容器の中を揮発した気体で満たせばその後は溢れ出なくなるのかな？ >>845
先週までは7000引きだったのがあがってる。
タイムセールに期待。 >>848
>>851
CMセールのリストに入ってたので誤解したけど通常の値引きでタイムセールはまた別なのか
失礼した p905x,近接は反応して手順通りオフセット設定したんですが、いざ印刷しようとすると待機位置にてベッドが上がりすぎてノズルにぶつかります。
その都度オフセット設定しなおしていますが、やはりぶつかります。
何が原因でしょうか？プリントは開始コードにg29を入れています。 marlinのプローブオフセットを随時設定し直してるって事かな？
しっかり印刷時の温度まで温めた状態でオフセット合わせてる？中華製近接センサーって温度でかなり検出距離変動するから設定してる間にもセンサーの温度が変わってる可能性ある
的外れだったらごめん 印刷にかかる時間を倍にして綺麗な印刷設定にしても
積層痕や積層の崩れ、凹みやバリは絶対にあるから
もう考え方を変えて、印刷即は早くして傷や凹みは塗装で覆い隠してしまえと思って
塗装というものにチャレンジしてみたが、傷や積層面が見えない綺麗な塗装をするのが
こんなに難しい作業とは思わなかった。
ラッカースプレー吹き付けたら恐ろしく見栄えの悪い品になって想像と違いすぎた。
2か月ネットで勉強して機材揃えて試行錯誤してようやく満足できる近い状態に持っていけるようになった。
サンダーやヤスリで磨いてポリパテで埋めて磨いて
サーフェイサー500番吹いて磨いて、また吹いて下地が見えないギリギリの状態に磨いて
サーフェイサー1000番拭いてようやくたどり着けた。
プラモデルとかフィギュアで灰色一色の状態をよく見かけるが
あのスベスベ状態に持っていくまでどれだけ大変なのか実によく判ったわ。 >>855
大丈夫です。近接が先にきいてベッドが下がる挙動が確認できます。
>>,856
そんなことあるんですね。温め始める前の動作で当たっているので、今回は関係なさそうです。
最悪オートレベル殺してz0を手動で出すしかないですかね… >>854
set home position を押してしまったとか scoovo x9のヘッドのガタツキ
ダイソーのグルーガンで固定したら綺麗に造形できるようになったよ
しばらくこれで我慢するかな。 >>850
それ、すごい揮発性が高いので、スポイトみたいにした向けたままだと
中で気化した蒸気に押されて、どんどん出てくんだよ
多めに吸い込んで上に向けに保持しといて、射す時にだけ、下向けにすると、うまくいくよ >>862
しばらくしたら漏れなくなるのは、たぶん気化熱で冷えたからでしょう 初心者で中華Tevo 3D毒蜘蛛行って見たんですが。
地雷ではない？
3Dは一個DMMで出力したことがあって、面白そうなんで始めたいなと ありがとうございます。申請しました。
どっかのスコアで8.2だったのでいいかなと。
動かしたらまた来ます。
今月号のMakerでプリンタとかCNCのレビュー特集でした。空港で買ってきた。 たいした毒も持ってないのに毒蜘蛛呼ばわりされちゃうタランチュラちゃんかわいそう Anycubic i3 Megaのタイムセール10台速攻で完売しちゃいましたね >>851
アマゾンでタイムセールきたから購入した
ほかのも数点セール予定になってる >>868
いまみたら限定数が20に増えてるね。
セール中に数量かえられるんだ。 タイムセールは24V電源だけ買ったわ
とりあえずベッドヒーターは外付けMOSFETあるからいいけど
メインボードも24V対応してるから12Vやめて全て24V化するとなると
ホットエンドヒーターと冷却ファンは24V対応品に交換が必要なの? そうか、24V化するとファンも24V対応のにしないと駄目なんだ？
5V12VはPC周りの製品が多々あるけど24Vだと少なそうね
https://www.amazon.co.jp/dp/B00OPO63HQ
この手のDCDCコンバータ噛ますのはどうなんだろ アマゾンですっかり話題に出なくなったデルタをポチったぜ
BIQUのデッカいkosselね
Aliより4000円位安くなった
今回求めるのは精度よりスピードと大きさなのだ 土日を利用してちまちまP905X組み立てている。
本日はベルトとアッセンブリ周り。
ベルトのテンション具合が判らず、とりあえず適当に。
ベルト切らないと挟まるからやり直しにくいな・・・。
ヒーター周りは後回しにしてとりあえず火が入ったが・・・
コーナーのオートレベリング時にセンサがベットエリア外に
でてしまうので失敗してしまう・・・ p905の12v電源が動かなくなったから、交換してってAliでお願いしてみた。電源手に入るまでプリンタがヒマなんだけど、ATX電源使って動かしてみても問題ない？燃えるのを恐れてる… そもそも初期のヒートベッド搭載ReprapプリンターはATX電源使うのが標準だったぞ
１２Vレーンがシングルレーンで25～30AあればOK
古いタイプで12V10Aが2レーンとかだとNG 中華じゃないATX電源がどれほど流通してんだよって話 >>877
ありがとう心強い
>>878
その情報ありがたい。古い電源は概ねダメなのかな。手持ちの電源の仕様調べてみる！ ATX電源て細いケーブルが沢山出てるけど3Dプリンタで使おうとする場合、
同じ電圧のケーブル何本かまとめて一つのターミナルに繋げる程度で良いのか
分解してケーブル付け替え無いと危ないのかも気になる 今時の電源にはATX12Vコネクタなんてのがあるのか 浦島太郎すぎひん？
CPU用の12VコネクタとかPen4の時代からあるやん 最後に組んだの初代AthlonXPの時で後はメーカー製の安いの使ってるから
知らんかったわ >>882
3V
5V
12V
カーナビやオーディオを使う時便利だよ。 ここで聞いていいか分からんけど
Fusion360に最初から躓いてしまったので教えてください。
スケッチ麺で書いたプロファイルを移動・回転したい時、
右クリックで出るメニューから移動を選択すると思いますが、
単に移動するだけだと、移動メニューを選択せず、
線分やプロファイルを直接クリック→任意の位置にドラッグ移動と同じに思えますが、
寸法指定しなければこれでOKでしょうか？
また、回転の場合に、回転のスライダーツマミが出るので自由に回すか、
求める角度を数値入力するのだと思いますが、
この回転軸は現在のスケッチ麺に任意の位置に自由に設定できるんですか？
それともスケッチ平面に予め軸となるポイントを挿入しておく必要があるんでしょうか？
あと、移動コマンドを選択した際に出るXYZの矢印・回転スライダーの他に、
白い角丸の四角もいくつか出ますが（スケッチ麺の場合一つ）この役割はなんでしょう？？？
よろしくお願いいたします（適正スレが他所にあれば誘導願います）。 「自分」を１人称で使うのって任侠映画のヤクザさんか戦争映画の軍人さんのイメージ。
どっちもろくなもんじゃないわな。
ただ、キモイ以外に表現を知らないゆとりもまたろくなもんじゃないわけで、どっちもどっち。 自分は本来、自分を指す言葉なので、一人称に使われることはよくあるのでは？
自分を指す言葉を二人称に使うのも、かなりくだけた表現だと思う。
「ジブンは何が欲しいの？」
「ワレ何言うてけつかるの？」
「ボクならちゃんとできるよね？」 >>886
回転軸を移動したいときは右のパレットにある「ピボット設定」をクリック
すると「回転のスライダーツマミ」＝マニピュレータを移動できるようになる。
移動が終わったら「ピボット設定」をもう一度クリックするのを忘れずに
角丸の正方形は、たとえばX軸とY軸がなす面にあるものならXY平面上を
自由に動かすためのもの
そのレベルだったら、解説書を立ち読みとか図書館ででもいいから数冊
見てみるのがいいよ
こういう話はスレとしては↓がいいんだろうけど見てる人は少ないかも
機械設計で使えるフリーソフト
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/kikai/1319904989/ >>878
手持ちの余剰電源、2個ともマルチレーンで残念だった。ヒートベッド無しで運用してみるか…もしくは稼働中pcの電源を奪うかだな。
atx電源のシングル/マルチレーンって初めて意識した。勉強になった。ありがとう。 3DプリンタをGearBestで購入しようと思ってるんだけど
$300以下位まででおすすめってある？
造形は最低200mmでABSも使いたいからヒートベッド付きでみてると
Anet A8 ひたすら安い
Anet A6 A8と違いわからん
Tronxy X5S 大き目の物作るのによさそう
Anycubic I3 MEGA ここだと評判
RAISCUBE A8R Prusa I3 デザインは好きだけどちょい高め
JGAURORA A3S Fullyは堅牢そうだけどヒートベッドじゃなさそうなのと改造しにくそう。
この辺で悩んでます…。 がんばってp905xにアクリルでケース作るます( ´∀｀) >>897
自分A8ユーザです。A6はA8の大きいの。
ベッド寸法200mm＝200mmまで造形可能じゃないし
その大きさだと長時間の連続稼働なので
そのあたりの性能も考慮した方いいかも。
個人的には今買うなら門形じゃなく箱形にしてみたいな
P905Xとかはダメなの？ cube gen3 プリンター でフィラメントの温度調整等を出来る方法とかありますか？ >>900
BFBファイルで造形が可能なら、CuraかKISSlicerかSimplfy3Dで造形コードが生成出来るよ。
その装置用の設定値は良く分らない。
ところで、操作パネルでも温度変更できないのかな？ すみません、５万以内で一番きれいに仕上がる機種ってどういうのがありますか？
自分で組み立てるやつでもいいし元から組み立ててるのでもいいです。 >897
アルミフレームのAnet E10とZonestar P802QR2で悩んで2ノズルとステンレス筐体で選んだけど
情報量が桁違いのA8は羨ましいわ
補強改造パーツだとかいろいろ選び放題だしね
A8が安すぎでA6はちょっと印刷サイズだけで値段ほどの差じゃないかなと思うわ
ガラスプレートも良いサイズないし差額でBL-touchもどきオートレベルセンサも買えちゃう
どの機種でも改造する為にはフィラメントやネジ使うからその分の予算入れたほうが良いよ
そんで今はデュアルノズルは引っかかる為に微調整が難しいのと印刷時間待ちが勿体なくて
1ノズルのHyperCubeを自作する途中 >>901
有り難う御座います。BFBファイル可能か調べてみます。操作画面からは無い様です。3dプリンター初心者で買って１ヶ月位です。専用フィラメントしか使えないため外部から汎用フィラメント取り込み出来る様に改造し動作はしていますが温度調整が出来れば良いなと思い。 >>899,903
大きい物を作りたくなったとき用にある程度大きいの買っておくかなぁと
P905Xはどうせならデュアルノズルとタッチパネルにしたら＄400超えたからちょっと悩んでる…
2色刷りなんかあんまやらんかなぁ
ここの人は興味無いだろうけどAmazonの3Dプリンターがサイバーマンデーのセールやってるな。それでも高いけど >>905
ここのフォーラムに書き込みがあるよ。参考にしてみては？
ttp://www.print3dforum.com/showthread.php/907-HOW-TO-Use-other-slicers-with-cube-3 >>906
大きい物作りたくなった時はネジや接着剤で結合すれば良いよ 大きいプリンタのほうが大きいものを作れるから良い
ってのは持ってない人特有の思い込みだよね
現実問題として
大きいものは出力に時間かかりすぎるしトラブルが起きた場合は全てパーになるから適度に分割した方が効率的
大きいほどフィラメントの反りも大きくなって剥がれやすくなるから適度に分割(ry
積層型は層の接着弱いから小物ならともかく、大物になればどんな用途でも多少の補強が必要になり金属を入れられるようにした方が安心、つまり分割 久々にMarlinのファームを更新しようと思ったらMarlin-1.1.4以降からは少し変わった感じだね。
#define DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET
#define DELTA_EFFECTOR_OFFSET
#define DELTA_CARRIAGE_OFFSET等が見当たりません。
オートレベリング仕様が前提って事かな？
使ってみて良くなった方とかいますか？？ >>906
いちどモデリングしてスライスしてみるといいよ
およその印刷時間出るから。
「ああ 大型はいらないや」って思うかもしれない >>907調べて頂き有り難う御座います。参考にして休みの日に挑戦してみます。
cube 3d gen3の製造中止になり日本での商品情報が少なく純正フィラメントは今後、入手は難しくなり、又、高額でもあり汎用フィラメントで対応が必要になりますので、只の箱にならないように頑張ります。 >>854ですが、g29コマンドを行う位置だと近接がヘッドから外れて検知しないようです。
近接ブラケットも逆にはつけれない構造ですが、皆さんどうしていますか？
g29を行う位置を設定できればよいのですが…
https://i.imgur.com/dp5c1OC.jpg >>913
最終手段として、marlinを弄れば
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION
#define ABL_PROBE_PT_1_X
define UBL_PROBE_PT_1_X
とかある ところでベルトの結束にこんな幅取ってX両端で引っかからない？ >>902
低価格機種は調整次第なところがあるから、これ買っとけばOKというものはないと思うよ
ユーザーが多い機種（ここならFlyingbear）にしておけば情報収集しやすくていいかも >>915
リミット側は詰めてますよ
marlinいじるのは抵抗がありますね
それなら近接逆付のブラケットでも作ろうと思います… リミットスイッチの元に何かスペーサーを入れるか、ヘッドユニットの
スイッチ接触部分に何か貼り付けて僅かに手前で検知する様にすれば
MIN側は誤魔化せると思うけど、今度はMAX側でどうなるのか プロービング範囲はファーム上で設定するのが常識でハードウェア側で調節するのは邪道
ファームいじるのに抵抗があるとか言ってる暇あったらこのドキュメントに全部目を通せ
http://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html ホスト側からコントロールするという前提で、
プリンタ設定で有効サイズを
接近センサーが外れない位置まで狭くするとか。
出力可能サイズはちいさくなるけど。 >>920
オートレベリングはホスト側関係なくプリンタ側で実行されるんじゃない >>919
でもこの場合違う機種のファームとかでなければ、ハード側に何処か問題があるんじゃないか
造形物のXY寸法とかどうなんだろ >>913
P905X使っているけどそもそも近接がP905X用のファーム初期設定でベッドからはみ出ないので
「どうしていますか？」と聞かれても何もしていないとしか言えない >>913
同じくp905x使ってるけどこんなはみ出ないわ
リミットスイッチの問題？ リミットスイッチがおかしかったらauto homeの時点でモーター止まらずベルトがガガガ言いそう
ちゃんとG28の後にG29いれているのかなー >>919
ありがとう。読んでみます
>>925
ベッドのフレームは左右非対称なので組立ミスが原因かもしれません。私はそれでも駄目ですが
>>926
リミットはきいていますね。プリントでもマニュアルどちらでもg29で同様の問題が出るようです
https://i.imgur.com/vqhVhQG.jpg
Xリミットはこんな感じです。レバーの向き説明書と反対にしているのはこっちのほうが少し早く効くので… >>927
確かに左右少しだけズレがある感じだけど数mm程度だなぁ；；
一応、状況を説明すると
P905XのDual-Z、Dual-E、TouchScreenでファームはデフォ3.0.0
PC接続は未だで、タッチスクリーンのAutoLevelをクリックすると、
9点のCALをするのだけれど、正面からみて左列が全部はみでる。
20mmほどずれていてセンサがベットに乗らない。
機構的に組み立て間違えだとして、どこかいじっても20mmも
吸収できるように思えないなぁ。
どうせ中華だからすべてのファーム修正に手が回らなくて
放置されているモデルなんじゃないかと思っているのだけれど・・
とりあえずアップデートしてみればよいのかな・・・ ちなみのコレ
ttps://i.imgur.com/AiEWxuM.jpg
遊びがあるので5mmくらいは寄せることが出来る。 それはおかしい気がする
私の入れているファームはfacebookにあるJames Campbell氏のP905x用marlin 1.1.x.zip
https://i.imgur.com/5BjXu1W.jpg
https://i.imgur.com/7JMDkj3.jpg 先ずはファームですかね。どもです。その前にfacebookか。
しかし、W9GFOとかJames Campbeとか＾＾；
おいらもなにか小洒落た名前は無いものか。。 >913
P905だけど、バイヤーからもらったmarlinのファームは、ベッド位置から近接センターの距離が間違っていました、configuration.hの再確認を！ やっとかったよ。
reprap、アマゾンで28500円 ttps://www.youtube.com/watch?v=avpgvEZEswk
これと同じかなぁ・・ >>934
BB弾嵌める前に、指でBB弾をあてがって滑らせて引っかかり感じる所を
ヤスリで磨いて抵抗感じなくする様にすればもっと回るようになるよ おい
切断か知らんが共闘で相手のデッキが表示された後に落ちると
出撃Pマイナスされるぞ >>913ですが、
結局>>914で解決しました。
まだまだ調整必要ですがなんとかお船のプリントはできました。ありがとうございました。
https://i.imgur.com/uguFduH.jpg P905とP905Xって大きさとオートレベリングが標準かどうかの違いだけ？ 私も皆さん同様、例のセールで買ってみました。（長文失礼します）
四角や円柱に近い形でテストプリントの初刷りは大方満足いき、
Thingiversで幾つかDLしたものも小物はきれいに出力できました。
ベンチマーク的なものをと、ルークを原寸と50％で出力し、階段や螺旋もほぼできましたが、
ctrlV_3Dベンチを出力したらベタ部分はきれいに出るものの、その上の構造物が接着部分付近の
数層でかなり荒れます（接着部分のみで土台が出来上がればあとはきれい）
斜行したおーバーハングテスト部分は出力後にペキペキ折れます。
ブリッジ空中部分はなんとか出るものの、足がうんこ状態でぽろりします。
温度が低いのかとフィラメントの標準220～230から250まで上げても変わらずです。
ここまで上げると他部分でもかなり荒れてダマも出てくるようです。
SHADE 3Dサイトの寝転がったフィギュアなどのように、
オーバーハング部分のきつい薄い面は、ノズルから出たとたん反り返ってしまいます。
サポートの下駄部分のようにベタ面出ない部分にはダマダマの
切れ切れうんこがこびりつくだけで面が構成できていません。
ノズルから出でも起き切れなかったフィラメントがノズル付近に残って、
焦げてボロボロ落ちてきたり溶けて糸を引いたりします。
出力速度を遅くしてみたり、吐き出しを多くしてもなかなか改善が見られません。
これまでの過去の方へのアドバイスのように設定を見直してみたり、
Simplifyのサポートページをなんとか解読して設定を見直しながらやってますがなかなか難しいです。
オーバーハングが緩いものや基本形はきれいに出るので設定の追い込み不足だとおもいますが、
どなたか指南していただけないでしょうか？PLAは幾分マシですがABSもPLAも同様の傾向です。
スライサーもSimplifyを買ってみたり、Repetier-Hostなど比べてみましたが同様です。USD4500.00 長いのに肝心の機種名が無い
例のセールってどれのことだよ
トラブルは冗長な説明してるのにその写真が無い
長文なのに一度も読み返して無さそうな謎のUSD4500.00 thingiverseでctrlV_3Dの出力画像眺めてみたら皆ブリッジが綺麗に出来てて驚き
ノズル温度をぎりぎりまで下げればましになるんだろうとは思うけど、温度下げると
割れやすくなるだろうからあまり詰める気になれない QIDIのReplicator 2Xクローン機(3DF-QD-ABSYW)の購入を検討していますが
オリジナルとどの程度出力に相違があるものなのでしょうか？
値段が数分の一ですが全く別物である、出力結果に差がありすぎるなどであれば見合わせます。 教えてください。
皆さんは、3DCADは何使ってますか？
無料で直感的につかえるのがあったら
教えてください。 Fusion360 だけど、直感的には使えない。
ググりながら使ってる。
情報は沢山あるからなんとかなるよ。 Tinkercad
積み木感覚で作れるし、ユーザー登録したらチュートリアルが始まるので基本操作習得も楽勝 仕事でCATIA使ってるけど個人的な趣味で買える金額じゃないからFusion360使ってるな
会社でモデリングしても持ち出す術もないし
慣れてないソフトでちまちま作ってる >>946
私の経験では、フィラメントの材質（性質）が一番重要。
ABSはどう設定しても反る。PLAは少しマシだけどやはり反る。
それに対してPETGはほとんど反らない。
さらに、カーボンファイバーやグラスファイバーの入ったPETGは全くと言っていいほど反らない。
だからテーブルのヒーターも出力フィラメント冷却用のファンも必要ない。
また、ABSは紫外線で劣化するし、PLAは耐熱性が低すぎる。
というわけで、フィラメントをPETGに変えることをオススメする。 >>950
やっぱり、いろいろあるので
みなさんも、迷っているのがわかりました、ありがと。
やっぱフュージョンかなぁ 直感ってのが何も知らない子供でもレベルなのか、一般的な3DCADに準拠した、
他のソフト触った事があれば大体そのまま使えるレベルかで TinkercadからFusion360行ったら違和感ありまくりだったわ。マウス操作とか。面取り機能が欲しかったんだが >>959
僕も知りたいです。
1.75mmがいいです。 PETG主で使ってます（Aliの一番安いの）
積層強いので構造部品つくるならいいんですが
どうしても細かい糸が出やすいし、ダマにもなりやすいです
削ったりの後処理もしにくいし・・・
複雑な形のを出すならABSの方がいいと思いますよ
私は使い分けてます
PLAはPETG使ってから全く使わなくなったけど・・・ >>959
私は9割以上のモノを「3DXTECH」の「CFR PETG」と「Glass Fiber PETG」でプリントしてる。
反りや糸引きは皆無、加工性や塗装性もいい。
ダマは出やすいが、これは粘りや化学的安定性の裏返しなので仕方がない。
弾性が必要な部品は「CFR Nylon」でプリントする。
大きく変形させても割れずに耐える。
色が必要な部品は「colorFabb」の「NGEN」でプリントする。
糸引き多いが、ダマはできない。 >>946
一度モロっとした状態になるとなかなか欠けた部分が回復しないので、ワーク冷却すると
プリント面が荒れにくくなるみたい。
欠けた部分の復活やインフィルから平面に移行する時も小さなブリッジを処理するのと一緒なので
ワーク冷却があった方が状態がいいみたい。 >>948
ブリッジ性能は冷却能力だと思ってます
>>955
乙 ブリッジはクーリングが需要で、ABSの反りには保温が必要と。
相反する条件を一つの素材で使いこなすのは難しいですね。 >>962
強化繊維入りは収縮が少なくてより高精度な出力が可能らしいですね。
でもこんなにノズルが摩耗するって凄まじいなあ。
http://olssonruby.com/design-quality/ >>968
ノズルはHSS-COで作ると10ロールぐらい持つが、テフロンは1ロール持たない。
フィラメントが溶ける部分は固相と液相が混じっていて、
硬さを保ったままフィラメントの直径が膨らむので、結果的にそれがテフロン内壁を削る。
しかもテフロンの仕様限界温度付近で。
http://www.11moon.com/m200/teflon_etching/teflon_etching.jpg
テフロン内壁がある程度削れると、そこにフィラメントが引っかかってしまい、
温度を上げてもフィラメントが出てこないし、抜くこともできない。
ヘッドを分解するしかなくなる。
それで、ヘッドは1分で分解できるようにしてある。予備のテフロンもたくさんある。
その点、ノズルは削れても0.2mmが0.25、0.3、0.4mmに変わるだけなので、
直径さえ把握していれば長く使える。
したがって、現在はノズルを自作せずにステンレスの標準品を使ってる。 >>970
細かいとこまで、良くできてるね。
ノズルの吐出径は何mmぐらいですか？ すでにMAESTRO持ってて、2台目にHICTOP 3DP-20の購入を考えてるんだけど、
このスレでの評価ってどうなの？ >>970
こう言ったら悪いかも知れないけど、ブリッジが安心する 私のp905はctrlvテストは文字全般が潰れちゃう。 >>972
それの小型版3DP-23買ったけど、安定してるよ。PLAの付属リール1巻印刷したけど、ノートラブル。
片方しかZ軸駆動しないから心配だったけど、普通に動いてる。組み立ては30分も掛からない。
ABSはまだ使ってない。
囲いを作るのが面倒くさいなぁ～
と思ってる。 >>975
ありがとう。
さすがに30×30cmの造形は、反り返りとかするでしょ？ PLAはあまり反らないよ。
薄い奴は少し反るかな。
ABSはまだ試して無いけど、
囲わないと反りそうです。
上のPETGが反らなくて強いらしいから、
買ってみるつもり。 >>974
スライスした時点で文字部分はちゃんと反映されてる？
ノズル径により荒くて潰れたり抜け落ちたりもあるよ。 >>977
そうかぁ
価格の割に優秀だな
購入するか 反りは材料とヒートベッド、周辺温度に
依存するのだと思う。機種は関係ないよ。
3DP-20、23だけど、タイヤは定期的に
拭いた方が良いよ。ゴミが付くと動きが
悪くなるから。 ルーター用のビットを適当なモーターの軸に繋げるチャックかただのカップリングを作ってみようかと思ってるんだけど、高速回転する物は危ないかな？
おそらく僅かな出力誤差で思いっきりぶれたりするんだよね イモネジとかで3方掴んで
微調整出来るようにすればいいんじゃね？ >>969
テフロンの削れやすさを逆手にとって、ノズル先端付近にテフロンシートを擦りつけて
簡易テフロンコーティングをしてます。
真鍮の感触がヌルっとした感触に変わって、ノズル先端に付着した樹脂が
取れやすくなったと思います。
チューブの切れ端でも可能なので、皆さんお試しあれ。 3DXTECHのCFR PETGのサンプル。
http://www.11moon.com/m200/ctrlV/CFPETG/top.jpg
http://www.11moon.com/m200/ctrlV/CFPETG/N.jpg
http://www.11moon.com/m200/ctrlV/CFPETG/E.jpg
http://www.11moon.com/m200/ctrlV/CFPETG/S.jpg
http://www.11moon.com/m200/ctrlV/CFPETG/W.jpg
テーブルヒーター無し、吐出フィラメントの空冷無し。
ただし、サポートは使ってる。
私の仕事でブリッジなんてほとんど発生しないので、テストする意味がない。
以下主なプリント条件（PETG、CFPETGとも同じ）。
3Dプリンタ、自作（m201）
ドライブギア、MK8（改造）
ファームウエア、Repetier（改造）
スライサ、Simplify3D
フィラメント径、1.75mm
ノズル径、0.2mm
ノズル温度、260度
プリント線幅、0.24mm
レイヤ厚、0.12mm
移動時の引き戻し距離、0.6mm
プリント速度、1600mm/min、外周等は80%に減速
プリント時間、3時間 >>983
CF系のフィラメントを使うと、ノズル先端面はノズル内壁より早く削れる。
実際私が最初に作ったノズルは、ノズル長が短かったために（おそらく0.3mm程度）すぐに「貫通」してしまった
（貫通というのは、ノズル径が2mmになるということ）。
というわけで、ノズル先端面へのコーティングは無意味。難削材加工用のHSS-COでも削れる。
ルビーは削れないが、ぶつけると簡単に取れたり割れたりする。
これとは別に、ノズル側面へのテフロンコーティングは、巻き上げたフィラメントの付着防止にある程度の効果があり、
専用の塗料（フライパン再生用）も存在するが、フィラメントの巻き上げ自体ほとんど発生しなくなったので、今はやっていない。 >>985
業者のコーティングと比べたら厚みが薄いと思うので、ノズルの外側の処理になります。
ノズルを出てカールした樹脂が付着しても掃除がしやすいです。
ほとんどカールしないってことはノズルの加工精度が高そうですね。 >>984
写真や報告の仕方まで几帳面な性格出てるなw
ブログやってくれ 3dプリンタを置くのに適した台とか机ってないかな
安物のカラーボックスにでも載せるつもりだったが図体でかいし重いしで困る AliexpressのPETGは糸引きまくって大変だわ
やっぱ高いの買った方がいいのか なるほどPCラックか
一般的なのだと奥行き方向が足りなそうだけど、天板広めの製品で良いのないか調べてみるよ
サンクス 意外と揺れるから強度も考えた方が良いぞ
モータ直結のダイレクト式なら何百グラムの物体が往復運動するから強度がないとラックごと揺れる >>984
Simplify3DてSlic3rに似てるな となるとプリンタ用の横揺れ防止タイプがいいのかな
アドバイス有難う https://www.thingiverse.com/thing:2286648
うちのＡ８はフレームの下にこれつけて免震してますが
安い組み立てテーブルにおいても大丈夫ですよ
音も静かになります
フレーム剛性は明らかに落ちるので
テーブルークッションー丈夫な板－プリンタ
にしようかなあと思ってはいるのですが
直置きと結果変わらないのでそのまま使ってます・・・ このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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