ハンダ作業について語るｽﾚ No21
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
ハッコーも単体タイプで温度設定表示がデジタル数字のgoot対抗製品をすぐ出してくるかと思ってたんだが。まだ出せてないんだな 価格.comでは相変わらずgootのが一位ずーっとキープしてるな ｇｏｏｔさんでも白光さんでもどっちでもいいから
回転インターフェース採用してくんろ
温度設定するのが早くなると思うんよ
ご検討おなしゃす
>>5
設定温度をしばしば変えなきゃいけないことの方が問題だろ >>6
なんで?
実験や試作、ホビーだと、決まったもの以外のはんだ付けする機会が工場ラインよりも多いと思う。
だから、同じこてさきで、同じ制御温度でも、相手によってはんだ付け温度は変わってくる。
微調整をしたいという要求は理解できるけどな。 設定にするほどでもない臨時のブースト用にシャトルリングも付けよう 最近の仮面ライダーの必殺技のようにコテ本体を前後にシャカシャカとシェイクするとブーストするのはどうだろう？
定量性を持たせるためにシェイク1回につき3秒間のブーストとかで 音声連動とLEDでブーストレベルを表示してくれると尚良し FX-100にちょっとブーストが付いてなかったか。
(周波数を変えるのだっけか) 加熱しすぎてセラコン壊したことがあります。それも何回も。
実機通電しないとわからないので事前にわかる方法ありますか？ >>17
葦に温度計つけるといいんじゃね
しかしそもそもそこまで加熱したら駄目よね >>17
そもそも道具か人間側か
この2つが問題なんじゃないかな
人間側が問題なら固定具使うなり頑張れとしか言えん 特殊なコンデンサでもなければ、通常のハンダ付けではなかなか壊れるものではない。
不適切なハンダ付けを続けて通電前に故障を知る方法を探すよりは、
ハンダ付けが普通にできるようになって、滅多に故障を起こさないようにすることの方が大切。 みなさん すみません。
コンデンサは面実装品です。
広い電源パターンと、これまたとても広いGNDパターンの間の
コンデンサです。
サイズは、4532Mです。
ハッコー社のFX 951でハンダ付けしています。 >>22
大きいな
その半分を浮かしたフリーハンドの手ハンダしてるよ
チョンッチョンッとやれば簡単さ コンデンサの種類を問われているのにそこだけ無視するとか悪意しか感じないｗ 基本的にはセラコンに直接コテが当たる状態でハンダ付けしてはいけない。
パッドを温める、そこでハンダを溶かす、その溶けたハンダを部品に寄せることでハンダ付けする。
といっても、小さいものだとコテがセラコンにタッチするのを避けるのは難しいことがある。
でも4532ならできるのでは。
あとコテ先は何なんだろう。細いものは避けた方がいいと思う。 >>24
現時点で、質問者が話題にしているコンデンサの種類は
4532メトリックの面実装セラミックコンデンサ
ということは分かってるよな。もっと詳しい情報がいるのか。
ソフト端子かどうか、みたいな。 俺はオーディオ系改造趣味だから
Panasonicのプラパッケージをパーツの足と足の間にチョンチョンってやってる
始めの頃はハンダこて先に引っ付いて1個壊してしまったが
以降丁寧にしたら問題無いね BGAチップをリフロー、リボールするときのペースト状のフラックスでおすすめ教えてください。
コスパと入手性でいいのあります？ >>25
表面張力で動いてしまう1005あたりをメインではんだ付けしてもなお
んな悠長なこと言ってられるかどーか興味あるわww チップハンダしたことないやつは好きかっていうだろう
放置しとけと思う >>30
どれが「悠長なこと」なのか、それではわからないけれど、
部品を正規の位置に置いたときに、パッドにコテをタッチできるなら無理なことは書いてないつもり。
個人的には最近は1608が50%ぐらいで、1005が40%ぐらい。
コテ作業なら、通常はピンセットで保持すると思う。「表面張力で動く」はどういう状況なのか説明が欲しい。
リフローを前提に設計された基板だと、部品を置いたときに、部品に触らずにパッドにコテを当てるのが難しいことはある。
その場合はクリームハンダ＋ブロワを使っているよ。 >>32
>リフローを前提に設計された基板だと
そうじゃない基板ってあるのか？ しつもん
リフロー槽ってハンダがいつも溶けてるでしょ。
フラックスは蒸発していくとおもうけれど、常に供給されてるの？
そもそも違う？そうじゃない？ フロー、dip槽の事なら溶けてるハンダにはフラックスは入ってないよ
その直前に基板にフラックスを吹き付けるのが一般的だと思う
リフローは、はんだペーストにフラックス入ってたはず 余りにも幼稚な初歩的な話すぎて誰も相手したくなくなった
知りたきゃ検索しろ だれも、お前には相手してほしくないと思ってるからw >>38
以前、コテで半田付けしていても金属蒸気がぁーとか言ってた鉛危険論者がいたぞ 業務で毎日朝から晩まで吸ってたら、やばいんでない？ >>40
400℃の鉛の蒸気圧なんて0に等しいから一生吸い続けても問題ないと思うぞ >>33
> >リフローを前提に設計された基板だと
> そうじゃない基板ってあるのか？
・自分で実装することを前提に設計した基板なら、パッドを大きめにとってコテを当てやすくすることはあるのでは。
・2012以上のサイズなら、抵抗でもコンデンサでもフローはんだで実装されることがある。これのパッドはちょっと大きめ。
念のため。知っての通りだと思うけど、リフロー前提の設計でも、コテが当てにくいとは限らない。 ゴッドはんださんのWEBサイトから
>今までに 一人だけ 鉛成分が年々増加したために ハンダ付け作業から外れてもらったことがあります
個人差が発生するのはなんでだろう。
指を舐める癖があるとNGでしょね。 >>42
多分リフロー炉の作業員の話だと思うけど体内に取り込むルートが違うよ
肺から体内に取り込むルートは確認されていない
400℃で金属蒸気が発生させられるんだったら大発見だ 重金属って髪の毛から排出されるらしいけど
その辺の体質というか遺伝というかそういう感じの場合影響は >>44
>指を舐める癖があるとNGでしょね。
金属鉛が胃に入ってもイオン化傾向が鉄より小さいので血中に取り込むのは難しいと思うがなぁ >>46
鉛化合物・・食物・・血液・・のルートだと思いますけどね
化合物なら容易に体内に取り込まれるけど、金属単体じゃなかなか体内に蓄積されない 髪の毛に蓄積されるのは排出するためという説もあるけど、疑わしいというか考え方次第 >>45
蒸気にこだわってるようだが、普通に微小粒子の粉塵だよ >>51
普通は粉塵と言われるがリフロー炉で発生するというのは怪しい
それと体内に入ってからイオン化傾向の小さい金属鉛は簡単には吸収されない 怪しいより現実に発生してるなら被ばくの可能性があるって事でいいじゃん
何が言いたいかっていうと
この暑い時期にハンダやりとうない！ >>52
なんで専門家でもないのに決めつけて色々指摘してくるの？
事実上がってるだろ 仮に100度になると蒸発する水があるとする
水温25度の水に水面に送風しつづけるとどうなると思う？
だんだん蒸発して水面が低くなっていくだろ
液体だからといって空気中に逃げない保証など何処にもない
沸点に達してないから安全とかほざいているのはただのバカだ >>54
そりゃ知ったか上から目線は気持ちが良いから
一々勉強せずにやるの楽だから
あと現場知らないしハンダこても握ったことが無い荒らしの可能性大 >>55
訂正
×だんだん蒸発して
○だんだん気化して 浅い知ったか解説乙
コロナはマスクでは素通りするから無意味と言っていたのと同じ低レベル >>58
なら、納得いく説明してみてくださいよ
ほれほれ マウント取るしか能がないのか
ほんとおまえらクソだな このスレ見ただけで本当にはんだ付けしたことあるのか疑わしいような池沼だらけなのはただわかりだろ 健康のため鉛はんだの使用を非推奨にしたほうがいいという話は
Reddit AskElectronics民のwiki
https://old.reddit.com/r/AskElectronics/wiki/soldering
に貼ってあるCMUの安全ガイドラインにあったような
はんだは柔らかいので爪が触れると粉末発生し手を洗わず食事とると消化器系にはいる
爪を噛むくせのある学生は意外に多いので研究室の個別判断で鉛フリーに一本化しとくと吉
しかし有鉛でないと要求が満たせない場合もあるので大学レベルで使用禁止とはしない
そんな内容だった記憶（うろおぼえ） 現実というのは多くが曖昧でどっちつかずで妥協を必要として、めんどうでつまらないものなのに、
刹那的に勝った負けたどっちだこっちだ、みたいなはっきりとした面白さを求めるものだから、
曖昧でどっち付かずな望ましい結論からは遠ざかるばかり。
せめて、議論から感情を取っ払えばいいのに。 科学ってのは事実を説明するための後付けやから
事実の前には無力 感情で世の理が曲がるわけないのだから工学の議論で感情論は有害 >>55
水の飽和蒸気圧は25℃の時31.699hPaと非常に高い、あっという間に蒸発するのは当たり前
なお、飽和蒸気圧というのは他の分子の存在にほとんど影響されなくて
1,013hPaの大気圧下でも飽和蒸気圧30hPaの液体がその分子の分圧が30hPa以下であればどんどん気化する
水の飽和蒸気圧は既に19世紀にClausius-Clapeyronによって基本理論式が示されており、
1946年にはGoff-Gratchが有名な理論式を温度の7次式で示しており正確に分子の挙動が分かっていると言える
ところが溶融金属の飽和蒸気圧はきっちりと理論式が構築されておらず正確に金属原子の挙動が分かってはいない
通常簡易的に用いられる理論式と称するものはあるがこれを用いて計算すると、
400℃の飽和蒸気圧は大気圧のマイナス10乗程度になってしまう
一応この式は1749℃から327℃までは適用可能とされているので400℃の鉛（ハンダではない）の蒸気（発生量）は検知外であると言える
ハンダの蒸気圧がどれくらいかは分からないが鉛成分に関しては鉛単体の値を用いても大きくは違わないかもしれない
400℃でもヒュームがとか粉塵がとか言ってる人がいるが、これは鉛中毒予防規則で設備規制を分ける温度が450℃となっているため幻影に怯えているのだと思われる
上記の式計算からは鉛はこの温度でヒュームや粉塵は発生しないことがわかる、何か他のものをヒュームだと思っている
スズの沸点は鉛ずっと高い
これは労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）及び労働安全衛生法施行令が施行されるときにまだ金属蒸気などの知見が浅いまま進行したせいではないかと思う
鉛を規制するための主に規制する想定対象が鉛精錬だったためハンダ槽には適しない項目が多数作られたまま改正されないのではないかと思っている 実際に血中濃度が上がっちゃう人に何が起きてんのか解説してや >>71
解説というか説明は後付け。
すっきりするために結論を急ぐより、現時点ではその事実がありうるということを受け入れておく方がいいのでは。 煽りレスは全部アイツ
事実を認めるのが科学的手法だから
現実に発生している事を認められない奴はこのスレとしてはありえんな 事実にはばらつきがあって一定しないこともあるしね。
ぼくが宝くじ一等前後賞にあたりうることも事実だし。 >>76
よくある確率論ってアホホイホイで凄いよな
確率低くても入ってるから当たるはずだというヤツはばくちジャンキー
交通事故の確率も低いけど当たったらそいつ限定で100%なのにな 確率が低くてもありうるなら、確率が低いがあるという事実として捉えるべきこと。
「確率が低くてもありうるなら、あるという事実として捉えるべきこと」ではないし
「確率が低いなら、ないと考えて良い」でもない。
事実として存在するかどうかをイチゼロで考えるべきではない、
そうでないと、あいまいでなあなあな妥協点を見つけるためのプロセスに進まない。 手ハンダでSMDのセラコンをハンダ付けする時の質問です。
左手でピンセットでつまんだセラコンをバッド上に当て、
他方の手で電極にハンダを流すと、ハンダが溶けます。ハンダが溶けて回ったのでコテを離すと温度は下がり始める。
次に他方の電極をハンダ付けし出すと、前回の電極の温度は下がり傾向のところに、今回の電極は急に温度が上がる。
この温度バランスの崩れが、セラコンのクラックにつながると思います。
質問ですが、
1) 手ハンダの時は、上記の温度差の発生はやむを得ない。つまり信頼性が落ちやすい。
この考えは間違っているでしょうか。
2) しかし、同時に加熱同時に冷却のリフローだと、温度差発生は無いので、信頼性が高い。
この考え方は正しいでしょうか?
3) クリームハンダを爪楊枝でパッドに付けて、セラコンを載せてブロー(熱風)で炙れば温度差は出来にくいので
信頼性の高い手ハンダ付けだと思いますが、
この考え方は間違っているでしょうか。
よろしくおねがいします。 むらただ
https://www.murata.com/ja-jp/support/faqs/capacitor/ceramiccapacitor/mnt/0007
経験上、手はんだでクラック起こったり、加熱しすぎて壊したこともないので
手はんだでも小さいセラコンならクラック起すような応力が生じるとは思えないんだけれど
医療、航空宇宙分野なら注意する必要があるけれど
民生家電レベルだと気にしなくてもいいと思うよ。
そのセラコンの用途によるかな。特にロジック回路のパスコンだと気にすんなって感じかな。
絶対起こらないとは言えないけど、まあ気にするほどのことではないかな。
それよりフラックス不足の芋はんだの方がリスクあると思う。 質問は間違ってはないとおもいます、でも誤差範囲だと思われる。（民生家電レベルで） >>79
全部あってます。イチゼロで考えることではないけどね。 夏の炎天下の猛暑の中でやるなら冷却まで時間かかるかあお勧めだぞ
俺はやらんけど >>79です。
みなさん、ありがとうございました。だいたい正しい認識のようで、よかったです。
コテの温度が低いとうまくできないので温度を450度とかにして行っていましたが、それもよくないかもしれませんね。
手順は以下の通りです。
1 右パッドにハンダを盛る
2 左手で持ったピンセットでチップを挟んで右パッド近くに持ってくる。
3 ハンダ溶かしながらチップを沈める。
4 コテを引き、垂直、水平、平行を確認して、ズレていたら、3からやり直し。
5 左パッドとチップの間に隙間が出来ないように、チップ表面をピンセットで押さえつけて、
もう1度右パッドを溶かす。このとき芋ハンダになっても気にしない。
6 左パッドをハンダ付けする。
7 右パッドのハンダ付けをやり直す。
8 左右パッドとも、ハンダ量が多すぎるときは吸い取り線で少なくする。
9 芋ハンダになったら、フラックスを塗って、再度8を行う
4の位置合わせにとても時間がかかります。
そのとき過熱にビビってついついコテをすぐに引いてしまいますが、
多くの場合斜めとか左右寄りすぎとかがでてしまいます。もう一度溶かそうとしますがなかなか溶けないので
追いハンダして溶かします。
ユーチューブの動画を見るとフラックスを大量に塗ってハンダ付けしていますが、
後でフラックスを流すのも大変だし、躊躇してしまいます。
クリームハンダと熱風の動画だと、プルンプルンと部品が自分で中心に収まり、素晴らしいと思いました。
一度試してみたいと思います。アマゾンで熱風器を注文してみます。
>>80
村田のページ、大変参考と勉強になりました。
パスコンだろうが段間だろうが、クラックしてショートしたらまずいですよね。
皆さんありがとうございました。 誰も興味が無い長文書かれても
変態しか読まないのに 誰も読まないかどうかは一個人にすぎないお前が決めることけ？ >>86
無意識のうちに個人の考えを全体の総意だと思いこんで、
さも自分は多数派としていきなりマウント話するアフォって技術板に多いよな
技術系は発達障害多い、これはガチ
>>79
理屈はそれであってるから、あとは慣れて次自分のやりやすい方向でやればえんじゃ？
俺はフラックスは自動車整備等で使うパーツクリーナー吹いて流してる、下にキッチンペーパー必須で >>86
だから変態だと書いてるじゃん
君がその変態なのかな？ 使いやすい道具探すのは悪くないと思うよ
ただ手ハンダでクラック入るってよっぽどだから他の素子も手ハンダやめといた方が良いよ >>87
>技術系は発達障害多い、これはガチ
単にこの板に工業高生がよく来るというだけのことでは？ どこかのスレで書いてたけど
週末はまともな人増えるって、まさにそうだな 一年に一回はんだ付けするんだけど、質問2つある
どうしても導線の皮膜ゴム溶かしてしまうけど先が細い奴使うべき？
どうしても毒ガス吸いそうになるけどみんなどうしてる？
今日は断線直したけど導線の皮膜が一筋の煙になって俺の顔直撃だった
息止めてたから吸わなかったけど顔近付けないと無理だし顔近付けたら毒ガス顔に当たる シリコン被覆とかの耐熱電線つかえばいいよ
ビニル被覆でやりたいなら極力短い時間で
ビニールが溶ける前にやっつけるしかない >>95
年に1回か。
もし>95に書かれているようなことについて、しょっちゅうハンダ付けしている人に対してなら、
「それはハンダ付け温度が高すぎるのでは。温調を買って太めのコテ先を使うといいのでは」
って言うかもしれない。
でも年に1回なら温調コテを買うのももったいないかな。
水+スポンジ(または雑巾)で冷やしておいて、温度が上がるさいちゅうにハンダ付けするといいと思う。
ぼくも、温調コテを買う前、初期の頃は、水で冷やしつつ、適温になったところでハンダ付けをしていたよ。
そのあとは、トライアックのパワーコントローラも使っていた。 >>93
まったく唐突に工業高校生が出てきたと思って何いってんのと思ったけれど
もしかして流れの中に工業高校がどうこう入ってる？ >>95
被覆のところにウェットティッシュにちょろっと水含ませたもの巻いておくと溶けない >>99
なるほど。手持ちの道具でなんとかしないといけないときには使えそう。 >>98
アタオカちゃんだろう
そいつは知ったかぶりで突然切れるやつだ >>95
短時間ではんだ付け、が一般解、なるべく被覆から離れたところにコテ先を当てる
それでだめなら被覆を大きく剥いてはんだ付け後に熱収縮チューブを被せる
それもいやなら被覆を大きく剥いてはんだ付け後にびゅ－んと被覆をはんだ付け側に伸ばす コンデンサ交換で吸い取りした後
ランドの銅が露出する訳でもなく
薄くはんだが残っていますが
これは合金層は残っていると考えても良いのですかね
新規取り付け時と比較して
合金層形成時間３秒等にミスがあっても
ある程度カバーされているのではないかと思いました。 >>103
予備ハンダと同じことだと考えています。
金属にはんだが付いているのだから合金層が形成されていると考えています。
ハンダを溶かしてはんだ同志が融合するようにすればよいだけだから楽ですよね >>105
ありがとうございます。
そう考えると再度取り付けの際は
きっちり3秒を狙うと合金層の厚みが増して
脆くなるのかなとも疑問が出てきましたが
実際に出来ることはハンダ上がりを気にすることくらいしか出来ないので
どこかが研究データでも出していないか調べてきます
合金層が繰り返し加熱された時の状態はいまいち想像出来ません 合金層の厚みを気にしないといけないようなもん作ってんの？ スルー＝答えられない、分からない
どこのスレも張り付いたおじさんのプライドが高いこと高いこと いつもの「ベスト以外はベストじゃない不安症」を抱えている人かな。
今回も「何度で何秒がベスト」という話を聞いて、それ以外がベストではないと思って不安になったのかもしれないな。 >>112
だから >>109 でいつもの粘着長文って書いた
今なんて梅雨で毎時間湿度気温が大変化起こすのにベストなんて存在しないし
季節ごとに大きく環境変わるのでそんなもん数熟して体で覚えろが最終結論なんだけど
動くのが嫌なアホが知識だけでやろうとしてるんだろうな >>111
人工衛星作る奴が5ちゃんでやり方聞いてたらまずいだろ 想像は難しい
趣味で工作してたら全く気にすることじゃないから、ただの神経質な人だし。
もしかすると特殊な事情があるかもしれないことを我々が知り得ないだけかもしれない。
自作半導体とかだと金属の接合状態、環境、湿度、温度、合金とか気にするかも >>115
後半の特殊な事情があるならそれを最初に説明するべき
前提条件もろくに説明できない奴が
こういう無償で場で受け入れられるのだろうか
いや無い！
というわけでどうやっても質問者が不誠実だとこうなるんだよ お互い不誠実な者同士、たのしくやろうや
人を信じる世の中じゃないんだよ結局 信頼性については、体で覚えろと言っても、わかるものではないし、
それがどれぐらい必要なのかは、用途でも変わります。
繰り返しハンダ付けをしたら、信頼性が落ちるのはたぶん確かだろうけれど、それが有意なものかどうかは別問題。
ちょっと別の話。夜更かしは身体に悪いけれど、一度の夜更かしで即死することはなかなかなくて、
一度の夜更かしが原因で、寿命がいくぶんか縮まったとしても、それを検出するのは難しいと思う。
でも、連日連夜夜更かし睡眠不足を重なれば、いくらかの割合で本当に死ぬ人も出てくる。
どのあたりを境に有意な夜更かしとなるのかはなかなかわからんでしょね。
やってもいいかわるいかみたいなことで、微妙なことはたくさんあって、その場合は綺麗なわかりやすい結果を
導けないものです。
>>103さんがまだ認識していない信頼性要素はあるだろうし、そういうのを掘り起こして、おもいっきり不安を抱えて
もらった方がいいかも。不安で何もできないのを超えたところに、腹を括った世界が待ってるよ。 人工衛星と言っても手のひらに乗るキューブサットと数トンのデカ物で期待される信頼性が同じわけがない
って事すら判んないのが煽っているな >>118
79が言ってる信頼性は多分あなたの言ってる信頼性（JISの品質管理の信頼性）とは違う意味 >>120
もっともらしく言ってるがそれ想像だろ、人工衛星の製造に携わった事も無いくせにw 打ち上げにいくらかかんのよ
金だすほうからしたら、壊れるようなもん作ってもらっちゃ困るっていう要求は当然あるだろうな 子どものときに、乗ることもないであろう贔屓のスーパーカーの性能でケンカする人がいた。
どの怪獣が強いのかでケンカする人がいた。 JAXAの中規模ミッションはJAXAの品質管理プログラムに沿った管理ができなければ受注できない
ってことも知らない人が「製造に携わった事も無いくせにw」とか言っているんだな
開発製造費が数百億円のと数百万円ので品質管理が同じわけねーだろ。社会経験なさすぎｗ >>125
このスレで頑張っていきってるのは工業高卒か工業高生だから仕方ないね >>125
一般論として「社会経験なさすぎ」として批判するとしたら、あるカテゴリにおいて過半数の人が経験しているだろうことを経験していないときに使う言葉だと思う。
「JAXAの中規模ミッション」「開発製造費が数百億円」の仕事を、過半数の人が経験していることを前提にしているのかな?って気がする。
ないのは「社会経験」ではなく「JAXAの中規模ミッション」「開発製造費が数百億円」の仕事の経験だと思う。
話を社会人としての人格攻撃に繋がるような、社会経験の有無に結び付けるのはどうなんだろう。いたずらに相手の感情を刺激するだけじゃないのかな?
それと、仕事を引き受ける以上、それが数百万円であっても客先の品質管理に合わせるのだし、宇宙、医療などの分野や、金額の規模とは関係は薄いよね?
部品の付け替えにともなうハンダ付けの品質低下については、要求によって評価が変わるだろうし、質問者が絞ることを徹底的に求める方が議論としては実りがあるだろうな。 >>128
125の一行目は具象化した事例をあげて、
120が一般論として言ってることに対して122が具象化した事例を挙げて非難することの不当性を指摘してるんじゃないかな
そうだとすれば社会経験なさすぎと言うのは間違ってはいない >>128
長文の中身
思う
気がする
思う
かな？
よね？
だろうな >>129
>>122の問題点は、120が一般論として言ってることに対して、
その業務に携わったかどうかというさして重要でもない話をもってきていることと、
根拠もなしに「携わった事も無いくせにw」と言い切っていることではないか。
想像で言ってると批判するのであれば、他人を想像で批判するのはどうかと思う。
これは社会経験の多少の問題とは方向性が異なるよ。 「業務経験がない＝知らない」が成立するのは実務以外に知る手段がないケースに限られる
それを確定せずに業務経験がないことを理由に否定したら子供扱いされてもしょうがなくね
ついでに普通品質管理を行うのは製造じゃなくて品質保証などと呼ばれる部門の仕事だよね
なおさら社会経験がない言われてもしょうがないんじゃないかな 社会人経験うんぬんのどうでもいい論争。
ちょっと頭冷やして若い女ぺろぺろ抱いてこい。
寛容な心を育んでこい。
おまんらのガッチガチの頭が世の中に役に立ってるとは思えん。 主語が碌に書けてないから途中から見ると全く分からん
こういうパターンで書く奴は地雷 最初から見てるよ
そしてその上で主語述語がボロボロだから何言ってんだこいつというのを知らせる意味で途中から見たら全く分からんと言ってるわけ >>136
「見てるよ」…誰が「見てる」のかは暗黙の主語ですか。
「というのを知らせる」…誰が「知らせる」のかは暗黙の主語ですか。
「見たら全く分からん」…誰が見たらわからんのですか?「俺が」ですか?それとも「第三者が」ですか?
後者だとしたら、アカチャンから棺桶に足を突っ込んでる老人も含めてすべてですか? それとも一部の第三者ですか? そうだとしたらどんな一部なんでしょうか。
当然ですが、ほかの人(ぼく自身もふくめて)には、ぼくはこんなヤボな指摘はしませんよ。
他人に対して主語述語がボロボロって言うあなたに対してだから、ぼくは言っています。
他人の文章がいい加減だと言う人の中に、いい加減な文章を書く人がいるのは、
書いていることが分からない→わからないのは文章がいい加減だからだ
という展開の場合があるからです。
この展開だと、文章がいい加減でも、書かれている内容がわかれば、文章がいい加減であることを思いつきません。
自分で書いた文章は自分にはわかるので、自分で書いた文章がいい加減であることを認識できないのです。 やはりここでも発達障害ガイジジイどもは同じようなバッドムーブを繰り返していたか
あっちからはじき出して正解だったわ
もう戻ってくんなよ > ID:vF0wvyl/
こいつeBayスレでも日本語警察してる日本語下手くそ外人だろ
異常者だから相手すんな 心外だな。日本語警察をしかけた人に対して、日本語警察としての能力を問うてるだけだよ。
「主語述語がなってない」と他人に言うなら、自身はちゃんとやってみてよ。ってそれだけのこと。 こういう状況をなんというのか知ってる？
水掛け論 って言うんだよ 長文で真っ当なことを書いてるのかもしれないが
賛同する人が一人もいない時点で、自分の書き方に問題があるのではないかと気づけ。 >>141
湿度80%超えるこの蒸し暑い時期
水掛け合って涼しくなりたいぜ！ ﾊﾞｼｬｯ
やったなーﾊﾞｼｬﾊﾞｼｬ
ﾊｯ
どこ見てるのよーエッチー
俺達は主語じゃない 便乗も何も中身が無いんだから流そうとしているんだろ
水だけに 長文読む元気がない
もっともなこと書いてるかもしれないけど、今回はパス 長文をよろこぶのはバカか当人だけ
短く簡潔にするかリズムよく読めるように段落や箇条書きをするとか出来ない奴は中国人だろ >>151
生粋の日本人が書いた文章には見えないな >>154
君、日本人にあこがれている外人
もしくは3世代前に帰化してまだ地域に認められてないとか >>156
頭おかしいやつって大体親がおかしいから当たってると思うんだよ 400℃設定にしたら、鉛フリーが共晶のように簡単に付けられる。
早く気づけば良かった 今日初めて温調器を使う人、違う温度にトライする人もいるんだし、おちょくってどうするんだ。人格。 >>163
おちょくるとは何を指してるのですか？
唐突に意味不明な事を言って場を荒らしてるのは君でしょう >>166
>ほへー
と、
>すごいですね
と、
>（棒読み
の３か所を、おちょくってると見たのでは？ >>167
ほへー
それでおちょくってるになるのかー
すごいですね いまさら何いってんだ馬鹿と言いたかっただけ でおちょくってる訳ではないぞ まぁこういう言い回ししてるやつに限ってそう扱われるとマジギレする
そしてリアルはヒョロガリ 大きなビニール袋を加工したくて買った工具が
どうみても金属ローラー半田鏝。。。 普段のつきあいのない他人に対して今さらと言う人は他人のことをめんどうくさく考えるよりもさくっと切り分けることを好む浅い人。 手持ちのウスブ機器が認識しなかったりすっから断線を疑い新しく線を出してハンダ付けたら
吸い取り線が異様なまでに仕事せずオッカシーなーって思ったらシナ通販のゴミの方だった…
あまりにゴミすぎて作業が逆に死ぬから日本製のをポチり直したんだった
なぜまた出て来てんだよ死ね!!!!!!!!
ちゃんと日本ので吸い取ったらまあスポンジの如くキューっとハンダが消えてくださる
シナの奴は全く吸わない、銅線の網にちょっとくらい引き込まれてもいいハズなのにそれにすら入って行かない
究極のゴミだった >>174
そういう事態に遭遇したら、網線にペーストかフラックス塗って使うんだ
え？しっとる？だよなぁ フラックスとか持ってないし
ハンダも中学ん時工作で作った３０年モンだぜｗ
もうちょいワットの高いのが20数年前に買ったが玄関に放置されてて汚いし使いたくない 最悪サンポールに漬けて乾かしたのを使うという手があるが、どう考えても有毒ガスが出るので室内でヤッてはいけない はんだと違って、使用量に見合わない長巻き品を買っちゃダメなやつだよな。
安いと思って買った吸い取り線が、網にもなってない軽く撚った銅線だったことがある。
フラックスを付けないと吸わないし、ばらけるしで良いとこないな、と思っていたけど、
半分の太さとかを作りやすいというのはあるのかも。 安いのは最初からフラックスが付いてないんだろう
製造元が知らないのか手抜きなのか自分で付けるの前提なのか ＡＬＩで売ってる１＄とかの吸い取り線は買うだけゴミになる
安すぎて買い損くらいならいいがそれで修理失敗した記憶があるしな大損だったわ
ついでにウスブは断線だったっぽく何時間してもちゃんとパソに認識してるし直ったかな
前も直した形跡があるから基板のチップはまだ壊れないだろ 吸い取り線はクソなものを買うとパターンを剥がす元になるからケチる意味がない ハンダ作業についてのスレなんだけど
昔から、ハンダゴテの先の形状とか機種の自慢ばっかりで、結構重要な要素のフラックスとかの話題が殆どないよね。
温調とかよりフラックスのほうが仕上がりに差が出るのにね。 オリジナルブレンドとか秘伝のレシピとかできるほど種類は無いしなぁ… ハッコウのやつってPCBに使用不可だって、日本メーカーでペーストのやつ無いのかな？
https://imgur.com/VuBSeDA.jpg
中華や海外のフラックスペーストはいろいろあるから、そっち買っとけってことかな。
https://imgur.com/S4mt4a4.jpg 化学屋さんとお付き合いがあるとかじゃない限り俺ツエーフラックスとかは現実的じゃなくね >温調とかよりフラックスのほうが仕上がりに差が出るのにね。
温度管理と、フラックスの使用は、別のベクトルのもの。ならべてどっちの方がという議論は妥当ではないと思う。
ハッコーもFS-200のような電子回路用フラックスも出している。
電子回路向けにペースト状のフラックスを出していない、というのはそうだと思うが、
それも含めてハッコーが海外のフラックスペースト買っとけみたいなメッセージを出しているということはないだろう。 >電子回路にペーストとか何しに使うんだ？
電子回路に、電子回路用ではない半田付け用ペーストは使わないだろね。
電子回路に、電子回路用のペースト状フラックスは使うだろう。
「ペースト」で「電子回路用ではない半田付け用ペースト」だけをイメージする人が多い。
「ペースト(paste)」という言葉自体は「糊状のもの」「小麦粉の生地」で、語源はラテン語の pasta(パスタ)なんだって。 何故か知識自慢してるけれど
フラックスも説明してほしかったね
あとその表現だとただの語源だから何処で使われだしたとか有れば良かったな 電子回路にペースト状フラックスなんて全然使ってないぞ
売ってないから使わない、使わないから売ってないわけだが >>193
海外(というと漠然としすぎているけれど)の、作業動画だと、シリンジに入ったペースト状フラックスがよく使われている。
Digikeyではんだ付け用フラックスを探すと、多くの割合がこのタイプ。
使ってみたけど、ぼくは液状の方が好きかな。多分単に慣れの問題。 >>195
そー言う使い方でも
液体フラックスと小さいスポイトで大丈夫だから
ペーストじないとダメって訳じゃないよ～
どちらにせよ
汚れるからフラックス落としとかも必要だしね
この手の動画だとフラックス落とし使わなくてもキレイに見える感じが多いけど
多ピンの狭ピッチICだとフラックス落とし使ってフラックス掃除した後に
ルーペ等で確認しないと厳しい 正直ペーストの何が良いのかわからないな
>>195の動画で小形のチップが一発で付けれてないが、片側のパッドにはんだ盛ってかかった方がいいのではないか >>198
>何が良いのかわからないな
環境によっては液体よりペースト状の方が入手しやすいとか、最初に学校や職場で使い始めたのがそれだったとかで、慣れの問題もあるのでは。
スポットで乗せやすいというのはあるかな。
ぼくがペースト状フラックスになじめなかったのは、QFPの作業で液体+刷毛の方が作業性が良いと感じたからなんだけど、
これとて、慣れで判断も変わるだろう。
液体と違って、こかしても机に広がることはない。
>片側のパッドにはんだ盛ってかかった方がいいのではないか
これはたしかにそう思った。 ペーストだと必要箇所に必要量乗せられる
液体だと必要量に足りない事があって等もヌリヌリしてベッチョリ広がる何てのが普通にある
この辺は知らないかった経験値少ないとわからんのでどうしようもないだろうけどな そう、QFPとかつけるのに液体だとすぐ蒸発しちゃう
ペーストだと山盛りにできるから、フラックスの海の中でハンダ付けを継続できる。 フラックスといえば、aliで探すと、紙箱に充填したっぽい松脂をよく売ってるよね
たしかにあれなら、惜しげもなくたっぷり乗せられるけど
全然初心者で、SMDとのお付き合いはもっぱら修理時な俺なら、そんなもんでいいかなあ
ちな、ここで聞いといて、次のセールででも仕入れとくかなって算段 >>202
紙箱は松脂だからフラックス自作ベースだよ
俺自身買ってどうすりゃいいんだと悩んだ結果知ったお話 詳しい人多そうなので質問
スマホの基板をどかした状態なんだけど、この黄色いもの何の為にあるの？
クッション材にしては薄い気がするし導通性はあるみたいだけどアーシングではなさそう
基板側はヒートスプレッダです
https://i.imgur.com/O6RFNu6.jpg >>204
シールドカバーの導通部分じゃないの？
ノイズ対策だとおもうけど >>205
あーなるほど
ボディ側も金属だから不要だと思ったけど塗装のせいか導通性が無いですね
塗装を剥がした場所にこのシールが貼られているのでヒートスプレッダの金属と導通性取るために貼ってありそうです
どんな名称か分かりますでしょうか？ >>204,206
導電性ガスケット でググって画像にして似たようなの探して >>207
ガスケットですか。テープとは違うんですね
ありがとうございます！ リードの後切りって
リードの錫メッキとはんだが一体化してる部分を切ったら応力ガー！って文句言われることですか？
それともはんだが達していない高さの部分を切っても後切りって言われますかね
ちなみに後者の場合
後切りでなければリードに熱が入った時点で
表面に微妙な変化が顕微鏡を見るとわかるようですがご存知の方いらっしゃいますか フィレットに亀裂が入るのでリードカットは先にやりなさいと言われてますね。
なんでフィレットと一体化してないところを切っても影響ないんで文句言われないと思います。
（厳密にはリードのメッキを通して一体化しているが）
但しはんだ面でクリンチして取り付けてる場合は一体化してなかろうが後からカットしちゃ駄目です。 後きりしたければ足だけ切って研磨付けたルーターで削れば良いのでは
容量用法守るなら誰も気にしない >>211
そういうことではないのでは
切ってから更に研磨って断面を滑らかに仕上げるの？ 半田の後に切るなら後切りでしょ
切るときにリードを一切動かさないなら後切りで問題ない
実際無理なので先に切る あとで取り外すかもしれないことを考えると、クランチはできないね。
まずは1だけ仮止めして、残りの足を切る。
全部ハンダだけした後、最初の1本に再度半田付けして、応力を逃す。 昔はさ、半田槽の終わった後にカッター（円盤のね）があって、がぁーとカットしてたんだよ
手差しでクリンチしてない部品の為にね、フィレットが亀裂、一体化、微妙な変化、知らんけど いやいや、クリンチはよくわかっている人には伝わる言葉だろう。
よくわかっていない人に伝わらないのが問題なんだとしたら、電子工作の言葉なんてよくわかっていない人には伝わらないものばかりで問題だらけだ。
わかれ。それが学習だ。 >>220
プロ専用スレ立ててそこに引きこもる方が良いんじゃないの？ このスレはろくにはんだ付けもしたことない奴があばばあばあば言ってるスレだからな クリンチもテンプレに説明あったんだけどなくなっちゃったな
>>221
それはクランキー >>219
なんで伝わりにくいの？
なんと書けば良いの？ >>222
「クリンチ」がダメで、たとえば「はんだ」「フラックス」「リフロー」「DIP」「QFP」はOKということだとその線引きの基準って何? クリンチ＝clinch＝折り曲げ、折り曲げる 単なる英単語 >>219
単なる英語なのに、なんで伝わりにくいの？
なんて言えば良いの？ そういや クリンプ(crimp)は、抵抗やコンデンサの足曲げ加工を指したり、圧着を指したり幅が広いな。 >>226
普段使ってる用語かどうか
ココでリフロー槽の清掃のマクロ的ネタ語っても分かるやつ居ないだろ たしかに。>>222は自分の「普段」を基準にしてまわりにルールを押し付けようとしたんだろね。
自分の普段と同じ話しか出てこないなら、ここに来る意味って薄い。普段以外のことや分からないことに遭遇するから良いのにね。
ましてや、ぐぐればわかる程度の言葉の問題なのにな。 とてもわかりやすい。こういうレスをする人が>>219のようなことを言うわけだね。 京都の人って批判めいたことを言うのに、ポジティブな表現をするんだってね。
「おちゃづけはいかが(はよかえれ)」
「まーきれいなおめしものですね(それを着てくるところかここは、ぼけが)」
>感心します
さては、おまえはステレオタイプの京都人。 ええ時計してはりますなあ（早く帰れ）
ぶぶ漬けはおかわりする >>223
このスレは元々ハンダ付けとコテを愛する人のスレだったが、
リフロー工場の作業員が暴れ込んで来てスレタイ変えてまで荒らし続けてることが原因なんだよな >>227
ああ、そういれば昨日東京駅の京浜東北線車内に出たそうだよそれ 揚げ足取り粘着する奴本当京都人かもしれんな
言い方を変えると精神分析でよくある奴で
狂人の振りしてる奴はその物で扱って大丈夫というやつ 今は個人でもリフローする時代だしね。炉を使うか手持ちブロワを使うかはいろいろだけど。 まあ、ぼくも>>235で「さては、おまえは」って言ったわけだけど、地方ネタで嘲るのは、差別の温床なんだよな。
ほどほどにしないと言ってる人自身の人格を浸食して、差別的な思考を当たり前のようにするようになるよ。
それに、やっぱりそれを読んでる当該地方の人も良い気はしないだろうしね。 クリームはんだとか、はんだボールが中華からの小分けでも安価で販売してくれるおかげで
BGAも個人でハンダできるようになったからな、ほんといい時代だよ。
サンハヤトあたりがこの辺やってくれるといいんだけど、ユニバーサル基板とか感光基板で時間が止まってる。 ダビンチというと
絵の描き方知らずに大作仕上げまくって
その後知らぬ存ぜぬの逸話が良いね
最後の晩餐の壁画も同じ
有名な逸話だけど興味ない人は全く知らないね 廉価T12互換コントローラ枠のQUECOO T12-942を使っている人いる？
CFWはなさそうだけど純正と比べた使用感とかどうなのかな
秋月がSTCのデバッガを扱い始めたしCFWを作ろうと思えば作れそうだけど >>251
ピンが刺さったスルーホールから、はんだを綺麗に吸い取れる条件
(1)反対側まで十分はんだが溶けるほど温められること。
これができるかどうかは、相当するパワーのはんだごてでも確認できる。
(2)挿入されたピンがスルーホール壁面に強く接触していることがないこと
スルーホールの中でピンが曲げ加工されていたり、穴径とピン径に余裕がなくて
接触しているようだと吸い取っても壁面とピンの間のはんだはとりきれない。
D-SUBの固定爪みたいにバネっぽくスルーホールにはまり込むとか秋月でも扱ってるJSTのXHコネクタの曲げ加工とか。
(4層以上はもちろん)両面基板でさえ、部品面側でベタに繋がっているスルーホールだと(1)で難儀する。
反対側からもコテをあてたり、ブロワであたためたりしないと抜けないことがよくある。
(2)みたいなケースだと、はんだ槽に漬けて全ピン同時に溶かして引き抜くことがあるよ。
電動吸い取り器は、条件があえば、たくさんのはんだ抜きのために強力なツールになるしとても便利だけど、過剰な期待は禁物。
今、コテ＋吸い取りポンプを使っていて、よりよいものを求めているなら、
1. 吸い取りポンプの先端にシリコンチューブを付けるとそれだけでかなり変わる。コテであたためながら吸うのが格段に楽。
2. 人の手を借りられるなら、反対側からもコテやブロワであたためてもらうだけでもかなり変わる。
3. シュッ太郎のような、コテ＋吸い取りポンプ一体型にするだけでもかなり変わる。
ブロワも「シュッ太郎のようなツール」もAliExpress、Amazonで安く買えるし。
なんだかんだいって電動吸い取り器が革命的に良いツールと感じられるかどうかは、作業によってかわるから、借りて試せるなら
借りてみて。 >>251-252
>ピンがスルーホール壁面に強く接触
のときは電動の場合では吸いながらぐちゅぐちゅとピンを動かしてる
それで最後は指なりペンチでピンを動かして剥がしてるよ
スルーホールを痛めるほどには半田は残ってないからね、ぽろっと剥がれるよ
それでもダメな時はハンダを溶かしながら反対側から抜くけどね、多ピンの場合は少しずつね >>251
国産の電〇なら吸い取れる
中国製もいいなーと昔思ったけれど
壊れた場合修理する事が出来ないし安定して10年使えるのかとか考えたら国産飼うしかなかった 電動でがじじじってやってると基板傷める感があるんだよねえ(非プロの感想です
とりあえず、鉛はんだ足してみよう 個人で偶にやる程度なら
低温はんだ付けてパーツ剥がすのが
一番安くお手軽で間違いないのでお勧め
ホールに太くて硬いのが刺さってる奴なんて
電〇だと何度もやり直す事になるけど
低温ハンダだと意外に抜ける 基板は痛めたくない
部品も痛めたくない
なら、低温はんだが最強です。取れない部品は無い。
低温はんだが高価なのが問題だけど、
それ以上に「命びろい」する。低温ハンダでやっといて良かったと思うことが何度もあった。
ハッコーの474も使ったことあるけど、
ハンダがなかなか解けないわ、レジストが剥がれるわ、ノズルは詰まるわ、
イラつくことはあっても良い思い出はないな。 低温ハンダは自作オススメ
ビスマス購入したらハンダコテでハンダを熱し続けて混ぜるだけ
ビスマス単一だとハンダコテ当ててもほとんど解けないので悪しからず
個人自作低温ハンダがオクやメルで出品されている
これを購入するという手もある
下手にビスマス買うより安いし
剥がす回数少ないのならスタートキットという感じでオススメ
オレ自身低温ハンダ自作したが量多すぎて使いきれてない お、ビスマスの話題出た
ビスマス、単体では融点300℃近いけど、既存の半田に溶かす感じならどう
はんだペーストならぬ、ビスマスペースト作ってやってみたい そうだ。それだ。低温はんだだ。しばらく使ってなくて忘れてた。
QFPはがしたり、多ピンのコネクタを抜くのにも使えるし。
仕事だと禁止されていることがあると思うので注意して。 >>259
ビスマスと鉛ハンダ混ぜると低温はんだ完成
ただビスマス高いのよね
そして出来る量が結構多いし
シュポシュポで回収した低温ハンダは何度か再利用できるからなかなか減らない 低温ハンダを使ったときのイメージ
・通常のハンダを盛る(体積を増やして熱容量を稼ぐ)
・低温ハンダも盛る
・コテ先を「巡回」する。1→2→3→4→1→2→3→4→...という感じ。
・ちっとも取れないので、焦り始める
・もう少し根気よく「巡回」
・「エッ?!」と言う感じで突然ポロッと取れる。
ホールに隙間が多い場合は、部品の自重でストンと抜け落ちる。
(実はこれが快感だったりする)
・吸い取り編みで部品も基板もハンダを吸い取る。
・アルコールで拭いてキレイにしておしまい。
レジストは剥がれないし、ノズルの詰まりでイライラすることも無い。
吸い取り機はヤフオクで売った。
低温ハンダ+吸い取り編み+エタノール+綿棒 = 最強 今はビスマスレシピがネットですぐわかるけど
昔、サンハヤトで低温ハンダ 10cm 4本くらいが8000円くらいだった。
買ったけど、もったいなくて使えないというジレンマ >>265
あれは高すぎ。
しかも鉛フリー用と共晶用とあったりして。
探すともっと安いのがあったりしますね。 >>264
追加
エタノールより、サンワサプライCD-100の方が優秀。
サンハヤトとかハッコーのより 安くて使いやすい。桃太郎で買える。 >>255
そそ、グリグリやってたらたまにランドやパターン剥がすのよ。 低温はんだはフリマに出てる500円くらいの使ってる。 >>270
そこら辺がオススメ
自作してからメルカリで良いやんと思えた >>260
うちの会社は低温どころか鉛も塩素も使用禁止だぜ。部品ごとに証明書必要なので秋葉原やデジキー等の部品も使えない >>272
それはそれ
これはこれ
社名出してくれればああっとなりそうだけど
壺だと誰が見てるかわからんので無理か >>272
いやそんな会社多いでしょ。
無鉛はんだ使っていれば有鉛は当然禁止だし、ハロゲンフリーも多いはず。
低温はんだも当然禁止。
下請けなら発注元が禁止しているものは当然使えないというか、発注元が指定したものしか使えないのが普通。 学生の頃は少量ロットの工場でハンダやってたけど
あるもの使うから何も気にしなかったの思い出した
糸はんだも色々成分やら決まってたんだろうな >>276
低温はんだで取去後は、ちゃんと吸うでしょ。
それとも、普通の半田付けを低温はんだで？ >>278
きにせずやる人もいるから
一応のツッコミだろうね
お兄さんもgjやで >>277
某メーカーの下請けをやっていた工場でははんだのメーカーと銘柄を指定されてた。
フローやリフローで使うはんだも指定されていたはずだが（部署が違うので俺は知らない）、手はんだ用の糸はんだは石川金属のエバソルを使っていた。
当然だが他のものが一緒に置いてあると間違えて使うのでそれしか置いてない。 初心者です
現在スルーホールからのはんだ除去に苦戦しているのですが、
こちらでご助言いただけないでしょうか...？
場違いでしたらすみません
他のスレとかへいきます >>281
すぐ上の低温はんだが激安簡単でおすすめ >>281 どんな基板だとか現在どんなツールを使ってるかだとかはんだの種類はなんだとか低温はんだをつかっていいかどうかだとか状況条件をできるだけくわしく書いてどうぞ ありがとうございます
低温はんだについては初見で...
調べる時間をください
以下、淡々と条件等記載します
基盤：
ゲームコントローラ用のマイコン基板、恐らく鉛フリーはんだが使われている
やりたい事：
これを自分が設計したPCBにつけるため、既製のピッチコネクタ、USB TypeBを外したい
手持ちの道具：
はんだシュッ太郎NEO（はんだ吸い取り機）
HAKKO FX600-02（はんだごて）
HAKKO FR150-89（はんだ吸い取り線、3mm）
goot 鉛、ヤニ入り入りはんだ SD-62
状況：
吸い取り機で全除去に失敗
吸い取り線で残った分を除去しようとしたが全く取れない
鉛はんだを追加、加熱して再度試したが追加分しか取れない
気になっている点：
はんだ除去前に盛るはんだは鉛フリーにするべきか？
鉛でも出来るならコツ等あるか？
実のところはんだが取れているピンと取れてないピンが分かってない
見極める方法はあるか？
手で取れるくらい綺麗に取るのは難しくて、
ある程度はピンセット等でテコの原理で取ると聞いたが、
これを実行するまでの基準はどこか？
長文失礼いたしました。
その他、お気づきの点等あれば教えて欲しいです。 >>284
低温はんだでいいじゃん
USB-Cだとヒーター当てなきゃ取れないと思うけど それとフラックスとても大事
はんだ除去でもホンマに大事 これ(ゲームコントローラ用のマイコン基板)を、自分が設計したPCBにつけるため
→ゲームコントローラ用のマイコン基板を、自分が設計したPCBに載せる。基板の上に基板を実装する。…(1)
そのために、ゲームコントローラ用のマイコン基板に載っているピッチコネクタ、USB TypeBを外したい。
→上の(1)を実現するのにあたり、両基板を接合するのに ピッチコネクタ、USB TypeB のスルーホールだ。
ということでしょうか。
個人使用で、スルーホール、面実装に関わらず、多ピンのIC、コネクタを安全に(つまりほかの部分を傷めるリスクを小さくして)除去するなら
低温はんだがいいと思います。
低温はんだといってもいろいろあるけれど、ここでよく出てくるのはビスマスをまぜて、100℃以下で溶けるようにしたものです。
既存のはんだ付け箇所を溶かしながら、低温はんだを溶かし込んで、過熱し過ぎないように注意して、溶けた状態を保持すると
そのはんだ付け箇所全体に低温はんだがなじんで、低温ではんだが溶けた状態になります。(まだ吸い取る必要なし。というか吸い取らない)
部品の全ピンに対してそれをやります。
そうすると、 部品の全ピンのはんだが低温で溶ける状態になります。
その状態ではんだごてで巡回して溶かすか、ドライヤで温めると部品の全ピンのはんだが同時に溶けた状態になります。
(ふつうのはんだだと、コテを離したとたんに冷えて固まるので同時に溶けた状態を作りにくい)
全ピンのはんだが溶けている状態なら、部品を引き抜くことが容易にできます。 回答ありがとうございます
言葉足らずで申し訳ありませんが、察していただいた通りです
両基盤接合にスルーホールを使うので最初から付いてるコネクタは外したい感じです
質問時にかなりパニックになってて前のレスとか読めてなかったんですが、
どんぴしゃな話題が流れてたんですね...すみません
ありもので済ませたかったんですが低温はんだは安全に部品外しが出来そうですね
ビスマス製をキーワードに安くていいものがないか探してみます
はんだを外す時に盛るものは同じ合金じゃないと駄目なんじゃないかとか考えてたんですが、
混ざり合って全体の融点を下げる？みたいな効果を持ったものもあるんですね
勉強になりました 初心者から初心者へ
コネクタってたぶんフルメタルじゃないから、熱でとけちゃうんだよね
一方で、ノイズ対策もあるし、基板側はランドが広くて、熱が逃げちゃう
たぶんいまさらだけど、互換のコネクタ探して買うのも再考慮したほうがいい
一発でキメられるとは、限らないんだから >>284
>>287の
>全ピンのはんだが溶けている状態なら、部品を引き抜くことが容易にできます
これに尽きます。
ハンダ吸い取り網で、いくらしっかりハンダを取っても、どこか必ず接触して
ハンダが介在します。つまり、網で取るのはほぼ無理ということです。
どうするかと言うと、
全てのハンダ付け点のハンダが、トロトロに溶けた状態を実現し
そのトロトロの状態を維持しつつ、基板からコネクタを引き抜く、
ということです。
とろとろに溶けた状態を実現するために、どうすれば良いかと言うと、
ハンダ付け点のハンダの温度を、ハンダが溶ける温度以上に「し続ける」
ということです。
つまり十分な熱量を投入し、パターンに逃げていく熱を上回る状態を維持し続けるのです。
そのためには、FX-600程度のコテ1本ではほぼ無理です。それが何本もあって、
手が何本もある人が、ハンダ付け点のハンダを過熱し続ければ良いのですが、
1人でそれは無理です。
ではどうするかというと、温度が下がっても「溶けた状態を維持し続けられれば」良いのです、1人で。
低温ハンダを通常のハンダに混ぜ込むことで融点がガクッと下がり、
100度以下で溶けているようになるので、トロトロ状態を維持できますので、
その状態で基板からコネクタを引き抜くのです。
ただ、低温ハンダを使用してさえも温度が下がる様なら、温度を追加してやります。
何らかの方法で熱風を当ててあげれば、温度が下がらずに、トロトロ状態が維持できますので、
焦ること無く、作業ができます。
結論
部品取り外しには低温ハンダが最強です。
スッポンとか電動ポンプでも限界があります。基板か部品が壊れます。 >>284
例えばPS3などのゲームコントローラのアナログスティックはPbFかつTHDかつスルーホール穴だが
低温はんだなど持ち出すまでもなくはんだ吸引線で取り外し可能
追いはんだ後にはんだ吸引線で吸い取れば手で外せるレベルまではんだを除去できる
全く歯が立たないのであれば書かれていない無視できない問題がありそう(工具やその設定、作業手順など)
>HAKKO FX600-02（はんだごて）
コテ先の形状や温度は？標準のコテ先のままなら表面積が足りていない可能性はある
自分の経験からするとB形でスルーホール穴に刺さっているTHDを外すのは難易度高いと思う
>はんだ除去前に盛るはんだは鉛フリーにするべきか？
No。有鉛の方が融点が下がり銅食われも減少する。有鉛が使える状況下で鉛フリーを選択する理由はほぼない
>実のところはんだが取れているピンと取れてないピンが分かってない
>見極める方法はあるか？
ピンセットなどでピンを動かしてみる。フリーになっていれば反対側まで動く >>288
上にも出ているがメルカリで買うのが適量で安いと思う >>292
ありがとうございます、メルカリ確認してみます
>>291
詳しい回答ありがとうございます
ただの一つもピンが動かないので
綺麗に取れてないみたいです
こて先は標準のものです
1.6D型を紛失してしまってやむ負えず...
後続作業にも差し支えそうなので今日買いに行きます
温度設定は鉛フリーが350℃とあったのでそうしてます
融点高い方に合わせるものかと...
低温はんだの時にも書きましたが、
はんだ除去用に盛るはんだは別々の合金が混ざってもいい
むしろ融点下がっていいんですね ホットプレートとヒートガンを使ったほうが良いのでは？ >>293
なんだったら写真UPれば状態教えてくれると思うよ
やるべき手順ももしかしたら教えてくれるかもね
あと長文は誰だろうと、私嫌いです！ >>294
趣味ならアイロン使えばいいと思うけどね
例えば暑くて危ないと言われればその通りだが >>293
コテ先は2.4Dの方がより良いかも
温度は本当に350度出ているなら十分だしそのあたりが上限だと思う
あとUSBレセプタクルの生死を問わないなら解体してしまうという手もある
パワーニッパー等があれば外装のフレームもろとも分解できるはず
参考情報
ハンダ作業について語るｽﾚ No17
ttp://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1624720189/869 白光の通常は20Wで、ボタンを押すと130Wで急加熱するストレートタイプを買ったんですけど、
https://www.hakko.com/japan/products/hakko_presto_set.html
20Wでも温度が高すぎないですか？
ずっと付けたまま30分ぐらいすると、小手先が真っ黒になるんですが・・・
紙やすりで軽く擦って黒ずみを落としてるんですが、こういうものなんですか？ >>300
そういうものかと言われればそういうものです >>301
そうなんですね。マメに小手先を見守ってあげないといけないんですね。
ありがとうございました。 たとえば鉛入りはんだでの、好適なコテ先温度が350℃だとする。
非温調のはんだごての温度は、次の3要素(またはそのうちの最初の二つ)が釣り合うところで安定する。
・ぶちこむパワー
・こてから周囲への空気などへ逃げる熱
・セラミックヒーターの場合は温度抵抗特性も入ってきて、穏やかに高温側でパワーが落ちる
釣り合う温度が、好適温度になるようにコテを設計すると、
好適温度に達するのに時間がかかりすぎる。
周囲温度が下がったらいつまでたっても好適温度に達しない。
という問題が発生する。
つまり、釣り合う温度は、好適温度よりもずっと高い450～500℃ぐらいになっていたりする。
非温調のコテは、実はとても難しい。昔のエンジニアはそれに慣れて、
心底から「そんなものは慣れれば簡単だ」と言えるようになるためにたくさんの時間を費やしているよ。 電子回路用のセラミックヒーター非温調こてを放置した場合のこて先温度（標準こて先で）は450℃程度のものが多いと思います。 >>300
これ20年使ってる。熱すぎたらスポンジでジュゥゥー >>300
セラミックヒーターで20Wは大きめの部品でも付けない限り熱量有り過ぎかも。
鉛フリーはんだなら丁度良いのか。
こて先ははんだを載せておくのが正解で、やすりで削るのは大昔の話。
こて先をダメにする行為。
基板程度のはんだ付けなら2.5Cくらいの斜めカットこて先が使い易いよ。 >紙やすりで軽く擦って黒ずみを落としてる
という表現に「昔のコテ先のようにごりごり削ってはいけないのはわかってる」が垣間見えるような気がするけど…。
フラックス焼け焦げて固まったり、酸化して、はんだが乗らなくなったら、磨かないと仕方がないことはある。
特に非温調だとやらかしてしまいやすい。(それを防ぐのに、コテを通電したまま休ませるときは、コテ先にはんだを盛っておく)
その点、太洋電機(goot)は現実主義。
ST-45 チップリカバリー
って、穏やかな砂消しゴムだと思う。
温調にしてからコテ先を焼け焦げさせたことがないけれど、昔、ST-45もなかったころは、
ぼく以外にも砂消しゴムを使ってた人もいると思う。(ぼくも得意先のエンジニアに教えてもらったし) 濡れた何か(キッチンペーパーだのウンコペーパーだの、ただし無臭のもの)をおいといて、よく擦ってるねえ
まあ鉛はんだしかしないからってのもあるんだけど 一応銅タワシは準備してある >>300
真っ黒になるっておかしいねぇ、紙やすりで軽くこするよりカッターの歯（の歯の無いほう）で削るほうが良いかも
私はコテ台の金属の所でこすっているね、スポンジの水はめんどいんでやったことないな
ハンダのフラックスがてんこ盛りなんだろうか？ ハンダを見直すほうが良いかと思われるね 動画とか見てるとコテの金属部分を素手で平気でベタベタ触ってる奴多すぎ
金属が塩水と脂を塗り付けられて加熱されたらそら真っ黒にもなるわ 無鉛はんだ使ってはんだ拭って30分も熱しておけば真っ黒になるだろ はんだを拭えば(水スポンジだとほんとうにかなりきれいに拭えてしまう)、無鉛も有鉛もない。なにしろはんだがなくなってるんだし。
その状態で高温に保てば酸化して黒ずんでしまうよ。
むかし、新しい長寿命鉄メッキコテ先をおろすときは、通電を始めてすぐに、はんだをコテ先にちょんちょん当てながら溶け始めるのを待った。
酸化する前にコテ先をはんだで濡らすため。(電子工作雑誌のマメ知識)
そんな話を同僚にしたら、「おれは新しいコテ先をおろすときは、コテ先にはんだを巻いておいたよ」って言ってた。あたまいいね。
コテ先が黒くなるのは2種類。
上のような酸化と、ヤニなどの焦げ付き。使わないときに、たっぷりとはんだをなじませておくと、かなり防げるはず。
でも、
はんだ付け→拭う→コテ台に載せる
のパターンの人って多いような気がする。
拭う(拭い過ぎない)→はんだ付け→(必要に応じてコテ先にはんだを追加→)コテ台に載せる
のサイクルの習慣の方がいい。 >>312
なんでそんなことせないかんねん…と思ったら、やってたわ
しまう前に切れてるか・冷えてるか確認するのについｗ 黒ずむならこて先ポリッシャー使え、ピカピカになる
安く済ますならスチールたわしに数回突っ込むだけでも良い。 ちょっとたどればわかるけど、本件の質問の人ってプレストのユーザー。
ポリッシャーを導入する前に、FX600やPX280を買いましょう。 ダラダラと質問続いてるからもう誰が何なのか分からん
まとめてくれないとさっぱりわからないぜ >>319
5ch全部の板にやってるよね悪質すぎる
禁止されている方法取ってると報告した 解析修理の仕事で使ってた
goot RX822ASをとうとう家用に買っちった
これで家でも仕事ができるぞ…('A`)ﾏﾝﾄﾞｸｾ goot RX822AS はニクロムヒーターだよ。
それにしても家用で2本差しか。豪勢だな。 僕はIHの2本刺し。調子いい。
もうFX951には戻れない。 産業用システム基板(CPU +FPGA)とかマザーボードの修理だとグランドラインの表面実装部品を外すのに二本差しじゃないとツライんだよね('A`)
RX822ASのいいところは片側最大150Wのコテ先が使えるから熱容量の必要な部品(放熱基板についたLEDやメタルコネクタ/etc)に使える点かな… >>327
そういう重作業をごくまれにしか しないぼくの感覚だと、ブロワの方が基板にとっても部品にとっても安全な気がする。
でも、実際にたくさんのそういった作業をしている人には、ノウハウがあるのでしょね。
>>328
温度は温度、ワット数はワット数。
「通常の温調は、ヒーターの温度を制御で決めているが、IHはヒーターの温度をヒーター自身の特性で決めている」が違い。
150Wの熱量を必要とする対象に、50WのIHでは使えないわけだし。 >>329
何言ってるのかわからない(´；ω；｀) >>330
何がわからないのか、せめて引用して「ここが分からない」としないとコミュニケーションにもならない。
>ブロワの方が基板にとっても部品にとっても安全な気がする。
↑コテであたためるより、熱風を吹き付ける方が良いような気がする、というたまにしかそういう作業をしない人の感想
>「通常の温調は、ヒーターの温度を制御で決めているが、IHはヒーターの温度をヒーター自身の特性で決めている」が違い。
↑これは「通常の温調タイプのはんだごて」と「IHタイプのはんだごて」の温度を一定に保つしくみの違い。
>150Wの熱量を必要とする対象に、50WのIHでは使えないわけだし。
↑これは、物理的な話。
どれがわからないのか? 今どきの大熱容量ワークは十中八九オーブンだし基板もリフロー前提なことがほとんど
リフローのプロファイルはあっても手はんだの条件はないという部品も珍しくないしな
SMDのLEDなんか手はんだ禁止ってのもあるよね 禁止とか知るかよ。
買った部品をどう使おうと勝手だろ。 リフロー条件あればはんだ付け条件分かるので気にならんけどな
というか気にしても意味がない すみません、
古い基盤（20年ほど前。AVアンプ）の
ハンダが取れません
（まったく溶けない。追いハンダをしてもダメ。なので吸い取り器も使えない）
こういう場合はどうしたら良いのでしょうか？
よろしくお願い致します
（それか、諦めるか） >>335
上に出ている低温はんだの下りぜんぶ読んだらメルカリで購入しな
メルカリ出品者にキャッシュバックして欲しいわ >>335
たぶんベタパターンだろうから相当苦労する
こてのW数をあげる
こて先太いのにする
プリヒートする
故障部品分かってるなら、物理的に強制除去してから残ったリードを除去 ゆとりがあれば、実況の写真あるといいよ 雑談のタネにもなる まず溶けない理由というか原因を無くさなきゃいけないと思うけど、それだけみてると
コテのWが足りねえだけじゃねとしか思えないな
そう書きながらなんか違う原因な気がするが
おいハンダがダメってどういう意味だ？ くっつくと同時に硬化する一方なのか？ｗ >>335
amazonで「ヒートガン」で検索して、適当なのを買う。
半田ごてを当てる前に、そのヒートガンで溶かしたい部分の周辺を加熱する。
暑くなったところを見計らって、半田ごてで過熱して溶かす。
誰かに炙ってもらいながら半田ごてで溶かせばさらに良い。 20年前って言ったら完全にフロー/リフローの時代じゃね
安はんだごてと標準のコテ先じゃ溶けないのはそりゃあるだろ・・・
情報少なすぎでエスパーキボンヌだし具体的なアドバイスはできないな >>341
その割にはアドバイスは結構来てるし
ただ単に一人だけ想像力が足りないだけなんじゃないの？
とくにエスパーじゃなくても、少ない情報量から色々と推定して書き込みを楽しんでる人たちも現にこうしているわけだしさ >>335
とりあえず低融点ハンダを足して更に加熱…かなぁ
他の方も書いてるけれど、結構それで溶けた経験がある
そのあとじゅうぶん洗浄する必要がありますが 工具や作業手順が不適切なのを放置して低融点はんだを推している人って出品者か何か？ >>343
低温はんだを追加して200度で溶かしてシュポシュポ吸い取って
また低温はんだ乗せて200度で溶かして奥のはんだも溶けた頃に引っ張ればヌルリンチョと抜けるかもね はんだごて禁止、っていうのは、それをやると部品の信頼性を損ねるよ、の意味だし。
短い期間で故障したりするのも含めて。
それをわかった上でやるならいいのでは。 低温はんだって多ピンICなんかには便利だとは思うんだけど、今回の様な全く溶けない場合ても使えるの？
フラックスの方が役に立ちそうな気がするんだが >フラックスの方が役に立ちそうな気がするんだが
どんなはたらきで? >>335
とにかく、目的部分を加熱すること。
ブローが最良。
低温はんだもいいけど、低温ハンダが溶ける温度までも達していないのかもしれない。
とにかく加熱することに全力を。 >>348
濡れ性改善によるこて先からの熱伝導向上 >>329
詳しいこと省きましたが
部品のパッケージがBGAならリワーク装置
SONやQFNならホットエアーを使いますよ('A`)
パッケージによりますが画像のレギュレータなんかはコテで外します
https://i.imgur.com/qHreVk7.jpg >>351
おー。ぼくならそれもブロワだ。(150Wもってないし、が大きいかな)
ぼくの仕事だと低温はんだも使えないし、全ピンを同時に緩めるのはコテだとしんどいかも。 半田じゃなかったってオチだったりして
なんて思ったけどそういやD端子のラッチ部分とかどんな風に留めてたんだろう >>347
ところでそろそろ問題個所の具体的な話はしてくれないの？ ID:0lGXxGdbさんは、>>330で何がわからないって言っていたんですか? ROHS指令があるのでPbフリーしか使用できないですね…('A`)ﾏﾝﾄﾞｸｾ
00年代のレギュレータICで熱効率が今ほど良くないので劣化による故障や熱による周辺ICの半田クラックに泣かされます リニアのレギュレータ同士の比較なら、発熱が問題にならないような低出力時でもない限り、もう何十年も効率は変わってないような。
昔はリニアが主流で、今は使いやすいスイッチングレギュレータICが使われるようになってきた、ということなら同意です。 >>354
？
>>335の情報から話してるだけだよ
アンプで溶けないならでかいコンデンサとかFETとかかなと思ってるけどわからん
20年前なら鉛フリーじゃないと推定してるくらい ROHS指令があるので、という制約が前提の話だったらそういうものだと思います。
ヨーロッパでも鉛入りはんだが使えないってことはないみたい。 90年代後半辺りから出没し始めた四角なチップ引っ剥がす時なんかは
ナイフ形コテ先と低温ハンダとフラックスのあわせ技で、うまいコト全部のチップのハンダが溶けている状態を作って
デコピンフィンガーで弾き飛ばす方法で取っていた
HAKKOだとK型っていうタイプのコテ先 >>356,>>360
昔のスレにそういう鉛フリーの話題があるだろうけど
外に放置された物から鉛が溶けだして地下水や川に、という事だったと思う
主に車業界から出た話で、日本に対する輸入規制という側面もあったよう
なので、環境に影響がないように出来れば、つまり捨てない、なら問題ない
うちは鉛入りを使っているよ 現実にはどのように破棄されるかわからないから使うなってなってるわな
でも使うけど エアコンの冷媒、ハンダなんかは大した影響もないのにイメージで禁止されて効率の悪い
代替品使わなくてはならなくてバカみたい 鉛フリーはんだの話題は周回遅れで何度でも繰り返されるね。
現実問題として
・産業界ではより厳しくなることはあっても後戻りすることは当面ないだろう。
・趣味でなら使いたい人は当面使えるだろう。
安心して趣味では使えばいいと思う。 >>365
結局 >>363 で書かれてる通りそんなのしったこっちゃーねーと力の弱い国にコンテナ満載で登記するからな
海洋投棄もしちゃってるから
少量じゃなくて大量で汚染物質が問題となるわけだし
今でもやるのは
金がない
環境知らん
指定されている
この3つだわ
確かに何度も繰り返されているから知ってる側からするとどうでもいいといいたいわな レジ袋の件でも「平気でポイ捨てする国があるから問題なのであって、正しく捨てていれば問題はない。不自由になっただけだ」って言う人もいるが、
花火大会の翌朝の状況を見ると、その「平気でポイ捨てする国」に日本が入っているだと思っちゃう。
そう言うと「ゴミ箱を用意しない開催者、自治体が悪い」って反論してくる。持って帰るという選択肢はあったはずだよな。
自分がちゃんとしているかどうかではなくて、ほかの人がちゃんとしているかどうかが、ルール化されるときの重いウェイトになる。 >>367
別の視点や方法があるかも知れないから決め付けないがないけどさ
ゴミ箱問題は切実だからその軽さは困る
花火やる際に
出店予定店から一律1000円ごみ捨て協力金集めるの大事
人が集まれば最低限のインフラが必要になるだろ
あと5月からはんだこて全く握ってないわ
もう熱くてやりとうない ポイ捨てされなくても不燃ゴミはそのまま埋められてたりするんだから鉛フリー化は当たり前 環境負荷の低減を謳って施策を実施するなら実施後に本当に環境負荷が低減されたのかを確認しなければ意味がない
鉛フリーにしても実装コストやリペアコストは上昇しているしそれを加味して本当にエコになっているのか？
レジ袋も同じ。エコバッグの洗濯や袋をまとめ買いする人は確実に増えているしそれを含めて議論しないと科学的じゃない 政治なら国家の発展にどれだけ貢献しているのかという評価や対策は必要だな
特に日本はドローンみたいに初っ端から先進国基準で周回遅れってケースも珍しくないんだし ISO/IECの本部が欧州にある限りどうにもならん
欧州の奴らのディーゼル→EVの手のひら返しを見ればわかるだろう >>373
中国が世界の最先端と勘違いしてるならなるほどと思うが
ドローンで周回遅れというのはないと思いますよ
というか何を持って周回遅れなのかさっぱりわからないので
君のそれは無意味というものですね 国際市場でDJIと戦える日本のメーカーってどのくらいあるんだろうね
官需に集るやる気のないところばかりに見えるが
>>375
国際市場のシェア。数で勝てないならソニーよろしく金額シェアでもいいぞ
あと飛行時間。飛びもので飛行実績はかなりウェイト高い
大抵のジャンルで言えることだが市場を制している方が正義だからね 米や対中と比べてドローンの免許や登録費用は高額だし開発費は高騰するのに資金調達は難しい
電波行政なんかも似たり寄ったりだが、どうみても負け確だし勝負になっていない
こんなことしているくらいならアメリカの諸規制を弄らずに持ってきた方がまだマシ 中国とトルコがシェア大きいんじゃね？
金額ベースだとアメリカの軍事用があるからね。 マキタの電子レンジやHAKKOデジタル温調はんだこて「DIYショー2023」 - Impress Watch
ttps://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1526134.html
白光のPX-280対抗鏝とかgoot版シュッ太郎出るみたい
でも太陽電機産業(goot)って社名間違えてないかｗ 新型シュッポン興味深いな、手動ながらも使えそう。千石辺りで予約できるだろうか… ハッコーは、勝手に温度を変えられないようする志向が強いと思う。
(951も温度を変えるのがちょっと面倒で、すぐに950に乗り換えた)
FX600Dもおそらくそういう工夫は入っているだろうけれど、ダイヤルで温度の
上げ下げができるようになってるのは、温度を変えるのがすごく楽そう。
951だって、950のボリュームをロータリーエンコーダに変えたようなものの方が良かったな。
(ま、それだと工場では管理もしにくかろう) >>385
最終的判断なら電子ボタンで安く付けたがそれでしょう
ダイヤルは壊れやすいんだわ >>375
自律化ロボティクスは日本は中国に対して１周回以上遅れているな。最先端のアメリカと比べたらさらに遅れている >>387
良く有る日本は遅れてるという嘘かもしれないので最近そういう事言われも信用出来ないんだよな 日本が遅れてるのは法制度
ホワイトリスト方式は時代遅れ 日本の機械がなきゃ全部が動かなくなるんだろうし
実現するための部分全部が全部外国だよりの中国が何言っても今時信用する奴いない
説得力のある説明が抜けすぎ
今のトレンドは中国内陸部の放射性汚染された強毒性湖！
日本の排水は中国が原発から通常状態で排出する放射性反応が高い排液ほどひどくないね！ 宇宙探査では自律化が超重要だが実績的にも米中が2強。火星への軟着陸に成功したのはこの2国だけだ
欧州やロシアも過去に挑戦しているが成功していない。日本なんて着陸どころか軌道周回すらおぼつかない
宇宙どころか航空機開発だってさっぱりだしな。システム工学が重要な分野はほとんど遅れている >>391
たらこのように話しそらして逃げとる
その宇宙も日本の工作機械やアメリカのマイクロチップその他無ければ不可能ですよね
YOUTUBEで外人識者に日本は中国より劣ってるだろうと質問するも
毎回、日本なくして今の中国は無かった
そして今も中国は外国の技術ｎ依存してるだけど鋭いツッコミされて終わってるじゃん
中国の失業率20%超えとか
5000万人超える（汚染原因の）疾患患者だらけだとか
今の世代1人でりょうしん支えなければいけない
とか諸々の中国国内の問題に注力する方がよっぽど建設的ではありませんか？ スレチでも「ハンダ」とか「ハッコー」のワードが入ってればOK 今、日本の機械がなければ中国は生産を維持できないのはその通りだ
しかし中国はその辺も含め内製化を進めている
日本の機械がなくても生産できるようになったとき日本は用無しになる
日本はロクに成長していないのだから遠くない未来にその時が訪れるのは確定している 半導体製造設備はオランダにシェア食われてるんじゃなかったか？
中国は先行きいろいろヤバそうだが、中国が没落したらその席を日本が占めると思っている人はいない。 秋月スレから追い出されてまだこんなことやっとんのかこいつらはｗ 若者に比べて年寄りはモラルが低いらしいからな
スレのルールとか守ろうともしないw T12なんかもそうだがパクられるということは一流だと認められているに他ならない
パクられなくなったら格下と見られているわけで終わりや
>>397
ID:Vwc5yPcpって中国がいなくなれば日本復活とか考えているクチじゃないの？
中国が失速したら世界恐慌だよな。後にチャイナショックとか呼ばれそう 結構昔 若者ヤバイ！
少し前 中年ヤバイ！
今 年寄りヤバイ！
DQNがDQNのまま年食っただけ？ ↓これが客観的事実とはいえないし、これを根拠に何かを導いても仕方がないと思います
>結構昔 若者ヤバイ！
>少し前 中年ヤバイ！
>今 年寄りヤバイ！ >>402
単純にな話で老人がー！と声張り上げていたのが居た
この頃は老人はスマホケース不慣れだから対応出来ず
今は出来るのが増えてお互いいがみ合ってる
単純に言って老人がーというやつ何もしてないからなんにも変らないだろうな
そして仰るとおり叫んる頭おかしいのが言われる側になったんだろうな 論理性・客観性のない奴ばかりという点で老人ガーと若者ガーは同類
中国ガーと日本ガーも大体同じ
議論を歪曲し無いことの証明(悪魔の証明)を要求してくる奴もいるな KSGERって名前を見るたびに脳内でクソがーと呼んでしまう
みなも読むよね？俺だけ？ >>411
イチケンぐらいだと電動一択だろうにアフィまで作って金稼ぎしてんのか >>411
パワー足りなくて、無理だと思うじゃないか？ 筒型のヒーター(すべてのパワーを先端チップに伝えられない)で、45Wだしね。
棒状ヒーターのこての30Wより弱いかも。 >>413
PX-280最強ォー！とかやっている時点でお察しだし実際に大したもの作っていないし 趣味用に安めのヒートガンが欲しいんですが選ぶポイント教えてください
リフロー用に使いたいので周囲のパーツが飛ばないよう風量弱めがいいです
何でもよければHAKKOの881買おうと思ってます >>418
アマゾンやアリエクで売っている中華のリワーク用のホットエアは？結構前に858D買って持っている
温度、風量を個別に調整できるけど実装とファンコンの放熱に問題があったので小改造している ぼくも自宅では858Dのようなものを使っている。すごくいい。
ポイントリフローに使うなら、風量を思いっきり落とせるものでないとしんどい。
そうでないと、温度があがってクリーム半田のフラックスが流動性をもったとたんにずれてしまうよ。 >>420
風量どの程度落とせますか？改造とはどんなことでしょう
>>421
なるほど、風量弱いのが欲しいんですよね
881は調節できないから強すぎるかな
ちなみに何使ってます？
>>422
そうそう、そういうのを避けたいんですよね 以前ここで「溶けない」と相談した者ですが、アドバイス通りに、
ワット数の高いこてを買ったら、溶けました
故障原因は、セラミックコンデンサの焼損、電解コンデンサの液漏れで、新品と交換したら治りました
何千円かはかかったけど、ある意味楽しかったし、ここのおかげで修理が成功した
新品を買うよりも経済面でも楽しさでもいい経験になりましたありがとうございました >>425
乙。
>ワット数の高いこてを買ったら、溶けました
良かったですね。
結局ハンダ付けは「熱とフラックス」に尽きます。
部品は少々の熱では壊れないのですが、ビビって弱い熱量でチマチマやってると
パターンを痛めたりして、いいことは少ないです。
とにかく熱です。
大きいパワーのコテで、あるいはブローで過熱の補助をして、
ドバッと過熱して短時間でちゃちゃっと仕上げるのが良いです。
フラックスを追加するとプルンとなって調子いいです。
「電子回路用」と銘打って30Wくらいのコテを売っていたりしますが、
それで何が出来るの?という感じで、いつも見ている。 >>424
>ちなみに何使ってます？
dp/B09P9ZVGWT
↑みたいなもの。微妙に商品構成が違うけど、たぶん同じようなものだと思う。
858Dとガンの部分は同じで、コントローラが違うだけだと思う。
ハッコーとかのだと、送風機構はコントローラ部分にあるけど、この種のものはガンの方にある。
ガンのサイズはちょっとでかいけど、送風ホースがないので取り回しは悪くないよ。 >「電子回路用」と銘打って30Wくらいのコテを売っていたりしますが、
>それで何が出来るの?という感じで、いつも見ている。
筒型コテ先＋セラミックヒーターのもので、鉛入りはんだなら、定格30Wでも
小型の可変抵抗、スイッチ、両面基板までのディスクリート部品、DIP ICの実装ぐらいまでなら、十分対応できるし、
ごくたまにマイコン工作をするような人なら良いように思う。
ハッコーの旧DASH-454(たぶん25W)を持ってたけど、パワーコントローラなしだとマイコン工作には持て余し気味だった。
コテ先の銅量も多いので、しっかり温度を安定させてから、接触させるならファストン端子を付けるようなスイッチぐらい
ならOKだったよ。 60Wや100Wのを使ってんのかね。
オレのメインのは20Wだよ。orz 押すとターボが効くやつが(精密な修理あんまりしない俺レベルには)最強 >>430
ホルマル線でZ80のバス線で難儀していたころ、センパイが使っていたのはアンテックスの小さいコテだった。
たしか、あれって20Wぐらいだったはず。 アンテックスいいよね。
ただ、本体コンパクトなのにケーブルがじゃまだ。 >>433
100Vを使う以上、安全規格の制限を受けるし。
FX888D と FX600 でも温調性能だけなら大きい差はないと思うけどケーブルがね。 >>424
風量を表現するのは難しいけどリワークステーションを名乗っているくらいだし部品が簡単に吹っ飛んだりしないくらいには出来る
>改造
・はんだボール多数→除去
・はんだ不良多数→再はんだ付け
・ファンコンのシリーズレギュレータ？にヒートシンクがなくあちちになる→適当なアルミ板を取り付けた
買ったのは10年くらい前なので最近のモデルなら改善している可能性もある >>426
本当に30Wくらいの電子回路用と銘打ったセラミックヒーターの半田こてなら同種のものの中ではかなり強力な部類。
20Wくらいのものが多いと思う。 何でｗの話なんだ？
俺は昔から温度と反応速度しか見てないからワット言われても
それで何度なんですか？としか言えない
今時ワット言うやつは怪しくないですか 工場で並べて仕事するならワット数で計算する
それでも必要温度を出さなければ話にならんからな 1本目はワットだろ、ぶっちゃけ(ガチ初心者のエントリーの話 金と置き場所さえあるなら初心者こそT12ベースのステーションコテを買った方が良い
非温調コテと比べてはんだ付けの難易度が大幅に下がる >>440
そうだね
最近はステーションではなくハンドル一体型で3000円以下の良さげなのもある
PD電源対応してたりもするし、場所取らない
>>441
オートパワーオフついてるから、なにもしない >>441
片付けるのが対策
出しっぱなしはどんなものでもアウト
ほらお前ら又すぐ使いからと色々山作ってないか！！？ 俺も片付けるから切り忘れ対策なんてないな
電源プラグを抜いてしまうから必要ない >>428
>>435
ありがとうございます
コントローラー大きい方はちょっと改造面倒そうなので買うならコンパクトなほうかな
電力が700W弱と他のヒートガンに比べて低いのとハンダが溶けなかったレビューがあるので気にかかりますが >>441
ハンダゴテくらいの熱量なら火事になることもないしそんな気を付けてないな
3日くらい付けっぱなときもあった >>446
じつはこて持ってないし
電気関係全く知らない荒らしだったりして >>445
どのような状況で溶けないのかわからないがいくつか考えられる。あくまで自分が858Dを入手した当時の話だが
・不良品。当時の実装レベルを考えると手直ししないとまともに使用できない個体も少なからずあったと思われる
・電圧不足。確か110V仕様だったはず。日本の100Vでは定格出力は出ない
・ノズルが不適切。付属のはたいしたの付いていないし別途購入するか自作する必要がある
・プレヒートしていない。HAKKOのリワークステーションやリワークの動画を見ても大体プレヒートしている
正常動作品でプレヒータを併用すればよほど特殊な基板じゃない限り溶けると思うけどね 858Dのヒートガンとハンダゴテの両方使える8586使ってるけど
コテと違って、熱風当てたら一瞬でハンダが溶けるとか、そー言う事は無いからな
hakkoの大きめなヒートガンなHG900も使ってるけど
それだって、基板が手で触れる常温からならば
基板の大きさにもよるけど、ハンダとけるまで数分は待たなきゃだめだぞ k型熱電対な温度計(k型熱電対使えて温度測れるテスターとかでも可)を用意して
基板の温度測りながら作業するのが良いぞ
…300℃まで見れるサーモグラフィー欲しい… HAKKOのホットエアーって出力いくつなんだっけ・・・と調べてみたら700Wくらいか
だとすると858D(ちゃんと動いていれば)もFR-811も大差なさそう
リフローのプロファイルだって分オーダーだしね
ホットエアーのヘッドを保持するスタンドは重要かも。自分は持っていないんで
溶けるまで手でヘッドを持っているけど結構だるい >>446 で思い出した
フランスの神社？火災で火元がはんだこてかもだとか
今の環境規制に引っかかる材料使ってるから復元できないけど無理を通すとかいう話はあれからどうなったの >何でｗの話なんだ？
>俺は昔から温度と反応速度しか見てないからワット言われても
>それで何度なんですか？としか言えない
ワット数とそれに見合うコテ先がないと、熱容量のでかい対象物は加熱できないしね。 >>441
こてはパナソニックの3時間型ダイヤルタイマーにつけています。 >>441,>>454
同じく、この方法が一番確実、さらにタイマーに付けっぱなしではなく、使い終わったら抜くようにしている
2重の安全、タイマーはコテ専用にしている、ついでにハンダの煙吸い取りのファンもそれに繋いでいるよ >>448
なるほど。普通にやる分には問題なさそうですね。
>>449
結構待つもんなんですね
出力弱くて当てすぎてクラック入ったレビューがあり気になりましたが使い方の問題かな
Aliexpressでよく見かけるこの右下のやつ何だか分かります？
普通壊れないから必要性無いと思うけど替えヒーター？
https://i.imgur.com/eEaQCCN.jpg 昔いた会社で温調はんだごてや電動吸り取り機のヒーターは劣化して換えたことがあるが、ヒートガンのは換えたことがない
使う頻度が少なかったのと劣化がよくわからなかったためだが、ヒートガンのヒーターだけ劣化しないということもないと思う >>456
これついてたの忘れてた
どこやったかな 温度勾配が緩やか(加熱時間が伸びて)になってクラックが入るってありうるのか？
吸湿していたオチのような気も。温度勾配が急になってクラックが入るなら判るが ウィスカーは結構ありふれてる現象だと思うけど
古い測定器とかいじってると見れるよ AmazonアフィリエイトリンクをTwitterに載せるとattempts to manipulate the creator compensation programに該当するものなの？
そうなら通報した方が良さそうだが ごめん、
「なんで」、PS4のコントローラー交換「だけ」、低融点ハンダを使うことになってるの？
普通に、はんだ吸い取り線などではダメなの？
そこがわからない
めんどくさいから？ >>467
なんで、「だけ」だと考えた?
それと、諸条件を考慮して、低融点ハンダを使うのが良い場合はそれが最適解でありうるし
かならずしもはんだ吸い取り線が普通の解ではないと思うよ。
あなたが「そこがわからない」のは、自分が考えている普通が、普通のことだと思っているからではないか。
その考え方がある限り、他の方法は普通ではない方法だと考えるバイアスが働くだろう。
まずは「はんだ吸い取り線が常に普通の解ではない」と考えてみてはどうだろう。
そうすると、はんだ吸い取り線以外の方法も受け入れやすくなるよ。 やってみれば？
やらないで文句垂れんなよクソアスペ 前から言ってるだろ
このスレには実際にはんだ付けをしたことがあるかどうかすら疑わしい奴がいると はんだ付けに強いあこがれを持つ少年かもしれないぞ（やけどの危険があるので親に禁止されている） 「はんだ吸い取り線での作業が普通」と思うぐらいには作業されているんじゃないですかね。
ただ、ある種の作業方法に慣れると、ほかの慣れていない作業は、慣れた作業ほどにはうまくできなくなります。
そうなったときに、普段やっていない作業は相対的にヘタになるなあ、とは考えないで
普段やっている作業が条件抜きで効率の良い作業だ、と考える人はいます。
というか、わりとこれに陥りやすいものです。H8に慣れすぎると、STM32の方が良いアプリでも、いちから
開発環境をインストールして使い方を学ぶより、ムリヤリでもH8で片付けようと足掻くことってあるよね。
そのときに、やっぱり他のマイコンも使えるようになってないと、と考える人と
ふぅ、たいがいのことはH8で済むぜ、と考える人がいるみたいなもので。 そんな風に考えて親指シフトを始めた数年前の自分を止めに行きたい H8…。はじめは別のものを書いていたけど憚りがあるのでH8さんにわるものになっていただきました。すみません。
慣れた結果、その人にとってイチバン!って別にそれ自体は悪くはないのだけどな。
ボタン式のコテを使ってすげえ配線をこなしつつ「いまさら他のものに乗り換えるつもりは無い」と嘯くのって、
旧式の銃を使う無敵のガンマンみたいでカッコイイと思うんだよな。
でもそれと「それが他の人にとっても一番」とか「慣れれば一番だと他の人にも言う」のはちょっと違うし。 >>470
何故か小学校の理科もよくわかってない奴もいる >>467
なんかいくつか動画とかを見てみたら、吸い取り線や吸い取り器（スッポン）だと、取れにくいらしいね理由は分からないが。
（電動もあるけど、高いからあまり持っている人が少ない）
なので、低融点を使うらしい 高級な電動スッポンを使っても、取れないものはあります。
その点、低融点は、例えば30Aクラスの端子台とか
1000uFクラスの電解コンデンサなど、足曲げしてある部品以外は、
ほぼ100%取れます。 「取れる」が何を意味してるんだろな。何が取れるのかを明示的にするほうがいい。
低融点はんだは、はんだが取れなくても、コテを離した状態ではんだが溶けた状態にできるので部品が取れる。
部品を取ったあとにはんだを取れる。
吸い取りは、すっぽんでも電動でも吸い取り線でも、はんだが取れない限り、部品は取れない。
吸い取り作業は次のようなケースが苦手
(1)多層基板の内層につながっている場合、両面基板でも部品面側にベタパターンがある場合
(2)両面以上で、部品の脚が曲げ加工されていてメッキスルーホールに密着している場合
(3)面実装多ピンの部品
のようなケースだと、はんだが取れないので部品を取るとなると少々暴力的なことが必要になることが多い。
低融点はんだは、(1)～(3)のケースでも、はんだが取れなくてもいいので、部品が取れる。 そいや半年か1年前かPS4コントローラーで相談してきた人居たよね
このスレじゃないかもしれないが
その時と同じ人かコピペとか？ ICとかコネクタ再利用しないなら、足切ってしまえばホールだろうが一個づつとれるから。
余談だけど
昔、天ぷら油の中で280度くらいに基板を加熱して部品取ろうとした事がある。
そうしたら、電解コンデンサが破裂して手に大量の油が・・・
部品は見事にとれたけど、引火直前の温度で火災の危険性もあった。
その晩は、火傷が痛くて眠れなかった。
油での加熱は絶対やめといたほうが良い。 >>482
俺も余談だが
そういうのがあるのでアロエをベランダで育ててる
育ち過ぎたら棘葉肉を6本ほど一気に刈り取って
洗って棘部分を削ぎ落したら適当に剥いてボリボリ食ってる
天然の漢方薬だからお勧め ＞よくある質問
＞Q.火傷やケガにアロエの葉を貼ったら悪化しました
＞A.典型的な誤った措置です。
＞雑菌がいっぱい付いており少々洗った程度では落ちませんので、これを傷に貼ったりすると感染症を引き起こし治癒を遅らせる原因にもなります。
＞当院でもよく間違った治療をして更に悪化してから来院される方が居ます。
＞火傷や怪我はまず水道水などでしっかり洗浄してください。
＞火傷の場合は10分～15分程度の冷却も兼ねて行います。
＞傷の中や周辺の雑菌を良く洗い流す事が重要です。 アロエでも貼っとけってのは好みとして悪くないが、
湿潤療法の一種だと思うので、サランラップ(ならびに相当品)でもいけると思う アロエの外側を貼るわけ無いじゃんと言いたい
あとコピペは低能の証拠だから無意味 医療関連の話は、信頼できる医療関係者からきくべきだし、
掲示板だったら、医療関係者が集まっているところで話をしましょう。 >>487
それ言い出したらハンダ作業の学術的会議の場所でしか話すなよって言って良いんだね
その他も生活のちょっとしたことも専門家にしか離してはいけなくなる
あれれーおじちゃん今後一切発言が出来ないよ
この返事も出来ないよね
どうしてなのー？ ハンダ作業の学術会議というのがあるのかな？
と思ったらあるんだね。
エレクトロニクス実装学会 >>488
専門的知識のある奴はこんなスレに書いてあることを間に受けないから大丈夫
仮に真に受けたとしてもても害は小さい
しかし医療にかけてはすぐ人体に害をもたらす >>490
俺は >>487 が自爆してると分かりやすく説明しただけよ >>482
オーブントースターとか温度設定のできるオーブンを使うのが一般的、油でやるなんて無い >>490の
>しかし医療にかけてはすぐ人体に害をもたらす
この通りです。
そして、民間療法や医療知識は、しばしば素人の物知り自慢のネタにもなるので、声高で、自説を肯定しない人に対して攻撃的になりがちですね。
はんだ付けの方法でさえ、掲示板では伝わらないことがあります。
上手な人がいくら説明したって動画で伝えたって伝わらなくて、上手な人では考えられないような仕上がりになるのが作業の常です。
はんだ付けなら、いきなり生命維持装置を作ることはないので「あはは、下手だなお前」で済みますが、人体相手ではそうも言ってられません。
このスレだと、鉛やヒュームの話題が出てきます。これも健康問題ですが、はんだ付け作業からは切り離しがたいものなので話題として
スレに合っていると思いますが、それでも根拠となるようなリンク先を探してくるよね。
かつて湿潤療法が出てきたときに、これが無敵であるかのような言い方をする人がいました。
包帯を使う奴はバカ、乾かしたら負け、死ね、クソ、みたいな感じで攻撃的に言う人までいました。
湿潤療法が正しいか正しくないかは、ここでは一切言及しませんが、感化された一般人が、聞きかじりでラップを使って悪化させた事例があるのは事実です。
はんだ付けと同じで、よりよい処置の作業も知識も、知ってる人が考えているほどには、知らない人には伝わりません。
人間には弱い人が少なくなくて、
・「どちらかと言えばこの方法の方が良い場合が多い」と言われるより「これが良い、ほかはダメ」と言われる方が納得する。
・なんなら、反対する人を声高に叩きのめす人が言ってる方がわかりやすくて納得する。
・今までの説を覆すものの方が、信頼できそうな気がする。
みたいな根拠の薄い受け入れ方をします。
不幸なラップ信者もこの種の人だったのかもしれないですが、広める側は一般人が聞いている場所なら慎重に布教してほしいものです。 >>482, 492
フライパンを使って基板の部品の取り外しをするという話は、ブログか何かで見たことがあるが、
検索しても出てこない。気のせいだったかな?
なんにしろ、サラダ油を熱の媒体にするのは引火のリスクも高いのでお勧めできない。
オーブントースターでリフローはしたことがあるけど、部品外しに使えるかな?
扉を開けたら、さっと温度が下がってしまいそう。 >>494
あの程度の文章は、大人しく読んだらどうですか? >>496
理解できてるなら端的に書ける
出来にとかしったかや詐欺師が長文を書く
どの業界でもこれな
あとぎじゅつ中身スカスカ長文は単にアホ 人間には弱い人が少なくなくて、
・理解できてるなら端的に書ける
みたいな根拠の薄い受け入れ方をします。その方が受け入れるのに分かりやすいからですね。
どの世界でも、短い言葉でインパクトを求めるのは、人がそういう言葉の力に引(惹)かれるからです。
引かれる方は詳細な中身を求めるようにするべきなのですが、中身はたいてい面倒なものです。
中身は、情報発信者にとってはインパクトのある短い言葉の効果を薄めることが多いし、
受け手にとっては、飲み込みに労力を必要とします。
弱い人を引き込むのには、
「端的な言葉でわかりやすく。強い(ときには競合するものを貶める)言葉で強者を演じる」
ということが大切です。 >>498
これってAIか、何か障害抱えてる人の文章だよね いやいや、いまどきのAIならもっと巧みな文章を作るのではないですか? > ID:jGpsUvUG
インパクトのある長文ですねｗ ここにJCD8898とCopy8898の比較があるけどCopyのほうが使いやすい形状に見えるんだが…
あえて比較してるってことはメリットあるんだろうけど詳しい人意見ちょうだい
https://a.aliexpress.com:443/_mOS0iGw 白光の100ワットというのを買ってしまったｗ
調べたら摂氏650度あるみたいで、さすがにパワーありすぎかなｗ ノリで買うような道具でもないんだし
用途もあるから普通に買う前に調べるだろうに
何というか思考回路が心配だわ チューナーユニットとかのシールドボックス開けるのに120Wくらいのコテがあると便利
あとステンレス缶にパイプ付けるとか手広く工作やってるなら持ってるべき >>495
耐熱温度の低い食用油ではなく高温潤滑油の類ならどうなんだろう？
ポリフェニルエーテルとかは420℃～480℃の過酷な高熱環境でも短期間なら耐熱性があるとされているけど >>509
フライパン+液体の媒体にこだわらなくても、低温はんだですむような気がします。 >>495
オーブントースターのリフローは温度管理がいまいちなのであんまりよろしくは無いけどアマ的にはOKですね
部品剥がしの場合にはその点余りシビア―じゃないので良いよ、半田が溶けたらひっくり返すなり降るなりしてともかく部品を取ればよいだけ
のんびりと1個ずつ取るようなことはしないよ、だからはんだが固まらないうちにとれる
ダメな時は残ったものだけ半田こてで取る、そんな感じかな 上でコントローラーのスティックを取り外すのは難しいみたいなレスあるけど結局はそれもこて側のワット数が足りないだけなんじゃないの？ >>512
低温はんだ安っぽいとか軽口見てるんだよ
酒味なら最終的に低温はんだやると思うけどね >>514
どのコントローラーか忘れたけど、加熱するとプラが溶けてコネクタが破損するので修理が難しいというのを見たことがある
ピンヘッダなんかも熱管理しないときれいに抜けない、俺は金属の目玉クリップをよく使う、箇所によってはヒートクリップより使いやすい ゲームパッドのスティックなんて動作不良時の交換なんだからパワーニッパー等で解体してしまっても問題ない
馬鹿の一つ覚えみたいに低温はんだ、低温はんだ唱えている方がどうかしている >>517
何を唐突に馬鹿みたいなこと言ってるんだ？ 低温はんだ便利だけどちゃんと除去しないと経年劣化でクラックの元になったり、発熱でICのピン剥離が起こるかも知れない
後の掃除がめんどくさいので積極的に使ってないなあ
sop8、sot23、to252、4-6ピンのピンヘッダやトリマーはT12-Kタイプの両手持ちで対応
それ以上の多ピンICやピンヘッダやコネクタは低温はんだの出番だな プリヒートなり適切な道具使えない場合の代替手段でしょ低温ハンダ 熱に弱い部品って結構あるしなあ
SMDのPPTなんかも雑に加熱すると壊れるしLEDもベースのプラが溶ける >>517
ちょっと分かる
要するにもう調子が悪くなったスティックを取り外すのだから、それはもうぶっ壊れてもいいはず
（それをまたどこかに使うわけが無い） 522に追加で、過剰な加熱も含むね
溶けようが、もうお役御免なのだから。 ホットエアーやプリヒーター、温調はんだごてなどの機材をポケットマネーで買うことが難しかった時代なら
低温はんだの意味もあったと思うが今はそうではない >>525
また知ったかしてる
経験少なすぎだろう そもそもプリント基板から部品を生きたまま外すケースって結構レアじゃね
故障部品なら破壊してしまってかまわないわけだし
昔バイトしてた時に基板からQFPのマイコンを外すときは精密ニッパーで
プチプチ足切っていたわ
低温はんだ使ったら再実装時の信頼性が低下するし、自分が使うものか
使用者がそのリスクを十分理解していないと事故の元だろう
低温はんだを使って修理したものをヤフオクとかに何食わぬ顔で流している
奴がいそうで怖い スティックなんて力が加わる部分だしBiやPbなんか混入させたら短期間で壊れそう >>527-528
んで
低温ハンダ使った結果どれだけの破損報告出てるんですか？
実態という根拠なく好き嫌いだけで貶めるのは脳が縮まってるからかな ・低温はんだによる信頼性の低下は業界共通の認識
・↑を覆せる材料もない
これで十分。問題ないと主張する方が正当性を証明すべき >>527
基板上の部品交換なんて正規ルートの正常品だと稀だろ
メーカーで実装間違えて交換っていうこともあまり無いだろうし、
取り外し部品の再使用というのも認められる事は少ないと思うわ
だからここに書かれている事のほとんどは趣味のレベルか非正規の修理の話だと思う >>530
おお業界と出ましたか！
そこまで言うなら実際の信頼性低下がどの程度か答えられるんじゃないですか
えっできないの！！？
そっすかー
上から目線で罵倒してもできないんですね >低温はんだによる信頼性の低下は業界共通の認識
実際のところ製品の修理で使うことはないです。(ぼくの職場の場合ですが)
仕事の場合は、故障が誰かの損害に繋がることがあるので、代替手段があればそっちの方を選びます。
どれぐらい信頼性が低いのかは知らず論じることもなく、避ける傾向があるのが仕事です。
でも開発の場面では評価用のICを交換するのに使うこともありますよ。
立場立場で使うテクニックがあっていいはずなので、一律に誰にとってもダメとか、ましてやある種の
テクニック、そしてそれを使う人を馬鹿にするようなのは、理系的な考え方とは離れていると思います。 だってはんだが全く溶けないって言ってても低温はんだ推してくるんだもん 民生機器の場合、普通の半田で接続された状態で安全試験を合格させている
なので、修理で低温ハンダを使うと異常時にハンダが溶けてとんでもないことが起きるかもしれない
だから本来は使っちゃダメ、でも自分で使う分には自業自得だから問題ない
自分で修理した時点でメーカー責任は無くなっているから何でも良いよね
何が起きてもメーカーに文句を言っちゃだめよ、自作品の場合はもう治外法権
本当は、自作品でもPSEが必要なんだけどね、法律では1台でも必要だね 低温はんだおすすめ最強ちゃんから責任感なぞまったく感じられないが >修理で低温ハンダを使うと異常時にハンダが溶けてとんでもないことが起きるかもしれない
何が起こるの? >本当は、自作品でもPSEが必要なんだけどね、法律では1台でも必要だね
それは販売するときです。自作品を自分で使うぶんには必要ではありません。 >>537
たぶんふつうのは200度じゃないと溶けないのに
室温が100度に達したら溶けるから危険とか言われそう
いや、その前にそんな高温に晒されたら人間死んでるし・・・ 「外を歩いていたら隕石が落ちてきて頭にぶつかるかもしれない」も「起きるかもしれない」ことだしね。
特に「貧弱なコテしか持ってません、どうしたらいいですか」みたいな、趣味の話なら、
道義的には、あらゆるアドバイスを受ける方はアドバイスする人に責任を期待すること自体がおかしいです。
もちろん、アドバイスをする方は道義的には、無責任なアドバイスをするべきでもありません。
仕事だと、はんだに混ざりものが入ることは建前としてNGということが多いのです。特に融点が低いものを
一緒に使うと、リフトアップのようなはんだが剥がれる事象が発生する「ことがあります」。
製品のリペアに低温はんだを使うと、あとから使う基板か、あとから使う外した部品の脚に低温はんだが残ります。
これをとても嫌います。というか、鉛入りはんだでさえ「鉛ゆえに」だけではなく「融点が低い」ことゆえに
上の理由から嫌います。
「外を歩いていたら隕石が落ちてきて頭にぶつかるかもしれない」も「起きるかもしれない」ことです。
趣味で自分が使う機器のリペアに低温はんだを使った場合、なにも吸い取らずにそのまま実装するようなことを
すれば、基板が温かくなったら、部品が剥がれ落ちてどこかが短絡して、火災になって、運が悪ければ街が全焼
してしまうかもしれません。
ふつうは低温はんだを使ったあとは、普通のはんだを盛りつつ吸い取りをして、低温はんだを可能な限り除去します。
なお、おおきくて頑なハンダ付け部位でも、手持ちの貧弱なこてで部分的にでも溶けることがあるなら、
丁寧に低温はんだを混ぜこむ作業を行うことで、全体が溶けるようになることがあります。
やってみれば経験の引き出しを増やすこともできます。 >たぶんふつうのは200度じゃないと溶けないのに
>室温が100度に達したら溶けるから危険とか言われそう
>いや、その前にそんな高温に晒されたら人間死んでるし・・・
その考え方が通用するのは回路に通電しない場合です。 しっかし、一つの話題でよくこんなに毎日伸びるね。
よく読んでないけど質問者は自己解決したんじゃないの？
目の前に問題の基板ないんだから、最適解出るはずないじゃんという考えに10秒で至らない？ 目の前に基板があってもなくても、さまざまな手法それぞれにメリットデメリットがあることは認めればいいと思うのですがね。
わからないことや、自分の立場でダメなものは、他人の立場でもダメだと考える人がいるね。 前から言ってるだろ
実際にはんだ付けをしたことないんだから、目の前に実物の基板があったところで何も変わらない 手持ちのはんだごてではんだを溶かせない部品を低温はんだで外そうって発想がアホ丸出しｗ >>543
>よく読んでないけど
ではよく読んでから発言した方が良いと思います。
>>540の話は、よくわかる >>524
いや、交換用アッセンブリーパーツ売ってるのよ。ヤフオクでもアリでも。
約５００円ぐらいかな？ ２ケで >>547
どうして？
何故アホとバカにするのか説明が無いから全く理解不能 アンプにしろPS4のコントローラにしろ明らかに修理目的だろう
つまり問題の部品を外した後に新しい部品を載せると思われるが
何らかの方法で古い部品を外したとしても、元のはんだを
溶かせないような設備で新しい部品を正しくはんだ付けすることは
不可能である 良くも悪くも、日本人のエンジニアかぶれ的なスレの内容だわ。
話を煮詰めすぎて本当の正解が埋もれちゃうし、長時間の会議ばかりかかって時間対効果を考えてないし。
人工衛星やロケット作ってるわけじゃないんだから、わけて考えないと貴重な時間をロスするし、本業ならライバルに出し抜かれる。
最終的に質問者が選択するんだし、あーだこーだ言っても真意は届かないよ。
マウント取りしたいだけにみえますが >>551
古いはんだ（略）新しいはんだ
これ異常な試思考てね？
ちょっと説明してみ
精神の病院紹介してもいいぞ 失礼します、ハンダ付けの事で質問させていただいてもいいですか？ 失礼します、ハンダ付けについて質問させていただいてもいいですか？ >>540
パーフェクトだ、ウォルター
見事な解説乙です
ここ一連のレスの流れは、低温ハンダでうまいこと溶かして
（此処から先はレスの流れを読めば賢明なるスレ民はわかると思うけれど、低温ハンダはできるだけ綺麗に除去して
新しく普通のはんだではんだ付けしましょうね）
ということだったのだけれど、流れを読めない人がそのまま仕上げると勘違いして荒れ？ていたんだよな。あいつには呆れてた >本業ならライバルに出し抜かれる。
素人丸出しで草
仕事なら強力な温調こてやリワークステーションがあるはずでそれを使えばいいだけ
中国の零細や一部のホビイストですら保有しているレベルの設備だしもしないなら勝負になっていない 連投してしまいました、すみません。
質問ですが、予備ハンダしてある線を基盤につけると線の先が広がってしまうのですが対処法など教えて頂きたいです。
因みに他の線、基盤等では線の広がりはおこらず特定の線だけでおこります。 フラックスが足りないとケバ立つことがありますよ
太い線だと小手の熱量が足りないと上手く接着できないこともあります >>562
安くて高性能なフラックスは使用後アルコールで綺麗にぬぐい取らないといけないからこれも面倒
普通のホーザン H-722をべた塗して使うのが一番楽 >>561
予備は他の方がやっているので確認してみます、ありがとうございました >>563
H-722はBGAとかに向かないっしょ
ヒートガン用に欲しいのよ 日本の場合は1台でも販売するならダメなはず、でも
電池が電源の場合には不要だし、汎用品の電源（ACアダプタみたいなやつね）以外は自主管理
例外はあるかもだけど、かなりゆるい、ヒーターを使うようなやつはうるさかったかも 電源ケーブルを外付けACAdaptor防止器でにげるしかないな このあいだ尼で購入したAmtech Nc-559-asmってのは結構良い、あんまり安くないのとシリンジのピストンがついてないのが駄目だが >>569
尼でAmtec NC559を2回買ったがメイドインチャイナだった、本物はメイドインUSA >>569が買ったのは>>570見る限り偽物？
まあ偽物でも品質良いなら問題ないと思うけど いやいや、良くないでしょ
フラックスだから感覚がおかしいだけで偽物は偽物
腕時計やバッグの偽物と変わらない。輸入自体違法だよ >>572
うむ
本家を超えたコピーが偶にあるけど例外だな >>572に>>573をかぶせるとはなかなか挑発的だな >>575
中身は捨てちまうのかい？ちょっともったいない気もするけれど、
耐PH関係なら大丈夫じゃね？
自分語りだが俺は国産の半練りなフラックスをダイソー注射器に入れて使っている
ヒーターでちょっと温めてゆるくしたフラックスをじゅるるると吸い込んで、適当な太さの針を短く切ったのを付け
…ってこれは上で出てくる偽物疑惑のフラックスの外観を真似ただけなんだけど、結構イイゾ
温めすぎると有害なガスが出るから、ギリギリでゆるくして吸い込むのがコツ >>560
長めに皮をむく。
より線をよじる。
半田を流す。
適当な長さで切る
手際よくササッと半田付けする >>576
中身は使い道なさそうです
硬化しても爪で引っ掻いたらすぐボロボロ取れるし
接着剤にもならないし、めっちゃセメダイン臭いしw
耐PHかどうか分からないですが、一度入れて試してみて
問題があればまたレポします 古いハンダ吸い取り線って全然吸わんのな。新しい職場にそれしかなくてナニこれ？と往生したわ。 >>581
見た目はそこまで黒くなってなかったんです。Fluxも足したんだが、、 吸い取り線も、長巻を買うと割安だけど、消費するのに見合わないものを買うのはダメだな。
使う量が少ない人(職場)だったら、こまめに短いのを買って、短期間で使い切るようにしないと。
あと、網打ちタイプと、ゆるい撚り線みたいなタイプがあるけど、後者はぼくの印象だとあまり吸わない。 >>585
こて先は、まめに濡らしたところで しこしこしなきゃいけないとおもう コテ先の話じゃなくて、吸い取り線の話だよ。
(外した冗談ほどくだらないものはないな) >>584
無酸素銅とかでなければ、銅線に含まれている内部の酸素でも劣化してゆくからな、見た目ではワカランのよ 昭和時代の住宅のリフォームで電気工事頼まれることあるけど
VVFケーブルの銅線は綺麗だけどね。シース剝きにくいとかあるけど。
無酸素銅使ってたのかね。 以前PS4の軸のことを書いた者だけど、挑戦したら本当に取れないね
ワット数が高いものでも取れない
それでも頑張って、ある程度ハンダが取れたら強引にラジペンで外してしまったわ
なんか、運営側があえて取れにくくしている？（交換がめんどくさくなるようにと）
何度も何度も交換作業するものでもないから、わざわざ低融点を買う（またはビスマスチップで自作する）のも
馬鹿らしくなるしな 「運営側」ってなんだろう? メーカーのことかな?
いまどきの民生品だったら、はんだ付けした部品の交換を想定した設計なんてしないと思う。
「あえて取れにくくしている」ということはなくて、そもそも取ることを想定していない。
基板ごと交換する方がたいていの場合は安いし。 修理しようとサムポインタをポチった所に嫌な話題だｗ 修理コストについての認識は、メーカーと自分で修理するユーザーとはちがうし、買った以上はがんばろうぜ。
メーカーに修理に出したら、買うより高い修理費を提示されそうなので、ぼくもダメ元で自分で修理を考えることが多いし。 ご相談
基板にコンデンサ等色々部品のリードを挿した後に
テープやらホットメルトやらで仮固定していますが時間短縮したいです。
何か柔軟なもので押さえ付ければ早そうですが
良い方法はないものでしょうか
ネットで見る限りですとスポンジを使ったりしてる方もいましたが
部品の頭の高さが一定でないと難しそうでした。
工場見学したときはプラスチックのような棒を100本くらい並べて
それぞれが必要な分だけ降下して押さえ付けていました。 その後、裏表反転してから部品は落下せずに
スムーズにハンダ付けといった感じでした。
リードベンダー以外の方法を模索しています。
宜しくお願いします。 >>596
リード先をまげて抜けないようにしたらいいだけじゃないん？ >>596
たぶんこれかな
https://youtu.be/yi9kriWfML4?t=589
こういうの作ってる会社どっかあったはず
2～3万くらいでやってくれた気がする >>599
ハンダクリーナー持って帰ってきちゃったの面白い >>599
個人用途なら部品代2000円くらいで出来そう
>>600
いつも同じ基板同じ部品なら一回型取っちゃえばいいからなぁ
まあ求めてるのは汎用的なやつだと思う なにこれ欲しい
こういうのどっかに売ってないかな
クランプ台のオプションとかについてる？ タクトSW4pinとVol2コ*3pinの収まったケース4pinが
鉛フリーでキツキツのスルーホールに('A`)ｳﾞｧ… また低温半田絶対使わないマンのくだらねぇ自己主張が書き込まれてる
お前のことはどうでもいいんだよ ゆーうやけーの しながわのえき
たつかげは
うぇーくさー （うぇーくさー） 特撮や左に傾倒する奴はADHDの毛が強いとだけいっておく ADHDってあれか、あのDVDにハイビジョン焼くやつ 半田市に本社のあるミツカンは一時期ソニーの大株主だった。
ソニー創業者の一人盛田昭夫の実家は造り酒屋で、出自は半田に隣接する常滑である。
「盛田」は現在でも名古屋市で酒・醤油・味噌・調味料の製造に携わっている。
また敷島製パン（パスコ）は盛田家の分家筋で、創業時にやはりミツカンの出資を受けている。 ミツカンは圧倒的だけどハンダは地元の人ですら知らない人も多いくらいマイノリティーだよ
興味ない人にとっては全く必要ないしね
あと個人的には麺類だな
好きな人は馴染みあると思う 半田ブリッジって橋架かってないかなｗ
あと無錫市があるんなら無鉛市もどこかに 半田橋は実在するみたい。英語表記の道案内があれば、HANDA Bridge だな… そうめんの半田もあったんじゃないの
似てるとか同姓同名みたいなのぐぐればいくらでも出るだろうに 1日だけでも君に会えないと眠れない夜が僕をいじめるのさ はんだすいとりきマイナーチェンジ版のFR-301が出ちゃったから
FR-300の備品がどんどん販売終了になっていくね・・・
https://www.hakko.com/japan/products/hakko_fr300_parts.html
安い買物じゃなかったから何とかしてほしいけど、
サポート手厚そうなHAKKOでもこうなっちゃうんだね・・・ モデルチェンジで旧タイプの交換部品(コテ先含む)が入手しにくくなるのは前からあるね。
モデルそのものの寿命は決して短くはないけれど、買った直後に新モデルが発表されたらちょっと悲しい。 この手の製品のパーツは旧型でもそう簡単に売れないため30年くらいは手に入る
というか普通に予備購入してるものじゃないの？ プラスチック溶着に最適なw数とコテの種類知ってる方いますか？ 70-110℃が適切だけど15Wくらいのを温調コントローラーで下げても
素材にコテをあてた瞬間に温度が下がってしまうので、でっかい蓄熱用の銅が付いた120Wとかを温度下げて使うか
３Dプリンターのヒードヘッドみたいなのを加工して蓄熱用のアダプタ作るのがいいんじゃないかな
T12のフィードバックコテは200℃以下に設定できないのでファーム改造しないと使えないと思う >70-110℃が適切
それは樹脂によって変わるので、ここで具体的な温度を出しても。
蓄熱量が大きい方がいいのは賛成。 プラスチック溶着とか言ってるけど接着剤の効きにくいPPだと130-150℃で高温過ぎると白化してしまう
結構厳密な温度管理が必要 すみません。
はんだステーション新しくほしいのですが、メーカーはどこが定評が高いでしょうか。
現在使い比べる環境にないです。
WELLERのデジタル表示ステーション型が壊れたのですが、予備のHAKKO FX600でしのいでいます。
用途は家電修理ですが、数日に１回程度です。
予算は３万以内程度を考えています。
WELLERは使いよかったのですが、他のメーカーとの比較がわからないです。
ネットの情報を見てみたところ、RX-802がよいとありました。 大きなモノから小さなモノまであって入手性もいいT18コテ先で
汎用性が高いFX888Dを推してみる
ヒートガンと、T18コテ先使える907コピーのコテが合体してる中華8586とかも面白いけど
信頼性とかはびみょーだしな >>634
FX600の不満点は？重いとかなら
>>635で良いと思うが、温度設定がいまいち
WT1012がヤフーショッピングで安いみたいよ
wt1は使ったこと無いけど、wd1000は温度設定がやりやすかったし応答も良かった
gootのそのクラスは使ったこと無いのでわからん 予算伝えてるのに微妙に予算オーバーなもの勧める店員っているよね。 すごく主観入りだけど、ハッコーのFX950。
T12コテ先が使いやすい。
使ったことがないけれど、T12を装着できる安い中国製ステーションもある。 ホビー/開発用途ならFX-951の方が温度を変えやすく使いやすい
残り予算で中華のコピー品で良いのでコテ先温度計も買っておこう FX-951は、温度をちょっと上げたい、ちょっと下げたい、っていうときにすごく煩雑だった気がする。
上下キーで「容易に」変えられる方が、実験試作用なら融通が利いて良いと思ったが、
工場で作業者が「安易に」変えないように管理できるための機種だと理解したよ。
温調はんだごての大きいユーザーは今でも工場の手はんだ工程だろうし、工場での管理のしやすさは優先されてしかるべき。
FX-950とともに、T12を使える名機なのは確かなので、購入を検討する人は、実機に触れる機会がないなら
取説をダウンロードして操作を確認した方がいいと思う。 普通に間違えたわ。FX-951じゃなくてFX-950です 親切にありがとうございます
>>636-637
値段が少し増える分は問題ないです
身分不相応かなという点と、費用回収でそのくらいかなと思ったためです
私のWELLERはその価格帯です。
HAKKO FX600は値段以上に優れた製品だと思います
価格帯は異なりますが、はんだの濡れがWELLERのほうが少し良い感じがしました
fx888はコスパ抜群、FX-951は予算的に問題なければ、間違いない機種という印象を受けました。
YOUTUBEも見てきましたが、fx888は高評価ですね
道具ですから、使い比べられればいいのですが、カタログや文字動画の情報で、判断しなかればいけないので、迷わされます。
耐久性と補修部品などもあるのが難しいですよね。 >>642
HAKKO FX-950なら以前より上がっているとはいえ2万前後(ヨドバシ.comでそのくらい)くらいだよね
予算3万なら中華のFG-100もどきを買ってもおつりがくるかと
少なくともHAKKO FX-951は中華のコピー品が大量に出回るくらいにはスタンダード
その手の工場でもよく見かけるし耐久性や補修部品の心配はほぼいらないかと(FX-950も基本同様) >>635は白光薦めてるはずなのにヤンマーディーゼルが聞こえてくる >>642
wellerは良いけど高いよね
濡れ性が悪いかな？程度なら888でいいんじゃないかな
小手先使い回せるしW数少し上がるから使い良いと思う
温度設定はいまいちと繰り返し言っておく
こて台は良いすごく良い 個人的には中華T12ステーションに純正コテ先をオススメする
本体小さくて机上すっきり、温度調整簡単、コールドから10秒で立ち上がる、コテ先交換も秒単位、スリープ、オートパワーオフとか至れり尽くせり
本家FX951は出番なくなり、うっぱらったよ FX951 15000円
中華T12ステーション 1900円＋24V電源
価格的にもすごい差がある
その予算があるなら
中華T12ステーションx2台、コテ先5本、バキュームポンプ、ヒートガン、CVCC電源、マルチメーター、ポケットオシロ、LCRテスタ、これくらい揃う
T12コテをまだ持ってないような入門者ならまず一通り揃える事をオススメするよ FX951が15,000円って激安。
個人的には950が好きで使っているので、15,000円でもほしいとは思わないけど。 ステーション型はハンドルが軽いにつきるかな
長時間作業でも疲れにくく、微細な作業もしやすい
特に表面実装な部品の増えた最近は、後者は大きいとおもう なるほど。
会社にはステーション型あるけど熱容量が大きいのはいいと思った。でも場所取るからなぁ。
中国製のACアダブターみたいなやつならいいかも。
コテが重いと思ったことはないかな。電源ケーブル邪魔だけど。 >>645
>温度設定はいまいちと繰り返し言っておく
マニュアルを見ないで温度を上げ下げしようとして、アジャストを変えてしまったことがある。(まずそこが横着なんだけど)
その当時は温度計を持っていなかった。
工場設定値に戻す方法がわからなかったが、USサイトにナレッジベースがあり、そこに方法が開示されていた。
少なくとも日本国内では、温度を作業者ではなく管理者が決定する用途で使われることを前提にした製品だから、
温度にかかわる設定も開示が控えめなんかなあ、って思った。
FX888もアナログタイプを残してほしかったな。 一部でpx280を絶賛しているけど
・コテが重い
・ヒーターにチップを被せるタイプなのでフィードバックが2テンポ程遅い
・300円のT12チップが使えないので多種類揃えるとすごく高い維持費も高い
俺にとっては不満だらけ
たぶん卓上をごちゃごちゃしたくない層に好まれてるんだろうけど
他の機材もいっぱいあるんだし多少増えた所でどうという事は無い >>649
>ステーション型の良さが分からない。
gootの簡易ステーションは別だけど、たいていは、ステーション部にトランスが入っている。
リークによる部品の劣化のリスクは下げられる。
制御部がステーションにあるぶん、ハンドル部がコンパクト、軽量になるだけでなく、
低電圧で駆動するぶん、コードも柔軟なものが選べる。
電圧が低いぶん、電流が流れるから太い線がいるのでは、って思いそうだけど、100Vを直接使う場合は
規格上、現状の太い線が必要になってくる。
リークも非ステーションでも3Pプラグタイプなら問題を低減できるけれど、電線がもっと太くなって
作業性が悪くなるよ。 >>648
2本コテのダブルタイプが27000円だと思い込んでたわ
15000円は888やね
それだと予算が余りまくるか、200kオシロが100MHzオシロにアップグレードできるなｗ 参考
Best hobby soldering iron? Pinecil vs. Miniware, Hakko, Weller and Ersa
https://youtu.be/R2sPDQeGlj8
pinecilは面白そう >>654
特に業務だったら、外国製互換品は選択しにくいしね。
趣味でも、ライセンスや知財、道義上の問題から、純正を選ぶ人は少なくないし。
そこの垣根を取り払うことを前提にするなら、PX280や、FX600,これから出てくるかもしれないFX600Dに
不満があるのはぼくも理解できる。
PX280をお出かけ用に買おうかと思っていたが、今は600D待ちをすることにした。 >>645
>>653
？
事前に設定した設定温度5個をボタン一つでクルクル変更出来て
元の温度にも確実に戻せるので
楽だと思うのだが？ 中華のT12コントローラは確かに安いんだけど
・重めのコテが多い
→金属製が多くFM-2028みたいなオールプラスチック製は少ない(QuecooのP9くらい？)
・電源が高コスト
→定格で使いたければ24V/80Wくらいの電源を用意する必要があるがこれをまともに買ったら数千円してしまう
あたりは注意かな
>>658
お出かけ用は中華の一体型T12コントローラと電源アダプタにしてる このスレはホビーじゃなくて仕事で使用しているって人が多いんだよ ホビーはボビー、ビジネスはビジネスみたいに別けようとする人を結構見るけど違和感を感じる 趣味でも良い道具を使いたい
仕事でも安い道具が使いたい
この2つは両立するから趣味と仕事を別に考えるのではなくて
損益分岐点のように明確に判断出来る部分が有れば良いよね
とりあえず俺は中国製T12クローン使ってる ホビーは個人が主体なことが多いので、規模は個人の枠に収まるが、利益が出るかどうかみたいな制約はないしね。
ホビーだからお金のかからないツールを使っている、と考えるのは間違い。
(もちろん、ホビーだからお金のかかるツールを使っている、と考えるのも間違い) 仕事(本職)とは言えないけど、仕事に使うものを直す用、っていう俺みたいのもいる
大したことはしないけど、(コテが)あっさり壊れてもらうとこまる ハンダをめっちゃ弾くコテ先ってあるのかな？
ちょっと特殊な用途で使いたくて、わざと酸化させて使ってたりするんだけど。
アルミとかステンレスとかで自作したほうが早いかな？ >>659
wellerはプリセット3つだがボタン一回押すだけで任意のプリセットに即変更できる
しかもプリセット温度がボタンの上に常に表示されてる
温度変更も桁選択は無く1℃単位の変更だが長押しで加速するのでちょい変更ならこっちの方が早いし楽
そもそも温度変更モードにすぐ入れるどうぞ温度変えて下さいって感じ
設計思想が違うんだろうね
現行機じゃなく触ったことあるやつの話ね >>657
このyoutube動画だと、WELLER WE1010が高評価で、HAKKO FX888はそれほどでもという評価ですね。
参考までに別のyoutuberは、FX888について高評価をしている人が結構多いです。
アメリカだとWE1010はAMAZONなどで17000円前後のようで、定番の一つみたいですね
HAKKO FX-600は個人的にヒット商品で好きなんですけど、WELLERステーションは自分が上手になったと錯覚させられるくらい
綺麗にはんだ付けできるので、お気に入りでした。
過去のスレッドをその1ぐらいまで遡ってWELLERの評価を調べてみたんですけど、
千石WELLERの事ばっかり語られてて、品質についてはほぼ情報を得られませんでした。 しっかり使うなら、コテ先は使い分けもある消耗品。
コテは、消耗品を通販もふくめて身の回りで入手しやすいものを選ぶという基準もある。 >>672
出せる金があってそんだけ気に入ってるならWELLERにしとき
WELLERの80WこてとFX888Dじゃ断然WELLERが良い（1010は70Wこてみたいだけどそれでも888よりは良いと思う）
金額除いてだけどね
性能的にはFX951が対抗になると思うけど数千円の差額のために冒険する必要はないと思うよ
951は軽く使っただけだけど、電源ON時の立ち上がりは同じくらい早かったんで使い心地はそんなに変わらないとは思うけどね
WELLERならこて先も手持ちが流用できるんじゃないかな？？？
俺はそんな金ないんで888買った
鉛フリーなにそれ？状態で使ってるんで温度ほぼ変えることないし能力的にも余裕ができるんで特に不満はない
あ～、あとこて先ちょくちょく変えるなら888はやめといた方が良い
ねじ（ナット？）が金属むき出しなんで冷えるまでこて先変えるの大変 >>670
最近の小手先の濡れ部分は大抵メッキだからヤスリでメッキ剥げば？ >>673
コテ先差し替えがめんごくさいのでT12-ILSとKの2本にしてる
ジャンクバラす時はKx2が捗る >WELLER WE1010
公式見ると120V品しかないように見えるけど日本で使って定格でるんか？ >>677
絶縁に商用電源周波数の(つまりふつうの)トランスをつかっているようなので、最大パワーは電圧比の2乗分おちるのかな?
立ち上がりや、温度回復性能に影響がありそう。
それを差し引いても最大パワーだけならFX-600の50Wよりは上。
立ち上がりや、温度回復時間は、コテ先の熱容量やコテ先とヒーターの間の熱抵抗にも依存するので、
ワット数だけでは決まらないけど。 >>674
>あ～、あとこて先ちょくちょく変えるなら888はやめといた方が良い
あのコテ先の固定方法が改善されて、交換が容易になるだけで、すごく良くなるのにな。 数種のコテ先を変えながら使うなら
二本差し機の出番やろ… >>677
最大パワーなんかよりも制御回路が正常に動くのか？ ステーションの絶縁トランスってどんなの使ってるのかな？
分解してみたことないので ふと気になって千石祭りの921Z掘り出してみたら100Vだった
てかこれPSEないけどいつのだったっけ >>685
テンプレ無かった…
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1624720189/4
> 熱伝導と蓄熱に優れる銅のコアに耐蝕メッキとして200~500μm程度の鉄メッキを施し，更にはんだが乗るエリアを限定するため先端以外にクロムメッキを施した構造 >>682
制御回路自体は、多少の電源電圧の変動には耐える設計にすると思う。
>>683
www.youtube.com/watch?v=vsnpXHTc3M8 中華の普通に安いのは、制御部は簡単なスイッチング、それでAC入力をトライアックかなんかでスイッチ
修理する羽目になって、だれかが起こしてた回路図見た
温度でフィードバックしてるわけじゃないみたいで(うろ覚え)、補正を設定しないといけない >>688
「普通に安い」があいまいだけど、Amazonでも1000円台で買えるような商品でそういうのがある。
ここでよくでてくるT12のコントローラはフィードバックかけてますよ。(かけてないのもあるかもしれないけれど) >>684
千石weller祭りは2011年で、当時で10年以上前に販売終了だったは
weller＋ungerのダブルネームな921ZXが1980年代に販売されたから、80年から90年代かな
一方、PSEマークは5年の猶予期間付きで2001年からなので、まぁ、ついてないよ HAKKOなら、アナログノブのFX-950が第一候補。
安さを見るならFX-888になりそうです。
FX-951が管理用のキーカードなしで、アナログノブだったらよかったのですが。
メーカーも販売戦略があると思うので、難しいですね。
T12は使ってわかるよさがあるみたいなので、やっぱりそこには惹かれます。 >>685
テンプレなんて読んでないで実物確認しろ
少なくともT12は紙やすり程度じゃ銅層出てこないぞ
https://i.imgur.com/weQS5wB.jpg はんだが乗るエリアを限定するため「先端以外」にクロムメッキ ポータブル枠
T12 OLED Smart Electric Soldering Iron Kit PD 65W Repair Tool Adjustable Temperature Portable Solder Welding Station Heat Pencil - AliExpress
ttps://aliexpress.com/item/1005005399383722.html
ステーション枠
MINI T12-942 Soldering Iron station OLED Solder Electric Welding Iron Tips With P9 Handle withot power supply - AliExpress
ttps://aliexpress.com/item/4001063621549.html
評価を兼ねて買ってみた。届くの楽しみ
ポータブル向けによさそうなコテ台ってないかな。HAKKO FH-305もあまりコンパクトって感じじゃないし水漏れ対策も必要だし
そもそもT12系の細いコテを保持できるのか・・・ >>693
知ってるよｗ
>>670ははんだが「乗らない」こて先が欲しくてわざと酸化させてるって書いてるので、メッキを剥げってレスしてる>>675は鉄メッキの下がクロムか何かと勘違いしてるのでは？ 誰も回答できてないんで一応紹介
HE-20はmonotaroによるとクロムメッキ
コテから買わなきゃダメだけどな
形状変わるけどW違いもあるぞ
あと、弾くと溶けない気がするんだけど大丈夫？ クロムメッキはホットツイーザーでも使われるよ
チップ部品がまとわりつかないからね >>693
そのこて先がどういう由来があるのか全く分からんで怖い >>699
とてもグロに見えるけれど、
(1)メッキに穴があいて
(2)半田に浸食されて
(3)なんか先っぽ痩せてきた、なんか温度の伝わりがわるい
(4)交換だな
という経緯を経たコテ先を
(5)どうなってるのか削ってみよう
の結果では。ぼくもやったことがある。 >>693
しかしこんな腐ったジジイの虫歯みたいなグロいコテ先初めて見たわ
どんだけ貧しくてもそこまでして使わんけどね >>700
由来を聞いてるので当人が前後関係の説明をしないといけないよね？ 会社で使っているT12はコテ先に穴開いちゃうことはそれなりにある 本来の目的と使い方違うけど
リューターのスピードコントロールのためにグットのこて用スピコン買ったけど半年ももたず壊れたわ
コテ用に使って壊れたわけじゃないから文句は言えんけどあれはリューター用に使わない方がいい モーターは起動時や負荷掛かった時にハネ上がるから電流4倍みておくよ俺は USB PD入力対応のT12コントローラでUSB給電時に定格出力出るやつってある？
必要な最大電力が70～80W程度とすると20V/100Wを要求して24Vにブーストする
みたいになると思うけど、そうなっていると謳っているものは見かけない気がするし
そもそも60W越えは要eMakerで5A対応ケーブル必須・・・ PDって色々電圧あるんだからブースト回路くらい搭載してるだろ
最大出力は置いといて USB PDの電圧は電力により決定されるのが本来の仕様。70～80W程度なら
パワールールは60～100Wとなり20V出力の3～5A、ケーブルは5A対応のeMaker付きとなる
仕様逸脱して20V越えの給電が可能になるEPRを要求する手もあるかもしれないが
EPR対応のUSB PDソースとケーブルが必要になるしあまり現実的でなさそう
最大出力70Wでブーストコンバータの効率が95%としても最大3.5Wくらいの損失になる
据え置きならともかく一体型のはんだごてがそんなに発熱したら火傷の危険がある
自分が理解している範囲だとこんな感じ この状態でUSBコネクタに挿してしまって
ショートとかでフラッシュメモリが破損してなければ… 先週話題になったネタのコピペ荒らしに付き合うのどうしてだ 経験済みなキミと、経験ゼロなオレが、お付き合いする話。 初めてで挿れるところがよくわからなくて
焦ってたら暴発しちゃったみたいな感じですね 先が薄く鋭く仕上げられたD型
https://www.goot.jp/news/detail/164
よさげ? 図で説明していることはわかる。
尖ったところは芯の銅が薄くなっていて、鉄メッキの影響が大きくなりやすいがどうなんだろう。
といってもT12ユーザーなので、ためしようもないが。 初めての相手は2人の子持ちの経産婦だったけど、スゲー締まりが良かった
まあ思い出補正もあるんだろうが
もう20年前の話だ
15歳年下とも付き合ったけど、イマイチだった PX-601ASを5000円で入手したけどどうかな？ わるいが、中途半端なモノを中途半端な値段で買ったのか、としかいえないよ 5000円あればFX-600の新品を買えてしまうよな 5000円だすなら中華T12ステーションじゃないかな 中華でいいならコテとヒートガンが余裕で揃うな
送料込み2200円でヒートガン8858買ったわ このインサートチップに合うハンダゴテって特殊なやつですか？
https://i.imgur.com/4Q8s6br.jpg
ヒーター径が4mmで、カバーの穴径が5mmなら行けそうですが、手持ちのハンダゴテ(HAKKO PRESTO Bo.980とHOZAN H-30)に合わなくて詰んでます あー、インサートは３００Wのでかいコテ使ってるわ俺。 そうですか、、、コテのスペック表にはヒーター径まで書かれてないので探しにくいですね
ライターで炙って使うことにします 936は古いHAKKOの型番かな、おそらくコテ先が900Mタイプのはんだごて用
尼とかで格安中華温調タイプがだいたいコレなので、結構よくあるタイプ
手持ちの中華936タイプのヒーターはφ3.8だった
900Mの形状は HAKKOのT18系、gootのRT60系がほぼ一緒なので
それらが使えるコテだったら、多分、いけそうな気がする 900M, T18, T12 は日本発のデファクトスタンダード。ちょっと違うか。 ちなみにhakko980の保護パイプだけがディスコンみたいなんですが代替品ってありますか？
アリエクで探したら2500円とかいうぼったくり価格だった… 自分だったら、細パイプ調達して自作するか悩んで、結局コテごと買い換えると思う
FX600なら上のインサートチップ使えるでしょ
今度出るFX600Dが狙い目かも FX-972を買った(自慢)
電源切らないと、ピーピー言ってうるさい。 >>733
元が高いものではなかったので買い替える方向で行こうかと思います テンプレ載るレベルのヒートガンってたらないんすか？
クリームハンダ初心者入門キットとかないんすか？ >>736
ハッコーのものだととても高価なので、個人がほいほい買うのは辛いかも。
中国製のものは、同じブランド、型式でもどれが本物(?)なのか判然としないので、具体的にコレって言いにくいのでは。
アマゾンで、
リワークステーション
リワークステーション 8858
リワークステーション 858D
で検索してみては。 >>737
神様がおってのようです。
検索してみます！
中華製品をAliexpressではなく尼のサービスで買うのはいいときありますよね。 最近のaliexpressは、送料無料といいつつ本体価格に含めていて、尼より高かったりするケースもあるよね
尼の倉庫在庫品なら早くて安いのでたまにポチる AliとAmazonに同じ(ような)ものがあるとき、以前は1.5～2倍ぐらいの価格差があったけど、最近は場合によっては逆転してることもあるね。ある意味正常。 TikTok LiteでPayPayやAmazonギフトなどに変換可能な4000円分のﾎﾟｲﾝﾄをプレゼント中！
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家族・友人に紹介したり通常タスクをこなせば更にﾎﾟｲﾝﾄを追加でゲットできます 質問
なんでT12がここまで世界標準になったの？
信頼のhakkoブランド ＋ ステーションの名機、という以外に何かT12に長所というか利点、アドバンテージってあるのかな？
T12、Aliや中華で今後も10年単位で、ずっと販売されそうな感じがするし、新機種もどんどん出てくる感じがする hakkoはパクりやすかっただけじゃないかな
大昔の900m系のころから無断で作られているけど（法的な）対策が緩いような気がする
後、ここ2、3年でJBC系の互換品がちらほら目立つようになったかな hakkoより高品質でおすすめはんだごて
教えてください。Amazonかｱﾘｴｸ購入可能品で。 純正よりものすごく安く買えるのが中華製で、高品質を求めるのは間違ってる 半値以下で買えるから
壊れるたびに買いなおしたら？
俺はこんなの嫌だから国産使うけど 中華T12コントローラー+純正FM2028改+純正コテ先で数年ほど使ってる
主観だけどホビーで使うならほぼベストだと思ってる gootのプラケースに入った少量の半田シリーズ、プラケース無くして別売りするようになったのね。 中華製品買ったらとりあえず分解しておかしな所は無いか、
ケースのネジにケーブルがはさまって断線しそうとかハンダが甘い、異物がある、粗悪なファンとか交換する、ヒューズが無かったら付ける
このあたりのことを楽しみながら出来る人じゃないと手を出すべきでは無いな >>749
HUAWEIなどの大手ハイエンド製品が低品質だとは思わない。もちろん安くない
あたりまえの話だが金次第では
>>754
ぶっちゃけそれが出来ない人が電子工作を出来るとは思えない
組み立て済みT12温調はんだごてキットだとしてもリーズナブルだと思うし
ちょっと前にQUICKOのT12コントローラを買ったんで開けて確認したけど
実装上の目立った問題はなかったよ。まぁ値段相応の作りではあるが
実装品質より要校正だったりゲイン誤差の方が気になるわ
コテ先温度計を用意しておけば済む話ではあるが >>756
実質ユニバ
こんなんどの業界でもあるでしょ T12そこまで普及してる？まだまだ900系が大多数だと思う 「T12が必要なところにはT12が普及していて、その分野では900系(T18も含む)は少数派」
ということでいいのでは。
用途で選択が変わる道具なんだし、普及しているかどうかを、
単純に、はんだつけ作業分野全体で大多数かどうかで判断するとおかしいことになる。 >>759
世界標準の基準はシェアじゃないの？
標準とか言い出した方に突っ込めよ >世界標準の基準はシェアじゃないの？
世界標準がシェアで決まるかどうかは、そういう分野もあるしそうでもないし。
それに、シェアで言っても、シェアの「全体」が何なのかで変わるのでは。
はんだごてといっても、
板金加工から電子工作から高密度配線のエキスパートから全部をひっくるめての全体なのか、
高密度配線のエキスパートに近い現場でのニーズにおけるシェアなのかでも違うよね。
突っ込めって言うけど、こんなことで争ってもしかたがない。 >>761 そうね
尼でハンダゴテで出てくる商品数の割合で900M系が多そうに見える程度ね
そもそも業務で中華互換品は使わないだろうし、ここでシェアがどうのとか言っても、は？？？ ってなる 900はもう役目を終えた感じ
T12が世界的なメインだね
白光の名機に、自由自在なSTM32を使った中華格安OLED互換機（ステーション型・ペン型）の登場で、T12が中心の座になった
PCの世界に似てる T12は軽のターボ車みたいな爽快さがあるから一度使うと戻れないわ >>765
それをぼくに言うのはまったくのお角違い。 >>764
JBCのC245ならV8ターボかな、2秒で立ち上がって145W級とパワーもすごい これまさか非純正弾いた新型強引に出してこけて分社化身売りなんて流れにはならんよな…… >>758
900系使ってる人は問題無ければそのまま使うし
ここ5年はT12で始めてる人が多数だろうからT12スタンダードと思っても不思議じゃないな
結局、購入と利用者の多さでスタンダード決まるからな はんだ付けするモノにもよる
大型のモノはT12じゃ厳しいし シェアを語るなら工場の採用率とほぼイコールでは
ホビーなんて台数ベースにしろ、金額ベースにしろ誤差の範囲だろ
T12が最強かは知らんが方手の指に入る一大勢力なのは確かでは まあ今さら新規で900系は無いでしょ
もうT12が主流だよ
654氏も指摘しているけどかぶせるタイプは2テンポ遅い
もっさり感ある
T12は小気味いいし、先までヒーターコア通ってる
作業中のこて先交換もネジ回し不要、出っ張り引っ掛けてカチャン、ズブでOK T12使い勝手は良いし是非とも使ってほしいとは思うが、ごく一部の好事家が使ってる印象
「はんだごて おすすめ」でググってかすりもしないけど主流って言える？ 中国人はT12のコピーを標準品のように使ってるんでしょ？ T12はコテ先がダメになるとヒーターやセンサーも一緒に捨てるわけだから贅沢な感じするよね
1年半で1本交換したけど余ったヒーターを何かに活用できないか考え中 >>773
どうでもいいようなことにご執心ですね。
世の中にはたくさんの人がいるのだけど、その中の一人でもあなたにむかって、
「そうですね。あなたの言う通り主流とは言えないですね」
って言えば、あなたは成仏できるのかな?
それとも、
世の中にはたくさんの人がいるのだけど、このスレに来ているせいぜい10人ぐらいの人が
「そうですね。あなたの言う通り主流とは言えないですね」
って言えば、あなたは成仏できるのかな?
何が主流かなんて、どこのグループを見て判断するかに依存する話です。
昔、今よりMacが元気だったころ、Macが主流って話がありました。印刷屋さんが言ってたわけですが。
ブリキ板でチリトリを作る人を含めて判断するのか、
T12クラスを必要とする人に限定して判断するのかで変わるよね。
いくらでも恣意的に操作できること。主流化どうかなんてほんとうにどうでもいいようなことです。 >>777
知らんがな
使ってる人なーんか多いよなで十分 FX-951はプリント基板を組み立てる工場で大量に使われているよ
日本はもちろん中国でも一大勢力なのは間違いないだろう(だからこそクローンが大量に作られる)
日本だと純正品の入手性が良いのもメリット。>>751みたいに必要に応じてカスタムしたりもしやすい
JBCはその辺が厳しい感じ。アメリカなら逆なんだろうな フローやリフローで失敗するとはんだごての出番となるし、今でもこてで付けている部分もある 主力って言うのは、それだけって意味じゃないよんだよ。 工場で決まった部品を決まった温度で使う
例えばスピ－カーのリード線つける人は一日中それ、バッテリーコネクタ付けるはずっとそれって場合と
個人がホビーで小さいパーツや大きなパーツ色々付ける場合では
求められる性能がぜんぜん違うと思う
レスポンスの良いT12を工場で使っても意味ないわな HAKKOの温度特性グラフ見ると立ち上がりは確かに早いが使用中の温度変動FX-888Dと10℃も差がない様に見える
むしろボトムは888Dの方が高い様にも見える
なぜか同じ様式でグラフにしてくれてないから比べ辛いけど
最初のスイッチONからの立ち上がり以外大差ないんじゃない？ >レスポンスの良いT12を工場で使っても意味ないわな
レスポンスでの比較ということなら、それはむしろ逆じゃないですかね? なんでそんな発想をするのでしょうか。
決まったもののはんだ付けにおいて、一点一点のはんだ付けごとにコテ先は数十℃ぐらい下がったり回復したり
を繰り返すわけだし。
なんにしろ、コンポジットヒーターのT12と、セパレートヒーターのT18をスペックで比較することの意味は薄い。
比較して使えばわかることだし、比較してもT18の方がいいように感じたということであれば、T18の方が適して
いる作業で比較したということです。 くやしいのはわかるが、もうそこまでにしておきなさい
道具の進歩＝人類の技術の進歩
あなたの理論だとニクロムヒーターのはんだごてでも変わらないって言いそうだもん 違いについて書いても、否定的な人の結論は決まっていて「それはたいした違いではない」。
議論のふりをしてディベートごっこを楽しむのではなく、本当に知りたいなら、実際に使う方がいいと思う。
ハッコーはデモ機の貸し出しもしているので、プロだったり学校関係だったら問い合わせしてみたらいい。
自分の作業に、T12が適しているのか、T18が適しているのかは、使って判断する方がいい。 ニクロムヒーターは抵抗値の温度依存性が低く
セラミックヒーターは、温度が高くなると抵抗値が上がる。
結果として立ち上がりはセラミックヒーターの方がいい。
という文脈でいえば
温調コテのヒーターは、ニクロムヒーターか、温調範囲においては温度依存性を
抑えてニクロムヒーターのような特性になるようにしてあるはず。 コンポジットは温度の経時変化が少ないのではないかと思うがどうなんだろうか
セパレートで温度が日に日に下がっていったのを思うとあれは何とかならないかと思った 工場でバイトしたことすらなさそうなのが「T12は不要(ｷﾘｯ」って言っているように見える FX600クラスの温調コテを勧める行為すら、
・拝金主義
・過剰性能で要らないものを他人に勧める悪質な行為。
みたいに批難する人がいたしね。
非温調でじゅうぶん
温調があるといい
FX600 PX280でじゅうぶん
T12が使えるものはいい
IHはいるよな
みたいな階層になってはいけないと思う。必要なところに適したものを使う、でいいのに。
総理大臣だって「適材適所」って言ってるのに。 ハンダ作業10人ほどの少量作業場でやったことあるけど
こて先はバラバラだった
統一されているのははんだ線の方だけだったな 道具をみんな一緒に揃えたら、あらゆるものが均質にはんだ付けできるわけでもないし、
バラバラというところがあってもいいのでは。 ハンダづけは道具の差より個人の技能に依存するし、まあ、好きなの使えよ はんだ付けって道具の差のほうが大きいと思うんだけど >>796
既に語られてるが
一定品質を越えると個人差が大きく出ると思う
仕事場だとこて先の種類もそこそこあるわけだし
これはダメダナーと思えば先だけや本体丸ごと交換するでしょ 非温調→過熱トラブルが多い、作業性が低い、品質がばらつきやすい
温調セパレート→上記難点はおおむね解消
温調コンポジット→上記に加え昇温時間が短縮、こての取り回しが良い、高熱容量のワークもはんだ付け可 適材適所ってのはその通りだと思うよ
経験上使いやすさはW数とこて先で決まる
あと設定温度
ちなみにHAKKOの公式サイトで、FX-971はW数を上げて40%サイクルタイムの短縮に言及
FX-888Dも同様にW数を上げて作業時間に言及してる
W数重要 W数上げるというのは温調前提だから
温調は必ず一緒に出さないと初心者勘違いするよ
俺も読んでいてW数？
昔ながらくそコテかと途中まで不思議だった なんかセパレートのヒーターが劣化せずにずっとに使えると勘違いしている人いるな
あれ普通に劣化してどんどん性能下がってんのにな
先端までヒーター届いて無いし
熱効率も熱伝導率も悪いのに 熱効率がわるいって熱に換えられなかったエネルギーはどこ行くん？ >>804
ハンダコテ屋の七不思議なんだよな
定義できない熱効率という言葉を数十年使っている 消費電力とコテ先の熱量を比較してるんじゃないの
保護パイプやハンドルや周辺の空気を暖めるのにも熱が奪われてるわけだし
その辺の断熱性なんかで効率はかなり変わるはず >>809
電力と熱量って比較できないだろ、ディメンジョンが違う
定義できなければ意味がない 投入した電力の積分値のどれだけがコテ先の先端から、はんだ付けのポイントを温めることに使われるか、でいいのでは。 同じワット数でも
筒型ヒーター＋棒状コテ先
と
棒状ヒーター＋筒型コテ先
だと
コテ先に伝わる熱量は違ってくるわけだし。 いつものこてでもいいけど
今日はいいこて持ってたよ
温調で熱さ保ってたよ
鉛も使わず持ってたよ
センサー先っちょで測っていたよ
だから
ジュールジュールパージュール 「消費電力量とコテ先の熱量を比較してるんじゃないの」と書かれてあれば>>810のコメントはなかったのかな?
「消費電力量とコテ先の熱量」でも言ってることは分かりそうなものだけど、
「ハンダコテ屋の七不思議なんだよな定義できない熱効率という言葉を数十年使っている」に沿うように解釈してる限りは、
分かりたくないことだろうね。 T12かT18かと言う話はコンポジットヒーターかセパレートヒーターかと言う話だよな
それは全体の設計次第だからなんとも言えないな
T12を使ったコテが奪われる熱量を瞬時に供給できてほとんどこて先が温度低下しないなら、
コンポジットが良いに決まってる
蓄熱量が小さいことがメリットになり得る
しかし、コンポジットは一回の半田付けごとに大きく温度が下がるが、
セパレートヒーターのコテが大きな蓄熱部を持ちかつ蓄熱部とこて先の温度抵抗が小さいと言う設計であって、
それ故こて先温度はあまり下がらないと言う仮定ならセパレートヒーターの方が良いだろう
大きな蓄熱量は重いコテと言うデメリットは必ずついてくると思うが
実際の設計を見ないでこて先という一部だけを見て全体の良し悪しを論じるのは不適切だが、
奪われる熱量を瞬時に供給できるヒーターを内蔵するのは難しそう >>816
>「消費電力量とコテ先の熱量を比較してるんじゃないの」と書かれてあれば>>810のコメントはなかったのかな?
そうかもしれないが時間が入ると益定義が難しくなるだろうね 熱効率って用語はあるし定義もあるけど、上はそもそも誤用 >>820
ほかの分野での定義をもって、はんだごてという文脈での「熱効率」を誤用とするのは違うだろうな。
ちなみにヒートポンプ給湯器の熱効率は、
年間給湯保温効率×3.6（MJ/kWh）／省エネ法における電気から熱量への換算値9.418(MJ/kWh)
だそうです。
これも ジュール÷電力量 が基本ですね。 明確な計算式を提示してくれればそれで全部解決だから
計算式を用意せずに熱量とか言われても
それは人としての熱さかな？としか思わんよな >>824
理解出来てない
理解してるけど荒らすのが楽しいだって匿名だもん
という2種類が居るから適当に相手しなくなるのがいいんちゃうか FX-100とFX-972で迷ってる。
IHってどうなんでしょう？ >>826
買ってレビューしてよ、言い出しっぺの法則 secure si012 pro ちょっと面白いね
T12とTSの両方のコテ先使えるけど、どちらでも全長がほぼ同じなる
内部のコンタクトが2箇所あって長さの違いを吸収してる
si012 pro maxに至っては、さらにゲーミング仕様w T12とTSの両方のコテ先使えるのに、なんで900は使えないの？
どうして900が使えるハンダゴテは出てこないの？ 900って900MとかT18のこと?
もしそうなら、それはセパレートヒーターだから、では。
T18が使えるはんだごてはふつうにあるでしょう。
900Sはほぼ消えたけど >>823
>明確な計算式を提示してくれればそれで全部解決
そうなんだけど、昔からカタログに書いてある熱効率の良いコテってなんぞや？
熱効率だなんておかしいだろという話になると、
メーカーでは熱の効率だから熱効率で良いと言っている、とか
詳しい人に聞いたら正しいと言われた、という人が出てきて誰もまともに答えられないんだよね
計算式まで出なくてもしっかり何を比較するのかだけで答えられればデタラメ言ってると言われなくて済むのにね 最低でも比較対象は欲しいわな
具体的にどういう部分が対象Aと違うのかとか >>836
gootのCXR100というセラミックヒーター非温調コテがあってヒーターは48Wなのに100W相当とカタログに書いてあるらしい
誰かが、どこからエネルギーが湧いてくるんだ？、と聞いたときに、熱効率が良いからそれで良いんだ、と答えた人が居た
俺は48Wと言うのは定格温度（400℃位？）での消費電力であって寒冷時は200Wとかあるだろうから
それで辻褄があってるだけなんじゃないかなと思うんだけどね
あるいは単に熱伝導率が良いって言うだけのことかもしれない >>837
ニクロムヒーター全盛時代の100W相当というだけの意味
そもそも熱効率が良かろうが悪かろうが多数のはんだごてを長時間使う工場でなければどうでもいい話 客観的データーとしては設定温度へ何秒で戻るとかだな
この際の消費電力の対比
この2つが揃ってない？ Amazonブラックフライデーで白光(HAKKO) ダイヤル式温度制御はんだ吸取器 ハンディタイプ FR301-81少し安なると思ったけど、ならんかったね。
goot(グット) 自動はんだ吸取器 ポータブル型 TP-100 【パワフルな吸引力】【交換式カートリッジ】【自由な温度設定 250℃~450℃】 ケース付き 半田吸い取り機 ハンダゴテ 日本製
こっちは少しお安くなってるよ。 >>843
TP-100
多分俺が使ってるのと同じ
こいつカートリッジ引っ張り抜く際にプラ金具が割れた
動作には問題ないからそのまましてるけど同じようなの持ってる方は気を付けてな >>844
壊したのは上の引っ張るつまみ
こいつ直ぐに割れてなんなん >熱効率だなんておかしいだろという話になると、
投入したパワーとワークに与えられる熱量の話だって何度も言われているのに、腑に落とさないだけだと思う。 >>842
セラミックヒーターの非温調にくらべると、ヒーターの外筒をあたためて、まわりの空気に逃げる量が多かったんだよ。
gootのKS-30R(古典的な筒型ニクロムヒーター)と、CXR-41(非温調セラミックヒーター)を比べたらよくわかる。 >>844-845
プラ割れ情報など㌧。
無事、ハッコーのほう買ったったわ！ >>848
おいこら！
まあいいけど
上のつまみ引っ張らなくても
剥き出しの部分引っ張るだけで行けるからね >>847
ニクロムヒーターのほうが逃げる熱が多いから余計に電力が必要になるということなんですね
熱効率という概念はそのあたりも加味されていると
熱容量についても一緒に考えないといけなさそうですね >>846
定義できていないだろ
投入したパワーなんて時間のディメンションがあるものと、
ワークに与えられる熱量という時間のディメンションのないものをどうやって比較する
なぜか時間のディメンションと言うのが分からんやつが多いな
それにワークに与えられた熱量というのはいざ定義測定するとなると難しいぞ >>850
>熱容量についても一緒に考えない
この手のパワーがあるハンダコテというのはむしろ蓄熱量の方が重要な気もする
温調コテの80Wは上記48Wコテに大物対応では全く歯がたたないが、
コテ先の構造もあるが蓄熱量が問題だと思う
ヒーター出力が小さいと連続作業の時にはどうなるということもあるがそれは別の問題 >ワークに与えられる熱量という時間のディメンションのない
ないかな?
同じヒーター特性の場合、温度が下がってから回復するまでの時間は、
ヒーターからコテ先パーツに伝えられる熱量に依存するわけだし。
>この手のパワーがあるハンダコテというのはむしろ蓄熱量の方が重要な気もする
ぼくに最初にはんだ付けを教えてくれたのは、近所の雨どい屋さんだった。
おやじさんは、おもに豆炭を使っていたけど、これからは電気ごてでいいんだよといって、
今のハッコーマチレスみたなのを貸してくれたよ。
やっぱり大物には、銅の塊みたいなコテ先パーツがいい。
いっときIH万能論みたいなことを言う人がいたけど、ポイントの加熱はコテ先パーツが
蓄熱していてこそだと思う。
実際、ハッコーでもgootでも大物用温調ごては、大きいコテ先が使われている。
T12でも高熱容量タイプがあって、それはヘッド部が大きくなっている。
ヘッド部が大きいと、同じだけのパワーなら回復時間が長くなる。
温調の有無を含め同じ特性の同じ電力のヒーターなら、より大きい割合をコテ先に
流せるものの方が回復が速い。 >>853
>同じヒーター特性の場合、温度が下がってから回復するまでの時間は、
>ヒーターからコテ先パーツに伝えられる熱量に依存するわけだし。
それで定義できてるつもり？どうやって測定するの？
いつまで経っても電力と電力量の違いがわからない人と言われても仕方がない >同じヒーター特性の場合、温度が下がってから回復するまでの時間は、
>ヒーターからコテ先パーツに伝えられる熱量に依存するわけだし。
ここを引用しているなら、まず、依存するかどうかについて見解を書いてほしいな。
30Wのうち、25Wをコテ先に伝えられるコテと、
30Wのうち、15Wがコテ先を経由することなく、直接空気中に放散されるコテとを比較して
この違いが、回復時間に依存するかしないか、だよ。もちろんコテ先のサイズは同じに揃える。 ヒーターの材質は違うけれど、>>847の比較を体験しているとわりとはっきりとわかるよ。 工場でもなければ効率が悪くても、コテの電気代の違いが問題にはならないという意見もあった。
以下同じ熱容量のコテ先を使う場合。
温調コテだと、コテ先の温度回復は、最大ワット数のうちのどれだけがコテ先にもたらされるかで変わってくる。
非温調だと、コテ先の安定時の温度は投入されるワットと、単位時間に空気中に逃げる熱量の平衡で決まる。
これは構造でも変わってくるけど、おおむね大きさに依存するので、
同じ温度に平衡させるなら、同じワット数なら似たような大きさになるよ。
30Wのうちコテ先に100%伝えられる構造と、30Wのうちコテ先に50%伝えられる構造とがあって、
後者の構造で前者に近いようにしようとしたら、60Wにすれば、計算は合う。
でも、全体として60Wでその温度に平衡するような大きさにする必要がある。
つまり、ヒーターの熱をコテ先によりたくさん伝えられる非温調コテは、同じ温度で平衡することを想定するなら
小さくできる、というメリットがあるよ。 「ヒーターの熱をコテ先によりたくさん伝えられる非温調コテ」は、
同じ温度で平衡することを想定するなら
「ヒーターの熱をコテ先によりたくさん伝えられない非温調コテ」より、
「小さくできる、というメリット」
があるとしても、
そのメリットがあるなら「T12の非温調が存在する」ことにはつながらない。
その観点のメリットデメリットだけではんだごてが作られているわけではないし。 IDが変わってた。
T12はチップのサイズが小さくて、平衡で温度を決めるにはワット数はすごく小さくなるはず。
サイズが小さすぎるし、はんだ付けのときに温度が下がりやすいので、
急速に回復させることができる温調がないと使いにくいだろうな。
それに、非温調は電子回路向けだと、少しでもおかねをかけたくない人向けだし、
その一方でT12はこて先だけの交換ができない、ある意味コスパの悪いもの。
T12の非温調があっても、使いにくくユーザーから見て価格的にも中途半端なものになると思う。
実際には近い製品がある。FX-901。非温調。
5W、６Wで400℃を超える温度を実現しているけど、これはこて先がとても小さいから。
使ってみるとわかるけど、基板にたくさんの部品を実装するのは向いてない。 >>860
メリットなんだかどうなんだか分からなくなってきた
ただ、電力が限られる電池式で採用されてるんだから
ヒーター一体式は効率良いっぽいね FX-901より65W USB PDモバイルバッテリでT12を50W温調で使う方が作業性は良さそう >>855 BMC7WzFl
毎度の事だけどこの人って自分の書き込みに反論があるとその話題は避け微妙に話をずらして自説を開陳し続けるね
いつも長文だけど常に話題がずれていて相手にされなくてもお構い無し 電電板に来ないでほしい ずらしてないよ。
引用するなら、引用した内容に即したコメントをしてほしいって話なんだし。
まず、依存するかどうかについて見解を書いてほしいな。
>>854
>それで定義できてるつもり？どうやって測定するの？
事実より定義が重要だとは限らない。先に事実があれば、それに合うように定義を考えていけばいいことって普通にある。
定義はあとまわしでも別にいいと思ってる。
測定については投入した電力と単位時間あたりの温度上昇でも評価できるだろう。
>いつまで経っても電力と電力量の違いがわからない人と言われても仕方がない
言われても仕方がない、は想像で、>>854自身がそう思う、が事実に近いと思う。
その上で>854自身がなぜそう思うのかの説明がないね。 >>862
T12の元締めのハッコーがそれを出してくれたらなあって思う。
gootのUSB電源式も、5Vだけのサポートの非温調なので使い勝手はあまり期待できないし。 乾電池式は使ったことないけど実用になるの？
コードレスT12はmakitaバッテリー直を試したことあるけ流石にパワフルだった
でもガス式の方がケーブルもないのでスッキリする >>864
>事実より定義が重要だとは限らない。先に事実があれば、それに合うように定義を考えていけばいいことって普通にある。
元々、熱効率ってなんぞや？定義も無く測定値も与えられていないのに勝手な事言ってるだけじゃないのって話なのに
何でそいういう言い訳できるんだろうね定義できなければ事実もクソもないのに >元々、熱効率ってなんぞや？定義も無く測定値も与えられていないのに勝手な事言ってるだけじゃないのって話なのに
それに対して、事実がある、という提起をしているのに、元の場所にとどまっている限り話は進まないよ。
(というか、>>873は事実は認めてるの?) 誰かさんは自分以外は「電力と電力量の違いが分かってない」と思い込んでいて
それをベースに他人のレスを理解しようとするから話が噛み合わないんじゃね？
電力と電力量の違いなんてみんな分かってるというのを前提に読んでみなよ。 チップ先端までヒーターが通ってるT12が一番早く温まる
温度低下も少ない
よって一番消費電力も少なく済む
ヒーターの露出も無いため余計な過熱を必要とせず、ヒーターの劣化も一番少なくなる
売れるわけだわ >>876
>チップ先端まで
具体的にはどのくらいまで？
図面ある？ >>876
>チップ先端までヒーターが通ってるT12が一番早く温まる
T12の立ち上がりが速いのは、
チップの中にヒーターが埋まっていて、余分に逃げる道は空気と電線と熱伝導率の悪い薄いステンレスの筒だけ
ヒーターとチップが一体化されていて、ヒーターとチップの間の接触の状態に依存しない
という構造もあるだろうけれど、いちばん(←てきとう)効いているのは、小さいチップに大きいパワーをぶちこめるからだと思う。 小さいチップに70WのT12と、それなりにボリュームのあるコテ先に分離型65WヒーターのT18とでは、
速さに違いが出るのはやむを得ない。
T18にはT18の良さがあるわけだし、すみ分けの問題。 T12が一番なのかというとそうでもない
ステンレスのろう付けやチューナーユニットのケース、でっかいトランスなどは大量に熱を奪われるので
120WニクロムヒーターにK12-Kでも太刀打ちできない
K12が軽ターボとすれば120Wニクロムは8トントラックのようなもの用途に合わせて使い分けたい 120wだとせいぜいハイエース位だよ、8トンなら500wなRX-892とか持ってこないとw 業者じゃないんだからそんなの必要ねえよｗ
8トンは普通免許のおまけで乗れるやつでそんあにでかくないぞ そういえばT12の前はgootのTQ-80とTQ-95使ってたわ
これはボタンを押すと20W→90Wにパワーアップするすばらしいコテだった、先代TQ80も使ってた
T12がオートマ車ならこれはマニュアル車みたいな感じ
15W精密用コテ、TQ95、120Wニクロムコテという布陣だった
今はもうT12と120Wしか使ってないわ 何が一番かというのなら前提状況を用意してくれないと困るよな
ランドが巨大な電源側だとかいう主語隠して全くパワー足りないというヤツも中には良そうだしさ 主流とか一番はさておきw、HAKKOとgootと使っていてるとHAKKOの方が熱の入りが良く感じるよ、当てた時の抵抗感が少なく溶けていく感じ
T12-BとRX-80HRT-B(共にほぼ新品)を削ると、T12の方がメッキが薄いので、その差じゃないかと思う
T18とPX-60RTでもやはりPX-60RTのの方が分厚いし、gootは全体的に耐久性を取ってメッキを厚めにしてるんだろうね イチケンがUSBpdハンダゴテのレビューしてた
取り上げたのがTS系に近い独自の奴で、コテ先はオリジナルと微妙な言い回し
T12パクリ系は流石にとりあげられないよな T12でも高耐久性を標ぼうするものはメッキが厚い。Bタイプみたいなのだと特にノーマルに比べて熱の伝わりが悪いのがわかる。
gootには「鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています」と明記しているものがあるけれど、これを見て
耐久性がありそうでいい、と考える人と、熱の伝わりはどうなんだろう、と不安に思う人の二種類はいるだろうな。 >>888
>と不安に思う人の二種類はいるだろうな
熱抵抗と鉄の厚みを仕様に書いてくれると良いんだけどね ヘタに明記するとずっとその品質を維持しないといけない
焼きそばUFOの味はコロコロ変わってるらしい
あっさりカップヌードルカレーは食べやすくていい UFOだけじゃなくて日清のカップ麺は小麦粉値上げという大問題で他時期に劇不味くなってから一切信用しなくなった
あれから１～２年で味が戻ったらしいけど
あかんな ソースの話だよ？
日清は小麦粉屋さんだけあって麺に力入れてたからなあ
一時バリカタにはまってそればっか食ってたら突然秋田
コテは飽きたとか無いのが良い そのソースは？
なんて言わないけど、ソースも麺もダメになった時期があるって事でいんじゃん 焼きそばのソースは醤油追加することでキリッと引き締まった味に変わる https://imgur.com/oxB2j1J
ACアダプターが断線して壊れたので修理しようと思い中を開けたのですがこれって普通にハンダ付けして大丈夫なのでしょうか？ このスレはハンダ付け大好きな人達ばかりなので、ここでの模範解答はやってみろになります（嘘）
その写真だけだと判断むずかしい
断線したケーブル側と写真の基板裏側（ハンダ面）の状態が見たいかな 断線部分切り落としてケーブル付け直せば終わる
でも基板外さないと何もできないぞ 基板上で同一配線ルート上にはんだ付けしやすい場所があるなら
そこにはんだ付けしても良いけどな
よっぽどピーキーな基板じゃなければこれで大丈夫 言いたいことはなんとなる伝わってくるけど、なんとなく、ということは
聞き手によって、ニュアンスだけでなく意味も変わってくる可能性があるということ。
ぼくは↓の意味で読んだ。
よっぽど「接続方法や状態で大きく性能が変わるような」基板じゃなければこれで大丈夫
ピーキーをそのまま置き換えられる非外来語ってあるのかな。
「非外来語」は「世界大戦以降に入ったもの」みたいな意味で書いた。安土桃山とか遣隋使とはいいや。 >>904
断線もそうやが、そもそも2016年物のACアダプターなんて交換するのが普通。 普通にブッシュ両端で線切断して切断面同士ハンダ付け、絶縁とブッシュの代わりつけて終わりで基板触る要素ないと思うけど 初めてなのでよくわからないのですが
基盤に直接じゃなくて線と線どうしをハンダでくっつけても大丈夫って言う事ですか？ こういうのもあるな
https://eleshop.jp/shop/g/gN3H114/
炙るだけでハンダでワイヤー同士を繋いで防水できる 整流ダイオードみえてるので、そこに直付けが手っ取り早いな >>911
はじめてならこうやりましょう
>>911
勿論
ただヒシチューブとかそれ用の材料費が必要だし
力かからないようにしなきゃいけないね
ビニテで仕上げは止めたほうが良いですよ なるほど…ありがとうございます。
直接つける場合は銀色の筒みたいなやつに線突っ込んでハンダ流し込んでも大丈夫なんでしょうか、それとも基盤を一度外して裏から付けるんでしょうか？ >>917
どっちでもいい、ACアダプタ開けて線切ってる時点で火災になろうが自己責任なんだから安全性とかけるコストのバランスは自分で決めるもの >>917
流し込めたとしてもはんだがパターンに流れるとは限らない
ハンダが下に貯まって、ショートしてコンセントに繋いだとたんに火花が散るのが落ち
線でつなぐかちゃんと基板を外して裏側ではんだ付けするかどっちか、素人は安全パイを取らないと失敗する 基盤外せそうになかったので線でハンダ付けしました！
無事治す事が出来ました！
たくさんアドバイス頂きありがとうございます！ ACアダプターのガワをこう外すことができてはんだコテがあって、なら質問するまでもないのに釣りかと思ったらマジやったんか。 >>920
直した写真アップして、普通素人さんは危ないことやってたりする >>915 に関連してケーブル同士をハンダ付けする場合、どっちが良いですかね？
自分は我流で(a)にして、チューブ被せてます。
https://i.imgur.com/dnkwq78.jpg >>924
こんなもん単純に線の方向でしょ
一直線が良ければaだし、180度が良ければb どーも
>>915が(b)に見えたので聞いてみました aで半田付けてからチューブ通しとくの忘れてるのに気付いて
いやこれ最初からbにするつもりでしたよ派 >>927
まあ俺なら>>915のようにはしないね
というか俺なら線を途中でつながない >>924
C、その心は、ひっぱっても取れにくい、でも面倒な時はａかｂだけどね
>>930
これやってる人いるけどはんだ付けしたらあまり変わらないよね
テンションは根元にかかるわけだし
そういう意味でも線同士をはんだ付けするよりも基板につけたほうがいいよね どうしてもワイヤー途中でハンダ付けする場合、bにして被覆部分をタイラップで固定したことはある
そもそもハンダ付けでなく圧着スリーブで仕上げる方が良いんじゃないのか？ >>924
切り口から出てる線を真っすぐ伸ばした状態で
それぞれ真っすぐ相手の線の隙間に入り込ませ
ばらけないようにチョット捻ってからはんだ付けしてる
これが一番無理が無く簡単で安全なやり方だと思うよ iPadのホームボタンのフラットケーブルを修復しようとしています。0.04mmのエナメル線を0.1mm径のポイントにはんだ付けしたいんですが、コテ先のお勧めを教えてください。コテはHAKKOのFX-600です。 先端が一番尖ってるS4型だろうが、ハンダ付け先が部品密集してたら無理じゃねーかな？
もし、成功したら写真見せてね >>935
押し付けるようにはんだ付けすれば良いのですが、たぶんD型のどれかです
両方をハンダメッキしておいて行います、なので技量次第で何でも良いのではありますが
質問してくる時点でちょっと大丈夫かな、という感じがあります
そのはんだ付け部分が基板側のコネクタの接点であればやらないほうが良いですよ
正規の部品を取り付けたくなっても元には戻りません
フラットケーブルの途中が折れてそこで繋げるなら良いのですが
ホームボタンが無くてもソフトで対応できるはずなのでそれで良いかと思います ほかのところを溶かしていいならD型かな。
別の基板の修復をしようとして、問題個所の隣の部品のはんだ付けまで溶かしてしまったことがある。
普段はしっかりほしい熱容量も、微細なものだとあだになる。
0.1mmでほかのところを溶かしてはいけないとなると、>>936さんが書いてるようにS4なんでしょうね。
ぼくの目なら顕微鏡がいるし、T18ではしんどいかも。 レスありがとうございます。長文すみません。
ケーブルの途中とケーブル上のチップがはんだ付けされている部分の裏側（ポイントのようになっている）につなげようと思っています。ソフト上のホームボタンや、ホームボタンASSYの交換でホームボタンは解決しますが、Touch IDは死んでしまいます。
ググると、ケーブル同士をエナメル線でつないだり、ケーブル同士を直接はんだ付けしたりしているのは見付かります。ケーブル同士のエナメル線付けは隣りとの間隔が狭すぎて（線は14本あります）自分の技術では難しいだろうと思い、回路をさかのぼったところポイントを見付けました。ケーブル同士の直接はんだ付けが一番簡単そうですが、換えのケーブルを買ったものの、純正品でなくケーブル上の導線の位置が合わず、無理でした。
双眼実体顕微鏡で見ながらやる予定で、まあまあ器用な方だと思いますが、はんだ付けは初心者レベルです。 >>939 写真がないので少しエスパーですが、
それは一般的にチップ部品側にハンダ付けします、裏に付けてもすぐに取れます
ハンダだけの強度で付くだけですので弱すぎます、テンションが掛かっているとずるずると曲がってきてポロン
それでもやるならあらかじめ線をボンドなりで接着しておいて動かないようにしないと
なお、フラットの切れたところを剥いではんだ付けはパターンが切れる恐れがあります
その折れたところから5mmでも1cmでも離れたところをカッターで剥がしてはんだ付けします
その時も線はテープで固定してから、なので固定は実体顕微鏡、はんだ付けは盲牌、押し付けるだけ
ハンダメッキって本当にメッキするわけではなく、予備半田の事ですのでよろしく 初心者なんだけど電池に直接ハンダ盛ってリード線の銅線を繋げて使うの問題ある？
一般的にタブから付いてるけど直接銅線と違いあるのかな？ 電池メーカーは電池に直接はんだ付けするなと言っている
はんだ付けする場合はタブ付き電池を使えと言っている >>943
シェーバーの電池交換（ニカド電池で）だけどもう付けて使ってる
充電されてるかわからないけど
熱に弱いのわかるけど電池に直接ハンダ付けてる人いたから
ただしタブありで
タブなしで銅線を直接電池に付けて問題ないかどうかなんだけど 電池に線つける場合はまず線を平形端子に圧着してからそれを溶接する >>945
その手があったね
5年ぶりくらいなもんで思いつかなかった
>>946
どういう問題？ >>941
やって出来ないことは無いけど難しい
先づ初心者ではそれができるコテを持っていない、ヒーターパワーだけあっても蓄熱量の少ないコテでは無理
また長時間コテを当てるのは危険かつ悪影響も考えられるのでパッとつける技術（ほとんどが道具）の準備も要る
やめとくのが無難 >>948
対処法はない？ニッケルタブとか持ってないからやるとしたら平型付け替えるくらいだけど
>>949
いや持ってるし付けた後だよ
Wellerの温度調節付きで400度4秒から6秒くらいでやった
2時間位充電したけどUSB充電器みたく熱くはなくほんのり熱があるくらい
スポット溶接機のがいいんだろうけどあんまり使わないからさ ああ爆発するって銅線を直接つける前のことだよね
いや付ける前に聞いとけばよかったけどもう付けちゃったから
正直爆発するんじゃないかと思ってたから一応保護メガネとか何かで囲ってビビりながらやってたよ
問題あるかどうかの話は銅線を電池に繋げた後の問題の事
銅線のみで繋いだことで充電する時に発熱や何か問題あるのかと思って Aliexpress(同じものがアマゾンでも)で、自動車のバッテリを使う
スポット溶接機売ってるね。 熱に弱いこと、爆発する可能性を把握、スポット溶接機保有してて>>941の質問なのか ニッケル水素電池にはんだ付け、か。穴を埋めたら怖そう。 >スポット溶接機保有してて
んん? 持ってるって書いてるかな?
パワーのあるはんだごては持っててそれでやったとは書いてあるが。 いやスポット溶接機は持ってないw
中国製にニッケル電池だからビビりながらやってた
伝わりにくくてすまん
最初から聞いてるのは銅線で電池に付けた後、充電などで問題あるかどうか
一般はタブを通してやるのに銅線で繋いだから何か問題あるかと思っただけ 爆発しませんなんて誰にも言えないからね
せめて他人を巻き添えにしないような使い方をしてとしか >>959
仮に写真があっても外観では問題がないかどうかはわからないだろうし
ここで聞いても気休めにもならないよ。
おきうる問題は、内部短絡、ガス抜き構造の損傷による爆発、液漏れだろうか。
結果的にそれが起きなかったら、使っている範囲では問題が顕在化しなかった、ということになる。 電池熱に弱いって言うのもあるけどハンダだと劣化しやすいのかな
他の電池にもやろうと思ってるんだけどやっぱりやめた方が良い？
電池に直にやってる人見るけどどれくらいダメージ与えてるんだろう
はんだMAXで450度までなら上げれる高熱で素早くやるんでも良くない？ 充電でんちはやばそうだね、マンガン電池はやってるよ
（置き）時計とか温度計とか小さい電池のやつに単一とか単二、単三を使う時にね
やすりなんかでキズをつけてからやる、自己責任だね >>950
>400度4秒から6秒くらいでやった
そんな長時間コテを当てると内部に影響出そう スポット溶接機とか5Kするような物みんな買ってやってんの？
中途半端な電池のみとか余計に購入踏みとどまるな
電池が爆発することくらい誰でも知ってると思うけどここの住人は危険を顧みるほどやらないのね コテの設定温度ではんだ付けの温度は決まらないしね。
たとえばコテ先が細いもの、鉄メッキが厚いものだとはんだ付け温度は下がりがち。(何10℃という無視できないレベルで) 煽って悪かったw
電池の爆発はシャレにならないから他人に勧めるものでもないね
俺はやるけどさw
手が吹っ飛ぶだけじゃなく脳みそ貫通するかもしれないからやらないように >>968
電池のタブ付けするなら12Vのカーバッテリーがあれば1500円のキット！ >>971
俺も気になってみてたから知ってるけど車載バッテリー持ってないし用途が分からないしね
それ以外ざっと見で小型でパワーあるのは5k超えてるくらい
イチケン？のやつとかも見たし
ただはんだするのも爆発避ける対策すればいいだけだから出来ない事も無いんじゃない 電池劣化も爆発も覚悟してると言ってるのにダメだって
ダメなのは知らないでやる奴でしょ
ダメならダメなりに2k未満で5k並みスポット溶接機教えてほしいよw
それか溶接機として幅広く使えるようなのだったらまだ出せるけど電池のみで使うのはできない
1500円のキットに18650だの書いてあるけど繋げてモバイルみたく使えるのかな？
設計図について学んでないからわからない・・・ だめなのは自己責任なのを理解しているにも関わらず同じ話題をし続けてる奴では？
結論出てるじゃん 車載バッテリーの仕様用途他にある？
12Vに変換するタイプのコンセントは可能？
バッテリーの代わりに変換器と1500円のキットで使えて安く済むならいいんだけどそういう使い方できないのかな >>975
勝手に他人の感想を横から判断したくせに声でかいのなw >>978
それ煽りと言うか指吹っ飛ぶ危険性について言っただけじゃん
高々のハンダで危ないこと勧めたら可哀想だろ
電池についてよくわからない人は身の心配するべきだよな
俺はやるけどやめろとかアドバイスにならんこと聞いてないってだけ 少し調べたけど車載バッテリーってポータブル電源としても使えるけど高くつくよね
バッテリーに充電するための充電器やコンバーターも含めると2万行く
こんな使い方できんよw
それならポータブル電源そのもの買った方が安上がりじゃないの？ 鉛蓄電池なら充電なんかACアダプターでいいだろ。トランス式がいいな。
インバーターだって3000円くらいで買えるし。 スポット溶接機の解説と使い方 - 東京電機大学公式サイト てながあるからググってね
回路図も載っているよ >>981
スポット溶接機キットの電源取る方法の話？どういうものか示してくれるとわかりやすいんだけど 猿
このスレを「サポートセンター」と勘違いしてるクズ
育ちの悪さ いや、もっとクズ
質問にみせかけて揚げ足とろうとしてる嫌味な奴だな みんなはんだつけスペースどうやって、
確保してます？パソコン部屋とは
別の部屋で机と椅子確保できてますか。 作業場所といったほうが明確に伝わるのでは？
はんだつけスペースといわれるとPCBのフットプリントに手ハンダ用の余地を追加せよとも取れる 好きな場所でやれば良いじゃん
なんでこんなしょーもない質問してるのかわからん >>987
自己紹介すんな猿
ゴミのお前が一番いらん >>986
人の質問に嫉妬して妨害したりしつこいをひつこいと言ったりニートタイムでも平気にレスる非常識な猿はお前だろ >>988
場所ないからリビング
誰もいない時に。 >>995
ありがとうございました。
やはりなかなか常設専用スペース確保むずかぢいですね。 ID変更して発狂する変な奴いるけどワッチョイにしないのか？ このスレッドは１０００を超えました。
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