3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その52
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ハードオフのジャンク買ってきて熱くならないノズルにフィラメントが詰まってるせいかなにはワロタ 3dプリンターもハードオフに並ぶ時代かと思うと胸が熱いな ノズル詰まり程度のジャンクを3,000円で買えるとか当たりだと思うけどな(笑) >>4
なんだよ。ワロタって自演乙かよ…
早く病室にお戻り?
995 774ワット発電中さん sage 2019/05/14(火) 18:24:56.29 ID:Or7egQLc
翻訳してやる
ハードオフに行ったらジャンクの3Dプリンタが3000円で売っていたので加齢臭漂うコジキのオッサンが買ってきた
ジャンク半壊れでノズルは熱くならない
おかしいと思ったオッサンがノズルを見るとフィラメントがつまってる(それは詰まってるとは言わないのだがこのへんがさすが加齢臭オッサン)
スレにやってきてつまってるんですと書き込む
こんな感じだろな ハードオフのジャンクってのは本人が言ったわけじゃないでしょ
いちいち荒らしに構うなよ ハードオフのジャンクやコンロでノズルもだけど、
FDMで「炊く」って言い方もなんかモヤッとくる。
界隈用語使ってるオレカッケーて感じなんだろけど。 こっこれは>>1乙なんかじゃなくて
巻き癖の強いフィラメントなんだからねっ! うちの PLA はスプールに巻かれた状態ですでにポキポキ切れてる...
https://www.youtube.com/watch?v=Mgyutg9H94Q
でははっきり結論出してないけど、水より光と酸素の方が影響大きいような印象 久しぶりにノズル詰まり、というか押し出し不良が起こったのでホットエンド分解中
ノズルが詰まったことは実はなくて中のPTFEチューブが焦げて通りが悪くなっているので
分解して交換すれば治るはず >>13
ポキポキフィラメントも印刷すると
さほど強度低下を感じないのは? 交換終了、テスト印刷中、良い感じ
6年前に買ったRepRapだけどまだ十分使える >>18
Reprapだとベッドをスライドさせるブッシュにガタきません? スライドブッシュは汎用品なんだからreprapだからどうとか関係ないだろ >>20
1台のReprapの中で同じ汎用品のスライドブッシュを使っていてもエクストルーダーとヒートベッドに使っているのだとベッドの方が重量の関係かよりガタつくように感じているので質問したのですが、なんで一々噛み付いてくるのか理解できないですね(笑) 汎用品の消耗にReptapが関係すると思えるその頭をまずなんとかしたいよね♪(噛みついてるようにみえる?) あとReprap言ってもベッドが動かないタイプも多いしそもそもReprapが何だか判ってなさそうだよ♪ >>23
なるほど。確かにデルタ型のKosselあたりもReprapのカテゴリに含まれるか。こちらの非を認めよう┏○ペコッ この板でのFLASHFORGEの評判って
滅茶苦茶に悪いよね
たまに出てくる所有者、質問者も
その辺りを理解して
書き込みしているのかどうだか >>25
だって
FLASHOnfireだもん!!
気を付けろよ。 >>24
reprapのカテゴリーってなんだよ笑
reprapはreprapだろ頭悪そう 何もないところに急に>>25みたいにネタぶっこんでくるの見ると、
ネガキャンしたくて我慢できなくて毎日ムラムラしてんだろうな。
新スレなったのでわざわざ書き込み来たのかご苦労さん。
XYZの中の人?まともに売れず吹っ飛んだAbeeの恨み節? >>25
ここの噂見て消耗品(ノズルユニットやビルドシート)だけ買えれば良いやって思ってMP voxel買ったよ Adventure3のノズルの外装樹脂の中に入ってる、
金属部分が本家の販売ページで見れる
これが先端部分だけ交換できたらなーって構造だった >>28
上の書き込みは前スレからの続き
FLASHFORGEの話だろ AD3の温度が上がらんって言ってる人に聞きたいんだが
完全に上がらなくなる前の段階で印刷途中で急に温度が下がったりしてた? >>33
ジャンクで買ってたんで前のことは分からないんです 新品買っても勉強すべきことが多いのにジャンクに手を出すとは中々のチャレンジャーぶり
向学心の旺盛さに驚くばかりです。 部屋湿度70%だけど印刷中に出しておくだけならフィラメント劣化しないよね…?
ちょっと怖い PLAの切れ端をただ捨てるのもアレなので
水に浸けてみてる。1日経ったけどまだ感触は変わらんな。 qidiってどう?
アマゾンみると高評価ばかりで逆に怪しい気もする ジャンクとはどっか壊れてるからこそジャンク
単に操作ミスとかでないならヒーター自体が壊れてるとか
制御基板が壊れてるとか断線とか色々あるでしょうな ramps類の冷却用ファンコネクタで5Vファンて使えるかな? 最大10%とかに絞って
3Dプリンタとは別件で、5Vで回るブラシレスモーター欲しくて4個セットのラジアルファン
買ったんだけど流用出来るかな スレを荒らすつもりは毛頭ないけど過去に喧嘩腰の進行が起きた話題TOP5(俺調べ)
・俺の自作FDMプリンタの精度は天下一品(そして言うほどじゃねーよのツッコミ)
・機械的な性能や精度が十分に優れているなら脱調起きないから閉ループ制御などいらない
・ラフトは黎明期の遺物でもう不要
・Anycubic Ultrabaseは良いよ vs ガラス板とPITが最高じゃん
・較正はフロー量で行うのが世界標準(付随してノズル経厳密に測ったのかよ云々)
喧嘩してた人らは多分もうスレ見てない、と思う
大人なんだからガキみたいな喧嘩しないようにしましょ >>44
plaではファンは全く必要ない、無意味らしいよ 昨日のwindowsアップデートしたら
Repetier-Host
Simplify3D
FlashPrint
動かなくなったよ。 >>33
印刷途中見てなかったらわからんが
印刷は終了してるのに途中で造形終わってた
その後もう一度印刷させても温度上がらないからノズル見たらつまってたって感じ
フィラメント無理やり押し出しながらノズルユニット外してニッパーで切ったよ
フィラメントの押し出しが悪くガガっガガって音は良くしてたのでダイソーのパイプで簡易的に作ったフィラメントスタンドが駄目だったのかも
今はadventure用のフィラメントが収まってた所の中心にあるパイプ状の突起を延長する物を作って1kgフィラメント付けられる様にしたのでガガって音はしなくなってる >>19.21
ガタ自体は変わっていないような、一時期異音がしてたけど面倒なのでほっておいたら
当たりがついたのか異音もしなくなって結局どのブッシュから異音がしてたかわからなくなった
PTFEチューブの交換は失敗、押さえになってるカプラが良くなくて根本的には
そこを何とかしないとダメなんだけど、これも当たりしだいで慣らしで使えるようになったりするので
もう一度長さを調整して交換して様子見てる、ダメだったらアブプタ作るかカプラ交換するつもり ender-2だけど最初からついてたチューブは微妙に外径が大きく、カプラーが食い付いたら離れなくてメンテの度に難儀してた。
気分を変えようと、内径が少し小さい青いチューブに交換したらカプラー本来の機能が復活して着脱自在になり
チューブ内でのフィラメントの遊びも減って、それまでの悩みがいっぺんに氷解したよ。
ただし内径が小さくなったことで、使用済みのフィラメントを引き抜く時は多目に押し出して
先端をよく溶かしてから一気に抜かないと途中で止まって抜けなくなる。
短所はそれくらいかなー。 チューブが新品だからカプラーのストッパーが解除しやすいだけ
使ってるうちに爪が食い込めばまた同じだよ
それだけのくだらない話 >>43
電圧下げる簡易基板があるから、それ使った方がいいよ
PWMを10%にしてもファン側に平滑コンデンサー入れることになると思うんだよな
入れなくても回るかも知れないけど
Step down converterとかbuck converterで探してみ、中華のなら30円程度であるよ >>44
フロー量の話はSlic3rなら上手くいく
Curaでは出来ない
ネタを明かすとこれだけのこと
Slic3rのドキュメントを厳密に読むとわかるが、ノズル径とライン幅の比率によって、一周目のシェルの厚みがライン幅に近くなるように補正計算が細かく入ってるので、ライン幅より小さい吐出をしてるから、印刷結果が良くなる
二周目の吐出は一周目の吐出を少なくしたため生じる隙間を埋める補正が入って一周目より吐出量が増える
Curaでは補正せず常にライン幅で吐出する設計になってる
Prusaで上手くいくのはSlic3r prusa editionが前提になってるから
中華の格安機種はCura推奨が多いから真似してもダメ
Curaで上手くいったって話は騙しだよ >>50
白チューブは柔らかいってのも問題の一因
青チューブは硬め
ボーデン式の機種はチューブ変えるのおすすめと思うわ >>53
その手のDCDCコンバータて入力がPWMでも使える物なのかな? TMC5160大電流流せるのが良いね
モーターの冷却が追いつかないから
調整が厄介だけどSKR1.3でSPIなら
許容範囲だわ
MarlinのコードはLV8729と同様に
マイクロステップ上げると引っかかるので
パルス50〜100nsでパッチあてると良いっす ハードオフで「お!これは使えるwww」とか買ってきてその後ゴミになってないものってある?
俺はないぜ >>61
・外装だけほしかったジャンク機器
・リモコンだけほしかったLED照明のジャンクリモコン(動いた)
・モーターだけほしかったジャンクの電ドリ
ジャンク以外のものはないのかって?
ドフってジャンク以外売ってたっけ(すっとぼけ >>61
電源入らない日立のスライド丸のこ
コード全取っ替えしたら動いた
3年経っても好調 BigTreeTechの32bit基板買おう思ってるけどどのくらい高速化するものなの?
うちのEnder3は180mm/s出せるらしいけど例えば倍速になったらいいなw ヘッドの速度上げたところでマテリアルが追いつかないでしょ 移動速度を上げてもモータのガンガン音がするだけだろう ↑
これってセラミック粉末や金属粉末を混ぜた樹脂で成型するから
成型後に焼結処理する必要があるんじゃないのか? 180msって一般的な速度なのかね?
ウチのボロがその速度出したらヘッドもベッドも空を舞いそうだけど(^_^;) フィラメント追い付かないよ。φ1.75mm常温のまま乗せる気? >>71
時速なら648kmってことか
まあ普通でしょ 速くすると熱量も冷却も追いつかなくなるだろうし
ある程度のとこで飽和する気はする
それより機能追加のメリットじゃないのかな フィラメント融解能力はヒーターのワット数を上げる、ボルケーノノズルにする
ボルケーノより長いノズルもあるし、融解能力を売り文句にしたホットエンドもある
100Wまでは入手可能だったと思う
冷却も同じく、水冷のもあるよ
1.0mmノズルでレイヤー高さ0.5mmとかの需要
印刷速度はデルタ式で300mm/s、直交式で200mm/sが最大のが多いな
これらを超える場合には、モーター電圧を40Vに上げるとかの工夫が必要
もし電源が12Vなら24V化すると倍速まで狙えるようになる
マザボを拡張性の高い物に交換すると、モータードライバーやモーターやあれこれ部品交換して遊べるよ ホットエンドなのに冷却とかワケワカメ・・・
とか最初は思ってたけど、温めるべきエリアと温まってはいけないエリアの区別をつけるためなのね。 >>78
ノズルから出た後の冷却も大事よ。
遅いと垂れるし、早すぎるとくっつかない。 でかい物を造形しようと思ってもビルドプレートの歪み(?)でホットプレートに定着しなかったりするのですが、何か対策方法はありますか? >>83
途中で剥がれるってこと?
ABS?反り?
そもそも一層目? プレートが歪んでる奴はほぼほぼ心も歪んでるんだよな >>88
買って新品の時点で歪んでる。300mm角でこれだから
400とか500なんて無理ゲー ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています