3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その48
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
テンプレ大幅に端折ったから適当に補完してね。
では、どうぞー これか。
https://www.thingiverse.com/thing:2901274
2000倍にしていつもの設定のままcuraでは７時間56分と出た。
４倍もゆっくりやるならなんとかなりそう。 Thingiverseで作品公開してるけどDL数が最高でも3ケタ行かないな
5分で作ったような部品が需要あったりして面白い >>1
乙
すっきりしていい。
何ならテンプレ無くてもよかったくらい。
>>6
３桁が目標に入るならすごいよ。
久しぶりに見てみたら、最高でも40 Collectだった。 >>4
それ
なんで30時間もかかったんだろう？
適当に大きいやつABSで印刷してみよう
って始めたんだけど時間見てびっくりした
ピッチは0.1で、インフィルは25パーだったかな >>7
二桁行けば割とDLして貰ってる方だったんですね
需要ゼロは今の所ないのでぼちぼち増やして行こうと思います >>4
あ
2540倍じゃないの？
うちのは、開いたらミリにしますかって聞かれて、はい
ってやっただkだけど
スライサーの見積もりが24時間なのに、実際の時間は30時間だった
なぞだ >>9
ノズルは、0.3だから
そんなに細くないよ スライサーと実印刷時間のズレの原因は主に加速度の違い
加速度も計算に入れるKISSlicerはほぼ実印刷時間と同じ予想時間が表示される
S3DやCuraはそこらへん勘定に入れないか、よくある印刷設定より高めに設定してるかで実印刷時間よりも短い予想時間になることが多い >>11
時間が長いのが変だと言ってるわけじゃないよ。
ABSで反らなかったね、ってレスがあったから、
ゆっくりなら冷めてから次の層が乗るから反らないのではって話。
層が薄くても同様の効果で反りにくい気がするけど、気になるのは層間の密着度だ。
その点はどう？ >>14
だから、素のガラスベッドにケープ吹いて
ABSでも反って剥がれたことないから
試しに大きいの印刷してみたんだよ
そんで、反らないし剥がれなかったってだけ
密着度はいいよ
まぁでも構造が細い棒みたいのがいっぱいある感じで
アウトラインばっかでインフィル100パーみたいになってるけど ケープの効果なのか、層が薄くてゆっくり印刷したのと同じことだったのか、分からんね。 >>6
思い付いてうｐまで2時間かからなかった物が2週間でDL200超えた・・・ビギナーズラックすぎる >>16
ほんとに、ケープ使うと剥がれないよ
印刷終わって、ベッドの温度下がると、バキバキ
って音するときあるから、たぶん反ってるんだろうけど… >>19
俺なんか３日で10000超えたぜ。
え、どれかって？
言わぬが華よ。
ってな感じで言いたい放題なわけだなｗ >>20
一番最初にガラスとケープでやったときは、
音聞いて絶対ガラスにひびが入ったと思ったよ。 >>22
一番最初のときは、速く冷まそうと思って
ベッド外して、ガラステーブルの上に置いたんだけど
すごい音してびっくりしたよ 造形する時
ヒートベッドとヘッドを同時に加熱しますか?
それとも
ヒートベッドが設定温度になってからベッドを加熱しますか? >>25
書き込んだファームで、ベッドが設定温度になってからノズルを加熱するようになってると思う。
そのままいじったことない。 >>25
普通スライサーはまずベッドが指定温度になるまで待つコマンド→ホットエンドが指定温度になるまで待つコマンドの順でGコードの先頭に挿入する
基本的にはそのまま出力開始するけど、ベッド昇温後にG29を実行したいときは手動で温度設定→G29→Gコードそのままで出力開始 >>27
>>28
今までRepetier-Hostの画面で同時に加熱させて造形してました
これやると電源の360w越えてしまうけど
でもどちらか先にやると360wで十分足りる事に気がついてしまった・・・。 １から暖める初動が１番電気喰うもんねえ。
うちはあったまったらブザー鳴らして一度止めてノズルのゴミ取してからボタン押してスタートにしてる。
M300 S600 P100 ; Sound 600Hz 100ms
M0 ; Wait ヒートベッドのパワーアップモジュール付けました。
ヒートベッドの加熱には電源からの12V使って
コントロールにはボードからのヒートベッドの電源使います
電源の負担がかなり減ると思っての導入だったんですが・・・
何か変。
前と変わらず90度のベッドの加熱には320W使ってしまいます
取り付け方間違ったんですかね??
温度の上がり方はメチャクチャ早いですけど
もしかしてパワーアップモジュールってこの為の物だったんですか・・? 前スレの>>981を見てpxmalionのABSをポチった。
3D HEROとの比較が楽しみ。 >>31
とりあえず中学理科からやり直せ
電圧も抵抗もかわらないのに電流が変わるわけないだろ >>33
ワシのこと？
あまり相手にされない3DP-21（ender-2)なんですけど・・ >>29
そんなにビビんなくていいと思うけどね
うちはノズルとベッド同時加熱で
最初はノズルが暖まるまで、320Wぐらいに張り付くけど
電源に12Vの26A出力って書いてあるから
12V×26A=312Wで
ほぼほぼピークで過電流保護が効いてか上限に張り付いて
ノズルの温度が上がってくるとPIDが効いて電力も下がっていく
>>31
パワーモジュール使うと、電源の能力フルに使って
速くベッド暖められるんじゃないの？
でも大電流流すと、電圧降下したりで印刷品質に影響したりするらしいから
ベッドにもPIDつかいうとかなんとか
うちはパワーモジュール使ってないけどPIDにした >>34
そうだな。
>>36
最近ベッドの熱源交換したんですよ
こいつの電力が250W使うんでヘッドとモーターとクーラー合わせると360w越えてしまうんで
電源がメチャクチャ熱くなってしまい造形途中で停止してしまうんで
それでパワーアップモジュール使えばベッドの分の電力減るんじゃないかと思って
取り付けたんですけど・・・。
用途は早くベッドを暖める為なんですね。 >>37
あれもこれもって設計し直さなきゃいけなくて
めんどくさいから、遅くても我慢してるけど
ピーク電流でずっと使ってたら熱もって
加熱保護のほうでシャットダウンする
ファームのPIDで調整するにしても遅くはできも速くはできないし
なんかもう、もとに戻した方がいいんじゃないの？ >>38
造形途中で何度も停止したのはてっきり電流の負荷が原因かなと思ったんですが
計測した時には確かに造形しているときにも360w越えていたのに
昨日測定したら設定温度になっていたら200wも使っていないんです??
ヘッドとベッド同時に暖めなければ問題ないことがわかったんで
モジュール外すの面倒なんで外さないでこのまま使います。 >>39
問題ない？
出力の容量あげるなら、普通は電源の容量あげるし、FETの許容電流も増やすし
電流多く流れるんだから配線も太くしたり
気を使うこといっぱいあるでしょ？
なんか心配だね
事故らないように気を付けて >>41
じゃぁ
あと電源大きくするだけじゃん
なんで、そこはしょるの？
ノズルとベッド同時にOnにしたら電源落ちる
プリンタなんて普通ないでしょ？
手動でも操作できるんだし…
つまり問題があるんでしょ？ >>42
ATX電源余計に買ったからこれベッド用に追加で付けます。 >>43
そんな簡単に追加できないでしょうが
やるなら、大きい電源にかえなよ
普通、電源の選定は、接続する負荷の総和
で決めるんだよ
同時に使わないからいいや
とかやんない あ
ごめん
回路わかんあいけどパワーモジュールってフォトカプラついてんのか
じゃ、ベッド用の電源別にとればいいのね ベッド用の電源は別に用意するなら昇圧できるならするとヒート待機時間が減るね
12Ｖのベッドに24Ｖ電源を20Ｖに落としたのを使ってる
もちろんMOSFETと電線、コネクターは電流に余裕のあるのを使ってね >>31
そのモジュールは電源の負担軽減が目的ではなくて、ヒートベッド分の電流の経路を分けて、
コントローラーボードに大電流が流れないように保護する為のものでは？
ヒートベッドの分だけ別のPSUにする場合でも使用するかもだけど。
現状の機器のままヒートベッドのプリヒート時の電力を減らしたいようであれば、
marlinの場合でしたらMAX_BED_POWERの値で調整してみてください。
温ままる時間は変わりますがそれで電源の定格内におさまるようにできると思います。 ついに日本フォーラムだけじゃなく本家フォーラムも見れなくなったTrinus >>48
Kodamaの公式SNSの投稿も5月で止まってるようですね 高級機のDeltaWASP 20 40 Turbo2のスライドシステムにベアリングのホイールが使われている。
3つのホイールでフレームを挟むのはコスト削減かと思ってたけど、最速の高級機に使われてるので別の意味があるのかな。
４つじゃなくて３つにした理由も軽量化くらいしか思いつかないんだけど。
https://www.imakr.com/us/wasp-3d-printers/1399-deltawasp-20-40-turbo2-with-red-spitfire-extruder.html
https://www.youtube.com/watch?v=X2o0MVy6f0k 昔からデルタのプーリー式は3点支持だろ
2点固定で1点を調整用の偏心可動とか当たり前の構造じゃん Rostock MAXとかLittle Monsterは４つ。
ちょっと高めのは4点支持のイメージがあったので。 途中だった
ベアリングホイール自体がコスト削減で、その上にリニアガイドがある図式かなと。 造形に影響の出ないレベルで直線が確保されているのであればLMガイドでもベアリングでもなんでもいいんだよ
LMガイドもピンキリだから、1本2千円もしないメーカー不明の中華LMガイドとWASPのベアリングスライダーだったら後者のほうが精度は高い
1本4万の国産ガイドとWASPのベアリングスライダーならたぶんデルタで使うに当たっては性能差はない
個人的には精度が確保できているならLMガイドより定期メンテが簡単そうなWASPみたいなスライダーのほうがいいわ
支持点数は少ない方が調整が簡単で正確
RostockMAXのキャリッジは調整無用にするための設計で、調整の手間を省く代わりに独自パーツで価格上昇
信頼性はプラスチックバネでローラー抑え付けてるだけだから不明
Little Monsterは偏芯スペーサーの調整のことを何も考えずに見栄えのため？にローラーを内側にしまい込んだ無脳設計スライダー
支持点数以前の問題
組立てライブ動画で何度もレールに入れては外して微調整を繰り返してて最高に面倒くさそうだった
たぶんOpenbuildsのベースプレートのデザインを真似たんじゃねーかな
負荷の大きいCNCとちがってデルタのキャリッジで4点支持してもメリットは無いけど 構造物は冗長な部分があると、ガタが生じるんだよ。
三脚はどんな場所でも安定するけど、四脚はガタつくのと同様。
拘束に必要な最小限の要素にするのが基本。 明日の予定だった尼荷がさっき届いた。
ビルドシートを新調して新品のABSでこれからテストプリント♪ cncや直交型Y軸に6輪を使うのは負荷対策で、3輪ですめばそれがベストということだね。
thingiverseで4輪設計が多いイメージなので気になっていた。
高速で動かすデルタにとってベアリング2個を使うホイールが増えることは、重量増加、振動増加になるので何かメリットがあるのかなと思っていた。
メリットがないなら、3輪で設計してみるよ。
色々ありがとう。 なんていう単語で検索したかわからんけど delta carriage で検索するとローラー式は圧倒的に3輪が多数派だぞ
3輪20件につき4輪が1件あるかどうかくらいの比率 リニアシャフトなら、国産のに変えられるのに…
精度上がるよ >>58
ごめん。あくまでもイメージなんだ。
元々のKosselと同じ形状、同じ仕組みには興味が無くて、新しいシステムやアイディアには4輪が多く採用されていたような。
何かヒントを探して閲覧したときに、目に留まるのが4輪設計の方が多かった印象がしたわけで。
これは個人差があるね。
>>59
国産リニアシャフトが精度が高いのは想像できる。
でも速度と精度を追求した高級機で3輪のホイールを使っているのが気になったので。
趣味で３Dprinterを作っている自分にはたとえ中華でもリニアシャフトは手が出ない。
長さが1200～1400㎜必要なので。
それにリニアシャフトのシステムは音がするみたいだし。
https://fa.sus.co.jp/service/detail?ItemNo=SFF-R54
これをスライドシステムに使うつもり。
もちろんフレームは別に2060で作る。 >>60
取っ替えたけど精度高いよガタ無いし
シャフトは曲がってないし
ボールの音はするね、中華のよりは静かだけど
最初についてたのが樹脂のブッシュで静かでスピード
上げられるんだけど、ガタが多くてやめた >>61
はっきり分かるくらいの精度さがあるんだね。
羨ましい。
国産は音も静かというのも、やはり工作精度の違いかな。 >>62
中華のボールはゴロゴロしてて買って見たけど使う気になれなかった
中華のシャフトは、曲がっててガラステーブルで転がしても転がっていかない
そんで、0.03mmぐらい細い
国産は、0 Little Monster使ってるけど四輪のデメリットは何も無い
Openbuildsの標準設計通りだし
三輪にするmodもあるけど魅力無し
問題無く組み立てられるし頻繁なメンテも必要無い
安定して動く機種だよ
一年以上使ってる ホットエンドにつけるカバー買ったけど、これいいね。
毛羽立ったり、ちょっと漏れたフィラメントがノズルに再付着しないから造形物を汚す確率がかなり減った。 >>67
単なるオシャンティーグッズではないのね・・・ カプトンテープと耐熱綿が劣化で粉々になったので>>67のもうちょっと貧相な奴を買って付けた。
まあまあ行けてる。 オリジナルのE3Dだとノズル先端までぴっちりカバーするのは初期型で、今はは0.15mmノズル向け専用になってんだよね
0.15mm以外用のV2はノズルの根本付近まで露出してて輻射熱がワークにある程度当るようになってる ＞造形物から3Dプリンタを識別するシステム
なにそれこわい。 マジ怖い。 いや別に疚しいことをしてる訳じゃないんだけどさ・・・ 日曜日にリサイクルシッヨプでジャンクのmicromakeのデルタが7000円であったので買った。
調整に難航
ヒートベッドを加熱するとなぜか停止してしまいます。 >>74
頑張れp(´⌒｀q)
そして気が付いたときにはふつうに買った位の費用がかかってるはずやw >>74
なんか壊れてんだね
最悪、PLAならヒートベッド無くてもいけるはず
停止の仕方で、何が悪いのか分かるかもしれない
断線なら
ヒートベッドをONにしたけど、温度上がらないから異常
で、時間差で停止
短絡なら
過電流で電源ユニットが停止して、リセット >>75
>>76
ベッドの温度を90に上げると加熱が失敗して停止します
50度とか60までなら問題ないのですが
PID設定しても90までは出来なくて途中停止してしまいます。
設定温度までの時間がオーバーすると停止するらしいのですが
ファームの何処を修正するのか調べている最中ですが
さっぱりヒットしない
誰か知っていたら教えてください。 >>77
それなら、単純に能力不足だね
ABSでも80℃ぐらいでも定着できるのあるし
PLAなら50℃ぐらいだから
その範囲で使うこと考えた方がいい
普通、電源ユニットの容量とかヒートベッドの能力とか
をメーカーが考慮して
電源のシャットダウンとかにならないように
って温度に制限かけたりする
たぶんファームで設定値いじっても、どういもできないか
事故る >>77
時間が問題なんだったら段階的に上げてみれば？
60度は大丈夫なんだよね。60度にした後に70度、70度にした後で80度って感じで。
それで駄目なら>>78の人が言っている通りなんだろ。
ジャンクはそのまま使えればラッキー程度に考えておいたほうがいいと思うよ。 >>78
>それなら、単純に能力不足だね
電源のW数が足りないんですか?12Vの15Aで180Wです。
気になったのがベッドの上の厚めのガラス
これが温度が上がらない原因ですかね?
外してテープでやってみるかな。
>>79
それもやっては見たんですけど駄目でした。 >>80
20Aが割と標準的な電源だよね。安価プリンタでは。
余裕もって30A位の電源に変えてみた方がいいと思う
新品でも3000円もしないでしょ。
ガラスはその剛性で平面度キープしようとしてるもんだから有った方がいいかなー。
その分だとヒーターはアルミじゃなくPCB (基板素材)じゃない？
そうだとすると平面は期待できない。
アルミだったらまぁPCBよりはまし。 >>80
高温で温度が上がりにくくなってサーマルプロテクションが働いてるんじゃねーの
Configuration_adv.hのWATCH_BED_TEMP_PERIODの数字を増やせばいい
加熱中にWATCH_BED_TEMP_PERIODで指定した秒数以内にWATCH_BED_TEMP_INCREASEで指定した温度以上の変化がない場合、センサーかヒーターのどちらかが壊れていると判断して緊急停止する
WATCH_BED_TEMP_INCREASEは2未満に設定するのが禁止だからWATCH_BED_TEMP_PERIODを増やす
まぁ電源180Wだと先ずベッドを全力温める→120～140W
そのあとベッドの温度を維持しながらモータ4基とホットエンドヒーター動かすとなるとかなり際どい
>>81の言うようにもう少し大きな電源に変えたほうがいいよ >>83
それもそうだけど
configuretion.hの
BED_MAXTEMP
で最大温度指定されてるから
そこもみないといけない
どっちにしても、それ以上上げるには
なんでその最大温度なの？
って部分を解決しなきゃいけない PLAで断面積とインフィルのパーセントを決めた場合の
強度や耐荷重の目安ってどっかに具体的な数値の資料無いでしょうか？
ご存知でしたら紹介してください。 >>85
むしろそれ書くとその性能を保障しなきゃならなくなるんでオマカンで左右されるこう言った物はデータ無いだろね。
YouTubeで実験してる動画は見たこと有るけど。変な加重のかけかたしてたw >>86
そうですか、無いですか。
椅子を作るのに参考にしたいだけなんですけどね。
作って自分で乗っかってみるか…。 >>88
ただ、イスのデータを作例と一緒にThingiverseにあがってるのはみた気がする。モノホンサイズのね。
それ参考にすれば？ 俺だったら鉄パイプで本体組んで
PLAの成型品を周りに貼り付けて作るなぁ。 ケープは定着いいけどベッドから洗い流すのがダルいよね 洗面台で水掛けながら激落ちくんでこすれば簡単にとれるやん？ >>91
え？
ウルトラベースとかとおんなじで
消毒用エタノールとかでフキフキするだけだよ
ちなみに、無水エタノールを水で2対8で割ったのが
消毒用エタノールね >>93
いっしょ。
糊の面が劣化してきたときに洗って吹き直すだけ。
小物しかやらないなら、G-Code作成時に印刷位置をずらせば、
ケープの吹き直し回数はさらに減らせる。 >>94
いやあ、水洗いしてみ、気持ちいいくらいにきれいになる。
ケープ吹いても鏡面っぽくなって、劣化具合が良く分かっていい。 >>96
エタノール吹いてティッシュで拭いてるから
いつもキレイだよ
水洗いだけだと、ベタベタがとれない キリフキでシュッシュして、プラッチックカードとかでこそげれば良いだろう。 別たちでシューーーッと削り取って
ウエットティッシュで拭いておわり メンテナンスの方法なんて人それぞれなんだから、他人のやり方にケチつける必要もないと思うが。 Curaが3.5になってすぐに修正版の3.5.1が出るのはいつも通りな感じだったけどまだバグまみれやな
アイロンが死んでたりGコードにスニペットで入れてたフィラメント径が正しく参照されなかったり >>103
アイロンってあっついままノズルでナデナデする奴やろ？
あれ使ってる人いたんや・・・ 俺は見た目のためじゃなくて平面を得るためにやってるのでアイロン中フローは5%で凹は許容して凸を完全に無くすために使ってる
通常の上面スキンと違って、テープの上に印刷した時の底面くらいのツルツル感になるから部品の接合面とかでも研磨の必要なくて便利
あとは磁石脱着の部品でモデル上面に埋め込み用の穴を設置した時とかに磁石の厚さ分だけ穴あけとけばそれでツライチな磁石埋め込みが出来る おお、そんな機能あったのか、知らなんだ。
Curaは初期設定で隠してあるからなあ…。
他にもこんなん便利っていうような機能ってあります？ Curaはインフィルのパターンにハニカム入れてほしい。 俺はSlic3rやKISSlicerみたいにフィラメントにも個別Gコード持てるようにしてほしいわ
あとKISSlicer並みのシームコントロール機能がほしい ironingの設定は入れてないけど上面がやたらツルツルな仕上がりになってる場合は
偶然にアイロン状態になってるのかな >>110
バグでアイロンがオンになってる可能性？
今使ったらアイロンしてた。 尼で売っていた12v30AのATX電源から「ジジジ」と異音が聞こえるのは
もうずく炎上するよというサインでしょうか? コイル鳴きでしょ
必ずしも故障の前兆ではない
「コイル鳴き」でググってみてね >>105
うらやま
それどんな風になんの？
見てみたい
ぜひ画像あげてどやって スライサーで
サポートついたままstlエクスポートできるのないですか？
ツリーではなくノーマルサポートで >>117
それ買うつもりなら止めといたほうがいいぞ
ホブ部分が浅くてまともに使えない
普通のエクストルーダーみたいにベアリングで抑えるのと違って、歯車がある程度かみ合う状態で1.75mのフィラメントを丁度維持できる深さのホブが必要
DDGを安く使いたいならDFORCE3dPrinterStoreかTrianglelabで売ってるDFORCE製のクローン品にしとけ
適当コピーより値段は高いけど寸法はかなりオリジナルに忠実にコピーしてるから
E3Dノズルとかも詰まりやすい旧仕様図面使ってる格安ノズルとちがって現行図面で作られてるからまったく詰まらん >>118
騒音以前の問題か
この手の精密なものは安いのはだめなんだね
タイタンも検討したけど、送り出しに必要なのはトルクじゃなくてグリップがボトルネックだと思ってこれを選んだんだけど
使える精度の物は高いね
考えてた別のアプローチにしようと思う
薄型のモーターを2つ使ったデュアル仕様のフライングエクストルーダをプランBにしていた
ちょっとだけ今使ってるシングルモーターより重くなるけど、グリップは2倍になる
音も静かなままだし、トルクもまあアップするんじゃないかと
参考になったよ
ありがとう ANYCUBIC i3 MEGA に続いてCHIRON買ったけど、このメーカーほんとド安定だわ
Creality3Dはハードもソフトも全然ダメだった くっそ
ヒーター断線して、印刷時間14時間と49mのフィラメントがパー
交換めんどくせぇ G33 P2でendstop adjustmentがX0 y-0.95 Z-7.24??
エンドストップはきちんと計って取り付けたのに変なのー
G29やるとZだけスイッチがopenになる。 >>124
いやいや
印刷は放置してただけだから疲れてない
あとたった5mmだったのに…
ついでだから、ノズル0.2にするとかやってみよ >>128
心？
こんなことぐらいで疲れてたら
3Dプリンターなんか
やってっれない
断線したのは始めてだけど… >>122
でかくてええね
4MAXが安定稼働でもう手をかけるところもないので門型をあれこれ調べたりしてる >>129
気遣ってるんだから
ありがとうで良いじゃないか 貧乏人だから新しいultrabaseが買えない
高くね?
つうかあれ、剥がせるのか? 門型のプリンター売りたいけど緩衝材挟んでそのまま
包装したらダメかな？ >>134
良いのか
確かにオクでもそのまま送りますっての見るけどどうしてるんだろう？
今のところダンボールの下に発送スチロール敷いて、本体が動かない様に四隅に切り取ったスチロールを貼り付ける。ビニールに包んだプリンターを収納するくらいしか思い付かないけど大丈夫かな >>135
何を気にしてるのかわからんかったから。梱包方法ね。発送可否とかじゃなく。
可動部分もシッカリテープで留めて中で暴れないようにして付属品類も箱などにまとめて同じく固定。
とにかく動かないようにすればもんだいないでしょ。
Zは下にブロック状(発泡スチロールでも先の付属品箱でもいい)はさんで上にもしたにも行かないように。
Xがスライドしないようにはもちろんの事Yも動かないように。
ガラス板が有るのならこれはクリップなどで止めたままは駄目。はずれて割れる。
緩衝材(できれば段ボールにはさんで補強した状態でプチプチにくるんでテープ止め)
こんな感じで送ったこと有る。 >>136
おお、詳しい説明ありがとう
x.yは養成テープで止めるつもりだったけど、zは大丈夫だと思ってた。ガラス板もそのままだったから危なかった。
先人の知恵にマジ感謝です。
ちなみに本体をビニールで包むって言ったけど静電気とか大丈夫かな。機種はJGAURORA A3だから基盤丸見えではないのだけど すみません。仕事なのでまた見させていただきます
ネットの買取業者に査定頼んだら3000～5000円と言われて絶望してたけど少し希望が出てきた >>137
帯電防止グレードのプチプチあるよ。
ピンクっぽいの見たこと無い？
一概にピンクがそれってわけじゃないけど。
気にするならそれ買ってくればいいと思う。
俺が送った奴も基板部はFDM出力品ながらカバー付けてたんでそのまま送った。普通のホムセンで買ったプチプチと流用の発泡スチロール使って。
気にし出したらきりないよ。
それこそちゃんとバラして梱包しなよって話になっちゃう。 >>132
パチモノで良かったら220mm四方のが12ドルであるね。<ali
自分はきれいに剥がす自信がないからベッド込のやつを予備に買ってる。 >>132
剥がせるよ
ヘラ刺して少し割って、エタノール流し込んでって
って何度も何度もやって剥がして
剥がした後に残った糊も、エタノール吹いてチビチビ取ってって
2枚やったけど、もうやりたくない
超たいへん
なんで、あんな設計にしたんだか >>139
ピンクのプチプチただの色違いと思ってた
でも価格倍するw
自分も発泡スチロールと普通のプチプチでやってみるよ
色々ありがとう！ >>132
前スレ消化して散々もめた。
前スレ読んで終われ。 >>142
箱に上積禁止と精密機器のおまじない忘れずにね。
気休めだけどw いつか売る日が来ると思うとなかなか箱が捨てられない ender2のベッドの温度が上がらなくなった。
ベッドのコネクターの接触が怪しくなってた。
ちょっと診てやんなきゃマズいな。 >>149
下手な大きさだと、送料だけで足が出そうｗ ほとんどの3Dプリンターは完成したら 「こんなのできたよー」 って手前に出して見せてくれると思うんだけど
なぜかウチのender2思いっきり奥に引っ込めてしまう恥かしがり屋さん。 >>151
ホームポジションに行ってるだけでしょ。
最後にY軸を最大値にすれば出てくると思うよ。 Curaの3.5.1を入れたらプリンターを切り替えると落ちるんだけどどうしたらいいかな？ >>151
G-Code次第でしょ。
その程度のコードは自分で追加して。 >>141
やっぱり、見た目通り大変なんだな
これからもケープorのりでいいや >>48>>49
USのKodama(Trinus)のサイト自体にはアクセスできるんだね
ダウンロードもできる（コミュニティはダメだけど）
https://us.kodama3d.com/ >>141
あなたのやってることは単一の部品として設計されたものを破壊しているだけ
それで大変とか設計がダメとか情報として何の価値もない
>>157
永遠にそうしてればいい >>160
なにも知らないんだね
ウルトラベースのガラスだけ売ってるし
ヒートベッドとセットのやつも、別々で届く
ただ、あらかじめガラスの方に両面シート張られてるから
最初に苦労してテープ剥がしてクリップとかで使うか
そのまま両面テープで張って使って
コーティング剥げたら、もっと大変な思いしてガラス剥がして交換するか
ヒートベッドごと買い直して交換するか
の3択になる
せいぜいコーティング剥がさないように気を付けて ウルトラベース持って無いからどんな両面テープで止められてるか知らないけど、もしスリーエムの468MPとかなら冷凍庫に30分くらい入れて凍らせると粘着力がガタ落ちするぞ オープンソースの光造形式3Dプリンタ
ttps://www.prusaprinters.org/introducing-original-prusa-sl1-open-source-sla-3d-printer-by-josef-prusa/ >>161
コーティングは金属ヘラとかで故意に破壊でもしない限り剥げない
剥げたり割れたりしてる間抜けはご苦労さん Ultrabaseは３ヶ月で貼りつき効果に陰りが見えるらしい。
https://www.clrmemory.com/review/anycubic-ultrabase
やっぱ、ガラス＋ケープを超えるものは無いわ。
洗って吹き直せば効果復活だ。 自分で壊しておいて耐久性ないとか言ってる間抜けはご苦労さん
半年だろうが一年だろうが変化ないわ >>159
メールで問い合わせたら対処するって返事来たよ
気づいてなかったみたい この間ビルドシートを貼り返た時は、剥がす前に45℃まで予熱した。
やんわりと剥がれてくれたお！ >>164
故意に？
1層目の定着悪いときは、クリアランスしっかり出すのが基本でしょ
そんで攻めすぎてうっかりノズルで擦ったら
もう終わり
事故だよ
そもそも、宣伝通りちゃんとくっつかないのが悪い >>169
いい加減にしろよ。
前スレと同じ事繰り返すな。
前スレ読んで終われ 光造形のプリンタって、FDMでいうTPUみたいな柔らかいものって印刷出来るの？ ケープ押しの人頑張るねえ
一人で
スティック糊で十分過ぎてケープ買う気が起こらないんだが
風呂場で吹き付けてんの？ >>169
自分で壊したと自供しているのに気付いていない間抜けを発見 スティック糊推しの人頑張るねえ
一人で
ケープで完璧なのでスティック糊使う気が起こらないんだが
ベトベトでも不均でも気にしない人？ いつかのレスを参考にPxmalionのABSを買って使ってるけど温度設定のスイートスポットが狭く、
アフロ率が上がってしまった。
SUNLUはほとんど失敗しなかったのに。 Ultrabaseねえ…。
たかだか★3.6の商品を、これ見よがしにステマする神経が分からんわ。
https://www.amazon.com//dp/B0777BS1RB >>178
まじで使い始めは最高なんだよ
感動モノ >>169
へえ、その程度のお決まりのルーティーンの最中に削れちゃうのか。
Ultrabaseって思った通りの馬鹿商品だな。
>>179
＞使い始めは
レビュー見るとそういう意見が多いね。
で、後からダメになってきて星減らしてる人が多い。
一層目を塗り込み気味にセッティングすれば、まず剥がれたり反ったりしないもの。
なので、そもそも貼り付ける機能はベッドに必要ないくらいで、
表面に求められるのはノズルに負けない硬度だよ。
ガラスなら、日ごろからかなりノズルの距離攻めてても、いまだに傷ひとつないわ。 スティック糊は多数派しょ
糊種別の議論多数
ケープ推しは一人でいっつも書き方一緒
まあ本人が満足してるようだからそこはいいけど
はっきり言ってウザ >>182
意味とかはwikiでも見とけば？
ステマする神経うんぬんって書いているんだから、その人はステマだと思ったんだろうけど、それってどこだ？ ケープじゃないにしろ整髪料が家にないってことはないだろうし
わざわざ買わなくても
底面積が大きいモノを印刷するときは便利だよ >>183
理系板の技術論に数の論理を持ち出す愚かさ。
＞糊種別の議論多数
どれ使うか迷ってただけでしょ、そもそもケープは悩む必要無いので…。
＞はっきり言ってウザ
そして思った通り、その愚かさに比例する民度の低さ。
同じ事実を見ても色眼鏡を通すと間違った結論になる典型。
なにより最後の遠吠えが人として貧相。 >>184
馬鹿に悟られないように書くからステマって言うんだ。
気づけないのは馬鹿の証拠さ。
あまりドコドコってわめくなよ、恥ずかしい。 >>180
距離は詰めたり縮めたりするもの。「攻める」は日本語としておかしい。
3Dプリンタの出力を「炊く」とか言ってた人と類似してる。
あと一層目を潰し気味に印刷しないと定着しないような環境なんだね。
ご苦労さん。 >>187
馬鹿でいいから、どこがステマなの？
あなたも馬鹿なの？ >>188
しっかりくっついてもらう方向に設定してるね。
つぶし気味でなくても定着するかもしれんがあえてやってるわけ。
使うフィラメントを溶剤で溶かして塗布する人もいるのは知ってるよね。
揚げ足取りは得意でもニュアンスの違いは分からん人かな？
ABSとか使わない人？ ＞「攻める」は日本語としておかしい。
コーナーを攻めるとか普通に言うしな。
ネイティブじゃないのかな？
お気に入りの遠吠えが「ご苦労さん。」なので相当のジジイかも？ 海外に比べて日本では3Dプリンターに参入する企業が少ない
あとは分かるな？有能な経営者ならマーケットが確立されてない今がチャンス ケープ信者怖
糊に親でも殺されたんか
ケープは別にいいんだけど
別の選択肢絶対に認めないマンがね >>177
あれはさ
フィラメントが良いとか、そういのじゃないから
まぁでも、あんときの条件は、1層目235℃、2層目以降230℃
いちおう温度タワー印刷してみて確認して
220℃くらいが一番キレイだったけど
積層割れしそうだし定着悪くなるから、ちょっと上げた
で
1層目が大事
↓これが参考にした動画ね
https://www.youtube.com/watch?v=RZRY6kunAvs
あ
ウルトラベースの人は絶対に真似しないように
それで、１枚ダメにした >>ID:EK+cyFn8の弱さは
スティック糊信者怖
ケープに親でも殺されたんか
スティック糊は別にいいんだけど
別の選択肢絶対に認めないマンがね
ってそのまま言い返せる陳腐さに気づいてないこと
論理的に反論できず感情論に走ってる自分が見えてない ABSでも後発の方が本当に良くなってきてる。炊いても匂いも刺激もない。
そういう点ではPxmalionは合格点だわ。 それよりもヒートベッドのコネクターの接触不良が気になってる。 僕の愛する3dhero君
こんなに値上がりしちゃって😤
もう愛せないぞ >>194
ああ、ガラス使ってる俺のレベル合わせはまさにその動画の方法だ。
これちゃんとやれば、PLAならガラスだけでケープは必要ない。
Ultrabaseではこの方法出来ないの？
逆にレベル合わせをどうやんのか知りたいわ。 Anycubicの取説にはプリントプラットフォームに紙置いて四隅のナットで調節して等々のごく普通の事が書いてある
もしUltrabase自体の平面度に問題がある場合は規定があるので交換申請が可能 >>201
できないっていうか
やんない方がいい
ちょっと押し付けすぎると剥がせなくなる
1層だけだとペラペラで握るとこもないし
しょうがないからヘラで突っついて剥がすんだけど
ヘラで擦らなくても無理に剥がすと
コーティングもってかれる 買ったなりのビルドプレートで充分間に合ってる自分はまだまだなのであろう。
ガラスとか一生手を出すことはなかろう。無論、糊とか整髪料も含めてな。 ガラスの硬さと平面
印刷時に唯一ツルピカに出来る
アルミ板プラスシートじゃザラザラ
後工程の接着とか面倒
造形領域いっぱいに印刷する場合は特に 未だにビルドプレート無しでガラス板で印刷してる奴いるのか
凄いな 3Mのシートが表面マットで粘着力も強力になってくれれば… メーカーさん、反りもせず糸も引かず割れもしない素材はまだですか？
3Dプリント業界の未来はマシーンではなくフィラメントの進化にかかっているのだよ 反りは素材の問題だけど糸引きと割れはハードウェア由来の問題だろ 訂正。割れは収縮の無いフィラメントなら適切な温度で回避できるか
糸引きだけハードウェア由来だな >>213
またエアプリンターか。
TPUやPETGの糸引は素材由来だろ。
ハードだけの問題じゃないよ。 >>214
TPUは使ったことねーけどPETGは糸引かねーよ
LinearAdvanceでパス終わりのノズル圧を０にする・Eステップを精密に校正する・リトラクト時にZリフトしない・トラベル速度は出せる限りの高速で・ボーデン式ならチューブは極力短く・造形中は冷却する・Curaの場合コーミングや代替予備壁は使わない
こんだけ守ってれば糸は引かない
時々見かけるPETGで蜘蛛の巣みたいに糸引きまくってるやつは過剰に押し出された材料をノズル側面で拾ってそれが糸引いてるパターンでハードウェアの問題
きっちり調整出来てれば数時間の印刷でもノズル側面にごく薄くヤニみたいなのが付くだけで糸引くほどにならない
トラベル中にノズルから滲み出ない＆ノズル端面より上にフィラメントが来ない用セッティングすれば糸引きとは無縁
ハードの調整やり切っても糸引くってのならそりゃ素材の問題だけど、少なくともPETGはそうじゃない >>215
糸引くから散々対策しましたの説明にしか見えんなぁ。
糸引かないなら対策イランだろw 素材を溶かす造形方法な時点で糸は絶対に引く
あとはハードウェア側でそれを処理できるかどうか
だから糸引きはハードウェアの問題で素材の問題じゃない
糸引かない素材で造形したいならブロックからCNCで削り出しでもしてりゃーいいんじゃねーの 糸を引かないそのPETGのブランドを教えてつかんさい。 >>218
リトラクトが適切なら糸引きはほぼ無くなるよ。
まあ、ボーデンだと厳しいが・・・
自分は靴の中敷きのやつ使ってる。 PETGは結局糸引きする
焦げるし
PLA並みとは言わないが糸引きしないのは価格がな >>223
いける
ベッド70度推奨
ヒートベッド無しでも小形造形物ならいける >>218
サインスマートの透明を愛用してるけど高くなっちゃってるんだよね... ファームを初期状態にした後デルタプリンターでの調整で
G33 P2を実行したらYタワーに向かって動いて止まってしまいます。
なぜでしょうかか? >>167
kodama(Trinus)情報＆連絡どうも!
うちのTrinusは最近調子が悪くて・・・困ったもんだ
(PC用電源に交換済みだけどプリント途中で電源落ちる)
年末年始辺りにバラシてメイン基板確認する予定 >>229
M119のエンドストップのリポートは？
G33がホーミングしないで水平移動開始するなら大抵はエンドストップがおかしい
結線ミス・論理の逆設定・ステッパーケーブルからのノイズでの誤判定等々 >>231
いやー助かりましたー。
今度のデルタのオートレベルはエンドスイッチを使った物で
こいつが最初の測定の時にスイッチが戻らなかったのが原因でした
これで1日潰してしまった。
エンドスイッチとは頭が回らなかった。 ワークエリア(ビルドスペース？)30cm立方程度の直交箱型・ダイレクト方式の自作を考えています
ちと質問です、ご存知の方軽く教えてください
1. マザーボードなどは単体入手可能でしょうか？(メーカの小売部品などでも結構です)
2. リニアブッシュ自体をPLAで出力してる例があったんですが、潤滑はシリコンオイルなどで確保するとしても
果たして実用上問題なく機能するものなんでしょうか、Thingiverseに結構あったもので
https://www.thingiverse.com/search?q=linear+bush&;dwh=485bda21ad6d73a
「そのくらい自分で調べられないやつには無理」「自分で試せ」(先に書いておきます) なおフレームは余裕を持って45x45x90cmの大きさにして、硬い床に直置きの予定です
Flying Bearの製品買えよと言われるとその通りなんですが
というかP902そのまんまだな・・・ やっぱり自作やめようと思います >>230
復旧したらメールしてくれるみたいだけどもう10日経つ
ATX電源は2つ試したけどどっちもその症状出るから諦めた 減ってしまったフィラメントをキレイに繋ぎたい・・・ランダムカラーでもいいから
www.amazon.co.jp/dp/B07DNQMP6C 印刷途中でフィラメントが足りなくなったら
印刷中にそのまま新しいのを継ぎ足してる。
そういうこととは違うの？ ああそうか、原理上熱で溶かせばつながるはずなのか・・・
ガンプラテクニックにムニュるという技法があって、
溶剤で軟化させて加圧融着させ、あとではみ出た部分を切除して接合部を一体化させるテクニックです。
フィラメントなら熱で溶かしたうえで同軸位置を保ったままむにゅらせて
余剰部を切除すればいいのか・・・ >>233
1.購入可能です。但し、ファームウェアは自分で書き込む必要があります。
2.使えなくはないでしょうが、ガタツキ等の印刷精度に影響あると思うので、dylin純正等のリニアブッシュをまずは購入することを推奨します。 >>242
ありがとうございます
自作を完全にあきらめず、キットの部品置き換えや模倣から地道に試していこうと思います キット買って気に入らないとこだけ替えた方が早いし安い 中華キットを持ってる方、どれくらいでリプレースします？
上位機種に買い替え？買い増ししてサブマシンに？ こんなプラスチック溶かして積層するだけのアバウトな方式に上位機種とかあるのか？しらんけど 30万ほど臨時ボーナスもらったんで、
気になってたZortraxの新しいM200の買おうと思うんだけど、
新型と従来型ってどう変わってんの？印字品質同じなら、
安くなった旧型でもいいんだけど。フラッシュフォージのアドベンチャラ3も候補。
あと、30万じゃちょっと足らないけど、国産のクホリアってのだと、
さらに印字品質が（というか10万以上の価格差を感じられるくらい）違うの？
今持ってるのは中華デルタと改造したデアゴの月刊３Dプリンタと、
最近アマゾンのセールでPhoton買った。
デルタはすっぴんでABS使えない。
デアゴはヒートベッド付けたけど本体剛性的に品質的にもスピードにも不満が出てきた。
レジンよりもオレにはFDMが、というかABSがあってるぽい。サイズ的にもPhotonじゃ足りなかった。
用途の多くは1/4～6でアメコミキャラや可動ドールとか日用品をよく作ってる。 ttps://www.thingiverse.com/thing:1855253
これ使いにくい。
バネの強弱の調整の方法とエンドスイッチの調整がわからない
締めすぎるとスイッチが元に戻りにくくなり
g29とかg33の測定が上手くいかないか途中で止まってしまう。 10月はじめにFlyingbear Tornado2の改良版ポチったんだが、ようやく発送メールが来た。旧版の評価が散々だし、改良版のレビューも出てないからちょっと不安。ちなみに現在はCreality CR-10S使ってます。 調べてたらフィラメント製造機を自作できそうな気がしてきた ベルト用のゴム線を繋げる方法真似たらええよ
温めた銅板に両サイドから押し付けておいて
溶けてきたら銅板抜いてくっつける
はみ出る部分はカッターとかやすりで均す オレンジ色のベルト（バンコード）なら繋いだことある。前いた会社で。
軸を合わせるのと接合してずらさないまま水に浸けること、
接合痕を削るのが面倒だったなあ 木工の人たちの切り欠き継ぎの応用で
専用の冶具に嵌めてチャチャッと削って
あわせてジュッて熱溶着させる工具があればいいのにね・・・
前スレのABSありえなくね？
PLAの仕上がりだろあれ
どこのABS使ったのか教えテクだ債 >>250
なかなか良さそうだな あとはオートレベリング付いてたら即ポチだな >>255
EasyWelder kitてのがあってだな http://www.i3dinno.com/easywelder-kit-f151936.html
こんなものが１万円以上するじゃん。
電々板の住人としてはとうてい許容できないよなｗ
そもそも使う頻度もそう高くなさそうだし…。
要は1.75mmの耐熱性でフィラメントがくっつかない溝があればいい。 >>250
トルネ２になってCoreXY（Hbotだっけ？）止めたんだね。 アルミブロック削ってフィラメントはめる溝掘ってヒーター取り付けて
その工具作るのが趣味ならいいけど半日かかるよ
挟む式よりU字溝片側だけの方が性能いいみたいな実験動画があった直径精度が
フィラメントは斜めカットして接続
レインボーフィラメントのようにカラフルなのを作ってたよ >>263
探せないお前もずいぶん無能なんじゃない？
URL貼れば１行で済むところ、グダグダらちのあかない説明を書きなぐる>>262と同レベル。 興味があるなら動画を探しなよ
俺はもう興味が失せたから動画は探さないが
数人がフィラメント融着について動画作ってたし
試行錯誤と直径精度測って真面目にやってたよ
余ったフィラメントを活用→面倒、捨てた方が早い
混色したい→レインボー買えば
2kgとかの長いフィラメントは一般的じゃないから長いのを作る意味はあると思うけどね >>266
Youtubeでの検索ワードが思いつかない低学歴は、
そうやって叫ぶしか手が無くてかわいそう。 ボクの買ったインターネットにはYouTubeついていませんでした。
YouTubeはどこで買えますか？ 人間は誰かを見下さないと生きていけないんだなぁと思う >>258
旧版だと、1箇所マニュアルで合わせて高さを読んだら、残りは自動で合わせるみたい。改良版はオートレベリング付き2ヘッドを買いました。しかしよく見たらヘッド最大240℃なんでPC出せるか微妙・・・。
>>261
Tornado2(銀色フレーム)までは、その構造みたいですね。新しい奴はY軸にモーター2個付けて、ヘッドとX軸モーターを動かすようです。 ポリカーボネートは難しいよ
ホットエンドだけならフルメタルにして、ヒーター、サーミスタを交換すればいいけど有毒ガスというかヒューム出るから空調も必要かつ高温用のエンクロージャーもとハードルが高い
ヒートベッドは150度対応推奨だったかな
造形自体の難易度もある >>272
そこまで気にしなくても、普通にCR-10Sで出せてます。ベッドは80℃で充分でした。特にガスも気にならないかな？ちなみにpolymakerのPC-Max使ってます。土台に気を付けないと、反って剥離しちゃいますけどね。 教えてもらって無能ワロタ
こういうやつって何やってもダメで会社も即クビ＞転職続き＞田舎に帰る＞生涯独身なんだろな
感謝のないやつは何をやってもダメ ttp://www.kisslicertalk.com/viewtopic.php?f=15&t=2371
KISSlicerのフォーラムにPrusa MMU2の出力画像あったけどやっぱシングルノズルマルチカラーってフィラメントの無駄遣い感が凄いな >>274
継がされた稼業をつぶす
が足りないな。 オートレベルの方式で一番測良い方法はどれですか?
エンドスイッチ
圧力センサー
近接センサー
BLダッチ ポリカーボネートはABSより反る
ポリカーボネートに比べればABSなどPLA >>280
そるだけ？
やっぱりABSみたいに割れるん？ >>277
ひでえｗそこまで堕ちたら逆に凄いｗすごいリアリティだわ >>278
用途的には高精度タッチセンサーしか製品レベルなら本来使えない
次点で接触点をちゃんと決めた圧力センサー
近接は有無の検出にしか普通使わないしそもそも金属用 温度による変化も大きい
どうしても安く非接触じゃないとダメと言う場合の妥協策
普通のスイッチも効く位置の繰り返し精度を一定にする仕様ではない >>284
ttps://www.thingiverse.com/thing:1855253
余ったエンドスイッチがあったので作って取り付けては見たけど
ガラスのベッドなのに何度やっても測定が上手くいかないんです。
BLタッチにします。
>>282
ダッチ、タッチです。 印刷中に印刷済みの部分にノズルが当たってカリカリって音がします。
外枠の時でなくインフィルを印刷中だけです。
設定は何を調整したらいいでしょう？
curaを使ってます。
よろしくお願いします。 >>288
定着甘いと蹴っ飛ばして＼(^o^)／になる時もあるね >>288
移動のコーミングモードをオフにして引き戻し時のZホップを有効にして1層分程度の高さを設定 >>281
割れはなぜかABSほどではない。だが反る。ポリメーカーの一流品でも。
反るのにベッドへの粘着力も激しい。ベッドのコーティングごとむしりとれることある。 ABSは反る、PETGは糸引き、PLAはサポート材を剥がすのがきつい
まともな素材は無いのか？ プリンターと同時購入したPLAを使い切った後はABSばかり買ってる。PETGも1巻きある。
もうPLA買うことはなさそう。 >>288
Combing ModeとかZ-hopとかの調整ね。
curaのTravelの設定を一通り眺めると幸せかも。
https://ultimaker.com/en/resources/52507-travel ABSの反りが嫌なので、今はPETGをよく使う。ただし、中華E3Dでは気難しいので古いJ-hotendで使ってる >>290
>>294
インフィルの印刷中なので、Zhopは関係無くね？うちのもカリカリ鳴る。インフィルはヘッドを速く動かすように設定してるからかもしれん。 反って、印刷面が微妙に浮上するから
ノズルが擦ってカリカリするんだよ
だから、1層目は大事 >>296
カリカリなるなら試せばええやん
コーミングきってZホップを1層分以上設定してもまだカリカリ鳴るならなんか別に原因があんだろう
俺はコーミングのせいで印刷済みのインフィルを跨ぐ際に音が鳴っていることに花京院の魂を賭ける >>297
今印刷した部分をZ軸を上げないまま横切るからカリカリしてるんだと思った。 ABSは周囲温度を上げるという手段があるだけ望みはある
60℃ぐらいが良いと言われてはいるが
危険度が増す割に融点との差の割合がさほど変わらんので
効果もどんだけあるのか怪しいところ いずれにしても家電というカテゴリに入るにはまだまだ不完全だな
エアコンでいちいち一層目がどうのキャリブレーションがどうのとはならなんわな
取り受けてもらったらリモコン操作で終了、それくらい調整が楽にならなきゃダメ もともとモノづくり用の道具と思ってるから
調整もできんようなのがそもそもまともに使い続けるか怪しいところ
そんな風に全部おぜん立てされたものは全部一体成型のものになったり
基板も統一されたりして改造もしにくくなるしな >>301
不完全とかダメとか、馬鹿なのか？
現状で誰もそんなこと求めてない。
家電になるのはスタートレックのレプリケーターのレベルになったとき。
あんたが生きてるうちには実現しない。 インクジェットプリンタも出始めの頃は紙を選んだり結構手間だった
普及期になってもBJが漏れたり難のある製品多かったな
現状のご家庭用3Dプリンタは工具と家電の悪いところを兼ね備えた製品群だと思ってる >>300
スチレンボードで囲って4月から今までやってる。
箱の上部から5cm下ほどに温度計を設置して、真夏は50℃を超えたが
その他はおおむね45℃位で行けてる。
オープンタイプだからあまり高温は避けてる。 >>303
誰もって誰だ？全国民からアンケート取ったのか？
少なくとも俺はそうは思ってないんだが読解力のない朝鮮人かな？
そして俺が生きてるうちに実現しないってなぜ言い切れる？
未来でも見てきたのか？
全部おまえの妄想だよ
おまえの発言には何一つ説得力がない、もうここには来るなダメダメ君 >>306
そう、1.7%のうちのさらにお前だけだ、低民度ヘイト君。 >>306
おまえ３Dプリンター持ってないだろ・・・ｗ 金属粉を入れるだけ入れたフィラメントなら収縮少ないとかあるのかな？ proto-pastaのステンレスは、ほとんど反らなかった。PLAだし。金属系のABSがあるか知らないけどあっても反ると思う。 >>310
ノズルの材質を見直さないと1層と最終層で孔径が変わってたりしてw >>312
穴径だけじゃなく送りギアとかもツルッツルになってそう・・・ 収縮しない素材を混ぜて収縮する体積を減らして
接着だけに使うというのはアイデアとしては良いと思うが
簡単に実験出来んしな
混ぜ物との親和性が無ければかなり脆くなりそうだし 金属粉を80%混入したと謳うフィラメントは見つけましたが
これは出力後に高温炉で焼いて金属成分だけ残す用途のようでした
https://www.thevirtualfoundry.com/ 見てないけど、
アートクレイシルバー的なものを
フィラメント状にした、って感じ？ 0.9度モーターに換装してる人はいるかな？
5相モーターとかもいる? 格安でscoovox9を手に入れました
こいつにオートレベル追加の改造とLCD追加をするためにファームの入れ替えしたいんですけど。
基盤が「rambo」でarduino1.6.4でramboのアドイン追加しましたが
書き込みで
#error "Versions of Arduino IDE prior to 1.6.8 are no longer supported, please update your toolkit."
1.6.4はもう使えないから最新版にしなさいと言う事なんでしょうか?
最新版にするとramboがボードからなくなってしまうんですよね
何か良い対策知っている方教えてください。 >>322
普通にIDE1.9.0betaでもボード追加できたけど
追加ボードマネージャーのURL設定忘れてない？
あと8bit専用のMarlin1.1.xは現行の1.1.9で打ち切りで今後は8bit/32bit兼用の2.0.xになっていくけど、フォルダ構造変わったせいでたしかIDE1.8.5以前だとビルドパス長すぎでコンパイルエラー起きるからな
今後もMarlin使っていくなら最新版以外選択肢は無いぞ >>320
印刷上明確な造形品質の差が出ました？
特に5相の場合
こっちではまだ5相はやってないけど選定で迷ってる
0.9度は予想通りの結果でそこそこ満足してるけど
モーターのバリエーションも少ないしエイヤで選んだんだよね
あとは持ってる数種類の1.8度も試した
1.8は最初から付いてるのが一番良好っていう
0.9より細かくするのに減速機構は嫌なので5相使いたい 溶解したプラをダラダラ流して積層するアバウトな方法にそこまで微細なステッパー関係あるか？
無いと思う 垂直積層面の仕上がりに影響するんだよね
実用品作るには1.8度の適当トルクで十分すぎるけど
表面を光で反射させて見るとステッパーの
ノンリニアリティってのかな
均一にフィラメントが積み重なってない
一応1/128マイクロステップ使ってるけど
電圧に対する出力軸角度が期待通りじゃないので発生する
5相はこの問題に対する応答性が優れているとスペックに書いてあった
モーターに加えて専用ドライバーも種類があるので出費が痛いんだけど、そのうちやってみたいんだよ 変なコブとか明らかな成型不良が生じない限りはよしとしてる
積層だから側面などは根本的に異方性反射から逃れられない(≒その点での均一性はない)
それが困るなら射出成形とかあるわけで 精度は熱管理や射出部近辺が支配的で
スライダー精度が影響するほど仕上がったものの精度は良くないと思っている
色々やってる人もいるけどなんか心象的な感想しか無くて
定量的な精度アップのデータってってほとんどないんだよね んー
文章では説明しにくいんだけど
フルステップ毎に乱れることがわかっていて
外人動画でも検証されてる
1.8度だとロングモーターでハイトルクほど顕著に出る
ものすごく遅く印刷すると現象が顕著になる
モーターの出力軸に光学ミラーを付けて
レーザーを反射させて電圧と角度の相関を調べた人もいるけど非線形なんだよ
モータードライバーによっても優劣がある
印刷されてるフィラメントの押し出し量が変わることになるから線幅が変化する
フルステップの印刷位置毎に ender2です。
ヒートベッドへ繋がるコネクターの電源線の部分が黒く焼けてたので端子を引き抜いてみた。
焦げた端子だけ、接点の弾力が無くなってた。
真鍮にメッキを掛けてるんだと思うけど、鉄以外にも焼きなましされるものなのかな？
JSTのコネクターと端子を発注した。交換を終えるまで一時休戦だわ。 影響はあるだろ、まだまだ細かい改良は可能ってことだな ステップが気になるなら減速機かました方が良いんじゃないの？
一般的に無いようなモータでステップ数倍にするより1/4に減速する方が楽だし
ステップ数を上げるためにロータ増やすならどっちみち重くなるんだし クモの糸を模して高強度を実現??液晶ポリマーを使った新たな3Dプリント法を開発 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2018/20181107_lcp.html 減速機についても検討したんだけど
通常のはバックラッシが生じるのが気になってる
重量増加は許容出来るとして
高減速比でバックラッシが生じにくい物もあるけど印刷速度が低下する
試してないからわからないけどデータ見ると5相は基本ステップ角度が小さくなると共にステップ精度も2相より良好とある
モーターの大きさもあまり変わらないから付け替えやすそうだし
Eモーターについてはリモートダイレクト使ってるので1.8度で満足してる >>236
遅レスでスマンが、そちらも調子悪いのか・・・・・・>Trinus
kodama(Asia)からメール来てると思うけどオンラインストア一時閉鎖するから
スペアパーツ等発注するなら11月16日日本時間午後11時までに発注せよときた
再開は2019年中ごろらしいが（色々、大丈夫か？商品ちゃんと届くのか？）
前スレか前々スレか忘れたけどTrinusのヒートベッド探してる人いたけど単体では
無いけどアルミヒートベッド3.0 レベリングシステム＆ガラスベッドのセットで売ってる
https://asia.kodama3d.com/collections
まあ、これ以上下手にTrinusに投資するより他のに乗り換えた方が良い気もするけど Anet A6をお持ちの方、教えてください。
電源を入れるとfan1(エクストルーダー部 正面のファン)が回りっぱなしになります。
これは正常な動作でしょうか？ >>341
一般的にホットエンドのヒートシンクを冷やすファンは回りっぱなしだよ >>341
Anet A8ですけど（ファームは多分おなじかと）それで正解です >>342
>>343
ありがとうございます！
安心しました。 3Dプリンターの可動部としてよく見かけるのが、
ベアリングがはめ込んであるタイヤみたいなのがアルミのレールの上を移動する構造です。
あの部分の消耗の程度はどんなでしょう？
先にベアリングの交換が必要になるとか、いやタイヤ部分の摩耗の方が先だろうとか、
レールが減る方が早くねとか…。 >>345
締め付け具合とそこに付いてる物の負荷（片持ちでバランス悪いと片減りするとか）があるんで外周の樹脂から減ってくよ。
粉がでる ステンレスとアルミニウムとプラスチック
誰が一番つおいと思う？ >>346
そうなんだ。
若干ガタついてきてるけど外周に減りが無いんだよねえ。
いずれ偏心ナットだけではガタつきを吸収できなくなったら、どこをチェックかなと思って…。
みなさんありがとうございました。 >>319
A4988と互換性のある2相バイポーラ以外にも対応したドライバーてあるの？ enableとdirとstepの信号がきてるんだからほぼなんでも使えるやん
好きなので作れば良い ノズル交換使用と考えてるんだけど･･･
鈍角・鋭角とあるけどどっちが良いんだろう？
材質はステンの方が良さそうだけど熱伝導とかで余り評判良くないみたいだけど･･･ >>353
全然関係ないけど真鍮のはねじ切ったことがある。
ステンレスなら丈夫そうだよね。
熱伝導の話ってのは？ >>353
一般ユーザーがステンノズル使うメリットは０だぞ
あれの開発理由は射出機構を頻繁に水で洗浄することを想定した食品・医療向け
だから錆びないようににステンレスを材料に使ってる
一時期耐摩耗性を期待されてカーボン用ノズルとしても売られていたけど、真鍮に比べればマシなだけで今はより強い焼き入れ鋼ノズルがある
一般ユーザーは普通に真鍮か、混ぜ物フィラメント使う場合の焼き入れ鋼のどっちか ノズルなんて送税込み5個で200円とかステンで1個100円とかだろ
納期の時間は撮られるが、それっぱかりの価格をなぜ議論優先、調査優先なんだよ。
先に買って使用すること実験することが最優先じゃないのか？
貧乏性なのか机上の研究熱心なのか他人の意見が最優先で従いたいのかわからんが。 >>357
お前に意見も情報も求めてないから。偉そうなこと言ってるけどだから何？
お前は無駄になったノズル・フィラメントのコストと時間は気にならないんだね～凄いね～
取られるを撮られるって書くくらいならスルーして貰って結構ｗ
>>355
>>356
情報サンクス。やはりSUSは特殊用途って感じなんだね。
普通にPLA使う分には真鍮で問題無さそうっすね。 結局Flashforjiのadventure3は買いなんですか？
いまいち話題にならないので比較できなく、現状のベストバイを教えていただきたいです 光造形も気になったんですが取り扱いと準備などのフットワークの軽さから熱系樹脂がいいかなと
目的に寄るだろ！と言われたらそうなんですけど… >>364
良さそうだけど手で触ったりする部分に使うにはナノマテリアルの生体安全性が気になった >>363
ありがとうございます！
無難にダビンチにしときます！ adventure3、来月お金が溜まったら買ってみるつもり。 >>368
気にしすぎだとは思うんだけど一応ね
マイクロダイヤモンドの生体適合性は良すぎるくらいで薬品の浸透性向上とか
あるいは骨の接合とか化粧品にどうだろうとかは検討されてるみたい
フラーレンとかだと発がん性あったりナノ粒子暴露は安全性に一定の担保欲しいな >>358
バカなのは悪いコトじゃない、ただ結局他人依存で人任せにバカを補いたい。
それも悪いコトじゃない。でも数十円や100円くらいの部品と
数十分から小一時間の造形実験を他人の指導を仰いでるバカが偉そうにって反感を買うよ？ｗ
時間の無駄を無くそうと匿名掲示板で莫大な調査時間をかけて不確かな情報収集乙だな。
数万、数十万、何ヶ月、何年もの研究を指導してもらうのは違和感ないけどな。
百均製品とかで必死にレビューや損得、デメリットとかメリットを考察して他人を踊らす人ってすごいわ。 >>369
い・・・いや・・・
ナノマテリアルとそうなの のナノを
かけたというかなんというか・・・
その・・・ね・・・
うん。 >>364
もう製品化されたんか
しかし、PLAじゃなあ
ナノダイアモンドがスタンダードになる日が早く来て欲しい 硬い微粒子が含まれると強くなるっつーのがピンとこない
微粒子ともメイン素材が強力に結合してないとダメだし
しているとしても硬い奴同士が繊維状にでも絡みついてない限り
結局弱いところで折れるのだから相当な割合で入ってないと
強くなる理由がわかんにゃい >>373
ソース元のメーカー発表が正しいとして意訳すると、ダイヤモンド粒をPLA樹脂と結合あるいは引き合う特性の官能基に加工する。
配合されたダイヤモンド粒が電気的にPLA樹脂と引き合うため、層間の接着性が強固になり強度や靭性が向上する。 ダイヤモンドの硬さではなく結合に作用する性質を使うという事か。
ダイヤモンドじゃなくても良い気がしてくるけども
そういうのもあるんやね >>340
日本倉庫開設後にメインファンとダクトファンを合体してるパーツと押出機のマウントプレートを注文できるか問い合わせた
ついでにフォーラムの状況も
返事はまだない
フィラメント製造機が作れそうだから今回のセールで材料買う
成功でも失敗でも報告するよ >>375
そう、私もそう思いました。
たぶん、結合力を高めるためならなんでもいいのでしょう。
ノズルへの攻撃性を考慮して球状に加工できることに加え、温度や強度、名前のインパクトからナノダイヤモンドになったのではないかなーと妄想するのも3dプリンタの楽しみ方の１つですよね。 セメントと、セメントに砂を混ぜたモルタル、砕石を混ぜたコンクリートとはまた違うのかな 基本圧縮方向を重要視するコンクリとじゃ話が変わってくると思う
石混ぜるのは安く仕上げるためというのが大きいし 材料ってのは引っ張り強度、圧縮強度、摩耗耐性とかFDMなら積層破壊の強度とか塑性耐性とか耐熱とか耐薬品とか
様々な項目で期待がされてるわけで、素材メーカが具体例として一般素材より何がどれだけ
強いかを提示できないならマユツバというか素人をいかに変わった言葉で騙すかに集中してるんでしょう。
金属素材だってとうぜん堅いだけで脆いとか引っ張り、曲げとか耐摩耗とか切削性まで様々な特性で
評価されてるからね。
ダイナモンドでもデーヤモンドでも良いけど鋳鉄のように脆いが粒子が堅いならそれも良いし、金平糖のような粒子が
素材を強靱に接合して引っ張り強度が高いってならそれも良いけど、なんらかの売りを猛アピールして貰わないとな。
その上で隠されたデメリットが重要だし切削性が悪いとか耐紫外線が酷いとか場合に選ったらカビや腐りにひどく弱いとかも
あるやもしれないしね。 >>334です。
コネクター到着して交換完了。やけ気味だったベッド側の端子も磨いた。
前は通電時に熱を持ってたが、すっかり改善。心なしか調子良い。 自作デルタのファームをMarlin2.0.xからKlipperに換えてみた
円形ベッドのメッシュベッドレベリングがまだ作業中で未対応だから1層目を監視してオフセット調整しないといけないけどそれ以外は最高やな 真鍮系フィラメント『BrassFill』生産終了のお知らせ | 3DP id.arts
https://idarts.co.jp/3dp/3dfs-bronzefill/ >>383
どうでもいいけど、このトルソーのデータってどっかにある？ >>384
どうでもいいならきかなくてもいいんじゃね？ テンプレになかったっけ？って思ったらいつの間にか無くなってた >>385
どうでもいいってのは生産終了のこと。
もう見つけたから、両方どうでもよくなったわ、サンキュ。 チンギバにトルソめたくそいっぱいあるから
多分お好みのものもあるんじゃないの～？ >>373
いや、件のフィラメントの肝は熱伝導率と収縮率なので ＞チンギバにトルソめたくそいっぱい
自分こそが馬鹿だと啖呵切らんでもいいのに。 >>390
マウント取らな死ぬ病
早く治した方がいいアルヨ 今でも世界中で使われているコンタクトZが健康被害もたらしたという話は聞かないので、ナノダイヤモンドも平気じゃないの >>392
マウント？
覚えたての安い流行り言葉使えてうれしいか？
一応言っとくと、
歩いてたら地べたを這いつくばってるヤツがいたので、邪魔だから踏みつけて通っただけのことだ。
お前の言うマウントとは意味が違うのだ。
次からはよく考えて言葉を選べ。 >>391
機能的にはSmoothieとRRFを混ぜたようなかんじだと思う
Marlinのときよりも加減速が滑らかになっているように見える
ラズパイ2以降でOctoprint使ってる人なら追加投資なしで切り替えられる
メリット
・Marlinだと現状ジャンクション偏差が使えるのは直交だけだけど、Klipperは標準機能なのでデルタでも使える
短距離の反復移動がジャーク制御よりもジャンクション偏差のほうが静か
・ノズル圧力補償がRRFのPressure Advanceの移植っぽくて、MarlinのLinear Advanceよりも調整幅が広くて設定しやすい
・プランナー機能はホスト側が受け持つからMCUのリソースが空くおかげで、ステップレートを800steps/mmにしても問題なく処理できる
MarlinではDueでデルタセグメント100/ステップレート400steps/mmあたりが限界だった
・ホスト側の設定ファイルを起動毎に読み込む形式なのでMコードで変更できない数値を弄る度に再フラッシュしなくていい
・公式のデルタ校正手順のドキュメントがしっかりしてる
・Arduino Mega|Zero|Due/STM32F103/Smoothieboard/Duet2/Beagleboneと対応デバイスが幅広い
・Marlin動かしてるボードがあるならそれをそのまま流用可能
デメリット
・開発開始から1年半くらいで、まだまだ足りない機能がある
直交ならだいたいOKかもしれないけどデルタでメッシュベッドレベリングが使えないのは結構面倒
・ホストコンピュータとしてラズパイ2or3かBeagleboneが必要 >>384
＞http://www.thingiverse.com/thing:53451
＞Woman Torso Sculpt (Decimated)（おっぱいトルソー）※タイトル上の「Are you sure you want to view?」の「Yes」をクリックするとダウンロードできる >>397
理解？
お前らって、自分の理解の範囲を超えるものをそう呼ぶんじゃなかったのか？ >>396
ごめん、ちょっと意味が分からんわ。
単純なミスなのか、富士俊雄の再来なのかｗ >>396
こっちやで
＞Woman Torso Sculpt (Decimated)（おっぱいトルソー）※タイトル上の「Are you sure you want to view?」の「Yes」をクリックするとダウンロードできる
＞https://www.thingiverse.com/thing:157866 FlashFORGE adventurerR3
深夜のテンションでポチってしまった
今からここの住人になります
よろしくお願いします ｗｅｌｃｏｍ
深夜ノリって大事だよね
俺も深夜ノリ
なにより持ってない 電電板は3Dプリンタそのものをいじるのが好きでトラブルを好む人が多そうだけど
Adventure3は家電的で面倒がないらしいね
箱出しすぐの出力と、ある程度経過して出力が安定してきたと感じた頃の出力を見てみたい S3D4.1が来てた
新機能はマルチカラー対応がメインぽい
マルチカラーは使わないからいいけど、4.0になってから発生してるワイプ中リトラクトのバグはなおったんだろうか S3Dアップデートする前にちょっとコミュニティ覗いたらソリッドインフィルのバグが傾斜面の強度に結構致命的なかんじ？
Curaも3.5はバグまみれだったしS3Dも見送りか ID:0naaJfX/
＞トラブルを好む人が多そう
なんだこいつ、喧嘩売りに来たんか？ 周りがみんな敵に見えるってやつも多いで。
ちょっと気に触る書き込み見たら
噛みつかな気が済まんやつとか多すぎ。アホやろ。
Adventure3はワイも買おう思うとるけどな。 目的があるから多少のデメリットには目をつぶれる。
トラブルはみんな嫌いだけど、ここ含めた情報収集力とトラブル解決能力がある。
そんなイメージで尊敬してます。
adventureR3をポチってからフィラメント供給ドライボックスの部材を揃えたり、thingiverseみたり、fusion360で作ってみたりと忙しくなって困ってます で、お前の気持ち悪い言葉使いは
他人の気分を害すためにわざとやってるのか
それしか書けない馬鹿なのか
どっちだ？ >>72
ワイが買うたんは下のやつに近いな。
120センチ平胸とかいうヤツやから、
推定12歳くらいちゃうんかな？
あくまでフィギャ造形資料や。 殺伐としたスレに一服の清涼誤爆・・
しかしなんつー内容だw curaなんですが、Raftの１層目の外周がいつも途中からしか出力されません。
Raftの外側にSkirtとかつけられないかと思いましたが両方は設定できないようです。
何か解決策があったら教えてください。 >>419
ラフト印刷前に捨て打ちすればいいよ
ファームの機能でやるならMarlinならClean Nozzle Featureを使えばいい
設定が面倒ならスタートコードで昇温後にベッド端上で一定量押し→ベッドに近づけながら横移動&リトラクトして押し出した分を切り離し、とか
一番手っ取り早いのはCura以外のスライサー使う
Slic3rもKISSlicerもラフトはサポートカテゴリでブリム/スカートとは別扱い Adventure3
造形サイズは小さいが値段やすいしキャリブレーション不要なのはいいね
遠隔で見れるのはwifiかな？気が付いたら反って引っ掛かってNGとか離れたPCで観れるのもいい FDM３Dプリンタに家庭用ってあるんか？
家庭用と工業用の違いってなに？ >>423
逆にダヴィンチミニとかを工業目的で使う奴いるか？ >>424
草
ECとか一般流通経由で買えるものはほぼ家庭用って認識でいいよね え？試作が150150150で充分ならダビミニを工場で使っても問題ないよね？ それは
試作は家庭用でやってます(ニッコリ
ってやつでは？ 家庭用というかホビー用と言った方が正解っぽい
遊ぶ登場シーン無い >>429
「遊ぶ以外」と書こうとしていたんだ・・ adventureR3開封
Ｚ軸の緑のストッパーの代わりに紙の型でエクストルーダーを固定して輸送するように変わったみたい この板久しぶりに来たけどいつから出来合いの完成品買って喜ぶ板になってしまったのか
つまらなくね？ それとも業者がID変えながらステマしてるのかな？
なんだろうこの気持ち悪い感じ あ、それかロリフィギュア作れればなんでもいいって感じの人が増えてきたんかね？ まともな方々なのか、マウントとりたい方々なのか分かりませんが、富士俊雄氏と共に騒ぎ、その後消えていきました。「いいからとにかく船出せよ船」って言っていた頃が懐かしいですね。
あ、Adventure3はアリエクで買うと送料含め5万円なのですね。ちょっと興味出ました。 なるほどー
自作板でしたか
完成品スレがあればそちらに行きます
スレチすまぬ 来月ボーナスでたらi3 megaを買うんだ。そう決めた i3 Megaは買って４ヵ月フル回転してるが一向に壊れる気配がない
キャリブレーションもたまにしかせずとも全然ブレないし良い買い物をしたわ どうせPrusaモデル買うならANET A8あたりのクソ安Prusa基本形で歴史を噛みしめながらのたうちまわって欲しいな
1万5千円くらいだよな今 i3 Megaをググったらゆるゆる美環の動画が出てきた
こんなロリフェイス&Bodyでゆるゆるなのか…マニアックだ >>434
おまえと話すのツマランって言われるタイプ 自作が好きな人は自作していけばいいと思うし、そのノウハウは大事だね
でもメーカーからはどんどん便利で機能的なプリンターが発売されるだろうね adventureR3
純正スライサーで高品質にすると、ベッドの特定の場所でフィラメントが定着せず一層目から滑ってしまう
普通品質なら大丈夫
ベッドの平行出しをするか、キャリブレーションでノズルをもっと下げてみるか、ですかね？ ベッドが傾いてるのか、ノズルベッド間距離の平面度に問題があるのかで対処法が変わる
まずベッド全面を覆うように1層だけ出力して確認
塗りつぶしパスの間が 隙間が空いてる→ノズルが高い / 筋状に盛り上がる→ノズルが低い
これが一方向に変化していくならベッドの傾きが原因で、普通はベッドの調整で問題が解決できる
場所によって隙間だったり筋だったりと一貫しない場合はベッド表面の平面度、あるいはガントリーの歪みが原因
この場合は高精度のプローブで0.01mm以下の単位で凹凸拾って補正する必要があるけど、adventureR3じゃ出来ない
対策は1層目を常に厚くするかラフトを使うかのどっちか 訂正
× ノズルベッド間距離の平面度
○ ノズルベッド間距離の平行度 そうなんですよね
キャリブレーション不要ってのも良し悪しですね
ラフトの除去面が問題ないものはラフトをテストしてみる予定でした
やはり、現状は一層目を厚くするのが楽な道みたいですね
ありがとうございます >>446
厚さ増やせば 1層イージー ってくらいだし >>452
それは つまらない でオチ付けて欲しいという前振り？
のらないよ。のさらなとも。 のさらなとも。ってなんや？
スマホは何予測してこの文字列突っ込んだんだ？
こえー。俺のスマホこえー。 adventureR3
公式ターボファンダクトをプリントしてダクトを交換しようと思ったら最初からターボファンダクトになってた
色々初期ロットとは違うね FlyingBear Tornado2改の公式組み立てビデオがつべにアップされてた。土日はこれで終わるかな。CR-10Sと比較したらメチャ大変そう。そういえばCR-10Sも新バージョン出たね。 CR-10S買うならChrion買った方がええぞ
安定感が段違い 馬鹿なりにテンションだけは頑張るってのは悪い事じゃない >>459
馬鹿なのにテンションも頑張らないお前はどうなん？ >>461
FBコミュニティで一番人数がいるような安物がいいね。
英語が可能ならかなり親切だし情報もある。 >>462
バカな俺は英語なんてわからんw
なんなら日本語も分からん(；´Д｀)
取りあえずprusaのかな？
これにしよう 久しぶりに3Dプリンタ使おうと、ベッドの準備していざと思ったらヘッドが動いたと
同時にベッドにカメムシの死骸がぼたっと落ちてきた
この時期カメムシがあらゆる所に潜り込んでる田舎だけど、ヘッドの何処に入ろうとしてたんだよ… 最近3Dプリンター始めました。
フィラメント1kgで安く買えるところはないでしょうか？
AliExpressやeBayでもそこそこな値段です…
以前は1300円で買えた？とか記事があるのですが… 何年か前ビッグで980円だったときに40kg買ったのがまだ35リール残ってる
貧乏性はもうやめようと思ったね 安く買えるのがあるのに
理由もなくわざわざ高い方選ぶのは
ただの無駄遣いだろアホウなのか？ >>473
>理由もなくわざわざ高い方選ぶのは
そんな事どこに書いてあった？ フィラメントならAmazonで1キロ700円で売ってたのがあったな
巻きも品質もよかった8キロ買ったけどそろそろ切れそう adventureR3
高品質だと特定の場所で一層目が剥がれる問題。
ベッドの左右差がベルトのコマずらしで調整できるので調整するも0.5コマズレ。
プーリー外すのも手間なので結局ベッドとプレートの間にマスキングテープ貼りました。
thingiverseのベッドキャリブレーション高品質で剥がれないのを確認。よかった。
公式ユーチューブ見ながらバラしたけど、結局マイチェンされててバラし方も違ってた。 フィラメントの品質と巻きの美しさ(絡みにくさ)は今のところHICTOPのが良いな
巻きは完全な整列巻きだし 数百円の違いなら質のいいフィラメントを買った方がコスパいいね
ノズル交換の手間を考えるといちいち詰まると割に合わない
キロ1000円以下のフィラメントがあったら買いだけどそこまでのはなかなか無い ボンサイラボにCR-10Sのことで問い合わせたら、
BS01のコミュニティサイト(facebook)で聞いてくれと言われた。
そこ見るのにBS01のシリアルコードを登録しないといけないらしい。。。 >>480
BS01を買ってシリアルコード入手すればいいわけやな！
解決！
ん？ >>480
このスレを>>1から見てくることをお勧めする >>482
お前は質悪いな
そんな話題なんてねぇじゃん
ﾎﾗｯﾁｮ これってメールでのやりとりだと煩雑だから簡単に画像や動画も上げられるFacebookでやり取りしますという意味なのか、Facebookのユーザーコミュニティにサポートを丸投げしてるのかどっちなんじゃろ ボンサイラボから
画像撮って送ってくれってメール届いた。
今晩は資料作りか、、、メンドウだ。 ちなみにどんなこと？
同じＦＢでもCR-10のコミュあるからそっちのほうがユーザー同士で話せて みんな親切に教えあってる感じだよ
俺も毎日覗いてるけどね。ＦＢ翻訳が結構おバカだけどだいたいのことは分かるし、分かりづらかったらコピペで
google翻訳に変換させると少しはわかりやくなるよ
質問や回答か全て英語が基本だけどgoogle翻訳で少しずつ変換させて文章、写真アップすれば
ボンサイに聞くよりいいんじゃなかと・・・・・ >>487
ヒートベッドの温度が上がらなくなってしまいました。
なので、故障原因がヒートベッドか基板か。
電気系弱いのでテスター使って導通・電圧の確認くらいしかできず、
何かヒントもらえないかと問い合わせた。
ボンサイからは確認事項をいくつか用意してくれたので
勉強がてら頑張ってみるつもり。
FBのCR-10コミュニティも見てみます。 >>488
ベッドに繋がるコネクターの接触は大丈夫？ >>489
コントロールボックス開けてチェックしてるんだけど
導通はしてるから大丈夫に見える。
と、いろいろやってたら温度が上がりはじめた。
コントロールボックスをひっくり返したりしてるだけなので、
断線気味なだけなのかな。 プリントの半田クラックかもね
半田クラックなら、怪しいハンダにフラックス塗って溶かし直してみるだけでも効果ある 自分のコネクタの締めミスだろ
こんなことまで壊れた言ってくるんだからサポートって大変やね CR-10に締めるコネクタ無くね？キャノンコネクタはあるけど、締めなくても導通はちゃんとするし。 そのCR-10だけど、海外の動画で振動対策としてPLAで板バネみたいなの出力して表面の荒れ改善ってのがあったけど･･･
ヘッドやベッドが振動すると共振でも起こしてノズルがブレて荒れる？
PLAで出力したバネは折れたら悲惨なことになるから、市販の耐震ゲルとか金属バネとかで揺れ吸収は効果ある？ 逆にステーやアングルで頂点をつないで補強するとか、家や机とかの構造物に固定して揺れないようにする方が精度出るんじゃないのかなあ
経験則で免震にした方が良いのならそうなのかもしれないけど BS01の時はFBコミュニティに丸投げしている感じだったからボンサイラボにサポート期待するのは辞めた方が良いぞ
CR-10Sもボンサイラボから購入するより他の業者から購入した方が良いよ みんな印刷失敗したフィラメントとか集めてる？
リサイクラーとか出ないかなと信じて貯めてるんだけど…。 デルタだけどドローン用のゴムダンパーを利用したやつ付けたらステッパーの駆動振動由来のビビリ音が完全に消えた
動画1本目みたいな共振が起きてるのは見たことない
デルタの場合短距離往復パスでも３つのキャリッジは常に移動距離・速度が変わり続けるから一定の周波数の動きが起きにくいのかも 失敗作は一箇所に集めてるけど、全部混ぜて1.75mmにしてもドス黒い色にしかならないことが分かっている。そのまま捨てるのも面白くないんで溜まってくばっかw うちの3Dプリンターは100均のメラミンスポンジの上
PCも扇風機もモーターの振動が出るものはみんなお世話になってる。
フローリングの部屋の住人にとって防振用としてあれほどコスパの高いものは他に無い。 ゴムとスポンジを重ねたブロックの上にCR-10Sを置いてる。うるさいからだけど、出力品質が上がるとは知らなかった。結局うるさいのはモーターダンパー付けたら劇的に改善した。 ウチのender2だとコネクターを抜き差しする方向にベッドが動く。
白いプラスチックが変色し始めたので端子を新品にした。このスレのどこかに書いたな。
>>148とか>>334とか >>505
モーターダンパーってネジ二点止めになるんでしょ？
あれって影響ないの？ >>500
自作しようとして材料買ったよ
まだ届いてない 調べたらCR-10って310x310で12V/220Wなのな
0.23W/cm^2ってABS使うのきつくない？
100℃まで上げるのにすげー時間かかるor無理そう
18Aも流せばそりゃコネクタ燃えたりとトラブル起きるよな
あと現行品でもそうなのか分らんけど、ベッド側がハンダパッドからコードがそのまま出てて一切固定されてないのが怖い
ベッドの可動でストレス掛かってそのうち断線しそう >>508
精度悪くなるかなと思ったけど、そんなに精密な物は出力しないんで分からないです。XYZのサイコロとか船を出せばいいのかもしれんが、比較用に外すのメンドイ。 >>512
ベッドの配線はサポーターがThingiverseで出回ってたり、CR-10Sでは初めから付いてたりする。温まらないのは裏面に断熱材貼ればおｋ。それでも95℃くらいまでかな。 >>514
俺の買った奴は最初から断熱材貼ってあったな。そいや。
囲い用意できないからABSやらんのでそこまで上げないけど。 ケープ3D買って初ケープしてみたら失敗した
どんな感じに出るのか解らないから、様子見のつもりで50cm位離して噴いてみたら
想定外の一点集中で慌てて動かしたけど、最初の所だけじゃなく所々に雫が
出来てしまってる…綺麗に散布されないとスプレーの意味が無いんだよな？ 缶スプレーって結構難しいのよ
今はプラモとかでスプレー塗装あまりやらないからコツ掴みづらいかもね
ケープは無色だからダマもわかりづらいかもしんない >>508
モーターダンパーってどんなやつでしか？ 塗り方が悪いのかうちの環境と合わないのか全然駄目だ
厚塗りしても開始直前にアルコールスプレーしても途中で剥がれる
しかも最後ベッドから剥がす時殆ど抵抗無くさらっと剥がれて、
定着と言うよりもベッドをコーティングして剥離しやすくしてる感じ
底面はスティックノリでは無かった綺麗なツルピカになったけど、ちょっと厳しい >>519
例えばこんなの
ttps://i.imgur.com/sdF1wjc.png >>522
初めて知りました。ありがとうございます 耐震ゲルとかダンパーとか
騒音減らす代わりに犠牲になるものが明記されてないよね >>512
ACヒートベッドにすれば
DC12Vに拘る必要ないし バグまみれで使ってなかったCuraを久々に起動したら4日前に3.6来てたのな アイロンが正しく適用されなかったり、フィラメント径の扱いがおかしくなっててGコードスニペットが正しく参照されなかったり、体積押出モードで正確な押出が計算されなかったり
Githubのissueには他にもいろいろ上がってたけど俺が遭遇したのはそんくらい
ただ、G10/G11のための体積押出が使えないのが致命的過ぎたのでここの所はS3Dメインにしてた
MarlinからKlipperに換えてG10/G11を使うのをやめたのでCuraに戻そうと思って起動したらアップデートが来てた ははあ、何言ってんのかちんぷんかんぷん。
ってことは、私にゃ関係のないバグだったんだなｗ i3 Mega 日アマで8000円オフセールやってるな CR-10SはXYZのコネクタ全部自分で刺さなきゃアカンし非常に分かりづらい
Chrionは最初から接続固定されてるし組み立て・調整の手間が段違いだよ >>531
FlyingBear Tornado2で12時間格闘した俺にとっては、CR-10Sの簡単組み立てが有り難く感じる。 >>532
なるほどね、でも初心者のことを考えて設計されてる方が楽だよね 初めての3DプリンターとしてCR-10S買ったけど組立で悩むところは全くなかったよ？
ハード面はね・・・ >>530
11.11に比べて5000円増しくらいなんだな
運輸に不安がある直購入よりクープンで割引のアマゾンの方がよかったか ペットジーを印刷するのにFlashprintはリトラクション設定が見当たらないのですが、スライサーは>>1のスライサーがいいんですか？
並び的にslis3rがおすすめ？ >>535
11.11で大して安くならなくてスルーしてたところにamazonのお手軽配送が北から買っちまったよ よく日本に税金も払わないAmazonで買い物しようと思えるな
そんな奴に限って愛国とか言ってるバカ多そう そんなんいったらaliで買い物して日本に税金払ってないし 税金払うことが愛国かー
じゃあ、税金を払わせることや、税金を適切に使わせることはやってるか？ >>536
どれでもええんやで
使いやすいと思ったのを使えばいい
各スライサーごとに独自機能はあるけど、基本的な設定する項目は同じ
英語アレルギー持ちなら日本語UIのあるCura >>532
箱型で大き目のを検討してたんだけど結構組み立てに時間かかるんだね cura3.6
塗りつぶしのパターンが全く別物になった。 >>543
割とガッチリなので、スムーズに動くよう調整するのが大変でした。調整終わって試印刷したらうまくいかない・・・まだ高さが合ってないみたい。オートレベリング&2ヘッド仕様にしたけど、その分合わせこみの面倒も増えるね。 >>545
よくなった。
隙間を三角に塗りつぶししてたのを
直線で塗るようになった。
おかげで動作音も静かになった。
アイロニングのバグも直ってる。 >>542
ありがとう！
アレルギー持ちだし、上でアプデ来た報告もあるのでCURAでやってみる！
スライサーによる違いとか調べだすと泥沼なので一本化します >>550
何を求めてるのかわからんな・・・
拡張子ならいくらでも変更できるが・・・ >>551
書き出しの拡張子だけどどこで変更できるの？
gcodeをgxとかに変えたいけど拡張子だけ変えたらヤケクソな時間が表示されて読み込みできなかった >>551
Windowsだと拡張子がファイルのデータの仕様をあらわすから
出力形式に応じた拡張子しか選べないでしょ。
G-Codeのファイルならgcoかgcodeしか見たこと無い。
他のOSは知らんけど。 >>553
ですよね？
と言うことは.gxでは書き出せないと言うことでいいですか？ >>555
無知ですまん。
.gとか.gxという形式があることを知らなかった。
多分その形式には対応してないと思う。
プラグインとか探してみたら？ もしgcodeで書き出した後、好きな拡張しに変えなよ。
で、拡張し変えて読めないのは受け取る側がそのポスト(機械事の方言みたいなもの)に対応してないからだろう。
gcodeの書式をみなおしてみな。
つか受け取る機械わからんからこれ以上は面倒見切れんが。本当にgcodeでいいの？
ちなみにだけど元来gcodeに決まった拡張子など無い。
受け取る側が便宜上勝手に決めてるだけ。
例:*.NCD *.NCってのを使うときもある。 >>557
＞拡張子だけ変えたらヤケクソな時間が表示されて読み込みできなかった
って言ってるじゃん。 adventure3なんだけど、ジーコードに対応してないっぽいんですよね
海外フォーラム見ても同じことが質問されてて、CURAのプリンターの設定に出てこないプリンターの拡張子はサポートしてないって公式？が回答してる
>>551さんの言う拡張子はいくらでも変更できるの意味が、書き出し後に書き換えると言う意味ならわかるし、やったら受け取ってもらえなかった
CURAが書き出しの時点で拡張子が変更できるって意味なら、どこにその項目があるのか、もしくは方法があるのかなと >>559
だからほんとにgcodeなのかって確認してんだろが。 送信できただけで印刷できたとは書いてないな
とりあえずgx形式のファイルの中身見て一般的なgコード以外に特殊なヘッダーとかが付いてないか確認したら？ >>553
一般的な工作機械は「.NC」「.NCD」とかでG-chordを扱ってるよ、あくまでも任意でしかない。
ここでいうG-chordとはとうぜんJISとかでも規定してるものね。
3Dプリンターもそれに準じてるんで、そのASCII記述の範囲だね。
拡張しにキマリはないんだけど、NCコードを扱う世界中の長い歴史から考えて「.gcode」って記述の法が異質で異例
で最近の風潮でしかないよ。
もちろんキマリがないんで昨今の3Dプリンターであつかう拡張子が悪いとは言ってない、新ジャンルとしていいが
ASCIIの記述は普通に40年くらい前からあるGコードを逸脱してないね。 >>560
adventureのファイルとcuraのファイル テキストエディタで見比べてみたら？
同じ書式なら使えるだろうし全然違うならダメなんだろう。
先にも書いたように同じgcodeでも方言があって特殊な書式をしていることもある。今回だめな理由はこの辺にあるのかも？
もしその方言があるならcura上のgcodeの設定で合わせてやればいい。 >>567
そのgcodeの設定がどこにあるのかを知りたい
もしくは方法が知りたい ここで一般的な工作機械の話やら歴史やら語らえてもねえ…。
ま、それより、無駄な改行入れてるヤツの方がよほど目障りだが。 手持ちのスライサーのファームウェアタイプ（Gコードフレーバー）を確認したらS3DだけFlashForge Dreamer Firmwareってのがある
Slic3r/Cura/KISSlicerはFlashForgeは無い
S3Dならワンチャン？ >>570
そうなんですよねー
それは確認済みなんですけど、CURAの設定項目の多さが魅力で…
slic3rならイケる情報あったのでコード変更できないならslic3rかなあ、と >>569
.gcodeいがい見たこと無いとかWindowsならみたいなこと言うから解説したんだが気に入らない？
G-CODEじたいがUNIX時代から変わってないよ？
それと自分のスマホに改行規準を併せて語るのやめない？
たまにそういうマヌケ居るけどNavi2chでもブラウザでも50種くらいPCや端末で並べてテキスト閲覧してご覧よ
自分のマヌケな改行規準にすこし違いを見いだせるから。
普通のテキストエディタは無改行記述は不可能じゃないけど適量で改行はいるだろ。 試しにFlashForge Dreamer Firmwareで書き出してみたけどファンの停止コマンドがM106 S0じゃなくてM107になってるだけだったわ >>572
ここで し・つ・こ・く 歴史語られてもねえ…。
改行基準？
何のことか良くわからないな。
PCでJaneStyleで見てると、ひとりだけ余計な改行が入ってるやつがいてウザイってだけ。
ま、お前のウザさの方が勝ったわけだが。 >>574
歴史家さんは、改行の件も自分へのクレームだと思って引き受けちゃったんだと思うよ。
そんなに張り切らなくてもいいのにねえｗ
あんた言ってんのはコイツのことだろ、ID:n5IDdfDx、確かに邪魔くさい。 >>569
>>574
>>575
ろくな情報も出さず寄生してるコイツらしいうぜぇな。 ID:Q/FWeGpL
で、お前の持ってきた情報は何？ >>571のあとで>>552読むと何か違和感あるなあ。
ま、質問の過程で学習した結果の>>571なのかもしれんが…。 >>579
何もせずにいきなり質問するほど情弱ではないですよ
設定項目があるかないか、拡張子書き換えは即試しました
Flashprintしか受け付けないのか確認の意味も込めて他のスライサーでもFlashFORGEに出力できるかインターネッツで調べました
質問した後で見たのは海外フォーラムくらいかなあ 自分の知らないこと書かれると不快感でウザイ
自分の知ってること書かれると余計なお世話でウザイ、長い
結果的に自分中心に回してないとウザイって風潮ねｗ
仮に無関係で知識及ばずの傍観状態であっても、クレームだけは必死に打ち込んでくる。 >>581
＞自分の知らないこと書かれると
＞知識及ばず
なるほど、相手に対してそういう前提で上の方から語ってらしたわけですか。
だからあなたのレスはいちいちウザイ感じなんだな、納得。
ただ、上からのくせに、いちいち反応はするのが分からんな。
上から目線の小者？ ID:Q/FWeGpL
だってお前は
＞ろくな情報も出さず寄生してるコイツらしいうぜぇな。
ってんだろ？
おれは情報必須だなんて思ってないから、へえ変わった人だなと思って質問したのさ。
で、お前の持ってきた情報は何？ 何処かでプチンしゅるしゅるって感じの音がかすかに聞こえて嫌な予感して3Dプリンタ見てみたらフィラメントが折れてた
久しぶりに使った時に折れた事は何度かあったけど、何もしてない時にいきなり折れたのは初めてだ curaは自分のとこでもプリンター売ってんのに、
変に囲い込まないどころか他機種の設定まで込みで、
かつ無料でスライサーを提供してる。
一方のFlashforgeはそれと対照的なんだね。 >>585
この間それ体験したな。
フィラメントの終わりの方の巻きが細くなってるとこだったから
ひずみでも蓄積してたのかと思った。
今まででそのとき一回だけだけど。 ID:1vdKB28s
＞一般的な工作機械は「.NC」「.NCD」とかでG-chordを扱ってるよ
板を間違えてんのか、あっちで相手されないのか知らんが、ウザイなこいつ。
何のスレか考えてから書けよ。 >>584
あらら。
ごめんなぁ。そんなに沸点低いとは思わなかったよ。
謝ったるからゆるしてね。 G-chord？
バッハのアリアか？
あ、あれはstringか。 >>585
それ警戒してフィラメントセンサー標準装備が昨今多いよね。 他人が情報出さないとウザいと騒ぐが、自分は情報出さなくてもいいとか、馬鹿なのか？ >>590
工作機械ハーとかわめいてるくらいだから、
chordもcodeもstringも区別つかんのだろ、工員さんは
バッハのネタなんて到底理解不能 CURAで書き出したものを.gにファイル名変更して、それをFlashprintに読み込ませるとモデルは表示される
でも、書き出すことができない
Wi-Fiか有線でなら印刷できるかもしれないのてWi-Fiしてみる
slic3rからはモデルが表示されなかったけど時間はでてた 無駄に捏ね繰り回す前にまず.gx形式と.gcode形式の差異をメモ帳ででも開いて確認しろよ >>591
センサーとエクストルーダーの間で折れてた俺涙目 >>595
gx読んだら
シャャャャシァァァァァ
ィィィャャャャ
ってなってるwww >>597
バイナリ・エディタで開いて先頭部分に込められている数字の意味を解析するしかないね。
途中からは普通のテキスト形式のG-Codeになってるようだ。
ヘッダの意味が分かれば、curaのG-Codeの先頭に追加するだけでいけるかも。 >>598
なるほどサンクス
すごくためになりました
まさに、Flashprintのヘッダーをgcodeの先頭に自動挿入するソフトを作ってくれた有志がいるので、マッマが仕事行ってからそれを試してみます！ >>588
悔しいのはわかるんだけど、起点から筋をおってくれない？
NC制御プラグラムについての拡張子の話だよ？
多くの3Dプリンターもその基準で書かれてるのは俺の製じゃないしな、そのNCデータの
ASCII記述に.gcodeなんてものが固定でWindowsに紐付いていませんよっていうのが悔しいの？
重ねて書くけど、それは俺の製じゃないし俺が決めたわけでもない、世界標準で使ってるNC記述もおれが決めたわけでは
ないが3Dプリンターはそのフォーマットを取り入れてるんだからしかたないよな。
なんでおれが叩かれるんだ？
気に入らないなら直結でもバイナリでもなんでも使えばいい。 original pursa i3気になっているけど、あれ本当に良いの？他と何が違うのかわからん >>601
今ねFlasPprintとcuraの互換性の話してんの。
ここ3Dプリンターのスレなの。
一般的な工作機械の話なんかぶっ込んで来てるのあんただけなの。
何を血迷ってんだか知らないけど、邪魔だから黙ってて。 >>601
ID:hoztxYNKはFlashPrintを念頭に置いて
＞CURAは拡張子を変更できないんですか？
＞gcodeをgxとかに変えたいけど
と言ってるだろ。
curaもFlashPrintもG-Codeファイルの拡張子に.NCだの.NCDだの無いんだよ。
なのにお前が突然
＞一般的な工作機械は「.NC」「.NCD」とかで
とか言い出してんだろ、流れ読めよ、馬鹿なのか。
いい加減うざいんだよ。 >>585
>>587
うちも終端50巻きあたりでパキーンと自然に折れました
梅雨とかだと折れなかったので温度や湿度も影響しているかも知れません
ちょっと勿体無いけどあまりギリギリまで使わない方が良いのかな
>>596
こちらも同じでした
エクストルーダ直上にセンサ配置するか、それとも無視してしまおうかと思っています フィラメントの巻き癖には自分的にちょっと問題を感じていて
大径のスプールにリワインドして巻き癖のきつい部分から先に消化するのが
良いのかなとか思っていますが多分このまま放置しそう >>605
お前がなーw
いい加減ひっぱんなよ自治中君。 G-Codeのことも碌に知らない自分中心の3Dプリンタマニアが自分の不勉強を指摘されて顔真っ赤のスレはここですかw >>610
やめたれw
また文章の前後も読まずに部分だけ抜き出してキレてる自己中君にウザいって言われるぞ。 >>601
NCの話なんか誰もしていないのに出すのがおかしいんだよ
それ以前に誤字何とかしろよ 眺めてた側の感想としては、単語に反応して呼ばれてもいないのに会話に混ざってきて引かれてるオタクみたいだぁと思った >>614
よっしゃ。
お前のせいと言うことで責任とって謝っとけ！ 断線センサー、材料切れを関知できる物と信じてたんだけど材料切れ寸前になってもフィラメントはスプールから外れんことに気が付いたのは固定式フィラメントスプールホルダー付近まで巻き取られてギシギシ言ってるだけの本体を見たとき。
これならまだ最後の方になってフィラメントポッキン行ってた方がよかった気がするよ。 3Dプリンターとスライサーの互換性の話なのに勝手に違う話して「NC制御プラグラムについての拡張子の話だよ？」 >>613
そもそもG-codeって考えがNC数値制御の命令文の話しで君はMコードとかTコードも使わないの？ｗ
そういった行動命令や移動命令を総合してNCコードとかNC命令とかいうなかでG-codeという呼び方も
使われてるってダケの話しだよ？
そんなことに噛みつくから話しが広がってるんじゃない？
そもそもG-codeの拡張子を.gcodeの1種しかみたことないっていうから一般的な使用例を提示しただけで
NC制御文の話しと拡張子の話しをしていたんだよ、君が理解してないだけで。
curaのパラメータや設定ファイルの話しだったのか？だったら.gcodeは的外れな話になっちゃうけど。 >>618
その互換の鍵がgcodeだという話が散々上ででてるのに一生懸命“関係ない関係ない関係ない”って念仏唱えてるのはなんなの？
3Dプリンターがどういう仕組みで動いてるか考えりゃわかるのにそれもせん。
3Dプリンターはgcodeベースで制御されている”Ｎumerical Ｃontrol machining”つまりNC加工機やぞ？ >>617
メーカーによるぜ
スプール内側の最初にひっかける場所で切断されてるからそのまま最後まで引き出せるのもあれば、ひっかけたままのもある
開封後にそこだけ確認してもし折り曲げたのが内側に出てるなら根本で切るようにしてる
そうそう無いけど、スプールの巻取りが物凄く雑でロックされて引き出せないとかの場合は二度とそのメーカー使わない
センサーに関してはMarlinでもエンコーダータイプのフィラメントセンサーに対応したぞ
smoothieみたいに実移動距離の監視ができるような仕様じゃないけど
ノズルがジャムったりスプールが引っかかったりしてフィラメントが動くはずのタイミングで一定距離動かなければM600が発行されるようになってた
ttps://www.thingiverse.com/thing:2768142
こういう原理のセンサーを自作すれば使える >>621
動きで見るのもあるのか。
知らなかった。
帰ったらその辺のキーワードで調べてみるよ。さんくす。 やはりコードを読み書きできるスキルがいるのかな。
ヘッダーを挿入するだけでは読み込んでくれない。
ヘッダーを挿入してコードをいじると読むと言うツイートはあった。
拡張子変更だけでOK
ファイルをFlashprintで開いてからadventure3に送信すればOK
両方できなかった。
レビューとは梱包もネジの位置も違うのでもしかしたらマイチェンで出来なくなったのかも。
Flashprint独自ヘッダーを挿入することで読めるけどコードをいじらないといけない場合もある→スキルがない。コードをいじるところが毎回同じで同じコードに書き換えるのならできそうですけど、毎回何が生成されるかで考えないといけないならちょっとハードル高い。
CURAの設定を変更しろ→どこに設定項目があるのか未だにレスなし。 >>623
CURAの設定云々ってcuraのなかのGcodeへの追記できる設定できるところにヘッダーとかを追記してみろ。
そのヘッダーとかの情報はそれぞれのファイルの中身見比べて差異分探せってことだろ。
脇から見てた俺ですらやり取りからそう読みとるけどな。
サポセンじゃないんだから一々面倒見てもらえると思ってるのはいかんな。 >>613、>>615、>>618
全くその通り。
ただし、>>619を見る限り、人の意見なんか聞く気は毛頭ない人種。
よって、以後放置で…。
>>623
>>598に書いた通り。
バイナリエディタで開いてみた？
ヘッダ部分の意味ありそうな数字はそれほど多くないよ。 >>626
コード改行編集出来るソフトで開きましたがバイナリエディタかどうかは不明
gcodeを書き換えるとかバイナリデータを書き換えるとかちょっとハードル高いと言うか、そこまでする気は無いです
定型文みたいに単なるコピペくらいならしますけど、毎回生成する度にキーボード叩くほどの手間をかけるつもりはないです
もしかしたら簡単な方法見つかるかもしれないですが、それこそサポセン状態になって荒れたりしますので
gcodeだけじゃなくて、バイナリってモノが埋め込まれてるって勉強になりました
ありがとうございました
スライサーソフト側のアプデか、adventure側のアプデで解決されるのを気長に待ちます >>627
このエディタじゃダメなん？
俺はflashforgeの持ってないから使いようないけど
ttps://www.vector.co.jp/soft/winnt/business/se515894.html >>627
バイナリエディタはバイナリエディタでググれば出てくる。
これは想像だけど、ヘッダにはプリンタの機種に応じたコードのようなものが書かれていて、
両方に齟齬が無いかをチェックするだけのような気がする。
＞ヘッダーを挿入してコードをいじると読むと言うツイートはあった。
ってことは、その程度だと思う。
ならば、毎回同じもの貼り付けるだけかと…。
ま、ご本人がやる気無いのに、FLASH FORGEのプリンタ持ってない私が騒いでも意味無いね。
終わりましょう。 flashforgeは機種依存のファイル形式なのか
購入対象から外すわ メイン部分がテキストベースのGコードなのに
わざわざヘッダをバイナリで書くか？ 暇つぶしにバイナリ解析
offset size data value
0000 0010 signature 'xgcode 1.0\n\0\0\0\0'
0010 0004 header size 0000003A
0014 0004 gcode offset 000038B0
0018 0004 gcode offset? 000038B0
001C 0004 print time
0020 0004 filament length
0024 0004 ? 00000000
0028 0002 ? 0001
002A 0002 layer height
002C 0002 ? 0000
002E 0002 ? 0002
0030 0002 ? (0050 0032)
0032 0002 bed temp
0034 0002 head temp
0036 0002 ? 0000
0038 0001 material? (01:ABS 02:PLA?)
0039 0001 material? 01
003A 3876 thumbnail bitmap
38B0 -- gcode text
?の所もスライスオプションで変わると思われ
まあなんの足しにもならんね PLAがめちゃくちゃ反る。ABSより反る。困った。 プログラム作る方としてはバイナリの方が楽だけどね、
ただデータ読んで変数に入れれば良いんだから。
文字列は解析しないとだめだがまぁ難しいというほどでもないしなぁ。
テキストが標準のgcodeにバイナリ埋める意図がわからん。
あとGコードで重要なのは中身そのもので
拡張子なんか本来なんでも良いんだけどね、中身がテキストなら。 >>633
それ、反ってる方が実はABSで入れ替わってたとかじゃね？ >>635
＞拡張子なんか本来なんでも良い
少なくともうちのMarlinでは既定の拡張子以外印刷リストに表示されないな。
他のファームは知らんけど。
その場合「本来」ってのはどういう意義があんの？ >>637
工作機械のオペレータさんにとってはいろいろ意義があるんだろう。
本来はとかしつこくて反吐が出るけどなあｗ >>633
×PLAがめちゃくちゃ反る。ABSより反る。困った。
○PLAだと思っているのがめちゃくちゃ反る。ABSだと思っているものより反る。困った。 舐めてみてABSの味だったらPLAじゃないぞ。ちょいマメな。 今はABS味のPETGもあるからな。間違えるなよ。 ＞まあなんの足しにもならんね
わかっててあえて書き込む馬鹿。 おまえら反らずに糸引かずにサポート材も取りやすいフィラ出たら教えろください 水溶性フィラメントでサポートを外す手間を省きたいからツインノズルが欲しい >>646
Zのキャリブレーション大変だよ。
1nozzleの場合 点と面だから多少ヘッドが傾いてても距離さえ調整すればどうにかなってたところ、2nozzleの場合二点(＝線)と面を距離と同時に平行にしなけりゃいけない。
そのためにはもちろん線とX軸も平行にしなければいけないのでnozzleつきだし長さとヘッドの平行度を調整し、かつ X軸とテーブルが平行になってなければいけない。
このめんどくささがあってツイン使ってたけど片方nozzle外したw >>647
自分もツインに憧れて買ったけど、確かに調整面倒。白と黒のフィラメント使うと、お互いに色を付け合うorz。高級機とかで使わない方のヘッドを退避させる意味が分かった。 Prusa系ならparking extruder
CoreXYならTool Changerとかでthingiverseで検索すれば退避機構はいくつか引っ掛かる
ツールチェンジはスライサー側でGコード設定、パーキング式ならMarlin側で対応できる
なおデルタ >>650
そういうのってメーカーに報告してみないの？ SNSで拡散とかさ
メーカーの耳に入って早く改善されるといいな。 >>647-648
うわあああぁっ、それなりの苦労がニバーイ ニバーイですか・・・
決まればいいのかというと、互いの色が付いてしまうなんて・・・使った人にしかわからない苦労ですね。
当分はシングルノズルで修行です・・・。 このスレの詳しい方々からみてCR-10 proってどうですか？
土台の中に電源が入ってしまったのでＡＢＳ印刷時に囲いをすると電源への熱が気になるぐらいかな
ｐｒｏに付いているタッチセンサーって何ですか？ ttps://www.creality3d.cn/creality3d-cr-10s-pro-p00253p1.html
このCR-10S Proのことならanycubic i3を真似てみたって感じ
プローブは近接センサーではっきり言ってこのプリンタに付ける意味無い
ガラスの下のアルミベッドの凸凹を拾うだけでベッド表面の凹凸を拾って補正メッシュを作るのは不可能
素直にBLTouchでも付け解きゃいいのにアホだなぁとしか
単純なベッドの水平出し程度ならマニュアルでやってもセンサーでやっても精度は変わらん
下手すると紙で隙間測ったほうが正確 誘導シートってなんだよ
まさかビルドシートがセンサーに反応すると思ってる？ >>655
BLTouchもどきが、いつの間にか引っ込まなくなってて、ステージにぶつかって曲がったぞゴルァってのをつべで見た。まあ、接触式が確実ですよね。 FlyingBearT2できた。しかしオートレベリングが働かない。Marlinだったので調べたら、スキャン後にホーム(G28)させるとリセットされるらしい。Curaの開始GコードでG28の後にG29を追加したら無事動きました。ところで360mm対応のビルドシート無いかな・・・。 独り言なのか教えて欲しいのかはっきりさせない奴ってすごくウザいよな >>660
G33 P5 やって m500をやれば
毎回G29やる必要ないんじゃねー?? >>662
G33ってデルタ用じゃないですか？また、M500相当の事(EEPROMセーブ)を操作パネルでやっても駄目でした。メーカーの手順だと、Home, ABL, EEPROM書込してSDカードからプリントなんですが、駄目でした。 Marlinの場合、基本的にABLではEEPROMへのプローブ結果の保存は出来ないぞ
RESTORE_LEVELING_AFTER_G28を有効にするか、ABLじゃなくてUBLを有効にしないとEEPROMへの保存項目にプローブ結果は含まれない 先月親父が亡くなって遺産入ったから
クホリア買うぞな･･･ こんにちは。
300mm × 300mm × 300mm 対応のFDM機でよさそうなやつがあればおしえてくらはい。
できれば５万円程度で。 >>669
実はhypercube evolutionのキットを
ポチろうかと思ってる ドライバーとモーターの間に入れるダイオード基板って効果あるのかな？
単純にショットキーダイオードが双方向に入ってるだけらしいけど･･･ モータが誤動作でもしているんじゃなければ使う必要ないでしょう 過去に何度も出てるけどDRV8825専用
今時8825使うくらいならTMCシリーズとかLV8729を使った方がいい >>670
ありがとうございます！
候補に入れたいと思います。
>>671
情報ありがとうございます。
hypercube evolutionのキットを検索したんですが、フレームでけのキットばかりが見つかります。
購入を検討されているキットの販売サイトを教えてもらえると助かります。 アマゾンのタイムセールで
ANYCUBIC PHOTON買ったぜ！ ウルトラベース＋ケープハード温度下がっても全然取れなくて草 >>677
よけいなケープ足すから・・・
材料何か知らんが出力終了後、サーキュレータで風でも当てときゃいい感じにとれるよ。 >>675
components explorers storeってところ
aliexpressでhypercube evolutionで検索すれば
フルキットでてくる
duet版は割高だからrampsで買って
Lerdgeなりdeut cloneなり好きなのに
しても良いしリニアレールでX軸軽量化したり
Zesty Nimble+Kryoでガントリー軽量化とか
ツールチェンジャー付けたりとか色々遊べそうと
期待してるのよね >>674
LV8729は脱調検出が無い以外は
補完じゃなくてガチの
1/128マイクロステップなので
TMCよりコスパ良いと思う AnetA8クローンのP802Mを購入した
Ender3に比べチープすぎる ステッピングモーターについてDuet3Dのページみてたら、ベルト駆動用のモーターはモーターケーシングの接地が "highly recommended" って書かれてたんだけどやってる人いる？
ベルトの駆動で静電気が溜まって最終的にコイルがアーク放電を起こすってあるんだけど
金属筐体への固定ならFG繋いどけばいいとはあるけど、樹脂製キャリッジでアース取ってるプリンタを見たことが無いし、ほんとに起きるのかね？ the micro plusて使える子？
ブラックフライデーのセールでNo Warrantyのやつが149$で売ってるの見たんだ
個人輸入になるんで3万ぐらいになるんだろうけど…
あと一時間しかなくて悩んでて決められない makebord rev2.1.2のボードにBLTouchを取り付けたいのですが
サーボのコネクタが見当たりません
何処に繋げるのか教えてください。 >>688 あれ？この間まで50$くらいだったのに >>690
そーゆーことを言いたい訳じゃないでしょ
こういった現象が本当に起きるのかって事だと思う
ベルトとプーリーは接地されてないから静電気溜まるだろうけど、たぶん空気中に放電してる
モーターのどの部分に静電気が溜まるのか不明だけどコイルは電極で接地してるみたいなもんだからコイルがアークすることはないんじゃないかなあ
ケーシングは、モーターの場合ケースそのものがアースじゃないの？ セール間だけ釣り上げて終了したら通常価格にもどす、楽天とかでもお馴染み戦法でしょw >>689
好きなとこに繋げてconfig書き換えればいいんだよ。 >>692
ttps://duet3d.dozuki.com/Wiki/Choosing_and_connecting_stepper_motors
下の方にあるConnecting stepper motorsの項にNoteとして書かれてる
金属フレームへの取付ならフレームを接地、樹脂なら例えばモーター固定ネジの一つに丸型裸端子を挟んでアースに繋いでおけってことだと思うんだけど、そんなのやってるの見たことないじゃん？
上の方で出てるHyperCubeの多数の作成例でもそうだし、Original Prusaでもそんな工作はやってない
ひょっとしたらネットの海のどこかにあるかもしれんが、3dプリンターでモーターが運転中にいきなり死んだっていうケースを俺は見たことが無い
3年間アースしてないプリンター使ってるけど壊れてないし、ホントにこんなこと起きるんかいなと疑問に思った
ちなみに上記ページの要求する最大移動速度から必要なモーターの電源電圧を求める方法はとてもわかり易いので見たことない人は一度読んでみるといいぞ >>696
ああ、そーゆー意味ね
要は家電や工作機みたいにボディをアースしないとスパークするよってことか
乾燥地帯は下敷きと髪の毛みたいにパチパチなるのかな
日本は湿度高いから溜まるまでに空気中に放電してるんだろうね
あくまで漏電じゃなくて静電気だしね 報奨の装備品でTENGAみたいなの有るけどあれは何だ？
解説は見ていない >>695
694が答える気無いみたいだから代わりに
AUX1
VCC - 5V
GND - GND
A3 - サーボシグナル
AUTO LEVEL - BLTouch
GND - GND
D18 - エンドストップシグナル
をそれぞれ繋ぐ
あとはピン設定ファイルの中の
#define SERVO0_PIN 7
を7から57に変更
残りの設定のあれこれは公式のドキュメントなりを適宜読み替えながら参照 Anet A8クローンのP802M
精度がでないー
XYZ全部ガッチリさせたら綺麗に出力するのだろうか… 自転車用のオイルを金属の可動部につけて
ベルトのハリをピンとするまで引っ張る >>703
自転車用ってコスパ激悪じゃない？
車関係なら種類も豊富で量も多いよ
まあ自転車用はフリクションとか検証されまくってるし、情報多くて安心して使えると言うのはあるね 棒とか回るところの可動部にほんの少し付けるだけだから自転車用でいいかと
スプレー式の自転車兼マシンオイルがダイソーで108円
それで十分精度は上がった 3D プリンターで高い浸透性が求められる場所はないと思うから、この場合はある程度の粘度は必要だと思うよ
長時間の出力では温度も上がって変性や揮発しやすいからね
高浸透性よりは上の人が言うように自転車用や、グリスを塗る方がいいと思うけどなー うちは今カインズのグリーススプレーで潤滑させてるけど。
シリコーンやオイルスプレーも使ったけど、結局グリースに落ち着いた。
熱や繰り返し摺動する部分だから粘度があった方が良いと思うけどね。
蛇腹チューブに入ってるモリブデンとかリチウム系のシャーシグリースでも良いんでね？
後はブッシュの中にグリース入って無いか、がたついてるとか有るんじゃない？ スクリューで緑蛇腹のグリス使ってる
モリブデングリスは研磨してしまうから良くないってどっかで見た ALUNAR-M508を購入致しました。
先駆者の方々の記事等を見ながら組み立てていきます。 俺はReprapのWikiでリニアベアリングにはちょう度0か1のリチウムグリスがおすすめって書いてあったから、LMガイドにトラスコ中山のリチウム万能グリス#0を使ってる
420ml入りだけどたぶん死ぬまでに使い切れない 俺のプリンタはプラ部品が多いからシリコン系しか使わないな SLAとかFDMの何倍もめんどくさい
興味だけで買ったら放置確定だよ >>718
と言うかまじで印刷サイズ確認するべきだと思う
実用品とかには今の低価格機向かないよな SLAも良いんだけどさ･･･造形サイズやレジンの価格と後処理がね･･･。
水洗いレジンも出てきたとは言え2本も買うと1万超えてしまうし。
どうせ研磨したり塗装するならFDMで十分って感じになっちゃうなぁ。
寧ろ絶対反らないABSが実現出来ればSLAも立場危うくなりそうだけど。 ABSから熱収縮無くすなんて無理だけど何言ってんの SLAは友達が買って使ってたけど俺はFDMでいいかなって思った >>721
だから「実現出来れば」って書いてあるだろ。 俺もSLA買ったし作ったけど
面倒だからもうずっと眠ってる しばらく前に出ていたCR-10SProのZプローブについてだけど問題ないかも？
中華製近接センサだと基本的に先端が青＝誘導式なんでガラスじゃ使えないと書いたが、大きさ的には静電容量の可能性があった
ttps://www.th3dstudio.com/ezabl-kit/
↑の製品が静電容量式だけど先端が青い
もし静電容量式だとしたらガラスでも使える
ttps://duet3d.dozuki.com/Wiki/Choosing_a_Z_probe
ただこの表だと静電容量式は低精度になってるけどどうなんだろ
誘導式のPINDA2がわざわざサーミスタ内蔵で温度ドリフト補正してるってことはあんまり高精度は期待できない？ アルミテープや銅箔テープ、ステンレステープとかでいいんじゃないす？ ガラス板の下にアルミホイルを耐熱の接着剤で貼ればいい？ Zプローブの主目的は印刷面の凹凸を検出して補正メッシュを作ることだぞ
ガラス下の凹凸を拾ってもなんの意味も無い
ベッドの水平出しや固定ベッドの傾き補正ならわざわざZプローブなんか用意しなくてもマニュアルプローブで十分足りる >>732
ま？
1ミリ四方くらいの凹凸を検出できる近接センサーあんの？ 確かに、コンマ1mm位の確度は欲しいなあ。
ガラス板の厚さってもっと揺れるんだっけ？ >>733
印刷面に1mm四方サイズの凹凸が印刷に失敗するレベルで存在する素材はそもそも印刷ベッドとして不適格だと思うんだけど
20mmくらいの間隔で計測するのが普通
だからMarlinの初期設定では200mmサイズのベッド向けに9x9点になってるし、最大でも300mmサイズ向けの15x15点
単純に計測するだけならBLTouchの先端を尖らせれば1mm四方でも拾えるんじゃないの
>>734
ttps://www.glass-dictionary.com/01/post_708.html
参考値としてフロートガラスで300mmで0.07mm
JIS R 3202では3mmの厚さの許容差は±0.3mm
なので表面の補正メッシュ作成用途にはもう一桁欲しい tnx
フロートガラスってふつーのガラスのことね。70umか。 今更だけどガラスにヘアスプレーっていいね、最近使い始めたけど扱いやすい
>>728
表に書いてあるとおり温度と電圧で距離ブレまくるし、ガラス使うなら論外かな >>735
0.3ミリってめちゃくちゃデカイから、JIS規格がそうなだけで、実際の製品は0.1に収まってそうだけどね
例えば10ミリとか、端っこを持っても0.1ミリも曲がらないガラスにする
墓石みたいな定盤に研磨剤掛けて、その上に置いて滑らせて磨いてフラットにする
両面それをやって、傾きはベッドで調整
ってやったら確実に0.1ミリ以内に入るんじゃないかな
仕上げの研磨剤の番手で表面の荒さも好みにできるから定着しやすい表面に仕上げられるしね 定盤なんて面倒だ！って言う人はノズルにインク持たせてベッドから離れた状態から0.1ずつ下げながらメッシュ状にトレースしていって、インクがついたとこだけ砥石で磨くでもいいんじゃないかな フロートガラスの製法わかってないだろ
手で削るより精度出てるわ そんな面倒くさい事しないで極小ノズル使う人とか絶対に1stレイヤーの厚さ均一にするマンは0.001～0.003単位くらいで拾えるプローブ使って補正メッシュをつくるんだぞ >>700
どうもありがとうございます。
>あとはピン設定ファイルの中の
>#define SERVO0_PIN 7
>を7から57に変更
ピン設定ファイルと言うのは「pins_MAKEBOARD_MINI.h」の事でしょうか?
そのソースを見ると
#include "pins_RAMPS.h"
#undef BOARD_NAME
#define BOARD_NAME "MAKEBOARD_MINI"
//
// Only 3 Limit Switch plugs on Micromake C1
//
#undef X_MIN_PIN
#undef Y_MIN_PIN
#undef Z_MIN_PIN
#undef X_MAX_PIN
#undef Y_MAX_PIN
#undef Z_MAX_PIN
#define X_STOP_PIN 2
#define Y_STOP_PIN 15
#define Z_STOP_PIN 19
となってますが
「pins_RAMPS.h」を修正すると言う事なんでしょうか? >>745
それでもいいし、pins_MAKEBOARD_MINI.hの末尾に書き足してもいい
あとプローブのセクションにある Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST を有効にしておくとプローブの繰り返し精度テストが実行出来るようになるから便利
付けたプローブがどれくらいの精度もってるか知ってないと意味無いから >>746
修正しボードに書き込みましたが
M280 T0 10 とか M280 T0 120 とか稼動しないですね
M280が受け付けないです。
USBにデルタを繋げたらカチッと音がしてピンの出仕入れされますけど
?? そりゃ認識するわけないだろう
MarlinのM280の引数は
P:サーボ番号
S:位置
Tなんかないし、ただの数字を入れても位置情報とは認識しない
一回公式サイトの全部に目を通した方がいい
ベッドレベリングの解説やGコードの一覧もあるから
ttp://marlinfw.org/ >>748
P0です、すいません!
M280 P0 S120 やってもピンの出し入れできませんでした。
他のコマンド送信しても駄目。 アマゾンでボンサイがCR-10S pro 予約始めたな
未だにアマゾンから買えないprusa mk3 よりこっちにしようか悩むなぁ
>>744
そんな高精度のプローブってなんていう製品？ >>749
状況が判るように接続したコネクタ・ケーブルの写真とconfiguration.hをどっかのロダに上げて
何が悪いのか今ある情報だけじゃわからんわ
>>750
俺が使ってるpiezo20v1.0はばっちり調整して20回プローブテストでレンジが0.002mmくらい
ttps://www.precisionpiezo.co.uk/product-page/copy-of-piezo20-pcb-for-the-piezo20-module-1-piezo >>749
あ、わりぃ
もしpins_RAMPS.hのほうで書き換えてるとしたらそれが原因だわ
pins_RAMPS.h側で書き換えるならその下の #define SERVO0_PIN 11 を57に書き換え
もし pins_MAKEBOARD_MINI.h のほうへ追記してるのにダメなら写真と設定ファイルアップして >>753
配線は問題ない
コンフィグはマザーボード設定が間違ってる
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB を #define MOTHERBOARD BOARD_MAKEBOARD_MINI に修正
末尾の Number of servos にある //#define NUM_SERVOS 3 を #define NUM_SERVOS 0 に修正
DeltaとかMovementの個々の値が合ってるかはわからん
それ以外の個人的な感想としてはホーミング速度早すぎない？2000mm/minくらいがオススメ >>750
ALUNARでボンサイラボより１万以上安く売ってるけど悪評の多いボンサイラボにする理由は？
CR-10Sも制御ボックスの中に関係ないネジが転がってたとかレビューにあるぞ >>754
#error "Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN requires the Z_MIN_PIN to be defined."
エラーが出ました。 >>757
Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN は Z_MIN_PIN を要求しているって書いてるだろ。
Z_MIN_PIN を指定しろ。 >>758
Configuration.hに
#define Z_MIN_PIN
追加するんですか? PLAの積層埋めるのに良い方法無いかな？
タミヤのポリパテ使ってるけど奥の方に入らず研磨すると剥がれちゃう･･･
ググると2液混合でスプレー吹いて硬化させるのがアルデコから出てるみたいだけど。
サラサラのアロンアルファとかダイソーのUVレジン液とかでも良いのかな？
凸だけなら削れば良いんだけど凹もあるから埋めるしかないんだよね･･･。 >>760
ジクロロメタンをバケツに入れて完成品を落として沈める。
３分経ったら引き上げてお終い。 一層目は大丈夫なんだけど、二層目からエクストルーダーがカンカンいってる
クリアランスが狭いんだろうけど、コピー用紙が引っかからずにサーッて手応えを感じるクリアランス
二層目からカンカンいうのはなんでなんだろう
ちな、カンカンいってる時にベッドを下げるとドバッと出てくる、手でフィラメントを押し込んでも5ミリくらい入ってすぐカンカンいう >>762
押し出しが悪いのでは?
悪いフィラメント使ってるとか。 >>763
SUNLUってとこのフィラメント
確かにフィラメントが絡まってスプール内で結ばれた状態になることが二回あったけど、品質よくないのだろうか フィラメントでそこまでカンカンなるわけない
経路の組み方がどっかおかしいんだよ 一層目はほぼカンカン言わない
二層目は全域ずっとカンカン
エクストルーダーを見てるとギアがミリも進まない
三層目以降はインフィルと外装の切り替わりとか、外装からインフィルの切り替わりとかで鳴ってる
層が進むにつれて鳴らなくなってくる ノズルが詰まりかけてるんじゃないかな
試しに交換してみては >>767
フィラメント交換してみれば?
交換した物が同じ条件で問題無しならフィラメント。
自分も最近似たような現象があった
押し出しが悪いのとフィラメントも悪かった。 ノズル交換は検討してる
一応ノズル掃除というか詰まりを取ったりホジホジしてる
クイック継手とチューブとエクストルーダーのギアは買ったので届き次第交換する
フィラメントはTPU以外は手持ち全てなる
5時間とか印刷すると4時間半はカンカンいってて寝てる間に印刷するとき気になるんだよね >>770
一層目で鳴って2層目から鳴らない時はZの調整かZオフセットの設定ミス
2層目からでもカンカン音が鳴ったら詰まってるという音ですね
途中から鳴ったり止まったりするのは
送り出し機とかフィラメントと思います。 まずはノズルだろって言われそうなのでノズル手配して交換してみる
ありがとう >>771
エクストルーダーは問題なさそう
印刷中に手でフィラメントを無理やり押し込んでも入っていかなかったし、ベッドを下げるとドバッと出てくる
フィラメントは手持ちの内4本はなるんだよね ノズルはABSならアセトンに付けて
両方からドリルとかピアノ線とかでホジホジしてやると詰まりは取れる。
PLAはアクリル溶剤?だったかな
自分はPLAでは詰まったことないので溶けるのかわからない。 >>757
pins_MAKEBOARD_MINI.hの #undef Z_MIN_PIN を削除して #define Z_STOP_PIN を #define Z_MIN_PIN に修正 >>773
吐出過剰なんじゃねーのとエスパー
1層目や2層目の塗りつぶし面は平らになってる？
人人人人人人人人人人人人
みたいにノズルの縁の跡に沿って盛り上がったりしてない？ >>775
macros.h:186: error: operator '&&' has no right operand
エラーが出ました。
#undef X_MIN_PIN
#undef Y_MIN_PIN
//#undef Z_MIN_PIN
#undef X_MAX_PIN
#undef Y_MAX_PIN
#undef Z_MAX_PIN
#define X_STOP_PIN 2
#define Y_STOP_PIN 15
//#define Z_STOP_PIN 19
#define Z_MIN_PIN
//#define SERVO0_PIN 57 >>777
んじゃこう修正
#undef X_MIN_PIN
#undef Y_MIN_PIN
#undef X_MAX_PIN
#undef Y_MAX_PIN
#define X_STOP_PIN 2
#define Y_STOP_PIN 15
#define SERVO0_PIN 57
Zエンドストップ関連はpins_RAMPS.hから変更しなくていいや >>778
ありがとうございます
コンパイルとボードへの書き込みは正常に終わりました。
しかしM280が作動しません。 >>756
確かに1万以上は痛いな。 ALUNARのサービス、サポートは今調べてるとこ
ボンサイは1年間の部品保証や日本語で文句言えることかな（CR-10Sでは）
あ、今見たらボンサイのＰＲＯが、もう売り切れだって 勢いにまかせて CR-10s pro ポチってみた
部屋が狭くなる >>779
手動でプローブを上げ下げして都度M119でz-probeが正しく反応して状態が切り替わるか確認
Configuration_adv.h で PINS_DEBUGGING を有効にしてから M43 I1 で PIN : 57 がサーボ０に割り当てられているか確認
次に M43 S でサーボ信号の動作確認をしてBLTouchが反応するか確認
ProbeセクションでBLTouch有効にして、念のためServoセクションでNUM_SERVOS 3 にして、M43 S も問題がないのにM280だけ反応しないならば原因不明
あとMarlin1.1.xはもう開発停止してるから2.0.xに切り替えた方がいい
ひょっとしたらなんかしらのバグがあって最新版にしたら動く可能性もある
Marlinのgithubで使用バージョン書かずにこの手の「○○が上手く動作しない」系の質問をするとまず最初に聞かれるのは「最新のバグ修正版で実行してますか？」でNOと言った場合は「最新版にして試してくれ」と言われる
使用バージョン書いてそれが最新版じゃない場合もま「最新版にして試してくれ」と言われる
つまり何か追加したり変更してトラブルが起きたらまずは最新版を試せってことだな >手動でプローブを上げ下げして都度M119でz-probeが正しく反応して状態が切り替わるか確認
USB繋げたら赤いLEDが光ってピンが出し入れして停止
M119はopen
ピンをつまんで引き出すとLEDが点滅M119はtriggered
>M43 I1
PIN:57 Port:F3(A4) SERVOO_PIN OUTPUT=0
>M43 S
using index: 0
deploy angle: 10
stow angle: 90
prove uses Z_MIN pin:18
uses Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING(i gnores Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING)
Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING:False
deploy & stow 4 times
please trigger probe
trigger not dettected
2.0.x入れてみます。 2.0.x入れて見ようと思ったんですが
For a Delta printer start with one of the configuration files in the
// config/examples/delta directory and customize for your machine
ダウンロードしたMarlin-bugfix-2.0.xは無いのですけど いやちょいまち
57番がPF3(A4)?
このボードATmega2560互換じゃないの？
ATmega2560ならD57はPF3(A3)なんだけど
D57がA4で>>695の画像が正しいなら1つ隣のA4ピンにサーボシグナルを挿さないとダメだわ
あるいはピン番号をA3のほう（56?）に変えるか >ATmega2560ならD57はPF3(A3)なんだけど
間違ってました
PIN:57 Port:F3(A3) SERVOO_PIN OUTPUT=0 >>785
何が言いたいのかわからん
質問の体を成してない >>782
CR-10系のＦＢみてると最初のベッドレベリングでつまずいてる人いるな
prusaＭＫ３みたくライブＺって機能もあるようだし、いろいろと使用レーポートよろ。 >>781
ボンサイラボに日本語通じるのか？w
ttps://web.archive.org/web/20180825112622/https://www.amazon.co.jp/bonsai-lab-
%E7%94%A3%E6%A5%AD%E5%90%91%E3%81%91%E8%A9%A6%E4%BD%9C%E3
%81%AB%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83
%89%E3%81%A7%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B%E3%83%9C%E3%83%B3
%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%9C-Creality3D-%E3%83%9C%E3
%83%AB%E3%83%884%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%B6%85%E7%B0%A1%E5
%8D%98%E7%B5%84%E3%81%BF%E7%AB%8B%E3%81%A6DIY3D%E3%83%97
%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/product-reviews/B07DQGSND2
/ref=cm_cr_dp_d_show_all_btm?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews >>788
Marlin-bugfix-2.0.xをダウンロードしたらconfigのデルタの項目がコメントになっていて
>For a Delta printer start with one of the configuration files in the
>// config/examples/delta directory and customize for your machine
デルタプリンタの場合は、
// config / examples / deltaディレクトリにコピーし、
自分のマシンに合わせてカスタマイズします
と言う事なんですが
// config / examples / deltaがMarlin-bugfix-2.0.xに無いんです。
適当に最新の1.1.x.から持ってきてもいいのかなと・・
お手数かけました。 >>791
Marlin/srcの中にconfigフォルダがあるだろう
macromakeデルタのテンプレートは無いからgenericの中身をコピーして今のバージョンの数字を参考に編集
設定項目の説明は基本的に全部コメントに書かれてるから読めばわかる
バージョン間でコンフィグファイルに互換性はない
大抵は新機能の追加や書式の変更等でそのままコピーしてもエラーを吐くだけ 悪質な中華通販と格闘して数ヶ月
ついに全額返金処理を勝ち取った
めっちゃ疲れた
マイナー機種は買ったらダメ
スレで一回は名前出てたからノリで注文したら
到着時に大規模破損してて修理不可能な状態だった
二階の窓からぶん投げたってほどに >>762
うちの不調だったときの症状と似てるね、ステンレスチューブの内部破損が原因だった
外から見てわからないし吐出も多少行われるので特定まで時間かかった
交換で直ったよ >>795
業者とクレカ会社の対決に持ち込んだって人だっけ・・・ お疲れ様 マーケットプレイスで買ったものが2か月届かなかったので保証で全額勝ちとった
届かないと思ってた物が遅れて届いたからどうしようか考えてる
Amazonマーケットプレイスで送料込みで買ったら
2か月後に届いた時、なぜか余計に取られたりしてるんだよなぁ
別の商品で代用したし箱も中身もボロボロで商品正直もういらないから返品したいけど
商品を人質に送料返せーって言ってればいいのかな 金と商品はこっちにあるからね >>792
Marlin-bugfix-2.0.x入れても駄目でした。
諦めて元のリミットスイッチのブローブに戻すかな・・ デルタはいちどZゼロちゃんと出したら狂わないだろ
オートレベル使う意味がわからない 最新型フルカラー3Dプリンターで可能になった新しい造形の最前線を「ウルトラモデラーズ」展覧会でのぞいてきました - GIGAZINE
https://gigazine.net/news/20181125-ultramodelers-works/ >>803
このカラー3Dとダヴィンチのカラー3Dプリンターって方式は全然違うの？ UVインクジェットだろうね
ジェル状サポート付きの
業務用かつ出力一個あたりめっちゃ金かかる
個人で気軽に使うのは無理かと >>797
トンクス
対象物はUM2 Extended 2ノズルのクローン組み立て済み完成品
お人形みたいなネーミングのプリンター >>803
肝心のフルカラー３Dプリンタの事が書いてないがや ふざけんなよ ◎販売価格
1,780万円（税別）
ふざけんなよｗｗｗ BLTouchとコピーBLTouchは設定が違うんでしょうか? >>809
メイキング的な記事も公開された。
デジタル造形＆最新フルカラー3Dプリンターでどうやってフィギュアを作るのか
プロのクリエイターが詳細に語るトークパネルレポート
https://gigazine.net/news/20181201-ultramodelers-talk-wada-todoroki/ >>812
そもそも中身が別物
BLTouchはオープンソースではないからコードも公開されていない
何種類かあるBLTouchモドキは同一設計の互換品ではなく、ただの海賊版
BLTouch用の信号を受けてBLTouchと似たような振る舞いをするようになっているだけでプログラムは別物
んで、MarlinはBLTouch用にサーボ信号の設定をしているからその設定で海賊版が動かなかったとしても残当
海賊版が動くようになる設定はあるみたいだけど、書くつもりはないからやるなら自分で調べて >>811
宝くじ当たったら買えるやんと思ったけど、本体デカすぎwww サーボとスイッチしかない単純なもんが動かせないわけ無いと思うが
精度とかは知らんけど BLTouchはサーボ信号を命令に利用してるだけでサーボじゃないよ
センサー全体はATTiny13Aで制御されていて、サーボ信号のパルス幅を監視して700us(10°)ならピン下げ 1500us(90°)ならピン上げといったように1本の線で計5種類の命令を送っている 本家のBLTも途中で制御する
サーボ角度が変わってる
丁度移行期に本家買ったから
設定に苦労した記憶があるけど
要はちゃんと説明書読めばOKだった 自分はFLSUNのデルタにBLTouchと思って買った偽BLTouch(TL-touch)付けてます
FLSUNのデルタMKS GEN-L V1.0には「サーボ」が付いていた為か?本家BLTouchの説明の通りで稼動しました。
MicromakeのデルタMAKEBOARD_MINIはサーボは付いてません。
TL-touchはサーボが付いていないボードには対応してないのでしょうかね・・
説明書らしき物が見つかりましたが
サーボ無しに付いては記述がありませんでした。
https://drive.google.com/file/d/0B_lX6Bwizwk0RzFhTTF2dHhSems/view?%20Usp%20=%20%E5%85%B1%E6%9C%89 フルカラーもいいが自動研磨してくれてから「はい出来ました！」って出力されてほしい >>821
mks-gen-lの仕様は良くわかんないんだけど、marlinなら使ってないendstopピンをservo用に設定できる。 またまたすいません
間違って偽BLTouch(TL-touch)の接続してしまいました
MAKEBOARD_MINIのAUX1の所にTL-touchの
GNDとVCCを逆に繋げてしまいました。
何も反応しなかったので?と思いしばらくして＋－逆だとわかったんんで
引き抜いて電源とUSBに繋げましたが
LCDの画面がキャラクターの四角だけ出た状態です、ボードがいかれましたか?
ファームの書き込みしたらエラーが出ました。
avrdude: verifying ...
スケッチの書き込み中にエラーが発生しました
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x14 != 0x0c
avrdude: verification error; content mismatch 取りあえず外せるもん全部外して最小構成で書き込んでみては？
ISPで書き込んでんの？それともUSB? >>825
usbです。
つなぎ間違えた時に何か金属臭がしていたので・・ショートしたんですかね?
ISPって書き込み指定の「ISP」って書いてるものですか?
アリで見たら9000円するんですねーこれ
まいったなー。 書き込んだけど中身を比較して検証したら一致していないというエラー
最小構成でもエラーが出るなら
ブートローダーが変になっているだけの場合
AVRISPとかのライターで書いたら治る可能性は無きにしも非ずだが
そのためだけにライター買うならボード買いなおした方が早い >>827
AUX1の＋－間違えてが原因ですかね?
micromakeに偽BLTouch(TL-touch)の接続する為・・無駄な2日間だったなー
スイッチのオートレベルいじらなければ良かった。 レベル狂わないデルタなのに
ヘッド交換した時に少し便利かもなんてよくわからない理由で何日もオートレベルで悩んでとうとうボードまで壊す面白さ ピン逆接続、IC逆差し、ズレて指して焼損なんてのは電子工作あるあるだからまあ気にするこたない
同じ過ちを繰り返さないことが重要 SDカードを引っこ抜いた瞬間バチンと行って中のArduinoMEGAがぶっ壊れたぞ
この季節はこれだからいやなんだよな
ちゃんと頭にアルミホイル巻いとくんだったよ…猛省 プリンターの金属部分と腕を手錠で繋げばいいんですね グランド絶対安全教徒は誘導雷喰らって
周囲のGNDの電位が異常上昇したときに
泣きを見ると思うんよ 828ですが
AVRISPがあればMAKEBOARD_MINIは復活して
LCDも正常に表示されるんでしょうか? >>837
逆接して変な臭いまで出したもんが部品交換せずにどう復活するって言うんだ >>838
それはどのような事をすればいいのですか?
>>839
ボード外してみたら焦げたような箇所が無いんで・・?
TL-touchのオレンジ、茶、赤をAUX1につなげてUSBにつなげると
ピンの出し入れが始まってLED赤が点灯しますが
液晶は四角のドットが表示されるだけで文字は出ません。
デバイスとプリンターはボードの接続COMと名前のCH340が表示。
アリでUSBASP USBISP AVR Programmer USB ISP USB ASP ATMEGA8 ATMEGA128 Support Win7 64
150円で売られているので
これでブートローダーが書き込みして復活できるのなら
やってみようかなと・・。 >>840
>>838は>>836へのレスだろ
半導体の故障は派手なのは焦げたり弾けたりするのもあるが
だいたいは外からは全くわからんようなもんだぞ それから
usbにつなげると
LEDのD3?が点いて、D5が点滅して消えます
D3とD5なのか?ですが下のほうに
ONとLの表示が点いてます
ONが点いて、LTが点滅なのかもしれません。 安いからってフリースの上下着てたら指からプロトンアーク出たわ
この季節乾燥しててほんといや >>846
液体の奴、本体の下側は何が入ってんだろ・・・ 最後は1液だけで押し出しとけば固まらないだろふつう スプールって本体の上にホルダー付ける機種も多いけどアレってどうなの？
機械的に重い物を上に乗せることで、剛性が弱い機種だと歪みそうだし･･･
振動的に重心が上にあれば、XYの振動が増長されて揺れまくりそうだけど。
横とかに置くとフィラメントを引っ張る際に負荷掛かってそうだから上にしようと思ってるけど、
本体に乗せるのではなく箱とかの上に乗せた方がよいかな？ >>850
スペースとコストの問題やろ。
他で付けられるなら付けときゃいいっしょ ANICUBICのプリンターなんだけど、突然フィラメントを巻き込まなくなった
しかし送りギアは動いてるし、挿入時にはノズル先からきちんと垂れてくる
Curaの設定だろうか？あるいは詰まってるのかな？
分かる人いたら意見いただけるとありがたいです
サポートには投げたけど日本語が通じなくてね・・・ >>852
ギアはちゃんと咬んでいるか？
手で押し出したときは出ているってことは、エクストルーダが正常に動いていないんだと思うが・・・ 挿入時ってのが手でロードすることを指しているなら、手で送る力＞ドライブギアの力なだけじゃ？
詰まりかけたり、ドライブギアの歯が目詰まりしてるとそうなるよ >>854.855
ありがとう
パネルからの操作で素材をLOADさせるとギアがきちんと奥まで持ってってくれてます
なので、やはり詰まっているのでしょうかね、ちょっとバラしてみますね
でも詰まっていても垂れてくるものなのですね >>850
場所があって本体の隣に置けるなら、その方が良いね >>856
フルメタルの場合はスロートチューブの途中で冷えて詰まってるとか
中に仕込んであるシリコンチューブが変形してるとか
スロートとシリコンの間にフィラメントが侵入してるとかね
フィラメントそのものは印刷温度に加熱すると自重で垂れる感じになるね
フィラメント抜いてギアでフィラメントが削れてないなら送り不良の場合もあるかも
分解するつもりで最初にノズルを外せるなら外して、ノズル直前までの送りが正常か見てもいいんじゃないかな
おそらく出てこないんだろうけど、手動で手助けして押せば出て来る可能性もある
この場合はシリコンチューブの中で膨らんで詰まってるパターン >>852
ステンレスチューブかノズルの詰まりかな
両方詰まりかけとかもあった
ノズルはAnycubuc純正でも穴径正しくない場合あるから自分で後加工して正しい径にすると良いです >>856
タッチパネルの操作でちゃんと送るなら詰まってないだろなに言ってんだこいつ >>858-862
すげぇー！有能かよ！
ものっすごいベテランの皆さんなんだね！ありがとう！
指示通りヘッド周りを外してチューブの中やら見たら、やはり詰まってたよ！
助かった～感謝！ >>863
なぜなら俺も詰まったからさあ(´ー｀)直って良かった
チューブは消耗品みたいだし安いんで、多少買っとくとよろしいです
(何だかAnycubicの回し者みたいだけど) Cura3.6使ってるけど「引き戻し時のZホップ」おかしくないですか？
Gコードを見たけど印刷物から印刷物に移動するときにZホップしてない。
最初と最後の数層はやってるみたいだけど、中間層はまるでやってない。
同じモデルをCura3.0.4で吐き出したGコードが残っててそれを見たらちゃんとZホップしてる。
バグかなあ？ >>865
糸引いて衝突するとか考えられるけど、次の層に移る時にXY移動前にZを送って欲しい
設定無いかと探したが見つからなかったけど、これと同じですかね。 >>865
＞印刷物から印刷物に移動するとき
複数モデルをインポートして「印刷頻度：一度にすべて」で印刷してるって理解でいいよな？
試したけど問題なく生成されるぞ
もし1つのモデルの中でZホップしない場合があるという話ならコーミングモードがなんかしらオンになってる可能性
>>867
マテリアルの「レイヤー変更時に強制的に引き戻す」にチェック入れてZホップに適当な高さを設定しておけばたぶん期待した動作になる Curaは「レイヤー変更時に引き戻す」だったわ
なんかS3Dと混じった >>868
Zホップではなくて、動作見ていると見ていると
１．ｎ層の印刷終了
２．n+1層のXY印刷開始位置に移動（水平方向）
３．n+1層のZ印刷開始位置に移動（垂直方向）
４．n+1層の印刷開始
こういう動作なので、２と３を入れ替えたいんですが設定が見つからないんです。 そりゃ無理だよ
ノズルを浮かせるとその地点に多少のフィラメントが残る
これは経路上に計算外のフィラメントが発生するということだからあまり好ましくない
だからXY移動→Z移動になってる
この順番ならパスの終わりにフィラメントは残らないし、コーミングがオンならノズルからの漏れはインフィル内に封じ込められる
先にZ軸を動かしたいのであれば、Zホップを設定して１と２の間にZホップで生成されるZ移動を入れるしかない >>871
そうなんですよね、引き戻し時のZホップを積層厚に設定すれば、希望通りに成りそうなんですが
引き戻すと必ずZホップして、やたら遅くなったような記憶があって
実質同じ動作なので、2と3を入れ替え出来ないかなと思っていたのです。 Z hopが役に立つプリンター教えてもらえますか
うちのはZ軸の精度が無いので
Zの位置を原点から一方方向に移動させると綺麗に積層するが
Zhop使うと汚くなる
Zhopに関係する設定の組み合わせいろいろやっだがダメ
Z軸のメカに問題あるんだろうが、
上手くいってるひとのメカってどうなってるのだろ
機種はなんでしょう >>872
Zhop無しで綺麗にできてるならなんも問題ないじゃん、使わないならそれにこしたことは無い機能だし
最大のデメリットは造形時間の延長で、それを回避できるのはZ方向もベルトで駆動していて上げ下げする重量も軽いデルタ
ネジ駆動ならZ軸精度に問題がなくてもZhopは極力避けたい
だからUltimakerはCuraにコーミング機能を用意してるわけで >>868
状況をもう少し詳しく書くとこんなかんじ。
・モデルを取り込む
・右クリック「選択した複製のモデル」でコピーを作る（4個できたとしてそれぞれA,B,C,Dとする）
・モデルAを印刷中はコーミングモードにしたがってZホップ
・AからB,BからCと移動するときにZホップをしない
ちなみに印刷頻度は「一度にすべて」、コーミングモードは「すべて」を選択、
「レイヤー変更時に引き戻す」にはチェックが入っている。
自分の認識だとモデルA内のリブや形状間の移動に対してはコーミングが有効で、AからBなどに移動するときには「引き戻し時のZホップ」が機能すると思ってたんだけど違うのかな？ >>877
ttps://i.imgur.com/vXugM0G.jpg
同じ条件でやってみたぞ
25mmキューブを読み込んで複製
コーミングを全てにしてZホップをわかり易いように5mmに設定
印刷頻度は一度にすべて
レイヤー変更時に引き戻すにチェック
CuraだとトラベルパスにZhopが反映されないんでRepeater-Hostで表示
モデル間の移動のみZhopが適用されている >>875
デルタか
印刷時間のデメリットは理解した上で
Zhopせずにリトラクションだけで済ますと、劇細のストリングが多数出る
出力済モデルの上を通過せざるを得ない場合も掠めるのでストリングが出るかノズルを汚す
これらの点を考えるとZhopした方が有利
しかしZ軸を上下すると、付随してる重量が重いとかの理由で積層厚みが一定にならない
ホットエンドだけ僅かに上下させるサーボが欲しくなるな
デルタも持ってるけど素の性能で直交ほどの精度が出ないので徐々に使わなくなった >>873
私は、自作直交式ですが、Zでベッドが上下します。
Zの送りねじ（全ネジ）にバックラッシュ対策のバネは有りません。
Zホップしてもしなくても出来に変わりは無いように思います。
Z軸のナットに、送りねじが回った時に一緒に僅かに回転する遊びがあるのでは？ >>878
Repeater-Hostつかってなかったから勉強になった！ありがと！
で、自分でも確認してみた。条件は同じ、モデルはxyzキューブ
ttps://imgur.com/a/boj2RAn
Zホップしない・・・
ttps://imgur.com/a/4HTnKVp
なぜだかわかんないけど41層目と最上層（100層目）だけはZホップしてる。
うむ・・・俺だけ？ https://www.aliexpress.com/item//32847281130.html
ドリルの回転を90度変えるアダプターだと思ったんだけど
違う事に気づいてキャンセルしたら拒否されて発送された。
セラーが了承しないとキャンセルってできないんだっけ？ >>881
同じモデルを４個並べてリトラクトの時にZホップのチェック入れみたら
2.6ではZホップしているのに3.6.0ではしてませんでした >>881
こういうケースだと設定ファイルも含めて全部入れ直しが有効な場合がある
面倒だけど設定ファイルのフォルダをバックアップしてから再インストールしてみたら？
インストール直後のまっさらな状態で試して、問題なければ設定ファイルをフォルダに戻してみるとか >>879
素材によるけどたぶんトラベル中のノズルからの滲出が原因の糸引きだと思うから圧力制御で対処するのはダメなん？
Zhopが上手くいかないのは根本的にハードウェアに手を入れないとどうにもならないだろうし、とりあえずソフトウェア的に対処してみるのはどう >>881
簡単に検証してみた
・コーミングモードがオフの時Zホップする条件
引き戻し有効で引き戻し時のZホップ有効
・コーミングモード有効（オフ以外）でZホップする条件
引き戻し有効で引き戻し時のZホップ有効、印刷パーツに対するZホップ「無効」
印刷パーツに対するZホップ「有効」でZホップしないわ～私もはまってました わかりずらいｗ
「移動は印刷したパーツを回避する」にチェック入れないと「印刷パーツに対するZホップ」は表示されない
けど、Zhop使うつもりならわざわざ回避する必要ないからチェックしない
確認したらうちの設定では無効になってたから問題なかったんだな 中古でZORTRAX M300が安く買えそうなんです Original Prusa i3 MK3買おうか考えてたところだったんです
印刷品質という面ではこの2機種はみなさんどう思いますか？
PrusaよりM300の方がより安定し失敗少なく印刷出来そうですか？
両方共似たような頻度でベッド高さや各可動部の点検、校正していく使い方になるのでしょうか？ >>888
バグにしか思えませんよねぇ
チェックすると表示されるチェックボックスにチェックすると元のチェックの意味が無くなる
って罠かｗ
>>889
試作でM200使ってますが、M300をそれと比べるのって衝撃を受けました
M200はですが、掃除や給油はするけど校正なんてしないですよ
ベッドは半オートレベルでLCDの指示通りにねじを回すだけです
中古で注意するとすれば、シリアルナンバー（銘板）がちゃんと付いているかですかね
ファームウェアや専用のスライサーはシリアルナンバーが無いとダウンロードできません
M300なら機器のメンテや調整から解放されてプリントに専念できると思います >>890
ありがとうございます シリアルは本体フレーム？に刻印されてるのですか？
保証書などの紙に書いてあるものなんですか？ あやうくそういうの知らずに買うところでした >>885
やってみた。
今までつかってなかった別PCにCURA3.6を入れて同じ条件で再現テスト。
やはりZホップしない、ただ41層目だけZホップするという再現性の高さ・・・
以前ダウンロードして持ったCURA3.4.1もあったので、これも入れて同じ条件でテスト。
こちらは最上層のみZホップ。
もうわけわかんないですｗ Raise3dの2射出上下する機構ってどうやｒているんです？ >>891
本体背面の銘板にバーコード一緒にプリントしてあったと思います。
剥がされていたりすると、盗品かなとか思ったりｗ スチールワイヤ入りのベルトって普通のベルトと差があるの？
長いとき伸びにくい程度？ >>895
度々ですみません M300はスライサー共々専用フィラメントしか使えないのですか
一般的な2,000円台フィラメントを使ってそもフィラメントに合わせてスライサー側も調整出来ますか？
ＡＢＳも使ってみたいのですが、この機種では囲いもあるしprusaなどのオープン型より
経験を必要とせずにある程度の慣れ程度でいい印刷が出来ますか？ >>896
使い物にならんからやめとけ
くっそかたいから
バックラッシュ起こしまくって
お蔵入りしたわ >>896
スチールはプーリー小さいと中で
切れるし重くなるから薦める人少ないね
どうせフレーム剛性高くないとテンション
高くできないしグラスファイバー強化で
いいんじゃないかな
といいつつ来週ケブラー強化ベルトが到着予定 >>898
>>899
そうなのかサンクス
CoreXYに安いの使ってるけど伸びるんだよね… >>897
Simplify3Dが対応してるかなと見たら対応してないみたいですね残念
って事で専用スライサー（設定から日本語表示に変更できます）です。
フィラメントは外部部材と設定では表現されてますが
サードパーティー製が使えるように成りました、自己責任で使ってください。
慣れとか経験は何とも言えないですが、Prusa i3を買うつもりだったのなら
それなりに調べているだろうから、そんなに心配しなくても大丈夫じゃないかな
それからABSは反りますよ、私は主にPETGかHIPS使ってます。
周りを囲えても上が全開で開いているので、私は装置全体を囲ってます。 >>897
中古ならもう確認した方が良い点が有りました
ベッドの四隅と中央が銀色しているのですが、そこは接点です
キャリブレーションする時にヘッドとその部分が接触して通電し
ベッドのレベリングをします、その部分をスクレーパーとかで
傷付けるとレベリングできなくなります、4Bとかの鉛筆で補修してました＠経験者です
まぁ結局ベッドを買い替えましたけどM200で4000円位したかも
あと、ベッドのコネクターが弱いので取れる事が有るかも、半田付けできれば直せるでしょう
・・・そういう意味でのメンテは要るのか >>897
連投失礼します
https://www.thingiverse.com/thing:2838563
ヘッドに行ってるケーブルが切れやすいらしいのでこれ作った方が良いです
そんなに使っている方じゃないので、私はまだ切れた事は無いですけど モデリングが間に合わなくてプリンタ一ヶ月以上放置しちゃったな
ベルトとか伸びてなきゃいいけど ゲイツ・ユニッタな
新田＋ユニロイヤル＝ユニッタ
ゲイツラバー＋ユニッタ＝ゲイツ・ユニッタ >>894
やってませんでした！
そして、試してみました。完璧ですｗ。
自分から聞いておいて自分の中で興味が
「なんで特定の層だけZホップするのか？」に興味が移ってて
よく見てませんでした、すいません。
以前のやり方だと、なんで41層目だけZホップしたんだろう・・・ そこの原文は
Z Hop Only Over Printed Parts
Only perform a Z Hop when moving over printed parts which cannot be avoided by horizontal motion by Avoid Printed Parts when Traveling.
だから日本語訳が悪い Colidoってメーカーどうなんだろ
産業用のどでかい3Dプリンタも作ってるようなところみたいだけど、国内じゃ人柱少なくて情報があまりない >>900
Hypercube Evo組もうと思って調べてるんだけど
構造上ベルトが長いので安いの使っちゃいかんかと
あとYキャリッジからガントリーまでの軽量化
9mmとか10mmのベルト使いたいんだけど
高速プリントでringing対策にXロッドを
カーボン化とかまでやってるのに
6mmベルトの実装が多いのはなんでですかね 3Dプリンターのスレって割と人いるけどなんで
CNCやレーザー加工機のスレって人いないんですかね？ >>913
3Dプリンターの方が趣味でやってる方が多い感じなんですねなるほど。
中華のレーザーの情報色々知りたいけどなかなかなくて CNCとかの加工機は付き合いや保証絡みもあるから営業に聞きますからね
4ちゃんとかも盛り上がってないのかな？ レーザー加工機やCNCは個人が使うには3Dプリンタほどお手軽じゃないんだよね
レーザーは煙や臭いの処理が必要
CNCは切りくずの処理が必要 中華の個人用CNCやレーザーは3Dプリンタと違ってずーっとハードウェア変わらないから
古い情報でも困らないってのはあるかなあ CNCに興味が湧かない訳では無いのだけど、周りのガチの工場とかで使ってるのを見てしまっていると、敷居が高い感じは否めない。 CNCは自動化ボール盤として一台欲しいとは思ってます
手作業で沢山穴あけするのだるいので 同じもの大量に作る時ぐらいしか使わないんじゃ？＞自動ボール盤 中華CNCで銅箔基板切削&穴空けして自作プリント基板作り放題や！
そんな風に考えていた時代が僕にもありました CNCとレーザーは3Dプリンタのヘッド変えれば他はそのまま転用できるぞ
amazonにも三位一体セットが10マンで売ってるぞ CNCやレーザーは素人がFDMのノリで安易に手を出すとドリルが飛んできたりレーザーで失明したり危険すぎる CNCは電電にはほとんど話題無いけど
機工でなら少しは情報あるんじゃね？ 3Dプリンタに比べてCNCルーターは騒音、Co2レーザーは設置面積の関係で戸建てじゃないとなかなか厳しいからユーザー数が3Dプリンタよりも圧倒的に少なそう >>923
転用前提の構造じゃないと剛性が足りない Creality CR-10S Pro 届いたお
時間できたら動かす 皆さん印刷速度っていくつくらいで設定してますか？
自分はどの素材も大体55～65で回しているのですが、遅いですかね？ >>887
その後、何度かやってるうちに41層目のZホップはしなくなった・・・なんだったんだ。
でまあ気になったので1つだけ検証
そもそも「引き戻し時のZホップ」を無効にした場合と
コーミングモード有効（オフ以外）、引き戻し有効で引き戻し時のZホップ有効、印刷パーツに対するZホップ「有効」
では何が違うのか？やってみた。
前者は文字通りまったくZホップをしない。
後者は最上位層だけモデルの移動だけでなくリブからリブの移動等多くの箇所でZホップをした。
わかったようなよりわからなくなったような・・・ >>922
これやるために3軸のCNC買ったけど、ほとんど可動してないわ
やっぱ、切削粉と騒音の問題で気軽に動かせない
家で面実装部品じゃんじゃん使えるのは嬉しくはあるが... 自分も>>922にと同じくで色んなツベやブログみてたけど、なんだかんだでみんな>>933みたいになってかお蔵入りしてるね
ツベはそれでPV稼いでるわけだからチューバーの中では仕方なしで使ってる人いるかもだけど
基盤は今やネットで自由にデザインできて2ドルで作ってくれるしね 俺はどんどんCNCの役割が減っていって、最終的にはCNCで切り出し→感光ドライフィルムで露光・現像→エッチング→レジストインク塗布・露光→CNCで穴あけになった
今は面倒くさい＆7.9ドルコースがあるからFusionPCBか1平方インチ以下ならOSHPark行きだわ
結局両面やろうとするとスルーホール作れないからvia導通させる手間が増えてあんまりメリット無かったんだよな
中華CNCルーターはトランクルーム行きの刑に処されたままだ
やっぱ金属加工とか木工の場合と違って安い代替生産手段があるうえに、CNC自体も1万ちょいで買えちゃうから何が何でも使えるようにしてやるって気持ちが少ないのかねぇ
>>931
0.35mmノズル・吐出幅0.42mm・レイヤーピッチ0.15mm/ABSで
基本100mm/s 最外周50mm/s ソリッドインフィル80mm/s トップ50mm/s 初期層50mm/s トラベル150mm/s @デルタ 840です
USBASPが来たんでこれをPCにつなげて
破損した?MakeBordミニのブートローダー修復をしたいのですが
usbaspにはブートローダーのプログラムって必要ないんですか?
https://ht-deko.com/arduino/usbasp.html#02
これ見たらそのままusbaspと対象のボードをicspにつなげて
Arduinoを対象のボードの設定にして、書き込み装置をusbaspにし、ブートローダー書き込み
これでよろしいのでしょうか? >>936
https://ht-deko.com/arduino/bootloader.html#03_99
ここにやり方がありました
やりましたーーーーみなさん!
MakeBordミニが復活しました!!
助言感謝します。 Ender3入手。初3Dプリンタは実に楽しい。
当面既存のデータをプリントして様子をみて、じきに改造パーツを出力しよう。
インクジェットプリンタより安いけど、一般家庭に置くにはまだまだかなw
モノづくりが楽しい人にはオススメだわ。 >>942
おお。おめでと
わかったらでいいけど改造パーツのベルトテンショナー、標準のベルトでいいのってある？
なんか買った人のブログ見てたら標準より長いベルト必要みたいなこと書いてあって、
それならと公開モデル見に行ったけど特にベルトについて触れてなくてようわからんかった ベルトテンショナー、これにしようと思ってます。
https://www.thingiverse.com/thing:2986144
これはネジ交換だけでいけそうです。
あとはファームウエアを書き換えて、自動レベリングですかね。
自転車おじさんのBlogが参考になりそうです。 逆に俺はさいきん初ロードでキャノンデールのCAAD12買ったわ 寒くなった途端、ノズルが詰まって出なくなる不具合連発なんですけど
これって普通ですか？フィラが粗悪ではないですよね？
あと、皆さんどこのメーカーのフィラを使ってますか？
うちは3D HEROをずっと使ってて安定してたんですけどね・・・ フィラのせいにすんな
フィラに貴賤無し
温度上げフィラ
温度下げフィラ
ゆっくりフィラ
クイックフィラ
フィラ詰まりフィラ汚れ
フィラセッティングは自分で探すもの
てかフェラみたいな言い方してんじゃねえよ >>948
買ったばかりか？
安全にな。
後、盗難に注意 冬って乾燥してフィラメントポキポキ折れやすいとかあります？
最近やたら折れるわ >>956
使い続けて巻きのキツいエリアにきたんじゃね？ >>958
いや、まだ新し目なんだけどね
しかもメーカー純正のだし困った。 新し目とか関係ないんだよね
シュリンク破って2日で吸湿終わるんだから
午前中に開封して当日午後に折れたなら分かるんだけども
シュリンクパッケージ自体も透湿性あるから製造古いと意味ない
フードドライヤーでも買いなよ アマゾンでOriginal Prusa i3 mk3 再販始まりましたね
やっとポチってきた！！ 年末からの休みが楽しみだ
このスレでは色んな機種の話が出てますが、ＰＬＡフィラメントで無難な
高すぎず、安すぎずのメーカーや種類教えてもらえますか？ >>961
SUNLUでいいんじゃね？
比較的長く続いてるしそこそこ安いし。
下手なとこだと次買うとき無くなったるからな、会社ごとw Polymakerでええんちゃう
安いの買って失敗を繰り返したり条件出しに苦労するなら、品質の良いの買って、詰まらない！条件出しが楽！の方がコスパいいんじゃない？
安いの買って条件出しても品質安定してないなら意味ないしね
むしろ高くてもいいから品質の良いフィラメントが知りたい 去年か一昨年ぐらいまでは3DCreatorsが定番だったイメージある 安いのならHICTOPも挙げとく
2000円クラスの候補の1つ
数ロール色違いも使ったけど、それなり セールで買ったAbeeのフィラメントが使いやすかったな >>967
PLAで品質の良いメーカー、ブランドが知りたいってこと SUNLUはなぁ･･･まぁまぁ品質は良いんだけど、最後の方が巻がいい加減だから引っかかるわ癖は強いわ･･･
径もいい加減だったし(1.69mmとか)
360日返金保証って書いてあったから、試しにその事質問したら10%返金してきたわ･･･
あそこは在庫少なくなると値上がりしていって、在庫復活すると値下がりする傾向があるしね。
(徐々に高くなる→在庫切れ→復活後1900円台まで下がって徐々に上がっていく) >>962 ～ 969
ありがとうございました
有名ところ試してみて 作品アップとかしてみますね SUNLUは深センの女子大生が営業かけてくるアル
安くしとくアルよ SUNLUのTPUがどうしても送り出せなくてTPUは造形できないのかなって悲しんでたら、ただ単にフィラメントが太ってただけだった
巻き出して10センチくらいが直径2ミリもあった
同メーカーのPETGは造形途中からエクストルーダー不調になるなあと思ってたら、スプールの中で絡まってた
絡みを取ってもまた絡まって結局使わなくなった
そのスプールがたまたまだと思うけど
同メーカーのPLAは、若干詰まりやすいから値段なりだと思う
Polymakerとかを使ってしまうとSUNLUなんだかなあってなる程度なので粗悪ではないと思う HICTOPの未キットが19800円で置いてあった
非常に悩むな。今買うべきか買わずスルーするか 買っちゃえよ
背中押して欲しいんだろ？
ほら、自分へのクリスマスプレゼントとか🎁🎄 俺も俺も
レンズ買い込んでたら50諭吉ぐらい吹き飛んだわ >>961
同じく再販に気がついたのでポチリマした。
本家から直接購入考えてた所なので丁度良いタイミングでした。
初3Dプリンターなので楽しみです！ 適当にまとめたんで増補よろ
FDM式3Dプリンタのフィラメントの種類
―――――――――――――――――――――――――――――――
名称（通称） 印刷温度：ノズル/ベッド[℃] 収縮率[%] その他物性（用途）
―――――――――――――――――――――――――――――――
ABS 230-240/90-110 0.4-0.7 粘着性。低硬度。塗装に向く。アセトンに可溶。（汎用。切削する場合。）
├導電性ABS 235-255/90-110 導電性10^3Ω。（電子部品）
└WOOD 200-240/90-100 サポート材に不向き。
PLA（ポリ乳酸） 180-230/室温 0.3-0.5 高硬度。塗装に不向き。アセトンに可溶。（室温利用。大きめの造形物。）
水溶性PVA（ビニール） 190-220/室温 不明 80℃の温水によく溶ける。（ABSのサポート材）
PET-G（ポリエステル） 210-240/80-100 1.0-1.5 耐薬。柔軟。高透明度。高強度。
HIPS（ポリスチレン）. 220-240/90-110 0.3-0.6 リモネンによく溶ける。アセトンに可溶。（ABSのサポート材）
TPE-Flexible（ポリエチ) 230-240/80-100 不明 高弾性。
TPU-Flexible（ウレタン) 230-240/80-100 不明 耐冷-20℃。フレキシブル。
POM（ポリアセタール） 230-260/100-110 .不明 耐衝撃。耐摩耗。燃えやすい。
PA（ナイロン） 230-270/100-110 . 1.3-2.2 強固で柔軟。耐油。耐薬。耐摩耗。
PC（ポリカーボネート） 255-270/100-110 . 0.6-0.8 強靭：PC＞ABS＞PLA。有機溶剤に溶けやすい。吸湿性。
―――――――――――――――――――――――――――――――
※ABS以下、印刷温度昇順。 AnetA4プリンタの補修パーツ探してますが見つかりません
どなたか商品へのリンク紹介してください
物はノズル上部の管を冷却するヒートシンクです AnetA4にヒートシンクなんて付いてないだろバーーーーカ ネジの感じてきに似てるのはCR-10用のヒートシンクかね
ttps://ja.aliexpress.com/item/3D-MK10-CR8-V6/32840341239.html >>985
ほかの機種のパーツを流用するっていう意味なら写真示した方がいいかも。
>>986
Heat Breakを冷やすCold Endのことでしょ。
Heat Sinkとも言うよね。
A4には無いの？ あ、すまんA8と勘違いしてた
俺がバーーカだったわ よくみたらA4はヒートブレークがネジ式っぽいしCR-10用のじゃダメかな
素直にエフェクターをE3DV6対応のに換えたほうがいい気がする A8だってExtruderと一体とは言えヒートシンクは付いてるでしょ。
バーーカというより、無知。
他人をバカ呼ばわりするあたりは民度も低そう。 糸を引くときは温度を上げた方がいいのでしょうか？
色々と温度を変えてやっているのですが、なかなかうまくいかなくって＞＜ 周囲の温度も影響するよ
余裕があるならプリンター全体を囲う箱を被せて温度を管理すると良い みんな、ありがとう
>>987
現物を見たところヒートシンク取り付け用の2つのネジ穴が管の中心線上にあります
リンク商品では中心線に対して1.5㎜ずらしてネジ穴があけてありますね
この商品では取り付けができなさそうです
困った
エフェクターをE3DV6対応のに換える、というのはちょっとハードルが高そうですね
ファームのパラメータもいじらないといけないんでしょうか
困った
他に簡単に交換できるパーツ情報ないでしょうか ヒートシンクなんて付いてりゃいいんだからヒートシンク用の両面テープでもインシュロックでも使ったらいいじゃん >>993
ボーデンならいざ知らず、ダイレクトでヒートシンクなかったらステッピングモーター即死やろ。 このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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