3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その50
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
Zortraxはレベル調整も楽そうだけど、
ぶっちゃけそれ以外の部分では
クローン達も調整さえちゃんとやれば
本家並みのものが出るんかね？
Zortraxもクホリアも剛性や機械精度もだけど、
どっちか言うと専用フィラメントや指定フィラメントに、
それ用に追い込んだセッティングやパラメータがキモなんじゃないの？ >>3
そんなこと言ったら、どこのメーカーのフィラメントもそれ用の追い込んだ設定がキモじゃない？ いわゆる業務用の高級機作ってるメーカーはノズルもそのフィラメント専用ノズルだったりするから、設定だけコピーまたは他の設定をそのノズルに持ってきてもダメなんだろうね
専用ノズルって何が違うんだろ？
ファンの回転数とかかな？ >>7
テンプレに入れるようなおすすめ機種は無いよ
低価格の新機種が出ては消え出ては消え
直近に買った人の感想聞いた方が確実 今日は天気が良さそうだから洗浄後のIPAをお外に放置して未硬化レジンを固まらせる日 アリで頼んだ部品が2週間も経つのにまだ発送しない
キャンセルを何度もしても拒否される。
早く送れと何度も言っても何も返ってこない。 よく見るサポート材が木の枝みたいに設定できるスライスソフトって何ですか？
curaにはそういうのが無いみたいで・・・ Tree supportってなかったっけ？
全ての設定項目を開けば見つかるかもね >>12
部品を一般郵便で？
トラッキング出来ないなら、既に発送済みかも
通常でも三週間はかかるんじゃないないの
旧正月からんでると遅延するだろうね
気長に待つしかないね >>12
2週間前って普通に春節直前か入ったかで無理だろ
あまりにも無知すぎるよ >>16
そうなの?
>>15
何度も早く送れと送信しても何も返って来ない。 curaのツリーサポートは木の枝というよりは大樹って感じになった
枝になるのは何か別のソフトだった気がするけど思い出せないや >>17
納期に遅れたら、アリエクスプレスにクレームを入れられる
商品が届かなかった場合や破損欠品でも
しかし、いつ発送したかを客に連絡する義務は無かったと思うな ペナルティが生じるかとなると
Fedex使うようなのだとトラッキングナンバー連絡してくるけど、
プリンターのノズルのような小物は通常郵便で、業者から直じゃないアリエクスプレスのまとめて貨物のだとシンガポール経由したりと、遅い上に売手も把握してない
アリエクスプレスは楽天のようなもので仲介してるだけで、売手の対応はバラバラ
悪質なのから親切なのまで様々だよ
売手が在庫持ってなくて転売してるケースもあるし 3dプリンタが1番普及してる趣味って何かな？
模型とか作ってる人達かな？ >>14,18
情報ありがとうございます、色々見てみますね Aliは一時期トラッキング義務化してた時はチャイナポストが無料だったけど最近はトラッキング無しに戻って小物だと追跡ありのチャイナポストにすると250円～くらいは送料かかる（それでも安いけど）
こないだ追跡無しで注文したPT100用のボードが中国出てから60日以上たってからポストに入ってたからな
400円くらいだったから紛争も面倒臭くてそのまま放置して自動送金されてたけど、バイヤープロテクション切れるまで時間かかったのは初めてだったわ
やっぱ大正義追跡情報 >>12
俺と同じだ・・・ってか俺は1月29日に発注した。
向こうの旧正月と重なったのが運の尽き。諦めて待つしかないね・・・ >>13
flashprintのツリーサポートも枝っぽくなるよ 調整してたらこんな時間になってしまった…
エクストルーダーがたまに空回りする感じになって印刷にムラも出てたんだけど、印刷温度を推奨範囲以上に上げたらだいぶマシになった
そこらへんに出しっ放しのフィラメントだから湿気吸ってたのかねえ >>24
ありがとう、デフォルトで枝サポができるのはいいね
FLASHFORGE以外のメーカーでも使えるのかな？
curaの枝サポは存在したけど全然ダメだったよ >>25
ノズル上部にフィラメントが残って固まってる感じがするね
ヘッドとノズルの接続部からフィラメントが溢れてきたら間違いない >>27
ありがとうちょっと後で外して見てみるわ！ autodeskのmeshmixerかな？使ったことないが… Meshmixerで思い出したけど枝状サポート生成機能あるよ
でも実際には使いにくい
Curaのは通常のサポートに加えて枝状サポートを追加すると、オーバーハングで届かなかった場所にもサポート付加出来る補助機能かな
通常のサポートで不満が無ければ予測不能な枝状サポートは使わない方がいいかもね HIPSフィラメントが急に無くなったんだけど
どうして？ 視界に入ってるけど脳が認識してないってのもあるよね ものさしを背中に入れて歩き回ると見つかるかもよ！
あ、でも定規じゃダメだからね！ >>23
やっと発送になった2週間も待たされた。
休暇になるので発送が遅れる事を予告していないんだよねー。 新品のビルドシート（X-One2用）が張り付きすぎて困る。
ender2でピクマリとヒーローのABSを出力してる。
剥がす前にベッドを35℃ほど予熱させて何とか剥がれるレベル。
濃色フィラメントだとシートとの接触面が白っぽくなるほど。
Curaでスカートの層が0.15mm以下だと永久に剥がせなくなる。
ノズル233℃ベッド93℃、クリアランスも適切だと思う。
張り付きすぎない方法・・・鼻の脂でも塗るかね。 >>35
よかったね～。 こっちはまだだわプリンター本体だけど；； 新しく貼ったビルドシートの表面を古いビルドシートで
ペーパーを当てる要領でこすってみた。
どうなるかな～ 今まで作ったもの、樹脂重で20キロほど
マクロ撮影の為のマウント
レンズにカパッと付けて置くだけ
自転車ブレーキを、2本引き化
店頭の販促固定部品
手押しポンプを、ブレーキワイヤーを使って遠隔化
プレス機の固定マウント
モバイルバッテリーにバッテリー充電基盤と、バッテリーケースを固定
2.5インチHDD内蔵機器を、3.5インチ化
電子工作のケース色々
イレクターパイプの固定部品
スマホ4連自転車ホルダー
折り畳みスマホ4台ケース、充電モバイルバッテリー付き
CPUファンのケーブルガード
独自理論のスピーカーケース色々
アルデーノマウスシミュレートによる
スマホ操作自動化
パイプジョイントやらグリップやら色々
LED光均一化
90％以上サイズ確認とかゴミ >>35
aliexpressのトップだかにずっと「1/31～2/13前後は遅れることがあるよ」みたいなメッセージ表示されてたけどねぇ
英語で 9割無駄にしてるとしても高いもんじゃないし、個人レベルで現物触りながら試作開発できるのはいいよね。 3Dプリンタ以前の試作工程ってもっと手間もカネもかかったしなぁ。
たかだか数千円のフィラメントで済むなら安いもんだ。 flashforgのフィラメントでホワイトとナチュラルって何が違うんでしょうか？ ホワイトは顔料入りでスカッと蒼白い感じコピー用紙的な白
ナチュラルはうすーいアイボリー的な感じ少し透明感もある クリアは透明な顔料入れてる・・・訳ないか
どうやって作ってんだろ Absの反り防止のためにカバー作ったんだけど、こんどは温度が上がるから火災が恐い。
カバー内に火災報知器とかつけたいんだけど、やってる人いる？ 寝てる間に印刷かけてるので、煙でたぐらいで起こされれば大事にはならないかなぁと 誤動作した時が最悪
まだ燃えたことないんだけど、ヒーターとかがとれたりするとわりとかんたんに燃える気がする けむり当番 は文字通り煙の感知で警報が
ねつ当番 は熱の検知で警報が鳴る。
1か所検知したら無線で別の部屋の警報機を鳴らすタイプもあるね。 >>57
>1か所検知したら無線で別の部屋の警報機を鳴らすタイプもあるね。
耳が遠くなった老親の家にはこれを付けたよ。
一箇所でも検知したら全警報機が鳴動する。
焼魚の煙で誤動作しないように台所は熱感知型、
その他の部屋は煙感知器型にしてある。
たまには顔出して動作の確認しておこうか。 >>56
そんなに心配な機種、環境、技術ならやめた方がいい
素直にエンクロージャータイプ買おう
たった数万で家がなくなったら馬鹿らしいよ ABSの造形途中で亀裂か入り割れてしまうので
プリンターをプチプチで囲いました。
内部の温度ってどれ位に保てば良いのですかね? 夏は45℃まで上がる → 天蓋を空かして40℃位まで下げてる（冷却ファンなくて角がダレてくるため）
今時期は閉め切ると35℃まで上がる。蓋を空かして30度くらいまでなら行けてる。
ピクマリとヒーローのABSね。 俺はあまりにも収縮や割れが頻発するからABS使わなくなったわ
PLAド安定さね >>63
内部50度に維持したけどまだ反って割れてしまいました。
ABSは諦めました。
>>64
PLAは硬くてサポート取るのが面倒過ぎるんですよね。 サポート不要の形を考えるのが楽しかったりする
どうしてもサポート必要な形だったら諦めてDMM.makeで焼結型のMJF使う Ender2に冷却ファンは簡単に追加可能
CR10と同じファンを同じように取り付けできる
ネジ穴あいてるし、L字型のプラパーツのモデルも公開されてる
実際やってみたが、追加の冷却ファン無くても有っても劇的には印象変わらない
もし付けるならCR10用のmodパーツをやってみて
左右からダクト伸ばしてホットエンド上部にシロッコファン付けるタイプのを >>67
PETGはノズル周りにヤニが付いて、造形物に黒いシミが入るね
大型の造形するとノズルやヒートブロックが汚れてきて、ダマとか出来る
糸引きも多め
こまめに取り除けばいいのだけども
黒いフィラメントなら気にならないけど白とかグレーだと黒い筋が入ったりする
PLAはノズルに付着しても変色せずに液状になるだけで固形のダマにはならないし焼けてヤニが出たりもしない
寸法精度も良さ目
目的別に使い分けるしかないね
nGenてのがあるんだけど、PLAとPETGの中間のような感じ
使ったことない人は一度試してみるといいかもね >>68
公開されてるマウントで気に入るのがないからABSで作っちゃった。
https://i.imgur.com/l2cLtqn.jpg
吹き出し口がホットエンドに近すぎて変形したのでグレー作り直し中 の図。
HEROのABSグレーを230℃、ベッド93℃、保温庫内35℃ で出してるけど
冷却した方が自分の環境ではカッチリとした出来になったかなー。 >>70
その大きさの有無だと大きく違うと思う
ノズル付近の吹き出し口をニューム管で作ってた人もいたよ PLAでもお焦げが着くウチのプリンター…^^;
ノズルの清掃とか最初のひと月くらいからしたことないからなぁ 印刷する前にプリヒート
キッチンペーパーでノズルを拭く
これだけでもやった方がいいよ
ヒートブロックの断熱コットンに溶けたフィラメントが染み込み、剥がせない焦げカスの塊になってホットエンドごと捨てたことがある キャリブレーション前にプレヒートさせてノズル先端を掃除しないの？
なんか付いてたら誤差出るんじゃない？ >>74
センサーがノズル先端じゃなければ大丈夫じゃね？近接とか3D touchとか。 >>65
俺も最初の頃はそれで苦労したからよく分かる、PLAは出力は安定だがサポ材がねってさ
でもcuraA設定でサポ材をラインで密度15～25％、角度は通常60度の厳しい時は5度で、
今ではド安定さね
BEDなんて20℃で十分だし反り予防に鉄の板をクリップで止めてるしで今では失敗なし >>69
お焦げが造形物につくのはプリンターの問題だな
糸引きのカスが蓄積してそれが造形物に移る感じなのかな
自分はe3dv6にシリコンカバーで全く問題ないよ
糸引きはスライサーで可能な限りインフィル内を移動する設定にすれば最低限の糸引きになる
糸引き自体はヒートガンで軽く炙って除去 クリアのPLAフィラメント使って初めて焦げの発生に気付いた(6時間出力の5時間目)
ただフィラメント由来の原因だったようで1度起きて以降は全く見ないな 多分ウチのPLAお焦げは、過去に定着が甘くて雪だるまゴロゴロやってた時の残りカスが掃除しきれてないのだと思う。
必要なものは塗装するし、必要ないものは焦げてても大丈夫だから、まぁ大丈夫なんだけどもね。 お焦げじゃないけど時々大きめの玉が付いてくるんで、何だと思ったらノズルのネジ部から盛大に漏れてましたorz。ブロックの加工精度が悪くて増し締めもNG、そこだけ買い直した。 ヒートブロックとノズル周りにフィラメントがついたときは、
あっためて不織布で拭くのがわりと綺麗になる、テッシュキッチンペーパーキムワイプより不織布
たまにコンロで焼いて綺麗サッパリしたりもする。
そもそも付着しないようにシリコンカバーが楽、いじってるとカバーずれて内側に入る事もある
ブロックのネジ部分から漏れるのは、ノズルとスロートの密着具合なのでテフロンかシリコンチューブ輪切りパッキンでもok ウエットティッシュって不織布だよね？
ウエットティッシュは細～い繊維がこびり付く
キムワイプがあるならキムワイプがいいと思うな 近所の薬屋で買ったウェットティシュ、入れ物と中身が違うからわからない、濡れている必要は無い ヒートブロックにフィラメントがつくこと自体がおかしい
パーツの接続に問題があるのだからそれを直す
まともに取り付けてあればノズルの先のお漏らしをぬぐう程度のはず PETGの場合は糸引きする
細い糸がヒートブロックに付着するので汚れる
これは避けられない
フィラメントを200g程度印刷すれば必ず発生する
ノズルとかホットエンドの型式とか関係なく
E3Dv6でもvolcanoでもmk8でもmk10でもZotraxでも
印刷方法を工夫しても量が減るだけでゼロにはならない
既存造形物の上空をヘッドが通過する時に造形物をかすめる
Zhopしても確率が減るだけで、かすめる
Hopした箇所は垂直に引いてるのだから、その上通れば当たる
花瓶しか印刷しないなら別だろうが、avoid printed parts でも不可避な形状なら当然そうなる
実用上問題ないのと、全く発生しないのは話が別
むしろ発生しないってフィラメントのメーカーと型番教えてくれよ
焦げたりヤニ出ないってのなら高くても買うよ ノズルが詰まった時にガスコンロで焼いて再生してる人もいると思うけど、
PLA ノズルを加熱すると詰まったPLAが液状になって落下、その後残留分が焼ける、ほとんど煙は出ない
PETG ノズルに詰まったまま大量の黒煙が出て炭化、その後分解
と違う
大げさに書くとPETGの場合は魚を焼いた時くらいに煙が出るよ。短時間でおさまるけど、最初はびっくりした PET-G使ってるけど、ヒートブロックに付くのはヒュームだと思うな
ヒートシンクとかヘッド周りに白い粉が付きまくってる
糸引きが原因なら造形物に糸が残らないのではとも思うけど ヒュームの白い粉はいろいろな所に降り積もる感じで付着する
フィラメントの材料によらず大なり小なり発生
PETGの場合、
ヒートブロックにはストリング由来の細い線が付く
造形物に黒とかこげ茶の筋が入るのはノズルでダマになって焦げたのが剥離して混ざってる
造形物自体にもストリングは付着する
加工、塗装するなら問題ないし、ホットエンドが汚れても掃除すればいいのだけどね
単純な形状を造形するなら気にならないけど、複雑な形状の場合はPLAの方が出来がいいよ
寸法精度も含めて
PLAは硬くて粘りけなくバッキリ割れるので柔軟性を要求する用途にはPETG
俺の場合には素材がPLAで十分な用途が多いってことかな PETGもPLAもABSもヒュームなんて発生したことないけど
PETGはプレヒートの時にだけ一瞬ケムるときあるけど、造形中ヒュームなんて出たことない プリンターに付着した粉見たときは、
これが肺に沈着すると大惨事だと思った 箱の中でプリントしとるが別に粉とは出てねーなあ
空けると匂いはするが proto-pastaのHTPLA
オーブンで焼くと耐熱性が上がるって書いてあったからやってみたよ
加熱前 https://i.imgur.com/dZiOHsS.jpg
加熱後 https://i.imgur.com/4YQFRpM.jpg
実際、加熱後は熱湯につけても変形しなかった >>102
測ってなーい！でも収縮はするはず
あとで計測してみます メーカーに関わらずPLAであればアニール処理で耐熱性と強度が上がる
ただ結晶がもつれた状態から整列した状態になる過程で２～５％程度収縮するので寸法精度必要なとこでは使いずらい処理 >>98
だよねえ
ヒュームとか粉とか見たことないよ
たぶん、昔の質が悪いフィラメントの時のイメージを引きずってるんじゃないかなー
それか今も変なフィラメント使ってるとか設定が悪いとか >>99
オーブンでどのくらい焼いた感じ？
何か良さげだね 100℃設定で20分くらいでやってるな
細いとこや長いブリッジがある奴はへたるから砂の中に埋めてからやろうね そんなあなたにデュアルヘッドプリンターとPVAフィラメント
完成品をぬるま湯に入れるとあらスッキリ >>109
PLAかな？ 自分はCuraでスライスしてる。
レイヤ厚にもよるけど、サポートルーフとのクリアランスを1～2層分開けて、
ファンがあれば少し冷却掛けてやるだけでガチで付くことはなくなったよ。 HyperCubeEvolution組むのに中華BOMキットフレームと
ミスミとかで国産材買うのって実際組んで印刷して差が出るくらい
目に見えて違いがあるかな？サイズは300ｘ300ｘ300で組む予定。
ABS印刷したいので組み終わったらフレームにそのまま、
アクリルかなんか直接貼り付けて囲むつもり。
電気周りは下に足を伸ばして別部屋にするけど。 >>106
PET-Gだけ、今でも有るよ臭いはしないけど、気が付くと付着している
フィラメントはhttps://www.amazon.co.jp/gp/product/B07G2KXFG4/ こんな感じ
どんなフィラメント使ってるんですか？ >>113
全く同じでワロタ
でもヒューム？も粉も一度も見たことないゾ >>112
HEVOだと差は無いんじゃないかな
リニアブッシュだけ滑りが悪かったら
日本製のを買い直せばいいんじゃない？
HCで軽さと剛性両立させようとすると
私みたいに遅々として進まない
まだCoreXY周りのパーツが出来たところだけど
XYキャリッジまでで240gに抑えたので
V6ホットエンド付けても350gくらいで済みそう >>114
http://s.kota2.net/1550663049.jpg
こんな感じに付くんですよ
フィラメントが同じだとすると温度ですかね
私は235度に設定しています >>112
中華のはVslotだろ？
ミスミの何を使うか知らないが国産アルミフレームはプリンターの機構部品を目的に作ってないから、結果が良くても悪くても、たまたま
カットの寸法も直角にカットするかも厳密に保証はないよ
平均では国産の方が品質は高いだろうけど
Vslotは中国では作ってなくてアメリカから輸入
Vslotフレームは一応CNCの機構部品向けに製造
中華のはカットしてるだけだが、箱に組めるように寸法は合わせてるだろうね
ネジとかナット、コーナーブラケットは圧倒的に国産が品質高いよ
もしもVslotじゃなく、単なる2020ユーロフレームなら国産を買った方がいいね
3D印刷した部品を多用することになるけど、そのパーツの精度が支配的だと思う >>116
aliにブロック用の保温シリコンケース売ってるからつけた方がいい >>118
材質の特性ですかね、私はカバー掛けて強制排気しています。
>>119
これでも撮影用に綺麗にしてみました、撮影するまで
これ以上に汚れているとは気が付きませんでした
>>120
助言有難うございます、シリコンケースに粉が付着しても
焦げはしないだろうから焦げ対策に良いですね
>>121
ファン裏のヒートシンクにも結構ついてます、蒸気が冷えて固まった物ですかね
強制排気していて良かったと思ってます >>116
確かにノズルはそんな感じで黒くなってるけど、ほんとノズル先端だけだよ
ファンまで白くなってるけど、ほんとに何かのガスが出てそうだねw
先日分解した時にホットエンド全体が汚かったけど、パソコンのファンの周りが汚いのと同じホコリの汚れしかなかったけどなー
白い粉も一粒もない PLAは3ロール出力してもヘッド周りピカピカだけどPET-Gってそんなになるのか・・・
検討してたけどやめとくかな >>116
PETG(無色透明)使ってるけどヘッド先端を除いて汚れないけどなぁ
(ヘッドの汚れも溶けたのが着いてるだけ)
メーカーによるのか、着色の影響なのかは分からないけど PETGの流れに便乗
Original Prusa のオレンジPETGを買ってみたのだが、造形物はSUNLUのPETGに比べて硬くPLAのようにパリっとしたものができる。SUNLUはなんかナイロンみたいに変形に対して柔さがある。色が違うのであれだが、表面の質感も結構違う。PETGと一概に言っても色々なのだなと。
本体部品の為にそういうチューニングなのだろうが、発色も手持ちのオレンジPLAより濃くてはっきりしており、個人的にはPrusaのPETGかなり気に入った。
あと、フィラメントがものすごくキレイに巻かれていてHPにある写真通りで、さすが中華とは違うと感心した。スプールの形もカッコいい。（本体同梱だったシルバーのPLAもキレイな巻きだった）
選択できる色数が少ないし、送料が1Kg巻きより高いため（つまり1巻きだけ買うと倍以上かかる）リピートするかと言われると難しいが、オススメしとく。
PLAでは今まで買ったメーカーでは差はあまり感じなかったが、どーなんだろう。 初めての3Dプリンタが届いたぞ！
ということでテストプリントしたら不良品だった…
この気持ちをどこにぶつけたらいいんだ… ホントに不良品なのか…という事は置いといて
ぶつけるとしたらメーカーや販売店以外に思いつかんな(._.) >>129
焦げた臭いとともに電源がうんともすんとも…
プリント精度は問題なかったんだけど。
とりあえずメール返信待ちだ >>130
電源の保護素子が焼けちゃった感じかな。うちのも1年弱でダメになった。 焦げた臭いの場合、マザーボードのICが破裂してる可能性もある >>131
なるほどそんなことができるのか！
早速調べてみるよ！
>>132
やっぱり寿命は短いのね…
>>133
開けてみたけどマザーは無傷だった！ ATX流用って電圧合わせてコネクタ移植でいける感じなのかな？
機種はA10なんだけど ATX電源が余ってるなら12V電源として使用出来る
コネクタの制御ピンをショートして常時出力させれば
方法は検索してくれ
俺はアマゾンで汎用電源買って使ってる
ファンがうるさいからファンレスにした
激安のLEDライト用で十分使えたよ
10Aで1000円程度
20Aで2300円かな >>127
HATCHBOXのオレンジがPrusaのオレンジに
近いと聞いてHypercubeのパーツ用に
米尼でまとめ買いしたんですが
温度高くしても焦げないしなかなか良いです
ちなみにコレでケーブル除いて320gでした
https://i.imgur.com/clYSGpW.jpg カーボンパイプいいね
リニアブッシュも印刷したの？
ドライリン使うとかではなく？ >>138
直流安定化電源 12V とかでアマゾン検索すると出てくる
20Aのはキュアとかってブランドの
10Aはノーブランド
色々なプリンターに付属してる形状のが多種売られている
中身は当然中華なので期待できないけど、実用上問題ないよ
パソコンのようにシビアなスペック必要ないので そのカーボンシャフトの精度はどんな感じだろうか？
良いものなら何処で買ったか教えて欲しい。 >>139
まずはOpenSCADで調整可能なPETGブッシュに
シリコンオイルで様子見しようかと 格安中華電源は一度分解して
実装部品のはんだ足を短く切りそろえて
さらにコテを当ててはんだを再溶融させてから使うもんだぞ >>141
https://github.com/superjamie/lazyweb/wiki/3D-Printing-HyperCube
でお勧めしているHaoZhongのところで
売れ線のOD10mm/ID6mmを
アリエクでも買ってみたけど
素直にHaoZhongのところで買った方がよろしいかと
ここのTipsはすごく参考になります HATCHBOXのフィラメント買ってみよかな。値段も悪くないし。
中華フィラメントは、なんか色が薄いよーな気がしてなぁ。
値段にもよるんだろうが、他にもフィラメントのオススメ教えて欲しいな。 Proto-Pasta信者の俺からはマットファイバーHTPLAがおススメ
マットな質感で積層痕を隠せるよ
あとPxmalionの木質もおススメ
木の配合率が低いから木っぽさはそんなにないけどいい感じの色合い adventure3 が印刷してるとコンコン音がなるんだけど、これ何か詰まってるのかな？
一応印刷はされてるけど、かなりうるさい 小さいサイズでやったらコンコンする音なくなったわ
これって150mm近くのサイズでやったのが原因なのかな？ 俺の場合モータドライバが熱でやられてると鳴ってたわ
放熱フィンとファンをモータドライバに付けて冷やすとならなくなった >>148
エクストルーダーが脱調してる音だねぇ
最初の数レイヤーだけ起きるなら、ギャップ調整で少し隙間を広めにしてみる
ノズルの温度を上げてみる
PLAならシリコンスプレーを染み込ませたオイル壺付けてみる
印刷の速度下げてみる
ぐらいかなぁ Tevo Flash が我が家の4代目 3Dプリンタとして到着、全体的に中々良いですよ。ひいちゃん さんの初代ロット(https://mobile.twitter.com/i/moments/1060193091225772033)りかなり改良されてて、ベッドの温度ムラ(外周分の温度が低い)以外、今の所不満なし。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 7年前にreprapを個人輸入して、まともに印刷できるまで試行錯誤した経験があります。
最近の個人向けプリンタは購入してすぐに印刷できるレベルですか？
カーボンPLAでラジコン部品を作りたいと思っています。
ここは試行錯誤を楽しむ方々の板とはわかっていますが、そういうプリンターがあるのか教えてください。 >>153
7年前かぁ
すごいですね
今なら5-6万円でとても良いのが買えますよ
2-3万円なら厳選必要ですが https://www.sano-factory.jp/?mode=pc
カーボンパイプを日本で買うなら、ここって以前に教えてもらった
カーボンパイプはとても軽いけど、パイプを潰す方向に力がかかるとたわみます
肉厚を増やすか外径を増やすか、選択肢が多い上に単価も高いので、実験しずらいのが難点 Amazonでカーボンパイプ買いましたが外径がいい加減でした
思ったようなカーボンパイプを>>155のようなサイトで買うと
2万円超えそうでもう一台作れそうなので悩んでます カーボンパイプの製造方法が原因ですが
外径も内径も正確にはなりません
内径6mmのパイプに外径6mmのパイプを入れると
入り口で詰まるかスカスカか
CoreXYの機構でカーボンの板を構造材に使い
リニアガイドを付けている機種を見たことがあります
同様にアルミ複合材を使ったパターンも
最終手段としてモーターを大型化する方法もありますね
Nema23ならほぼ同様の取り扱い方法で大トルク出せます
モーターをフレームに固定し据え付けるCoreXYやデルタならではの方法
This is Y のリンギングはホールディングトルク不足が原因なので moving mass を減らせないならトルクを上げる
Moving massを減らせるなら同じモーターでリンギングが減ります。低トルクで保持できますから
多数の人が使っている部材で試してから、実際の不満が生じるかを見るのはどうですか HaoZhongのやつならロット毎の外径のバラつきはあっても
一本のロッドで外径の変動はほとんどないですね
構造材としては明らかにオーバークオリティなので
リニアシャフトに使うことを想定して作ってそう
TipsにもSingle rodならwithin 0.01mmって書いてあります >>145
ヒューズが飛んでも臭いはしない。何か焦げてヒューズが飛ぶ事はある。 安い中華電源は高確率でNTCサーミスタが燃えるからな >>146
PLAしか出したことないけど、SUNLUがオススメかなぁ…
REPRAPERは後半ポキポキ折れて全く使い物にならずゴミ箱へ。
PRILINEは昨日後半に差し掛かった位のところでポッキリ折れた。リール少し回して進めてみたら弾性が回復したので、いまリトライ。
保管状態は良くないし、SUNLUの時は一気に使っちゃった気もするから参考にはならないかも…^^; >>135
A10なら24V仕様だからATX流用不可。
Amazonからの購入なら、かわいこちゃんにサポートしてもらえるよ。 >>152
おお!Tevo flash買われた方がいるのですね!
あのプリンター、ヒートベッドがAC直結だから「中国の220V仕様に合わせていたら、100Vの日本だと、まともに動かないのでは？」と思っていたのですが、やっぱりおかしいのですね。
All3DPでも「そこだけは欠点」と書いていましたし、貴重なご感想有り難うございました。 FLASHFORGE Guider IIのジャンクがハードオフにあったので
手を出した・・・・・・・・・
コントロールボード異常だと言う事だけの情報しかなく
とりあえず中身を空けて見たら故障している様子も無いみたいなので
電源入れたらボードのエクストルーダーの回路が燃えてしまったよ。
まいったなーーーーーー。
MKSのボードに繋げるかな。 >>165
二本買ってどこで計っても9.96～9.97mmでした
他で買ったのは同じところで長径短径で0.02mm差とか
あのTipsは読む価値あると思います FLASHFORGE Guider IIのコントロールボードを
安く売っている通販サイト知っている方いませんか? 古い3Dプリンターとか持ってる人は故障とかで買い替え？
古くなって使わなくなった3Dプリンター捨てるの大変そうw 完成キット使って3Dモデルダウンロードして出力するだけのライト層はそうなんじゃねーの？
元々の発端のreprap系統で自作してる奴はいくらでも改造なり新型の部品取りで流用するだろうけどな 3Dプリンタ関連特許出願力ランキング | 3DP id.arts
https://idarts.co.jp/3dp/patentresult-2019/
2位「パナソニック」 買い換えるのではなく、制御基板やコントローラーなど変えればリニューアルは可能だけど･･･
ただ調整やらを考えると新しいキットを買っちゃった方が早いよねって事なんじゃないの？ 故障なら修理するだろ普通
古くなって捨てるくらいならオークション出せよ
プリンターの単語のところを
家電とかパソコンとか車に置き換えてみ
不動産とか土地でもいいぞ 何年使ったかによるけど、数年使って壊れたら捨てるぞ
モーターなどの互換性ある簡単な物は取っておくけど、基盤もシャフトもノズルも全て不燃と産廃だぞ >>168
少しづつ読んでるよ
オリジナルのビルドログは見てたけど、
それ以降のノウハウの蓄積が大量
フレームを真四角に組み立てる治具は便利そう
プラパーツもセット販売すればと思ってたけど、
オリジナルの作者が嫌ってるようで、その点は残念だ 基板以外は数年で壊れる代もんじゃねーけどな
まーフィギュア系を量産するのが目的でイチイチ3Dプリンタの故障に対処してられん人もいるだろうが
それ以外で壊れたら家電みたいに捨てちゃう人って3Dプリンター使いこなせてんの？って思うわ
最近で言うならMaker精神が無いと言うかね >>179
たまにヤフオクとかメルカリでとんでもない値段で売りに出す人いるよね。
この間なんてFLASHFORGE Guider IIが300円だったし
これ買おうと思ったら数秒で売れていた。 ミーハーで買う奴が多いおかげで色々部品や材料が安く手に入りやすいので
ドンドンやってくれとは思うがなー 新しい物好きが買う程度の超マイナー周辺機器だし
3Dモデリング覚える前に飽きる人もいるよ
それに音がうるさい機種はアパートだときつい
マンションならいいだろうけど家族から苦情も出るよ
実際、専用部屋で夜中動かすくらいじゃないとキツくない？
トイレに置いてる人もいるらしいが、みんなどこに置いてるの？ 騒音は機種とモータードライバーによる
ドライバーとエンクロージャーでほぼ無音らしいよ
全時代の機種だからかわからないけど、高級機種のモーター音とか尋常じゃないやつあるんだけど、ドライバーで無音になるとかすごいよね
ファンの音が気になってくるらしいけど、〇〇mm角のファンは大きくして静音ファンに変えればいいよね https://www.youtube.com/watch?v=Gyhh8PZKJw0
モーターが鳴いてるのはPWMによるものだから
ドライバでおとなしくなるよ（電流あたりのトルクは少し落ちる）
あとは機械的な動作音だからそこはしょうがないが
エンクロージャーに入れたら冷蔵庫よりは静かだろう >>186
これ、ドライバー差し替えるだけで良いの？ ドライバ変えたらファームウェアの書き換えも必要。やったことないけど。 adventure3で完了するのが24時間後なんだけど、そんなに長く起動してて壊れないかな？ サイレント系はトルク思った以上に下がるよ
電流ギリギリまで上げても加速とか落とさないと脱調する危険性が高い グラスファイバーとかカーボンファイバー入りフィラメントって、真鍮じゃなく専用のステンレス（？）ノズルじゃないとノズル穴大きくなるのかな？ 別機種で最長で一週間動かしたことあるけど
火事の心配はしたよ
幸いにも今まで一度も事故ってないけど焦ったことがあった
https://www.thingiverse.com/groups/anet-a8-prusa-i3/forums/general/topic:25274
前に教えてもらった事故例
このプリンターはプラ部品多用で燃えやすいらしいですが >>192
ノズルの先端がすり減るね
Hardened Steel Nozzle 推奨 海外の発火例は全部ヒーターが抜けていた記憶が有ります。
Zortraxでもメンテでヒーター抜き差しして閉め忘れて脱落＞発火だったね
うちでは昔、温度センサーがホットエンドから抜けてヘッドのPeek材が溶け
ホットエンドが脱落した事が有った、幸い発火しなかった。 電源周りと思ってたけどホットエンドの整備不良で発火してたんだ。
気をつけよ。 ウチはベッドのコネクターが微妙に接触不良起こして
ツメ付きのプラパーツが黄色くなった。
端子ごとはんだ付けで交換した。Y軸とコネクターを差す方向を直交させた方がいいみたい。 FLASHFORGE Guider II
ノズルが詰まったんで分解してたらヘッドの基板がフレームの金属に触れたのかわからんが
金属臭みたいな匂いがした・・・
戻して電源入れたら突然大量の煙が出てきてシューと音がし金属臭がしたので
やばいと思い、電源を強制切断した。
パネル外したらエクストルーダーの回路が炎上して、ドライバーが溶けていた。
これってFLASHFORGEの欠陥じゃないのかな? 3Dプリンターってファンの速度どれぐらいがいいんですかね…？
100％にしてるけどモーター壊れそうで怖い >>168
リプライの番号が飛んでて探してしまった。「あのTips」ってここか>>144 話題のAdventure3 がヤフオク出てるね もしかしてここにいる人かなｗ
ttps://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/q274833935 >184-189
ステッピングモータードライバを交換する話は最近なんとなく下火になってるけど、2年くらい前かな? A4988ならTMC2100に交換するだけで静かになるってんでわりと話題になっていたよ
（DRV8825の制御ボードでもそのまま使えたっけ?）
自分も交換してみたけどStealthChopモードはトルクが低すぎて今までの造形速度ではすぐ脱調する。
電圧を上げるとトルクが上がって速度を上げられるが今度は熱暴走で脱調するから、TMC2100の冷却をかなり強化しないといけなかった
TMC2100の後継にTMC2208とかTMC2130なんかもあるそうだ。どういいのかは知ってる人教えてちょうだい ゴム膜をサンドした可撓モーターマウントの方が安全そうね >>201
そうそう。
TMC意外のモータードライバーはLV8729とST820使ってます
マイクロステップの補完は無いけど
それぞれ32,64,128と32,128,256マイクロステップが使える
LV8729は32マイクロステップだと騒がしいけど
どちらも基本静かですよ～ >>204
結構静かになるんだよな、びっくりした。造形精度も自分の場合は気にならなかった。 >>189
このタイプの差し替えならそんなのいらん
やったことないなら適当書くな モータードライバ交換でだいぶ違うね
Trinus静音化したいからそれで試したいけど
あれ差し込み式じゃないから基板も取り替えだなぁ >>207
少なくとも自分は #define INVERT_X_DIR と #define INVERT_Y_DIR のtrue/falseを入れ替えたよ 最新のファームはドライバー名変えるだけで調整してくれる親切設計だよ >>203
TMCの新しいのは電流上限が上がってるのと
SPIやUARTで内部レジスターを参照変更出来る
この機能は使ったことないけど
LV8729との対比では2208も含めてLV8729の1/128モードの方がわずかに静かだったよ こんなに静音になるのに数十万する高級機種がジェット機みたいな音がするのは、やはり音と造形品質もしくはスピードはトレードオフですかね？ 数十万の機種かぁ
最初から静音ドライバー付けてくれればいいのにね
設計が古いのかな
中華のでも10万円超える機種は静音ドライバーと32bitマザーボードをアピールしてるのが増えるね
ドライバーを自由に選べる32bitマザーボードに交換して自力で対応かな
配線が面倒だけど作業自体は簡単だよ
静音化しても造形品質は下がらないし速度も下がらない
コストは上がる >>209
ファームウエアで対応する以外の方法として、モーターの配線を入れ替える方法もあるよ
モーターを単体で買うとコネクタ付いてる物で配線の順番が異なる二種類があった
この場合はケーブルの配線を入れ替えて対応
ケーブル自体もストレート配線型とピンを入れ替えてあるタイプの2つが出回ってる
正転逆転ならファームウエア書き換えの方が楽だけど、参考までに >>180
これを見て早速メルカリ覗いたらCR-10S pro中古？が35,000円があって落札されてた
情弱な自分に腹が立つ
こんなことあるんだな。ちゃんと登録して毎日チェックだなw >>217
貴重な情報
FYSETCのはファームでEN反転必須
Pololuのはドライバキャリアに反転回路入れてて互換性あり
STのチップ自体は非互換で仕様が謎
ハマるところだった >>218
言いたい事はトライナミックのステルスチョップだな
補間機能のことだろうから
A4988でも1/16のマイクロステップなので アルミフレームって買うならやっぱミスミがいいかな？ >>222
買えるなら何処でもいいやろ。
むしろどのメーカーの買うかが重要 メーカー品ならどこでもそんなに変わらないか。
エヌアイシを考え中 NICだと、HEVO作るなら、フレーム断面形状やアングルなどの寸法が違うので、TスロットナットやL字ナットやコーナー金具などで、頭使うことになるよ（結構苦労した）。一部の印刷部品もそのままではダメなので、FUSION360で修正する必要ある。
（溝が狭いため入らない）
あと thingiverse にある2020/3030絡みのやつは、そのままでは使えないことがあるかな。
でも組み立てる楽しさは倍になったかな。 >>219
メルカリでflashforge Finderのジャンクが5000円で売られていた
1年して保障がなくなり壊れると手に負えなくて棄てるよりは
わずかでも金になるんならと売りに出すようだけど。
IDBOXも1.5万、ヤフオクではIDBOXにLCD付いた奴が2.1万とかある。 メルカリでダビンチAIOが7000円だって
ダビンチはXYのベアリング保持パーツがいかれてしまうからなー
ヘッドの配線も断線しやすいし。 ダビンチって故障率めっちゃ高そう（偏見）
よく行くレンタルスペースに置いてあるんだけど常に壊れてる >>228
ダビンチ売れたよ。
改造すれば良くなるんじゃない?
ベアリング保持パーツとか、x軸とY軸のテンション、V6のヘッド交換用のパーツとか
yeggiから無料で手に入るよ。
コントロールボードも初期化してマーリン使えるし。 安い代わりに他社のアングルとかthingiverseの印刷部品とかは使えないよ
自分で設計や変更だとか出来るのかそういうのは全く使わないなら
NICでも良いよ自分で組む分にはちゃんと精度出てるし メルカリ毛嫌いしてたけど考えを変えた方が良さそうだな。
ただ、リロードして貼り付いてないとGETは難しそう。 >>224
エヌアイシは断面二次モーメント低めじゃない？ メルカリは梱包とかは出品者依存だし玉石混交だけど
自分が取引した範囲内(～10万円)ではノートラブルでお買い得の場合が多かった
値下げ要求とかルール押し付けするユーザを即ブロックするのがコツっぽい >>234
俺も色々買ったけど、みんな良い品だった。 >>225
>>231
ありがとう。
NICのフレーム他でも使う予定なんで、揃えられたらいいなと思い。
FUSION360はいじれるのでやってみるよ。
>>233
構造計算まともに勉強したことないからよくわからんけど
他と比べてそんなに差があるかな？ 2020しか買ったこと無いけど、SUSのアルミフレームがV-Slotとほぼ同じで部品の流用が効いて助かった susのアルミとかどーゆーことだってばよって思って調べたら納得した メルカリ常連者だけど、変なやつに捕まったらすぐ運営にメール送ると取引キャンセルになるし、ブロックで永遠におさらば出来るから結構安心 ２０ミリキューブ屋から２本棒屋を経て、やっと実用品質になった予感。 ガラスファイバーのベッドって使えるかな
普通のガラスより安いから買おうと思ってる フロート製法の平面度に勝るもの無し
大人しくガラスにしとき ガラスファイバーって単なるガラエポのPCBヒーターとちゃうの？ >>244
俺もそう言われてキャンセルされた事がある。
落とした後に、無料でメーカーに修理を取り付ける事に成功したので
シリアルナンバーと購入した店と購入日聞いたら
罵声のように民度が低いとか突然怒られてキャンセルされた。
たぶん、盗品だったんじゃないかと思ってる。 ANT E16って性能はどうでしょうか？
A8 plusと造形サイズがかわらなくて違いがよくわからないです。
EシリーズとAシリーズはどちらが上位機種なんですかね？ >>251
プリンタ板の方のスレ読んで
あなたの欲しい情報が書かれてるはず Curaのブリムの設定で一部分だけ無くしたり出来る？
接地面が島になってる部品だとonly outsideを入れてても中の島部分にブリムつけちゃうんだよね
外側の接地面だけでいいのだけれど >>254
ttps://github.com/Ultimaker/Cura/issues/3870
中に浮き島があるとブリムつけちゃうよとの事 Polymax使ったことある人います？
普通のフィラメントよりいい感じなのだろうか >>256
使ってるけど、値段なりの付加価値があるかと言われたらわからない
データシート通りのスペックを発揮させたいなら買えばいいと思うけど、ただ単に質のいいフィラメントが欲しいと言う意味なら他のメーカーで良いと思う >>257
そうかーじゃあ安いのから試してみるよ！ありがとう しかしエクストルーダーの空回りが治らない…なんでだろ
設定は全部見直してノズルも0.3mmのドリルで掃除してみたんだけどなあ >>259
内側にカーボンがこびり付いて
ノズルの真鍮にフィラメントが当たらず
加熱されてない
シリコーンチューブが縮んで
フィラメントが通りにくくなってる >>259
ギアは細かいタイプ？荒い奴だとしょっちゅう滑った。スプリング強化してもダメで、長ネジで強制的に加圧して何とか使ってたけど、細かい奴に変えたら一発で直った。 ドリルで掃除はあかん
詰まったら新品に交換や
まずノズル外して送りが正常か確かめなよ みんなアドバイスありがとー
特殊なノズルのやつだからなかなか融通が効かないのよね…
外せるとこ外してもっとよく見てみるよ フィラメントを手で押し込んでノズルからドピュ～ッって出ないとダメ
申し訳なさそうに細いのが出てくるのは100％詰まり
まずノズルをガスコンロで炙ってやって目視で向こう側が見えてから再セット
それでも空回りするならヘッド交換 >>265
一応押せば出る！
なんか周期的に出たり出なかったり的な感じになるんだよなあ
ギアのところ掃除してもすぐ同じようになってしまう… >>267
ゆっくりでもダメ
フロー多すぎなのかと思って減らしてみたけど普通に出る量が減って造形物がスカスカになる
やっぱノズル詰まってるのかなあ ガスコンロで炙ってからの冷却待ち
そしてサンポールで洗浄
炙るだけだと、ノズル内壁にこびり付いたカスは取れないよ フィラメントの顔料だかの粉が付いたまま
ノズル自体も酸化して変な色になるし、スロートとの接合面がザラザラしてる
酸で洗うと色も新品っぽくなるし粉も取れる
手間考えると10個いっぺんに処理するとかじゃないとキツイ
ノズル一個100円だし、新品なら絶対に詰まらないし、まるっと交換が楽って結論
ノズルが高いなら手間かける価値あるかも >>268
ノズルを取り付ける側のスロートパイプって部品があるのよ
スロートの中にテフロンチューブが入ってる、普通は
オールメタルホットエンドなら入ってない
テフロンチューブが劣化するか、隙間から溶けたフィラメントが回り込んでチューブの内径が潰れると、抵抗力が増してフィラメントが出にくくなる
スロートの中もテフロンも掃除や交換が定期的に必要
分解出来るなら、ホットエンドをバラバラに分解して調べて 買って半年後、初めて分解したらスロートのテフロンパイプが真っ黒で、
炭化したかと思ったほど柔軟性がなくなってた。 テフロンチューブの問題って可能性もあるのか…見てみるね https://m.ja.aliexpress.com/item/32842877513.html
例えばここ見ればホットエンドの代表的な構造が分かると思う
スロートの種類は3つ
オールメタル 2mmの金属の穴が空いていて、詰まらなければおk 主に高温素材向け部品
PTFEライニング 内部にテフロンがあって滑りがいい メンテ必要
4.1 ボア ボーデン式で長いチューブを奥まで一気に差し込む メンテ必要 特にチューブ止めてる金具 チューブフィッティングてのがズレるとダメ うちで詰まりが起きたときの割合はノズルが2でチューブが8くらいだったな
ノズルはフィラメント交換で大体新品にしちゃうからチューブが目立つのかも 光造形方式使ってる人いたらお聞きしたいんですが、
造形物の劣化って
室内だとどのくらいの速さで進行するものなのでしょうか？
あと紫外線カットの塗装とかすると強度を保てたりするのでしょうか？
自分はロボコンに出すロボットに使いたいので
1、2週間で強度が落ちると使い物にならないんですよね レジンは硬度が高いから脆いです。衝撃に弱い。
同じ高さから落とすと先に割れるのはレジンの方。 >>275
頭がいいはずの学生さんならレジンは駄目ってわかるんじゃねー? 完全硬化したら劣化しない
劣化とか言ってるのは表面の硬化不良のまま塗装して塗装がハゲたとか使い方間違ってる例ばっか
UVカット塗装は必要ない
むしろ酸素遮断する硬化用の表面処理材が必要
工業用途では必ず使う
ホビーでは水に浸けて泡抜いて硬化すればいい
ロボコンの何に使うのか知らないが所詮はアクリルなので、耐久性は知れている
プラスチックの物性に依存するそれぞれの強度はあるよ
1-2週間で変化するとすれば負荷のかけすぎ >>276
ゴムライクもあるし
最近ではラジコン自動車のタイヤも作れるよ
液体混ぜる量変えるだけで硬いのから柔らかいのまでかなり自由
壁に投げても割れたりしない ヒーターとノズルをガスバーナーで炙ったら溶けたwww 頼んでいたデルタのロッドがやっと来た・・・
あれっ、長い、頼んだ216ではあるんだけど
もしかして、もしかすると長さはジョイントの接続の穴から穴までじゃなく
ロッドそのものの長さだったんですかねー・・・ははは。
買った物は、ロッドにジ接続ョイントを接着しないとならんのですが
接着剤は何を使ったら良いんでしょうかね? >>280
ABS やるときに温度が上がるにつれて昇温が遅くなるからヒートガン使ってるよ >>284
A B grue
要するに二液性のボンド
一発勝負 >>285
ヒーターの出力上げるかヒートブロック断熱するか
シリコンソックス被せたり
断熱コットン巻いてカプトンテープ巻き
ヒーターカートリッジは50Wのもあるよ
ACアダプター式で電源容量不足な場合に加熱能力足りないことがある >>287
あ、ごめん、ベッドの昇温のことだった
ノズルはすぐ温まる >>288
ベッドはACヒーターにするかベッドを別電源にして電圧高くしワット数を上げる
俺環境だと、マニュアル設定のpreheatするとベッドとノズルの昇温を同時に開始して、ほぼ同時に適温になるよ
別機種の大型は300Wヒーターで80℃まで90秒かかる このヒーターブロックの素性はよくわからないけど
aliexpressでV6とかV5のヒーターブロック買えばいいんじゃないの50円くらいだよ
ノズルとかネジのところとか全部そろえても150円しないんじゃないかな
それかAmazonで1000円くらいで売ってるセットのヒーター部分だけ外して使うとか
あんまり後生大事に使うような部品じゃあないと思うけど >>290
スロートとノズルはMK8かな？
Aliexpressで入手容易です >>290
掃除前、理解できる
掃除後、理解不能
ヒートブロックってこんなにトロトロになるのか
材料は何だろう >>271
テフロンチューブってそもそも柔軟性あるの？
めちゃ硬いけど
あと、テフロンライナーは滑りを良くすると言うか、リトラクションしたりフィラメント交換の際にフィラメントが溶着しないように
>>294
アルミじゃないの？ これパイプナットを亜鉛ダイキャストで固めて作ってるぽい？
それなら400℃ぐらいで溶けるし仕方ないか
あ、でもノズルも角がだるくなってるし溶けてるやん
真鍮が溶けるってことは800℃ぐらいだし、やっぱ炙り過ぎなのでは… >>290
世の中には、物の程度を知らない奴がいる、ってことが良く判る。
自分が程度を知らないことに気付いてないから始末に負えん。 赤く輝いていた事でしょうなｗ
安いとはいえ精密機械なんだからあんまり無茶するんじゃないぞ ガスコンロ式の炙り方の場合は赤熱するまで焼けって教えてもらって、
真っ赤とも真っ黄色ともつかない色まで焼いたけど、
溶けなかったよ
ステンレスワイヤーを曲げてノズルのねじの所に巻いて、ガスの炎の中に入れた
炎の先端は高温になるらしいから炎の根元で炙るのがいいかもしれない アルミは僅かに赤くなるかならないかで溶けちゃうから仕方ないね アルミブロックがずっとピカピカの俺の使い方は多分正しいんだろうな
手間もかからないし ノズルを加熱(コンロ)するのは細いとこにはいってるフィラメントを掃除するのが目的
フィラメントが溶け落ちるか燃えるかすればそれでok
それ以上の加熱は無意味 >>303
DesignSpark MechanicalとCREO Desktop涙目
あと無料版のSketchUpはウェブアプリケーションだと書いてあるけど、SketchUp makeはなくなったのかな? >>303
DesignSpark Mechanical が無い。 >>310
良いのになそれ
使い始めたら結構良かった 溶けるまで行かずとも変形とかは有りそうだが平気なんだろうか。
ケミカル対処のほうがいいなぁ >>312
有毒ガスの排気装置付きの業務用持ってるの？
すごいね >>315
有毒ガス排出装置付きの3Dプリンタ持ってんの？
すごいね >>310
DesignSparkは脳死気味にモデリングできるのがいいよね 3Dプリンター用の排気装置レベルなら自作してる人もいるし
販売もされているが
知らないのか 局所排気装置ならエアブラシ用の塗装ブースのが応用出来るしな。
それこそブロアや小型換気扇とアルミダクトを繋げるアタッチメントは3Dプリントすれば良いんだしさw
ただ塗装ブース並みに排気すると温度下がり過ぎそうだから12cmファンとかで十分な気も･･･ 室内に漏れないように負圧になればいいだけなので、
パソコン用の余ったファンで十分
イケアのテーブルでエンクロージャー作って窓から排気で出来るでしょ
ダクトファン使ってもいいかもね エンクロージャータイプにファンが付いてないわけないだろ…
そーゆーことじゃないんだよなぁ
ほならオーブンにも局排自作したらって話ですよ
そもそもみんな有毒ガスとかって気にしてるの？
ABSも室内で換気なしなんだけど… コミュ障かよ
オーブンでプラスチックを溶かしてノズル内部まで完全に綺麗になると思うか？
ならねーよ、実際にやってみな
プラスチックを燃やしてドス黒い黒煙舞い散る有毒ガス出してからの残渣炭素を燃焼だよ
これをオーブンで？室内で？換気なしで？
肺がやられると思うが
ガスコンロには上部に立派な排気装置付いてるだろ？
それを使えってこと
ガスコンロの上に使い捨てのオーブン乗っけて電気で焼いてもいいが、ヤニまみれになったオーブンは触りたくないな
ABS平気な体質なら好きにすればいいが、家族に迷惑かけるなよ
あとエンクロージャータイプに排気ファン必ず付いてるわけじゃないから
Ultimakerには付いてないよ もうヒートブロックもノズルも買い替えようぜ。大した値段じゃないんだし。 そうだよな。
ノズルなんて10個入りで1000円もしないしな。
ヒートブロックは多少おこげついてても問題なかろ？
それでもやなら付け買えりゃいい。
あれか？
炙り派は使い捨てコンタクト使い回したりするタイプの人なのか？ ステンのノズルで随分条件が違ったいってる人が居たけど
ノズル形状の違いは条件に影響するやろか？
適当に買ったノズルを付け替えるとそこが心配 今なら耐摩耗性のためならルビーチップじゃなくてE3DのNozzle-Xでよくね >>328
単純に熱伝導率の違いじゃね？
ステンは低いから熱が上がり辛いところが色々影響する。 FLASHFORGEのガイダー使っている人
基板が燃えたことありますか? オレのはギャイダーじゃないけど
MB・電源どちらの基盤も火を吹きましたよ～ｗ E3Dオンラインストア見てるといろいろ買いたくなる 質問!
基板がショートする原因として
「消耗」が原因となる事があるんですか? 改造中の事故でしょ
電源入れたまま基板むき出しにしてショートからの発火
Flashforgeに無償修理してもらえばいいよ
保証きくなら
中華でも作りが悪くて火が出るのは売ったらダメな廃棄品を拾ってノーブランドで売ってるようなのかな
中国でも消費者意識高くなって怪我や事故で騒ぐし
モラルの無い商人も多いけどね >>338
熱対策してないと火事になって大変な事になるんじゃないですか?
対策してない物は「不良品」「設計ミス」とかですよね・・・
そんな物危なくて使えない。
購入1年とかで出るんならリコールとかになりますよね。 ショートモードの故障とか設計不良レベル
PL法で会社が傾くよ
日本の会社なら、焦げ臭い臭いがしたって電話すると速攻で新品に交換して証拠を持ち去るw
それくらいにヤバイ
下手すると全ロット修理だし >>336
Aliexpressでいろいろ見てポチポチした結果
山のような改造パーツがラックを埋めた！
物理的に場所を要求する趣味はこれが怖い
あーでもない、こーでもない、と部品の組み合わせを調べるのは楽しかった！ ポチった瞬間、「終わったー」と思ったら次の構想が始まってた。
無論、届いた品物は開封されることなくラック行きw 納期遅いから届く前に興味が失せたり
他のもんいじり始めてしまうわ。 スレ違いで申し訳ないんだけど出力サービスについてのスレってないのかね？
出来るだけ細密な光造形の出力サービス探してるんだけど 「出来るだけ精密」とか言うと、数μm とかになりそう。 PLAで出力したのに塗装してるんだけど、研磨してパテ盛ってサフを吹いた段階で表面が割れてくるのなんだろう･･･
クラックみたいに積層方向に割れてくる。これが出て来ると幾ら研磨・再サフ塗装しても割れてくる･･･
根本的に消したいとなると彫刻刀やリューターで削って、割れる層毎パテに置き換えないと再発するんだよね。
こう言うの防ぐ方法ってやっぱり無いのかな？ >>352
薬品類は使ってないよ。使ったとしたら接着にジクロロメタン使ったくらい。
パテはタミヤのポリパテでサフはソフト99のプラサフとクレオスのサフ併用
(プラサフが終わったので2度目はクレオスにサフにした) >>351
単純にレイヤー同士の接着が弱いとか？
手で簡単に剥がせたりしないだろうか >>354
全体的じゃなく一部なんだよね･･･
Curaの壁厚は1.2mmで3周設定だけどうまく密着してないんかな？
(因みにPLAはSUNLUのPLA+で200度・レイヤーは0.2mm) >>353
ジクロロメタンでPLA 縮んだことがある
ジクロロメタンを接着に使わないで塗装してみてダメなら
ラッカー盛りすぎ 220度位に上げたら逆に造形が酷くなったので200度に落ち着いたんだけどね･･･
ジクロロメタンも使いすぎると縮むけど接着した部分じゃなく単なる箱の壁なんだよね。
偶々旨く接着しなかったところにシンナーが浸透して膨張なり萎縮してひび割れしたって事かな？ PLA+はうちも200以上上げるとでろんでろんになったから、195度の普通PLA設定で出力してるな。
いらないやつにとりあえずプラサフかけてみた。 210度でやってる
てか、層間の密着悪いなら温度高くしてテストしたらいいのに
密着が良くなるけど外観悪くなるなら、それがわかってよかったねだよ 普通こんなネジの壊れ方する？��
https://i.imgur.com/CodfRCz.jpg 今の所ひび割れてくる事はないけど
棒状の所、折ってみたら断面の8割は接着されてない感じだね（１９５℃設定）
温度上げてフローを下げてみるのがいいかもね。 >>363
マジか…
仕方ないAmazonで購入だ！ SUNLU PLA plusだろ？
なぜメーカー推奨値で使わずに文句垂れてるのさ
デロンデロンになるってことは層間接着力が増してると思わないかい？ 余計に溶けてるんだから
激安フィラメントで造形品質と接着力と、要求が多いな
フィラメント変えた方が幸せだと思うけど
もしくは、テストピースで実験を繰り返すことだね
0.1mmレイヤーハイトにしてみ
温度に拘るなら
線幅は0.41mmか0.42mm 0.4ノズルの場合ね
アウターシェルは二周でいいよ >>364
フローを安易に弄るのはダメ
最初にフィラメント送りのキャリブレーションする時だけ弄ってもいい
プリンターがまともなら、狂ってるのはノズル直径なんだからスライサーのノズル直径を修正する
フローを弄ると全部がおかしくなるよ そうなんだ。
ノズル直径はいじったことなかったな。
まだプリンター１年生なんで参考になります。 ノズル直径はメーカ次第だけどほんといい加減だからね
痛い目見てから自分で0.3～0.5mmのドリルでさらったりしてるよ
俺もフローはまずいじらないな こんにちは。
ヒートベッドにポリカシートを貼り付て造形しています。
ヒートベッドを全く暖めなくても、PLAの造形物が張り付いて取り外すのに困るくらいなので
ガラスを試したいと考えています。特注サイズのガラスを買う場合、どんな業者がおすすめでしょうか。 >>370
近所の窓ガラス屋で十分
ネット通販だと、板ガラス 通販、いっぱい出てくるよ
フロート板ガラス3mmを糸面取り加工 >>368
推奨温度内でPLAの造形が熱ダレするなら圧倒的にパーツ冷却ファンの能力が不足してる
>>369
ノズル径含めて加工品質が滅茶苦茶でいい加減なのは格安の中華ノズルだけやで
純正品は当然なんの問題も起きないし、中華製でもDFORCE製の1個2ドルくらいの真鍮ノズルなら問題なく使える DFORCEとほぼ同じ意味になるがtriangle labのノズルは高品質だったな
Aliexpressで買った中では抜群にいいよ
仕上げも綺麗だし、まともな工具で作ってるよ
他の安いのは工具の磨耗限度超えてる感じ
穴の位置も正確じゃないし、穴が歪んでたりもする >>367
ノズル径が正しいとは限らないから
スライサーで補正すれば品質が上がると思うんだけど
補正に適したデータと症状がわからない >>371
ありがとうございます。
ガラスやさん、あたってみます。 ノズルが0.4mm 線幅0.42mmで塗り潰しをすると
ノズル直径が正確なら綺麗に塗り潰しされる
隙間なく、かつ、既存の線を押し潰さない
塗り潰し方向は縦横斜め試す
うまくいかない場合はスライサーノズル直径を変える
隙間があるなら実ノズルが小さい
横の線を押して、かつ塗り潰しが平坦ではないなら実ノズルが大きい
縦横斜めで症状が違うなら穴が円形ではないからノズルを捨てる
うまくいったら、インフィル100%のサイコロを作って
XYZのサイズをノギスで計測
膨らんでいるか萎んでいるか丁度か
丁度いい場合でもノギス読み取りで僅かに膨らむのは正常
これもうまくいったらXYZ calibration cube 20mmを印刷しXとYの文字を見る
XYの真ん中のオーバーハングが不足したり過剰で垂れてると狂っている
天面のZの文字の壁とインフィルの接合部を見る
隙間があったり上にはみ出してると狂ってる
個人的にやってきたのはこんなとこ
S3Dの症状別対処も見てね プレーンなPLAやABSならノズル径なんて普通いじらない
温度や冷却、スピード、リトラクション関連とか他に優先することがたくさんある まあ、どこかのアンケートによればノズルを交換したことがない人も半数はいるようだし、どこまで弄るかは自由だけどね
ノズルを掃除するピンがあるでしょ
新品のノズルにピンを通すと同一ロットでも通り方が違ったりする
ノズルの先端を顕微鏡とかで見ると作りのいい加減さがわかるよ >>378
FLASHFORGE プロは
100％インフルでもサイズキッチリ
FLASHFORGE ドリーマは
余計に出てるようで、外壁を3重にすると
表面がボコボコになる 100%なんてやって無事な機種なんて有るんや・・・
熱ヒケでどえらいことになると思うんやが。
うちのはまぁ、安いおもちゃプリンターだからなぁ 純粋な吐出量に関わるパラメータは ノズル径 / フィラメント径 /Eステップレート / フローレート の４つ
普通は花瓶モードで出力したテストピースの壁厚と設定値を比較してフローレートを修正する
もしくは、階段状のテストピースを直線インフィル９５％で出力して、パス間の溝の出来方を見ながらリアルタイムにEステップレートを変更して調整する
調整の基本は要素内の他の変数を固定して調整対象を１つ絞ることで、わざわざ調整し辛いノズル径を利用しようとは思わんわ >>384
ステップレート以外は完全に同意
フィラメント径も実測するといいらしい
しないけどね >>385
ステップレートでの調整はTriffid Hunter's Calibration Guideっていうむかーしからある較正ガイドのやり方
一回やったことあるけど、ドライブギアの掃除でばらすとバネのテンションを完全に同じには戻せないから都度調整するには面倒くさくてな
フローレートで較正するのが一番楽よ
ただ原理的には一番微調整のできる方法だから0.05mm以下とかメチャクチャシビアな条件での印刷前の調整には使えるかも？
そんなんやるならSLA使うとかいう話は無しで
FFFの限界チャレンジには有用かもしれない >>386
否定しているわけではなくて、自分はやらないってだけだよ
今の話もわかるし、考え方は全く同じだよ なんでフローレートで調整しようと思ったかというと
PLA+以外の他のフィラメントだと問題なかったからかな
フィラメントの違いが原因とするとPLA+は上げてくと流動性が高いのかでろーん
>ノズル径 / フィラメント径 /Eステップレート / フローレート
の４つの中ならフローレートかなと
色々なアプローチがあるのね
ノズル径の較正やったことないからやってみよ >>388
推奨温度の範囲内ででろーんてなるのはおかしい
ブリッジやオーバーハングが～って言うならわかるけど、見るからに温度が高そうなら冷却が足りないんだと思うけどね
推奨温度でファンを強化するか遠くから扇風機あてるとか試すのがいいと思うけど、冷却条件を変えれない人もいるだろうから他を試すしかないのかもね それはあると思う。
ファンは買ったんでアタッチメント作ってつけてみるよ！ ステッパーモーターがキーキーカリカリ鳴くようになってきたんやけど死にかけやろか？ >>384
>>385
フローを安易に弄るのはダメ
最初にフィラメント送りのキャリブレーションする時だけ弄ってもいい
プリンターがまともなら、狂ってるのはノズル直径なんだからスライサーのノズル直径を修正する
フローを弄ると全部がおかしくなるよ
って書いてるでしょ
フロー調整は否定してないよ、送りの調整に使うのは当然
Estepもまともなプリンターなら最初に一回だけ校正するね
バネ云々はネジに印付けてそこまで回せば？簡単でしょ
材料違うなら違ってくるが、その場合フローだよ弄るべきはEstepではなく
フィラメント直径は誤差あるし扁平してるから、一箇所測っても意味ないよ。もしおかしい場合はスライサーのフィラメント直径を修正が筋なんだよなぁ
君らの話で一番おかしいのはノズルが真円だと思い込んで確認しないこと
次に0.4のノズルでも複数持っていれば個体差が当然あることを無視してること
そしてノズルの直径から断面積計算するのは小中学校レベルなのに、それが難しいと思ってること
俺は別に喧嘩売ってるわけじゃなく
狂ってる所を直接直す方法があるんだから、それで直すのがストレートな方法って書いてるだけだよ
適当にいじったら治ったみたいな話は初心者を混乱させる >>392
ノズルは0.4のドリルを真っ直ぐ出し入れして確認はしてるよー
フィラメント径はあなたと同じように思うから測らない
断面積の計算とかなんでそんな話になってんの？
あと、自分は別に頻繁にフローいじったりしないよ？
フローや径を決めてしまったら、温度や冷却、速度とかで対処可能だから
症状を見て、困った時はノズルは正しいものだと決めつけて他を調整するってことなんだけど、ノズルはドリルを刺した時のフィーリングで大きく狂ってない限りパラメータは変えない
マイクロメーターで測れるわけじゃないからそこをテストしだすと手間が掛かって仕方ない
だから決めつけて楽してるってこと
正しいかはしらん
寸分の誤差なく仕上げたいなら出来ることは全部したらいいんじゃないかな
自分は今のところこのやり方で困ったことない
考え方の違いだよ >>392
あのさぁ…
「適当にいじったら治った」とかどこに書いてあんの？
勝手に論を捻じ曲げてマウント取ろうとするとか喧嘩売ってる以外のなんなん
「テストピースの壁厚と設定値を比較してフローレートを修正する」
この文章が「適当にいじった」に見えるの？比の計算ってわかる？小学校の算数でやるんだけど
ちなみにパラメータを１つ残して固定するんだからどの値を使って修正しようが最終的にノズルから吐き出される計算上の樹脂の量は変わらない
ただしボーデンチューブの長さやフィラメント自体の影響で実際の流量は計算通りにはならんから結局吐出幅の最終較正はフローレートの調整で行うのが大半
「3d printer extrusion width calibration」で検索して現実みてこい
初心者相手にさぁドリルでノズルを正しく修正しましょうとかアホか
あと根本的な質問なんだけど、ノズルの内径をどうやって測定してんの？
0.4mmのワイヤーが通らないから0.39mmだとか、0.4mmのドリルで穴開けたからこれは0.4mmだ、とかそういう適当にいじる感じ？ 花瓶モードで四角を出して厚み測る方法で較正はやったことある
計算せずにテストテストってやったけど >>393
100時間も使ってない
Gコードファイル変えたら直ったポイ
なにやら油の焦げるような臭いがする気もするが
脱調やったんやろか…？ >>395
vase modeのテストピース
吐出幅
フローレートか
スライサーがなぜノズル直径を変更できるように作ってあるか、まるで理解してないよね
スライサーの動作に大影響があるからだよ
誰かが適当にやってうまくいったのをコピーして劣化コピーを垂れ流すのはいただけない
俺がやってる方法は既に書いたよ
ノズルの内径をどうやって測ってるかって質問は愚問
ピンゲージ等の測定器を使わずに誰でも出来る方法を書いたよ。まずはそれを読んで実行して、意味を理解してくれないか
チェックすべき目視点があるなら自由に追加してくれてもいい、ここに書ききれないほどの項目があるだろう >>398
それで>>351はどうしたらいいの？
断面積計算したらいいの？ xyz の davinci nano がセールだから買った。
まだサンプル出力してるだけだけど楽しいね。
とりあえず PETG のフィラメントを注文した。 >>397
100時間なら製造不良でもない限りは壊れないし異音異臭もしない
脱調を疑うならモータードライバーの出力を調整
メカの方式にもよるけど、リニアシャフト&リニアブッシュ方式ならグリスアップし直してもいいかもね
Z軸は普通台形ねじのリードスクリューでむき出しなのでグリスを塗るよ俺は
あとは各部の緩みをチェックして共振や振動を探す
モーター不良の懸念が大なら、モーターを外して、単体で動作チェック
出力軸を指でつまんで負荷かけてみたりしてもいい >>399
356からのコメント読んで
断面積に興味あるみたいだから書くけどさ
0.4*0.4と
0.401*0.401の比率を考えればいいよ
例えばね >>398
うーんこの
オリフィス内径の測定方法は答えられないんだな
「適当にいじった空想上のノズル径」と「ノギスで測った実測値と設定値を元に計算したフローレートの修正値」
利用するなら現実の数字に基づいてる後者だわな
ノズル径・フィラメント径は公称値を入れてEステップは正確に10mmの送りに対して10mm動くようにセットしたうえでフローで補正かけるのが現実
お前は「適当にノズルをいじくってる」だけだけど、こっちは計測と計算に基づいて較正してるから
ちなみにスライサーのノズル径が変えられるようになってるのは0.15～1.2くらいまで、各種サイズのノズルが売られてるからだよタコ >>403
俺はノギスで測ることは否定してないよ
ただし、vase mode の厚みをノギスで測って実測値とかって主張には笑いをこらえられない
はっきり言って、テキトーすぎる
ボッコボコの両面の厚み測って最大厚みが実測値？
積層厚0.2 0.15 0.1 0.05でも同じ実測値になるの？
ほんとにノギスで測ったことあるなら、わかるでしょ
測ってないからトンチンカンなことを書く羽目になる
＞ちなみにスライサーのノズル径が変えられるようになってるのは0.15～1.2くらいまで、各種サイズのノズルが売られてるからだよタコ
無理解にも程がある
スライサーの動作を理解してないわけだ
売られてる名目上のサイズをプルダウン式で選べる方が使いやすいよ。おバカ向けにUI設計するなら
フローじゃないんだよなぁ問題は
スライサーにきっちり仕事させてなんぼだよ
あんたさ、一度あんたの印刷物を顕微鏡で見なよ
そうすればあんたでもわかるよ >>402
マジレスすると0.2*0.2(*π)では・・・
0.8mmのノズルならスマソ >>407
真面目に面積求めるとその公式ですね
少し直径増やしたい
少し直径減らしたい
の場合は比率でどの程度かわかれば十分なので計算手順を簡略化しております どれ位使うとノズル径ってどれ位広がるんだろうか？
どこかにそんな資料無いかな？ >>409
いわゆるおま環すぎてないんじゃね？
カーボンだとすぐ減るとか言われてるけどうちの真鍮ノズル元気に働いとるし、その“すぐ”って表現も所詮主観的だし。 ノズルの穴が広がると思ってる人が多いけど
ノズルの先端がすり減る、あるいはダメージを受けて痛む
印刷しやすいPLAでも毎日印刷して一か月もするとボロになるよ
統計データのありかは知らない いつもじゃないんだがプリント中に道路工事のようなガガガガッ！っていう爆音を立てるんだ
別にノズルが引っ掛かってるわけじゃなくて、サポート材以外の細い部位をプリント中によく起こる
近所迷惑なんで何とかしたいだが何か良い策はないかね？ >>412
わかった
肉厚を0.8ミリか、1.6ミリにすればいい
それが中途半端になると、細かく埋めようとする ノズル
中華製の普通品質
Aliexpressで購入
https://imgur.com/a/j8Zx2KW
このうち5個は、驚くべきことに、新品だ
他は使用済み
URL沢山貼るとエラーになるな >>414
情報ありがとう
今0.8なので今度1.6で試してみるね！ >>416
いや、ノズル0.4mmなら
肉厚0.8mmの造形で、往復するだけだから
ガタガタいう事は、無いはずなんだけど
スライサーの設定じゃないかな？
プレビューで綺麗に往復するだけの肉厚にする事 >>416
0.8=0.4*2
なら整数倍で現状問題ない、と思うぞ
念のためにshellを厚みではなく2周や3周と設定すれば確実だが
細かな箇所を埋める際にヘッド、あるいはベッドが細かく振動してプリンター本体が揺れているかもしれないな
設置状況を点検するのもあり
どんなプリンターか知らないが、jerkって設定項目があるなら数字を減らすと改善する可能性がある
印刷品質に影響するので注意 >>417
ノズルの直径なんてカタログスペックですよ
との事実がお分かりいただけるでしょうか
真円に近い物もあれば楕円や潰れてるのもあるし >>419
なるほどね、ジャークは8にしてあるよ
cura使ってるけどshellの項目はどれだろう？
項目が多すぎてどれいじっていいか未だによく分からないんだよねｗ 中華ノズルの開口部はものによって◇やら△やらはたまた＊やら
一体どんな工具使えばこんな穴開くのかしらって感じだからなぁ・・・ >>424
そんな細いドリルは、日本しか作って無いし
簡単に折れてコスト高になるから
穴を開けて金太郎飴のように伸ばしてから
削りだしてるんじゃないかな >>421
国内販売価格だと1個1300円くらいか。去年6月のニュースなのに、ググっても試用レポートとか出てこない・・・。 ルビーとか真鍮以外の材質のノズルなら加工業者も選別されてるだろうからある程度の精度はあると思うよ 質のいいノズルはE3Dとか？
1個4000円するから恐ろしいが、どれほど違うもんなんやろ
作り方も金太郎方式じゃなくて、一個一個削り出してから穴あけしてるのかね ルビー・・・あれはなんつーか・・・
本当に費用対効果あるもんなんだろうか・・・ 中華から0.2のノズルを適当に買って会社の昼休みに持ってくと
DMGのNC旋盤で0.4ミリを超硬ドリルで綺麗にあけてくれる
オペレータは興味ないからやってくれないが社長がそういうの好きで自ら加工してくれるｗ つーか0.2mmノズルくらいだわ気にするの
0.4mmとかあんま気にしても変わらん 0.2とか0.3とかでどんなもん作っとるん？
俺の場合ジグとかが多いから色々試した結果0.5がスピードも強度も最適という結論になったんだが。
0.2でやったら時間すごいことにならん？ >>435
小型のケースとか
光造形の補助とかだなあ
大型は普通に0.5とか使うよ >>436
あー、都度変えるのね。
俺横着だからつけっぱ運用しか頭になかった。
光造形の補助がわからんかったけどまぁ、ジグってことよね？
そうか・・・普通は都度変えるのか・・・
キャリブキライ(；´Д｀) そりゃ大きさ20mm角とかで細かい造形がある部品と
大きさ200×230×150の筐体をなんでも同じノズルでやる方が無駄が多いだろ >>439
分解能だけじゃないんだよなぁ
もとの1.8度がダメすぎて話にならない
そのメーカーのは実物見たけど、こんな奇妙なプリンターを割高でよく商売しようとしたなって呆れたよ
1.8度から0.9度にするのは1-2年前の話で、モーター選びから慎重にしなきゃ、意味がない
適当に選んだ1.8度はまるでダメ
慎重に選んだ1.8度はほとんどの人に十分な精度
適当に選んだ0.9度は汚さが誤魔化されるだけで根本解決してない
慎重に選んだ0.9度はかなりまともだが、ほとんどの人には不要
0.9度は需要が少なくて、バリエーションがほぼ無い
誰でも出来るお手軽改造だからやってみればいいと思うが、まともなメーカーのを適当にいじって、劇的な改善を狙うことは非常に難しいし、電気系を全て入れ替えて自分で設定出来る知識と理解が必要 >>405
両面ボコボコでノギスで測れないってまじかよ…
そんな粗悪なプリンタ使ってると思わなかった
なんか無理言ったみたいでごめんね
粗悪ノズル使ってるだけだと思ってた
うちの自作プリンタ(DFORCEノズル0.4mm/吐出幅0.48mm/フロー調整済み)ではこんな感じなんでどこ測っても0.48mmだわ
ttps://imgur.com/a/S6q6Yzv
1枚目は外付けマクロレンズでの撮影な
>>428
E3Dオンラインで真鍮ノズルが1個4.5ポンドよ
送料がRM書留で10ポンドくらいするけど
そこまでいかなくてもAliでDFORCEの直営ストアかTriangle labストアで現行のE3Dノズルと同じ図面で製造されてる品質いいノズルある
こっちは4個で9ドル前後
FYSETCも最近高品質ノズルを売り始めたけどこれは買ったことないから分らん >>442
ボコボコの写真を自慢げに
FDMの原理的にボコボコしてるのわからないんだろうなぁ
見えてるのに理解できない典型
Triangle labは俺が書いたろ
おまえのオツムじゃノズルが泣いてるぜ 注意事項だが
「現行のE3Dノズルと同じ図面で製造されてる」わけではない
忠実にクローンしていると主張しているだけ ノズル、dddjapanとe3d-onlineなんでこんな値段違うのよ
e3dで買ってみようかな ステンレスノズル
中華製の普通品質
Aliexpressで購入
https://imgur.com/a/kZTM6EG
新品同一ロット
URL沢山貼るとエラーになるのでURLは一個 ブラスノズル
中華製の普通品質
Aliexpressで購入
https://imgur.com/a/nLm8nEI
新品同一ロット
URL沢山貼るとエラーになるのでURLは一個 >>445
けっこう絶妙な値付けだと思うけど
RMだと15ポンド(約2200円)程度で1週間前後かかる
FedExにしたら2～3日で届くけど値段はたぶん5千円超える
送料合わせて3700円くらいなら、どうしても急いで欲しいという場合ならまぁ…しゃあないか？、という値段
予備ノズルを最低1個はストックしとくのが一番だけどな Amazon.com
まあいいや
もっと安くて早く買う方法もあるだろう e3dは穴空いてないやつが安いから
機材があるなら自分で好きなサイズの穴空けてもいいのよ 単純疑問だけど
吐出幅0.48mmで実測0.48mm
で隣のシェルと接合できるのだろうか
点接触で接着は常識なの？ ミマキのカラー3Dプリンタすごいな
個人用もすぐにカラーの時代がきたりしてな 辺が0.48の四角が射出されるわけではないからね
オーバーラップで微調整できる
てか、長文連投の人みたいな厳格に精密な造形してる人なんて3Dプリンタ人口の1%もいないから初心者は気にしなくてもいい どこ測っても0.48mmならオーバーラップは何ミリなの？
0mmじゃないの？
オーバーラップ指定はどこでするのか教えて
探したけど見つからないよ ああ、花瓶モードの話でしたか
隣のシェルってなに？
質問の意味含めてちょっとわかんないなー
オーバーラップはインフィルとのことだから花瓶モードでは関係なかったごめんね！ 外壁を印刷する時に2周するよね？
1周目0.48mmで2周目0,48mmで
オーバーラップが0mmなら点接触だよね？
0.1mmでもオーバーラップ自動で入るの？
インフィルも花瓶モードの話もしてないよ？ どこ測っても0.48ってどっからでて来たん
花瓶じゃネーの？ >>459
ごめんけど、全くわからんわ
連投の人に聞いてみて！ 0.4のノズルで0.4より細かい精度を求めるのは無理があるかなと思う
一周の壁厚が0.48だったからノズル径が0.48というのは違うだろう
線同士がくっついていないのはレイヤー高さとノズル径に対してフィラメントの吐出量がすくないから
よくわからない話の流れではある orignal prusa mk3を組み立てました
今度の休みに最終調整し初印刷ってところです
フィラメントのunloadですが、ハッキリとした説明がなく動画など見たのですが
印刷終わったらノズルが熱いうちにｕｎｌｏａｄボタン押す、フィラメントを送るモーターが逆回転して
フィラメントが押し戻されてきたらゆっくりと上に引っ張りあげるでいいのですか？
ノズル先端に残っているだろうフィラメントは次回も同じフィラメント使うならそのままにし電源スイッチを
そのままスグに消しても大丈夫でしょうか？ ノズルやベッドも温度下げる設定にしある程度冷めてから
電源落とすでいいのですか？ ようこそ。
Prusea使いじゃないけど
フィラメントのアンロードはプレヒートとかで入ってるフィラメントの印刷温度まで上げてからアンロード
フィラメントがノズルから完全に離れたらエクストルーダーのバネ緩めて手で引き抜いたらいいんでないかな。
同じフィラメントで印刷を続けるならノズルに残ったのはそのまま自然にまかせればいい
サーモが一定温度以上ならファンが自動的に回るようになってるはずなので
基本的には回ってる間は電源は落とさないほうがいいかな >>452
デルタやで
なんか混乱してるのがいるようだけど、E3Dノズルみたいに先端に大きなフラットがあるノズルはノズル径に対して吐出幅を120%に設定するとボンディングが上手くいく
アルティメーカーとか見たいに先端のとがったノズルはノズル径と同じにしないと上手くいかない
または0.2mmみたいに極小径の場合もE3Dでもノズル径と同じにしないと必要な押出圧力が大きくなりすぎるから上手くいかない
E3D0.4mmノズルの場合120%の0.48mmに吐出幅を設定してフロー100%で花瓶モードのキューブをスライスして印刷する
んで、壁厚をノギスなりマイクロメーターなりで測って、例えば厚さが0.50mmになってればスライサーのフローを96%に設定して再度スライスしたモデルを印刷して、0.48mmになっているかをチェックする
そういうreprapWikiにあるEステップ数の微調整法よりも手軽で、いろんな場所で紹介されてるエクストルーダーの較正方法があるんだよ
ググれば簡単に説明してるサイトや動画が多数見つかるくらいにはメジャーな方法
それこそ↑のOriginalPrusaの較正ガイドもこのやり方だし
ところが連投君曰くそんなものは間違いで初心者を惑わす戯言らしい
フロー設定はいじるものではなく正確なノズル径をスライサーに設定すれば問題ないらしい
なおどうやって正確なノズル径を測定するのかは不明 >>464
初印刷楽しみだね
Unloadボタンを押してからの流れはそれでいい
フィラメント入れっぱなしの場合は必ず冷却ファンonでノズル温度が下がるまで待ち電源off
ベッド温度は気にする必要はなし ごく一般的な手順の説明だから特に恥ずかしくはないかなぁ
内径測定の方法を提示できなくて写真連投してノズル品質に話題逸らそうと必死だったのは恥ずかしいやっちゃなとは思ったけど
まぁ吐出量の較正の話は連投君がどれだけ正確なノズル径が～と言っても、フロー量で較正するのが圧倒的多数派という現実が有るのでこれで終わりで 吐出量が少ないのか完成品がスポンジ見たいにボソボソになる
昨日まではそんなことなかったのに…
今流行りのフローを増やしてもあまり変化は見られず
フィラメントの送りとノズルの詰まりはチェックした
他にどんな原因が考えられるだろうか？ 花瓶モードおじさんのやり方ダメなん？
エクストルーダに入っていく長さを測るやり方のがめんどくさくて調べてたら、外人の花瓶モードおじさんがこのやり方でおやりなさいってYouTubeで言ってたからこれでやってる
やったらびっくりするくらいフィラメントの硬さで厚みが変わる >>469
そうよなあ
層間の密着が悪いですぅ～って初心者に対する回答があれかよって思う
あと、蒸し返して悪いけどどうやってノズル径を測るのか知りたい
吐出量からって言って気がしたけど、それフローじゃね？って思う このボソボソの立体をサポートに使えたら良さげやな
綺麗に剥がれるし隙間なくしっかり支えられる
上下に並ぶとさすがに着いちゃうかな…？ 花瓶モードおじさん大物ですな
本人全くわからず毒たれ流しで居直って混乱者が増える増える
>>471
＞花瓶モードおじさんのやり方ダメなん？
ダメですね
プリンターか測定器か測定方法誤るか全部狂ってるかの場合しか成立しないですよ
＞やったらびっくりするくらいフィラメントの硬さで厚みが変わる
材料で大きく違うね
花瓶おじさんはキャリパーやマイクロメーターで材料を押しつぶして測っていそうだね >>473
kisslicerがそうだよ
それとテフロンチューブはチェックした？ >>474
印象操作必死やな
ダメなら正しいやり方くらい書いたら？
そしたら検索するといくらでも出てくる世界中の解説ページや動画のコメント欄に「お前は間違っているこれが正解だ」とそのやり方を書き込んできてくれ ちょっといったんもめ事ブレークいい？
上に出てくる花瓶モードって何？ ソリッドモデルの表面だけ印刷するモード
一筆書きでなぞれる形状のみ可能
Curaの日本語で言う「滑らかな外側輪郭」
Thingiverseとかでいろいろおもしろいモデルあるからやってみるといいよ。 >>478
curaの機能なのね、ありがとう。
話の腰折ってスマンス >>470
リールに巻いてあるフィラメントが少なくなってきて、抵抗が増えて送りきれてないとか プリンタの設定でフィラメント径がデフォルトのまんまやった…
過去に見たような結末やなw
>>475
>>480
機械的なもんだとばかり思ってその辺りははおおよそチェックしてる
ノズル交換までしてフィラメント径も実測したと言うのにw
お陰で機械の調子は良いしファーストレイヤーは俺史上最高の出来になったわ >>479
大体のスライサーについてる機能よ
他のスライサーだとVaseやSpiral Vase等 Vase(花瓶)という単語を使って表現してることが多いので花瓶モード Anycubic Kossel Plusてどうなんだろうか
今TRINUS使ってるがABS印刷すると妙に温度がずれるし途中で設定温度変わるしで買い替えを考えてる >>483
Trinusの精度を基準に考えると、安いデルタは壊れてるレベルで酷い印刷ですよー
温度問題なら電源を交換してみては？ 細かい調整をする前に基本的なところの確認をせんといかんね Trinis使ってるけどAnycubicならi3Megaのがいいと思うよ
同じ駆動方式で印刷領域広くなってベッドプレート付いて昇温も良好
ただTrinusもタッチパネルのUI変えたり電源をACアダプタからDC電源に変えたりと改善するためにできること多いよ ベッドプレートの説明が足りないせいで変な文章になってた
Trinusのヒートベッドはオプションだけど、i3Megaは標準品でヒートベッド+ガラス板+プラットフォームシートが付いてくるよ すまん俺のTRINUSオプションほぼ無しで買ってるんだ
なんでヒートベッドもなしディスプレイもなし だがベッドプレートは厚アルミ板製で反らないようになってる
Kodama社ももうパーツ取り扱ってないとかでやる気がない気がしてね・・・
ただもし買えたとしてもi3Megaの価格の半値くらいにはなっちゃう気がするがどうだろうか >>489
ベッドのクリアランス調製に難ありのレビューがあるけど
一度決まったら長く安定稼働しそう。
ヒートベッド付きでABSが使えたら検討するかも。 >>489
あったなぁこれも
ただヒートベッドとディスプレイで１万越えるな >>490
うちもTrinus持ちだけど、互換機？含め、今から買うのはお勧めしない
ノズルも特殊なんで純正以外使えないし Trinus発売すぐ買って、全然ダメで
造形中見えないし、調整しようも無く
つい先日まで放置してた
んで、カイダー買ったから
Trinseを棄てる前に、動かしてみたら
綺麗に出力出来た。
HIPSとの相性が良いのかな 最近数日のバトルを横から眺めて拝見いたしました
私は5年前に始め今でも活用しています
当時は試行錯誤の連続で皆四苦八苦していたものです
378さんと392さんの方法は秀逸です
当時の人は誰もが欲しがった結論でこれ以上の方法は無いでしょう
私と同期の熟練の方でしょうか？若い世代の人でしょうか？感心いたします
深い理解の凝縮で今でもテンプレに入れてほしい方法です
私は誰かと争うつもりはありませんのでスルーしてもらって結構です
なんなら私の負けでいいです
乱文長文失礼致します >>488
9月に日本倉庫が開設されるというアナウンスはあったよ FLASHFORGE Guider II のコントロールボードがいかれたんで
汎用の物に入れ替えしたいと思うのですが
何かお勧めはありますか? >>497
いかれた、詳細を教えて下さい
対策しておきたい >>497
やった事はyurtubeの動画の通りにノズルのチューブの交換しようとしただけ
何か知らんが金属臭がした。
>>499
?
ハードオフ? >>500
僕は昨日届いて、ファンから電源取ろうとしたら
テスターロッドでショートさせて
エクストルーダーの中の基盤裏が焼けた
https://dotup.org/uploda/dotup.org1789931.jpg >>500
おっと書き忘れ。
金属臭がしたんで、子供に使うなと言ったのに電源入れられたー
使うなって言ったのにな～もうーーーーー。
何か匂って来たんでこれはやばいと思ってケーブル引き抜いた。
蓋開けて中見たら焦げてたんよねー、上に書いている人と同じだ。
動画見直したら「OPERRATE IN POWER OFF」ってあったけど・・・
日本語で書いてくれないとわかんないよな。 >>501
買ったばかりなら保障あるから「無料」で交換してくれるんじゃないですか
こちらはもう2年近く経つんで駄目。 >>501
短絡部分が焼けただけならテキトーな線をハンダするだけでいいかと
画像を見る限り5分で直りそうだけど >>504
ボードもやられてると思うな。
電源入れたら・・・ >>504
もちろん速攻で修理しましたよ
>>505
二カ所同時に切れる事は無いので >>506
じゃあボード変えなくてもよくない？
気分の問題って言われたらまあそうだけど ttps://www.amazon.co.jp/dp/B07DYM4YQL
これまともにするにはいくらかかるだろう 3dプリンター は縦に印刷か横に印刷だとどちらがいいのでしょうか？
例えば長方形のモデルを作った時に縦か横で大きく変わることなどあるのでしょうか？ >>512
印刷した部品の使い道、力の入り具合によっては積層痕に沿って割れますよー 重量物を移動させると品質に影響する
簡単に書くとベッド移動式の場合にはベッドの移動量が少ない方がいい、となる。理屈では
ベッド固定式の場合は同じだよ
CoreXYならガントリーの移動が少ない方
精密造形しないなら気にする必要なし
精密造形したいなら、また聞いて >>510
部品取りにも使えないなぁ
手を出してる人がいてびっくりだよ 上下面はノズルの動き丸見えで綺麗にはならない
前後座右面はレイヤー厚次第
人体モデルとかはできるだけ寝かさないで縦に配置したほうがきれいになる
ってことかな？ 人形を印刷する場合は、ガチの基地外が絡んでくるから
ここには書けない
いくつか思いつく方法で試して、技術的要素に分解して質問して >>510
LCD覗き込んで設定して頭上げたら上のテーブルにぶつかって
色々ボッキリ行きそうな気がするｗ >>510
外寸 200×290なら
A4 210×297だから
a4のファイルケースにはめ込んで
ホットボンドで固めたらマシになるんじゃね？ ベッドが横に揺れるのはなー・・・
TRINUSで適当に作った印刷物が最後のあたりでしなってぶるんぶるんしてたのを思い出す・・
できりゃデルタとかの方が欲しい理由だ デルタってロマン溢れてるけど
プリント品質では、かなり金をかけるか手間をかけるかしないと箱型には勝てないイメージ。 >>523
たぶんデルタよりも高剛性のフレームにCoreXYなりUMとかZortraxみたいなクロスシャフトの直交を組み込んだ方が楽だぞ ベッドにデルタ使うとは大胆な。
スクリュー押し出し型エクストルーダーすごい安定してそう。
どんどん進化してくねぇ。 https://3dprintersuperstore.com.au
オーストラリアの3Dプリンター専用の通販サイト。
ここから買った人いますか?
どうでしたか? >>526
初デルタが家でウニョウニョ動いただけで結構感動ものだったのに、
こんなもんが家で動いたらチョット泣いちゃうかもしれん・・・ >>527
まあそうなんだよね
ただCoreXYはフレームが大きくなるからか少しばかり値段が高くなるのでね
そういえば安いデルタは壊れてるレベルで～ってああったがそれは縦棒の強度のせいかね？
だったらこの人みたいに筋交い入れたらどうなんじゃろ？
https://twitter.com/mamemo_chico/status/1099169479840260097
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) スロート内のPTFEチューブが溶けてノズル詰まったんだがこんな事あるのか？
まあ中華だし品質はアレだから定期的に交換したほうがいいのかな >>532
頻繁な使い捨てが重要、熱や固定や圧でかなり変形するしね。 ボーデン式でそのままスロートまで繋がってるから
メンテの時に劣化した2cmだけ切り詰めてまた使ってる貧乏性な俺 >>531
リンク先のはRostockっていうタイプでものすごくねじりに弱い
リニアシャフト6本で上下プレートを繋いでるだけだから筋交いを入れると捩じりに強くなる
kosselでも効果あるだろうけど、Aliで売ってる6千円くらいのアルミコーナーパーツに変えるのが一番
まぁ安いデルタは壊れてるといより、色々と部品精度やファームの機能や説明が足りていない こんにちは
AnycubicのtrigorillaにMarlinを入れてデルタ型を組み立てたのですが、
何回か印刷してると途中からズレて積層されるようになりました。
この原因とかってわかる方いらっしゃいすか？ >>538
プーリーのネジを締め直して印刷してみても直りませんでした… >>542
バラバラです
ひどい時は数回ズレてることもあります >>541
原因は直動機構のひっかかりだったり、緩いベルトだったり、ドライバーの過熱保護機能だったり、モーター電流が少なかったり、本来出せない加速度や速度を設定していたりととにかく色々
モーターは正常に回ってるけどタイミングプーリー→ベルト→キャリッジ→アーム→エフェクターの力の伝達がどこかが緩んでいるせいで正常に行われていない
あるいは、電流不足やドライバの過熱、無理な加速等で電気的にモーターが正しく回転していない
この２つの経路のどこらへんかに原因がある
タイミングプーリーのイモネジ閉め忘れてたり、エフェクター揺らすとガタついたりしてない？ >>541
軸のギアのネジが緩んでるんじゃない?
空転。 >>544
イモネジはしっかり締めてて、エフェクターのガタつきも無く、速度も遅めにしてるので、ドライバーの過熱と電流を確認してみます。
皆さん教えて下さりありがとうございます >>527
高剛性のフレームを用意するにはCNCが必要で趣味の工作にはハードルが高いのよね
CoreXYは2020の骨組みのが多くて、確かに剛性が足りない
UMのはアルミ複合材料の板を直に組んで頑丈
Zortraxは鉄板を溶接
クロスシャフトは鉄のリニアシャフトで細く重いしホットエンドが特殊
デルタはカーボンパイプで軽いしメンテナンスしやすい(理想状態で)
どれも一長一短でな
UMをCoreXYに改造した人がいて良さそうだったよ >>534
それは俺もやってる
こまめにチェックが重要 >>541
いわゆるレイヤーシフト
まずはモータードライバーの電流設定を見直してごらん Zortraxクローンどもはその剛性まで含め
ちゃんと複製出来てるんかな？
ebayでVoxel探してうろうろしてたら
MPのM200クローンが$440位だった。
多分ワンポのD6と同一品なのでかなり安い。
Voxelも良いけどこっちが気になるわ。 Zortraxクローンにもいくつかの差異があるよ
印刷品質に決定的な差は無いけど
D6はオリジナルに近い機構
ただし外れが来たら調整では直せないよ
ebayの返金保障の詳細はどうなってる？ クリアランスを詰めすぎると最下層のカエリを取るのが面倒なので
1個で2～3時間程度の造形物だけど毎回クリアランスを調整する癖がついた。
組立てモノなのでカエリやバリ取りは欠かせないが極力やりたくない。 ここまで誰もその症状が「脱調」と呼ばれていることを>>541に教えないのがなんか面白かった 脱調って制御パルスとモーターの同期ズレのことだぞ
写真の現象はレイヤーシフトで、レイヤーシフトの原因の１つに脱調があるだけ
脱調起こしてなくてもレイヤーシフトは起こる 脱調は確定だけど何が原因で脱調が起きたかってはなしだよね？ 話逸れるが、TMC2100を最初に使った時は
電流もメカもチェック済だったのに
あっさりと10mmほどレイヤーシフトしてポカーンとなった
噂通りだったのかよTMCさんは！と怒りがわいてきた
チップ壊れる覚悟で電流上げたら直ったけど >>558
ジャークって日本語で自起動速度って言うのかーって思って調べてみたら、あの部分をジャークって言うのは3DプリンタとかCNCとかの業界だけなのかな？
自起動速度とジャークは別物で、ジャークは日本語では躍度と訳すとかなんとか >>560
草
でもわかりやすく説明してくれてそうだね
スピードと加速度
ベロシティとジャーク
って関係なのかななのかな？ >>560
車で加速する時、無意識にやってる操作みたいな。
すぐに加速したい時、一時的にアクセルガバッと開け、
目標速度に近くなるにつれて徐々に緩めるじゃん？
でもそれやると同乗者は前後に揺さぶられて不快じゃん？みたいな。 >>556
確定してなくね？
例えばベルトが緩くて急速な方向転換や加速の際にベルトが浮いて1コマ分ズレた場合レイヤーシフトは起きるけど、モーターは正しく回転し続けてるから脱調じゃない
あるいはキャリッジの固定ネジが少し緩んでいて、急な加速で偶然スライダーとキャリッジがずれる、なんて場合もレイヤーシフトは起きるけどモーターの回転は正しい
脱調以外でもレイヤーシフトが起きる要因は複数あるんよ
ジャークは英語のフォーラムでもちょいちょい混乱してるけど、正しい物理学用語のjerkは加速度の変化量だからm/s^3が単位
CNC/3Dプリンタ界隈のjerkは単位がm/sでただの速度なので完全な誤用
なので定期的に別の呼び方に変えよう的なコメが各所で付くけど現在に至るまで変更されとらんね
ジャークは持ち上げるというような意味も持つから、台形運動の速度グラフで0m/sよりも高い場所に持ち上げるイメージで名付けたんじゃないかと >>563
わかってて誤用するのとわからずに誤用するのはワケが違うからね
勉強になった
ありがとう 3D関係のwikiとかyoutubeをありがたがって盲信するのも実際いるからなぁ
工業系から入れば間違うはずない基本用語さえ間違えてるという愚かさがjerkに詰まっている例
英語のjerkは562が書いたように、グイっと引っ張られて不快なイメージが語源
自動車の急発進でビンゴだよ
The car started with a jerk.
車は急発進した。
日常で使う時は酷い意味のスラング化してる ブラスノズル
中華製の高品質
Aliexpressで購入
Triangle Lab
https://i.imgur.com/qwkAIk4.jpg
https://i.imgur.com/QwC8r7U.jpg
新品同一ロット
俺が常用してる奴
さすがに普通品質中華と異なり綺麗だね 色々カスタムしながらだと遅々として進みません
ボルトが到着しなくて組み付けも部分的にだけですが
なんとか構造が見えてきました
CoreXYの上下ベルトのテンションが同じでないといけないのは
組んでみてよくわかりました
https://i.imgur.com/Rir55sU.jpg TRINUS持ってる人に質問なんだが
ホットエンドのテフロンチューブ？はこれ寸法いくつなんだろうか
計ってみたら外径2.5内径1.5でフィラメント通らん >>567
かなりいい感じですね
これはいい
CoreXYってヘッドのところごちゃごちゃするけどしょうがないんだよな
ベルトテンションの調整部品付くし
リミットスイッチもヘッド側につけたくなるし
どうしてもの場合だけどモーターマウントの穴を長穴にして位置をずらして微調整する方法もあると言えばあるか この真ん中
0.2mmノズルでインフィルが外周シェルに届かないんだけど
どの設定弄れば良いのかな？
https://dotup.org/uploda/dotup.org1791617.jpg すまんさっきのTRINUS自己解決したってかここスロートだわ
特殊チューブ使うなや・・・ >>570
何か重要な要素が間違っている気がするよ
そのモデルを4倍に拡大してスライスし直して実験して >>566
すみません 販売ＵＲＬ貼って貰えませんか？ >>577
https://m.aliexpress.com/item/32835656952.htm
trianglelab Top quality V6 Nozzles for 3D printers hotend 4pcs/lot 3D printer nozzle for E3D Nozzles hotend titan extruder
￥ 968 - 1,355
MK8と同じネジだから、俺はMK8の機種にも取り付けてる >>568
外形3mm、内径2mm
軸の端が内側に反ってるからドリルでちょっと削らないと入れ替え出来ない >>570
TRINUS純正ノズルじゃなさそうなのですが、どんなの使ってますか？
設定で押し出し量変更と射出幅の変更でくっつくはず >>569
Xキャリッジは既成の一体型をOpenScadに
取り込んでから自分のロッドに合わせて
径や間隔を微調整するようになってから
選択肢が増えました
ToolChangerも挑戦してみようかと
TriangleLabsのBMGクローンエクストルーダーも二台確保済み
ここのはノズルもですがチタンスロートも中がキレイですね simplify3Dで 「警告 ファームウェアが応答しません」
最近よくこのエラーで停止するんですが
原因は何でしょうか? >>582
タップ切ってブッシングスリーブかましてるんですね。
ヒートブロックの先まで軸が出てたと思うのですが、ノズルと軸（チューブ）の隙間はどんなもんですか？ >>584
12mmのインサートを2ミリほど入れた時に
ノズルの元口に当たる感じです。
テフロンチューブを薄く切ってパッキン替わりにしてるけど
何度も失敗して漏れて、グチャグチャになりますよ
よく熱してピンセットでほじる作業の繰り返し >>583
S3Dはスライスだけでホストとして使ったことないから予想でしかないけど、メッセージ的にはキープアライブの信号をキャッチできなくて止まってるんじゃね？
ファーム変更時にキープアライブ送信しない設定にしたか、USBケーブルの品質問題か
基本的に３Dプリンタで使うUSBケーブルはフェライトコア付けたノイズ耐性強めの奴じゃないと通信周りでトラブル起きる確率が高い 気になったんでちょっと調べた
ttps://forum.simplify3d.com/viewtopic.php?t=7248
やっぱUSBケーブルの質の可能性高いと思う 数万円台では箱型ダイレクト機が絶滅していた(あってもほぼボーデン機)
自作するかな・・・ BIGTREETRECH SKRってsmoothieboardとか
MKS SBASEとピン配置が全然ちがうのね
一から設定しようと思ったら面倒くさかったので
素直にgithubのテンプレート使うのが良さそう 自作しようとしたら最低限どの程度の知識が要るんだろう？ SKRはv1.3がSPI/UARTレディで便利そう
ただMarlin使うなら書き込みはPlatformIOだから書き込み環境準備するのが面倒くさい
MarlinもSDBootloaderでファームの書き込み出来るようにならんもんかね >>591
ゼロからでも大丈夫だよ
インターネット買えばなんでもわかるらしいからね
要はやる気だと思うよ
完成したら報告してな よし、お父さんコメリでインターネット買ってくるぞ。 >>587
>>588
やはりケーブルですかね?
SDから造形したら全く問題なく動いてます。
>>591
テスターと熱収縮チューブと精密ドライバー
100円ショップのパーテーションの小物入れと
シワ無しPITと無香ハードケープとかあればいい。 趣旨から外れて申し訳ないが
個人的にはパソコン壊れるのイヤなので3Dプリンターに接続したくない派
SDカードは壊れても懐に響かないし、不安&不安定要素がないよ 壊れるわけないけど、気持ちはわかる
China製の物を自分のパソコンにぶら下げたくない
アリエク見てると便利で安いなってグッズがたくさんあると思うけど通信機能があるものは不安で買ったことない じゃあUSBアイソレーターで良くねえ？
せっかく電電板なんだしよ ケーブル接続は設置場所選ぶからね
印刷時間長くてそう頻繁にデータのやり取りするわけじゃないし
SD挿すくらいの手間わけない >>595
たぶんケーブルだと思う
状況は違うけどラズパイとDueを繋いでKlipperで動かしてて、最初は極細タイプのUSBケーブルで繋いだら通信エラー頻発でまともに使えなかった
その後シールド・フェライトコア付のケーブルに交換しただけでなんの問題も起きなくなったから、PC←→プリンタ間の通信で問題が起きるならとりあえずケーブルのノイズ耐性を確認して弱そうなら交換するのはあり 3Dプリンタと繋ぐUSBケーブルのノイズフィルターの効果の検証で、同じ構成同じケーブルでフェライトコア有り無しでノイズレベル測って通信品質を確認してる外人がいたよ
フェライトコアは偉大なんだねって結果だった USBアイソレーターって物があるのかとググったら完成品は高いんだな
主要ユーザーはオーディオマニアと見た
キット無保証で3500円のは見つけた
必要に迫られたら検討してみる
ジャンクPCを生贄にするのもありか 確かに1000円くらいであった
いいこと教えてもらった
ありがとう んでその安いアイソレーターはFrom Chinaだけとええんか？ PCのマザーボードもchinaだしそこは問題ない
フォトカプラーのチップがリマーク品とかの可能性も捨てきれないがリファレンスデザイン違反して作って耐圧1/3でも十分だよ
プリンターのマザボは信用してない
モーターにハイパワー系と地雷臭がする
MOSFETが飛ぶ事例も多いし設計がフリーダム過ぎてなぁ FLASHFORGE Dreamer
ファームの更新が上手くいかなくてPC接続も出来なくなる現象があるらしいですが
ARMエミュレータデバッガなる物でファームを書き込めば
復活するようなことが掲載されてます
https://groups.google.com/forum/#!topic/flashforge/A-egyUkepmE
やった事があるひといますか? ファームアップにミスってブッ壊れたwww
なんかピッピッ言うだけwww ファームアップは完了しました出るから
何か設定をミスってる可能性は有るだろうか？ なぜメーカーに聞かないのさ
明日電話しなよ
今日動画作ってメール >>610
そんなリスクあるものだったのか
意味わからず、動作中に実行して
危うく電源切るところだった PCどうせつけっぱだからプリンタはUSB経由で使ってるけど動作中に通信途切れたことはないな・・・
プリンタ付属のケーブルは確かにフェライトコア入りだった
USBハブは経由してる ケーブルに取り付けるフェライトコアなら
秋月で50円から売ってるし >>612
中華の良くわからんヤツだし
とりあえず交換で直るか分からんがメイン基盤を注文した >>613
間違ったファームを入れちゃった…だけであって欲しい… >>592
Marlinの開発環境でfirmware.bin出力されるから
USB接続されてるならマウントされてるmicroSDに
コピーして再起動するだけですよ
まだノウハウが貯まっていなくてスキルは必要だけど
max endstopの使わない端子がhwpwm対応だから
設定さえできればV1.1でもBLTOUCH使えてるみたい >>619
無理っぽい
電気的に壊してる可能性も無くは無いなぁ… >>618
悪い微妙に混同してた
LPC用に開発環境整えるのが面倒くさい
今はKlipperで更新のためのビルドがほぼ必要ないぬるま湯環境に浸かってるので相当有用な機能が無いとMarlinには戻れんかな >>621
私もSmoothiewareが楽なので
不都合なければそのままかも
で、BIGTREETECHのgithubにはMarlinと
Smoothiewareだけ用意されていましたが
Klipperは
https://github.com/KevinOConnor/klipper/blob/master/config/generic-bigtreetech-skr-v1.1.cfg
ってなかんじで本家が対応しているようです 久しぶりにthingiverse入ったらアカウントが削除されてたっぽいんだけど、云ヶ月放置で
削除とかあるんかね？ FAQ見ても特に触れられてないけど
あー ダッシュボードが >>624
scoovo x9もメチャクチャ重かったが、それでも持てたが
FLASHFORGE Guider2は1人では持てない。
危険すぎる!! >>624
昔は軽かったの？
初めて見たときから重たかった
重いのはまあいい、下にスクロールしていって新しいのを読み込むと必ず画面二枚分くらい戻されるのがイライラする スクロールしても同じの表示されるの繰り返されてだんだん見なくなったな >>626
イライラしながら見てる
なぜ直さないのか不思議 >>625
ガイダー2のレビューしたセクシーサイボーグが
自分の体重と同じ重さって言ってた curaを使ってます。なぜか垂直のダボ穴が埋まってしまいます。
ｓｔｌチェックでは問題なくcuraのプレート上でも穴は確認できます。
しかし、cura上で計算が終わりプレビューをすると穴が埋まって表示され、
プリントでも埋まって出力されてしまいます。
以前はそんなことはなかったのですが、バグですかね？
ダボ穴は45度くらい傾斜をつけるとようやく表示され出力もされます。 >>632
細かな隙間を埋める/埋めないをon/off
やってみて ちょっと前に話題になってたシリコーンのカバーが届いたんで作業。
バラすと白い粉(ヒューム)が中の方に付いてて萎えた。既にヒートブロックが焦げ焦げだったので新調。Dualなんで2個つけ直した。
組み直して印刷したら、エクストルーダーから滑る音が。印刷物も定着が弱くてボロボロ。色々調べてたら、ノズル1と2の配線が丸々逆w。使ってない方のノズルもある程度余熱してたから、何とか印刷できてたみたい。元に戻したら完璧になった。日曜日が半分消えたorz そういやAnycube3dMega 3D探してるときに
TRONXY®X6AとかJGAURORA®A5とか一体成型の門型見たけどこれは剛性高いのかね TRONXY
JGAURORA
ブランド名の時点で除外
作りもおかしければ部品も過剰にケチり過ぎておかしい
Anycubicは良心的中華 3Dデータで断面を確認してみて。
穴の過程のどこかで面ができてる。 >>633
ありがとう、その項目はどこにありますか？
>>638
確信してるのですが見当たらないんですよね･･･
存在したらｓｔｌチェックでエラーになる気もするのですが 確実に直すならSTLを見ないとわからないな
ポリゴンが重複してるかもしれないし ぬう
安いEnder3とちょっと高いMEGA-Sで悩む TPU(フレキシブルフィラメント)を常用するならMEGA-S
その他ならEnder3 >>632
俺はもっと悪くてCura上のレンダラでは穴開いてるのに開口されなかったことある。
モデリングツールのブール演算の問題だったようで今は解決した。 面の裏表の問題のときもある
法線方向を確認してみて >>644
先月末くらいに試したけどマトモに動かなかったよ >>646
一応スライスできて造形したもの
ttp://www.yk.rim.or.jp/~hkora11/3DPrinter/HKMS_One/3dPrintSamples.htm#2019/02/23_1
ttp://www.yk.rim.or.jp/~hkora11/3DPrinter/HKMS_Zero/3dPrintSamples2.htm#2019/03/08_1_02
まだスライスできるモノが限定されるようだし、とにかくスライス資源をバク食いの感じで超遅い スーパーエンプラでの造形にも対応??最高温度500℃のFFF方式3Dプリンター用ホットエンド「3DF-500ASK-01」 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2019/20190312_asyck_3dprinterhotend.html >>648
ベッド側にも気を遣いそうだな。うっかり接触したら燃えそう。 >>647
流れぶった切って申しわけないが
ブログ主さん？自作機のこと聞いてもいい？ cura
スライス遅せー
30分くらい経つのにゲージ30パーから動かん データ重いからなあ
とりあえずこのまま放置して寝ることにする MEGA-S
ノズル0.4、レイヤー0.06、PLA、モデルの高さ70mm、印刷時間7時間ほど
左はプリンタ買ったばっかりの時にとくに設定気にせずにcuraの初期設定のレイヤー0.06で出力したらどうなるか試したやつ
右は温度とか設定がだいたい決まってきたので試しに出力
ツルッとした。
https://imgur.com/HRmnJDV
モデルデータ
https://www.thingiverse.com/thing:105551 >>650
あなたの知りたい事のヒントが以下のサイトに記載されている内容から導き出される事を期待します
ttp://www.yk.rim.or.jp/~hkora11/3DPrinter/3DPrinter.htm
では、よしなに。 >>656
もうここまで行くと３Dプリンタを作ることが目的になってるな 最初見た時はゲーミングPC自作系の思考と思った
その動画の一番凄いところは撮影テクニック
嘘が無い範囲内でキレイを追求している
一瞬ボロが出るけど気が付かない人多そう LV8729 1/128 microstep
https://i.imgur.com/uvdmLoT.jpg
X 0.9 16歯
Y 0.9 16歯
Z 0.9 台形ネジ
E 1.8 ギアード
ノズル 0.15
こっちと似たようなことやってるからブログに書いてないこと聞きたかったんだよね >>643
解決して良かったね！
うちはまだだよ･･･確かにブーリアンが原因なんだるけどね、う～む・・・ 今しがた終わった
早速印刷開始
１日と18時間かかるそうです…… ここはお前の日記帳だ！
チラシの裏よりここに書け！ 使い慣れたABSフィラメントが地味に値上げしとる。
リールの形が同じだったからプリンターメーカーの純正フィラメントを買ってみた。300円ほど安かった。
多分同じように使えると思う・・・ pathio、モデルをビルドプレートに配置すらできなくてなにもできない。 HICTOPの3DP-21（ender-2）を買って1年が経った。
V-SLOTを走るローラーのスラスト方向のガタつきがベッドとノズルのクリアランス調整を困難にしていたので
ベアリングの間のアルミスペーサーからシムに交換してみた。シムはR/Cカー用を流用。
https://i.imgur.com/MDGkbPd.jpg
ベアリングは以前、国産ブランドの樹脂接触シール（LLBタイプ）に交換済み。
結果的に0.5+0.25＝0.75mmでイイ感じにガタが取れた。必要最小限に締めるとスルスル、
しっかり締め込むとかすかに抵抗を感じる程度。
0.13を2枚と0.5を1枚の0.76mmでもいいかも知れない。
大物をベッドから剥がした後のクリアランスの大きなズレはほぼなくなった。
厳しく見るとやはりズレてるんだけど、そのまま2回戦に突入しても無難に完成する。 >>669
そのシム擦り減りやすいから
タミヤのシムをお勧めする >>670
ノギスで測って1.0mm。
>>671
ホイールみたいに遊ぶことなく締め込むから大丈夫かと。
広坂みたく少しは速く印刷したいと思ったのは内緒。 >>676
うぉおわぁ、読んで無いけど凄いよ
今まで、温度高過ぎ低過ぎとか
調整してたのが
部分部分で、適切な温度で造形するとか出来るな 箱型とかじゃないオープンな3Dプリンター使っているんだけど、ホコリ対策とかしてる？
いつもゴミ袋を上から被せてるけど、ホコリ気にしなくていいかな >>679
オマエと同じ潔癖度の人は同じコトするが無頓着なひとは何もしない
統計を取っても結果は読めないよ。
汚さないのも汚れたら掃除するのも汚れない場所に置くのもたいした違いはない。
助言するなら部屋を掃除しろ、隅々までキレいなへやは段違いに汚れない。
目に見えて本当に劇的に汚れないよ。
そういうこと。 >>679
ホコリ対策は効果あるよ
その習慣はいいね >>680
気圧変化するから室外からのダストは防止できない
単なる掃除程度じゃ 壊れないんだったら対策しないつもりだけどホコリで壊れることは普通ないか…？ 形状によってはファンの風下にホコリが絡んで表面ボロボロになるな
掃除してもホコリが無いほど綺麗にはならんだろうから、囲いを作ろうと計画中 >>683
FDMの場所はまず壊れないだろうね
髪の毛とか巻き込むと異常になるかもしれない
フィラメントダストフィルターを使うとフィラメントに付着した汚れが一定量あるとわかる
ノズルも詰まりやすくなるし
光造形の場合はホコリ対策は必須で液晶パネルやガルバノミラー工学系にホコリが入ると造形に影響する 神経質になってもあれだしな
ゴミ袋被せるのやめるわ
ありがとう 普段はデカい布かけておいて使う前にコンプレッサーでエアー吹くぐらいのことはする
だけどプリント中にヤスリや塗装の粉塵がかかる同じ部屋に設置しとる矛盾 必要量の部品を一気に出力して週単位で放置が結構あるのでホコリよけのカバーはかけてるよ >>684
それ、それよ おれもそれを気にしてる
90や120リッターのゴミ袋かぶしてるわ なるべくホコリはかぶらないほうがいいよ
ホコリっぽい環境で回すとパイプ冷やしてるファンからホコリ吸って、パイプのフィンがホコリで詰まるよ
冷えにくくなってフィラメント詰まったりするかもね anycubic MEGA-S買ったけどナニコレ怖い
Homeallしたんだが縦軸の二本のモーターが同時じゃなくて片方だけ動いて横棒が斜めになったりするんだがなんじゃこりゃ ダブルモーターでそれやっちゃうとダメージが
ロッドか金具変形してないか？ わからん
ロッドはまあ大丈夫そうだが、根本がアカンと思う
どうしようやっぱ普通じゃないよな・・・ メーカーに報告したら新しいの送ってくれるらしいよ。 すまん原因が分かった
コードがリミットスイッチに触ってた
・・・どうしようこれ 新品なのにかわいそう
とりあえずは指でモーターに接続されている台形ネジ回して平行出せば そんなこともあるさ…
ロッドの固定してる部分はダメージいってそうだなぁ
一回ネジ緩めて水平と平行チェックだ あー、あかんかも
水平出ししようと思ったが全然まとまらんというか端から端に行くときに中央が全然隙間なくなる
もうやだ初稼働なのに おまけにディスプレイ部分の透明なシートと画面の間にゴミ入ってるし
もう散々すぎる 家に来たMega-Sも一部パーツに使用感がだいぶあって中古じゃねーのかって感じだったしトラブル考えると代理店挟むべきだなと再確認した。 >>705
それ酷いね
クレーム品を新規客に回してバレないと思ってるならナメられてるわ
エニキュー直なの？ 少し見たらやっぱヒートベッドが四隅が沈んでる感じで曲がってる。。。
どうしよう写真送ったら交換部品出してくれるんかな
見るために分解しちまったんだが とりあえず最初おこったことを説明してみては
リミットスイッチの不良で処理してくれるとかないかなぁ いやスイッチ不良じゃなくて、うちのMEGA-3のモーターにつながるケーブルがリミットスイッチ側に曲がってて
TRINU置いてた場所に無理くり置いたせいでスイッチにケーブル噛んで片方停止→もう片方は下がっていってちょと曲がった
まあ自業自得なんで・・・
明らかな不具合としたら装飾&画面保護用のフィルムと画面の間にゴミ入ってることか 分解ついでにリニアブッシュは安物で調子よくないのがあったりするから
一回洗浄してグリスアップするなり、滑りわるいのは滑りの良い角度で誤魔化すか交換するか、みてみたほうがいいかも。
うちのやつでX軸の2個中1個がなかなかノイズのある動きしてるのがあったよ。 アマで買った4個入りのリニアベアリングのうち、2個がガリガリなるほどヒドイやつだったよ。
10パックとか売ってる理由が分かったよ。
使える奴は半分くれーってことだよね。
ちなみに、そのあとモノタロで、買ったメーカー製の奴は、4つとも音もたてずスルスルだった。
ベアリングは、日本製がいいかもね。 3月初めにAliExpressでAnycubicのストアで買った。
幸いにも機能自体には問題無いので交渉コスト考えるとまぁええかとなったのでそのまま使ってる。 リニアシャフトとリニアブッシュはAliexpressで20セットは買ったけど全部当たり
激安店で買ったらダメだよ
当然ハズレ店に返品交換してもらったんだよね？ guider2を箱から出したら腰が壊れた。
昔の28型TV位の重さ。
ソフトもドライバーもインストしたんですが
USBがアンノンになってPCと接続できません。
手動でドライバーをインストしても駄目
PCをシャットダウンして立ち上げてもアンノン
guider2のユーザーの方教えてください。
こちらのPCのOSはW7の64ビットです。 >>717
usb接続じゃないと、せっかく買ったSimplify3Dと接続出来ない。 久しぶりにFusion360立ち上げたら、スプラッシュ画面から進まなくなった。
ファイルが壊れたかと思って、アンインストール。
再インストールしたが、同じ状態。
何か情報無い？ >>716
本体重量30kgとかそりゃ腰も壊すわ
USBがアンノンってのはデバイスマネージャーで不明なusbデバイス扱いされてるって意味？
ならドライバを直接指定すれば認識するんじゃね？ 後はUSBケーブルを替えてみるか、そもそも基板がイカれてるのか・・・
手持ちにフェライトコア付きのケーブルがあるのなら、替えてみるのも一手かもね >>718
3年前にSimplify3D買ったけど
重なった部分がブランクになるから
全く使ってない >>719
時々裏でアップデートしてるみたい。うちのも固まった時は暫く放置かな。又はネットワーク切って起動してみるとか。しかし再インストールして動かないのは何とも。 >>724
シャフト太くて質実剛健いいね
何mm? >>729
X10x6mmカーボン、Y10mmZ12mmスチールです >>723
USBケーブルが長かったのとフェライトが無かったのが原因かな?
フェライト付きの短い奴は接続できました。 Simplify3D
警告:書き出しエラーが発生しました(-9)
今度はこのエラーでSimplify3Dがガイダー2と接続出来ない。
Simplify3DってLANとか無線で接続できるのかな?
そんな項目は無いみたい。 一般オプションのネットワークタブにローカルネット内のプリンタをサーチっていうオプションがある
ただそれでネットワーク対応のプリンタがなんでもつながるのかはやったこと無いから分からん >>724
やりましたね！ ブラボー！
Aliで売ってるキットでしょうか？
すごくほしくなってきた。 ender-3にダンパーつけて見たけど効果ありまくりで感動した
ファンの音がうるさく感じるわ >>735
マジで？
y軸とダイヤルの干渉はどうした？
丁度ダンパー届いたところなんだよね >>736
Yはとりあえず原点スイッチずらして対応
thingiverseに干渉避けるダンパーマウントあがってるから後で印刷して使うことにする ぼくもプロッターができたら次は3Dプリンターつくるんだ >>724
CoreXYいいねー
もし興味があればNimbleを
https://zesty.tech/ >>710
どんまい
状態知らんで書くけどAny機ならどっかが割れたり歪んでない限り
何とかなるんじゃないかな、汎用部品かなり使ってるでしょ？
あとやっぱり精密機器だから動作前のチェックは入念にね Curaのサポートベットの設定だけど･･･
温度上げるとサポートベットと接する面が頑固に付きすぎて剥がせないんだけど･･･
どの設定調整すれば良いかな？ >>739
Nimbleは予備があるので
マグネットエクストルーダーが
フレキシブルシャフトの力でズレない
見通しが付いたら試してみます >>742
ender2でABSで俺環だけどとりあえず
レイヤ― 0.12とか0.15
ノズル 228℃～232℃
サポートルーフ厚 1.0mm
サポート距離（XYZ共） 0.1～1.2mmもしくは1レイヤ分
サポートルーフ（フロア）パターン 同心円
が多いかなー。 サポート距離大きくするか。
冷却を強くするかしかないかな？ >>741
curaなら「サポート」項目内の
「サポートオーバーハング角度」を45度
「サポート密度」を15％
「サポートインターフェイス密度」「ルーフ密度」「フロア密度」を全部70％
にすればABS並みにサクサク簡単に剥がせる 同じくcura使いなんだが質問です
オブジェクトをプリントすると最下層５mm位がまるでナイフで切ったように完全にフラットになってしまう
（オブジェクト自体は滑らかな凹凸があるデータ）
全部ではなくポリゴン数とプリントサイズの大きいもので発生する
設定ではなくデータがおかしいのですかね？ なあ
これ歪んでるよな・・・
なぜかクリアランスとれねーと思ったがこれっぽいな
初期不良で送り返せるか
https://imgur.com/yr3CZ8K
https://imgur.com/J0KaYQS >>747
5mmもねぇ
エスパーするとZモーターの取り付けが緩んでいる >>750
>>752
正常ならいいんだが、Y軸が両端とも山になってるんだよ
シャフトも転がして曲がってないのを確認してる >>754
ベッドのアルミ板が曲がってるとかではなく？
Y軸が歪んでるの？
正常に印刷できないってなら、どこかおかしいのだろうけど、写真が足りないからエスパーできない >>755
>>756
ベッドを温めてはやってなかったのでやってみたが、まあまあ隙間ができる程度にはなったありがとうございました
というかまだ初めての組み立てレベルだったんよ
その初期組み立てでやらしてえらい目に合ってるわけだが えらい目に合うのに懲りて嫌になったら
とっとと窓から放り捨てて
メーカー製の完成品買えばいいのに。 Anycubicのmegaでしょこれ。
コードがリミットスイッチに接触してやらかしたひとか
Ultrabaseは温めて使う前提のやつだからベッドの調整も印刷時の温度でやったほうがいいよ
付属の金属スクレーパーは使わないほうがいい、コーティング禿げる、樹脂製がおすすめ
印刷したものはちゃんと冷ませばだいたい自然に剥がれるから、スクレーパーでガンガンする必要はない >>758
二作目だったから大丈夫だと思ったのよ、半完成品だったし
造形エリア的にこれくらいで評判もいいから買ったらこれだったていう
>>759
その人です、この度はお世話になりました。
確かにこれすっごくはがれやすいから金属は投げ捨てよう >>752
僕の頭の中に、頭悪い人が居て
色々質問してくるんだ
頭悪い人に説明するのは
とてつもない負担
どう説明すれば良いんだよ ガントリー自作したら冷却の風圧が強すぎて角の造型がめくれ上がってしまった。
風が強けりゃいいってもんでもないのね。 片方向からだけで強すぎるとブリッジが流れたりするねー >>754
Megaを3台持ってますが、アルミのヒートベッド部とウルトラベースのガラス面の接着が悪いように思います。
初期のものは大くて厚みのある両面テープで、最近のものは四隅を瞬間接着剤のようなもので固定していて明らかに四隅はヒートベッドから浮いているように思います。
お勧めできる方法ではありませんが、私はウルトラベースをはがしてしまってクリップで固定して使っています。
はがす前は四隅が高くて中央部が少し低かったのですが、はがした後は四隅が低くて中央部が少し高くなりましたｗ。 その場合はアルミ板をとり外して曲がったのを平坦に曲げ直すんだよ >>466
花瓶おじさんのやり方やってみたで
ノギスの一番下の桁がフラフラして無意味だった
そりゃそうだよなって感じ
太鼓状に膨らんでいる積層フィラメントに僅かに力かけるだけで潰れたわ
どこ測っても一番下の桁が同一とか嘘つきも甚だしい
マイクロメーターでフニャフニャのプラスチックの厚み測るアホは素人以外にいないと思うが、外人はめちゃくちゃだからなぁ
それを信じる素人も度し難い 太鼓状ｗｗｗｗｗ
どうやったらそんな状態になるん？
まず自分のプリンターを疑えよｗフロー較正する段階にまでいたってないよｗ 原理知ってるつもりでプリンターもスライサー設定もガバガバで草 >>770
＞原理知ってるつもりでプリンターもスライサー設定もガバガバで草
プリンターやスライサー設定をご存知な間柄と？
恥の上塗りはやめた方が良くないか？ ではお聞きします
プリンターの機種は？
そしてスライサーのソフトを当ててください
設定を当てるのは到底不可能なので、この2つでいいよ >>773
＞行間を読めよアスペか
恥の上塗りで逃亡か
花瓶おじさんサヨウナラ
もうここに来ないでください なんだか知らんけど喧嘩におじさんワード混ぜるなよ。
おじさん悲しい。 >>749
Ultrabase的にはハズレ個体だからAnyにクレーム入れれば多分交換してくれると思うよ
ただ上のガラスが歪んでるわけじゃなかろうからマニュアル通りに調節はできるはず
ネジが渋いとか動かんぞとかならそれ理由でクレームすれば良いでしょう
ヒータとガラスの分離はおすすめしないってか多分単に壊して終わるからやらないが吉 >>781
新しいエンジンとインジェクションキットとバイクリフト >>466
ノギスの取り扱い間違えてますよ！ みなさん測定器の説明書は読みましょうね FLASHFORGE Guider2 やっぱり高いだけあって凄いな。
0.4だから細かい部部の造形は無理だろうと思ったら
造形できてるのにビックリした。
FlashPrintのおかげなのかな?
curaもSimplify3Dも細かい部分は表現できてない。 使ったことないけど
Curaなら最大解像度の数値下げてみたらどう？ >>788
スライス後の画像と同じになるんです
>>789
解像度ってピッチの事? ガイダー2のオートレベルは面白いね
シャキンって折りたたんでいたプローブが出てくる
これはBLタッチと全く同じ仕組みなんだろうね
機械的に動作が違うだけなんじゃない?
アリで部品売ってるからサーボに付けたらマーリンでも使えるんだろうか? >>790
違う
スライスでのX/Yそのものの解像度 マジでわかってないのか かわいそう
花瓶モードでキューブをまともに出せない奴とそれが普通だと同調してる奴
「私は小面積レイヤーの蓄熱管理がまともに出来ないマヌケです」
っていう看板を首から下げてることに気付いてくれよ >>795
君は自分自身を勇者と信じ込むタイプ
俺らから見ると初期村の村人Aだよ
＞花瓶モードでキューブをまともに出せない奴とそれが普通だと同調してる奴
低レベルな話は本読み勉強してくれよマジで迷惑だからさ 他人のアドバイスをガン無視する人はさ 助けようがないっす
＞「私は小面積レイヤーの蓄熱管理がまともに出来ないマヌケです」
＞っていう看板を首から下げてることに気付いてくれよ
おまゆう 変人が住み着くとか なぁ 春休みだからかぁ 秋月のマイクロブロアを
ノズル先端冷却に使おうとしたけど
風圧が足りなかった >>799
何スレか前で話が出た気がする。実際に試したのは凄いな。 >>802
あー、既に持ってたのね。金魚水槽の安物ポンプが煩いんで、マイクロブロア使えないかな・・・役不足かな・・・と思ってました。 役不足ってことはブロアが強力過ぎて他が霞むってことだぞ >>442
話を聞いてあげましょう
君のデルタの出力が波打って汚い所とカメラが激安で画像が激しく歪む点は一旦脇に置いておくね
花瓶の印刷レイヤー高さを 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35と設定の上で前記7パターンを印刷後に君の実行方法でノギスで計測して結果を書いて写真も添付してね
まずはここからですね とりあえず軽量キャリッジが普通に動いたので
αβステッパーをフレーム外に出してホットエンドを
磁石で保持するXキャリッジに変更してみました
テストプリントしてみたところ結構しっかり
くっついてブレなくプリントできました
ここまでくるとツールチェンジャーまで
もう一息という感じですが急がすボチボチ
やっていきます
https://i.imgur.com/qktnZFd.jpg すごい。
進化楽しみにしてます。
俺もヘボ作りたいな～。 個人的にはあんまりこれといって嬉しいものはなかったな レイヤー毎に設定を変えられるのってsymplify3dだけ？ >>805
まさか違うレイヤーピッチでも同じ設定使ってると思ってる？
もちょっとスライサーの使い方勉強したら？
俺は蓄熱管理できなくて樽型に歪んだキューブの写真を見てみたいわぁ
どれだけ言い張ってもreprapプリンターでの吐出量のスタンダードな較正法がノギスで壁厚測ってフローレート修正することである現実は変わんないんだよなぁ
解説してるブログや動画のリンクは多すぎるから貼らないけどさ
定規使ってのEステップの大まかな較正
からの
１．花瓶モード＋壁厚計測＋フローレート修正
２．テストピース印刷しながらのリアルタイムのEステップ微修正
この2つ以外で吐出量の較正を解説してるページがあるならリンク貼ってよ
ちなみに 世界（普及してるやり方）が間違ってる、俺が正しい っていう主張はマジで狂人のそれだからやめてくれよな cura4.0が来てるけど、しばらく様子見でいいかな？ 花瓶君はグダグダな言い訳の前に指導者が出すお題を進めたら？画像UPとスキルUP！(笑)
＞まさか違うレイヤーピッチでも同じ設定使ってると思ってる？
＞もちょっとスライサーの使い方勉強したら？
バリアブルレイヤーの勉強！(笑)
レイヤー毎にgcode修正！(笑)
腹痛いよ笑わせないで スライサーの勉強にCura使えるよっ無料っ嬉しいね >>813
もう相手にするの止めた方がいい
設定上、想定している線幅がノズル径より20%幅広なんだから
その時点でノズル径よりフローで調整するのが合理的
なのに僅かなノズル径の誤差にこだわるのはアスペよ
nozzle diameter correctでぐぐっても
なんも出てこないっしょ 白旗上がりましたー バリアブルレイヤーすら知らない村人A
ごめんなさいして二度と書き込まないで下さい エンクロージャ使って中の温度35度ぐらいなんだけど
abs印刷すると細い壁が積層割れしてしまう
もっと温度上げないといかんのかね >>466
＞アルティメーカーとか見たいに先端のとがったノズルはノズル径と同じにしないと上手くいかない
＞または0.2mmみたいに極小径の場合もE3Dでもノズル径と同じにしないと必要な押出圧力が大きくなりすぎるから上手くいかない
ノズル径と同じにするとご本人がご高説垂れた
アルティメーカーは0.401なら0.401に
0.399なら0.399に
小径は0.195なら0.195に
0.202なら0.202に同じにしないと上手くいかない
とのこと
自分で書いたことも忘れる記憶障害か都合のいいことばかり書く嘘つきでしょう >>821
速度速すぎない？レイヤわかんないけど、
オレ環だと0.15～0.02mmで25mm/sが限界っぽい。 >>822
255度まで上げると割れにくくなるけど割れる時もあるからなぁ
>>824
そんなに遅く印刷してるのね
0.25mmの70mm/sでやってたわ
試してみるありがとう >>825
250って温度センサーのシリコーンが割れるよ ノズル温度を上げすぎると着地点との温度差も大きくなるから
却って縮みやすい気がする。
フローに影響しない最低限の温度がいいと思ってる。 >>828
一定以上に上げると、収縮を諦めるポイントがある
でも、焦げる境目でもあり
上げすぎると脆くなるし
センサーが割れる ベッドの温度上げても下の方の層には効果あるけどＺ軸が上がるにつれて効果が落ちるってなんかで見た >>823
そういう詭弁いらんからさ
正確に調べようのないノズル径にこだわってるのがアホだって言ってんだよ
ノズル径は公称値をセットするだけ
劣悪な格安ノズルは使わず一定以上の品質のものを使え
吐出幅とノズル径を合わせるのは先端形状or押出抵抗の影響
流石にウザいから以後は無視するわ フローレートはリアルタイムで弄ってみりゃわかる話だろ
ノズル径は弄りようがない
どっちが正しいか知らんけど
目視でやるならフローレートしかない >>831
バリアブルレイヤーの件はスルーですね？
スライサーの使い方の勉強を強くおすすめします
私はバカですと書く前に勉強すればいいのに うちのCR-2020
平面出てるガラス板を使って4隅のクリアランスを均等に0.1にすると中央でベッドとノズルが接触している
これは……ガントリーのリニアシャフトが歪んでるのか
ガラス板は会社の定盤でピックテストで測ったから問題ない
うーんこれは直すのめんどいな >>831
＞正確に調べようのないノズル径
小学生の算数もサボってたと自白とか救いようがない
成長する幼稚園児は微笑ましいのに、中身が幼稚園児で停止の頭硬いジジイは醜いね
醜態を晒すだけが趣味の人は来ないでくださいね 最近の小学校は小径内径測定器を算数で使うらしいぞ
金持ってるんすねぇ >>831
＞流石にウザいから以後は無視するわ
>>837
自分自身の宣言を速攻で破ってて草 本年度最高の逸材決定！
バリアブルレイヤーの件は？ 答えられないの？ 一言の反論も無し？ アオリではなく率直な疑問なんだけどさ
安物中華ノズルが品質悪いのはわかるよ
写真を見るとイビツだよね
そのイビツなノズルのノズル先端開口部の面積？経？ってどうやって測るの？
計算したらわかるしか言わないけど、イビツだったり誤差があったりするノズルの吐出面積ってどうやって求めるの？
そんな簡単な計算わからないのかよって言うかもしれないけど、例としてあのイビツな形のノズルの面積を正確に計算式から書いてくれないかなー 0.4だって言うから買ってみたら0.3未満の穴開いてるのが中華ノズル
小さい場合は自分で開口できるからまだマシだが >>839
レス番号350付近から読むと意味がわかるかもね
まずは花瓶君の書き込みは無視するとわかりやすい
基本を理解した上で花瓶君の書き込みを見直すと笑えるから一粒で二度美味しい >>842
ごめんなさい言ってることはわかるのですが
実際現物にどう適用するのかがよくわからないので実際のノズルを例に測定結果？からわかる数値を代入した計算式から書いてもらえませんか >>839
オリフィスがいびつな安物ノズルはそもそもポイーで
極力真円に近いオリフィスじゃないと、ノズルの移動方向で押出幅変わっちまうからな
綺麗な穴の開いてるノズルでも正確なノズル径は高価な小径内径測定器で測定するしかない
押出量から間接的に計算すれば正しいノズル径が測定できると主張してるヤツがいるけど
・フィラメント径は一定ではない
・エクストルーダーのマイクロステップ角は一定ではない
・ドライブギアの歯の間隔は一定ではない
不確定要素だらけで当然正確なノズル径なんて間接的には求められない
やってることはすでに何度も書き込んでる一般的なフロー量の較正やEステップの較正を変形してるだけ
発熱求めるのにW=R・I^2でいいよなっていうところに「違うW=V・IだW=R・I^2では間違っている」と文句付けてきてるようなもん
ついでに外国人コンプがあるのかやたらと「外人のやったことなんか信用できん」とも言ってるな 品質で言えば
エクストルーダーギアの方がノズルより重要じゃね？
ノズルはありふれすぎていてどうしようもない感じあるわ >>844
君にはプライドのカケラも無いの？
意訳「俺のやり方はアイツのやり方の数式を変形しただけだから俺は正しい(アイツも当然正しい)」
いやいや待てよ
レイヤーハイト変えると誤動作するのは君のやり方がトンチンカンだからっしょ >>844
そう言うことではなくて、どんなやり方があるんだろう？このやり方やってみて検証しよう！って思うんだけど、正確なやり方、どこのなにをどこに代入してどう計算するかを、現物を例に実際にやって教えて欲しいってこと
あなたたちのどっちが正しいかと言うことではないです
公式ばっかりで実際の数値が入った式を誰も上げれないってことは……？？？ 行数でNG入れる方法ないの？ ID拾うの面倒すぎて 一人で頑張って意地張ってるのがいるなーお疲れさん
俺のノズルの検品画像でも見てなごめよ
ブラスノズル
中華製の高品質
Aliexpressで購入
Triangle Lab
https://imgur.com/a/JsSYWW3
新品同一ロット
俺が常用してる奴
今回は外れロットだな
半数は捨てる >>848
俺のやり方はこれと同じ
ttps://mattshub.com/2017/04/19/extruder-calibration/
実際の条件と数値は
DFORCE製のE3Dv6クローンノズル0.4mmとBondtechクローンDDGでチューブ長約220mmのボーデン式/SUNLU ABS+ テスト印刷前2方向測定で1.75mm/押出線幅は0.48mm
これで上記ページと同じ手順を踏むと押出倍率100%だと壁厚は0.54mm
0.48/0.54*1=0.888…なのでスライサーで押出倍率を89%に再設定して出力→壁厚が0.48mmになっているのを確認したら押出量の較正は終了 >>852
それは花瓶さんのやり方やね？
引用長文さんのやり方は？ デュアルノズル使ってる人に聞きたい。
これ、どうやってキャリブレーションで左右の高さそろえればええの？
ワンノズルと同じ方法で片方までは高さ合わせられるけど、左右の高さとなるとどうにも・・・
ちなみにサイクロプスノズルってタイプです >>854
そのタイプはスロートのホットエンド側にしか
ネジが切っていないのでベッドで揃える
固定しないでベッドにゆっくり下ろして
ベッドに先端がついた状態で軽く締めて
持ち上げてから増し締め固定するだけ
締めているときに動いたらやり直し Aliデビューで無事品物が届いた。ノズルとベルトとボーデンチューブ。
これからガンガン買うぞー 水平だしができない。両端を揃えると真中がつっかえる。真中で合わせると端の方が
隙間が大きくなる。テーブル外して水平になるように叩くんだろうか？ アッ、ヤスリがけすればいいんかな？ どう考えても叩くのは怖いよな。
MEGA-Sなんだが皆は水平でているんだろか？ >>856
その調子でガンガン買って、気づいたら「交換した部品でもう一台出来るぞ！」ってなったら一人前ｗ >>858
初期不良でベッドが歪んでるんならサポートに連絡すれば良いのでは。 アマゾンのタイムセールでi3 Mega 3Dが28304円になってたので飛びついてしまったが、Ender-3もタイムセールで19125円になってるのに気がついてしまった
スレ的にはどちらがおすすめだったのだろうか？ >>844
＞極力真円に近いオリフィスじゃないと、ノズルの移動方向で押出幅変わっちまうからな
へー、縦と横だけしか調べない人がね、へー
斜めは気にしないんだね、へー
ところでさ、ノズルを肉眼で観察してよっしゃ真円じゃ！とかやってるのかなぁ、それとも歪みまくったスマホカメラ？で？真円じゃ？へー
花瓶君の極力真円のノズル見たいなぁ、もしも持ってるならね、性格と同じく歪んでそう、見たいなぁ バリやら歪みがあるなら竹串で調整すれよ？
H2ロケットのエンジンの部品を最終仕上げるときに使うし ＞交換した部品でもう一台
それはR/CカーとかPCで体験したからもう大丈夫。
2度あることは3（ｒｙ >>852
花瓶君と同じ方式ならレイヤーハイトを変える度にスライサー設定を変える必要があると花瓶君は強く主張してたね
、バリアブルレイヤーハイト使用不可の模様。花瓶君がガン無視して黙り込み続けてるから、そこに触れられたくない致命的欠陥が存在するのでしょう。
単に花瓶君のプリンターが壊れてる可能性もあるけど！ 引用長文君も逃げないで現物ノズルを例に計算式書けよ >>868
ワシは過去ログ読んだらすんなり理解できたで。フローレートをいじらないと明言してる人もいるし、数人は彼の方法に同意してるでしょ
君が過去ログ読まないのも、読んでも理解できないのも、君の問題で噛み付く対象を取り違えてるね
怒るなら君自身の理解力不足に怒るべきじゃないかな 自分も理解力がなくて計算式に代入する数値が何なのかがわからない…
けどよくなるならやってみたい >>844
＞・フィラメント径は一定ではない
＞・エクストルーダーのマイクロステップ角は一定ではない
＞・ドライブギアの歯の間隔は一定ではない
俺はこんなことも知ってるぞ 俺凄いだろ 書いてて恥ずかしくない？
覚えてたての単語を並べて振り回してからのズッコケてアクロバティック土下座🙇‍♂️🙇‍♀️
もうさ君の勝ちでいいよ お笑い大賞の不動の一位でいいよ だからもうここに来ないで >>871
わからないなら書かなくていいのに…
ノズルの面積を求めるのにノズルの径を～って言うけど、どうやってノズル径を測るの？
その人が上げた画像はすごく歪んだ形をしてる
その歪んだノズルがあることを考慮してノズルごとに測って計算しろって言ってたけど、どうやって測るの？
歪んだノズルの画像をUPして、それを例に測定結果と測定結果を代入した計算式とスライラーに入れるべき答えを出して欲しい
煽ってるわけじゃなくて、ほんとにわからないのです… >>873
あなたが欲しい情報と手順はこのスレに全て書かれているよ 花瓶の人の書き込みをNGIDして読んでみて
シンプルな話をぐちゃぐちゃにかき回して嘘ばっか書いてる人のを混ぜると混乱するでしょ よってNG推奨 最終的にはノズルの径じゃなくて押し出した体積の問題なんだけどな。
スライサーでノズル径を小さく設定すると、出力のパスがそれに合わせて細かくなる場合がある。文字なんかを出したい時に、0.4mm設定なら壁しか描いてくれなかったり細部が欠損したりするが、0.3mm設定にすると解決できたりね。 真円のノズルなんか入手手段ないんだから 「粗悪品を引かないためにある程度信頼できる販売元から買え」 って話を真円ノズルを見せろとすり替える
結局何度要求しても正確なノズル径を測定するかも誤魔化し続けてただの1度も書かないし
どうあがいても勝てないから 「もうここには来ないで」 とか 「恥の上塗り」 とか人格攻撃や討論の否定しか出来なくなってるんだよなぁ 村人Aまだ懲りずにいたのか
スレ荒らしなのでお帰りください どの道こすりつけてペタッとさせるものなのだから真円度なんぞそんなに重要じゃ無いやろ
露骨にいびつだと困るだろうがまっすぐ出てそこそこ合ってりゃええわい そもそもCuraEngineってmachine_nozzle_diameterは
直接パス生成に使ってないみたいだな
line_width系が使われとる
githubにソースあるしノズル径が反映されないという
issueがline_width設定してね！で速攻closeされてるw フラッシュフォージのスライスソフトを使っているんですが、モデルを読み込むとモデルの修復をさせられるのですが、このモデルを配布したいので、モデルを修復したファイルをstlで書き出すことは出来るのでしょうか？ 何となく気になって60mm角の立方体を出力、ノズル0.4mm インフィル15％ 壁厚1mm
出力物にノギス当てて見たらXとZは60.0mmだったけどYが59.8mmだった。ちと残念かも 99.66%か
ベルトテンションでも見直してみたら？ 3Dプリンタで100分の1mm台まで狙うのは無謀かね 60mmの場合のノギスの器差±0.06か±0.03だね
10分の1mm単位で計測する道具で100分の1mmは測れないでしょ
100分の1mmを測定するためには、定圧装置付きの測定器を用意しなければならないのだが、3D印刷のために1万円の測定器を購入したければ止めはしないよ 少し前にあっちでやってたお題を転載するよ
クリア者は2名だったかな
テスト印刷として意外と楽しめた
https://gumroad.com/products/YLFCX
これ印刷して見せて
手順は
価格に0を入手
これが欲しいです
メールアドレスを入力
3Dモデル入手
3Dモデル販売サイトで配布されているデータ >>889
それ、ハメあいキツキツでギリギリハマった感じ。まだ修行が足りないみたい('A`) 初めてRaspberry Piを手にしoctoplintを入れてみました
参考にしたＨＰはここ
ttps://signal-flag-z.blogspot.com/2016/09/3doctoprintraspberry-pi-3-model-b.html
ＨＰでの OctoPi を動かすの項目でユーザーＩＤやパスワードの設定をせずＳＳＨ経由でとなっています
仮にこののままOctoPiの画面からパスワードなどの変更をするとどうなるのですか
他のブログなどでは新規でユーザーを作った方がいいとも見ましたが何もかもが初めてでして・・・・
windowsのＯＳは入れたことが有ります windowsのadministratorとは別で別のアカウントつくりますよね
こういう関係と同じことなのでしょうか
将来は外出中でのプリンタの監視もやってみたいです
すなおにこのＨＰのようにＳＳＨ経由でパワスードなどの変更をしとけばいいんですかね 誰もが頭が良くなる、プログラムが書けるようになる方法が発見される 34968
https://you-can-program.hatenablog.jp >>891
SSHで接続する際のIDとパスワードはWindowsで言うところの各ユーザーのログインIDとパスワードに当たる
Octoprintのアクセスコントロール機能で設定するIDとパスワードはOctoprintのログインにだけ使われる
参考先のHPではOctoprintでも最初にラズパイと同じIDとパスを設定しているだけで、Octoprint用に別のID・パスを設定しても問題ない
Octoprintのユーザーの追加やパス変更等は Setting(スパナアイコン) のAccess Controlで自由に行える
ラズパイではWindowsのadministratorにあたるアカウントが"Pi"
新規ユーザーを追加する方法は↓サイトで解説してる
ttps://jyn.jp/raspberrypi-username-change/
ただし、OctoPIはPiユーザー上で実行するように最初から組み込まれてしまっているので
新規ユーザーを追加したら手動でOctoprintをインストールする必要が有る
ttps://octoprint.org/download/
↑ページ下段の Installing from source にある文章で「あぁなるほどね」とならない場合止めといたほうがいい
俺はやめた
外からの監視はやってないけど、もしやるなら俺だったらルーターのVPN機能でやる
LAN内の物を外から安全に操作できるようにするのって面倒くさいし
VPN付いてるルーターならそれが一番楽だと思うわ >>881
お前は過去に間抜けとか一歩足りないとか言われたことないか？ 数学で式間違えて0点になったりさ 心当たりあるだろ？ エンクロージャ作ろうとした時の注意点はなんだろう？
主目的は長時間運転時の夜の音対策。
octoprint経由でカメラ見られるようにはしたけど
囲ってしまったら真っ暗だと気づいてLEDライト注文した。
火災報知器とか着けた方が良いのかな？あまり意味はない気もするけど…
https://i.imgur.com/9DvMJK0.jpg >>893
ユーザー名についてちょっと訂正
Piのユーザー名変更についてはしばらく運用したOctoPI上でKlipperとセットでやったときに上手くいかなかったので、OctoPIインストール直後の綺麗な状態ならいけるかも？
もしうまくいったら教えて欲しい >>895
電源は外に出しておいた方がいいと思う
Ender-3用のマウントがthingiverseにあるので使うと良い
ケーブルも延長必要かな >>895
>>897の言うように電気部品は極力外に追い出す
作りによるけど、あまり密閉性高すぎると内部温度上がり過ぎて各部の冷却能力が不足してくる可能性が
どうあがいても50℃くらいまでしか上がらないとかならいいけど、そうでないならヒートチャンバー制御機能使って排気ファンを操作して庫内温度のある程度のコントロールはやっといたほうが ステッピングモーターだけはしょうがないけど
それ以外はリミットスイッチ除いて電気部品は全部出しとこう >>895
騒音だけならダンパーとか静音化改造で
ABS用エンクロージャーなら難燃性素材 思い出したけどebayにモーターケーブル延長売ってる人いたな
Aliで適当なモーターケーブルとリミットスイッチのケーブル1m買って半田すれば格安で延長できるけど、ぶっちゃっけケーブルは何でもいいか
ヒートベッドのケーブルは選んだ方がいいね
いっそのこと電気系全交換で静音ドライバーに替えようか >>893
詳しく教えていただきありがとうございました。
無事に？各種設定終えてプラグインを入れるってことも出来るようになりました
参考ＨＰのままに進めてしまったので新規ユーザーは作りませんでした
ありがとうございました >>881
machine_nozzle_diameterとline_widthか
つまり機種別のノズル径と線幅やな、どちらを優先するかは明白だろ
0.4ノズルで0.48線幅指定して0.4が優先されたらびっくりするわ
デフォルトで線幅0.4のところ0.48に上書きしたいんだよね？君の場合は
＞githubにソースあるしノズル径が反映されないという
そりゃそうだな
ソース見なくもスライサー使うだけのワイでもわかるで
＞issueがline_width設定してね！で速攻closeされてるw
ノズル変えたら線幅も変える方がいいよ
やっぱ君どこか抜けてるな
Nozzleで必死に検索してガッツポーズして嬉しかったのか？ 四方八方噛みついてて草
お前らが花瓶おじさん呼ばわりしてるのは俺やで
「スライサーのノズル径を正確な値に修正するのが正しい」主張がそもそもノズル径参照してないから較正したつもりでも反映されないよねって話じゃねーの
なんかもうどんだけ根拠や資料を提示しても「お前のやり方は間違い、俺のやり方が正しい。なぜなら俺は正しいからだ」っていう某国みたいな反応しか返ってこないことにマジで疲れてきた
頼むからノズルの正確な径の測定方法とやらを詳細に順序立てて定量的に説明してくれませんかね >>908
測定不可能でスライサーから直接参照されることのない
パラメーターにこだわる合理的な理由は無いですから
ノズルくんとしては必死に脊髄反射するしかないですよ 花瓶の人さ ここはあなたの虚栄心を満足させる専用のスレじゃないので ホントにお引き取り願えませんか
あなたは意地でも自らの土俵に持ち込み勝利宣言したいのだろうけど それを望むのはあなただけでしょ
言うこともコロコロ変わるし あなた自身が式を変形しただけって趣旨書いてたよね あれは嘘なのか？
あなたが黙秘してる件もあったね それを進んで答えないのはなぜですか
唯一無二の絶対的な方法を決めるスレでもないね 一人でぶち切れて俺の方法に同意しろってジャイアンですか ガキっぽいね 自尊心が折れた代償行為ですか？
そういうとこ見てる人は見てるよ ログ残ってるからね 永久保存ですから
今までにあなたが出したのはレンズ歪みとギザギザのある花瓶の四角で参考にしようがない物だね それをありがたく見ろと？
あなたが目の敵にしてる方はまだ話のネタになる画像上げてたよね あなたはバカにし続けてたけどさ
それに全員がe3dのノズル使ってるわけじゃない 少なくとも私は違う 0.4mmノズルなら線幅は同じ0.4mmにしてるし 0.48mmにして解像度を下げないよ そんな理由ないもの だからあなたの方法は使わない
ノズルと線幅を同時に変えれば良いってことでしょ？ それも違うの？ ノズル直径の120%でしたっけ？ 実寸異なっても0.48でいいの？
実際には0.3でも？ 0.35でも？ 0.45でも？ 0.5でも？ いつも0.48？ 直径測るのはノギス経由で繰り返し繰り返し？
お手軽で簡単で誰でもやるべきってことでもないようだし 目視でフロー微調整するなら花瓶は使わない 花瓶を印刷するなら船でも印刷するね
ノギスの100分の1の桁を直読で較正？ そのノギスは誰が較正してるのでしょうね 日本製でも保証してない数字を元に比率？ 製造業ならクビになるよ そのやり方は間違いで絶対正しくないと絡み続けてる奴が「絶対的な方法を決めるスレじゃない」とかすげー早口で言い出して草
測定方法の提示を求めることを 「自分の土俵に持ち込んで勝利宣言すること」 と表現するなら試合にすらなんねーじゃん
自分で不戦敗選んでから物言い付けて喚きまくるとかみっともなさすぎやぞ
哲学やってんじゃねーんだから感想じゃなくてデータをだせデータを ノズルくんはSimplify3Dさえ使ったことが
無いみたいだね～ｸｽｸｽ なんだかんだで質問に答えない人より花瓶の方がマシ
過去ログ漁れって言うけど、花瓶の有用性も世界中のフォーラムやYouTubeの「過去ログ」に書いてある
世界中で花瓶で調整する方法がとられてるので俺も昔から花瓶でやってる、簡単だからな ３Dプリンタおもろいな。臭いかなとか騒音が気になって二の足踏んでいたが、試しに
買ってみると、植物性樹脂だからか知らんが全然匂いがしない。パルスモーターって
騒音というよりも音楽に近い。聴いていて非常にここちいい。
一旦動きだしたら、もう一日も欠かさずに運転している。カラスの鳴かない日はあっても
パルス音の無い日はない。必需品になってしまった。無人島に一生暮らすことになったら
聖書じゃなくて３Dプリンタを抱えていく。 >>912
デュアルになったからさらに「重3Dプリンター」に磨きが掛かったみたい。
箱から出したら腰が破壊されるし動かせない。
重3Dプリンターは激しくヘッドが動いても本当に安定してるわ～。 >>918
flashforge creator3 じゃなく？ >>912
>>919
昨夜はアル薬で幻を見ていたようだ
creator3の見間違いだったよ。 昔ちょっと話題に出てたやつか
風量が毎分1Lで少ないと思たけどここまでピンポイントならアリかもな
ABSにはよさそうだけど、PLAみたいな全体をなるべく早急に冷やしたい用途だとどうだろ？
続報期待して待ってるわ >>908
＞お前らが花瓶おじさん呼ばわりしてるのは俺やで
花瓶おじさん、こんばんは。
＞「スライサーのノズル径を正確な値に修正するのが正しい」主張がそもそもノズル径参照してないから較正したつもりでも反映されないよねって話じゃねーの
ノズル径から線幅他多数のパラメータに最適計算し適用するお仕事はCura GUIの担当やろね。
具体的にはCura 4と3.6で実験したが、ノズル径を変更完了すると、自動で線幅変更されるからやってみ。
パラメータをユーザーがオーバーライドしてる場合は、ユーザー設定が優先されるよ。この場合でもデフォルト値に戻すと再設定後のノズル径が反映された最適値が適用になった。 いや当の本人が幅は0.42mmでとか最初に書いてるじゃん
幅は固定値でノズル径変えるって主張だったから自動計算とか関係ないよね >>924
こんなんでも、いけてるよ
https://dotup.org/uploda/dotup.org1805571.jpg
注射針と
水槽のエアーポンプでピンポイント冷却は
4年前くらいからずっとやってる >>927
ありがとう
オーバーハングとかブリッジの1層目を固めるには問題ないのか
コーナーとかの長時間造形の蓄熱で反ってくる箇所とかも大丈夫？
BerdAirのポンプをブラシレスモーターに交換して使ってるけどDCよりましでもまだ結構五月蠅いからよさげなら変えてみようかな >>928
オーバーハングのたるみも、コーナーの反りも
かなり軽減される、もう無しでは居られない
ABSとHIPSしか使わないけど >>928
あ、これは、0.2mmノズルの鈍足だから
マイクブロアの風圧でも使えてるだけであって
通常仕様の場合は、指で風圧を感じれるくらい必要 >>926
花瓶おじさん、こんばんは。
＞いや当の本人が幅は0.42mmでとか最初に書いてるじゃん
“0.41mmか0.42mm”とも書かれていました。
(レス366)
＞幅は固定値でノズル径変えるって主張だったから自動計算とか関係ないよね
“幅は固定値”とは書かれていませんでした。 >>882
修復が入るときって何かCADで変な部品が残ってるとかそんな時だと思うのでじっくりCAD図面を見直すと良いよ
変な修復されて中身スカスカとか良くあるからね >>931
>>378で線幅固定でノズル径変更って言ってる
後出しでしれっと主張を変えるのは見苦しいな
線幅変えても吐出距離は線幅と積層厚から
求められる体積に対してフィラメント径と
フローレートから計算されるから
線幅変えても吐出量は改善されない
だから吐出量の微調整はフローレートでする >>932
スキップしたら修復しないよ。
そのままスライスできるし。 >>893
ユーザー追加してもpi残しておけば問題ないんじゃない？
piはパス変更してssh拒否じゃだめなのかな >>933
おいらも確認して見たが、線幅固定、って書かれて無いが？ 言うことがブレる人やなぁ
幅は固定値と線幅固定のどっち？
両方とも探したが文章にない
そもそも固定って単語がないが？ オートレベリングってやつをつけて1ヶ月経ったんだがぶっちゃけ要らない気がするんだが実際のとこどうなの？ 固定って書いてるのは花瓶の人だけみたいだな
>>384
「要素内の他の変数を固定して調整対象を１つ絞ること」
>>395
「パラメータを１つ残して固定する」
直近の書き込みでも同じ
>>926
「幅は固定値で」
>>933
「線幅固定で」 >>938
おいらも自分には必要ないと思ってるよ
ベッドで水平出ない場合やメカが狂ってる場合は必要
便利機能としては有りかな 自分は便利だと思うけどな＜オートレベリング
0.01mm単位で微調整できるから、ノズル位置を最適な（と思う）設定に出来る
手動だとやりすぎた、戻しすぎたとかあるからね オートレベリングだとベッドのねじゆるみとか気にしなくて良いのが楽で良い。 STLを半分に切って穴修正くらい出来る
無料のお勧めソフトってありますか? >>943
https://tools3d.azurewebsites.net
このサイトで3Dプリンター向けに3Dモデルを修正することは出来るよ
その望みにマッチするか分からんけど >>939
1つ以外を固定する方法を大前提に考えたのでしょう
当然他人も固定すると...そうすべきだとの押し付け...
過去に遡ってご自身の普通を押し付けると... >>943
Microsoft 3D Builderはどうです？ >>931
いや「ノズル0.4mm線幅0.42mmで」ってことは線幅手動入力じゃん
Ultimakerは先端のフラット面ほぼないノズルだからノズル幅＝線幅で自動計算じゃ係数掛けないからな
そんで手動入力したらリンクが外れて固定値になるのがCuraでしょ
固定値って単語使ってないから固定値じゃないんですーとか小学生みたいなこと言うなよ
とりあえず口も回るようになってきたようだしそのまま正しいノズル径の測定方法の解説頼むわ >>930
そうですか、ありがとう
やっぱ放熱しつつ騒音カットできるポンプケースとか考えないとダメか
>>935
外部へ開く場合セキュリティ的にユーザー名だけは誰にでも分かってしまう"Pi"はアカウント自体を消すorユーザー名も変えるのが安全という認識でした
まぁ今はローカルのみなのでPiユーザーでパスワードだけ変えて使ってますが
なんかトラブルでも起きてシステム再構築となったらその時はユーザー名周りも考えます 事実を指摘されると見境なく誰にでも切れる
書いてないことを書いてあると主張
手動入力＝固定値とはね >>949
注射針で吹き付けるなら
熱帯魚用のエアーポンプで十分ですよ
細かい吐出調整できるし >>950
手動入力が固定値ならばノズル直径も手動入力である以上固定値...
手動入力は絶対不変であると... ノズル直径を変えると同時にライン幅を変更するオレはマイナー民扱いなのかな >>953
ノズル直径に影響を受けるパラメータを見直さないメリットが思い浮かばない
特に自動計算対象の場合は当然見直すかと。
固定固定と主張する人だけは固定でしょうね >>949
外部へ公開する前提でもsshは公開鍵認証のみを許可するとかWebUIを直接外部へは公開しないとか
そういうところのほうが重要でデフォルトユーザでも問題無いんじゃないか。
もちろん変更するに越したことはないがpiユーザ前提のスクリプトで転けたりすると面倒って思っちゃう。 俺も完全に同意
いったい誰と戦って勝ちたいのか不思議だったけど
本人が自分自身と戦って、一人相撲 他人の立場に立って物事を考えられません，って人いるよね?その病気なのかな?
明らかな間違いを指摘しただけなのに本人認定されちまったよ >>941
お前等の話は高度過ぎてついていけん。０．０１ｍｍで調整する必要なんてあるんか？
俺のはMEGA-Sだけど、ベッドの真中が0.２mmくらい盛り上がっていて水平なんて原理的に出すのは
不可能だが問題なくプリントできる。
水平よりも作品が完成間際に剥がれる方が問題だ。そこで糊を塗りたくっているから０．１ｍなんて誤差は
目じゃない。 >>963
0.01ミリに関しては分かるわ(笑)
そこまで細かいのを作らない。というか、作ってる側がそこまで求めてない(笑)というか…
ただ、3Dプリンタに触れてから0.1ミリに対する認識は変わった。 >>963
できるのとするのとは違うよ。
実際調整するときは0.05mm単位だしね。
0.2mmでは狭すぎる。0.3mmでは空き気味って時に0.25mmにするって感じだね。
ベッドがまったいらでないのなら、余計にオートレベリングが必要だと思うよ。
ファームが水平位置毎の高さを調整してくれるからね。 >>965
そもそも相対誤差の数ミクロンくらいは安物のパルスモーターでも十分確保できるだろ1回転1㎜ウオームで
一パルス0.72度だとすると 360/0.72=500 1/500ｍｍだからな。0.002㎜だろ。
しかし３０ｃｍも移動工程があるとたわみが0.1mくらいあっても不思議じゃない。ということで絶対精度を
保つのは極めて難しい。難しいけれどもそんな絶対精度なんて必要ないだろ。 >>966
可動範囲は数十センチだとしても、調整しているのは数ミリの範囲でしょ。
エンドスイッチからベッドまでの高さまでに0.1mmもくるってたらまともな造形なんてできないよ。
自分が言いたいのは手動での調整よりも精度でるし簡単だよってだけ。 Raspberry Pi 3B＋ に octopiを入れました
無線LAN設定を教えて下さい
職場の無線ＬＡＮ環境（WPA/WPA2）では繋がりました
今度は自宅のＷＥＰな環境で接続したいです
octopi-wpa-supplicant.txtをいじってみました
## Open/unsecured
#network={
# ssid="put SSID here"
# key_mgmt=NONE
#}
## WEP "secured"
##
## WEP can be cracked within minutes. If your network is still relying on this
## encryption scheme you should seriously consider to update your network ASAP
network={
ssid="自宅のssid"
key_mgmt=NONE
←ここはどうすれば？
wep_key0="パスワード"
wep_tx_keyidx=0
}
# Uncomment the country your Pi is in to activate Wifi in RaspberryPi 3 B+ and above
# For full list see: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2
country=GB # United Kingdom
#country=CA # Canada
#country=DE # Germany
#country=FR # France
#country=US # United States
国指定はどうすればいいですか？
どの項目に自宅のＳＳＩＤとパスワードを書けばいいのですか？
この設定ではつながらなかったです
よろしくお願いします またWPA/WPA2 では接続出来てますがＷＥＰでの接続時には
ＷＰＡの項目に＃で埋めなくても大丈夫ですか？ curaでコーミングモードオフにして印刷すると底面レイヤーとその後のレイヤーの間に一層分の隙間ができるんだけど原因がわからん >>969
raspberry pi wepで検索 >>975
恐らく
ステッピングモーターと、ドライバーの間の
ケーブル内でショート >>977
ずーっと振動するものだから
可能性としては、
XHコネクターのカシメ部分から断線して
隣のピンにショート
それか、金属加工のゴミが
上から落ちてきてショート >>977
全ての3Dプリンターに
同じ危険がある >>978
重いから他の自作中華マシーンと比べて振動は無いんだけど・・・
これじゃー危なくて使えないな
子供が使っていたら大変な事になっていたと思う、 >>979
自作機ならわかるけど
20万以上で売られてる完成品(家電)マシーンだからそんなはずは?? >>980
固有振動で共鳴するからね
僕は買ってすぐデッドニングして
ホットボンドで念入りにケーブル固定して
ケーブルにテスター当てたら
いきなり燃えた >>981
ショートしたままかも知れないから
送り返して修理して貰った方が良い
基盤替えた瞬間にまた燃えた事がある
今まで5台買ったけど、結構燃えてる >>984
そもそも中華メーカーだから
安全面は、全く信用していない
買って動作確認したら直ぐ分解する >>976
即断は出来ないですが
モータードライバの出力短絡保護機能がケーブルがショートしても発火防止をしています >>977
お使いのプリンターが日本で正規購入後一年以内の場合は返品交換対応かと
もしアマゾン購入アマゾン発送なら送料着払いで即返品可能なレベルですね
欠陥か使用上の問題か即断することは難しいですが基板が火を吹いた事実は重いですね
画像中央のモータードライバーキャリア子基板のVMOT端子付近が黒こげだから
VMOTピンの接触不良で発熱しフィラメントのカスや糸くず等の可燃物に引火が考えられます
もちろん製造不良の可能性も大 【名古屋地裁】高性能爆薬(TATP)製造の元大学生に実刑 懲役3～5年 父親「息子の暴走を止めて頂いて、ありがとうございます」
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1553562548/
https://www.asahicom.jp/articles/images/c_AS20190325004457_comm.jpg
少年は２０１６年１２月～１８年８月、自宅で高性能爆薬の過酸化アセトン（ＴＡＴＰ）や四硝酸エリスリトール（ＥＴＮ）を製造・所持し、
公園でＴＡＴＰなどを燃焼させたほか、３Ｄプリンターなどを使って銃１丁を製造・所持したり、覚醒剤を作ったりした。 >>989
Amazonは1年じゃないぞ、1ヶ月くらいだと思われ
Amazonの責任として1ヶ月以内の保証対象品は返品返金（交換希望ならもう一度買え）で返品Amazon持ち
それじゃ1年保証じゃないじゃんと思うだろうが、それ以降はメーカが保証対応
つまりメーカが修理対応、返品交換対応、（返金は基本的にない）といういわゆる街で買った家電と同じような対応。 >>981
やはりGuiderか
Flashforgeに即連絡しましょう
メーカー製の高価な完成品を購入する目的の一つは安全性だもの >>991
故障場合のアマゾン保証は30日以内だったね
一年保証はアマゾンベーシック製品限定みたいだ
アマゾン保証30日超過はメーカー扱いでご指摘の通り >>996
G2が2度炎上
今回は大変危険な状況だったからどうするか考えてる。 >>954
それだと話の辻褄が合わないんだよなぁ
なんでノズル径に0.42mmって入れないの？
線幅に0.42mmと入力するとノズル径とのリンクは切れて以後ノズル径をどんなに変えても線幅は0.42mmに固定されたまま
ノズル径を修正したら再リンクさせて線幅＝ノズル径にするのか？
何のために最初線幅0.42mmにしたの？
結局正確なノズル径の測り方は3/4スレたっても解説されなかったな このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 40日 23時間 6分 29秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
