3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その42
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
>>869
なるほど、他のプリンターで出力したものと比較してなら、
How to create transparent 3D prints で検索すればいくつか方法が見つかると思う
私の理解では、曇りガラスみたいになるのは造形物の内部で乱反射が起こっているから
この乱反射を減らせば透明に近づきます >>867
透明度を上げたいなら、積層ピッチは限りなく粗くする。
ノズルの温度は高め。 >>870
そっかー、じゃあ、デルタはプロに組んでもらうとするか
それで、一番性能が出る５万円以下のデルタは何？
２万円台ので苦労するよりも、苦労しない奴を頼むわ
そうだなー、組むのが速い人で２時間で組めるのがいいね、もちろん調整込みの時間でね
造形サイズは、300mm x 300mm x 400mm 前後で頼むわ
それよりも小さくてもいいよ、デルタは不利だからね
Kossel なんとか Pro ってのはダメね、あれは評判悪いから、それ以外ので頼む
日本のアマゾンで買える奴ね
場合によっちゃー予算増額してもいいよ
同じ価格帯の直交よりいいぜってのがあれば前向きに考えるし
まあ、俺は別にデルタのことは嫌いではないよ
他人に勧めるかはともかくね 今もデルタで印刷してるし
あと、一部のデルタ所有者は大嫌いだな
特に無意味に絡んでくる奴は
何の情報も書かずに、俺偉い、お前はバカ、こいつはトロいじゃぁね
使ってるのが、デルタでも、しょぼいデルタなんだろうなーって思っちゃうもの
同じデルタってひとくくりにされることには腹が立つよ いくら温厚な俺でもね 心温まるレスを書いてみればいいのにと思うけど
そんなに寒いならね 0.01くらいの精度は中華でも出せるって本当？
デルタ型でもだせるならほしい
absで。 0.01はきつくない？
ABSは反るしできる気がしない
桁がひとつ違う 動作精度なら±0.01mmは出るだろうけど寸法精度±0.01mmは無理じゃろ >>852
模型用なので、ABSで出力して
流し込み接着剤>スポンジヤスリを
何回か繰り返してるよ 0.01なんて機械加工でもホイホイ指定する数値じゃねーし アマチュアはいらん精度を要求する傾向はあるな
そんな精度で何がしたいか言ってみろ >>881
なるほど流し込み接着剤とスポンジヤスリですか〜
参考になります。 0.01と言えば、0.1ノズルのたった10%じゃないか、と言う人がいそう >>877です
精度は0.01、カタログスペックでも
狙って測定した場合でも。
ものを作ったときの実力は0.1くらいならうれしい
実力値で1mmずれるなら追加工がいる
か馬鹿穴にするかとか小細工がいるのかな
何を作るかはこれから考える 0.4mmの穴から溶けたプラスチックを出して、0.1mmの厚みに積み重ねることは出来るけどね
部品交換すれば、0.3mmの穴から0.05mmの厚みも出来るだろう
20mm角のサイコロを作って、ぴったり20mmは難しいだろうな >>887
それも検討したんですが、サイズ小さめなので
0.05ピッチで出力してミスターセメント流し込みS
で十分なので試してないのです >>12
連帯責任をとらせる学校が普通にあるんだよな
あんな制度を考えつくとか、教員も校長も頭わいてるだろ >>891
何を作ってるんだろう
材料が変わってもいいなら光造形の方がいいかもね
小さな物なら材料費が高くてもいかもしれないし
ABSが1kg当たり2500円くらいとすると材料費が2倍かな
後処理の手間暇を考えると表面がツルツルの方が作業しやすいかも
0.05mm x 0.05mm x 0.05mm の基本サイズで造形できるよ
FDMだと0.05mmピッチでもザラザラ感があるけど光造形ならツルツルだよ
段差が全くないとは言わないけどやり方によってはスベスベ感はすごいよ ちなみにφ0.2エンドミルの公差ですら-0.005〜-0.028とかそんなレベル
そもそもノズルの穴径が±0.01に入ってるかすら怪しい
スライダーの絶対位置精度なんてさらに大きくずれるし 何を作るかすら決まってないのに0.01mm精度とか言ってるのかよ アセトンはかなりツルツルにできるけど薄物だと思いっきり反るから注意
研磨後の仕上げでちょっとやる程度かパーツ同士の接着で使ってるわ >>894
1/12可動フィギュアの顔です
イベントで販売したいので模型用のマテリアルで
仕上げできたほうがありがたいってのもありまして ＰＬＡで出力して型取ってポリパテ置換したほうが楽じゃね？
おゆまるはＰＬＡが温度に負けそうだからブルーミックス使うとか ブルーミックス高すぎるからせめて歯科用の大容量粘土シリコンを使おう
ポリパテの気泡処理考えるとABS出力そのまま仕上げたほうが楽だけどな オレはふつーに型取り用シリコン→レジンで素材置換してるわ。
おゆまるだのなんだのじゃ歪んだりろくなこと無い。
せっかく正確なアウトラインをデジタルで作ったのにわざわざ崩したくないし。
ブルーミックスも表面ディティールはキレイに拾ってくれるが、
歪みなくそうとすると量使うかバックアップ必要。
たまに小さなパーツで応急的や時間節約で使うことも有るけど、
正確さを出すために工夫したり気を使うくらいなら、
最初から型取りシリコン使うほうがオレは楽。
（真空脱泡機あるから原型ドボン→引き裂き型で楽ってのもあるけど）
出力品をそのまま販売するのなら光造形式を買って、
出力有効サイズいっぱいに丁付してまとめて出力がいいんじゃないの？
自分は光造形レジンの経年劣化がどうか分からんので、
一次原型にしか使うつもりは今の所予定ないけど、
それを考えるとクホリアくらいきれいに出せるFDMでの出力品の販売も有りかなとは思うので、
今は自作FDMと中華光造形だけど、Form2買うかクホリア買うか検討中。 興味深いです
参考までに出力サンプルを
upしてもらえますか >>873
はじめは
ノズル190度、ベッド50度、層厚0.1mm、プリント速度10mm/s
で出力してたのを
ノズル220度、ベッド50度、層厚0.3mm、プリント速度10mm/s
でやってみましたがスリガラス状のままでした
同様の経験をして解決できたという具体的な設定例があればいいのですが >>904の補足です
使用したTPUフィラメントの推奨ノズル温度は200度〜220度とありました >>904
まさかと思うけど、表面の研磨をしているよね？
していなければ個人用のMDFで透明は不可能に近いよ。 >>904
FDMの積層で乱反射が発生するからプリントそのままだと透明にはならない
ここに説明出てる
http://taulman3d.com/t-glase-optics.html >>907
透明感のある市販品というのがその写真のような感じです
透明感出てますよね
自分でプリントしたものは透明感が全くありません
完全なすりガラス状です
フィラメント自体は透明色なのですが
>>906
研磨など後処理はしてません
市販品というのも後処理はしていないと思います
表面に層のギザギザがはっきりとあるので
220度にするとサポートがきれいに外れずに本体に残骸が残ってしまいます
また小さなネジ穴などはふさがってしまいます
190度だとサポートのみが割ときれいに外れ後処理はいらないくらいになります
また直径1.5mm程度の穴など細かいディテールもしっかり残る感じです エクストルーダーのバネ強すぎて、ギアでフィラメントをズタズタにしてるんじゃないの。 研磨とかじゃなくて表面になんらかのコーティングがされてるんじゃないの？
クリア塗装するだけでも印象は変わると思うし・・・
ってか、その「市販品」とやらの画像は出せないの？ 市販品と自分の作品の画像出してくれればわかりやすいんだけど
そうじゃないと適当に類推するしかないよね 出来るだけ透明にする方法は下のとおりだけど、完全には透明にならないねー。
超ゆっくり造形
積層はできるだけ薄く
樹脂量は体積ぴったりに調整
外殻ループだけで造形する
内側から造形を始める
仕上げに表面いオイル塗るかクリアーを吹く >>912
思わず笑ったw この価格でphotonが当たれば安いけど、megaに5万は高いよな。 photonの箱にmegaの商品管理ラベル張ってAmazonの倉庫に発送→Amazon側がラベル確認して取り違えを修正とかは契約外だからやってくれない
って感じなのかな 目玉の新商品なのにねえphoton
ここだとゴネればphotonそのまま貰えちゃいそうな気がしなくもないけど
まあ色々だめですな 間違って光造形が来てもなぁ･･･レジン高いしFDMより造形サイズ小さいし。
既に開けちゃったら返品されても、中古開封済になるからそのまま売れないしな〜
(そんなのamazonにばれたら取引停止になりそうだし) ANYCUBIC photon をアマゾンで売ろうとしてるのか 予定価格5万9999円と見た
ANYCUBIC i3 Mega 3D プリンター 高精度 printer 大きい印刷サイズ 取り易いヒートベッド 初心者 造形材質1KG（photon混入 28％の確率）
photonの値段はmegaよりずいぶん高い。
こちらは記録でphoton等の使用注意点を送信する
商品画像がガンツのセリフっぽい
4台買えば1台当たるな
5万円も出してphotonもらってもしょうがないが
megaに5万出す人なら嬉しがりそう >>918
準備万端
ANYCUBIC 3Dプリンター 造形素材 光造形 UV 専用レジン 500ML グレー
ANYCUBIC 3Dプリンター 造形素材 光造形 UV 専用レジン 500ML ブラック
ANYCUBIC 3Dプリンター 造形素材 光造形 UV 専用レジン 500ML 透明イエロー
新品の出品：1￥ 7,999より
通常3〜4日以内に発送します。 在庫状況について
通常配送を利用した場合、最短で3/29~4/10のお届け予定です。
ブラックレジン買ったら、確率でホワイトが届くんじゃないの
1リットル当たりだと1万6000円コースか
これはうかつにphotonを受けtるとやばいね
もしかして
わざとやってる？
商売上手なのか？ そのphotonってのダメダメな機種みたいだけど･･･
光造形なのにUV透過させる青アクリル板だから、硬化させるUVはダダ漏れだし太陽光が入れば･･･
UV＝オレンジ系ってのは定番なんだけどね。 ブルーがダメなのは兎も角、
大手メーカーでグリーンも使ってる
ありゃどうなんだ？ 大昔に写真がアナログの頃に現像をする時に暗くて赤い光の下で作業する風景があったと思いますが
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88
セーフライト
レジンを光で感光させて化学反応を起こす点が似てるね
UVレジンと言っても紫外線だけでなく可視光でも反応するものもあるのできっちりとカットした方がいいと思うよ
http://www.asanumashoukai.co.jp/product/10000/11200/11203/_no3.php
セーフライトガラスもいくつかあるね
明るく見えることを優先すると濃いオレンジが良さそう >>912
新手のクリアランスセールだなあ。
全部MEGAで在庫一掃。中国人はうまいな。 Kudo3Dの使ってる緑の色はYAGレーザー用のアクリルウィンドウと似てる気がするけど、YAG用のは500-700nmあたりだけガバガバ通す
特性が同じであれば405nm用のレジンならまぁ問題ないでしょ
オレンジの方が405nm周辺のカット率は高いからできればオレンジのほうがいいんだろうけど、他製品とのイメージの差別化とかいろいろ事情があったんじゃね？
にしても青は論外だけど >>921
そういう意見を所々で見るけど、青いからUVをカットないわけじゃないんだよね。
肉眼ではわからないから、分光透過特性を測定してみないとなんとも言えない。 >>926
ググったら実際にUVライト当てたりして実験してる所があった。
https://twitter.com/kazuhikoshoji/status/957932258211409920
使ってるライトと樹脂が同じでは無さそうだが、透過してるのは間違いないみたい。 >>927
レーザーと違ってLEDは波長がブロードなので、出力波長分布の裾野の方の視感度の高い部分がパネルから漏れて、
それが目に入ることで視認できてしまう。見えているかどうかと、有害かどうかは別問題なので、いろいろややこしい。
分光器でチェックすれば全部わかるんだけどね。 しかしながら、安全危険は別として、外からの光で中のレジンが固まっているようなので、重大な設計ミスと言えますな。
設計者アホなのかな。 >>929
別に陽の光が入らない場所で使う前提なら問題ない。
部屋の中で使う前提のものに防水機能は必要ないだろ。
それと似たようなもの。
陽の光が入る場所でも使いたいのなら紫外線防止のフィルムでも貼ればいいんじゃね。 >>931
それにしたって青はないだろって話かと思ってたんですが。
橙なら大丈夫って訳じゃないけど、青じゃ何も考えてませんって言ってるようなものなんだから Photonに関してはツイート見る限りLEDの室内灯下に半日置いておいただけでバット内のレジンが使い物にならなくなってるから問題しかないんだよなぁ >>932
わざわざ青使うって言うのはそういうことだしなー
ニュートリノやミューオンでも硬化するんかね やっぱりSLAは専用部屋を作って写真暗室みたいなところで作業する前提だったりするのかしら。 >>935
それが出来れば一番かも
押入れやクローゼットの中でもいいのかもね
レジンに長時間光を当てないように気を付ければ大丈夫じゃないかな
私は室内に匂いが来るのが嫌なので廊下で使ってるけども今のところはうまくいってるよ
レジンをレジンバットに入れたまま放置は考えられないな
もしもレジンがこぼれたら凄惨なことになるよ
ワンルームマンションなら使う毎に浴室に運んで使えばいいのでは？
換気扇もあるしレジンがこぼれても掃除しやすいよね カバーを透明にしなきゃいいんじゃ？D７みたいに
プリント中も再々確認するわけじゃないし。
あと、レジンをボトルに戻す作業だけど、
わざわざ移し替える際にたくさん空気に触れると思うけど、
頻繁に使う人なら機械を冷暗所に設置で
液入れっぱのほうがマシな気もするけどどうなんですかね？
それか、バット面〜カバーをある程度シールして密閉するとか、
不活性ガスのようなものを入れるとかとかとか。 プリント中に確認したいのは体積のある造形時のレジンの補充をする時
多めに入れてレジンバットから溢れるのも嫌だしレジン不足だと確実に失敗するのでレジンの量は見たい時がある
金属製のケース＋スライド式の小窓でもいいよ
私の場合はレジンは最初に小分けのボトルに入れてる
再利用レジンは再利用専用に目印を付けたボトルに入れることにしたよ念のために
手元にあるレジンは空気に触れても特に変化は無いよ
金属製の容器に入れてアルミホイルで隙間からの光も入らないようにしている状態で
容器の縁に付着した液体レジンがいつまでも液体のまま
液体の表面が固まって薄い膜が出来ることもないです
買ったレジンのボトルは真っ黒なプラスチック容器に入っているけども小分けのボトルは100円のボトルなので透明
これはアルミホイルを使った保冷バッグ（100円）に入れてから段ボール箱に入れるか扉のある棚に入れてる
100円ショップのキッチン用品で油を入れるボトルや天ぷらの使用済油を入れる容器があるけどそれを使ってる
もしもレジンバットのまま保管するなら造形プレートもセットでかな
小型の冷蔵庫のような密閉度が必要だと思うな地震対策のために
プリンター本体は慎重に扱えば汚れることはないけどもレジンを変更する場合にはレジンバットと造形プレートを洗わないと変更できない
レジンの種類が３種類ならこのセットが３つあればできなくもない感じはする
ただし、FEPフィルムに付着したりレジンバットの液体に混じってるゴミは取り除かないとフィルムが痛むし造形に失敗すると思うな >>939
むっちゃ透明度高いな。
これanycubicのやつなん？ 最初に買う本体さえ間違えなければ格安液晶方式光造形は組み立て済み完成品なので届いたその日のうち誰でも同じことが出来ますよ
機械的な調整箇所は一切無いと言ってもいいです
特段にWANHAOに思い入れは無いですが同じタイプの似たのを買う理由が無いのでD7 V1.5がいいですよ
今はAliexpressがセール中のようでうまく買うと10%OffでSale Price: US $359.10で買えるようです 光造形はランニングコストがなー
レジンもっと安くなんないかなー FDMに比べたら高いけど、Monocure3Dから輸入すればリッター7000円くらいにはなってるよ
光造形の一番のネックはIPAを使った後処理 光造形でFDMと全く同じサイズというか重量の物を作ろうとすればランニングコストが2倍くらいになるね
ただし、光造形の解像度はXYZ方向の全てにFDMを越えているので小型のものでも3Dデータの再現度は高いよ
FDMだと四角形を作ろうと思っても角が丸くなっちゃう ノズルが0.4mmだったり0.3mmだったりするから
ノズルサイズ換算だと光造形は0.05mmくらいになるよ
それに、元々造形サイズが限られているからFDMの200mm x 200mm x 200mm のような物は作れないので必然的にレジンの使用量は少なくなる
レジンが1リットルあればかなり楽しめるのは確かだよ
逆に、サイズを縮小できない物でなおかつ解像度も必要の無い物はFDMで作った方がいいね
容積だけを考えると、XYZ方向の全ての方向を 100%から80%に縮小すれば、印刷コストが同じような感じになる計算かな
例えば中身の詰まったサイコロを作る場合 まあ実際精度を本当に必要としてる人以外ランニングコスト大幅に上げてまでやろうとはせんでしょ
材料特性なのかレジンて装飾系と歯ぐらいしか出てこないし Aliでノズル10個買ったら0.4刻印なのに0.3にも満たない
10個すべてなのが素晴らしい おれはAmazonで買ったらノズルの中に切り子がたくさん詰まってた >>947
ちょっとずつ安くなってきてるのかな。
どっちかというとトータルコストが気になる。専用の部屋って必須だったりする？
匂いとか気になる。使わないときの保管場所とか。 >>953
専用の部屋は必要ないよ
もしもどうしても臭いが気になるなら、風呂場に置くとかトイレに置けば、室内に臭いが来ることは無いと思う
バス・トイレ別の間取りならトイレに設置台を置けばいいと思うよ 設置面積は本体だけならトイレットペパーの４ロール分未満
本体は軽いので一人で持ち運びできる
レジンの使用量は、ソフトの計算だけなら
この前UPしたチェスセット（駒6個 infill 100%） 55.13ml
エッフェル塔 9.27ml
3DBenchy 16.24ml
となってる
１リットルの材料費と掛け算してみて
未使用時の保管はレジンを容器に戻して密閉、箱に入れるなどして光が当たらない所なら問題なし 密閉したら臭いはしない
本体は私は特に何もしていないよ 置きっぱなし レジンが入っていないと全く臭わないよ
もしも埃が気になるなら、上から45リットルのゴミ袋をかぶせるのもいいんじゃないかな >>952
ツールというかヘッドの交換が速いな
この速度ならマルチカラー印刷が捗りそう
ヘッドの重量が重くならないのもいいし
ただし、色を混ぜる（mix color）ことはできないね
ヘッドの温度も個別管理できるから、性質の違うフィラメントを複数用意して使う目的なのかな
フィラメントスプールの格納場所が本体内部
変わってるなーと思ったけども、本体を横に密着させて接地できるし、このメカの場合にデッドスペースがあるから、うまく利用しているのかもしれない https://i.imgur.com/XynUBj8.jpg
エッフェル塔
https://www.thingiverse.com/thing:912478
ネタ元はこれ
印刷時間：15h22m33s
レジン：9.27ml
レイヤー数：3456 Layers
光造形（液晶 or DLP）の特徴として、造形時間がレイヤー数依存な点がある
つまり、同じレイヤー数なら中身が詰まっていても、スカスカでも造形時間が同じ
もし、造形プレートにエッフェル塔を２個並べることが出来れば、１個だけと同じ時間で２個作れる ３Dプリンターで印刷するためのデータは何で作られているのが主流とかありますか？
美少女フィギュアとか作るにはZbrushとかでしょうか >>958
フィギュアのモデリングはZbrushが主流と思います
モデリングが終わったらSTL形式でファイル出力します
STLファイルをスライサーソフトで3Dプリンタの動きに変換して3Dプリントします >>959
デルタ型にもプリンタ板にも出現してんだけど。
もしかして同一人物なのかな？ >>956
むっちゃキレイやんけ。再就職のご褒美に買いたくなってきた。 >>956
光造形ってエッジのシャープネスはどんな具合なの？ >>956
ラスタースキャンなんだね
ベクタスキャンも技術的には可能な気がするが >>966
ラスタースキャンでもベクタースキャンでもないだろ 完成品のSLA買ってエッフェル塔作って楽しいか？
いまいちよくわかんね >>968
テスト印刷だろ。fdmじゃ出力難しいから俺もsla買ったら試したい え！？ そんないちいち他人のフリしなくてもよくね？ レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
