3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その42
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
つかANY CUBICがNGワード指定にしてあるとかなんなのこの>>1 PLAでプラグ作って入れたら取れなくなったんですが、そのまま分解吸収されますか? NGワード指定ってどうやるの? ANYCUBIC ANYCUBIC anycubicをNGにしたら 初心者にお勧め出来る機種がなくなるじゃん ここぐらいだぜ、ちゃんと問い合わせに答えてくれる中華メーカーは 置き場所の問題で今まで目を背けてきたデルタ熱が>>412 のおかげで再発してしまった・・・ 初心者なりにA8を弄りまわし、ガラスベッドとタッチセンサーの導入で一段落したと思ったのに。 2台目、しかもデルタなんてガラクタで溢れた部屋に置き場所なんて無いよ・・・ デルタは背が高いだけでフットプリントは小さいから ガラクタ部屋でも大丈夫だよ! と、思ったら、いきなりの組み立て説明書無しwww どうすんだこれ?メーカーからダウンロードデフォか???? https://i.imgur.com/VMhrjK2.jpg X5S-400って更にデカいのも登場したね これは流石にオンボードMOSFETでは恐ろしすぎる アルミ板切って裏にACのシリコンマット貼って TEVO TORNADOに使われてるリレーを使えば良さそうだ >>429 どこ製のヒーターが入ってるの? 400mmの方 >>431 あーー、これに入ってるのかw gearbestからpdfダウンロードしたゃったわw >>435 幸せそう 5シリーズ(溝幅6mm) −1列溝用− 突起付反転ブラケット (HBLFSNB5-SEP) これも用意するといいよ 最低8個 後からつけてもオッケー >>429 ヒートベットのMOSFETの事言っているならON抵抗低いから部品自体の 発熱は問題ないんだよ。 しかし30Aも流すとなると基板との接続も気をつけないといけないね。 中華とかその辺は適当だから・・・ 中華のは基板とかパクリ設計なので、パターン設計がおかしいとか余計な 改悪がチラホラ見られる。あとから追加した回路とか。 P905Xで端子が燃えたやつとか。実は基板の発熱の影響が結構大きかった。 ttp://i.imgur.com/PLncYV7.jpg 基板の発熱が随分と少なくなったのでFANが必要なくなった。 >>437 プリント基板に300Wか 外部MOSFETモジュールが50V 25Aまでで400円の巨大ヒートシンク付き ステッピングモーターの不良かどうか聞きたいんだけど。 X・Zは手で押さえてもグイグイと押して脱調しないで回るけど、 Yだけは手で押さえるとググググと脱調してるみたいだけど・・・ (モーター自体は各軸同じモーター) これは不良で間違え無い? Wanhaoからオートレベリング付きのがでたな なんかi3に比べてフレーム華奢に見えるけど どうなんだろ >>440 以前P905でXYとエクストルーダのモーターを同じ物だと思って間違ってた人が居たな >>436 なるほど、フレームの直角命なわけですね しかし想像以上にBOXで邪魔くさいですねコレ 部屋に歩くスペース無くなりそう>< >>440 モーターの型番が同じなら付け替えて試そうか メーカーやプリンターのモデル名も書いて 部品不良か調整で直るかわからない ケーブル断線してた人もいたし チェック方法を考えることはできる >>445 直角命&歪むと原因不明 平形直角定規 D形平スコヤーJIS2級(JIS B7526規格品) (FB101) これも買っちゃう? プラスチックの直角定規&感もあり 中華のスコヤはダメだった >>446 木製の設置台(キャスター付き)を作るか買うのもいいかも X5Sと同じくらいの大きさ&高さは70cmから1mくらい 組み立て終わると片付くよ 組み立て中は本体置き場&部品置き場&段ボール箱&作業スペースで辛い あらゆる方向に部品付けてねの指示が特に 長期戦でやりましょうか >>443 facebookで学生向けのマシンなんだけどいくら位が良いかな? みたいなご意見募集かけてたのに 蓋を開けてみたら全く参考にしてない高価格設定で、みんなが一気に居なくなった >>437 自己レス。見直したらMOSFET80℃近いな。 FANで強制空冷か、別モジュールとかにして熱を分散させたほうが良いかも。 放熱板付けるだけでも随分と違う。 X・Yは同じ、エクストルーダーだけ違う。 試しにX・Yの配線入れ換えたが、やはり動かしてると脱調してずれてしまう。 (印刷してみると10分経たない内に1cmくらいずれていく・・・) とりま買って1週間も経ってないから、サポートに聞いてみるわ。 一個だけモーターが変な動きしたときに盲点だったのが ピンコネクタの圧着不良が原因ってのがあった まあ、今回のは違うと思いますが >>452 >印刷してみると10分経たない内に1cmくらいずれていく・・・ トルク不足 モータードライバーのトリマーを回して電圧を上げる A4988なら1Vまで試す(自分のリスクなら1.2Vまではやるがそこが限度) モーターを触ってみて異常な温度(体温よりはるかに高い)と感じたら使用中止 印刷うまくいったらトルク落として安定するとこまで電圧下げる 0.1V刻みで試すのがいいよ手間を惜しまないなら 部品をガッチガチに締め付けてモーターに負荷かかってる可能性もあり >>449 差し金あったので細かいとこはままよでここまでやってしまった。 完成してからのフレーム微調整は全バラになるなと知って考えると憂鬱になるから考えないことにした。 https://i.imgur.com/2UdBiMh.jpg >>455 思い切りがいいね X5Sのベルトのテンションかけるのが説明難しい モーターユニットを移動して微妙に調整が出来る ガントリーを前後に動かしてフレームと平行になるようにする テンションが2つのモーターで食い違うと平行移動しないか 左右どっちか緩い感じになる Z軸の部品がうまくはまらない場合は無理しないでフレームを調整 >>456 Z軸のスライディングロッドの上端を上のフレームに固定するわけだけれど、ロッドエンドとフレームのすき間があって、ここにワッシャーを入れろとの事だがワッシャーが厚くて入らない。 このすき間はシム調整するくらい重要だと思う。でないとXY平面になるフレームがそるだろう。 うっすいワッシャー使うか既存のワッシャーを削って薄くしてピッタリにするしかないかなー ここはかなり薄いペラペラなシムワッシャーを何枚か用意するようメーカーは検討するべきだわー >>457 そちらでも発生したか ワッシャーはロッドをフレームに固定するために物理的に必要と思われ 薄いのが手元にあればそれがいいと思う 下側のプレートにロッドがガッチリはまってない可能性は・・・ないよな 歪めてしまってどうしようもなくなる前に上端のワッシャー無しか薄いワッシャーが良いかと 左右で合計6本のロッド的な部品を取り付けるけど この取り付けが微妙なんだよな ベッドを何度も上下に移動させてしっくり来る場所でネジ止めするしかない感じがしたよ ロッドにはまる側の円筒パーツは金属製?プラ? こっちのはプラだけどロッドのセンターに合わせても隙間なのか剛性なのか少し歪んでオイルが滲んでくる オイル見ながらセンター合わせしてみたがこれでいいかはわからない >>458 ロッドの上端を削るのもありかもな ここまでになると ロッドの固定方法の設計が独特or手抜き Z軸のモーターの反対側のパーツ(つまり上端側)の鋳物で止めるのが本来的な感じがする 後続の人のためにちなみにこの部分ね ここは完璧なXY平面にするのにかなり重要と思われ。 https://i.imgur.com/3gso9Th.jpg >>461 写真見ると、極薄でも無理そうな・・・・ ビルドログはX5Sには貴重かも >>460 そだね。上下少しフリー位置がとれてイモネジで固定みたいな方がまともだと思う >>462 写真のワッシャーはたまたま持ってた既存品の1/3程度の薄さのワッシャーです 薄すぎて少しそってしまっているね X5SのZロッド用シムをプリントするのはどうだろう フライングベアーなんかどうなってるか見てみたらやっぱりフリー位置で固定できるサポート使ってるね たとえばアリでこんなの買ってフレームにシャフト止めれば良いかもしれない https://goo.gl/Jk2yqQ >>450 そんなことがあったんですね 今使ってるi3が具合いいし 値段設定はこんなもんだろうから買い換えるかなあ >>471 見てたら教えてください Z軸は左右ステッパーで上下するわけですけれど水平の同調はどう取るのでしょうか? Zのリミットスイッチは右側にしか付いてないですよね だから自動は無理と考えて 左右ステッパーで手動で調節したとして、でも電源落とした時にステッパーフリーになるから その時にどちらかを触ってしまって動かしてしまったらそれでまた次回同調やり直しになるんでしょうか? Anycubic 4maxのAmazon在庫分は売切れか >>473 >水平の同調はどう取る 該当機種は持ってないから詳しくはわからないけど、 ドライバから分岐のパラでステッパを接続してるなら、同調も何もステッパは同量しか動かない。 なので片側リミットまで達するとステッパから駆動電流が止まるので両方止まる→同調出来ている。 同調が上下(または他軸の場合も)動じゃなく、ベッド平行・平面出しという意味なら、 組み付けるときにベッド面の平面が出る位置を手動で決め、左右軸・送りネジ位置を固定する。 上でも下でも真ん中でも、左右軸それぞれでフレームの任意の位置から同寸にすれば大丈夫。 >でも電源落とした時にステッパーフリーになるから フレームがちゃんと直交・並行に組めていれば、 これで平面に組めてるので電源を落とそうが印刷させようが基本的に位置は変らない。 何かの拍子に触ってしまったらそれは「ちゃんと組めてるのに無理に調整を狂わせた」ことになるので、 もう一度組んだ時と同じく、平面出しをして左右の送りネジ位置をフレームと平行に組み直す (調整し直す)ことでしか直らない。 つか、こんなん一度組んて動かしてみたら仕組み分かるやろ? 脳内だけで考えて知りたい知りたいばかりじゃなく、組んで調整して使ってみろよってことだよ。 いや、デルタだと電源オフ時にヘッドいじりでステッパー位置デタラメにしようが次回電源投入時に3軸のリミット自動確認で適正位置に戻るわけよ。 そのイメージだったからこれは電源オフ時に下手に触るとやり直しかよ思ったわけ とはいえフリーの時のステッパーなんか簡単に動くわけだから実質的にはプリント前に左右の高さは必ず確認する感じになるんですかね? 使ってる人よろしくお願いします。 >>473 ズレたらやり直しですねー X5Sに限らずZモーターが2個ある物の宿命かなぁ 普通はモーターの配線を並列か直列にしてドライバーIC1つで駆動してるね 手動水平ベッドレベリングが完了したらそっと電源切ったあとに モーターのカプラーにクラフトテープを貼って目印を付けてみて その目印に合わせて本体側にも目印を貼り付ける 目的は時計の針と目盛の代用品を自作 ホームポジションに移動させてから目印が目視でズレてたら電源切ってから手でカプラー回して直すと楽でいいよ >>475 そうつっばねなさるな 印刷中に緊急で電源切ったら確率でズレるし 造形物を取り出す時にベッドを押してしまうこともあるよ 別の機種だけども最初は真面目にベッドの調整したり ガントリーの高さを計ってたりしたよ その次はガントリーの高さを計るだけの冶具を3Dプリントして印刷前に計測して使ってた 現在はモーターの角度が1.8度単位しか動かないのだから正常な時の角度を再現するようにした もしもだけど0.9度単位でも同じことが出来ると思うよ >>478 なるほど、よくわかりました。 目印はいいですね。プリント前にノズルに当たるまで上げて目印まで戻す感じだと手間なく出来そう。 >>476 Zモーターを独立制御してリミットスイッチも独立して付けた方がいいんだよね 本当は コストダウンの影響がユーザーに転嫁されてる X5Sではないけども Zモーターが片方だけ止まってガントリーが折れるかもしれない危険を感じたことがあったよ ベッドレベルアジャストのビスや ローレットがなんのために付いてんだって話。 そんな頻繁にゴリゴリ調整するほど狂うって どんだけクソボロなんだって思うわ。 >>481 片方だけ止まるの避けたいなら 両軸それぞれにリミット並列付けにして、 片方入れば両軸止まるってのじゃダメなの? >>482 あのなーw 初めてZ軸が2つある機械触ったら疑問に思うことだよ 頻繁には狂わないよ ベッドレベル調整は一回やったら水平出るだろ? もしくはガントリー側を調整後でもいいけど 不意のきっかけでズレた時に、モーターがズレたらモーターを回すんだよ手動で ベッドがズレたら、アジャストノブを回せ モーターがズレてアジャストノブ回すのはおかしいだろ X5Sはアジャストノブが6個あるんだぜ モーター回した方が速く正確にいい状態にできるよ >>483 多分うまくいかないんだよ モーターが指定の角度回転したかはチェックできないもの リミットスイッチを2個に独立させて モーターも独立制御したらZ1とZ2の水平を自動で出せるようになる モーターズレは回避できるよモーターが正常なら Z1センサーがOFF & Z2センサーがOFF = ZセンサーがOFF の方式でZ1とZ2を回してZ2が正常に回転しなかったら ガントリーが折れる Z軸が1本なら回転しない=安全 Z軸が2本で両方が同様に回転=ほぼ安全だがはじめから斜めだと良くない Z軸が2本で片方だけ回転=最悪=リミットスイッチで検出できない TEVO Black Widowが変わった方式でZモーター1個で2つの軸を回してる 2つの軸とモーターの駆動はベルトだな Zモーターがフレームのトップ中央に付いてる風変りな形式 https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_625791.html デルタでモーター死んだ時も最悪になるからこの問題どうすればいいのかな 3万円で造形面積デカいしええやんなんとかなるだろ思ってたけど しょうじきデルタより扱いが軌道に乗るまでややこしそうだww ヘッド回りもかなり小さい見たことないやつで1発目のプリントでもうノズル詰まったw >>486 各種パーツもプラだし 改造大前提で楽しいよw きっと 無改造でも悪くはないし >>487 こっちではヘッドは詰まらなかったよ 加熱してボーデンチューブごと引き抜くことになるのかな チューブがとても長いよね デルタの機構としての完成度の高さをいまさらながら再認識。。。 >>490 デルタが徹頭徹尾完璧だったら平和な世界だったろうな >多分うまくいかないんだよ >多分うまくいかないんだよ 多分!!wwww PLAの特性の解説でよく割れ易い、落とした拍子に欠けるとか見るけど 積層関係なく積層に逆らって割れる事ってあるん? 失敗作に力掛けて弄ってもそんな感じ全然しない >抽出 ID:qm6iZoQd (2回) >ローレットがなんのために付いてんだって話。 >片方入れば両軸止まるってのじゃダメなの? ID変わって嬉しくて書いて自爆さん 乙乙 電電板で迂闊なこと書いてコテンパンからのお決まりのパターン 次のレスは「それ俺じゃねーから」 期待したレスでなくてすまん、 何に興奮してるのか分からないが、 落ち着いて日本語で説明してくれ。 「日本語でおk」か・・・・つまらないレスするなよ 何が気に入らなかったか書いてみ誰かが助けてくれるかもな筋が通ってるならさ >>493 「PLAの特性は他の素材と比較して」だな 正直言って壁に投げても壊れないものもあれば 細長い棒のようなもので壊れてほしくないものもあるな どのような造形物か大きさや構造はってことだ 歯車を印刷して落として割れたじゃ使い物にならないな そうだなフィギュアモデルを作るとして 「落としたら首の所が折れた」と「土台が割れた」では随分と意味が違う 同様に例えば「剣」を印刷する時に積層方向を気にするべきかどうか 力を掛ければどの方向にだって壊れるが 壊れにくくする印刷方向もあるってこと 2mm角の角材を100mm印刷してみなよ あるいは5mmの円柱でもいいな ペンチで壊してみ >>485 Z軸のモーターはそこまでトルク要らないから 高負荷で脱調しやすくなるようにドライバ電流を調整すると Zホーム調整でスイッチ不良時にも安心 x5sだけどなんとか様になって来たよ 大きめのパーツが気楽にプリントできるのはやはりいいね! https://i.imgur.com/Zh8Gjrd.jpg 考え方の要素としてはありかもな 壊れる前に検出して止めろ、と、壊れないようにパワーを絞れ、じゃ、後者の方が優秀だから >>499 動いたね! おめでとう! 大型サイズの印刷にはいいよね 意外と音が鈍重な感じで耳障りではないし 設置してるテーブルがガタゴト揺れることもないのもいいと思う >>501 思ってたよりステッパー音が小さくて良かった よくわからないけどCoreXYの方式が関係あるのかな? 左右ステッパーの高さ合わせもステッパーにマーキングして慣れればそう面倒でも無さそう あと、3DBenchyをインフィル20、インフィルパターングリッド、プリント60mm移動120mmで印刷したら途中のステッパー音がSTAR WARSのテーマ曲になっててワロタ Benchyもまぁそこそこカッチリ印刷できた感じ https://i.imgur.com/Ow89lud.jpg >>502 モーター音が小さいのは、プラパーツで固定してることが大きいかもね モーターの設置位置が遠いのも有利なのかも 左右の高さ合わせはその通りで 時々チェックした方がいいと思う 特にベルトのテンションを強くする調整した直後とかは ベルトが2段になってるよね それぞれの段が完全平行になるか真横から見るとわかると思う 既にやってると思うけど念のため ヘッドへのベルトの取り付けの最適位置は、ヘッドを左右に手動でゆっくり移動させてから微調整がいいと思う ヘッド部品の取付穴は上下に大きめに空いてるので 結局、欠品は無かったって結果なのかな? そうならラッキーだったんじゃない >>503 スライサーの設定でどうすればいいのかうまくわからないんだけども、 CoreXYの場合は、斜め方向に移動する時が不得意なんだよ 逆にXのみ移動Yのみ移動の場合に2つのモーターが使用されるので得意になる もし、インフィルパターンを ××× ××× ××× ではなく、 +++ +++ +++ にする方法があったら、その方がいいのだとと思う CoreXYはベッドが上下にゆっくりしか移動しないから、高さのある印刷にもいいよ デルタと同じような利点だね Tronxy X5S作ってみて結論 これ3万ならコスパいいわー お勧め 1 過去に自作のようなことをして感が身に付いてる(reprapの調整面倒だったな→OK) 2 X5Sのパーツ(改造または予備)を作るために別のプリンターをいつでも使える 3 置き場所がある この条件に合えばX5Sはかなりいいと思う 沢山のネジを回して調整して精度上げてやるぜ!って趣味の方にもいいね 簡単なプラモデルを作るのは飽きたから難しいプラモデル作りたい!てな経験があった方には更に向いてます X5Sのフレームのパーツは かなり厳密に長さが同じになるように切断加工されているので、箱型マシンを作る際の最低ラインはクリアーしている ただしフレームを接合する方法が各コーナーに2本のネジだけなので弱いね これはミスミのコーナーブラケットで解決できる 一回組み上げてこれなら対処でなんとかできそう、か これは無理だよ、となるかは、個人によると思う 組み立て期間は頑張って3日 不慣れなら1週間くらいが目安 文章で答えられる範囲なら、何か書くことはできるので、サポートはできる サポートできそうな人が2人になったから、挑戦したい人はこれで安心だよ GEARBESTで40181円 Tronxy X5S High-precision Metal Frame 3D Printer Kit - US PLUG BLACK Aliexpresで¥36,057 Newest big print size Tronxy X5S 3D Printer Big Print Area CoreXY System aluminium structure 12864P LCD 8G SD card セール中ならもう少し安く買える時もあるかも 補強パーツを印刷して、マシンを育てるのも3Dプリンタの醍醐味じゃない? 寸切りをメインフレームに使うmendelの頃からすると価格も安くなったし、機能も 大分進歩したよなあ あの頃は、積層痕だらけだったけど形を作り出せることに凄い喜びを感じた その後デルタ型のオートレベリング機能に憧れて、組んでみたものの、それほどの 恩恵を得ることが出来なかった(設定がダメだったのかも) で今後はどの方向に進むのか様子見段階 >>505 >CoreXYの場合は、斜め方向に移動する時が不得意なんだよ >逆にXのみ移動Yのみ移動の場合に2つのモーターが使用されるので得意になる これは他のどの方式に比べてなんでしょう? 直交型だとXYそれぞれ単動はモーター一つなので、より得意かとも思いますし、 斜めが(XY同時移動という意味?)不得意という理由がよくわかりません。 また、CoreXY方式は面移動の2軸に対しての方式だから、 これをX・Y移動に使用の場合、他軸の制御方法は指定無かったと思っていたので、 CoreXYの場合の「ベッド移動=Z軸」の移動方法の独自性やメリットなど、 それ以外(直交やH-botなどデルタ以外)との差を教えてください。 直交型を組んで次は別方式を、と思っているので参考にしたいです。 俺もよくわからんかったけども、CoreXYはヘッドがX軸又はY軸方向に直角に走るときはX,Yステッパー2つの合成ベクトルで 斜め45度に走るときはXステッパー単独又はYステッパー単独で動く方式だから、トルク的に合成ベクトルになる直角方向の方が有利って事なんじゃね? それが実際運用にどう影響するか知らんけどw 直交の次の別方式って事ならデルタじゃね?デルタはいったんZ調整しとけば後はまずメンテフリーだし なにより動きが無駄が無くて先進的な香りがするw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.4 2024/05/19 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる