3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その42
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
>>510 >>505 俺もそのへん詳しく聞きたい。 >>505 Slic3rならインフィルの角度は好きに変えれるから +++ +++ +++ にできるよ。 斜めだと見た目が非対称になるから、俺はいつも水平垂直にしてる。 他のソフトは知らない。 >CoreXYはベッドが上下にゆっくりしか移動しないから、高さのある印刷にもいいよ >デルタと同じような利点だね んなもんあるかよ。 箱型でも門型でも直交でもCoreXYでもH-bot(XY)でもZはXYからは独立してんだから どの方式とか関係無いわ。したり顔でレスまくってんじゃねーぞアホクセ〜。 俺も2台目はデルタにしようと思ってる。大きいの作らないし CoreXYについて書くよ 具体的にX5SとCR10の名前を出す ・X5Sは、Xベクトル、Yベクトルは2つのモーターの同時駆動で実現している 真横にヘッドを移動・前後にヘッドを移動 → 2つのモーターの合成ベクトルでトルクがある ・CR-10は、テンプレ直交 真横にはXモーターのみ動かす 前後にはYモーターのみ動かす なぜこうなるのかは説明図が必要なので、reprapの説明図を見て インフィルに斜めが使われる理由は、 CR-10なら、XとYモーターを同時に同じだけ動かせば、斜め45度の時にモーター負荷が同じで速度が速くなるから 逆に言えば同じ速度ならトルクが上がるね 低速回転になるから 実際の運用への影響はあまり感じられない 模擬的に実験するならCR10で造形物を45度回転させて、+++タイプのインフィルにすれば実験できる ただ、ヘッドの印刷速度を60mm/s 移動とインフィルを120mm/s にしたら、12Vマシンの限界速度150mm/sに近くなるから、 斜め45度の場合に、sqrt(2)=1.41 倍の性能向上の恩恵を受けるのは理屈に合っている まとめると、CR-10は X,のみYのみを100mm/sなら、45度は141mm/sの性能があるのと同じだから、斜めインフィルに強い X5Sを何も考えずに使うと X,のみYのみを141mm/sなら、斜めインフィルは 100mm/sの性能しか無いので、斜めインフィルに弱い X5S(CoreXY)の理屈からすれば、×××でなく、+++インフィルを使う方がいい 更にベンチマーク印刷をする場合は、造形物を45度回転させるとCR10と同じ状況になる(モーター負荷状況が) >>514 >Slic3rならインフィルの角度は好きに変えれるから そえはいいね 情報助かる >>515 こいつはわざと嘘を書いて、かき回して面白がる悪意のある奴なので 純粋な心のある人は信じないこと いわゆるレス乞食って奴 しかも粘着質とあっちゃー存在価値がない ベッドが動く、のと、印刷ヘッドが動くのでは全く状況が異なるのは 複数の方式を使ったことがあれば誰でもわかる初歩的なこと 例えば、CR10で巨大造形をして、高さが200mmとか300mmの細い(10mm)円柱を作ればわかるが ベッドに印刷物を貼り付けている部分が弱すぎて、上端が揺れる ピラミッドのような安定した形状ならいざ知らず、縦に細長いものはグラグラ揺れるし ガントリーを固定してる垂直パーツ、いわゆる門の部分も揺れる ベッドが揺れる反力で揺れる 大きな造形で、フィラメントを500g使ったら、質量が500g増加、もしも1kgなら1kgの質量が増加 これをベルトとモーターでぐいぐい前後方向に移動させると、造形物がどうなるかは明らか 300mm角の厚いガラスを乗せるなら、その質量も追加 箱型の場合は、移動する質量がヘッドとガントリーなので、あまり揺れないし、造形物のサイズに依存しない そして、箱が揺れるなら好きなだけ補強することが可能 Y軸のベッドが移動するタイプは補強する方法が無い 大まかに書くとこういうこと デルタは、6本アームとエフェクターの質量次第だね エフェクターが重くて、アームが細い(剛性不足)と造形品質が悪くなる エフェクターが軽く、アームが短いのは有利 具定例だと https://www.thingiverse.com/thing:271769 これを、プリンターの *最高速度* で印刷できるかどうかが1つの目安になる デルタなら簡単に印刷できるし、X5Sでも簡単 しかし、CR10で最高速では印刷できない 超低速ならできるが、その性能しか無いってことになる 印刷できるか、というのは綺麗に印刷ではなく、印刷失敗・造形不可能って意味 熱くなるのもいいですが、 z-軸に関しても語って下さい。 他の方の意見も聞きたいですね。 失礼、直交型とcore-XYでの z-軸の差があると言う点を聞きたいんですよ。 直交箱型とcore-XY箱型で動作が出るか?ですよ?? そこにz-軸での差がでる部分があるとすれば、 それは箱の構造やz-軸の構造の違いで、 「core-XYであるかどうか」が差になり得ない。 と思うから私も知りたいんですよ。 core-XYなら箱型以外はあり得ず、 直交型はそれ以外の構造、ってのなら 駆動方式での差は大きいかもしれなおけれど、 どちらの方法でも構造体は任意に選べるし、 z-軸はX、Yの各軸に依存せず独立駆動なので、 なぜcore-XYのみがz移動が他方式と比べゆっくりで 有利な方式か、と言う点を教えて欲しいんです。 >>522 X5SのZ軸は弱い 改造できるなら改造した方がいい まず、ベッドを固定しているフレーム部品を2020プロファイルで作り直す 次に、Zモーターを4個にして、完全に水平が出るように目指す方がいい リニアシャフトには性能の限度がある >>523 まずね、現状の直交の売れ筋と個人向けって前提で言うと、 直交と言えば、CR-10のような門型構造 価格は2万円から5万円程度 Under USD500って奴だ Y軸は前後に可動 が常識なんですよ 箱型の直交はマイナーだし、それこそディアゴスティーニのような物はあるかもしれないけど、 あれを考慮して検討するような常識はないよ、世界的には 日本でしか売られてないでしょ 単に文脈関係なく箱型って言ったら、Ultimakerのようなハイエンドと思ってしまうよ それか、なんとなく作って売れてないモデルとかね 例えば、CREALITY 3D ENDER-4、とかね 箱型にして、何らかの方法でベッドを上下させる、そしてその性能のほとんどは Z軸の構造で決まる、ここまではOK? じゃあ細かい話 ヘッドと一緒にXモーターを動かす、あるいはガントリーが重い 要するにXYパーツ可動質量が大きいと、Z軸を実現している部分を揺らすことになって不利 単純な箱型で、X5とX5Sでは異なるからこの関係で言えば、軽いベルトを使っている CoreXYが有利 ガントリーも2020プロファイル1本で、剛性や組当て性を考えたら、これがいいよ その上なら、切削加工したレールかな リニアシャフトを2本は、どうだろうね CoreXYはベルトを駆使して、本体をできるだけ揺らさない所に特徴がある H-Botもかな 現実に今すぐ安く手に入って、割と動くのがX5S。それがCoreXYだから、CoreXYはなかなかいい、と言ってるに過ぎない 根本的な構造として、、どれが最良かを今議論しているつもりではない、私は 構造を理解したいなら、This is the Y の人の動画を見るといいよ もし気に入ったら部品を買って集めて作ることも出来る フレームキットがある Ultimaker3 の方式がどう実現しているかは、よくよく考える価値がある 同じ物が作れないとしても coreXYの強みは稼働部にモーターがぶら下がってないことだよな。 安い門型直行使ってるけど、ヘッドにエクストルーダーついてるから速度上げると造形乱れる。 最近までcoreXY良さげと思ってたけど、斜めに弱いと聞いてなるほどと思った。速度を気にするとデルタが欲しくなるな。 >>526 正確に書くと、CoreXYは強い方向と弱い方向が45度回転しているだけで、デメリットのみではない。平均すれば同じ 対応しているスライサーが少ないなら弱みとなる 何も考えずに使った場合も同様 インフィルパターンを △△△ ..△△△ △△△ のようにしているなら、あまり変わらないはず TOP/BOTTOM FILLは気にした方がいいね デルタは確かに速度が速いけど、あらゆる方向に弱いよ 精度的には 特に水平面を正確に形成できないのは気になる人は気になるだろうね 人形や球体を造形するならともかく、四角い部品を作るには向いてない 24Vの電源を使っている物が多いからデルタは速い 直交に24V使えば速度は12Vの倍速に上げられるので、デルタ=高速とも断言できない 全く同じ条件なら、デルタのロッドでギア比のようなものがあるので、若干は早い(25%から 30%くらいだと思う) 直交なら、ギアを20歯ではなく、例えば30歯にするなども出来るんじゃないかな こうすれば1.5倍になるよ ヘッドにエクストルーダーは、ボーデンチューブ式にしてみれば、としか コスパ無視なら、いい部品もあるだろうが どのようなものを造形したいか、thingiverseから示せば、それに向いている向いていないは書いてくれる人がいるかも 直交に飽きたのが理由ならデルタがいいね フィラメントabs ノズル0.4 Zピッチ0.2 F30 温度225 http://fast-uploader.com/file/7075943213097/ どうしても下側のコーナーRの2/3位までの造形が上手くいかないのです どうしたらよいでしょうか? スライスはCURAです。 ベルトじゃないデルタがあれば欲しい 遅そうだがね kosselを使ってたが、すぐに弛んで面倒だったわ ある程度のたるみには上のネジ締めで対応できるが それやると全体のアライメントが狂うという泥沼に >>529 > ベルトじゃないデルタがあれば 計画はあるな いつ出るのか出ないのか知らないが Threaded rod linear guide rail with motor and ball screw for cnc ball screw linear module for 3d printer parts robotic arm kit を買って交換してみれば? 垂直移動の場合の最大速度が、100mm/s https://snapmaker.com/platform 思い出した、これ snapmakerのモジュールが3本付いてる 高さ784mm 割と大きいサイズ。 同一モジュール系見てると思うけど Trinusも制御基板とかファームウェア変えれば非ベルトのデルタ作れそう 二軸Z否定してたアホもそうだけど なぜ無いのか?なぜ有るのか? ってのを掘り下げないよなw なんかトンチンカンな事ばかり言ってるな 俊雄君が移動したと思ったら俊雄君と同レベルの人がやってきたのか ベルトが緩んだことなんて無いんだが ベルトで困ることなんて無いんだが 無駄無意味な提言やめよう >>535 光学式にもおるでぇ。 同じ奴やとワイは思うとるけどw 45度移動時にモータ単独であることが何の弱点なんだよ 水平移動で大してトルク要らんのに。 そんなトルク必要な加速度の大きな動きはフィラメントの方が追従できんわ >>527 想像と思い込みで勝手にデルタを語るなよ。 うちのデルタは0.1mm単位で水平精度出るし直角だって完璧で何の問題も無い。 ベルトのデルタは理論上Z軸の解像度が低いのは確定している 加えてXYの位置によっても解像度が異なるという非線形なものでもある 逐次補正が入って移動軌跡を細かく分解していかないと予定の軌跡を通らない ただしこれが3Dプリンターの場合大きさ差になるかと言えばあまりならない フィラメントの制御の方でそれ以上にブレがあるから デルタKosselならほぼ規格だしどれでも同じだと思うぞ >>528 サポート付けたくないんなら、冷却を強化する >>544 よう知らんけどKosselでもスライダーとかマグネットとか頑張ってんじゃないの 2000円のマグネットは付けただけでプーリーですよ しょうじき積層壁の精緻さはデルタの方が上でしょうね。 直行はなぜか積層壁にところどころズレ線が出来る気がする。 なにかしらの原因で誤差が出た積層段はずっとズレるみたいな。 しょうじき積層壁の精緻さは直交の方が上でしょうね。 デルタは慣性に負けてラフな動きしか出来ないからディテールを再現できない。 なにかしらの原因で誤差が出ても元々ノズルがラフな動きしか出来ないから目立たない。 デルタ押しの奴はだいたい人間がラフ 理論値より 買った値段と欲しい品質がバランス取れてりゃ 正直駆動方式なんてなんでもええ。 そもそもベルトは伸びて誤差が出るなんて妄想理論が俊雄君だけ >>550 XYZ calibration cube 20mm x 20mm の印刷してupしてもらえますか うちのデルタもう至る所がガッタガタでヒートベッドの水平自体も残念な感じだけど一応形にはなる 最初は精度詰めてきたいなぁと思ったけどそんな精度要求するなら違う手段とった方が楽な事に気付いたよ… デルタの優位性って印刷台が固定されてる事とモーター1個少なくて済むことじゃないのかなあ。 壺でも作りたい人以外にとっては、ボリューム高はそれほど魅力あるか疑問。 先日のTronxy X5Sだけど届いたままのファームでUSBからプリント出来てますか? 自分のは1.1.7だったけれどCuraでUSBからだとHotEndの温度が上がらなくてプリントできなかった ファームを1.1.8に上げたら普通にプリント出来るようになったけども いちおう情報として上げときます >>540 http://www.instone3d.com/goods/435 これなんて、print accuracy(印刷精度)が±0.1~0.2だぞw print accuracy書いてるのは正直な所 >X,Y方向最小移動単位 : 0.005mm >Z方向最小移動単位 : 0.000125mm こんなこと書いちゃう所は信用できない 久々に使ったらデルタのヘッドが詰まりやがって エフェクター完全分解からの 設定し直し こればっかりは憂鬱ですわ メンテナンスの続きでスムーサーを増量 すると1個だけモーターが逆回転 4枚の基板は何度見ても同じ まさかのケーブルのポラリティが逆 1ペアだけ 危うくAutoHomeでプリンター壊しそうになったわ 買う予定の人はにケーブル入念にチェックした方がいいわ >>558 accuracy(精度)とresolution(分解能)の違いが分かっとらん奴って 結構おるから困るわ フィラメント切れスイッチのパーツの位置が気に入らずカカッと分解 ところがつまらないナットひとつ落としちゃっていくえ不明 電源にでも入り込んだらお前それで良いのか? あとはバラバラになった直交機が床に転がっていた ※ナットは見つかったけど別のナットが・・・ まえからきになってたのですが フィラメントの代わりにうどんを入れたらどうですか? 分解して初めてわかったがPTFEチューブを押し込みすぎててフィラメント切れスイッチがおそらく機能していなかった 元々まずい点も直して再組み立てと・・・ >>563 スポンジケーキの上に生クリームを印刷はどうですか 飴細工作れないか想像したことはある 黄色い飴でピカチュウとか 食べる気しないから考えるのをやめた 飴細工 3Dプリンター、でググると結構作例が出るね。 >>566 食べ物で遊ぶんじゃない! ってばっちゃんが言ってた 初めての3Dプリンター、省スペースのためデルタ選択、組み立て完了 AnetA4とFLSUN Delta Kossel 3D Printerで迷った末に前者購入 決め手は電源ユニットが内蔵型ですっきりしたデザイン でも失敗したかな オートレベリングなくて手動調整、めんどい 後者のほうは電源ユニットむき出し外置きで見栄え悪いがオートレベリングありらしい でもほんとにオートレベル機能あるのかね はじめてのものはやっぱり自分で触ってみないと良し悪しが見えないな 簡易型だからThingiverse探すと同じの実装できるよ ファームウェアも弄らないとならないけど 本格的にはBL-touchとかピエゾに行くのが良いけど https://www.youtube.com/watch?v=BJwiATvpY6Y このプリンターなのかな? ミドルクラスのデルタは死屍累々なので選ぶのは大変だと思う 改造や改良するならパーツは多いね デルタの場合オートレベルがあると便利だよ 男なら手動で調整しろやー と言う人はいるかもしれないけどボタン一発で完了には代えがたい BL-touchとピエゾは両方使ってる 総合的にはBL-touchが便利だね ピエゾは印刷ヘッドとヒートベッドの間を測定するけども ヘッドにフィラメントの残りカスが付いているとうまく計れないから ヘッドを加熱して綺麗に掃除して冷やしてから計測開始 BL-touchは何も考えずにボタン一発で計測できる ピエゾの方が精度は上だけど0.1mmレイヤーでは体感の影響感じられない BL-touchは純正以外にニセモノもあるので注意 純正がいいよ ニセモノは計測プローブが折れるから デルタ使ったこともない!か 目の前で動いてるけどね 次の印刷は2日と5時間か悩ましいな 筋が悪いデルタだと思ったら速攻捨てて新しいデルタに買い直せばいいのにしない人多いよね 調べずに見た目で選ぶ人が多いからかなデルタは 自信過剰家が多いかもね 俺のーこだわりのーデルタにーケチ付けるとはーいい度胸してるなーテメエー ちょっと顔貸してもらおーか とか言いそう そもそもあんな規格もののデルタを筋が悪いなら買い換えるとかw 筋が悪いのはおまえの脳みそだろw >>578 >規格もののデルタ 規格外のデルタにすれば? なぜ何回も写真をUPする必要があるのさ 見てないの? >>573 それだね、後者のオートレベルには気づいててAnetA4にもついてるつもりだったが組み立て中に気づいた youtubeの不具合内容はたぶんただの不良混入だろう ビデオの組み立てマニュアルではねじサイズなどの指定もあるけどやはり一部違うところがある 天板の取り付け方もマニュアルとは違う パーツの取り付け方向の説明はなく何度ビデオを見直してもわからない箇所がある 一度組み上げてからはじめてここ違うじゃんってのがありバラシて組直しが必要なケースもあるだろう スライダーはボールベアリングになってるけどロッドの出入り口はプラのような成形品で成形が悪くスライド時に抵抗になる 組み上げた現在でも手で上下させると3軸ともスライダーはスルスルとは動かない が、通電して電動で稼働させると一見何事もないように動いてはいる ベッドシート到着待ちでテストプリントはまだなので印刷に影響があるかはまだ不明 今一つ気になっているのがホットベッドの固定のねじがマニュアルでは50oのサラネジだと思うが30oの6角ネジとなっている ねじを締めたときにネジの頭がベッドから飛び出る 印刷アリアの外にはなると思うけどプリントヘッドがぶつからないか不安がある このままで問題ないのかな エリア外でヒートブロックが当たらない高さなら問題ないんじゃね? つかビス買ってくるだけじゃね?とも思うが それよりreprap kossel規格外のタワーを選んだのが残念かな せっかく多々うぷされてるチューンパーツデータが使えない オートレベルなんかよりそっちの方が残念 >>581 > 組み上げた現在でも手で上下させると3軸ともスライダーはスルスルとは動かない ここはかなり重要ポイントなので、ベルトなしで、確実にスライドがうまくいくようにした方がいい デルタの肝心要の部分 モーターにベルトを取り付けた状態で、どこに手動で動かしても、これ以上にはうまく動かない となるまで調整した方がいいよ > が、通電して電動で稼働させると一見何事もないように動いてはいる モーターの強い力で動いても、どこかが歪んでいると、その歪みが、造形物にそのまま転写されると思って もしも、6本の金属軸が斜めになってたら、造形物は斜めになる、これと同じ意味 複雑に歪んでいたら、造形物も複雑に歪むね > 印刷アリアの外にはなると思うけどプリントヘッドがぶつからないか不安がある よほどおかしなことをさせない限り、印刷エリア外にヘッドは行かない もし、強制的に移動させようとしたら、先に6本のパラレルアームかその根元の部品が折れると思う Anet A4 の天板にガッチリとどう取り付けるのかはわからないけど、 具体的に、ここの部分をこうしたいと写真があれば、何かの部品を紹介することはできるし、 この調整でいいか、と聞かれたら自分の経験を書くことはできる まず、デルタに限らずだけど、フレームパーツが直角になるようにして 水平であるべきものは水平に、垂直であるべきものは垂直に 90度を計る物が必要だと思う もしプラパーツの取付穴みたいなのが位置がおかしければ穴を広げるとかも必要かもしれない Wanhaoのi3 Miniなどの片持型ってどうなんすかね? これに似た片持ち小型プリンタも中華でたくさん出てますが…。 3d設計の初心者講習などのイベントに持ち出しなどのあり、 時々持ち運びするのでなるべくちいさいのが欲しいんです。 今まではP902やKosselProタイプを出してたけどちょっと大きすぎるし、 120mmx120mmベッドのやつでも十分で造形品質がまともなのがいい。 片持ちや門型だと設置や移動でどうしても歪んでしまいそうで気になります。 なのでボックス型やフレームタイプが希望です。おすすめがあれば教えてください。 (予算5万程度くらいまでで買えたら嬉しい)製品でなけれな設計データでも。 ちなみに、デアゴ週刊キットのパーツセットや組んだものがオクなど安く出品されてますが あれもちゃんと組んで調整さえすれば造形品質は大丈夫なのかな? よろしくおねがいします。 p902は片持ちだろ?それを使っててなんでまた片持ちはどうなんですか?とか聞いてるわけ?あたま悪いん? >>586 ベッドの片持ちとヘッドの片持ちを混同してる君の方が頭悪いと思うよ >>585 初心者向けに持ち出しとかサラッと書いてあるけど大いに危険な事だってわかってる? 常設前提の製品を持ち出すならなおさら門型が良いし毎回バラして組み立てましょう 箱型の持ち出して数度のイベントのどこかで歪んだらいつか全バラシになるし門型より大変 0.1mmってのはね、スマホカバーの内側を交差ゼロで作ったらしハマらなくて、0.1mm相当だけ広げてプリントしたらハマるようになっただけの話し。 測定方法とか定義は知らんw >>585 Wanhaoのi3 Miniはメタルシート補強だろ? 微妙 Anet A9は持ち運べそうなフレームタイプってことでいいのか? 運べそうな取手が付いてるし下部に電源一体化かな このクラスなら軽いので、気を付ければ運べる 小型軽量で移動しても壊れない、造形品質がまとも、 なら、BIQU Magician のみだな 確実なのは なぜ確実化と言うと、 輸送用の箱が付属してるからだ 円筒形の箱にぴったり入る メーカー出荷時と同じ梱包すれば壊れることはないだろう AutoLeveling付いてるから調整も楽、もし狂ったとしても最低限の実演は出来るんじゃないか プラパーツ多用で重量も軽い方だし ただし電車で運べるようなサイズではない 車なら助手席に放り込んで運べる どうせ実演しても30分とか1時間だろうし、大きな物を作れる必要性は無いな デアゴスティーニのは・・・ 若いなら買ってでも苦労しろ、な人向けじゃないの >>589 危険という意味が歪みに対してなら特に問題になる範囲では起きてませんね。 移動時にベッドは最上部まで上げて固定具で抑えますが(一応移動したらベッドレベルは毎回見ます) >>591 ありがとう。移動は常に車です。 BIQU Magician大きさ的にもいいですね。安いのでとりあえず一つ買ってみます。 BIQU Magician について補足しておくと 化粧箱のような円筒形の段ボール箱が付属 上部と下部の保護用のクッションが入っている(デルタに合わせて、おにぎりの形にくぼんでいる) デルタの組み立て済み製品がその間に入って梱包されている 車の中でゴロゴロしても壊れない程度にはクッションが効いている 本体はメーカー出荷時にはサランラップのようなものでぐるぐる巻きになってる 特にデルタのアームと垂直軸のリニアシャフトの所が厳重 ベルト駆動のベルトも固定されている(タイラップだったかな) 要するに、デルタのエフェクターとベッドが衝突すると壊れるので防止されている エフェクターは中空に吊られた状態で梱包 付属品のフィラメントはベッドに固定 工具などは本体にサランラップでぐるぐる巻き固定 この2つは箱の中から出して、別のクッション箱に入れた方がいいと思う エフェクターが動かないようにする方法はサランラップだけじゃないと思うので、 自作のクッション材をくり抜いてエフェクターを上下から挟んでもいいと思う 一応、キャリブレーション済みなのでそのまま使えるが マニュアルには再度軽くキャリブレーションしてねと書いてある 何と、日本語マニュアル付き 日本語がおかしいが、これは説明資料としても価値があるかも 小さいフィラメントロールが一巻き付属 大きなロールは重いだろうから、小さいのを買うか、持ち運び用には巻きなおすといいかもしれない 組み立て済みと書いたが、フィラメントホルダー固定のネジがあるので、ねじ回しを忘れずに キャリブレーション時はピエゾセンサーを必ず取り付けること(通常時は外す) コネクタで脱着方式 ステッピングモータードライバをA4988からDRV8825に変更するメリットは大きいでしょうか? 詳しい方、お願いします。 >>595 ほぼ無い というかDRV8825は地雷だから スムーサープラスの2段重ねでお金かかるよ もし変更するならTMC2208とかの1/256のに FLSUN-QQがちょっと気になるけど買った人いる? 見た目程がっしりしてないとかデュアルノズルにしようにもステッピングモーター2個目つけるスペースないぞとかなりそうで怖い >>596 ありがとうございます。 1/32ステップやヒートシンク無しで1.5Aの大電流に対応が魅力的に見えていたのですが・・・・残念です。 >>597 デルタでタッチパネルなのに8bitて地雷じゃないか このサイズのはパーツ集めて自作したほうが良いだろう マグネットジョイントだとかリニアガイドとか凝りだしたらキリがないだろうが >>599 これだから自称玄人はまいるぜ。 タッチスクリーンはそれ自体がPCに代わるコントローラみたいなもので、プリンター制御ボードのCPUリソースは消費しないんだぜ。 >>599 ごめん、タッチパネルの経験なくてわからんけど処理が追いつかなくて固まる可能性があるってこと? パーツ集めて自作するならCNCフライスとかレーザーもしたいしリニアモジュール買ってtrinusっぽい奴にしちゃうかな… でも調整スキルないから悲惨な金額が飛ぶ割に成果が微妙になるのよね… >>598 A4988でもヒートシンク付けた方がいいよ 既に24Vを使ってるならともかく 12Vを使ってるなら24V化する意味は大きいと思う 他の条件を書いてくれたら 別な観点から見れるかもしれない ドライバー単体で考えると 1/16ステッピングと1/32ステッピング(問題あり)となってしまうので 例えば 大きなモーター持ってるのに使えないなら話が変わってくる モーター買い直すならコストの考え方も変わってくる >>600 ,601 すまんグラフィックス液晶と間違えたよ 高速うたうデルタだと32bitは必須みたいなもので MEGA2560で精度落とすかカクカクするのに耐えられないかな CNCとかレーザーは共用は実用的じゃない気がする モジュール交換するたびに再調整必須みたいな 大概のステッピングモータは12V掛けると電流値が規定値超えるから モータドライバが制限してると思うが、それに24V掛けてなんか良くなるの? なぜデルタはこう押しが強いのが多いのか… デルタを買うようなタイプは俺のすばらしい3Dプリンタをすすめたがるものなのかね >>603 ありがとうございます 見落としてた視点なので参考になりました 確かにモジュール交換のたびに調整だろうしめんどくさい… 銭か手間かって悩んでたぶん今年一年は物欲に耐えられそうでございます >>603 >高速うたうデルタだと32bitは必須みたいなもので そんな話は聞いたことがないな >>597 FLSun Model: QQ FLSUN Pre-assembled Delta 3d Printer with Printing Sizeφ260X370 Auto Leveling Touch Screen WIFI Remote Control Heated Bed Auto Leveling 情報少ないね AutoBedLeveling なんだけども、 https://www.youtube.com/watch?v=FlMIVxik5XY 電気導電式なのかな・・・ 標準だとアルミのプレートに直接ヘッドが接触しているような映像は見た >>604 Back EMF対策 動作速度上げるならいくつか気にする点があり その1つ 何かを交換するとか 改造するとかなら 高電圧駆動・高速化は1つの改造方法 大きいモーター電流を気にしている様子があったので書いてみた AutoBedLevelingはもうなんか機能したら嬉しいけどコピー用紙1枚かませりゃいいやって感覚 >>597 FLSun Model: QQ FLSUN Pre-assembled Delta 3d Printer with Printing Sizeφ260X370 Auto Leveling Touch Screen WIFI Remote Control Heated Bed Auto Leveling 何本か動画見ただけなので どこかおかしかもだけど 情報少ないよりはいいかと思ったので 投下しておくよ 組み立てしやすそう 一番困難なスパイダーとロッドとその先の部品が組み立て済みで箱に入ってるのはいいね 2個目のモータは薄い鉄板の天板に細工して付けるスペースはある感じがした 追加フィラメントホルダーも乗るだろうな 外装パネル使った同じような構造のがあるけども 垂直部分の外装フレームは3点で固定なのかなここで頑丈さが生まれるような印象は受けなかった いわゆるコーナーパーツ(リニアシャフト固定)はプラスチック経由で上下パーツの鉄板にネジ止めか 基板はよくわからないけど液晶見る感じだとMKS SBASE? をカスタマイズなのか?? 32bitか尋ねてる人いたけど持ち主は答えてなかった 謎のボードかもしれない 画面表示の構成はMKSに似ている 液晶側にはOpenbuildsの歯車っぽいのが見えた 電源電圧は明瞭な刻印がないからわからない 下部パーツはコネクタ抜けが怖いのかホットメルトも使ってる 印刷速度は標準的 Model QQはDIYじゃなくて確かに Pre-assembled Delta だと思う よほど間違えなければ組み立てに失敗しないだろうし 30分は無理でも1-2時間あれば組めるはず 補強しようと思えばアルミ板追加でできなくもない感じだし 工夫されてるね 箱も工夫されてるし手間かけて考えた感じはする ドライバーICは交換が簡単な様子(親亀子亀の子基板方式) お値段はまだこなれてない感じはする 出たばかりだからかGEARBESTだと高い GEARBEST FLSUN QQ Wi-Fi Remote Control DIY 3D Printer Kit - US PLUG BLACK Printing Size 26 x 26 x 37cm 65493円 Amazon com FLSUN Pre-assembled Delta 3d Printer with Printing Sizeφ260X370 Auto Leveling Touch Screen WIFI Remote Control Heated Bed Auto Leveling $489 Aliexpress Flsun-QQ 3d Printer Metal Frame Large Size Pre-assembly Auto-level flsun 3d Printer Hot Bed Touch Screen Wifi SD Card Filament 合計 価格: \ 49,072 訂正 90% Pre-assembled に 100%のもあるから それと比べると90% ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる