【ビスポーク】靴のオーダーメイド33
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ビスポーク（オーダーメイド）靴に関する話題を扱います。
このスレッドで対象とするビスポーク靴の定義は以下です。
1 個々人にあわせたラスト（木型）を使用する
（ベースラストが存在しても構わないが、マイナス補正ができること）
2 デザインがある程度自由に指定できる
（技術的制約や職人のこだわり等で100%自由ではないこともある）
上記に合致しないオーダー靴はパターンオーダーとします。
パターンオーダーに特化した話題は専用スレがあるようです。
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/shoes/1628641340/
特定の靴所有者に関する話題はスレ違いなので、こちらへどうぞ。
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/shoes/1475245745/
個人の価値観を押し付けるような書き込みがしばしば見られますが
非建設的な話題はスルー推奨です。
【ビスポーク】靴のオーダーメイド32
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/shoes/1603789381
国内のビスポークブランド一覧
https://w.atwiki.jp/bespoke/pages/14.html
過去スレ等は>>2-10あたりに。 シロエノヨウスイはビスポークもそうだけどMTOも良さげだと思うわ。 シロエノヨウスイは履きづらそうな木型に見えるけどカッコいい
制作動画良い感じだけど、メインチャンネルの
YouTuberぶった料理動画とかは要らんと思うわ
靴まで安っぽく見える 見てる製作動画はかわぐつのケンと小笠原シューズだけだわw >>9
高頻度のインスタ更新も同じだが、コロナで仕事減って暇なんだろう
トップクラスの職人とカジュアル寄りの職人以外は今はかなり厳しいと思う
>>10
素人にもわかるってのは相当レベルが低いってことだぞ 靴って神秘性大事だから企画系YouTuberみたいな動画出さない方がいいと思うわ
結構な額出して買う靴が安アパートでパスタすすりながら作ってるとか思いたくないじゃん 身近に感じて貰って支援してあげたいて思って貰うのが狙いなんじゃないの
YouTubeてそんなんだろう
最近2、3年の修行でもそれなりの靴作る人増えたからなあ
>>12の言う通りもあるだだろうけど元々高級革靴買うのなんて一部の人なのにコロナで余計それが加速したからな
区別着けるのに宣伝も色々だろうけどやり方によってはアンチもそれなりに増えるだろうな >>12
じゃあわかるように解説してくれよ。どこがどうレベル低いのか。 >>14
昔気質の職人なんか皆タバコ咥えながら作業してるだろ
神秘性とか言ってるのは雑誌かなんか見てスペックとか語りたがるポーザーくらいのもん 動画見ました。
制作途中の技術は私はわからないけど完成品はかっこいいと思います。
フロイデンベルグの黒持ってるんですね。 >>17
タバコとかはまぁ雰囲気あっていいんだけど
革靴なんてロマンでしか語れないんだから
その辺のアパートで、唐揚げ企画とかパスタ企画とかやりながらYouTuberが作った靴より
古民家みたいな工房とか、イタリアの郊外の石造りの工房で作った靴とかのがアガるじゃん
まぁ全てにそれを求めるのは無理があるし
モノが良ければってのも分かるけど
せめてしょぼい私生活見せないで欲しいわ そう思う人もいるんだねえ
個人的には蘊蓄語りながら作ってる様子見るのおもしろいから
どんどんやってほしいと思う 海外修行経験もない若手に求めすぎだろ
庶民派で売っていく戦略なんじゃねーの？ シロエノヨウスイの靴はもっと評価されていいと思う
個人的にはあの若手芸人の追っかけドキュメントみたいな動画は購買意欲薄まる シロエノヨウスイ、値上げしたんですね
26万だからまだ安いけど、安さだけで選ばれることは無くなっていきそう
つまりクオリティが伴わないとキツイ印象 シロエノヨウスイはまずフィッティングが酷すぎ
履いてる写真を何人かがインスタにポストしてるが、内羽根は2cm以上開いていたり外根羽は履き口ガバガバ
甲の皺の入り方も不自然（納品時に皺入れまでやっててコレ？）
ビスポなのに納品時に大きかったからインソール追加なんて笑えないポストまである
靴の出来についてはパターンの縦のバランスが変
だから履いてるときに不自然に間延びして見える
多分、設計時に履いている時のバランスを考えてない
置物としての靴作りに留まってる
アウトワーカーとしてならともかく自分で設計するには勉強も経験も足りてない
作りそのものは丁寧ではあるので、今後の成長に期待 なんで急にこんな話題なのかと思ったらあの動画今50万以上再生されてるんだね 焼きそば食ってるメインチャンネルより余程まともな動画だからな 革靴のケン VS シロエノヨウスイ
ならどっち推す？ >>31
YouTuberとして？
靴職人としてだとしたら推すもなにも実際に商売してるのと、そうじゃないので土俵が違うでしょ YouTuberとしてでもいいし、靴の出来でもいいよ
土俵とかはまぁ有るだろうけどそれを言い出すと
何も比較できなくなるから一旦置いといて シロエノヨウスイは単独で見るとすごくかっこいいけど
着用画見るとたしかに>>25の言う通りだなあ
まあこれからに期待だね 値段下げて客を確保してから価格上げる作戦だろうけど、今の人気は靴オタに依存してるから価格上げた途端に客離れ自滅。
安くする＝靴オタが集まる
靴オタはやたら細かくてクレーム好き。対応が気に入らないとネットで騒ぎ立てる。
フィッティングやシワの出かたが気に入らないと
やり直せと迫る。
低価格だから対応できない。
よりこじれる。
この繰り返しで疲弊する。
この負のスパイラルを知っててやってるんだろうから負けないで頑張ってほしいですね。 まあ、ほとんどが最初はネームバリューなんてないから低価格から初めるの普通なんだろうけどね
宣伝だけが派手で中身追いついてないと悪い噂先に拡がってきついよねて、書いてて気付いたけどそれは貴乃花息子がそうかw >>38に捕捉
貴乃花息子は値段もしっかり取ってたか
流石に貴乃花息子は日本の靴学校出たばかりの方が上手いレベルだから話にとならんけど シロエノヨウスイは去年だかに見た時から7万くらい値上げしてるね お二人ともこちらの要望かなえるために色々考えてくれるし、かと言って押し付けがましい感じもないから気持ちよかったよ。有名どころの人だと靴を使ってもらう感じだけど、一緒になっていい作品作っていける感覚だった。それにこれからまだまだ伸び代はあるだろうから5年後10年後がとても楽しみ。もちろん使ってもらった靴は素晴らしく、重宝してる。 >>41
他のビスポークと比べて、フィッティング等どんな感じですか？ >>34
江守
加藤
平野
熱田
熱田以外も関西以西は結構いろいろいるけど実情詳しくない
あとこのスレでは人気ないけど柳町出身は安定してる
仮縫い付きMTMなら首都圏でも10万代からほぼビスポークみたいなことやってくれる人いるけどここでは言わない Toru はYouTuberでもあり、柳町の弟子であり、20万である。出来やバランスはヨウスイの方がマシかな。 みなさん教えてください。
初めてビスポークしたいと思ってます。
今まではジョンロブやグリーンを好んでましたが、革質やデザインには満足してましたが、フィッティングが満足せず、ビスポークを検討してます。
価格帯は30万円くらいと考えてます。
出来れば納期が早い方が良いのですが、おすすめありますか？
都内在住です。 基本的に納期は諦めてください
納期を気にするならMTOか既製へどうぞ
手間もかかるし、人気があるところは納期も長くなるからです なるほど。
納期はあきらめますのでお勧め教えてください。 >>48
あと10万出してマーキスとか作るのがいい気がします。 30万くらいだったら経験未熟やダサい職人が多いから>>51の言う通り10万追加して有名どころに頼んだ方が良い。 なるほど。
40万円くらいなら大丈夫だけど、いわゆる有名どころって
上記のマーキスとかフクダとかってこと？ 既成のEGやロブパリが気に入ってるなら英国系職人に拘る必要ないぞ
Akira TaniとかTomoyuki Kinzakiでもいいと思う
予算・納期ともに希望に沿ってるし
デザイン次第だが既成のEGやロブパリのシェイプは英国系職人のビスポより
イタリア系職人のビスポに近い 関西は納期2年前後増えてきたな。安くてうまいし客他行かないで集中するか
関東だとヨウヘイフクダやマンドールが2年前後だっけ？ >>57
最長で２年半くらいの時期あったけど、今は１年ちょいでいけるみたいよ >>59
表向きは1年半ってことになってるけど新規は2年かかると思った方がいい 福田さんのインスタ見たけど既にラストの数すごいね。リピーター少ない日本であることもあるんだろうけど >>48
40万あれば国内ならほぼ全ての工房で作れるはず。
納期がネックだとしても、ある程度太客になれば早く納品してくれると思うよ。デザインにもよるが2足目以降は仮縫いもないし。
俺なら国内外で評価が高いフクダでまずは1足オーダーだな。
フクダのラストが足に合うようならMTO でとりあえず1足作って履いてる間に順番待を待つ。
MTOなら納期3ヶ月だしビスポークのベースラストと同じだから順番が来たら MTO履いて分かった改善点も反映してもらい仮縫いを評価できる。
20万代のところハッキリ言ってやめた方がいい。本来30万でも海外と比べると安いくらいなのに、そのレベルに到達できないから価格下げてるってだけで要するに自信が無いって事になる。 >>56
EGのシェイプはイタリア系と全然違うよ
イタリア系はボールジョイントから一直線に先端に向けて狭まっていくけど、EGはボールジョイントからしばらくは狭まらず緩やかで直線に近く・小指先辺りから先端への狭まりが入ってくる形。
自分は最初はイタリア系のところに頼んでだけど何足か小指の当たりが治らず、イギリス系の職人さんでお願いしたら一足目から問題なかった。
なので、EGとイタリア系で合う合わないはあるよ。 >>56
たぶん金崎はKinzakiって読みじゃないと思うw
>>63
サイドがストレートになってないイタリア靴もたくさんあると思うけどね 5、6年前に20万くらいで遠藤さんに作ってもらったけど今や30万超えが普通なのか クレマチスだど、ざっくりMTOで10万円→9分半25万円→フルハンド35万円ってステップアップするのもありかね 長崎にあるのね初めて知った
ほんとオーダー靴してるとこ増えたな 「金崎靴修理屋」祖父母のまちで靴職人の夢 人の温かさに触れ、やりがい
https://nordot.app/476206633518105697
記事もあったイタリア修行組か そういえば一時期やたらインスタに出てきたローマかなんかで修行したって言う人誰だっけ？谷さんでも古幡さんでもない人。 上の金崎智之氏ではない？メルクーリオの系譜が云々ってやつはこの人だよ。修理店と二足のわらじみたい。 お二人ともありがとうございます。
この人どうなんだろう。 >>64
少なくとも、上に名前があがってるAkira taniはそうだし、イタリア修行の日本人メーカーは一気に先端に向かってるものが多いよ。
そうじゃないイタリア系の職人が沢山いるなら教えて欲しいな。 良く言えば器用
客の要望に細かく対応していると思う
悪く言えば明確なスタイルがない
上に出てる古幡さんはクラシックである意味野暮ったいスクエアトゥ、谷さんは外羽がハウススタイルみたいになってるし
福田さんも今は色々作ってるけど元々は内羽根中心で、スワンネックを穴飾りでデザインするとかアイコニックな意匠があった
金崎さんはそういうアイコニックなスタイルがないと思う
あえていえばローマ靴らしい太めのコバか？
内羽根のパターンはうまいと思うし、履いたときのバランスも考えられているけど
外羽根のデザインには個人的には少し違和感あるな
客の要望通りなのかもしれんけど…
あと写真が下手 ビスポーク職人ならハウススタイルは極力無い方がいい
ハウススタイルを作り上げることが大切なのはモデリストで
それは既製品、MTMやMTO寄りの思想 足の形が悪いとかで履き心地だけ求めるならハウススタイルはいらないけど、既製靴のコレクションと同じ感覚であの人の作った方が履きたいってなる人からしたらハウススタイルがある人に魅力を感じるんじゃない？ >>76
サイドのラインがストレートなのはイタリア系というか流行りでは？
英国系の靴職人もストレートが多いよね
ラウンドトゥなら全体的にカーブさせてることも多いと思う
https://www.instagram.com/p/CPaN-zjrPnQ/
https://www.instagram.com/p/BnJWwQBnvX9/
https://www.instagram.com/p/CQeTl52LIOL/
https://www.instagram.com/p/CRHZEI3sRlA/
意図してるものと違ったらごめん
職人毎の個性の差が大きいから
あんま国で括っても意味ないように思う
既成やパターンオーダーではサイドのラインが丸いほうが小指当たりにくいってのはありそうだけど
ビスポークで小指が当たるのを解消できなかったなら
それはイタリア系だからとかでなくて職人の問題だと思う もとは>>56がEGがイタリア系のシェイプに近いって言ってるのか
そこは全然違う気はするw
そもそもEGはマシンで吊り込みやすい大量生産向けの木型だからビスポークとはまったく違うんじゃないかな イギリスとイタリアのどちらのビスポークのシェイプがEGに近いかであって
イタリアのビスポークがEGに近いとは言ってなくね 九州も職人さん増えてるな
NIHIL bespokeの採寸や木型製作は興味深いけど高そう >>84
こんなところで聞かないで自分で工房に行き、職人と話し、サンプルを見て確認したら？
ここは売れない靴職人たちが自作自演で書き込む場末なんだよ。 >>81
そう、EGが好きな人に英国系よりイタリア系職人の方が近いから、って言ってるんですよね。
akira taniとか、彼が良い悪いの話じゃなく、EG好きへの候補としてえらい的外れなこと言ってるな、と。 自分はakira taniオーダーしようかと思っているけど、EGとは全く別のものとして欲しい靴。 で、結局EG好きにオススメのビスポーク職人は誰なんかね？
谷さんがダメならそれ以上にシャープでメリハリあるラストの福田さんと川口さんはもっとダメっぽいが >>88
EG好きならEG買うかトップドロワー頼むのが一番いい。 >>88
そもそもegの何が好きか深掘りすべき。デザインなのか土踏まずあたりのフィッティングなのかそれ以外なのか。デザインなら昔からある２０２なのかトニーが作った888あたりなのかによっても変わる。デザインならグリーン模倣した靴作ってと言えば３０万以上取るとこなら大体対応できるはず。 重くて扱いにくい。シワがしっかり伸びるので、飾っておくなら最適。 靴だと出し入れが面倒。
ブーツは筒の上まで木がないと型崩れ防止できないから仕方ないけどね。あとブーツのスリーピースの取っ手があるやつはアンティークみたいでカッコ良いな。
シロエノとか安ビスポはツリー職人に外注できないから木型だけ業者に複製してもらってカットしたりと自作してるね。そうやってコストダウンを図るのは涙ぐましいな。パスタすすりながら靴作ってるくらいだからね。
でも二つ折りとか加工が大変だからシロエノは簡単なVカットのスリーピースにしてるというわけ。
本来は工房内製であるべきなんだろうけど、ラストメイカーを抱えてるような分業体制とってる工房でないと効率やクオリティの面で厳しいと思う。
国内のビスポ屋のほとんどから製作を請け負ってるシューツリーワークス製のはカットがVではなく凸凹で凝っている。
専門だけあって塗装やワックスなど上手いね。
それに比べてシロエノのは素人感は否めない。
安ビスポでもツリー外注に出してるところはオプション価格にしてる。
たまにクオリティ的にツリーに靴が負けてる悲しいビスポがあるね。 >>95
やっぱり扱いにくいんですね。見た目かっこいいからお願いしようと思ったんですけど普通のにします。
ありがとうございます！ >>99
扱いにくいことはないよ。ツリーぬくのが3秒が10秒になる程度。
デメリットは 重いのと高いくらいかと。 >>96
ウェリントンでもない限りシャフトのとこまでツリーなどいらんわ >>100
Rake japanの編集長のとかみると、マーキスは丸い雰囲気の作るのも上手いよね。作った側も朴訥とした雰囲気が好きぽいこと言ってるけど。
TYEは凄い綺麗な作りなので、元々質問主が言ってたロブパリも好きという側面を重視だと合うかも。 >>100
スタイル全く違うから比較できない
>>101の言う通り、見て気に入った方にしろとしか言いようがないな 最近靴に興味を持った人はjunさんを知らないのか。
数年前までビスポーク靴や服を紹介するnot fashion but style ってブログをやってた人だ。テリー氏の頃からのフォスターやクレバリーなど量も質も一流だったよね。 ビスポーク靴10足越えるとさすがに注文ペース落ちてくるし、しばらくはメンテナンスだけでいいか >>107
いきなりのネタ投入だけど、結局、何でJUNさんはブログ閉じたんだろう。
自分の新しいビジネスのサイトでまた書き始めてるけど、前のブログは90年代からの日本の本格靴ブームを記録した貴重な資料だったのに。
クレバリーのスタイルの変化とか、写真でも分かるくらい昔の既成靴は凄いなとか眺めてるだけでも面白かった。 マウント取ってるつもりなのか知らんけど大多数は>>1を守ってるだけだからな？
特定の靴所有者に関する話題はスレ違いなので、こちらへどうぞ。
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/shoes/1475245745/ >>109
なんか新しい住所に移転してるみたいよね
都落ちせざるを得ない状況だとは思うが、テリーとか松田さんはどう思ってるのか気になるな >>112
移転なんだ。インスタ広告で既成扱ってるとこが
閉店を余儀なくされて再開の目処が絶たれたって
書いてたから。 >>113
google mapではロンドン市内のNorthampton Stに移転したことになってる
昔訪れたときに店番してた優しい黒人のおばちゃんもいなくなったんだろうな、なんだか切ない気持ちになるわ JUNさんのビスポーク今でも自分のビスポークの注文の時に結構参考にしてるなー。 >>115
ギルドがなかったら今の革靴ブームはなかったという意味で功労者なのは間違いない それはそうだろうけど注文靴じゃないビスポークシューズに先鞭をつけたのは偉大な功績だと思うよ
作りたいとは思わないけど 靴職人とリペアしてます
あんまり話題出てないけど
ヒロヤナギマチとo,eは全てが本当に素晴らしいレベルですよ。同業が見ても感動出来ます。 名古屋に凄腕職人いるけどまだそんなに有名じゃないな >>121
もしいま新規開店したらってことでしょ
ま、実際銀座からは撤退済みだけど
>>123-124
前も似たようなこと書いた気がするんだけど
ヤナギマチがダサいと思う人たちが
どこならかっこいいと思ってるのか知りたい ラペルはこのスレでも結構名前出てるしそもそも名古屋じゃない フロイデンベルグって革としてはいいんだろうけどすぐ割れてこない？ フロイデンベルグもリアルロシアンもデッドストックだからいくらケアしてもすぐ乾燥して割れる
特にフロイデンベルグなんて今出回っているのなんて当時の売れなかったヤツだから酷いのが多い そうそう革のデッドストックとか有難がるけど結構地雷だよ
よっぽど温度とか湿度とか管理した所で置いてる革とかじゃないと油抜けて紙みたいになるからね 次はフロイデンベルグで作ろうとしたけど普通のサラリーマンが歩き回る為の靴で作るもんじゃないよなと思って聞いてみました。
総理大臣になったら作るわ！ JUNさんもロシアンはすぐクラック入るって書いてたな。 やはり六義が最高なんだよなぁ
他の客も色んな所でビスポしまくってるし、オーナーが作ってきた靴を参考にオーダーできるから満足度が高い
ビスポメーカーのサンプルシューズやインスタのシューズってどんな人が履いてるのか分からないから参考にならん
F&SやGCでも作ってきたけど、職人がスーツとかにあまり興味が無いから世界観の共有が難しい なんか靴コンプというかマウントとりたいひと多いのな そりゃ六義が1番なのは分かりきってるよ
ただ受注できる数が限られてるから気軽にオーダーできないのと、基本的に六義のものでなくてもビスポ服を着て履くのが当たり前って感覚の店だからオーダー靴マニアからしたらハードルが高いってのもある 六義って、Hアムズベリーの下で修行した人がやってんの？ほとんどメディアに出てこなくなったけど。
15年くらい前に今考えると安かった時期にオーダー してみればよかったな。 >>137
前にオーナーに聞いた話だと口コミでお客さんがお客を連れてくるから取材とかは一切拒否してるとのこと
あと服をビスポしてる客が靴をそのままオーダーするから靴だけの取材を受けたとしても靴目当ての人をお客にすることは無いとのこと >>136
1番とは断定出来ないけど、職人及びディレクターが
他所で靴をオーダーしたことが無い
他所でスーツをビスポしたことが無い
ビスポ靴、スーツで海外の色んな所に行ったことが無い
等のテーラーや靴屋あるあるが無いので、信頼はできる
何より良い意味でクセが強いから、注文欲しさになあなあでとりあえず受注とかが無い
客側も合うか合わないかがすぐに判断できるので
残念オーダーを最初から回避できる
そういう意味で六義でオーダーすれば外れが無い スーツは普通にダサいけどね
大久保さんにクラシックの靴作らせたら間違いないけどオーナーのセンスが >>132
昔は普通にあったわけだからそんなにハードル上げなくていいんじゃないか（笑） >>142
じゃあ会社の机に座って偉そうにふんぞり返っていられる立場になったら。笑 六義ってもはやかっこよさを求めてないよね
いかに貴重か、他にない素材なのかで差別化しつつ
過去の貴族の話とかで権威づけしている
そういった物珍しさを求め続けた結果、
着用者個人を引き立てるための手段としてのビスポークではなく
先に素材やディティールありきのビスポークとなっている
色々とマイナーな話を持ち出して蘊蓄語っているけど
アンダーステイトメントという最も基本の精神を忘れてしまっているんじゃないか >>144
> 先に素材やディティールありきのビスポークとなっている
でも服とかの場合、生地ありきでビスポしたりするから素材からイマジネーションを膨らませるのは間違ってない
あと戦前の祖父の代からの付き合いやジェントルマンズクラブ、オーナーが実際にイートンニアンで古き良き時代の仕立て服に接してるのから日本人で彼に勝る経験値の人はいない 確かに今は何でも商業的になって昔の様な経験など出来ないからそういう面では一番だね。 >>147
何と戦ってんのか知らんけど六義のオーナーがビスポーク狂いで経験値あることとダサいことは何も矛盾しないから 六義のオーナー本人も言ってるが、服に合わせて靴もオーダーする最後の1人
それよりも年配の人が当たり前だったこと
大正一桁生まれのうちの祖父も服と靴は同時にオーダーしてたし、帽子なんかも誂が当たり前で20個くらい常時持ってた
こういう人達がメインの客層だから職人達もセンスが磨かれたってのはあると思う
それに戦前でも外国帰りの上流階級は結構向こうで仕立てた服や靴のメンテや直しを日本の仕立て屋や靴屋に頼んでたから実は戦前の方が本格的な物づくりを熟知してる
戦前というか第一次世界大戦直後くらいの時点でヘンリープール、ハンツマン、マクスウェルあたりの直しを日本の職人達はやっていて、結構熱心に研究してる >>149
> ダサいこと
あなたのその感覚は否定しないけど、その感覚自体が商業主義、マーケティング主導の世の中で培われたものでしょ？
15歳くらいから誂のものしか身につけたことが無いというような人生をおくってきて初めて六義のオーナーをコレコレの理由でダサいと言える ダサいって自分が見慣れてないからそう思うんだろ
海外テーラーでも現地人と日本人客では選ぶ生地の嗜好が全然違うって言ってる
六義のオーナーが所属してるクラブとかだと通好みや現地の人しか着ないスタイルの人達がそれなりにいるんだろ
客も海外在住や金持ちのパーティーとかに参加してるし、普通の日本人のビジネスマンとは感覚が違うのは仕方ない 大久保さんは好きだけどオーナーがやってるスーツは確かにダサいし
ここで変な蘊蓄いうのみてたら何かウンザリしたわ >>151
現代の着物警察とかもそうだけど、自分の周りの着方でしか判断しないからね
和服しか着たことのないような人達の方が色々な着方や合わせ方していて味わい深い
エドワーディアンスタイルのスーツも日本人からしたら変だったりコスプレに思えるかもしれんが、イギリスやフランスの人からしたら日本人における羽織の和服姿みたいに感じて素敵だと思うんだろう >>155
その大久保さんにしたって服と連動したテーマ別のシューズをオーダーしてる日本人がいるって聞いて興味を持ったんだけどな
今や通しか注文しないので他じゃ注文が入らない、腕に自信がある職人しか作れないような注文を出す日本人ってことで一部では有名だったオーナーに惹かれて傘下入り
もしかしたら他の日本人見習いや職人も六義に参加したかったのかもな >>156
コスプレっぽい服はなぁ
でもオーナーが70年代にサヴィルロウで作ったスーツや客のブレザー、フィッシュマウスラペルのスーツとかはエレガントだとは思う
ああいうエレガントな雰囲気の服は他所では作れないかもな
まあビジネスに来て行けるか？というと疑問だけど >>151
その商業主義やマーケティングでできたものを馬鹿にしてるオーナーだからね
すりこみって恐ろしいわ >>156
芥川龍之介や正岡子規の着方なんか見たら着物警察は卒倒するだろうなw
昔の誂しか無かった時代の方が自由かつ、反物ありきで誂えてたから皆んな似合ってる 自分も最初は六義のブログで書いてる事に堅苦しく感じて共感できなかったけど
久しぶりに読むと共感できたな
ただ出来上がってくるものをみるとディトーズやフクダの方が良いものなんじゃないかなと感じる Lapelのコラムって面白いな。インスタのコメントに時々長文で綴られている。
肩の力が抜けた自然体で店主が本当に靴作りが好きでたまらないというのが伝わってくる。
ビスポークは人目を気にせず職人と自分に一番似合う靴を探究する楽しみなのだとつくづく思う。
最近話題のシロエノも良いけどもっと前から頑張っているラペルも注目したら良いのでは？ 職人がコラムに熱心なんて、客が少なくて暇なんですね、としか 上でも他の人が書いてるけど靴やスーツをオーダーしてて感じるのは、トータルで見れる職人はあまりいないって事
職人自体が他の所にオーダーできるほどの金がないから経験ができないみたいだね
六義みたいに間に入ってトータルで見れる所は貴重だろうけど
そういう所を作ろうとしても、職人は間に入って金を取られる事を嫌う傾向にあるから厳しいかな 職人は金払ってオーダーするんじゃなく、他分野の職人同士で交換するのが普通だけどな 普通ではないでしょ、そうしてる人もいるってだけで
あとそれだと同業の場合は経験できなくない？それはどうしてるか知らんけど >>166
ベーメルとブジェッリくらいしか聞いたことないな。
他に誰がいる？
最近だと、福田さんと水落さんも普通に金払ってオーダーし合ってたようだし。 >>169
ここで名前の挙がる海外組は全員どこかしらと交換してる >>163
Lapelの店主さん本当にいい人ですよ 満足してるビスポークを勝ち、満足できなかったビスポークを負けとカウントすると皆さん何勝何敗？
tangoっていうめちゃくちゃ色々揃ってるお店のおっちゃんが靴のビスポークは進めないってブログで言ってたから聞いてみた。 靴の数なら17勝4敗かな
履き心地は良いけど品質で気に入らない点があり判定に困る2足がある
工房の数なら1足目の扱いをどうするかで変わるが
3～5勝2～4敗ってとこ
と答えはしたが、満足度の線引きは人によるだろうからあんまり参考にならんと思う
中古ビスポ靴含む既製靴の売り手が既製靴を勧めるのはそれが商売なんだから当たり前
少なくとも俺は既製靴は履き心地、品質の面でとても満足できないのでタダでも要らん >>165
まあね
六義のオーナーが言うように身銭切って、失敗も、経験しないと本当の意味で注文者の気持ちになれない
水落さんなんかも接客するカッターだから自分用に年2着作れるけど、自分の収入という観点からだと自分の店のスーツはオーダーできないと言ってる
あと服屋の方が儲かってるから、40万前後のビスポ靴を多少割引でオーダーできたとしても
逆パターンの靴屋が50万オーバーのディトーズやチッチオをバンバンオーダーできる訳じゃないからな
そういった意味で金主がオーダーしまくりの六義や羊屋みたいな店は貴重 結局REGALの吊るしが一番フィットする、
自分みたいな安上がりの足の人いる？ >>172
15勝20敗かな
20敗も全然ダメというよりはプライオリティが高くない、ローテーションに入るのが難しいってだけ
15勝も2週間のローテーションに入れたという意味で勝ちとしてる
ただ、靴あるあるだけで本当に気に入って毎日でも履きたい、何かあるとすぐに手に取る靴って3足くらいなもんだろ
この3足と同じようにオーダーしたけど、革質や微妙なアウトワーカー？作り？が違うせいでローテーション入りはしたけど、元の3足には及ばなかったな 買ってまだ履いてないのが一足ある。
持ってるだけで満足。
でも早く履きたくてウズウズしている。
この大いなる矛盾。 >>172
軽い気持ちで聞いたけどそもそもの試合数が違ったww
>>173 >>176
工房は海外ですか？ >>170
交換しても意味ないだろ
お客として接客してもらって自腹買いしないと
靴磨き屋の人は価格が安いこともあって、海外に行くたびに色んな靴磨き屋で靴磨いてもらってる
学ぶ所やコレはダメだなとか反面教師にするところもあるってさ
六義のオーナーが職人に望んでるのは理想的にはこういうことだろ >>179
海外だね
仕立て屋もそうだけど日本にいる職人は信用してない
日本の仕立て屋や靴屋は日本人向けは上手いと思うよ
でも海外だと乗馬ブーツやハイランドドレスに合わせるギリーなんかも受注するからセンスや経験値が違う
日本の職人ってこういう注文を一定数受けて無いでしょ？
乗馬ブーツをオーダーした客にジョッパーズブリーチのオススメテーラーやカッターいる？
と聞かれて
うちではココがオススメ
うちで乗馬ブーツ作ってる客はココをよく利用してる
とか答えられないと靴屋失格だと思う
そういう意味では日本には職人はいるけど、本当の意味での靴屋や仕立て屋はいないと思う
何から六義の人が言ってたのと同じ結論になっちゃったなw どうすんだよこれ
NGワードいれた方がいいレベルだろ 縦読みしたけど意味わからん。だれか>>182を20字以内で要約プリーズ。 六義って香ばしいでしょ？
何とか20字以内でおさまった 文化の歴史、深みが違うからしょうがない
しかも現代ではカジュアル化で礼装、準礼装はもちろんスーツの場面も少ない
金持ってても何代も続いてしかも完全に趣味の領域の乗馬なんかを子供に教育するほどの金持ちは少ない
教育しても実用的な塾や家庭教師なんかの勉強かピアノ程度
外国人に和装を求めるようなもんで無理でしょう >>184
貴族の客を持たない職人は靴屋失格
ロブやシェアくらいしか合格はいないのでは そんな優れた靴屋なら個別にスレ立てた方が良いですよ
ここじゃ場違い >>178
するわけない
やべー奴は客にも職人にもいる
当たり前だが、職人同士がお互いの商品を欲しいと思わないと交換は成立しないからな
君が職人とそれなりに仲良くなったらそういった話もできるとかと
>>179
靴の数なら国内、工房の数なら海外が多い
ビスポ靴においては日本（在住の）人って本当に恵まれてると思う >>186
イプシロンの船橋さんなら乗馬もやってるから、
乗馬服はウチで、ブーツは船橋さんが作りまくってたGCへとアテンドできるかもしれんがね
>>187
というより、日本の靴職人が英国や欧州で開業したとしてロイヤルワラントを取る可能性があるのかってこと
男はもちろん女性にも作らないといけないし、色んな種類を作れないといけない
そんな靴職人が日本人でいるのか？ってこと
クレバリーとコルテとかもクリアしてくると思う 物々交換してても表向きは現金払いって言ってることも多かったりする しばらく来ないうちにこのスレも雰囲気が変わったな。というか、ほぼ一人でこの空気感にしてるのすげえw 乗馬用の服や靴を作るならそれに慣れた店で作ったほうがいいというのはわかるけど
日本人が日本で着る服や靴なら、そのあたりよくわかってる日本のテーラーで作ったほうがいいんじゃない？
>>182はハイランドドレス着るのか？ >>193
これ書いてる人は旧華族とかなんじゃないかな。
だとすると、その人にとっては靴屋失格なんでしょう。
でも、多くの日本人には関係ないことなので、気にしなくて良いんじゃないですかね。 >>193
乗馬服とかだと採寸箇所や方法が違うのよ
だから乗馬服とかを作った上で普通のスーツを作るとフィットやシルエットがより洗練される
靴だってバルモラル、ダービー、ローファー、ブーツとか一通り作った方が足の特性をよりハッキリと客も職人も認識できるでしょ >>194
> 多くの日本人には関係ないこと
関係あるよw
ギリーシューズや乗馬ブーツを作れる職人ならいつ注文されてもいいように普通のキャップトゥ用に採寸、フィッティングしててもどこか頭の片隅に特徴を把握しておく
そしていざ乗馬ブーツを受注した場合にどういうモノが出来上がるかを説明しながら再度採寸をする
乗馬ブーツとかを作り慣れてない職人だと普通の靴の採寸、フィッティング時にこういったイメージを作れないからね
だから乗馬ブーツをもし作ったとしても、普通のキャップトゥと乗馬ブーツの設計思想が一貫せずにバラバラのものを作ってしまう ロンドンロブが仮縫い無しで鷹揚だと言われるけど、あれ注文者がヘボなだけ
本当は一作目は乗馬ブーツなのよ
乗馬ブーツはある意味型があるからそれに合わせて作る
この乗馬ブーツを一足か二足作れば職人も客の足を上手に把握できるので、短靴を作らせても上手くいく
最初から短靴を作る客なんて客じゃ無いからね
こういった靴屋の本音を言うと日本人客が寄りつかなくなるから英国の靴屋とかは表面上誰でもウェルカムを装ってる
こういう嘘をつくのがイギリス人は上手い 35万(税抜) 以前は32万くらいだっけ？
税込でツリー入れると40万超えるね 値上げ前は318,000(税抜)
シューツリー28,000(税抜)
だったから6万くらい値上げだね 本当だ。
いつ値上げしたんだろ。頼んどけばよかった。 マーキスはこれまでが安すぎたから値上げはしゃーない
創業以来一度も値上げしてないんじゃないか？ >>196
乗馬ブーツが多くの日本人に関係ある、というあたりやはり頭ぶっ飛んでるな笑 >>206
欧米ではアッパーミドル以上の女の子は乗馬をやるから乗馬ブーツを作れない靴屋なんて存在価値ないよ
少し金がある家だと200万くらいの馬を買い与えたり、ハンティングとかもさせるからね
だからイギリスのテーラーとかだと乗馬服やハンティングジャケットは普通に需要があるし、靴屋でオーダーするような客層は普通にブーツも作る
まあこんなこと書かれると日本の靴屋は都合が悪いから火消しにかかるんだろうけどw
行きつけのビスポ靴屋で乗馬ブーツ作れるか聞いてみたら面白い
多分作れないっていう日本の靴屋多いんじゃないかな
なぜならシューツリーやアウトワーカーを用意できないから
松田さんなら何とか作れるかもしれないけど、あの人は独立したとは言え英国の靴屋さんだからね フクダで今年年初に一足目頼んだらもう出来た。ピーク時 2年半と言われていたから頼む気もしなかったけど3分の1くらいの納期なら早いね。フィッティングも問題ないから2足目頼もうかと思う。 乗馬ブーツならLapel Bootsmakerさんが作れますよ >>207
やっぱやばいわ、この人笑
「日本人」という単語の意味が分かって無い >>209
フクダの初回ビスポークっていくらくらいなんですか？ >>211
その日本人だって靴をオーダーするだろ
靴を作るには乗馬ブーツを作れる技量が本来必要
乗馬ブーツを受注したことが無いのと作れないでは全然別
燕尾服や乗馬服を注文する日本人はあまりいないかもしれないけど、テーラーが作ったことない作れないとしたテーラー失格だろ？ 六義を非難してた仕立て屋とかそうだけど、日本人には必要無いとかいう輩って馬鹿っぽい
日本人でも確実に一定数そういう注文する客はいるし、そういう客が来店したらどうするんだ？って話
結局は中途半端なテーラーや靴屋ほどこういう老舗や名店ならではの注文の話をされると嫌がる あと日本人って言うけど、日本にいる大使館職員とかは燕尾服とか乗馬用品を普通に日本でオーダーしてるからな
そういう人達に選んでもらえない店なんてダメだろ
仕立て屋だとペコラやイプシロンは燕尾服や乗馬服、競技用乗馬服を普通に納品してる
日本人で乗馬服とかをオーダーしてる人達は靴だけはロンドンやミラノでオーダー
日本の店は信頼されてない >>212
１足目は 木型代とパターン代あったから５０万弱くらいだったかな >>204
マーキスって二足目以降も値段同じですか？ >>215
>>194「多くの日本人には関係ないこと」
日本語読めますかー笑 乗馬靴は確か浅草だったかな、ビスポークで有名な人いたけどもう引退してるのかな ダメかダメじゃないかは注文する人が決まればいいことで、あなたの基準やその真偽が確かじゃないイギリスの基準に合わせろってのは横暴だな。あなたが金払ってくれるなら別だけど。 >>207
何一つ知らないことがわかるお話どうもありがとう ×アッパーミドルが乗馬
○元々乗馬の習慣がある土地で若者は乗馬を楽しむ
×馬200万
○乗馬用の馬で200万は安いというかそんな値はあまり存在しない
基本的に競技用や競馬で使っていた馬をツテでやり取りする
血統が良かったり若いと高くなる
500万でも安い、1000万だといい馬が来る >>222
日本での話？それともイギリス？
イギリスだと乗馬はピアノのレッスン並みにポピュラーだよ
ケイトが馬乗れないから馬鹿にされるのはそのため
あと馬はイギリスだと普通に50万くらいから買える
医者や弁護士の娘だと200万、田舎に行けば100万以下はざら
だからイギリスだと乗馬ブーツのPO含めて乗馬ブーツ持ってる女の人は多い あとハンティングでもブーツ履くからハンティング用も男女問わず作る
銃は中古で買う
30万から金がある人は500万くらいかな
装飾が凄いビンテージの方が3000万とかして価値あるけどね >>218
多くの日本人にまともな靴を作ってやる実力のある方は乗馬ブーツも作れますよw
日本の靴文化が浅いからといって、程度を下げていいと思いますか？ >>226
あなたの乗馬ブーツを既成でも良いので見せてください ホースフロント使う人はいるけどカジュアルになるから実際作ってる人はあんまりいないね >>224
イギリスに住んでいたとき街の乗馬クラブに通ってたけど、
ほとんどの人はショートブーツにチャップスだったよ。
チャップスすら持ってない人もいた。 住んでた地方だと学校の体育にも乗馬があったが、自前の靴を持ってる人は知り合いには居なかったな。
日本人の和服みたいな感じだと思っていたがなぁ。
上級の日本人は全員が和服持ってるって言うような乱暴な話だよ。 ハーフチャップスは楽だからなあ
普段の練習は確かに俺もチャップスだった
ゴム製のサイドゴアな >>227
>>231
TYE、シラカシ、二人とも雑誌などでも取り上げられてる工房だよね。
シューズやアンクルブーツ作る技術があればロングブーツは余裕で作れるというのは>>226さんの言う通りだと思う。
乗馬ブーツはオーダーする顧客が単に少ないんじゃないかな。 >>226
ようやく「多くの日本人」という言葉が「イギリス人」じゃないという事が分かったのね笑
だけど相変わらず論点ずれてて、乗馬しない多くの日本人にとって、乗馬ブーツ作れる作れないは職人の価値に関係無い、という話をしてるんだよ。そんな感じで日常生活大丈夫？ >>232
>>233
日本の競馬騎手とかもショートブーツ
あと体育の授業を判断基準としたら高校の体育で剣道着は買うけど、防具までは買わないだろ
でも剣道の道場や部活の学生は防具も自前なのと一緒 >>238
> 乗馬ブーツ作れる作れないは職人の価値に関係無い
関係あるだろw
自分が注文しなくても、燕尾服や乗馬服を作れないテーラーに服を頼むか？という話
テーラーも修業先で一応礼服や乗馬服くらい縫った経験すら無いのなら修業先も残念な店
今年日本で開業したテーラーなんかはハンツマンで勤務中にモーニングやシューティングジャケットを作りまくってた
靴屋でも修業先で色々作らされる筈だけど、乗馬ブーツを作れるほど経験値が無いのなら本来開業に値しない
まあ日本人相手だと誤魔化せるからなんちゃって開業できるけど、開業してる靴屋なんて新規テーラー以上にアウトワーカーとして仕事を貰ってるからな
アウトワーカーの収入がほぼ無いって靴屋の方が珍しい
日本のほとんどのビスポ靴屋は偽物だよ テーラーが燕尾服を作れるのが大事ってのは何となく分かるんだが、乗馬服とか乗馬靴って大事なの？ そんな事言ったらスーツ着てる日本人みな貴族の偽物なんじゃ、、、 乗馬ブーツは作れるにこしたことはない
日本の乱立するビスポ靴屋の問題は下請けが主な収入源ってところ
いつドロンするかも分からない不安定な経営なのに、一丁前にお客をとるってのはどうかと思う
乗馬ブーツをキチンと作れる職人ならお客も付くし、最悪他の店に入社できるけど、乗馬ブーツを作れない職人はその後食っていけるかどうか未知数
なら乗馬ブーツ作製が一つの指標というか独立の足切りとして機能するとは思う >>241
海外修業組が有難がられるのは色んな種類を作ることが出来るから
>>242
偽物だと思うよ
スーツの形した布きれを着てる人が圧倒的多数
オーバーコートだってチェスターコートが流行ったけど、本物のテーラードウェアのチェスターフィールドコートを持ってる人なんて一握り
>>243
修業先で乗馬ブーツ製作担当をやって初めて独立に値すると思う
中国とか独学で靴作りをしてる人達いるけど、このスレの人で注文したいって人はいないだろ
花田とかもそうだけど、気軽に靴職人を名乗れるのが問題
仕立て服業界だとこんな事ないのにな ハンツマンで勤務してた日本人は日本でカッター経験有りで普通に入社試験を受けて、社員として入社してる
見習いとか無給とかじゃない
仕立て服だとこのレベルで独立したりするんだけどな >>239
>>224のコメントの
>イギリスだと乗馬はピアノのレッスン並みにポピュラーだよ
＞（・・・）
＞イギリスだと乗馬ブーツのPO含めて乗馬ブーツ持ってる女の人は多い
に対して、
乗馬レッスンに通っている人の多くが、乗馬ブーツを持っているわけではないと書いたつもりでした
馬場馬術の試合にでる人なら、そりゃあ自分の乗馬ブーツは持っているでしょう
「ロングブーツ」をつくる技術って書かずに「乗馬ブーツ」って書いているのは、
歴史的な背景以外に、何か意図があるのですか？
個人的には、ロングブーツが作れない靴屋には短靴でもオーダーしたくないけど、乗馬ブーツは作れなくても構わないけどなぁ
実際、拍車受けの位置、踵の形状の意味など分からなければ、（乗馬で使う）乗馬ブーツは作れないだろうから >>246
メンズEX読んでそれ書いたんだろうけど、彼は正式な社員じゃなく日本でいうバイトだよ
コロナで帰国とか書いてたけど単にビザ切れて帰ってきただけ
あの記事の全般的に言えることだけど、物は言い様だなと思ったわｗ イギリスと違って日本は階級社会でもないし、そもそもビスポークはするもしないもどこを選ぶも個人の娯楽なんだからそれぞれがそれぞれの楽しみ方をすればいいだけの話し。
解散！ >>240
本当に頭が悪いのか、ボケてしまったのか分からないが、貴方の価値観聞いてないって。。「多くの日本人にとっての価値」の話してんのよ。何でこんな簡単な論理が分からんのか。
日本人とイギリス人の区別が付いてない段階で、触れちゃいけない種類の人間と気づくべきだった。 乗馬ブーツ作れないビスポ屋は独立する資格がないと言うならこんなところで書き込む卑怯な真似をするのではなく、自身を公開して製靴業独立開業認定人、もしくは認定機関を立ち上げたらどうかね？
少なくとも靴職人たちは顔や仕事場を世にさらして営業しているわけだし、文句を言うなら同じ土俵に立たないとね。
そして、人の仕事を否定する見識・資格は無いと何も知らない人たちから匿名で非難されてはじめて対等な立場で靴屋の独立についてアレコレ言えるよ。 ID:nMbD3mXg
ID:cB5S6UgJ
雑誌受け売り基地外君でおk？ 誰も貴族の真似をするつもりで革靴やスーツを身につけてないよ。随分認知が歪んでる。 乗馬ブーツ作れなくても、別に関係ないからどーでもいいね。
正直、セメントでもグッドイヤーでもなんでも良い、オリジナルの木型デザインしてくれて履き心地、デザイン、機能性の良いものをきちんと相応に作ってくれる人なら、それで良い。 乗馬ブーツ氏はM&Aやったことない弁護士は弁護士じゃないというような思想の持ち主なのか
どこに技術のベンチマークを置くかは人それぞれだが、独善的になっていい理由にはならないね 外科じゃないと医者じゃないって感じ？
まぁ気持ちはわかるけども 本当ならすごいけど、なんか文章がカンジェルっぽいんだよな…。 ダラダラ続ける長文といい、コミュニケーションの取れなさといい、こんな英国憧れモンスターが海外うろついてると思うと、恥ずかしいな。 >>251
ここって靴それもオーダースレだよね？
ならキチンとした靴を作れるだけの腕ってのはある程度要求してもいいのでは？ >>252
仕立て屋だと一応横の繋がりや同業者の組合とか日本でもあったんだけどね
その日本仕立て屋達が反面教師にしたのが靴業界
仕立靴屋は戦後早々に衰退して同業者の組合とかすら結成されなかった
だいたい乗馬ブーツすら作れない靴屋を庇ってる人達って本当に何がしたいんだ？
もしかして乗馬ブーツを作れない靴屋の関係者とかかなw
別に乗馬ブーツだけでなくロングブーツでもいいから靴屋なら作れないと >>257
単純に着心地や形を追求すれば貴族層も客の老舗に行き着くってだけ
松田さんとかみたいに実力者なら独立してもいいと思う
日本だけで修行した人だと、修行先で採寸フィッティング、ラスト作成まで任された人なら独立してもいいと思う
でもこの条件満たしてる新興靴屋ってどれだけいるか？って話
仕立て屋だって海外では接客をせずに縫いだけしかやらせてもらえなかった人もいるけど、海外渡航前後に日本のテーラーで一応カッターまでやって独立
ビスポ靴屋だけ独立のハードルが低過ぎると思う >>262>>263
多分5倍してる
気に入っているという3足ってのが実際の数かと
0足でもおかしくない >>265
その基準を決めるのはお前なんけ？
そのつもりは無いとか言いたいだろうけど、やってるのはそういうことだからな >>266
問題提起としてはいいと思う
乗馬ブーツやロングブーツをこれだけ作れなくなるとそのうちダービー、バルモラル、ローファーを一つのラストで作るとかいう店が出てくる
というか実際に出てきてるからね >>267
日本の仕立て教室だと現役のフィッター、ドレス部門の店員、PO工場の職人とかが勉強のために通ってるけどもっと靴業界もそういうのが増えればいいのに
なんちゃって開業するくらいならどこかの店のフィッターとして働いて欲しい >>271
問題提起で笑っちまったわ！
お前面白いから芸人なれよ！ >>267
靴職人で海外に勉強しに行って無い時点でただの遊び >>271
お前は知らんのかもしれんが、イギリスの老舗はそれらは共通のラストで仕立てるのが普通だぞ
嘆かわしいことだが >>278
だから六義のオーナーが見放したんでしょ？
というか乗馬ブーツにこれだけ反発があるのにビックリ
皆んなの行きつけの店や働いてる？店とかそれだけ作れないってことか
日本の注文靴ってやはりバブルというか異常なんだな その六義は自前でやってるのはラストとツリーだけで他は外注じゃん
しかも九部仕立て 自分のとこで乗馬ブーツ作れるかなんて聞いたことないけどある程度の経験あるところなら
頼めば、ほとんど作ってくれるんじゃないの？
作り的にロングブーツ、乗馬ブーツってそんな難しいところある？ >>278
2足目や3足目以内に乗馬ブーツの注文入れない客を差別してるだけ
本来ダース単位で注文
1足目の履き心地を確認して残りを製作
シャツの注文と一緒 >>281
経験の有無以上に採寸～ラスト作製の手法を知ってるかが大きいかと
短靴は職人によって手法が違ったり個性があるけど、その手のブーツは
どこを採寸するとかラスト作製のポイントはどことか教科書レベルで決まってる
それなりに勉強してる職人なら技術的には問題ない
>>282
1足目の履き心地を確認して残りを製作、って共通のラスト使ってるからそうなるわけだが
要するに手抜き
あとさ、お前にとってビスポしに来る客は乗馬ブーツをこれから作る必要があることが前提なんだな 未だに多数同時オーダーしたら上客とか思ってる奴いるんだなw
不人気工房ならともかく人気工房で多数同時オーダーなんて迷惑なだけ
儲けより完成度に拘ってる職人ならな
マジでビスポ経験0足くさい >>285
> 人気工房で多数同時オーダーなんて迷惑なだけ
儲けより完成度に拘ってる職人ならな
ああこれがビスポしたことの無い人なのね
人が沢山オーダーしてるとこういうケチつける人が出てくるね
しかも0とか決めつけてくるあたりが悔しいのかなw >>285
その通り
作業が同時進行にならない程度に注文し続ける客が最上の客
>>286
弱くはないだろうけどハッチグレインあたりほど強くはなさそう
ただハッチグレインほど劣化は目立たないだろうからその点では強いかも
持ってないのであくまで予想 >>265
本当の低脳なんだな。何度言われても、自分の価値観でしかものを考えられない。病院行った方が良いぞ。 >>292
どうもこのスレではイタリア系は乗馬ブーツ作れないから論外らしいよ
バカらしいけど こんどイミテーションフルブローグ頼もうと思ってるんですけど、ブローグまとめたサイトとかないですかね？
オリジナルのブローグの参考にしたくて
皆さんどんな風にしてます？ 一足目のオーダー時に職人に仕上がりが良ければ二足目も頼むからとか言うやつ、本当クソ。 >>292
久内さんのキャラが反映されてるというか、華やかな靴ですね。同じ時期にフォスター作ったんですが、ああいうクラシックな靴とは全く違うなと感じました。 ちなみに、乗馬ブーツは作ってないと思います笑。そういう事ではなく、シンプルに靴みて格好良いと思えばありかと。 >>266
熊の手がメニューにない中華料理屋は食べに行くべきではないとかそういう話？
ちゃんとしたとこで修行してたら熊の手位料理したことあるだろとw >>295
そんなことをオーダーの時に直接、職人さんに言うのであれば感じ悪いですね
それとも一足目からぴったり合うわけではないのだから妥協しろ、という意味かな
それこそ、一足目はお試しなんだから乗馬ブーツを作れ、というご意見ですか？ 二足目アピールなんかは、それだけ一足目を大切にオーダーしに来てることの表れだから良いじゃん。
溢れる余裕と予算でオーダーしてる人ばかりじゃ無いんだよ。 既成品だと中々合う靴がないからビスポークしてる俺は娯楽じゃなくて必要投資 >>300
二足目アピールは良いと思うよ
一足目の仕上がりが良かったら、とか言わずもがなのことを
わざわざ言うなってこと 良かったらリピするのは当たり前なんだからまだ出来てないのにわざわざ言うのは恩着せがましいな。
「俺は太客になる可能性があるんだぞ、いまオーダーしてる靴の手を抜くなよ」圧力とも受け取れる。
素人新人には有効かもね。 高価ではあるが、バインズのケアフル？は見るからに良質だな え？
俺それ言ったことあるけど、一足目できてないのに催促されたからそう伝えたわ >>271
紐靴（短靴）、ローファー、ブーツで木型変えるのはわかるけど
ダービーとバルモラルで木型変える店ってある？ >>306
2足目は勿論やるんですよねぇ～？みたいな感じ？ >>307
俺はバルモラル、ブラッチャー、エプロンフロント、モンク全部の木型分けてもらってるよ
結局ほとんどワンオフみたいになってるけど >>308
次どうします？って
言われたのは仮縫い時 別に1足目合えば 違う革かデザインでも頼みたいって言うのは 変じゃないかと。
ブーツの次にローファーとかだとイヤがられるとは思うけどさ つーか一足で終わりそうな客だとおもうと
あからさまに適当な扱いをする職人が外国には多いから
宣言するか二足目、三足目はこういう構想だと予め伝えておくのは有効だったりするが >>310
それってトウシェイプだけでなく他にも調整してるの？ >>313
その程度のことは見透かされると思うよ
言ってることと気配が合致してないなら印象が下がるだけ
>>314
横レスだがフィッティングのポイントがそれぞれ異なるので専用にラストを作るのが理想ではある
ローファーと他のシューズの区別ならともかくオックスとダービーあたりの区別までいくと
やってる職人もやってない職人も公にしたくはないだろうから
具体的にはどこがやってる、やってないなんてことは言わないが 着ているスーツやスラックス、靴を履く場面や仕事の話とか世間話をしていれば
そんな事わざわざ言わなくても自ずとどんな客か想像して対応してくれるからわざわざ言わなくても良いと思う
自分はそういう話するのなんとなく無粋に感じるし
靴の話だけしたくても、結局向こうからそれとなく仕事や住んでる場所とか聞いてくる >>316
お前がそのつもりでも、判断するのは言われた職人の方なので >>318
それじゃこのスレで職人の気持ちを代弁してがだがたいう君は間抜けもいいところじゃん >>318
だからお前みたいに断言せず、「〜と思う」、と俺の推察として書いてるだろ >>313
2足、3足と頼む前提のビジネスモデルだからまだ数十万で済む計算なのか
一期一会なら1回目で百万取っても割に合わないかもね ここの人は20足や30足ビスポーク当たり前?
他人や職人煽るとかすごいよなぁ
いろんな意見あるのだろうけどさ >>320-321
どちらとも判断できないならそもそもつっかかる必要もないうえに
俺のレスも自身が経験した感想だろ
どこの言葉が断言してるんだ
>>322
ラスト真面目に作ると
ベースラストから修正するにしても一足だけだと赤字らしいよ
だからラスト代別途とるところもある >>324
二足目も作ろうと思っているってアピールは良いと思うよ
でも、そのときに「一足目の仕上がりが良かったら」って、わざわざ言わなくてもいいよね
って話だと思ったんだが…
>>295 ってそういうことじゃないの？ >>323
2、3足時間費やしてせっかくベストの木型作れたのにそれで終了はもったいないし、足に合うのばかり履きたくなってしまうからトータルで10足まで作った。
テレワークで酷使する機会なくなり、キリ無いから ここらで打ち止めした感じ。 >>325
別に俺は>>295じゃないが
そもそもそんなの大前提で言おうが言わないが同じだし
言われたところで自信持って対応できないほうが職人として問題だと思うが
勿論大丈夫、OK！とか自信もって対応すべきこと チャッカブーツでかっこよいところはなんだろう？
デザインでもよいけど チャッカブーツって意外と難しいよね
パンツによって合うバランスが変わると思う >>307
ある
というか最初に作る靴はバラモラルをお願いしてる店すらある
バルモラルのラストが出来ていれば別にダービーのラストを作る時も参考になるからな >>293
ミラノで乗馬ブーツを作ったことあるよ、廃業したけど >>323
一つの店では5足くらい辛抱強くオーダー
最初の接客とかが明らかに外れとかは例外ね
まあ紹介してもらってオーダーするのが本来のオーダーなので、紹介してもらう時点でそこまでハズレとかは無いと思うけどね
あとオーダー靴は圧倒的に一足のみで終わる客が多いから、ダース単位で注文とかすると有難がられる
一足のみだと全然利益出ない
トータルで5足以上作ってくれると、接客や作製の元がとれる >>330
1足目を内羽根に限定する店はたしかにあるけど
その理屈だと別に先に外羽根作って内羽根でもいいし、「すらある」って言っても論理的に飛躍してるようにしか見えんなー
具体的にどの店がどういう理屈で内羽根（バルモラル）と外羽根（ダービー）の木型を分けているのか教えてほしい こんなの履いてるおっさん見かけたら気持ち悪くなっちゃう 俺はなかなか良いと思うが。カジュアル路線で普通のローファーは持ってるからちょっと変わったデザインとして出番ありそう。
ここの店は普通のオックスフォードやダービーだとしてもなんかちょっと独特な雰囲気があるな。
カッコよいと思うかどうかは人それぞれです。 ファッションとして全身考えるなら
靴にデザインにアクセントとかいらないと思うんだけどな フルブローグチャッカを作ろうか考え中
海外だとみるが国内だとみない不思議 >>341
アクセントを全て否定したら、靴のデザインの進化は止まるけどな 一足目で止まってるビスポークある？
作りやら値段とかで優先度低くなってきてしまうのがどうしてもあるわ >>344
あるね。靴の完成度というより職人と合わないなと思ってやめた。 ある。俺も職人さんと相性合わなかった。いい人なんだけど通じ合えない。 ビスポークなら一足では終わらないな。一足目で修正点を指摘して2足目で満足出来なければ、それで終わりになるという事が何回かあった。踵のフィッティングを指摘したのに何でまたガバガバなんだよと。
パターンオーダーは一足目で終了になることが多数。こりゃムリだという感じ。 合う靴ほしいからビスポーク。本当に合う靴が出来たら普通は数足はいくかと思う。 靴好きな職人か、単に靴作りをしたい職人かでも違うよね。靴好きな俺からすると受け渡しはイベントの一つなんだけどあっさり渡されるとなんか醒めた。 >>350が好きなのは「靴」じゃなく「靴をオーダーすること」なのでは？ 言い得て妙
採寸や仮縫い嬉しそうにインスタにあげる人おるけど面倒で仕方ない
良い靴作るためには仕方ないけど結果さえよければ過程は要らない >>351
要するにかまってちゃんなんだと思う
コンプレックス抱えた小金持ちに多いタイプ なんかあったらすぐ持ってきてくださいの１言あれば十分かな。
稀に 出来てからが本当の付き合いなので、いつでも修理持ってきてくださいと言われる。
自分が作った靴のその後を見たいてのがあるとは思う。 >>350
「靴を作ってる自分の姿が素敵」と思う職人は腕を磨く努力をせず自分に満足してるからいつまで経っても下手くそ。
一方でフィッティング、バランス＝美しさ、耐久性、つまり靴の質を追求してる職人はコミュニケーションは苦手だとしても顧客のフィードバックを得るために努力して会話する。結局いつも・何にでも努力してるコツコツやってる人は信頼できるよ。
数回の会話で職人を見限って合わないと判断するのは勿体ないね。普通に世の中で仕事していれば相手の本当の姿を見抜くには時間がかかることを知っているはずだが。。
逆に、最初の印象ばかり良くしようと表面だけ取り繕う奴は信用できない事が多いよ。
マーキス川口氏は正にそういう（後者の）タイプ。福田氏も基本はそのタイプだが、それ以上にビジネスセンスがあるので10年先をゆく存在。
表面ばかり気にして偉そうなことをYouTubeやSNSで述べている、つまり自己評価・自己発信の職人は名前は出さないがダサい靴を見ればすぐ分かる。
前に偉そうな事を言ってる職人の言葉で何か聞いた話しだなと思ったら雑誌で有名な職人が述べていた言葉のコピーだった。リスペクトしてるんだろうけど。 インスタでたまに靴投稿する職人は気にならないし
シナンドみたいに善意で持ってる技術や製作工程を靴業界の為に公開したりは好感は
持てるが
ツイッター頻繁に更新して無駄に色々語る人や俺すごい言ったり、他人と喧嘩するような人は苦手で、依頼は避けてるわ。
本当に上手くてもたぶん合わないだろうなぁと >>355
靴の好き嫌いはともかく、川口氏の人柄の事を悪く言ってる人は初めて見たな。 >>357
すみません、後者というのは靴の質を追求している方です。川口氏を悪く言ってはおりません。
分かりにくい文章で失礼しました。 >>359
ああ、失礼。
後者のタイプというと、直前の「表面だけ取り繕う奴」のことを言ってるのかと勘違いした。
>逆に、最初の印象ばかり良くしようと表面だけ取り繕う奴は信用できない事が多いよ。
>マーキス川口氏は正にそういう（後者の）タイプ。 あら、フォローしてたフォスター &サンのインスタアカウントが急にヘンリーマックスウェルに変わってしまった。。
別アカウントでフォスター &サンを立てたみたいだけど、何でこんな事するの。別にヘンリーマックスウェル立てれば良いのに。 ムラが凄いコードバンの革、あれビスポークに使いたいですよね >>361
「指示語が示すのは、すぐ前の部分」なので、あなたの解釈が妥当です。 別にそんなルールないでしょ
大学入試レベルでも指示語が直前でないケースたくさんあったと思う
必ず直前なら問題にならんし、、、
ま、自分も最初>>361のように解釈したけど、本人がわかりにくい文章だったと言ってるんだし、それ以上語る必要もないと思うけどね 普通に解釈すれば>>361になっちゃうけど川口さんの人評という予備知識があれば逆に解釈できる。
まあ予備知識ない人間に誤読されてしまう点で悪文なのは間違いない。 >>368
川口さんが努力家で物腰の柔らかさという予備知識あるから、逆に「あの発言や物腰の柔らかさは、〝最初の印象ばかり良くしようとする取り繕い”だったのか！」と衝撃を受けた次第です。
最初の印象と、付き合いが深まった後に知る人間性が違うってよくありますからね。
でも、川口さんが印象通りの方で良かったです。 >>363
昔F&Sを買収しようと思ったことがあったけど失敗したことを思い出した
サヴィルロウのテーラーも買収したかったけど売ってくれなかったんだよなぁ
どちらも経営破綻したのは残念
あの時買収できていれば私財を注ぎ込んで何とか存続してやれたのに
経営難の時に逆アプローチすら無かったのは謎 息子が可哀想。
身分不相応に全身ビスポークしちゃって（させられてる？）。
本人が稼いでプロパーで誂えてるなら別に良いけど、そうじゃ無いでしょう？
普通20歳そこそこだったらレイマーで十分。 >>374
なぜ急に長谷川さんの息子話が出てくるのか分からないけど、新規もあるかもしれないけど、多くのスーツは親父さんのお下がりを直した物らしいから、それは身分不相応ではないでしょう。本来望ましいビスポークの使われ道では。 >>373
長谷川さんじゃないですw
00年代前半に英国の弁護士を通じて買収を試みたことがあるだけ
F&Sは従業員の完全雇用とか凄く良い条件を出したけど、オーナーが愛着？があったらしく売るつもりは無いと返答された
サヴィルロウのテーラーは凄くふっかけられたので無理だった
どちらも買収できていれば年4回日本でトランクショーするつもりだった >>379
いまはどこかのシューメーカーを治めてるんです？ >>381
テーラーも靴屋も所有していません
F&Sはあの雰囲気が好きだったので自己満足として所有したかった
15億プラスアルファを提示したけどそもそも売らないと言われた
テーラーの方はカッターと仲が良かったので自己満も兼ねてサヴィルロウのテーラーのオーナーになりたかった
結局その店は破産してしまって廃業
カッターはパーソナルテーラーとして今でも作ってもらってる >>377-378
昔頼んだときの値段と天と地の感じだよな
今なら検討対象にできん 神奈川でビスポークだと古幡さんか白樫さんだけかな？他に有名じゃなくても候補に入るところあれば教えてください。 >>374
息子の靴はトニーからのプレゼントですね。ソウルのトランクショーのお手伝いしたご褒美。洋服は僕のお下がりですよ。タイは一緒に加賀さんのところにサンプルを注文しに行った時に彼のために作ってやりましたが。 彼が着ているスーツは2002年に佐藤さんに仕立てて貰った物をウエストだけお直しして絞っただけです。19年もたつと腹回りが… 子供達は欲しい物でいっぱいでしょうけど、大学の学費やら生活費で、私は買って与える余裕は無いです。バイトして古着とか買ったりしているみたいですけどね。 高円寺は物は多いけど客の足元見まくりで値段が高いから見るだけとか言っていました。 ちなみにウチのビスポークはvat入りで6000ポンドからなので、輸出は4800ポンドからデス。ツリー込み、送料別。 オルマは神奈川だっけ？
東京でも受注会あるみたいだけど >>385
確かに雑誌などでも取り上げられる有名どころはその2人、あと注目できるのは最近の新人オルマやイル・プレドロくらいかな。
「神奈川 ビスポーク 靴」でググるとやたら修理屋のToruが出てくるが金かけてSEO対策したんやろな。
このあたりまで含めるとなるとキサキとかバセットとかの教室系、趣味でやってる系、修理屋兼靴屋などかなり多くなるで。 >>390
toruってtorusaito?
そことイルプレドロってどう？ >>388
革のアップチャージはあり、仮縫い1回、納期は今なら1年くらいですかね？ >>391
修理屋は片手間なのでやめた方が良いというのが多くの意見。Toru はダサいという評価がこの板では散見されるが、その辺は好みの問題かと。
イルプレドロはまだメディアでの露出は無いようなので未知数ですな。 あと、>>385 がどんな靴が好みかにもよる。
古幡 修行先→Gato ローマスタイル
白樫 修行先→YoheiFukuda 英国スタイル
Toru 修行先→柳町 スタイル不明
プレドロ 修行先→Bemer イタリアスタイル >>394
本業が修理屋ってこと？
>>395
英国かベーメルが好きなんだけどメインがブーツっぽいし、ベーメルとローマはなんか違う気がするし難しいな。
てか、神奈川って意外と少ないんだね。 Uチップ得意なビスポークメーカーって、アキラタニの他にどこがありますか？ >>399
ある筋からの噂だと経歴にゲタはかせまくりらしい >>399
真面目に使ってる感はあるけど、福岡のEuropaの人のゴリ押し感が気持ち悪いし胡散臭い。 >>400
古幡さんのビスポークがいくらスタートかご存知ですか？ >>403
少し前になりますが初回で31でした。Uチップ等は少し値段が上がるみたいです トゥスプリットが長いエプロンフロントダービーだとどこがおすすめだろう？ >>409
そのデザインで昔からやる人はスピーゴラかな？ >>407
セイジさん、大分雰囲気変わりましたね。アメリカントラッドの良さに気づいたというインビュー読みましたけど、アメリカってビスポークだとあまり無いから楽しみです。 セイジの新しいサンプル、どれも日本の有名工房の影響がプンプンする
マンドール、タイ、マーキスらへん もう完全にヤナギマチを抜いたな。
あそこの靴教室出身で出世したのはセイジだけだな。
一方でバセット教室、石原教室からは皆無。
三澤教室からはシロエノ、
ギルドは多数、でもここ最近はいない。 >>398
去年くらいから関東にいるよ
>>401
そもそも経歴ってどこで公開されてる？ >>417
そもそもバセット石原三澤あたりの教室は独立職人育てるためのものじゃないだろ
趣味で通ってるのがほとんどだしギルドや柳町とは違う スピーゴラのフィッティング等の評価ってどうなんでしょう？ウゴリーニ系ですよね？ >>421
そんな評価高いとは聞いたことないですけどね。
個人的な感想だと、わりと攻めたサイズ感できますし、ちゃんと自分で、どうしたいか意見言えるなら問題ないと感じます。 >>419
確かに経歴はほとんど書いてないね
修行ってだけ書いとけばあとは想像してくれるもんな
上手いもんだ
https://www.europa-komondo.com/tomoyuki-k-storico-romanstyle
イタリアでも特別な存在である靴工房メルクーリオでの修行を経て、クラシックなローマンスタイルの靴をお仕立て致します。
https://nordot.app/476206633518105697?c=174761113988793844
雇用でなく、押しかけで最大でも2年かな
実際は半年くらいとも聞いたけど
メルクーリオやガットで長年修行した人からしたら嫌だろうね
ラファニエッロなんて90日だけど正直に発信してるもんな
もう言ったもん勝ちみたいなとこあるな >>423
これで何がゲタなのかよくわからん
福田さんだって渡英期間2年なのだが…
雇用ではなくって押しかけってのは何かソースあるの？
雇用されてない場合、ビザはどうなってるんだw 古幡さんだって正式なGATTOの職人ではなかったそうだし、給与もらって製品作ってたわけじゃなく、短期で通ってガタエーノさんに教えてもらっただけでもGATTOを継承した唯一の職人みたいに言われてる。
あと、柳町さんの教室に参加した人は柳町さんの弟子だと名乗って良い事になってるらしいし。
期間は人によって違うが、工賃もらって製品の製造に関わっていることや、何より師匠が弟子と認めていることが大事かと。
そういえば花田はイタリアの靴学校講師を師匠と言ってバッシングされてたなワイドショーで。
あれはやり過ぎ。 大抵の日本人は定期的に帰国してますよー、その方が簡単で楽ですから。
イタリアなんかは就労ビザ出すのはめっちゃ手間掛かるので、小さな個人店はほぼ出してくれないです >>424
2つめのURL読んだ？
よその工房で働いていて
メルクーリオに押しかけたって事だろ
それからメルクーリオで働いたって書いてあるが、実際はどうなのかね
ガットのラストを持ってるって書いてあるけど
結局当時の現場を見てないからわからんが
ゲタを履かせてるとか、そういう話が出てくるって事は全く無い話ではないんだろ >>424
福田さんは渡英して靴学校出てから5-6年向こうで仕事してたんじゃ？
クレバリーでは社員だったって聞いことある。 >>426
なるほど
>>427
「どうなのかね」ってどういうこと？
具体的に公開されている情報と異なる事実を知ってるなら書いてほしい
じゃないと根拠なく言いがかりをつけているようにしか見えない
>>428
学校に通っていたのが2年ということで勘違いしていたようです
失礼しました >>429
具体的事実は本人しかわからなくない？
ネットでは経歴もほぼ不明でメルクーリオで修行とだけ
他の人達は経歴具体的に書いてあったり、ある程度調べれば
具体的にアウトワーカーで何年とか、ラストメイキングとか担当が出てくるからわかりやすい
その詳細な情報が不明な中で、俺はゲタ履かせてるって悪い噂も聞いたってだけだよ
まぁ別に難癖と捉えてもらっても良いんだけどさ
俺には損も得もないし >>430
>>401には「ゲタはかせまくりらしい」と書いてあるけど、それが具体的に何を指しているのかは知らないってこと？ >>431
俺がひとづてに聞いたのは修行期間は半年程度
押しかけで一般に想像されるような修行という形では無かったって事
まぁそれがホントかどうかはわからん
同業者がテキトー言ってる可能性もあるし
火のない所に煙は立たないともいうしね
どっちにしろプロモーションは上手いんじゃない？
特別な一言だけ添えて、他は隠すっていう 修行短くても成立してるのはデロスに指示した遠藤氏じゃないかな。
ビザとれず半年も修行出来なかったらしいが、デロスの靴作りを受け継ぎ、本人もかなり遠藤氏を気に入ってるからベースラストまでプレゼントされてる。
遠藤氏の靴は作りや雰囲気は良いけど、木型やフィッティングについては半年じゃ伝授無理だろうから独学かもしれん。 ついにMTO大特集。
各店の木型、イチオシモデル、価格、拘りが比較できる。大取りはフクダ。若手からベテランまでそれぞれの違いが良く分かりました。
ありがとうございます。 ビスポークメーカーのだと、シラカシ、ギルド、ヤナギマチ、スピーゴラ、レコット、コルノブルゥくらいかな？whenとかhanとかもあったね。 シロエノは何かまだ方向性や展開など試行錯誤してるのが記事を読むとわかる。
価格だけの勝負だと弱いね。
結局値段上げたら良いとされる靴のコピーでオリジナリティ無い経験不足の若手。
そのときそのときの流行を形にするからブレまくりのチープブランドとして消えるんじゃないかな。
修行してないのは本人が思う以上にマイナスなのかも知れない。
ラペルの方が良いんじゃない？ 数年前はガジアーノやパトリックフライ氏にスカウトされた人はいたりしたけど
最近はそういう海外工房にスカウトされた若手の実力者いるのかな あのMTO記事を見て新参ビスポ屋は焦ってMTO展開しちゃうんだろうなぁ ビスポークメーカーのMTOはベースラストそのまま使うわけではないみたいだね。
オーダー時に木型調整は少ない方が良いわけだし、万民に合う木型は無理だとしてもなるべく多くの人に合うように設計してるのがわかる。
既製靴メーカーだと当たり前だけど。
そういった準備で各サイズの木型、フィッティングサンプルやら展示用サンプルの製作で時間も費用もかかるから新興ビスポ屋はなかなか敷居が高いんじゃない？
記事に出てるビスポ屋たちは前から取り組んでるわけで、先見の明があったという事になりますな。 MTO記事良かった？
逆に俺はあんまりやったわ。MTOはビスポークと違って海外にアドがあると感じた。 ここはビスポの板だから。
ビスポできる経済的余裕ある人はMTOは興味ないでしょ。確かに海外向けやね。 MTOといえばガジアーノがビスポチーム製のフルハンドMTO始めてるけど、どうなんだろうな。2800ポンドはビスポの価格からすればお得感あるけど、冷静に考えると高い。 マーキスやフクダの固定デザインビスポークできるからね。よほどガジアーノ好きでなければ別に ガジアーノ好きだけど45万とかそれ以上は人選ぶだろうね 一番フィッティングが失敗少ないビスポ屋ってどこなの？
やっぱ福田かマーキスなのか？ さすがに誰も分からない質問では。
福田さんめっちゃ靴は格好いいですけど、やはり合わないことはありますよ… >>449
失敗したくなければ攻めなきゃ良いだけ
最初にそう伝えろ 攻めなさすぎて失敗したなんて聞いたことないけどな
タイトフィットにこだわらない前提で作れば仮縫い挟んで普通に履ける靴にはなるしそれすらできないならビスポークメーカー名乗るのがヤバい タイトか緩いか好みは伝えておいた方が良いが、1足目はある程度お任せするのが良い。
2、3足目で少しずつ様子みながら調整すれば？
攻めすぎて長時間履くと痛くなることもあるし、
ジャストだと思ってても数年履くとちょっと緩くなることもある。 >>457
失敗したくないから1足目でフィット感は求めませんって言った上でいろんな工房で失敗したの？
それならすごいね 加齢による筋肉量の低下なのか
革靴を履いていてアスファルトを歩くと踵が痛くて
フィティングと同様に次からこの辺りの対策をお願いしないと駄目だな >>458
全然ありますよ
私もそんな感じで頼んで、超有名店で仮縫3回ずつで２足やってもほぼ履けない靴ありました 石膏型取りのビスポークのほうが好きだけど医療系ではない方向性で靴オタにも対応できる職人さんは少ないからなぁ。 >>461
義肢装具の靴を健常者につくる方法はたいして良くない。本来は簡単に早く靴をつくるためのもの。
そもそも変形した足の持ち主や脳性麻痺で不自由な患者の足にはタイトフィッティングは相性が良くないのでたいてい緩くどこもあたらないように作るんだよ。 整形靴で使う足型から導かれるラストでつくられるドレスシューズ。
https://lastmagazine.jp/?p=3442 ふるさと納税でピスポーク60万円てのがあるんだけど使う人いるのかな？ ビスポークやってるの門真市以外にもあるのかな
神戸市は確かフルオーダースーツあるけど >>460
ほぼ合わないって、どこらがどんだけ合わないのか >>467
別に変わったところないですよ。小指や親指の上や橫とか、レース部分の甲の高さとか、くるぶしや踵ののつかみですね。どれだけ合わないって伝えるのは難しいけど、痛いか痛くないかかなー 有名なところで 仮縫い３回やって そこらが解消しないとは 不思議だね ふるさと納税返礼品でオーダー商品見かけるね。
おでこ靴のツチヤ、横浜ビスポークのトール。
あれって納税の代わりに靴オーダー出来るわけだろうけど、靴屋は国に請求するんかな？
30万分納税ってそれだけで高所得者だな。 >>286
水を弾くのではなく水を吸い込むタイプ
個人差かもしれないけど、俺にはシワの入り方が好みじゃなかったわ >>292
知り合いがオーダーしてたけど、すごくいい靴
ただ、ジャケット必須なデザインだから使い所はある程度限られるかも >>294
フルブローグはあまり持ってないけどデザインはおまかせで、ホールサイズをできるだけ小さくしてもらってる >>323
ビスポークとMTO合わせたらそんぐらいかな
だいたいどれも足型に合うし困ってもないんだけど、オーダーのときの雰囲気が好きで色んなとこに足運んでる
ちなみに乗馬ブーツはオーダーしたことないし今後もするつもりはない >>328
>>329
サンプルでしか見たことないけど、hanのチャッカは良さそう >>345
わかる、反りが合わない職人が作った靴って自然と履かなくなるよね >>349
自分の足型に合うから最高というわけじゃないのよ
ビスポークまでしても、よく履く靴は足に合わない靴だったりもする >>365
カルミナのタッセルだよね？
良かったよね、あれ >>385
お二人共とてもいい人柄でしたよ
特に白樫さんは靴もツボです >>439
数を作ればうまくなるから大丈夫
人がいいとこには自然と運は転がり込んでくるよ
修行の有無はちょっと痛いかもだけど、それが全てじゃないと思うしさ 雨でも履けるローファー作りたいんだが、スエードとシボ革ならどっちがいいだろう シボ革は雨に強いという人もいれば弱いという人も。
凹凸に汚れ雨染み溜まりやすいとかで。
目立たないだけで傷んではいるとかで。
防水スプレーに抵抗なければスエードで どちらもモノによるんじゃないかな
ほんとに雨に使いたいなら撥水加工されてる革のほうがいいと思うけど ゾウは最強だけどアップチャージ１０万とかするし、気に入る模様が取れるか分からないのが難点だね エキゾチックレザーよりも登山靴に使われる裏出し革のほうが頑丈では？
その中の頂点はガルサー社のガロユヒテンだけど廃業して久しい 防水ということであれば、ワックスドカーフはどうなのかな？ スエード押しは居ないのね
確かによごれというか毛並み荒れて汚くなる感じだからビスポークには勿体ない気がする 昔のイルチア倒産前のスエードとか使えば腰もあるし
長く使えるが イルチア倒産前は今と比べると良いけど、
倒産から一年前くらいに生産されたのはスエードもラディカもクラストも今より酷いから気をつけてね スエードは雨とか汚れても良い時に履くからmtoや工場製でも良いかなって感じですね
チャッカブーツとかサイドゴアくらいしかスエードで作ってないですね
というか他にスエードで作るもの思いつかない
フルブローグとかですかね？ 良いスエードだと、ホールカットネイビーの短靴とかかっこよいよ >>496
悪くないと思うけど、それどこの靴？って聞かれてリーガルと答えるのが恥ずかしいなと思います。 9分のビスポークもあるからお試しに良いかと。 ただフルハンドと５万円しか違わないからビスポークならフルハンドなんだろうね >>497
個人的にはそれ最高にイカしてると思うんだけど 良い意味でスタイルがないので好みを伝えたられたら楽しいと思うのとリーガルの莫大な革ストックは面白いかと
経営厳しいのか値上げ激しかったので価格面の優位性はないかな >>449
六義
一作目から完璧を目指してるから
他の靴屋でもオーダーしたし、マーキスとか好きだけど皆んな一足目の課題を2足目で解消というふうに取り組んでるので逆に言えば一足目が完璧にならない セメントからビスポークでピンきりだけどREGALの靴=良い靴てイメージ持ってる人多いよ >>499
自分も
ブランド名とかにとらわれずモノで判断しないと
リーガルは乗馬ブーツも作れるし、何気に日本の乗馬関係者でも作ってる人いるから他の日本の靴屋よりもある意味信用はある リーガルトーキョーでかっこいい作例見たことない
やっぱリーガルだなと感じる リーガルは乗馬クラブや乗馬用品店と取引してるから何気に乗馬好きな日本の富裕層もビスポ乗馬ブーツを履いているという
日本でロイヤルワラントが復活したらリーガルと大塚がもらいそう
福田とかマーキスは乗馬ブーツが作れない、拙いからもらえない イルクアドリフォーリオってフィッティングとかどうなの？ フローリウォネのビスポークライン知ってる？
年4足のみの受注、MTOとは木型、職人が違うって情報しか見つからないんだけど >>509
単なるビスポ職人への外注だよ
今は知らんが以前はAnnが受けてた >>512
なるほど、だから足数少ないですね
納得しました ここに書き込むことで
受注につながることもあるからじゃないかな
それを仕事にしてる人もいるんだよ >>508
花川さんの所は世界最高の靴メーカーなのに >>505
マーキスとかは好きな靴作りが出来て生活していけたら幸せという感覚なんだろ リーガルの乗馬ブーツって普通のブーツのラストに長いシャフトくっつけてるだけだぞ 今上天皇の式典用ビスポ靴は三澤さん作
上皇の場合は職人が採寸や触診をさせてもらえないということで
廃棄前提でたくさん納品可能な大手の大塚 宮城興業で靴作った人いますか？
ピスポークじゃなくセミオーダーになるけど。 >>517
六義にとって営業妨害だから、やめて差し上げろ 日本だとロイヤルではなくインペリアルだな
今となっては日本しか使えない称号 皇室御用達復活して欲しい
そしてブーツメーカーは六義と大塚が認定されて
このスレが阿鼻叫喚にw >>528
なお三澤さんは今日も採寸で皇居行ってる模様 >>528
六義はコアマニアによる小規模サロンなんだから、そういう王道は狙ってないだろ 皇室関係は、靴に限らずですけど、業界の関係の推薦とかばっかりですから、いくら人気のあるサロン？でも難しいんじゃないかなー >>528
なんか可哀想になってくるから大人しくしとけば？ >>528
六義は昔のマクスウェルみたいなやつを作れるので貴重
変にロイヤルワラント取って受注制限されると困る
あと福田信者からは目の敵にされそう 六義の靴はまあまあ良い方だと思うけど、
外注テーラーの服は凄く良いと思う
仮縫い時点の綺麗さは流石
靴も往年のmaxwellとまではいかないけど綺麗な作り
服も靴も現時点で他では手に入らない
まあスタイルに賛同できるかという問題があるが 往年のマックスウェルって、そんなにすごいの？
前にフォスターのトランクショーで見た時に、フォスター のサンプルと何か大きな違いが分からなかったんだけど 六義って注文時に全額前金支払いのくせに新規の注文を止めるとそれまでの注文分が全く納品されなくなるらしく
ブチ切れてる客が知り合いに数人いる
問い合わせしてものらりくらりと何年も逃げ続けるらしい
職人への金払いも異常に悪いらしく、かかわった職人や工房がほとんど取引を中断していて、注文した客には返金も納品もないとのこと
アランニットのオーダーなんて15年近く放置されてるらしい
素材自慢も嘘くせーのが多いし、海外通販で売ってる既製品を特注品みたいに売ってる例もあるし
はっきし言って詐欺まがいの店に思える 六義も悪口が書かれるくらいに有名になったか
靴に関しては他の靴屋よりも丁寧かつ仕上がりが綺麗
多分日本の靴屋ではナンバーワン
服に関しては外注テーラーが途中で引退したりしてるから待たされるのは確実
それでも日本屈指の職人が作ってくれる
問題は和服
相当凝ってるけどオーナーが自分優先にしてるせいか納期が異常に長い
皇室や徳川家と同じものが手に入るからといって
3年は待たせ過ぎw オーダー、ビスポーク業界って納期がザルだよな
某トラウザーズ専業の人も納期の遅れとか何も言って来ないし、顧客の善意に甘え過ぎてる
靴だけじゃなくスーツなど、クラシックスタイルはこれからどんどん目減りして行くのに、黙って待っておけやみたいなノリが通ずるビジネス感覚なのかな
こんな姿勢じゃ、いずれ仕事が無くなるよ >>539
これ書いてあることが本当なら結構ひどいよね
>>541の言うような殿様商売というよりは、資金繰りが厳しいのではないかと疑念抱く
ただ最後の既製品を特注品のように売ってるというのは単に見た目が似てるだけということではなく同じものと判断する根拠があるのだろうか？ 関さんが素晴らしかったのは 安定した造りで 早いからコストも抑えられるところだったのかね >>542
前金を私的に使いこんでるとか、自転車操業になってるとか予想されてるな
＞ただ最後の既製品を特注品のように売ってるというのは単に見た目が似てるだけということではなく同じものと判断する根拠があるのだろうか？
最近だと去年の年末に売ってた靴下
写真まで流用してる
ttps://rhkenkyunote.exblog.jp/page/69/
ttps://rhkenkyunote.exblog.jp/page/68/
ttps://rhkenkyunote.exblog.jp/page/67/
ttps://rhkenkyunote.exblog.jp/page/66/
ttps://stile12.com/en/15-man-classic >>544
なるほど、ありがとう
なんかよくわからんけどこの靴下は普通にダサいな
学生のとき履いていた靴下を思い出すw 俺、六義のメンバーだけど、>>539はガチだよ。
アトリエ行く度に追加オーダーしてるうちはちゃんと納品されたけど、未納品のオーダーが溜まって新規オーダーを控えるようになったらまともに納品されなくなった。
余裕をもって仮縫い予約しても、事前連絡もなく当日にすっぽかしが判明なんてことが当たり前にある。
そのくせ追加オーダーをしつこく勧めてくる。
中縫い終えてから3年近くかけてやっと納品されたけど、客の体型変化を無視してるあたり何がパーフェクトフィッティングなんだって思うわ。
サロン化してメンバー間の繋がりができてるので俺以外にも同じような状況のメンバーが複数いることもわかってる
大久保さんはそこそこ真面目なので靴のオーダーでは彼のメアドも宛先に入れて予約すればすっぽかしは防げるけど、
外注の服はどうしようもない >>540
大久保さんはいい人だけど靴の仕上がりは二流だよ。
福田さんや川口さんあたりには大きく劣ることは本人も認めてる。
だから正統派からは外れた独自路線で頑張ってる
和服ってN島さんの縫製待ち？
もう引退してるだろうし何年待っても納品されないのでは >>542
路面のアトリエ閉めて近くのワンルームマンションの一室に移動したし、資金繰りには困ってそう >>544
情報ありがとう
ソックスは写真からしてどこかの既製っぽいと思ってたけどやっぱりか。
しかも11ユーロの品を4200円で売るとか酷いぼったくり >>546
でも服に関しては相当綺麗だと思うよ
海外在住や海外テーラーで作りまくったメンバーでも1番満足度が高いってのは嘘やお世辞では無い
特定のメンバーに優先的に作ってるのは何となく分かるけど、一緒に食事に行ったりと仲の良さが全てみたいなところは正直ある
壱番館と六義は生地だけ売ってくれたらと何度も思うw >>547
まあ靴に関してはフィッティング重視ということではw
靴よりもYさんの作る服を褒めてる時点でオーナーも力量をハッキリと認識してるだろ >>548
移転したのはいいのよ
自分はどうも店が散らかってる方が気になる
接客できるようなスペースじゃないでしょアレ
オーナー、祖父、父が作ったスーツや靴を全て見れるショールーム的な店を開いてくれたら最高なんだが
特に父や祖父の靴やスーツはもう着る人は死んでるんだからサンプルとして並べておいて欲しい
こういう所が商売が下手 服の事はどうでもよいんだけど靴については作りは福田、川口より劣ってアポイントをすっぽかされる場合があってキチンと納品されるか分からないって事？ >>553
よく理解できてんじゃん！これで下調べは完璧、あとは店行くだけよ >>553
劣るというよりもコンセプトが違う
オーナーの意向もあるけど最初の一足目から歩行できる靴ってこと
他の靴屋は一足目はフィッティング重視で、実際に納品後にはいてもらって本人の歩行との差異を2足目で埋めて行く方式
六義は一足目から歩行に耐え得るような靴ってことでトライアルシューズがほぼマトモな靴と言えるほどの仕上がり
基本的に服もそうだけど別布や別革でかなり作り込んでいく方針
服なんかある意味別布での仮縫い服はそれはそれでお金払っても買いたいレベル
トライアルシューズも豪快に使い捨てだからね >>555
お前が六義以外でろくにビスポ経験がないということはよくわかった 週末に、ラペルのイベント行った方いますか？
アートとお茶と靴のイベント。 というかマーキスでもオーダーしたことあるけど、六義以外の店はトライアルシューズの目的として職人が実際の客の足がタイト、当たってる、隙間がある所を把握するためのもの
これはこれでいいんだよ
職人の中には客の自己申告があてにならないから
実際にトライアルシューズをはかせて、バラして確認するというのは理にかなってる
でも靴は歩行してなんぼ
六義みたいに歩行させて重心チェックさせるにはトライアルシューズ自体ほぼほぼ靴として完成されてないとダメ
他の店はトライアルシューズを作り込んでいないから、はいて歩いても歩行チェックにならない
これ松田さんにも言ったことある
F&S時代にも日本人はそもそもキチンと歩くことや足捌きがなってないから革靴をはいても変な底の減り方すると言ってたからね >>560
お前マーキスでオーダーしたことないだろ
マーキスの方が六義より仮靴を靴としてまともに作り込んでるぞ
マンドールなんかはそのマーキス以上に仮靴を作りこんでるが
六義の仮靴のソールなんてまともなレザーソールですらないただのモックだし >>553
靴は仮縫い回数が嵩んで時間が掛かっても進捗が止まることはなく納品はされる。
靴としての完成度はあまり高くない。個性的なデザインの靴が欲しい人向け >>562
六義は仮縫い靴も仮縫いのやり方も進化してるんだが？
あなたは初期しか知らないのでは？
マーキスは歩行チェックはしないし、あくまで川口さんの確認のためだと本人が言ってる
職人の確認したい項目が大切なので、それに応じたトライアルシューズでないと意味ない ここは六義のメンバーいるんだろ？
服に関しては完成度はダントツ
靴も歩行に関してはオーダー靴では屈指
福田さんのやり方はあれはあれでいいけど、
果たしてビスポと呼べるのかと言うとね 前にも書き込んだけど、松田さんが独立して
何か新しい仮縫いの工夫をしてくるのかと思ったけどそれが無かったのが残念
松田さんは靴作りなら相当上手いと思うけど、
フィッティングとかはさして上手く無いから
独立にあたって策があるのかと期待してしまった
六義は服に関しては間違いなく上手い上にベテランが作るから、靴の完成度はどうしても劣って見えてしまう >>564
マーキスの客なら一目でわかる嘘
全く信用できん奴だな
店主が詐欺師なら信者も虚言癖か
最悪な店だな >>568
マーキスが六義に劣るフィッティングレベルだからと言って嫉妬するなよw
マーキスが一流から超一流になれないのは客にも問題がありそう >>566
六義のスーツはいいと思うよ
ただデザインがたまに受け付けない 超一流はアンダンテだよ。
そこらのビスポとは別次元のフィッティングと店主の八巻氏も保証してる。 >>571
個人的には私は、悪いとは言わないけど、そこまでではなかったんですけど、そんなに良かったです？ >>562
マーキスでは仮靴を2週間くらい試し履きしてフィッティングの確認してるしね。
省略することもあるけど 自分はアンダンテしか知らないけど、ビスポークってこんな感じなんだと思った。
確かに既製とは全く違うけど、凄く良いと感じるかどうかは好みが分かれる所では？ マーキスは作りや人柄も良いけど、カッコいいかと言われると微妙
>>573
正直言って試し履きしても客からの申告ってアテにならない
職人の思ってるフィッティングと客の思ってるフィッティングが一致しない
どちらかというと歩行チェックして、客の歩き方を指摘してあげるのが1番
日本人って足運びが小さくてヨチヨチしてるからそこを改善しないとどんなに良い靴はいても意味ない >>566
松田さんはさりげなく歩行の癖や改善点を指摘してくれるから好き
フィッティングが上達すれば松田さん一筋になるのに >>577
ちょうど今、悪い意味で有名になりつつありますね ベースラスト軽く弄るだけのビスポークの店とアンダンテではけっこう違いそう。 >>578
マーキスの手抜きも有名になりつつあるw 義肢装具士持ってればフィッティングは完璧なはず
そう思っていた時期が私にもありました >>579
「けっこう違う」ではない。
次元が違うのだよ「次元」が。 >>583
求める方向性が全然違うからな
脚に関する知識はあるけどそれとビスポークのフィッティングは別 客との意思疎通が上手くいかがいかないが大きいよね
>>575の言う
職人の思ってるフィッティングと客の思ってるフィッティングが一致しないてのはかなりあると思うよ。
まあ、それもどうにかするのが職人でしょうと言われたらそうかもしれんけどw >>565
その代わり、9割くらいの客には納品されないんでしょ？ >>565
その代わり、9割くらいの客には納品されないんでしょ？ >>568
通販の既製品を特注品と偽って転売したり金を受け取っておきながら納品しない悪徳業者の六義の客だけあって
客まで呼吸するように嘘を吐く犯罪者気質の屑だな
まさに類は友を呼ぶってか >>586
そこが大きく乖離していないかが客と職人の相性なんだと思う
もっとも、フィッティングの難点を伝えるにしても客側にも最低限の知識は要るので
それがなければどうしようもないかもしれんが
痛みがある＝靴が小さい、と考えてる人も少なからずいるみたいだし マンドール村田氏が地上波ゴールデンに
多分45分くらい
所JAPAN
#132 火曜よる９時にお引越し！２時間スペシャル
https://tver.jp/corner/f0085620 他の靴職人もでるらしいね
イケメン枠で若手の職人さんがでますんでと言ってた 大久保さん良い人だからもう抜ければ良いのに。
ボロボロのストラスブルゴから職人や有能なスタッフが抜けた様に。 >>575
マーキスはイマイチだったな
六義は店主や職人との付き合いは面白かったけど
靴はまあそれなりだった
コルテ のビスポが1番好き
作りが綺麗でどことなく色気がある
歩き方については日本人は家では靴脱いで過ごすからどうしてもすり足気味になる
コルテと六義ではやや内股の歩き方だと言われたな
欧米人はこう思いっきり足を出してすたすた歩くんだよね >>587
自分はほぼ納品されたよ
シャツが残ってるくらい
納品されなかったとか騒いでる人は電話で仮縫いの予約とかすればいいのに
経験上電話が1番
六義に限らずサヴィルロウやロンドン、パリの靴屋も電話で予約すると対応が違う >>593
独立なんてとても無理でしょ
一流職人の倍くらいの回数のフィッティングしてやっと同等くらいだし
メイキングは比較にならないくらい雑
オーナーのヘンテコデザインなしでは何のウリもない
独立して数こなせばフィッティング技術は向上できるかもしれないけど コルテはいいね
あとベルルッティも普通のデザインならいい
フランスは靴も仕立て服も値段が高いけど間違いなく作りがきれいで満足度高い
六義のオーナーに関しては彼が持ってる服や靴はきれいな仕上がりで羨ましい 出来が良くてもコルテはなぁ。出て来た頃は新鮮だったデザインセンスが、今は逆に時代遅れ感出てきてしまってるからな。 >>598 フランスは払っても満足感あるな、後悔した記憶がない 去年と今年のコルテのモデル凄い好きだったけど、確かに時代遅れなのかな、切ない… 自分で時代遅れと言っておいてなんですが、昔コルテ兄が「友だちに、君の靴は自分には派手過ぎる」と言われてラウンドのぽってりした靴を作った事があって、あれは格好良かったけどね。いま、インスタ見てもああいうのはもう作ってないぽい。 作りもそうだけど、レザーにこだわりって皆さんあります?
スムースレザーでおすすめあれば教えて下さい
自分は某ブログに影響受けて、次はデュプイのマローカーフでオーダーしてみようと考えてます 大久保さんってラストしか作ってないんじゃない？
靴作りは外注と思ってた。
作りでいったら村田さんや福田さんの方が断然上、六義はフィティングと素材が売りでしょ。 ビスポークでの失敗談をだれか良ければ教えてください
今回失敗しそうな予感がする・・・ >>612
・フィッターがラストメイカーでないところは、既成以下のフィッティングになりがち
・職人さんは、客が感じていることはそれほど分からないので、気になる点は遠慮せず口に出して言わないと伝わらない
・職人さんも全部覚えてくれるわけでは無いので、伝えたいことは事前にメモにしておいた方が良い >>615
そう言うけど、既製靴とビスポを目隠しして履き比べても分からないんじゃない？
どこで何足作っても満足出来ないと思うからビスポやめれば？ >>616
こわ、何でこの流れで満足出来てないとかになるんだ
時々こういう脳がやばそうなのいるよな >>580
マーキスってどちらかというと丁寧な方かと思ってたんですけど、どんなところで手抜きされてるのでしょうか? >>610>>611
六義の素材って大したことないものばかりだぞ
>>544で既製品を特注品と偽ってることが晒されてるが、
素人が簡単には検証できない素材の売り文句なんて
出鱈目ばかり
他の店では見られない珍しい素材もあるにはあるが
視覚的に個性がありすぎる色柄ばかり
あのオーナーは元広告屋なだけあって人を騙すのが上手い マーキスも人気だし本人が担当する工程比率下がってそう。最終的なチェックはされて品質は問題ないレベルだろうけど >>621
注文が増えると接客時間も増えるしな
値上げしてから注文は減ってるかもしれんが そんな憶測でどうこう言っても意味ないでしょ
これまでマーキスの作りが手抜きになったなんて話、少なくともここではこれまで出てないと思うけどね
根拠ないのに勝手な想像で否定的意見書くべきじゃないと思う >>623
ありがとうございます。
マーキスでのビスポークを検討しているので、品質低下のコメントを見て心配になったので。
まずは工房にお伺いしてサンプルを拝見したり、ご本人にお話お伺いしようと思います。 マーキスはブロガーやインスタグラマーが「ついつい話し込んでしまいました（３時間）」を注文、仮縫い、納品の３回でやるからそれだけで９時間とか一足につきかかってくるんだよね。接客こそ他人に任せられない一番のコスト 私も注文とか仮縫いは短いけど、結局そのまま食事や飲みに行っちゃうから、三時間で終わったことないかもしれない 職人から見たらいい迷惑だよね
ヲタ話で飯までつきあわされんのか？ヤメたれよ
裏では嫌われてるわな まあ客がいくら胸筋開いてくれてるって思ってたってそりゃセクハラ・パワハラと同じで確かめようないわな >>627
前は家族でよく旅行までいったし、迷惑と言われると、まさにぐうの音も出ない！ 自営業で顧客商売はどうしようもないだろ
そいつが別の客連れてくるんだし
ラグジュアリーってそんなもん 迷惑かどうかは人によるからなんとも言えんと思うけど
オフのときも仕事の関係者と旅行行ったりってのは昭和生まれの人たちの文化としてあるよね 有名職人になるとトランクショーで写真だけ撮りに来る常連も多いらしいな 写真て、職人とツーショットで撮ったやつをインスタにアップするとか？
聞いた話じゃトランクショーに冷やかしに来て写真撮って「ビスポークオーダーしました」ってフェイスブックに載せて、実際はオーダーしなかった奴がいたらしいよ。
オーダーするする詐欺。 >>619
えっ、マーキスは手抜きって有名では？
福田みたいに納期を伸ばす方向では無く、納期優先だから数が多いとそれだけ雑になる
どちらが良いかは考えもの >>625
>>631
ビスポは特に話が長くなる傾向があるね
営業と職人で接客するスタイルがサヴィルロウや英国の靴屋でも定番なのはそのため
アメリカ人と日本人は工房まで見学していくから尚更 >>634
そこまできたら病気だねw
ビスポスーツとかでも一応過去にオーダー経験はあるが、他の人の付き添いでトランクショーに来ただけで注文はしてないのにカッターとツーショットしてインスタにあげてた人がいた
トランクショーに来てます
今着てるジャケットも彼に作ってもらいました
おすすめされた生地はコレです
とか書いてるけど、普通にそこでオーダーなり仮縫いなりしたと誤解させるような書き方 >>633
山下大輔みたいな奴がそんなに多いのか
>>636
全く関係ない
職人が営業と接客するのは単に決済処理を営業が担当するためで、顧客の接客はあくまで職人の仕事
営業がいようがいまいが職人の接客時間に大した違いはない ビスポしても店の人しか語り合える人がいない
仲間が欲しい >>638
> 顧客の接客はあくまで職人の仕事
海外で服や靴をビスポしたことあるのか？
一般的な接客や問い合わせとかは全て営業がメインだよ
フィッティングとかはカッターや職人が加わるだけ
F&S時代の松田さんとかは日本語も話せるからある意味日本人相手には通訳兼営業みたいな側面があったけど
営業がキチンとデータや嗜好を把握しておかないと円滑にやり取りできないし、職人やカッターが他の店に移籍したりするからね >>640
営業は決済、statementやinvoiceの送付、納品方法の確認の時くらいしか出てこないのが普通
他の接客は職人の仕事
これは海外のまともな工房では同じ
職人に嫌われてる客なら対応は異なるかもしれんがな
営業は他の店に移籍しないとでも？
営業は職人と同等以上に店の出入りが頻繁だぞ
他人の受け売りでしか海外の工房事情を知らないお前のような奴は知らないんだろうが 六義の信者は接客が営業メインじゃないと都合悪いんだよw
職人が接客する海外を正だとすると六義の否定になるからw >>642
アポイント時間内だと過去のオーダー履歴の確認とか含めて営業がやってるけど？
というか営業がサンプルシューズの説明したりと
職人と2人がかりでやらないとアポ時間内に一連の流れが完結しない
> 営業は職人と同等以上に店の出入りが頻繁
営業は他所に客を持って行かないじゃん
職人は客を持っていかれる可能性もあるのでどこも営業やオーナー兼MDが主導
イギリスやフランスはこれが普通
イタリアとかの小さな工房とかは別だけどね
あくまで職人はフィッティングの時だけ >>640
そもそもテーラーはカッターがキチンと自社のスーツを着こなして採寸、フィッティングするけど
靴屋の職人はスーツ着て作業する訳にもいかない
なのでスーツを着た営業がキチンと対応、接客するという理由もある >>640
この前の松田さんは1人でこなさないといけなかったから忙しくてあまり話出来なかった >>644
お前の言うような接客の仕方するイギリスの店は残念ながら知らないなぁ
イギリスだと俺はフォスター、ガジアーノ、ギーブズ、ハンツマン、ヘンリープール、アンダーソン、イングリッシュカット、ターンブル、バド、ショーンオフリンでビスポしてるけど
どの店もラストメーカーとカッターがメインで接客してくるぞ（基本的に営業は一歩引いて同席）
フランスは服も靴も好みじゃないので知らんが >>644
>営業は他所に客を持って行かないじゃん
>職人は客を持っていかれる可能性もあるのでどこも営業やオーナー兼MDが主導
これがそもそもおかしい
イギリスでは客はカッターやラストメーカーに付いてくるって考えが基本 >>647
その中だとガジアーノとハンツマンとヘンリープールでは俺もビスポしたことあるわ
トランクショーも本店も行ったけどそんな感じだった >>647
その接客とやらの定義が違うんじゃない？
カッターとかはフィッティングではもちろん主導するが注文そのものや素材選びとかでは時間的に営業と話すことの方が長い
その間、話に出てるサンプルシューズやバンチを職人が探して持ってくる >>649
> イギリスでは客はカッターやラストメーカーに付いてくる
それは大前提では？
だから店としては間に営業が入ってキチンと統率しないと職人の移籍で客を持っていかれると
基本的に移籍先を教えたがらないのはそのため >>647
イングリッシュカットとオフリンはむしろ営業がいなくて職人が営業も兼ねてるので営業が同席ってどういうこと？
あとアンダーソンってリチャード？シェパード？どっちなの？
あとハンツマン、ギーヴスはもろに営業がメインで対応
もしかしてカッターにガンガン話しかけにいった？
それ行儀が悪いからw
あくまで握手や名刺交換した順序が接客の序列
こういう日本人がいるから他の日本人客もマナーを知らないと思われそう >>651
そもそもデザインや素材決める時は営業メインで進むからね
職人に客から話をふれば答えてくれるけど、
価格や納品に関することは営業の仕事 >>647
ガジアーノはトニーさんや長谷川さんがいる時は
ディーンさんの方が一歩引いてない？
トニーさんや長谷川さんが喋りまくってたけどなぁ >>675
ハンツマンはカッターが接客してきたぞ
初訪問時は営業担当の黒人が対応してきたけど採寸以降はカッターに接客が交代して出てくるのはクレカ処理の時くらい
メール送ってくる中国人は会ったことすらない 海外では全然作ってないわ
コロナの影響でオンラインビスポになったことはあるけど、オンラインビスポは疲れた。 海外の人からしても、こんだけ評価の高い職人の数が多くて料金も安い国なのに自国で作らないって不思議だろうしね。
乗馬がどうとかは置いておいて。 >>653
お前さ、言動がまさしくアスペだな
全ての店でカッターが接客を担うとは書いたが、営業も必ず同席なんて言っていないが？
「 基 本 的 に 営業は一歩引いて同席」と書いてるの理解できない？
お前のような奴はカッターが接客したがらないので営業が接客担当するんだよ
そもそもだがテーラーの営業って前職がテーラーじゃない人も多いからな
はっきりってテーラリングについては日本のセレショ店員並みの知識すら持っていないのが大半
そんなのに接客されて何をビスポークするんだ、ってもんだ
>>657
ハンツマンはそんな感じだな
その彼は営業としてはかなりテーラリング知ってる部類だが、それでもカッターを差し置いて
ビスポーク客の接客なんてしない >>661
あ り え な い 。それは。
バストダンジョンでリリカのおっぱい値を８００近くまで調教強化してやらないと、そのフラグは立たない。
仮にフィリオナをメンバーから外してリリカを集中調教しても、アナルバイブが使えないその段階では
スカリバーはまだ手に入れられないはず。 妄 想 で つ か ？
とりあえずアンダー草原で淫獣マリリスを大量に調教して淫度をどんどん稼いどけ。
展開が不安ならバックアップ取っておくのを忘れんなよ。説教くさくなってスマソ・・・。ついな・・・。 紳士靴をいくらオーダーしようが紳士になれないという 初めて依頼したビスポークが一昨日完成しました。
しかしサイズがガバガバでした。
どうしたらええんや >>664
中敷きで調整してもらったら？
一足目は紐靴だろうし、わりと微調整でどうにかなりそうな気がする 仮縫いしてるのにガバガバとかあり得るの・・・？
ウンコすぎじゃない？？ >>664
工房に持っていって調整してもらえばいい
ガバガバの程度によるが、履き口が笑う程度なら釣り込み直しせずとも調整できるかと >>664
仮縫いしたのにガバガバとはこれ如何に
ビスポークだし、キチンと対応してもらわないとね それぞれに返信とかやり方わからないのでここで。
履き口じゃなくて先の方なんですよ。
そして仮縫いの時はめちゃくちゃキツく血が止まりそうだった。その場でここの部分を少し緩くと伝えた(触ったりしてたから本当に微調整っていうのわかったと思う)らこのザマ。
ビスポークで中敷きって位置なくね？と思ってるんだけど割と普通なの？ちなみに1足目。関西で2箇所頼んだけど関東一作目がこれで関西戻りたい。 >>671
ビスポークのフルソックは、どちらかと言えば少数派だけど、珍しいほどではないですねー >>671
位置なくね？じゃなくて意味なくね？だ。 >>673
フルソックが少数とかではなく、ビスポークしたのに最終的に中敷きで調整することに意味のなさを感じているということです。 うん
ビスポークしたのに中敷きで調整ってふざけてるよw 靴のフルオーダーは難しいよね
パターンオーダーの方がある程度木型あるから失敗しないし 下手すると足にも合わない、形も悪いのができるしな。
俺も仮縫いでキツく行ったのにガバガバのが納品されたことある。 >>676
あ、ですから、初めからフルソック込みでビスポーク作るお店もあるので、そこまで気にしなくても良いのではって意味ですよ。履けない靴ほど悲しいものはないですしね >>676
そのくらいの失敗はちょくちょくあるから、諦めて中敷敷けば良いのでは。なんなら二足目でも合わなくて中敷対応しようとした猛者職人さんもいたよ。 >>681
2足目も中敷き対応とか地獄ですね笑
なんなら履く気も起きなくなったので中敷き入れる選択肢はないですかねー >>680
フルソック込みというのはビスポークなのに受け渡しの時に微調整することを見越して作ってるということですか？ 職人の今後のためにも
受取拒否した方が良いんじゃない ビスポークで中敷き嫌う人はよくいるけど
それで快適ならべついいと思うけどね フルソックは蒸れるぞ。
あとオールソールのとき鍵でお願い穴あくから張り替えになり、そのとき古いのりがダマになって凸凹するから気持ち悪い。
やめておけ。 >>686
確かに。サイズの微調整は副産物で、履き心地やフットケアが本来的な用途かな >>686
それならビスポークじゃなくて既製品でいいので。 >>684
ここではたまーーに名前が出てくる程度ですね >>692
ビスポークしたのに中敷きで調整なんて意味ないと言ったら快適ならそれでいいと言ったので、それならビスポークせずに既製品でいいですよね。という意味です。
それに対してなら既製品でいいのではというのは文面読み取る力が無さすぎるかと。 >>687
よくわからんのだけど
なんでフルソックだと蒸れるの？
インソールからアウトソール通して通気性あると思ってる系の人？
オールソールのとき気になるなら中敷きも交換したらいいと思うんだけど、、、
靴に余計な厚みを作りたくないとか
返りの良さを気にするならわからなくもないけど >>693
ほんと意味わからんのだけど
履き心地快適で見た目も問題ないならインソック調整したビスポークでも既製品でもどっちでも良くない？
インソック調整することで快適でなくなるならそれは「快適なら」という前提から逸れるし、何を問題にしてるのかわからん >>687
>>694
これ中敷きを交換したとして中敷きの下の糊がダマになるから違和感出る言ってるのか
修理の腕の問題だと思うけど >>694
中底が汗吸うでしょ。グッドイヤーしか履いた事無いんか？ >>696
ビスポーク屋によるが強いノリ使って何年か履いて密着してると手が届かないジョイントより前のあたりはどうしてもノリ残るよと言いたい。 >>695
何十万も出してビスポークして、サイズ合わないから中敷きで調整しましょうっていう時点でだめ。履き心地が快適だとしても中敷きで調整したっていう時点で不愉快。中敷きで調整するならビスポークする意味ないから。
既製品買って中敷きで調整すれば済む話しだから。全くもってどっちでも良くない。 664ですが結果的に返金となりました。細かいやりとりは割愛しますが。
若干会話出来ない人も出てきましたが色々と教えていただいてありがとうございました。 あれ？会話できないてもしかして俺のこと？
フルソック対応は否定派として同意見のつもりだったんだけどなあ。残念。不快にさせたなら謝るよ。ごめんな。
けど、その職人を選んだのはどんなポイントだったのか知りたい。発信している考えが良かった？サンプルが良かった？それとも経歴？
今後皆がいい加減な職人を見抜くためにもヒントプリーズ。 >>700
返金してもらえてよかったですね
どこでオーダーしたのかわからないけど自分もそんなに有名じゃないところでフィッティング失敗でした 40万円クラスの店ならそんないい加減なことしないっしょ。
15ー20万の修理屋兼靴もやってます系じゃないかな。ソック入れるあたりやりそう。 >>697
えーと、フルソックも中底も革なわけで
接着剤べったり塗ったりしない限り湿気は吸収するんだけど、、、
実際、フルソック持ってるけど長時間履いても蒸れたりしないよ
接着剤の使い方わかってない修理屋とかがやると蒸れたり修理のときに問題になったりするのかもしれんけど
とりあえず>>676に書かれているようにフルソック仕様自体の良し悪しは本題からずれてるのでこれ以上は触れないでおく
>>699-700
気持ちとしてわからなくはないけど
1足目で完璧にフィットなんてなかなかないし、緩かったのは履き口ではなく爪先のあたり（？）なんだよね？
それで返品ってのは神経質すぎるように思う
ビスポークを中敷きで調整したら既成靴買えばいい話ってのもフィッティングに対する認識が細かいのか雑なのかよくわからん
ま、職人との相性が悪かったのはたしかだね フルソック入れるくらいだからボールジョイント部のウィズが緩かったんじゃない？
それだと足が動いて足先痛めるし履いてて気持ち悪い。
Last最新号に載ってた某工房かな？
ビスポークの納品時にあわなくて中敷き調整やらカカト抜ける対策でカカト内側に革あてたりして渡すって話聞いた事ある >>707
おっしゃる通りです。履いててこんな気持ち悪いのかと思いました。
ちなみにその方がどなたかわかりませんがLASTには載ってない人です。その方の名誉のために一応。 >>701
いえ、あなたのことではないです。706の方です。
こちらこそ勘違いさせてしまってすみません。
あるところでその人の靴を見て、癖がなくていいなと思ってお願いしてみました。経歴はあまり詳しく書いてないですが本人もどこで修行したとは言ってないのでその辺は謎です。
一つ今回で学んだのはSNSで長々とそれっぽいこと書いてるのは信用ならないなとは思いました その職人のフィッティングがあまりうまくないのは事実なんだろうけど、>>699みたいな考え方する人がビスポークに何を求めてるのかわからん
下手な職人が誤魔化して作った感がして気分的に嫌ってこと？ >>710
そりゃそうでしょう
多少緩いくらいならまだしも、ガバガバはなぁ・・・ ガバガバで中敷調整とかビスポですることあるんだな。てかフィッティングが緩かったってことはほぼないなー、キツくて履きジワが刺さって痛いことがあって、革を少し柔らかくしてもらって我慢して履いたことはあるけど。 ヘタクソではあっても全額返金したのなら最低限の対応は一応とってきたわけだ
先日話題になってた、全額前金なのに一向に納品しないという六義よりは遥かに誠意があるんじゃね >>714
ここに書き込んでる中の人や信者が反応するからもう触れないでおこうよw 職人が本当に下手だったのか
クレーマー気質の客だったのか
あるいは両方か。返金になる流れは珍しいだろうな。 まあ中敷きを嫌がる客というのはよく聞く話
中敷き調整したら意味ないとか極論でしょ
上手い職人が作った靴でも
しばらく履いて緩くなったローファーを中敷きで調整するとかはあるよ
流石に最初から調整ってのは客が激痩せしたとかでなければ下手だと思うけど
中敷き云々とか言わず「調整します」とだけ言ってしれっと中敷きで調整して納めれば良かったのにねw
ま、それでフィッティングに納得できるものになるかはわからんけど
もともとビスポークなんていちいち値段気にしない人が有り余る金で作るものだと思うんだけど
今の日本人は富裕層でない人がなけなしのお金で夢を抱いて作ろうとするから
職人も職人で大変だよ 嫌なら値段気にしない層だけを相手にすれば良いじゃん
前払い3足300万から開始、キャンセル不可で
銀座の一等地に店構えるか高級ホテルのスイートでトランクショー
時々イベントで郊外の広い土地で葉巻、フランス料理と工房体験コースに乗馬でもさせてw
もしくは最初のカウンセリングだけで1万くらいとったらどうだ？
金ないやつが来るような設定にしか出来ない技術や店構え、歴史もないのに客に文句いうなよ 一足目のフィッティングがダメだから返金させるって心強いなー
自分は今まで頼んだうち四つは痛すぎ・ゆる過ぎなどで履けなくなったけど、ビスポ一足目はそういうもんだと思ってたよ いや、この問題は職人に問題があると思うな。
中敷で済まそうとしたのが一番の失敗だよ。
客の納得いく形に持っていけなかったからこういう場に書き込まれてるわけでしょう？
早急に作り直すとか仮縫いやるとか信頼回復に努めるべきだったと思う。詳しい経緯は知らんが。
会話を重ねて靴をカタチにするのがビスポークなら最後までやれと言いたい。
稀に全部外注で自分では何もできない職人がいるけどそういう酷いところは、作り直しだと赤字が増えるとか外注に急ぎで作り直しさせると特急料金かかるとか対応ができないから金で解決しようとするんじゃないかな。
何にしてもメディアに露出少ない、経歴怪しい、SNSで偉そうな事言ってる奴は要注意だな。 >>718
そんな仮定の上に極論重ねてどうするのよ
さすがに>>719みたいに痛くて履けないのを黙って受け取れとまでは言わんけど
中敷きにせよ普通に履けるように調整してくれるなら、それで良いと思うわ
いくらの店で頼んだのか知らんけど、職人の工賃なんてそんな大した金額にならんのだから
あんま細かいこと言ってると商売として成立しないってわかるでしょ
それこそ300万払うなら細かいこと言いまくっていいだろうけどさ >>717
しばらく履いて中敷き調整と、完成品がガバガバで中敷き調整じゃ雲泥の差ですよ。
1億持ってても10億持っててもコストをかけたものに対して適当な仕事されたら不愉快になると思いますけど。 盛り上がってるとこすまん。
マーキスって前金一括？それとも一部？ >>722
求めてたものが作れないんだからそれ相応の金額を受け取る権利なんてないし、そもそもビスポークでガバガバ靴作ってる時点で商売としてなりたってもないし、職人でもなんでもないわ。
木型から作ってサイズ合わないのが細かいことなんて思う人の方が少ないんじゃない？それに結果的にはそんなレベルの靴しか作れないんなら早く別の商売見つけたほうがいいと思うわ。 >>724
基本的に半分ずつでしたよ。採寸時に半分、納品時に残り半分。 >>725
まずビスポーク靴で1足目で完璧なものができることほうが少ないってのはわかってる？
どこがどのくらいガバガバなのか知らんけど、職人が中敷きで直せるというならやらせてみればいいじゃん
中敷きと言っても市販のものでなくて専用に革加工して作るんだから既製品に既成の中敷き入れるのとは話が全然違うよ
それでやっぱりだめなら、再調整なり返品なりすればいい
ビスポークはだいたい服も靴も3分の1くらい失敗する
特に靴の1足目は難しい
自分は1足目がよほど下手なら店を変えるけど、改善の余地あるなら2足目、3足目で改善していけばいいと思う
ビスポークやるなら長期的視野である程度の妥協は必要だよ >>726
ありがとうございます！
思ったより早くオーダー出来そうです。 >>728
お役に立てて何よりです!
色んなメディアでも書かれている通り、特に意匠で金額が変わることもないですし、必要に応じて、複数回の仮縫いもしてくださるので、予算も立てやすいと思います。(その分、納期は長くなっちゃいますが。)
フロイデンベルグとか特定の限定革にしたり、ブーツにすると追加料金が掛かります。 >>725
具体的にどれ位あれかはともかくとして有名工房でも「スリッパ」みたいになった話や受取拒否は珍しくないみたいなのでそういうもんかと。 >>725
いやー「求めてたものが作れないんだから、相応の金額を受け取る権利はない。別の商売みつけろ。」は流石に言い過ぎでしょ。
「求めてたもの」ってあなたがビスポークに過大な期待してるかもしれないじゃない。ヨーロッパのビスポークの有名どころでも、何足かかけて徐々にフィットさせていくものって言うところは多いし。ビスポークというものに対する考え方が、その職人さんとの間で違ってたんでしょう。返金に応じてくれるって良心的だし、もう怒り狂うほどの事ではないでしょう。 元々ロブパリビスポークは10数年前位までずーっとフルソック。それがNGなんてナンセンス。 少なくともフィリップ(アティエンザ)がビスポーク部門のヘッドだった頃はハーフ。ロブパリ既成もずーっとフルソックで、ハーフになったのなんて、同じ位の時期。 調整でフルソック入れるのは嫌だと言う気持ちは解らないもないが、そんなに色々な意味で余裕のない人はビスポークシューズなんて頼むもんじゃない。オーソとか、糖尿病の方々はともかくとして。 フルソックの仕様がどうかとかではなくて、
ガバガバというフィードバックに対してソックス入れて渡す事が問題視されているのだと思いが。。
快適ならフルソックでも良いけどね。 フルソックが当たり前ってどこにも書いてなくない？
ま、上でなんかキレてる人は>>733が言う通りフルソック自体の良し悪しが問題ではないんだろうけど
>>687>>697みたいに謎の主張する人もいるわけで、それはそれで派生話題としてある
こういう話が交錯しがちな場所で相手が自分と同じ文脈で話してると思い込まないほうがいい >>736
長々と訳の分からん持論を連呼する点がそっくり ビスポークで1足目だからで許される緩さじゃなかったということだけはちゃんと理解してください。笑
履いた瞬間はラーメン屋に入ってラーメン頼んだらパエリア出てきたくらいの衝撃でした。
あとフルソックがダメとは言ってません。フルソックの靴何足も履いてます。ビスポークしたのにサイズが合わないからって中敷きで調整すると言うことが僕の中でだめなんです。他の人がいいか悪いかは知りません。フルソックが蒸れるとかの話しも興味ありません。
サイズが合えばいいじゃんみたいな人もいますけど、それなら既製品に中敷き入れればいいわけで。
で、そんなレベルなのに職人名乗ってSNSでつらつら語ってるので職人を名乗れるレベルにないし、他のちゃんとした職人の方と同列で語って恥ずかしくないのかなと思ったんですよ。どのツラ下げて職人だよって笑
急にパリロブはフルソックだとか、俺のビスポーク論押し付けてくる人とかいて、あー気持ち悪いなぁと思いましたが、その他から色々な意見頂けてとても参考になりました。
ビスポークに対しての理想が高すぎるみたいなことを言われてしまったので、返金されたお金と靴2足売ったお金でちゃんとした職人さんにせめて中敷きで調整の必要のない靴を作ってもらうべく来週のアポを取りました。
それにしても何十万も払ってガバガバの靴が出来てそれを不思議に思うことが余裕のない人と思われるなら僕は余裕のない人で全然いいなとも思いました。
そんな余裕のある方々に是非僕のガバガバ靴を作った職人さん(笑)を紹介してみたいもんです。 熱くなってるのはわかるけどそれこそ既成買ったほうがよほどマシなガバガバなんて珍しくないのも本当。でもそれくらいおおらかに受け入れられない層（私もそう）がメインターゲットなのも日本のビスポーク市場の現実でもあると思います。どっちもちょっと極端すぎるかな。 そもそも職人て上手い下手関係ないしSNSに何を書こうが自由
根本的に頭が悪いんだな >>706
>>722
このあたりは自分です
あとID違うのは別の人
当事者間でけりついてるみたいだからもういいけど
これからビスポーク始める人は
新しい職人の1足目は失敗リスク高いってのは覚悟しておいたほうがいい
ほんとよくできた既成靴のほうがマシってなることあるから
中敷き調整でどうにかしてくれるならまあ良いほうだよ 他の人も書いてるけど「気持ちはわかる」のよ
期待していたものが規制靴以下だったときの気持ちも実体験として経た上で書いてるし、中敷きで調整することに抵抗あるのも理解はできるのよ
でもやっぱりなかなか理想通りにはいかないし、「中敷き入れてどうにかなるならそれでいっか」くらいの心持ちでいたほうが精神的にいいと思う
ま、次でうまくいくといいですね >>739
少し落ちついた方が良いって
君のように許さないという考え方もひとつの意見ではあるけど、この業界の中における「当然の事ではない」と言われてるだけなんだから、そんな全否定されたかのような反応しなくても
ここ見てる職人さんもゼロではないだろうから、ここ数日で来週のアポが入った職人さん達は戦々恐々としてるよ その職人の話、業界狭いから誰か分かっちゃうよ。あと返金させた人も。
こんなことそんなに頻繁にあることじゃないし、職人通しは結構繋がりあるからね。
こんなところで叩いて盛り上がっちゃって、
ちょっとやりすぎじゃない？
本人がこの板みて自殺でもしたらどうすんの？
遺書に名前かかれてさ。
捕まっても「そんなつもりはありませんでした」じゃ済まないよ。
示談成立したなら他言すべきではないよ。 そういう風に脅かして本当の評判を隠して自分達に都合の良いようにしたいのかね
リジェクトとかで納期が伸びるとかはまだしょうがないとしても
ダメなものを納品しようとするなよ、納品時のフィッティングでわかるだろ
不満が噴出しないように対応するのも腕の内
こんなトコに書かれちゃうってのは未熟だって事よ >>747
残念ながら返金前に書き込んだので。
あと職人の名前も出してません。
そもそもどの罪で捕まるのよ。 >>749
返金前に書き込んだ？
ウソだね。慌ててますな。
名前ださなくても分かるっつーの！ んー、別に店名出してないし、名誉毀損にもならんでしょ
自殺云々は話が飛躍してると思う
飲食店のように事実は事実として店名出してレビューされるシステムあったほうが健全だと個人的には思うけどね 少し前にも違うスレで名誉毀損ガーとか言って暴れてたアホおったな
流れも似たような感じ なんだかんだ言って返金させた側の説明だけだからなー。信憑性ない。
職人たちからしたら、返金させられて革代や外注費などのコストが赤字となり、さらには掲示板で叩かれるなんて考えただけでも怖い話しだ。
店名出さなくても同業者の間では噂は広まって知られてるんだよ。そのうちどこの店にも拒否られるぞ。 >>721
これに尽きると思う。
注文主に向き合おうとしない姿勢が招いたことでしょ。
書き込みは自由だし本人は色んな人に探られても職人の名前とか出してないので筋は通してると思う。
好き嫌いを皆んな許容してるんだからお前も我慢しろってのは違うんじゃない？
ま、当人同士で解決したのなら何より。
次は相性の合う職人に出会えると良いね！ ロブパリの話出した者ですが、739さんはまともです。 私はポールセン・スコーンで人差し指と中指が入るドーヴァータイプを造られて、作り直しを求めたが、戻って来た靴がナイキのインソールをガチガチの革で作って入れて戻しただけでの物が届き、ロンドンに仕事ついでに返品しにいきました。 半金は戻してくれないので、アメックスに依頼して交渉して貰い、最終的には返って来ました。私の言うインソックのナンセンスは最後の一枚がフルかハーフかです。 職人たちは今回のことどう思ってるんだろ？
オーダー品はクーリングオフ対象外なのに全額返金の事例を作ってしまった。
消費者にとってはビスポでも返金されることは嬉しいことだけど、作り手は時間も金もかけて合わないなら返金求められるとしたら商売にならない。
オーダー時に契約書交わすような事になるんかな？ 元々は金銭的に余裕のある人達だけが注文主だったビスポーク靴では、一足目からフィットしなくても普通という前提があったけど、2000年代以降の高級靴ブームで余裕がある訳ではない靴マニアの人達が入ってきた事で客側が少し変わって来たのはあるね。
その辺りのギャップやトラブルは表に出ずとも起こってたんだろうけど、今回の注文主のようなヒステリックな人によってそれが顕在化された。
今後一足目からのクレームが増えて来ると、修正の工数増も想定せざるを得なくなるし、一足目の値段をもっと上げざるを得なくなる所も出てくるかもね。 今回はこういうとこやSNSで名前出すほどの厄介客じゃなかったってだけで
名前出されてあることないこと言われる可能性もありますしね
トータルで見たら早々に返金して縁切ったほうがお利口だと思う それは逆も言えるからな
ルーズでなあなあなビジネスが淘汰されるともいえるし ただちょっと気になるのが、フルソックでの調整がとにかく許せないのは分かったとして
釣り込みなおすっていう方向は客側も店側も無かったんですかね ビスポークの1足目だからで許されるのって80〜90%くらいじゃないの？今回50%にも満たないレベルを1足目だからで許容できる人なんて大馬鹿野郎だとしか思えないんだけど。 >>759
ビスポークのオーダーは典型的な請負契約だから
納品物が実用的に履けないレベルの問題あるなら契約不適合として追完請求や代金減額請求できると思うけど
履けるけどちょっと緩いとか、中敷きで調整したら改善するけど中敷きは客が嫌がるとか、そういうケースをどう判断するかは当事者間で事前の合意ないと思うから揉めるよねー
靴職人が業界団体作ってこのあたりのガイドライン整備すべきだと思うけど、なかなかそういうことリーダーシップ取ってやれる人もいないだろうき、難しいかなー 50%だなんだって勝手に設定されたってわからんでしょw
慣習的に前金（deposit）はかえって来ないし後金（balance）は別に理由なくても受取拒否で払わなくてもよい
あとはもう程度問題だし当事者の合意でしょ 金持ち相手ではこういう問題なかったのなら、金持ち相手のまま留めておけばよかったんだよ。
アッパーマスにも市場を解放しなきゃ継続出来ないなら業界も市場に合わせたルールにしないと 次にまた一足目を頼むことになるわけだけど、
もしそれが満足のいくものだったら今度はお店の名前と一緒に教えてほしいかも 合わず中敷での調整なったり、6年放置されたり経験済だがブチ切れたことはないな
工房移転で客は誰も移転先知らず一時的に音信不通になった職人にはさすがに焦ったが ビスポークの1足目だからで許されるのって80〜90%くらいじゃないの？今回50%にも満たないレベルを1足目だからで許容できる人なんて大馬鹿野郎だとしか思えないんだけど。 >>770
何故か2回も上がってしまった。謎。
クーリングオフとか請負契約だとかあるけどそもそも当事者が合意してるんだからなんの問題もない。
それに全額返金は何も今回が全世界初のケースってわけじゃないんだから大袈裟すぎでしょ笑 普通に考えると、単にネット社会でトラブルが
こうして表に出やすくなったってことでしかないよ ネット社会になり誰もが宣伝を拡げやすくなり
靴作り数年でもチャンスが訪れるようになった
客側も選択肢は広がるけど良い面も悪い面もありだね >>763
作り直す方が店側も赤字にならないし客側も良いと思うよね
あとは返金を促したのが客か店ってのも話しが変わってくる >>763
確かにそうですね。
引き渡した靴の吊り込み直しを提案するとか、そもそも納品前にもう一回仮縫いするとか、どんな経緯で全額返金なんて事になってしまったんでしょうね。
この人の動画でも言ってますが、クレバリーみたいな有名どころも、個人事業主みたいなDominic CaseyさんやDimitri Gomezさんも、納品後に問題があれば吊り込み直しされたりしていますし。
https://youtu.be/NSA2IRFrelI
逆に、デザインや顧客の足の特性に起因する制約があって、どうしても妥協点が出てしまう部分があるとしたら、それは顧客に話してお互いの合意の元、本製作に入るのが、ここでも名前が上がるような有名な工房なら、だいたいそんな流れになるのではないかなと思いますし。 返金はお互いにしこりを残すし
木型を調整して吊り込み直しがベターだと思うが
中敷き敷いてお茶を濁すような納品していたら
職人もフィティングへのスキルが向上しないし
結果的にリピーターも増えず
いずれ商売畳む事になるだろうと思う 俺も富裕層とはほど遠いから、ビズポークで一足目から完成度高めたい気持ちすごいわかるわー。でも服もだけど、パターンオーダーの方が確実よね、それこそ誰か言ったけど合う既成の最も合うラストをインソールやストレッチで直した方が確実に理想のフィットになると思う。ビズポークって、謎の理想の夢、フィット感に迫ろうとお互い演じ合う実態のない道楽よね。 全額返金は稀にはあることらしいけど
吊り込み直しをした上でもダメだった場合の話で、
吊り込み直しせずにいきなり返金は聞いたことないな 一足目からある程度の完成形求めるなら2～3年待って50万近くかかってでもマンドールみたいな仮靴履いて確かめる期間まで確保してるとこに頼むべき >>779
今回のケースでは、仮縫い はあったらしいが…。 >>781
ごめん。用語の違いが、よくわかんないんだけど
靴の仮縫い＝仮縫い靴＝仮靴
じゃないの？ >>782
明確な定義はないけど俺が言ってるのは実際にそれ履いて普通に外歩くための仮靴
その場で履いて確認だけするためのは仮履きとでも言うか >>783
あぁ、なるほど
コバ回りもちゃんと仕上げてあるやつで、
それで数カ月履いて、その情報を踏まえて本番の靴をつくる方法ね
779をちゃんと読んでなかった。スマンです。 まあチャールズパッチとか言って一部ではもてはやされてるけどロブロンドンでいくら作っても足に合うのがほとんどなくて仕方なく同じの履いてるのが真相らしいね
しかも皇太子相手でもたかびーらしいw
ボロボロになるまで一足履くくらいしか足に合わせられないのに当然返金もないだろう
そんなもんといえばそんなもん >>779
それはその通り。
ただ、僕のサイズが5ハーフなんですけど、今回出来上がったのが多分6ハーフか7くらいのビスポーク靴。
これでもビスポーク職人とか、ビスポークに精通している方々はある程度っていうんですか？ 5ハーフってら小人かよ汗 子供用のうちばきでも履いとけ。そんな靴、職人に作らせるなよ。 >>788
5ハーフのビスポークは実態のない道楽には含まれない？ いや俺も体感ワンサイズくらい大きいの納品されたけどまあそんなものかなと思ってる。釣り込み直し提案されたけど面倒くさ買ったから放ってる
まあねじこむ能力はあるんだし返金されたならいいじゃん ガバガバ靴、3サイズも上げられたのか。
それ本当に職人？
サラリーマン本職で趣味で靴作ってるアマチュアじゃないの？ >>791
ちゃんと職人で名乗ってましたよ。武蔵小山にある東京靴流通センターの靴買えばよかったと思いましたもん。 なんで武蔵小山？（笑）
全国にあるんだから普通に靴流通センターで良くない？
ガバガバ靴、価格幾らだったの？ >>793
自宅の近くにあったのでつい。笑
値段はすみません。控えさせてもらいます。 30万以上出してるんだから、夢のような履き心地の靴ができるんだろうなぁと思っていた時期があった。
1足目のきついところを反映してもらって作った2足目は親指の付け根が噛まれたりして。数回バンドエイドで対処したら噛まれなくなったけど。
次でようやくいいのができるかなぁといった感じ。靴の見た目、職人さんとの会話はとても良いので、3足目もお願いするかなぁというか、またイチからほかのところに頼む金銭的余裕も、嫁の理解も収納場所もないっていうのもある それが当たり前の世界なら「本物の富裕層」しか客の資格じゃないんだろうな
30万出して理想の一足が手に入るなら庶民でも奮発して買うだろうけど初回はうまくいかないのが当然ってのが常識になったらサラリーマンにはむりよ いや、普通に甘い仕事してるなら許さないよ
職人だからこそプライドを持って顧客が納得のいくクオリティのものを納品すべし、それができていないのはただ未熟なだけ こういう今までのビスポーク顧客とは違う人達が増えてくると、今後一足目は3-4回くらい仮縫いが必要になってくるかもね そうなると顧客付いてるとこから新規の枠減らしていくというね >>788
小さいサイズの人ほどフィッティングにこだわる、そして金が無いけど無理してオーダーって感じがする
富裕層で小さいサイズの人ほとんど見ないしキツくなければ良いって人多数 >>796
本物ってのが何か知らんけど
30万が大金だと思うサラリーマンは普通に既成履くかパターンオーダーしたほうがいいと思う
悪いけど、身の丈にあってないよ
>>767の言うことは「市場を解放しなければ継続できない」というのが事実と仮定するなら一理あるけど
もともと富裕層向けにやってるのに庶民が庶民感覚で勝手に入ってきてるだけな気もする
ここどう考えてるかは職人によるとしか言えんよね >>802
今まではヤナギマチが大量にヤフオクに出てた。
ダサいからなのか。足に合わないのか。
今ではフクダやマーキスも出品されるようになった。コロナで履かなくなったというのもあるのかな。
それにしても庶民の味方、靴のリサイクルショップが自分の製品のようにフクダの靴を説明してるのは引くな。自分がオーダーしてるわけでなく転売してるだけなのにね。
ShoesaholicのYouTube 話し方がキモい。
芸人のピスタチオ意識してるのか？ 柳町さんも凄いフィッティングにこだわるけど、大量に売られるっていったい何処を失敗してたんだろ 誤解あるかもしれないから補足しておくが
1足目とはいえ痛くて履けないとかガバガバで歩きにくいとかなら当然直してもらうべきだと思うよ
それを「黙って受け入れろ」って話は誰もしてないと思う
ただ、30万程度でグダグダ揉めるのもめんどくさいからそのまま放置する人は多い
それは職人に対応する義務がないってのとは別の話
問題はこのスレ見てたらわかるけど、この客は自分の思い込みで感情的に喚いているだけで、会話が成立してないのよ
こういう客の相手をしてても消耗するだけだし、調整とか飛ばして返金対応したんだろうね >>807
そうね、昔の方がビスポスレは盛り上がってたけど、今までらっと「ダメだったわ」とか「直してもらった」とか話が出る事はあったけど、こんな喚き散らして返金させ話題が続く客はいなかったからな。職人も関わるの面倒くさい、あるいは危険を感じたんだろうな。 5ハーフでオーダーってもしかして雨降じゃないだろうな
確かあいつもサイズ5と5ハーフだったろ
ガジアーノで大暴れして、次はビスポークに行こうかなとか言ってたからな この一連の流れ見たら、革靴が廃れる理由がわかるかも 既成で事足りてる人の方が多いんじゃね
余程特徴的な足ならビスポークなんだろうけど 靴職人自体が既製で大体合ってるならビスポする意味は…って言ってるしなぁ 俺も既製で困らない足だとは言われた。まあ素材と昔のビスポークの再現みたいなロマンのために作ってる。 >>809
何やらかしたん？
長谷川さんともめたのかな
インスタ映え勢やツイッターいいね勢は我強すぎだしもめるわな 雨降は5と4ハーフでしょ
小さ過ぎてシューツリーが特殊で、コロナでツリー工場が稼働出来なくて遅れたとかそんな話だった気がする あああの一般消費者の愚痴ツイ取り上げて発狂してた狂信者スレの話か ツイッターやってないから話についていけない。。誰か詳しく教えて！ スレ「GAZIANO&GIRLING GG21」の後半から、GG22を読めばわかるよ
あえてリンクはしません >>818
私も、スレG22で延々とその話題を続けているのは、ちょっとどうかと思いましたが、
「一般消費者の愚痴ツイ」とは思えませんでしたね。
ツイ主は、かなりおかしな人ですよ。
ひょっとして、ご本人様ですか？ あそこはちょっとネガられると過剰に反応する変なのが居着いてる 納期過ぎてもなんの連絡もよこさないのが業界として許されてるのがおかしいってツイートをガジアーノの納品半年くらい？遅れた人が愚痴ってたって認識。 GG板と比べたら、ガバガバ靴の話題で最新50件埋まるくらいで盛り上がってると言えるこの板はかわいいもんですね。
ありがとうございました。 皆さんは紹介で作ってます？紹介だと変な対応はされにくいのかなあ。 >>826
職人や店、紹介した人、によるとしか言い様がない
結局のところ見られるのは本人なんだから、紹介制でなければ気にする必要なし よくこの板で富裕層ならって出るけど、富裕層ほど厳しいよ。成金にしても二世に、三世にしても。
普通の人→むっとする
富裕層→怒鳴る
そりゃ紳士の富裕層もいるけどさ。銀座なんて行けば金くれるから富裕層の相手してるんであって、下に見られるわ説教されるわでみんな嫌な目にあってる。俺の知り合いのシューメーカーも怒鳴られやはしないけど、「あなた、俺が指摘してなければあのまま納品してたよな」とずっと嫌味を言われているらしい。 会社で 数十万円するらしいけど、オーダーの革靴は足に吸い付くくらい足に合うらしい。退職したら記念に一足みたいな会話が。
世間の噛じったくらいの感覚だと実際とのギャップが大きすぎる世界かもね。 金持ちほどケチ多いよね
知り合いで数百億の貯金ある人、ランチ代もケチってるよ
ケチだから金持ちになれるんだろうけど >>828
わかる、俺も怒っちゃう
ホントにダメな癖だと思うから直そうとしてる
俺も2世で金はある程度あるし、職人にリスペクトもしてるつもりだけど
ビスポークの値段ってパートであれば2.3人の月給出せる額くらいの額を出してるんだからきちんとした仕事をして欲しいとは思う
綺麗な格好をする事で社会的な信用や仕事の獲得に繋がるからこっちも本気でやってるからね >>830
金使ってなかったら金持ちなのにケチって言われて
金使ってたらそれはそれで下品とか成金とか陰口言われるんだぜ
どないせーちゅーねん笑 綺麗なカッコしたいだけならそれこそロブの既製で良くない？かっこよさある程度保証されてるしそれこそインソール調整すれば履き心地も大して変わらんだろうさ。 >>830
その人は生きてて面白いのかね
側から見て思うわ 成金は金の使い方を知らない。ヒカキンみてそう思う。本当の金持ちは寄付とかしてるよ。金が余ってるからだけでなく慈善活動に協力する気持ちのゆとりがあるんだなぁ。
ビスポで支払った金額を自分の満足度と比較して必死に元を取ろうとするのは何か虚しい気持ちにならないかい？ どんな風に使おうが勝手だろ。
貧乏人ほどそういう事言うけど。 >>835
日本の寄付は税額控除にならないからな
海外での寄付は税額控除が基本 >>829
ニューバランスの方が遥かに楽ですって言っといたら
まず革靴なんて歳とったら中底とヒールが硬いのが辛いからな
ウレタンのインソール一緒に作ってもらうぐらいなら最初からスニーカーの方がええわ >>833
自分は綺麗なもの、足にあったもの、長持ちする革靴を求めてる
上記は自分専用のラストとシューツリーが無いと無理
ヴィトンやエルメスの鞄買うみたいにリセールバリュー期待してジョンロブ買うなら良いだろうけど
そこそこ履いても3割程で売れるのかな？
でも基本革靴なんて売らないしな 扁平足が悩みで10～15万ぐらいのオーダーメイドで革靴を3足つくってほんとに履き心地が良くて、革靴にハマったから、金貯めて3倍以上出してビスポーク作ったけど、キツすぎて痛くて履けんかったなー。相談したけど、馴染んできますの一点張りで半年ぐらい我慢して、やっと馴染んできたけど、結局あんま履いてないんよなー。値段じゃなくて職人さんとの相性が重要なのかなって感じだわ >>836
イヤだな〜ムキになっちゃって。
余裕無い人ってすぐ怒るよね。
早死にするよ。 ヒカキンって成金の例なの？
相当寄付してると思うんだけど、、、 流れ切っちゃって申し訳ないんですが、皆さんのなかでTYEさんでオーダーしたことある方っておられますか? 以前画像アップしてた人居たよ
ちょっと待てばきっと現れるんじゃない？ >>846
ありがとうございます!
前のスレで回答されていたら申し訳ないのですが、TYEさんて初めてのオーダーからブーツとかも受けてもらえるのでしょうか?
それと、お取り扱いがある革ってどこのタンナーのが多いのかなと。 >>848
ブーツじゃないけど一足持ってます。
タンナーは一般的なところだと思います >>848
一足目からブーツできるよ俺も一足目ブーツだった。革は何年か前までいいフレンチカーフがあったけどそれは全部はけちゃったみたいで今はワインハイマーやゾンタとかかな tyeでもお客さん相手に営業トークするんですね。
オーダーとらなきゃだから仕方ないんですね >>833 うん、ロブパリで十分だと思う。
然しロブパリも既成である以上段々と飽きてくるんだよ、かといってロブは本家もパリもビスポーク高いし。ってことでロブ出身の職人にデザインをロブパリに寄せてもらって作ってる。 >>851
納期どうでした？
オプション料金が値上げされたかもわかれば教えてほしい
>>852
何か変なこと言ってたの？ >>855
納期は1年4ヶ月の案内だったよ
注文した靴が普通のオックスフォードで、
革もレギュラーだからオプションがいくらかはわからん…ごめん >>856 ドキドキワクワクの1年4ヶ月ですね！
仮縫い時とかもしよければレポ待ってます。 1年4月はかなり短くなった印象
コロナで注文減ったのかな、顧客にはありがたいけど 1足目は2年って聞いてたから、だいぶ短くなったんですね >>856
ありがとう
>>859
半年ほど前は1年半だったよ ロイヤル
お客様のこだわりを全て叶えるために、完全オリジナルの木型を一から丁寧に作成する最上位メニュー
納期 12ヶ月〜 (仮縫9ヶ月〜、完成3ヶ月〜)
価格 935,000円(税込)〜
*デザインによって価格変動あり
*専任の職人による担当制
*2足目以降のお仕立ては納期2ヶ月〜
*2足目以降の価格 86,900円(税込)〜
全然意味わかんないんだけど、意味わかんないままでいい気がしてきた。 >>862はレディースのパターンオーダー屋としては存在価値があると思う >>859
そこまでかかるならロブパリ、クレバリーあたりでオーダーした方がいいような >>850 >>849
遅レス申し訳ないです!
お二人ともお忙しい中ありがとうございます。
今度、工房にお伺いしてまずはお話聞いてきてみます!
大分前にTYEさんのブログで出てたフレンチカーフはもうはけちゃったんですね。
差し支えなければ、どんなブーツをオーダーされたかお伺いしてもよろしいですか? デザインで価格が変わると言えば、昔のロブパリはぶっ飛びました。一足目はパンチドキャップで10000フランで19万円くらいだったけど、セミブローグ頼んだら5割増し。なぜかと聞いたら一穴一穴手作業で開けてくからとか。今では無茶苦茶な値付けになったので、何頼んでも短靴ならそう変わりないですが、そんなもんなのかぁと思いました。 注文しましたけどね。 空港でdetax する際に、靴がそんなに高い訳ないだろうと何回もトラブりました。 >>869
TYEのホームページのトップになってるレースアップブーツ >>872
そうだったんですね!
あのブーツはめちゃくちゃかっこいいし、遊び心もあって、思わず画像を保存しました。
TYEさんに興味持ったきっかけなので、それをオーダーした方からお話伺えて嬉しいです。 >>871
笑ったw
自分はロンドンロブで作った靴の値段を同僚に聞かれた時に正直に言ったら信じてもらえなかった ガジアーノがニューヨークに来るのでやっと乗馬ブーツの仮縫いがしてもらえる 良かったね
G&Gは乗馬ブーツだと110万オーバーだっけ？ >>875
良かったね
マーキスは乗馬ブーツは面倒だから断ってふらしい なんで乗馬ブーツさんはマーキスを目の敵にするんだろうな >>877
俺が聞いたときは、アップチャージかなり頂くことになるのであまりお勧めしない、って言ってたから受けてはいると思ったけど、客によるのかな >>877
クレバリーばかりで作ってて良かった
日本のブーツメーカーって謎の苦手靴ややらないとかあるから怖い >>884
ロンドンロブ、フォスター、クレバリーでも多少高くなるのは普通なんですがね
お勧めしないってw
乗馬やるような人は服も誂が多いから、靴屋で断るのはナンセンス >>884
客の質によって対応に差があるのは当たり前
どこの業界でも同じこと フロイデンベルグってやたらもてはやされてる印象あるけど、実際作った人からするとどうですか？あんまり経年変化とかも無さそうだし、すぐ割れそうだし、手入れも気遣いそうな気がして。 >>890
正直ここまで神格化される理由はないと思うわ
黒はいい革だと思うけど、個人的にはデュプイの革のが好きだな
英国生地好きな人は好きそうだよね、いぶし銀みたいに鈍く光る感じがさ >>890
カーフは柔らかめで好きですよ。人気があるのはボックスかな？あっちは光沢も強くてしっかり堅さもあるので個人的には好みではないけど… >>890
デッドストックのフロイデンベルグが入ったって聞いたから作ってみたけどシワの入り酷いし、履き口の部分がライニングは無事なのにオモテの方だけ裂けた
で、今当て革してもらうのに修理中 >>893
外れ個体ですね。
単にフロイデンベルグのデッドストックってだけなら結構残ってるんだよ。
でもほとんどが繊維密度が低い革（もしくは靴には本来使わない薄い革）で、
こういうのは醜い皴が入るしあっさりと裂ける。 >>894
ホントそれ。
フロイデンベルグ廃業前に作った靴もあるんだけどデッドストックのは受け取り時から手触りからなんか違和感が…
当時は普通に流通してたしそんなグレード良くない革なんだけどそれでも今のに比べると。
デッドストックが博打なのが分かって一つ勉強になりました 基本日本にはトップグレード入って来なかったから海外から直接仕入れてる組以外のビンテージ革は外れなんよ
アップチャージ払うような代物じゃない フロイデンベルグが全て良いわけじゃないけど、自分のは、見た目より履き心地が良いんだよね
ビスポークで同じ木型 福田のインスタにある11年モノのオールソールの靴。どうやったらあんなにシワなくオールソールまでいけるんだか。 そりゃ写真の加工よ
リペア品に限らず普段の新品でもやってる たしかにインスタ画像はどこも実物より三割増しくらいよく見える。
景表法違反と思うくらい（笑） 実力も伴ってるからまあ笑
並び称されるマーキスとは対照的だよね >>902
綺麗に履いたというのもあるが、フィッティングが上手くいっているので甲にあまりシワが入らなかったのではないかな。また革質も良い。
また何よりも木型入れて吊り込み直してるから綺麗なのだと思うな。 >>900
すり足で歩いてるとしか考えられないくらいの綺麗さだった。 フクダはアイロンでシワ取りやってくれるらしいけどどれくらい効果あるんだろうね 意味なくもない。
ソールやヒールが新品なんだからアッパーもそれに近い状態になったら客も嬉しいだろう。木型入れてハンマーで叩いて広がった革の肌理を締めてアイロンで整えるのはかける手間相応の効果あるよ。
ビスポークなんだから顧客満足度で仕事してるわけで、靴の対価として幾ら出せるかという考えでは無い。 >>906
けっこうきえますよ。革の衣類とかではよくやりますし 日本のトランクショー再開予定の所でてきたけど滞在費用以前よりかかるだろうし
ビスポークの値上げ心配だわ クレバリーで100万くらいなら余裕
150万とかになると考える シロエノヨウスイまた値上げしたね。税込296,000 動画もインスタも大人気だしな
10万ちょいで作ってた頃が懐かしい そう上手くいくかな？
技術やフィッティングはまだ素人の域を出ない。
戦略（といっても特段、画期的なやり方ではない）だけで先輩たちに並べるのなら苦労ないよね。
肝心なのは靴の品質とフィッティング。 注文増えてるから値上げしてるんだろうにいつまで腐してんのよ 値上げと注文の多さには関係がないことは10年間で一度も値上げしなかったマーキスを見りゃよくわかる >>919
7年ほど前から職人の人数は今と同じ5人だよ まあマーキスですら初期は価格据え置きで職人増やしてんのかーみたいなことこのスレでも言われてたしケチくせー客がが多いなとは思ってた 安くしたら注文来るわけでもないしな。
安かった時シロエノヨウスイ頼みたいと思ったか？ ビニールって作るときに汚れやキズ防止のためのカバーのこと？
それなら黒革や濃茶革以外なら皆やってるんじゃ？ シロエノ、靴の履き口のところに隙間が開いてるのが多い。
これって経験不足？
それとも直し方分かってるのにあえてやらないのかな。 >>925
>>25も指摘してたけど、フィッティングが下手なだけかと >>926
もったいないな。履き口ぴったりだと気持ち良いのに。俺のエドワードグリーン、ピッタリだよ。 >ビスポなのに納品時に大きかったからインソール追加なんて笑えないポストまである
この辺みるとうーん？返金の人とは別の方なんですよね？
あるいは返金の人はこのレス見てこじらしちゃったのかな
頼んだ先はシロエノではないらしいけど 今度ビスポークに初挑戦するんだけど、皆様最初の一足目ってどういうのにしましたかね？
デザイン迷ってるので体験談とかもらえると嬉しいです 一足目のラストはほぼ未完成に終わるから、多少の歪み（皺が深い・履き口に隙間・サイドに張り出し等）も気にならないカジュアル寄りなデザインにした方が良いかな。
ただ、Uチップやフルブローグみたいにラストのラインとパターンが合ってないと気になるものも避けた方が良い。
なので、始めて頼む職人さんにはセミブローグが多い。 １足目を内羽根にすると、羽根の開き具合を見れるので、２足目以降の調整がしやすかったですよ。
細かいデザインは、サンプルを見ながら、好みので良いんじゃないかと思います。 参考になります
ちょうどカジュアル寄りな感じで考えてはいたので、サンプル見ながら相談して決めたいと思います
ありがとうございます シロエノは話題性もある若い工房だけど、過大評価されてるように思うね。
シロエノで作るような人は国内ならヤナギマチやマンドール、スピーゴラ、マーキスといったトップ工房で作ったことはないのかな？
総合的な力量の差を思い知ると思うんだけど。 シロエノヨウスイの人気、勢いすごいな
若手職人の中だとダントツ >>938
何を当たり前なこと言ってんだ。
業界のトップとここ数年で出てきたこれからの職人とで力の差があるのなんて当たり前だろ。
車買うやつみんなベンツ買うのかよ 造る度に良くなるのを楽しみにする人もいるかもよ
良くなるとは限らないけどさ 靴職人YoutuberのKenさんが展示会をやっていたみたいですね。
いわゆるラストを削るところから作るビスポークではなく既成靴の販売をメインでやっていくみたいだけど、その方が職人としてはリスクは少ないし良いのでしょうが、個人的にはちょっと残念な気分です。 造るスピード遅いと確実に割高にはなる。
雑で良いと言う意味ではない。 宣伝とか言ってたら具体名どこも出せなくなるわ
書かれている通り、既成靴からやるのはビジネス的には正解だと思う
少し前にも話題になってたけど、今やたら細かいことこだわる人多いからね 最初からビスポークやっても完璧じゃないと貧乏性のやつらが粘着するからな
このスレにもたくさんいるだろ？ MTOでそこそこか、修正箇所明確なら上手くいくけど １から別モノになると仮縫いしても、最初は上手くいかないかね YouTuberとかほんとどうでもいい
SNS芸人は99%過大評価 >>956
ヤナギマチさんのところはラスト、アッパー、底付けともに超高水準ですが、この掲示板ではダサいと言われがちなので過小評価に感じます。 ダサいのはハイレベルなのと両立するから別に過小評価でもなんでもなくない？ >>957
私もダサいのは同意！でも一足目で一番巧くいった唯一のお店が柳町さんなので、凄い尊敬してますね 柳町さんは人格、技術共にとても優れていると思います。ただ超絶ダサいwww お弟子さん達もいい人らなんだよな。
でもやっぱり作りたくない。。。 デザインセンスのなさは人格、技術だけじゃどうしようもねーよwww とにかく足に合わせたい。かっこよさはその後ならいいのでは？ 評価の高いフクダやマーキスって創業直後はどんな評価だったんです？ >>965
最近は関西にあまり来られないのでご無沙汰ですけど、３足つくりましたよ、外羽根とローファーとショートブーツ いつの間にかホームページ新しくなったな
人気でて余裕でてきたのかな
金かかってそう
https://siroenoyosui.jp/ >>966
フクダは独立直後は経歴は凄いし他の海外修行組よりもカッコいい靴作るけど所詮パターンオーダーだし金あるなら海外工房のビスポ、ないなら高級既製靴の方が良いって感じだった。
ビスポ始めてからは海外有名工房より丁寧だし良くね？って感じで一気に評価が上がり、アーモリーと組んだのが決定打になって現在に至る。
マーキスは独立前の段階でも当時大人気だったG&Gのビスポ客に下職として指名されるくらい有名な職人だった。独立直後から現在とあまり変わらないくらい評価高かったと思う。
G&G長谷川さんが絶賛してたのも影響が大きかったかな。 フクダの話題9、マーキス1くらいだったような。フクダは目立つのでPOスタートでラストメイキングや値段で、疑問符多かった。
円高でクレバリーより高かったときはどっちも叩かれてたよね震災の年 >>970
震災の時はマーキスはまだ独立してないよ。
当時よく話題になってた国内工房はフクダの他はクレマチスやスピーゴラあたりだったかと。 年ね。どっちも2011年だし円高のピークは夏以降なのでちょうどその時分 >>971
当たり前だけど話題になるのは客に納品されてから。
ちなみに靴板でマーキスの名が初めて挙がったのは2012年の3月。
某靴オタブログではもっと前から話題になっていたが。 確認したら確かに年越してるね、すまん。
まあフクダはpoベースなのとマーキスもフクダもその時期から値段についての言及多いのでまあ許してくれ ビスポについては5chって情報遅いからな
円高の時期でもクレより高くて批判なんてる店なんて
なかったと思う
クレってその頃はイギリス靴の中では安いけど雑って評価 14スレ目をさっと見てみたけど値段についての書き込みは片手で数えられるくらいだから
言及多いとはとても言えないのでは？
そのスレ見てる中で、フクダは英国工房には勝てない、まともな国内工房はマンドールだけだ、と長文14連投して力説してる奴いて笑った。
現状を鑑みるに逆だったね。 ヤナギマチってたしかにダサいのもあるけど
かなり細かくデザイン調整してるし、客の希望次第じゃない？
スプリットトゥとかぽってりした感じ好きだけどな
ガジアーノやオルマみたいな文字通り尖った靴好きな人たちにはウケないだろうけど 今度初めてビスポーク作ろうと思ってるが、一足目はあまり期待しないほうがいい？ >>979
凄くシャープな福田さんとかみたいな靴ばかり作るお客さんもけっこういましたよ、特に昔は多かったって言ってましたね(笑)
>>980
そればかりはやってみないと何とも。ただ、気になることは全部聞いて、仮縫なんかはしっかりやるべきだとおもいますよー >>980
足型や既成で合うのがあるかどうか、店との相性色々。
まあ、期待しないほうが精神的に良いのでは? 柳町さんのところのダサいのって
フルスクラッチで客の足が歪なのばかり。
他は画像を見ても中庸ぽいが。
さすがに福田さんや川口さんのような
エロさは無いけど。 >>980
柳町さん、白濱さんは1足目から凄くフィッティング良かった >>979
シャープかぼってりかではないんだよな。
かっこいいはずのサンプルやMTOですらひたすらダサい >>985
逆にどこの店の靴がかっこいいと思うの？ カッコよさと履き心地を両立させるアンダンテはすごいよな 長く付き合うならマーキスやフクダみたいな有名店とトモユキKやシロエノみたいな新顔とどちらの方がいい？
前者の方が特に最初は無難に仕上がるんだろうけど、
まだ客の少なそうな後者にオーダー重ねて特別な客になった方が長期的には良さそうな気もする >>988
マーキスや福田での一見客がこれから上客になるのはもはや不可能だからその考え方にも一理あるけど
その新人が名人に育つとは限らないのがリスクだな。
だからこそそのリスクを乗り越えた最初期からの客は職人にとって特別な上客として扱われるんだけど マーキスやフクダは上客になれなくても海外の老舗みたいに手は抜かないと思うし出せるならマーキスフクダ等老舗でしょ。
若手はタニマチみたいな気分で育てるべし。 >>990
やっぱそうだよね
無名の職人にオーダーし続ける人ってどういう点でリピート判断してるんだろ？ >>991
手を抜かないなんてのは国内職人なら当然のことで、>>988は特別な客って言い方からしていわゆる上客対応を期待してるのでは？ マーキスやフクダ行く層と
ボンタやアンダンテ行く層は全然違いそう 趣味や余裕で注文してる層や足に合わせたくてそれしかダメな方々、SNSの情報から憧れて無理して注文してる層もあるしビスポーク層も色々とトコあるよね。
どの客取り込むか、取り込めるかはその人次第。 他に比べるとスピーゴラは値上げしてないけど、ウゴリーニ氏が安いからだろうか ウゴリーニさんには高すぎるって死ぬほど言われてるけど、彼も大概変わり者だから、あんまり細かいこと考えてないのでは…(笑) >>987
いやいや、履き心地良く無いし、バランス悪いし、ステッチガタガタだし履き口のライニングの切り口歪んでる。9分メインで10部は異常に高いのは外注に頼むしか無いから。
自分では縫えないからね。 ついでに自分のナニも自分では吸えないよね
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