【ビスポーク】靴のオーダーメイド31
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ビスポーク（オーダーメイド）靴に関する話題を扱います。
このスレッドで対象とするビスポーク靴の定義は以下です。
1 個々人にあわせたラスト（木型）を使用する
（ベースラストが存在しても構わないが、マイナス補正ができること）
2 デザインがある程度自由に指定できる
（技術的制約や職人のこだわり等で100%自由ではないこともある）
上記に合致しないオーダー靴はパターンオーダーとします。
パターンオーダーに特化した話題は専用スレがあるようです。
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/shoes/1433697542/
特定の靴所有者に関する話題はスレ違いなので、こちらへどうぞ。
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/shoes/1475245745/
個人の価値観を押し付けるような書き込みがしばしば見られますが
非建設的な話題はスルー推奨です。
前スレ等は>>2-10あたりに。
【ビスポーク】靴のオーダーメイド30
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/shoes/1569862937/ >>1 乙
ついでに
KOKONのハンドメイドライン作ってる人がBriftHでオーダー会だそうな
When
https://www.instagram.com/s_when/?hl=ja >>7
HPをみると\250,000〜（税別）のようだね。
BriftHでのオーダー会でも同じ値段なのかはわからんけど。 いくらつけようが勝手だけど、ろくに経験もなくてフィットさせられるとも思えない、綺麗な靴作れる訳でもないのに初っ端からいいお値段するところ増えたね。 若手で先行投資で作ったのは一人ぐらいだな
スカウトされて海外いったから自分の見る目はあってほっとした 九州にローマのほうで修行した人が工房作ったみたいだけどローマの革靴アピールとか何か特徴あるのだろうか >>14
ガットに居た職人さんとこで修行したとかじゃなかったっけ
微妙違うかもｗ
前レスに出てたような >>6 4です。情報ありが㌧ございました。
昔一足作ってもらっただけだけど、なんだか消息不明なようで気になってますた。 >>17
へーそうなんだ
フィッティングとかどうでした？ >>16
ああ多分そうです
ガットをやめた職人がいるメルクーリオで修行したって感じだったかも >>18 フィリップⅡタイプで作って貰いますたが、
革が薄くてちょっと心もとない様な。。
スーツ着ないのであまり履いていませんが、
フィッティングは特に不満はないでつ。 ダービーのスエード靴を考えてるけど見本に出来るような既製品ないですか とくにサンプルは無いけど、3アイレットのVフロントダービーなんかどうだろう？シンプルだけど既成ではあまり見ないので。 ありがとうございます
いい感じですね
やっぱりvフロントが良いんですかね 作りたいのが思い浮かぶまで待ったら？
ワードローブに無いものは好きじゃないってことだからビスポークしても使わないって某職人が言ってた >>29
めちゃくちゃカッケー
スクエアトゥ嫌いだけど
これはカッケー このお店のセンスってほんと凄いですよね、東京に住んでたら、ぜひ一度頼んでみたい TYEで手伝いしてる若い職人さんはそろそろ独立かな
レディース専門にするみたいだけど
頼んだらメンズも作ってくれるだろうけど 3足目だからラスト代5万円シューツリー代+
3万で計308000円や
ちなみにこのシューツリーが専門の職人に作ってもっらってるらしくてめっちゃ美しいねん >>29
革はどこので作られました?すごく艶やかで素敵だなと思って。 カントリーブーツ好きだから白樫さんに頼もうかと思ってるんだけど、どうなんだろう >>29
良いですね。
フルストラップだから切返しがそこに隠れてシームレスになってるんですね。
私も別のところですが、かなり近い仕様でオーダーしてます。 >>41
T.Shirakashiは割とフィッティング重視だから足の形が如実にフォルムに出る。
足が綺麗なら良いと思うけど。
仮縫いが最低2回で1回目は室内チェック、2回目はソールとヒールが付いて1ヶ月履いて確認できるから安心できるがその分価格も高め。
仕事は丁寧。
最近横浜ユニオンワークスと同じビルに移転している。 >>45
写真見ても足って感じだもんね
ブーツ主体でコンフォート的なのかもね
履き心地は良さそうだけど >>45
ありがとうございます
ウエストンのハントCウィズで左右差が殆どないんでいけるかも
一度連絡してみます >>29
良いですね。
フルストラップだから切返しがそこに隠れてシームレスになってるんですね。
私も別のところですが、かなり近い仕様でオーダーしてます。 Haruto Yamamoto
https://www.instagram.com/l.art_du_bottier/?hl=ja
最近見つけたけどなんかこの人雰囲気ありそう
あとormaの島本さん日本に帰ってくるんだね >>55
そですね、普通…あんまりビスポークも雰囲気はなかったですね。ウィメンズは履きやすくて、良かったって回りも喜んでましたけど。 スピーゴラのパターンオーダーのほうがまだビスポークの雰囲気ありそう
ベースラストの差かな エレファントに興味があるのですが、オーダーされた方、実物見られた方はいますか？
いつもオーダーしている店でも取寄せらしく、情報もあまり見つからないのでどうかなと思いまして。 太めのシワが入ってる部位もあれば粒っぽい部位もあるし、仕上げと色によってもイメージ変わるから現物見ないと心配だな >>59
個体差激しそうで、実物見ないと不安ですよね。
>>60
ローファーです。
ハーフサドルかフルサドルかは未定です。 >>58
何か所かでサンプル革は見たことあるけど、靴としてはまだ見たことないな。
見せてもらった革はごつくて、ホールカットやプレーントウみたいな
シンプルなデザインでないときれいに作るのは難しいですねって職人さんが言ってた。 >>58
見たまんまですよ。厚くて固くて頑丈です。あの雰囲気が好きならってくらいかと ブーツ象革ベースに作ろうと思うんだが、トレッキング汎用に使いたいから
ウイングチップの部分に傷に強い革にしようと思うと何がよいだろうか？
蛇とかエイとか強い？なんかお勧めってある？ それこそオール象でいいんじゃないでしょうか
エキゾチック混ぜすぎるとゲテモノ感が強い >>64
切返しの多いデザインは合わなそうですしね。
やはりシンプルなデザインが、模様も生かせると思います。
>>65
厚くて固い、となると履き心地への影響もありそうですね。
そのあたり、職人さんにも聞いてみます。 >>68
履き心地は柔らかいよ。雨にも強いし手入れ要らないしドレスに使えないこと除けば象カバは最強の素材と思ってる。 >>68
私はユーチップにしたし、よっぽど変わったデザインでもないなら大丈夫じゃないですかね。無双縫いはやめたほうが良いって言われた覚えがあります。
伸びる感じはないし、固さはあるけど、厚みがあるので、履き心地は悪くないですよ。重さは感じますけど(笑) >>69
ドレス靴を他でカバーできれば、弱点はなさそうですね。
手入れが要らないというのも嬉しい要素です。
>>71
所有されているとは羨ましいです！
Uチップも良いなと思っています。
模様が不規則なので、プレーントゥよりもモカを入れるくらいが良いバランスかなと考えてます。 象、カバ革はきくけどサイ革は聞かないのはなぜだろう？ あと
前述のとおり現生のサイは5種で、そのいずれもが絶滅の危機に瀕している。かつて人間はサイを狩猟し食糧としていたとされるが、現在の生息数減少の主な原因は、生息域の開発と、角を目当てにした密猟で、2008年から急増し現在進行形の脅威である[31][32]。サイの角は、コカイン、ヘロイン、金よりも高値で取引され、場所によっては1キロ当たり25,000ドルから60,000ドルで取引される ありがと。カバ革は話たまにあるけど
似たような動物のサイの話は聞かないなと不思議だった いい靴紐どっか置いてないかな作った店いったら
２足目の話になるだろうしなぁ かっこよいブーツが作りたい
シンプルなレースアップ
なんかないかな 好みの問題だろうが、すまんけど、俺には良さが全くわからない。
エレガントでもなく、カントリーの無骨さもない。
ものすごく甲高の人にはフィットしそうに見えるのは確かだけどね。 ここの靴も足の形出る感あるかもなあ
フィティング重視だろうしな まあ好みはあれど、どの靴も良いと思う
TYEさんはかっこいいんだけど
これだけかっこいいと履く人を選ぶよね…
足なんだから足らしい形をしているのはいいと思うな
もちろん欠点がそのまま出てるのは良くないけどさ
履いたときに自然な見た目になるのが大事 >>89
トゥの造形がちょっと気になるかな。
そこが修正されればそんなには違和感ないかも。 >>97
>>98
綺麗だけどさぁ履くのめんどくさそう
ブーツ履くのも手入れするのもめんどくせーわ >>102
そういう人はクロックスとユニクロスエット上下をお勧めします。
楽だよー。 金具留めの平紐は歩くとプランプラン暴れ回るからうっとうしい
プラ留めの丸紐で十分 >>103
ちょっとした興味から伺うのですが、クロックスが楽な足って相当幅広なのでしょうか? >>105
JK
これをなんの意味ととるかで
その人の趣味志向がわかるという まあ足測って会話してだから濃厚接触と言えば濃厚接触になるかもだけど 足測ってたら上からコロナがシャワーのように降ってくるんだからな >>62
２年強前に亡くなって、店は廃業しているよ。 JKさんはあれだけ靴持っているのにまだ新しい靴のアイディアがあるというのがすごい。 JKさん、ネットから消えたと思ったら中古屋開業して買い集めた既製靴をボッタクリ価格で転売してるの見ると
買った靴ほとんど履いていないって陰口は事実だったんだなって思った ビスポークとかブランドの中古革靴買って喜んでるのいるからな ◇◆◇ 創価学会と「大蔵商事」◇◆◇
大蔵商事とは、創価学会第二代会長・戸田城聖が作った金融会社である。この会社は経
済力のある学会員から資金を集め、貧しい会員に貸し付けていた。要は高利貸しである。
池田大作はこの会社の稼ぎ頭で、20代で取締役営業部長を務めたほどだった。池田の取
り立てには容赦がなく、債権回収のために病人が寝ている布団をはぎ取ることまでした。
ここでの働きが認められたことが、彼が後に第三代会長に上り詰めるきっかけとなった。
その後、創価学会は金を貸して利ザヤを稼ぐような回りくどいことはやめた。宗教のお
布施ならば、元手はほとんどかからず、しかも税金までかからないのだから当然である。
しかし、高利貸しの経験はお布施の集金にも役立った（創価学会では「財務」という）。
かつては「身ぐるみはいで御供養しなさい、金とケチると仏罰を受けます」が財務納金
を呼びかける際、学会幹部の決まり文句だった。また「貧しいものほど、宿命転換する
ために多く金を出すべき」とも指導していた。金貸し根性は相変わらずだったのである。 TYEが気になってるんだけど、作ったことある人いたらフィッティングとかどんな感じか教えてください 国内で柔らかみのある感じに仕上げてくれる職人、オススメの方いますか？ みんなロングノーズが好きなのかな?
捨て寸は3cm以上? フィッティング詰めていくと既製に比べて幅狭になる事が多いからロングに見えてるだけのように思ってるけど、自信はない 1足目基本任せてるけど職人の好み次第でけっこう違うな 相変わらずマンドールの靴はかっこいいな。最新の茶とその前の青。足の形なのか全然違う形だけどどっちも雰囲気ある マンドールの靴って個人的にはあまり魅力を感じない
新品状態ではハイシャインで綺麗に見えるけど、履いた後の姿が（他の一流工房に比べて）妙に不細工に見える
履いた後の姿って北欧のハゲの靴くらいでしか見ないけど >>121
ソヤマさんは上から写真撮ってくれないのね
仕事中に靴見て「いい靴履いてるな」と喜びたい自分みたいな変態にとっては判断材料になりかねる bespokemakersの契約者は少なくなってるのか投稿パターン化してるな >>130
ありがとうございます
スクエアとラウンドの中間ぐらいがいいかな >>131
コロナで仮縫いも納品もなかなか出来なそうだしね。
納期長いところはこの機にキャッチアップして欲しい。 bespokemakersって他人が撮影した写真を繰り返し転載してるだけのアカウントだけど、あれってお金とってやってるの？ >>136
ダニエル以上に最悪のタイミングでの独立だな >>135
前に掲載されてる靴屋に直接聞いたけど「え？あれ有料なの？うちは払ってないけど。。掲載許可を相談されてOKしただけだよ。」と言っていた。 >>138
払っていてもそれを言うわけないだろ
知らんけど >>139
フォスター+αくらいとすると50万前後かな？ >>141
フォスターにプラスするかな？英国でも指折りの老舗ビスポークメーカーだぜ？そこからの独立とはいえブランドとしては新興だから、そこまで強気じゃ無いと思うよ。
どちらにしろ腕は超一流なので、とりあえず作ってみるわ。 それと松田さんのいたフォスターの最後は素で50万超えてたので、プラスしたら60～70くらいになるよ。 松田さんが高値つけても全然文句ないけど今みたいにポンドが安い時期にお願いしたい イギリスの高い物価でも頼める奴いいな。
ワイは国内ビスポが天井ですわ 松田さんやっと開業したんだ？
大変な状況下での開業だけど福田さん川口さんレベル目指して頑張って欲しい すごく勇ましい写真だけど、女性の職人なのか、有名なんです？ 1足70万クラスは出来すごそうだけどさすがに出せないな
今年は気になった職人にアポとって
20万とか30万クラスの数足依頼済みだからそれら我慢すれば注文できたりもするけど ワクチン出来るまでコロナでトランクショーずっと無理やろ 同じく個人で注文受けてるニコラス・ テンプルマンが税込3600ポンド位だったと思う。
高くても4000くらいじゃないかな？
フォスターは今5000でしょ？フォスター+αはないと思う。 フォスターの職人なのか
おじいさんは昔は雑種とかでみたけど、最近のこの女性は見たことないから知らなかった
日本の受注もやるなら楽しそうですね 東京でもトランクショーをやるみたいだけど、完全に未定みたいだね。
落ち着いたらメールして聞いてみようかな >>138
お金取ってるかどうかは全然知らないけど
3回に1回は福田さんだよねw
今更有名どころがインスタで宣伝してもらう意味もないだろうし、お金払うとしたらマイナーなところだと思うけど。
一時期よく出ていたコルノブルは完全に出なくなったね。 オーダー会あるときだけ載せてる人も居るね
有名所には載せてって頼んでるかもだけど
何かしらのお返しはあると思うけなあ 最近のポストだと
ケンタロウ・ソヤマ
ヨウヘイ・フクダ
ペルティコーネ
アン
トモユキ・ケー
ユイゴ・ハヤノ
タイ
ティー・シラカシ
マサル・オクヤマ
結構若手も含められているが皆雑誌などでも取り上げられている有名どころだしリスト化してみても違和感は無い実力のある職人ばかりかと。
多少の偏りはあるだろうがむしろ適正に選ばれているように思える。
個人的には上のリストにマーキス、クレマチス、ボレロ、アキラ・タニも入れて欲しいかな。 前は無断転載してたとかで客が怒ってコルノブルゥのやつ削除させてたんじゃなかったっけ。
今ある人たちは同意もらってるか金貰ってるんじゃないかと。
ソヤマやユイゴはどうも注文はそんなないらしい。 注文ないのはどこ情報なの
ユイゴって雑誌わりと載ってけどなあ
雑誌載ってるからはあんま関係ないかもだけど 同じ画像が繰り返しアップされてる方が気になるわ
フクダとかソヤマとか
アップしないこと以上にネタがないように誤解されそうだけどな 最近ソヤマとハヤノ推しが多いけど何がいいのかわからん アウトワーカーもやってる工房は自ネームでは大して客入ってないと考えていいと思うよ フクダは納期長いから完成した新ネタなし＆客がOKださないとかなんじゃないの スレ民のタイで作った靴を工房の公式アカウントが顧客に許可撮って載せるのはいいとして
第三者の宣伝アカウントが転載で宣伝に使うのはどうなんだろ そりゃもともと自社ブランドでなく他力本願で他社を紹介して運営してんだからセレクトは慎重だろ。
微妙な職人を取り上げてたらイメージ悪くなるだろうし。
普通に考えてインスタのリポストくらいではBM側では見返りは期待してないのでは？
逆に金払ってリポストさせてもらっても良いんじゃない？
YouTuberみたいに1いいね＝0.1円とか。 >>171
二次利用三次利用は著作権の支払い対象だよ
契約次第だけど、自分の儲けのために同じ画像何回もあげるのは評価されるべきではないんじゃないか？ 良い機会だから整理してるんだけど親世代のが色々面白い素材の靴多くて贅沢
ペッカリーやキッドスキンとか流行ったんだな 許可取るべきってのはわかるんだけど
実際、自分の注文した靴の写真をアップされるの嫌って人結構いるものなのかね？
自分が受け取るよりも前に写真上げられると嫌ってのはわかるけどさ。 靴職人がフォロワー多いインフルエンサーから靴作ってくれたら宣伝してあげますよって申し出来るって言ってたけど
その手の類じゃないの
フォロワーが20万いるから宣伝効果ありますよってお金が発生してもおかしくない
宣伝料とか契約って聞くと仰々しくてそんな事あるわけないて思うかもしれんけど
小額での小遣い稼ぎとか副業的なものとか可能性なんかいくらでもある 俺のは受け取り後二ヶ月くらいに公式がアップしてshoesnobとsolepreacherがすぐ転載してた
まあ写真映えするのはわかるけどね >>175
いったいどこの何マネントスタイルの話かと思ったら
よくみるとBespokemakersのほうがフォロワー多いのな… >>174
自分のオーダー品を作った職人や工房が自身のSNSにアップするのは構わないけど
それを転載されるのは不愉快だな、俺は Bespokemakersみたいに転載してる人結構多いよね 今時ホームページなくてインスタやツイッターもしないような職人は好きだが
ビジネスとしては業者に金払って宣伝してもらったほうがいいんだろうな パーまねんとスタイルの方ってやっぱり自分で金出して靴作ってるわけじゃないのか。 パーまねんとスタイルの方ってやっぱり自分で金出して靴作ってるわけじゃないのか。 PR業者に宣伝頼める店なんてほぼ無いだろ。サイトやSNSの方が手軽で安上がりだし。
仮にPR頼んだとして、サイトも連絡先も明らかにしていないなら何処に誘導したらええの？
雑誌もそういうところは警戒するだろうからPR業者も困るだろうね。
ハシモトみたいに代理店があるならいいけど、情報少ない職人ってちゃんと事業する気あるのか不安になるな。 正直ビスポークの靴頼むなんて靴オタクぐらいなもんだし
そんな大きくPRしても意味ないんかもよ いいねするのは業界人ばかりとか狭い世界だとよくある事w ほんと
インスタもツイッターもいいね押してるの同じメンツだわな
万ぐらいいくと違いそうだどけ
とにかく範囲が狭い フォロワーが万いってるラペルでさえ、宣伝対象ではなく毎日更新の靴作り公開ショーを見たいと思う単にもの作り・手作業に関心があるユーザーのいいねがほとんどだろうね。
趣味の範疇でやってるなら別に良いだろうが靴作りで生計を立てている職人はインスタだけで宣伝しても受注率はチラシ以下だと思う。 革小物とか価格が低いものはインスタとか宣伝なるだろうけど
数十万するものは難しいよね インスタのコメント見てると、
いくら？
俺のサイズ47、南アフリカまで発送できる？
みたいなコメントばかりで、効果的な宣伝になっているとは思えない インスタで海外客増まくったり
海外工房にスカウトされた職人はいたな 初めてビスポークするならどこがおすすめ？
GGやEGが好きで、場所は東京だとして https://www.instagram.com/yim.shoemaker/
この中国のビスポークメーカーいいな。
まだ中国本国でしか受注してないらしいけど >>196
名も無きビジネスシューズと似たようなデザインだけど
やっぱ中国人が作る靴は似た感じになるのかね >>193
初のビスポークで英国スタイルが好きで都内なら、マーキスあたりじゃないかな。
いきなりユイゴハヤノにいった自分がいうのもなんだけど。 マーキスは優等生的なの雰囲気でちょっとジャンルが違う様に思う。
マンドールはどう？
日本の有名どころは納期が1年8ヶ月～とかだから、待てるかどうかが問題になるね。 数年待ちの案件は数件あるけど
待てずに他でも作ってしまってる GGやEGが好きって言ってるやつにマンドールって 笑 個人的にはベンチメイド大川さんあたりでいいのではないかと思う
都心の工房は納期延びすぎで新規には向かない >>206
1年半以上待つと気持ちも焦るよ。
人によっては2キロも体重が増減すれば足のサイズも微妙に変わるといわれてるし。
納期はけっこう重要だと思う、 >>202
ハヤノ、遠藤、タイあたりでもそんなにかかるの？
前は一年弱で作れたけど。 GGとマンドールって方向性似てない？
※個人の感想です 全く似てないと思う
マンドールに近い方向性なのはヤナギマチあたりだな G&G、マンドールは自分の中でクレバリー、フクダ等と同じ”わかりやすくカッコ良い靴”というカテゴリ。
ジョージクレバリー：無骨、商売上手
ヨウヘイフクダ：シャープ、長納期
G&G：流麗、クリエイティブ
マンドール：緻密、流麗
との印象を持ってます。人により見え方は違いますね それ世界靴作り選手権のやつじゃないか あれは実用性度外視だからな >>216
ゾンビみたいな縫い目ある靴好む人が好みそうだよねw
>>217
他の靴もこんなこんな感じの仕様で作ってるみたいだし
ここのスタイルなんじゃないかな どうでもよくてスマンが縫い目があるのはゾンビじゃなくてフランケンシュタインだな
ゾンビは縫ってもらえない >>221の言う通り、GGが好きなら多少無理してもGGで作った方がいいと思う
GGではダニエルが独立してトニーがラストメーカーとして本格復帰したらしく、
かつてのタックゼックやアンソニーのように未来においても伝説の靴職人として
名を遺すであろうトニー本人に直接ラスト作ってもらえる貴重な機会だから 去年のLAST掲載、納期の目安
ギルド・オブ・クラフツ 納期1年2ヶ月、仮縫い2回。
ヒロ・ヤナギマチ・ワークショップ 納期1年程度。
ヨウヘイ フクダ 納期2年～、仮縫い1回。
クレマチス銀座 納期1年～、仮縫い1回。
マーキス 納期1年半～、仮縫い1回。
タイ シューメーカー 納期1年～、仮縫い1回。
ビスポーク ・シューワークス・ユイゴハヤノ 納期11ヶ月～1年、仮縫い1回。
T・シラカシ ブートメイカー 納期6ヶ月、仮縫い1回。 >>223
なるほどたしかに…
さらに細かいこと言うと
フランケンシュタインは博士の名前だから
フランケンシュタインの怪物、だな
ながっ
>>226
中縫いは別だよね？
仮縫いは1回目で不完全だったら
2回目やる職人さんも多いと思うけど
ギルドはデフォで2回なのね 元クレバリーのDominic Caseyは初回注文納期4ヶ月、2回目以降仮縫い無しなら納期2ヶ月目標とのこと。
靴の製作自体にはそれほど時間がかからないみたい。
納期が長い工房は製造能力と受注数のバランスが悪いと思われます。
>>227
ギルド以外の工房については”仮縫いは基本1回”と掲載されているので、必要があれば1回以上する工房もあるかもです。 日本は太い客少ないだろうからどうしたって最初のアポイントと採寸に時間食うのはあると思う。数足一気に頼まないだろうし注文も細かいし仕上げも丁寧となると納期は仕方ない気がします。一足しか頼まない人も多いらしいので新規を取り続けざるを得ない事情もわかりますし。 需要に対して職人が多過ぎるから客だけを責められないな。 多すぎるのに2年待たせるとかどんだけノロマなんだよ 職人が多かったら納期は短くなりそうだが。
問題は特定のところに注文が集中してることでしょうね。 雑誌に載るような有名な職人と安くて上手い職人の所に集中してる感じがする。 >>219
インスタでマーキスでのオーダー報告を見た感じ、初回は仮縫い2回で納期2年強がほとんどみたい フクダやマーキスは分業制の工房なのに相当注文が溜まってるね
海外メーカーでも受注会経由で納期1年、現地注文だと1年かからないことを考えると1年以上は長く感じてしまう。
ほぼ1人で製作しているユイゴハヤノはまだ知名度が十分じゃない？ なんで？今は注文に行く人も少ないし、職人は作業が捗るだろう。 確かに新規オーダーは一時的に止まるだろうね。
でもバックオーダー分が少なくなるまでコロナ自粛続くかなぁ？
続いてたとしたら本当にやばい事になるわけで。
実際、リピーターは会わなくてもオーダー出来るし、コロナ落ち着いたらオーダー入るだろうし現実的にはそれほど変わらないのでは？
納期長くなるくらいで他に流れる尻軽な客はそもそも人気店からしたら優先度低いだろうね。リピーター歓迎なんだし。
安くて納期短い新人の踏石になってイマイチな靴作られて何年かして値上げされて納期伸びたら時間と金の無駄でしかない。最初から人気店に行っとけば良かったと後悔するだろうな。
気に入った職人を抱えるには一足目から分かりもしないフィッティングに口出しせず黙って定期的にオーダー入れる事だな。 靴は分業制だから、少人数でやってる工房は
一人でも抜けるとすぐに動かなくなるよ 底付け（ボトムメイキング）の職人のビスポークはどうなんだろう
独立はされそうだけど
https://kusumin.com/andoshoemaker/ Ando shoemakerか、初めてみた。
https://instagram.com/andoshoemaker?igshid=zb4moq0hh3om
新人なのに気品あると思う。
10年やっててこれ？みたいな偽職人よりは断然こっちの方がええわ。 ボトムメイカー出身者はラストメイク、フィッティングが不安。
木型作成の経験が売りの工房は少なくて、日本で注文できるのはハヤノ、六義、アン、テンプルマン位？ >>248
まあ底付けなんて欲を言わなきゃセントラルでもやってくれるしね ビスポスレで言うことじゃないかもだけど
T白樫パターンオーダーやってほしいなー 木型は基本外注なんだっけ？
アンダンテとかの整形靴は型取り後どうしてるかは知らないけど 確かにラストメーカーからの独立は魅力の一つ。
でも結局は、
・コミュニケーション力（人柄含む）
・ボトムメイクの技術力
・製作全体の品質管理能力
・顧客満足度に対する意識
・パターンの精度
・美意識
も同じくらい大切だと思う。
要は全体のバランスかな。
上に挙げたポイントをレーダーグラフにしてもし歪になるようなら例えラスト得意でもちょっと不安だな。
なんて理想を言ってると結局は有名所になっちゃうかもね。 ビスポークの魅力って結局のところ
意匠（デザイン）
フィッティング
使用される素材
に集約されるだろうから、優先順位で言えば底付けは高くないんじゃない >>248
ただ修行先で採寸や仮縫いまでやらせてもらってたのってそれこそ松田さんくらいかな、英国系では。 >・コミュニケーション力（人柄含む）
これに優れてる職人っているの？
俺が頼んでる所だと完成してても知らせてこなかったり
メールの文面のてにおはがおかしかったりいかにも職人って印象なんだが。
物はちゃんとしてるけど 納期は遅れない、連絡はちゃんとくれる、てにをは敬語がおかしくない
こういう人はいくらでもいると思う >>257
まぁ、てにおは、とか言ってる時点で貴方もその程度ですね。を、ですよ。を。 フクダさんなんかはやっぱりソツがないよね。
ヤナギマチさんもしっかりしてそう。 やっぱり人気職人はその辺も含めて人気って事なのかな。
頼んだ事ないから分からないけど >>256
その割には松田さんってあまりフィッティング上手くないからなぁ
日本人職人の最上位勢に比べたら、だけど
調整が大雑把で攻めすぎか余りすぎかでなかなかフィットしない
（俺自身だけでなくビスポ愛好家の仲間内での総評）
結局のところ大事なのは現地に限らずどれだけ経験を積んだのかと職人自身のセンスだと思う >>263
でも伝統的な雰囲気はあるよね
そこで修行した人しか出せない雰囲気
頼む人がそこに拘るかどうかかな 色々作ってるけど
今の所は総合的にはスピーゴラが一番かな
ここは二足目いかないとダメ感あるから評価分かれると思うけど >>263
仮縫いが問題なのかなと。
底付前のアッパーを履き、木の板に踵を乗せた状態でのチェックは素人的に効果的ではない様に感じます。
仮縫いで問題が完全に見切れないので、満足行く状態になるまでに注文を重ねる必要がありますよね。
フォスターの伝統的方法だったのかもしれないですけど、仮縫いの意味があまり感じられませんでした。
独立後の仮縫いの形式が気になります。
お仲間内で評判の日本人職人の最上位勢、ぜひ教えてください！ >>258
でもそんな人って作るものも普通そうに思えてしまう不思議 >>265
それは一足目の完成度が低いってことですか？ 自分は、国内の福田さんとかの最上位とかでは無いけど、その次グループの人達が難しい足だと苦労した後に、松田さんにお願いしたら一足目から大満足だったけど相性かな。 俺も松田さんのフィッティングは完璧だった、あえた名前は出さないけど、国内最上位といわれる人の一足目より良かった。 >>266
調整が大雑把、と書いた通りで、手法のことじゃないよ
基本的に大きめで作ってくるから履けることは履けるしフィット感は既製よりはいいけど、
ビスポに慣れてると物足りない（ここまでは海外ビスポでは一般的な話）
問題はここからで、余ってるところを攻めるように要求したらやりすぎなくらい小さくしてくる
知人も全く同じ状況だったので、そういう調整が大雑把な傾向はあると思ってる
一方で、日本の職人は最初から攻めてくる傾向が強いと思う
客側がフィッティングわかってないと攻めすぎることも多いんじゃないかな？
ビスポ初心者って履いてすぐのろくに歩かない状態のフィット感を職人に伝える人が多いみたいだから
日本人職人の最上位勢、わざわざ書くまでもないんじゃない？ >>265
一足目で仮縫いと仮靴やってくれたから、けっこう丁寧なイメージだけど、二足目じゃないとそんなダメって言われてるんです？ >>271
その知人ってTさん？
フォスターでのオーダーに対して同じこと言ってるのを聞いたわ ココでいう完璧なフィッティングって、ほんのりと足が引き締まるようなフィッティングだよね？
全方位の負担が少ないけど完璧と呼べないフィッティングと２種類あるっぽいね 266の満足行くフィッティングを得るまで時間がかかったのは10年以上前の話です。
最近注文し始めた方は違う経験をされていると思います。
>>271
私も全く同じ経験をしましたよ。 >>275
自分は肌が敏感なのもあって少しでも締め付けられてる感あると不快なので人それぞれだと思うわ >>277
一昨年あたりからこのアミアミのバッグを日本で展開してるね。
たしか靴っくりで余った革を活用して云々みたいな話だったような。 中国も上手い職人増えたな。タイミング的に今はさすがに中国行けないから
その辺含めてとりあえず話だけでも聞いてみるか >>279
使ってる革はバケッタレザーかヤギ革だから、靴とは全然違いますね。
多分バッグや小物用に入れてる。
一応ビスポークでもバケッタは選べるけど、バッグ等とは違うもの。 yim shoemaker(名もなきビジネスシューズの職人)
がビスポークやってくれないかなぁ。
中国で取り扱ってるセレクトショップに聞いたら
現時点でビスポークはやってないって言われたけど >>282
やはり直でやり取りするのが良いのかもしれませんね。
話を聞く限り、ものすごくプライドの高い人なようですが。。 木型調整無しのPOのオーダーを消化できない生産能力でビスポークなんてやったらお察し 専用木型作るオプションもなしでやってたとかは
靴作るのは得意だけどその辺の手間ややり取りは苦手か嫌いな職人かな ビスポークとなると顧客ごとに採寸、木型製作、パターン作成、仮縫いをしないといけない。手間がかかるし、経験がないと出来ない。 そもそもyimがインスパイアされてるヨーヘイフクダ自体が当初MTOだけだったよ。
ビスポークのフィッティングの評判も良いみたいけどどこで学んだだろ。 ただフクダさんも既成の方が儲かるみたいではある。
年間200足限定が本当だったとしても24×200=4800万の売上だしね。少なく見積もって1/4がフクダさんの取り分として1200万
一人でビスポークやってて40万取っても年間30足やってやっと売上が1200万だと考えるとこれは美味しいはず。 こういう時でも既製品やってる人は強いんでない
足測る必要ないし 福田は納期長いから待てない人が既成品に行く
これは上手いな。 ちょっと前は仮縫いのスケジュールとか心配してたけど
今となっては職人さんが無事ならいつでもいいわ 中国の職人さんは国内と欧州どっちでキャリア積んだ人が多いんだろう >>297
インスタで #bespokeshoes #shoemaker
で検索したらいっぱい出てくるよ
>>298
それは分からない ラペルは愛知県豊田市に工房があるらしい。セレクトショップ『Last &Lapel』とは関係は無い。
屋号はLapel Bootmaker、職人1人で活動している個人事業者だが、個人名は公表されておらず公式サイトも無い。唯一インスタで情報を発信していてフォロワーは1.4万。
戦略的では無いと思われるが多少謎めいた存在。（かつてマンドールがそうであった）
注文は「ツクルヒト、ものいち」豊田市幸町の町おこしの活動フリマにて定期的に出店していたが、現在はコロナのため開催中止。
作る靴は英国でもイタリア・フランス的でも無い日本靴スタイルである。
インスタに出てくる靴はどれもあまり特徴が無い木型で作られており印象的・個性的とは言えないが良く言えばシンプルである。
ビスポークのサービスをしているかどうかは不明（採寸やラストメイキングをしている様子はインスタでは見当たらない）、メインの仕事はアウトワークらしく主だって自身のブランドをPRしている様子も無い。恐らくMTOのみ展開。
価格も不明だがメインの仕事では無いとすると比較的安価だと思われる。
靴作りは独学で修行経験はなく、名古屋の老齢靴職人のところへ通い情報を得たと言われている。
乗馬ブーツの外注を過去にしていたが本来はセメント製法のところをハンドソーンで製作させてもらいたいと交渉して研鑽を積んだ。
最近、地元TV局名古屋CBCの情報番組で紹介された。
ー Wikipedia より >>303
日本スタイルで木型に特徴なしとあるが、割と英国を意識してるんじゃないかな。爪先はフランス的だが。甲高なとこは日本的。
それこそ良く言えば何処の国でもない多国籍なイメージ。
インスタで採寸シートに革貼った木型置いてる写真あったよ。ビスポークなのかMTOのアタッチ修正なのかは不明。 ラペルもいいね。ビスポークしてるかは知らないけど
yimやCOLの人もだけど多少謎めいた存在でうまい職人というのも魅力的な気もする。
知る人ぞ知る職人という感じで >>306
MTO
アップチャージでプラス補正はあると思うけどデザインの自由度はほとんどないはず。 >>306
注文したことありますが、他の方も仰るように、デザインの自由度はあんまりないです
値上げ後の基本価格が浅草コブラーのオプション全部載せと大体同じなので、仕事用の靴はリーガルトーキョー、オフ用の靴は浅草コブラーで作ってもらってます
どちらもシューツリー込みで18万位ですが、非常にしっかりした作りです ラペルビスポークやってますよ。
ツクルヒトモノイチ行って話はお伺いしたことがあります。
日本風、英国風の違いがあまりわかっていませんが、堅牢なイメージの作りでした。
日本の職人さんに師事されたそうですが、それだけでは最近のビスポークで求められている水準には届かないので、他の職人さんとの交流等で自己研鑽されてるそうです。 >>309
日本的だねー
「RBはライトブラウンの略かもしれないですね」で笑ってしまった。
しかしこれはパターンオーダー扱いでスレ違いでは？ >>311
気になる。
ビスポークの価格は幾らくらいなんだろう？ これがイタリアはないだろ。デザインもフォルムも英国 日本だと少ないけど中国はフクダっぽいも多いな
インスタの影響だろうか 中国の職人はどこか他の国に修行に出たりしてるの？それとも国内にカリスマ的な職人が居てそこで教えてもらったり、学校があったりするのかな？
まさかyoutubeやインスタで勉強して作ってるってことは無いよね？どなたか知ってる人いる？いや、都市部は東京より大都会で富裕層も桁違いなので、需要があるのはわかるんだけど。 教えていただきありがとうございます。
何となく想像していた通りでした。技術的によいものもあるが、センスは知識に裏付けられると思うので、今のところ作る気にはならないね。
そのうち中国人の職人も伊や英に修行に行く日が来るのかな？それを飛び越えてチャイナオリジナルの良いものが世界に普及する様になるのか？ 履き心地いいし二足目依頼もしたいけど
出し縫いのピッチ細かくしてとか、底もっと攻めたり、平面的すぎるので立体感持たせてほしいとかは職人に失礼だろうか ジョーワークスみたいに、木型補正してくれるMTOってどこがある？おすすめあれば教えてほしい >>323
言わない方が失礼では？
MTOの限定された仕様以外にリクエストすることは難しいかもしれんが、もしビスポークだとしたら要望があるならハッキリ伝えないと職人と良い関係は築けないかと。
ただ、フィッティングやバランス、ハウススタイルに口出しするのは野暮。 その３つ以外のどこに口出しするんだ？職人の性格とか？ 失礼、フィッティングに関して感想や要望を忌憚無く伝えるのは当然、
フィッティングに関する考え方やフィットする箇所の塩梅についてはお任せするのが良いという意味です。 >>329
寧ろフィッティングについてのオーダー主の好みは職人はフィードバック欲しいんじゃない？
出し縫いのピッチとか底を攻めろとか立体的にしろは嫌がられるだろうな。他所に行けばいいと思うわ シューメイキングコンテスト笑の影響でスペック重視の傾向が強くなったのか
必要以上に出し縫い細かくする職人が急に増えたよな
出し縫いを必要以上に細かくしても見た目は大差ない割に靴の耐久性と寿命が一気に落ちる
こういうのも職人の良し悪しを見極める一つの基準だわ GG長谷川さんも独立したダニエルがスペック重視になったとは言ってたね。
俺は元々フィドルバックとか好きじゃないし出し縫いのピッチとか実用的な範囲でよい。
ベベルドウェストかテーパードヒールとかオカマかよ。 >>332
ヤナギマチでもやばいブーツの写真上がってますよね。 ベベルドウェスト・フィドルバック
マンドールの村田さんはこのへん好きだったな
今基本仕様でしない職人のほうが少ないな ベベルはいい
製法的に無理のある構造ではないし美観面でのメリットも大きく
靴として重要な要素を犠牲にしているわけでもないので
フィドルはアカン
見た目だけフィドルっぽくした偽フィドルの方がまだマシ そういうの方向により進んでるのは履き物としての意味が無くってきてるっとことじゃない
頼む方も置物としか考えてないんじゃないかな
インスタ、Twitterとかに上げるのなんてビジュアル重視だしさ >>336
大半の職人がスペック重視に移行してる傾向があるならそう言えるだろうが、
実際にスペック重視なのはシューメイキングコンテストとかインスタで名を売ろうとしてる
一部の職人だけなので全体の傾向が変わっているわけではないと思う
言うならば、職人（顧客もか）が二極化しているように感じる 日常仕様の快適オーダーメイドのコンセプト
の職人は
必要以上に高価な素材や、芸術の域に達するような趣向性の強い技術は用いません。と宣言してるな
https://shoe-republic.com/concept.html >>338
上の出し縫いの話は、そこに書かれてる85%の品質をコスト掛けて95%にとかいう話とはちょっと違う
例えばコストを掛けて出し縫いを細かくすることで品質が95%に上がるところを
更にコストを掛けて細かくしたことで逆に品質が93%に下がる、そういった
過ぎたるは猶及ばざるが如し的なコストの掛け方のこと >>338
コンセプトだけあってハンドソーン 106,700 円て中々お安いね マイサイズラストを作るとあるが、客の靴を見てもどれも同じ感じだし、これは少し融通のきくパターンオーダーでしょう。ジョーワークスで作るのと変わらんわな。
ビスポークシューズを嗜好品と捉えるか実用品と捉えるかの違いだと思うが、なんとも作る気が起こらないな。 >>323
駆け出しとかリーガルトーキョーみたいなスタイルないところだったらいいんじゃない？
がっつり海外修行してみたいな職人だと気分害するかも。
ダービーなのにベベルドウェストとか合わないとほかの客にボヤいたりするのはビスポークあるある >>345
ビスポークとして見ると釘が残念すぎるかなあ >>346
これはリーガルトーキョー限定のトップリフトだから
こういう物 4000ポンドとの噂が。
フォスターが5000だから妥当か。 あの男らしい雰囲気の靴は他にないよね。
もう注文入り始めてるみたいだね。 東京でのトランクショーもやりそう。
クレバリーよりも高くなるのか。 Templeman 2014創業。元ロブの木型職人(勤務歴5年)。ラスト&パターンメイク以降の作業は外注。3000ポンド～+税。
Catella（Daniel Wegan） 2020創業。元G&Gビスポーク部門(勤務歴10年)。製甲のみ外注。3600ポンド～+税。1足目は+500ポンド。
Emiko Matsuda 2020創業。元Foster&Son(勤務歴19年)。？？？？ポンド～
松田さんは外注しない方針と思う。
そうなると製造数が少なくなるので価格が高くなるのは仕方ない。
経歴を考えてもCatella以上の値付けでも違和感ない。 無理だろw
海外だと完全分業体制で3人で月8足が標準的と聞いた
マーキスもフクダももっと遅いけど仕上げがめっちゃ丁寧だからだと思う
松田さんが日本人らしく丁寧にやるなら4000ポンドは高くない >>356
松田さんはボトムメイクも抜群にうまいけど、生活していくには、製甲以降の過程は外に出すんじゃないの？
フォスターの時も福田さんや川口さんに出して、彼らもそれで成長したわけだし、そうやって全部がハッピーになるのが、海外の考え方だから。
職人雇ってるメーカーの場合、ラスト、パターンの親方1人に、ボトム2～3人が、一般的なパターンでしょう。 >>356
こうして見るとたった5年で独立してビジネス軌道に乗せてるテンプルマンってすげえな
才能ある職人ほど独立するのが早いっていうし、値段も良心的 Daniel Weganは1週間に1足が目標とのこと。
製甲以外の作業+顧客対応を全て1人でやるからそれ以上は非現実的だと。
頑張って年50足ほどしか作れないことになるけど、ロンドン市内に店舗を持たず、自宅兼アトリエで作業すればやっていけるという計算なのでは。
松田さんは過去のインタビュー記事からすると、自分で全部コントロールしたい、顧客の欲するものを作り上げるには注文を受けた自分が全ての工程をやるべき。
外注するとアウトワーカーの腕が良くても作りたい靴は作れない、との意見をお持ちみたい。
だから松田さんは外注せず、数を絞って靴の質と顧客満足度で勝負すると思うな。 そういえば松田さんってインタビューでサイズが変わってもパターンは基本変えないで使いまわしって言ってたな。
パターンって吟味するとかなり作業時間が掛かるらしいので、そこを簡略化してるなら結構な数いけるんじゃないの あれ、でも、フォスターでも分業で最後まで全部とかはしないって話じゃなかったっけ なるべくやりたい、であって全部やってるではないはず。lastのインタビューだね、前はウェブにも公開されてたけど消えてるな。 これだLAST vol8
https://i.imgur.com/lz2TZwN.jpg
この時は独立は考えてないと答えてたけど、当時のメンバーもいなくなって新しく既成始めたり環境の変化も大きいのかな？ >>362
TYE Shoemakerも年間48足ぐらい言ってたような
丁寧に作るとそれぐらいが大体限度なんじゃない >>362
アウトワーカーってボトムだよ？
丁寧な人間に頼めば個性なんて出ない。
アウトワーカーの腕が良くても作りたい靴は作れない、との意見をお持ちみたいというのは、おそらくラストを含めて全体のことじゃないの。製甲は頼まなきゃいけないわけだし。
松田さんは家族を養い、家もあって、物価の高いロンドンでそんな悠長なことは言ってられないよ。
ただあの人の性格からして、そんなに高い値段設定にはしない気はするけどね。腕はあるのに謙虚な人だから。 ↑
と書いたけど、ラストのインタビューの意思が今もあったらボトムもやるのかな。
子供の面倒とか見ながらだったら、そんなに数もやれないし大変だろうね。 そこらへんは稼ぎによって考えるんじゃないの
なんぼ言うても商売だから
家族がいるなら生きていけない ボトムのメイキングに職人の個性でないとか、いくらなんでも無知すぎだろ
それとも違いもわからないほど感性が鈍いのか >>371
あんたすごいな、俺はフォスターの靴で、ボトムを修業時代の福田さんと川口さん、あと名前を忘れたけど、コブラーさんがクレバリーで指名してた伝説のボトムメーカーに頼んだ靴を持ってるけど、縫いを見ただけでは違いはまったくわからないぞ。どうやって知るんだ？
教えてくれ。 思い出した。ジム・マコーマックだ。ジェイソン・エイムズベリーと同じで、いっときアル中になったという噂が流れたけど、今はどうしてんのかな。 >>372
見るべきは縫いではなくソールからアッパーした半分にかけてのシェイプ
トウシェイプなんて特に違いが現れる >>374
あんた本当にすごいな。
俺は福田さんにこの靴は僕だけどこれは違います、誰だろう？って言われたよ。あとで松田さんに聞いてそれも腕利きだと、わかったけど、ちなみにトニーにも聞いたけど、さっぱりわからないって言われた。
あんたに教えて貰えばよかったよ。 ジムはずっと数こなしてるしアル中なんて聞いたことがないし、なる余裕もないかと
開業と、アウトワーカーとしての仕事を基本GGのみに絞ったらしいから
GG以外の工房からそんなこと言われてんのかね >>375
トニーがジムを重用してるのは、理想のシェイプでボトムメイクできるのが彼だけだから
インタビューでそう言ってる GGがボトムメイク重要視してるのはわざわざヤナギマチから小関さん引き抜いたことでも明らかだろう。
移籍にかかる弁護士費用とかすごいかかったらしいよ。 >>377
それはジムに失礼しました。
>>374
あともしかして一流のボトムメーカーと一流半の比較の話をしてますか？
一応、松田さんからの流れなので、オール一流が前提ね。フォスターは日本人客は目が肥えているため、とくに丁寧なボトム職人を選んでいたから。
ロブとかはそんなことはしないだろうけど。 ところで松田さんが上のインタビューで答えてるのは、腕の良し悪しの話ではなくて、客から直接話し聞いた自分が一番客の求めてるものに応えやすいという話だろ。
例えばウェストの絞りの好みとかそういう話ではないのかな？
そうだとすると理想は全部自分がやることにはなるよね。 >>379
フォスターのボトムメーカーがオール一流？
ボトムメーカーの違いを縫い方で見るような奴の認識ならそんなもんか 俺のはそうだ。全員名前がわかってる。
だけどあんたのは違うみたいだ。気に入らないならヤフオクにだしたらいいよ。 356に補足だけど、テンプルマンは正式入社前ロブで2年の見習い期間あり。
松田さんも正式な社員になる前にフォスター で3年の見習い期間がある。 松田さんは日本人顧客の注文をアウトワーカーの中でも腕の良い職人に出していると言ってた。
それはウソではないと思う。ある程度の水準をクリアしている人に仕事を出していたのではないかと。
でも同じラストを使って作ったはずの靴なのに雰囲気がそれぞれ違うし、中には若干歩きにくいものもある。
素人なので職人の腕の優劣は靴からわからないけど、職人のクセというか個性が靴に反映されてしまうものなのかと思います。
福田VS川口VSジムマコーミック見てみたいです。この3人の手による靴を持っているとはうらやましいです。 やっぱりここはイギリス勢崇拝がすごい。
それ以外は靴にあらずという感じのディスられ方だし。 川口さんはボトムメイクはジムが一番上手いって言ってたな。
ジムの仕事は一目で分かるらしい、
川口夫人は川口さんのボトムメイクは一目でわかるって言ってた。
おそらく自分自身の仕事とよく知るボトムメイカーの仕事は職人なら判別できるんだろう （誤）マコーミック （正）マコーマック ですね。恥ずかし >>390
宇田川さんはジョージ・クレヴァリーでボトムメーカーやってたのか >>390
少し前の流れで批判されていたスペック重視の元凶となっているのがこのshoegazingな感はある
靴単体で美しくても、履いている姿に違和感あるんだよなー
https://instagram.com/shoegazingblog
パンツが細すぎるんだと思うけど
太いと自分で靴が見えなくなるのかなw https://therakejapan.com/tokyo/personal-impression/20191015/10740/
これ、THE RAKEの松尾さんのマーキスのレビュー的記事だけど
やっぱパンツ幅含めて全体のスタイルの中で馴染むデザインというのがやっぱ大事だよねと思う。
> 川口さんは採寸時には私の履いてきたパンツの裾幅を気にしていて、「二番目と三番目のアイレットの間に裾先が来るように・・」とかブツブツ言っていたので、そのバランスは計算しつくされたものなのでしょう。
> スーツスタイルは、トラウザーズの延長線上に流れるように靴が続くのが理想的で、昔のダンディのイラストなんかは、皆そうなっています。 >>390
このコンテストって結局は「出品靴にどれだけ時間を費やすことができたか」が評価の大半なんだよ
技量を競うというよりも如何に暇かを競ってるようなもん まあ新たな商売のキッカケになればいいんでないの
別に上手くなくても客が取れるのは花田くんが証明してるし >>396
足と履き口の間に全体的に隙間あるので
ちゃんと紐を締めてないだけかと >>363
変えないのはレースステイ部分の長さではないでしょうか。パターンは顧客ごとに用意。
>>388
マーキスでは川口さんはもうボトムメイクはせず、木型作りに専念されてるのでしょう？
LASTではボトムメイクは工房内の職人とアウトワーカーが担当とありました。 >>398
パターンだよ。
長谷川喜美の著作のどれかに書いてあったはず。
川口さんは分業の比率は知らんが製甲と仕上げ以外は一通りやってると聞いた。
数人しかいない工房なんだから自分が技術を維持できていないと
弟子の入れ替わりに対応できんだろうし、それで当然だと思う フルブローグのオーダーはホント難しい
自分は１足失敗してる フルブローグは既成のブダペスター以外履かない俺に隙はなかった。 ジョンロブパリのビスポークと、日本の職人のビスポークと、
両方を作ったことのある方におききしたいのですが、
両者の差とは何でしょうか? 好みの問題なのでしょうか?
質において日本の職人が勝てないところってあるのでしょうか、ブランド以外に? >>402
革。欧州タンナーだと大抵はまずエルメスとかヴィトンとかに最上クラスのを選ばせて、その後に問屋なり小売り店なりに流す
だから日本の職人が現地で頑張って見繕ってきても、はっきり言えばロブの売れ残り
作りについては日本は手製を機械縫製みたいに精密に作ろうとするけど欧州だと多少わざとズラして手作りっぽさを残す
これはどっちがいい悪いの問題ではないがな
トップクラスの職人の技術面に差は無いが、ロブやベルルッティのビスポークはトップクラスの連中が詰めてる一方で他のビスポークにはまだ修行中の職人が一部工程を担当してたりする >>403
エルメスもヴィトンも買い付けていない一流タンナーはあるし、
エルメスが最上級の革を最優先で買い占めてるってのもデマらしいよ。
大量に買い付ける点では優位らしいけど。
エルメスで特注アトリエの部門長やってたフランス人間国宝のアモルソが言ってた
欧州だと多少わざとズラして手作りっぽさを残すなんて大嘘もいいとこ。
欧州でも最上位の職人は日本人職人並に精密な縫製をしてる ありがとうございます
やはり自分で両者でビスポークしてみないと、何も言えないものでしょうかね、、
ちなみにジョンロブもビスポークの方がよりよい革を使っているのでしょうか? どこの靴屋でも既製品よりパターンオーダー、パターンオーダーよりハーフメジャー、ハーフメジャーよりビスポークの方が良い素材使ってるよ
より良い革、より良い部分を厳選してる
と言ってもジョンロブとかなら一番下の既製シティ2とかでも、そもそもの基準値が高いから一般的な他メーカーの靴より良い革だけどね フクダは全部同じらしいけど値段違うし厳選はするのは当たり前か ヴィトンの革っていいか？俺が知らないだけか。
福田さんはRTWでもめっちゃいい革使ってるね。ヴィンテージフロイデンらしきグレインレザーが気になる。あれはビスポ用かな スエードもよくあるCFステッドじゃないよね
どこのだろう
ゾンタ？ まともなビスポでステッドのスエードなんて使わんだろ Bontaが叩かれてるのって、価格がほぼ1番安くて叩きやすいから、とかですか？ >>413
ここ3,4年の書き込みを見ると、Bonta以外だとウゴ系のフィッティングがややおおらか、というものくらいしか否定的な書き込みが無いように感じて気になりまして。 みんなそれぞれ不満抱えてると思うよ。
ビスポ屋の悩みは2足3足と作ってくれる太客が日本には少ないことらしいけど逆にいうと作り続けたいところが案外少ないのではないかな？ 結局中途半端な中堅にお金だして満足しないから最上級ビスポークに行くわてなるんじゃないの >>415
ありがとうございます。
ビスポーク職人は増えたものの満足できるお店が少なくて、結局フクダのような有名店に落ち着くってことなんですね。
まだ一足の初心者ですが、今のところ私は満足しているので2足目作ってみたいと思います。 >>416
やはりそういうことなんですね。
最上級を体験すると、また世界が変わるんでしょうね。 >>417
私はサンクリスピンのような削りまであるようなPOは未経験ですが、やはりビスポークは少し違うように感じました。
あくまで主観ですが…。 グレンソンが日本人の足にピッタリ吸い付くようで最高だからビスポークなんて余程の奇形足なんだろ ボンタは安いね。スピーゴラもそんなに値段上がってなかった気もするし
関西圏は値上げしたら客離れ起きるから値上げしにくいのだろうか >>414
私はbontaもウゴリーニとスピーゴラとクァドリフォリオの二人も頼んだけど、別にフィッティング悪くなかったですけどね。スピーゴラは複数回仮縫いしたから時間はかかったけど。 >>423
それだけ作られててどれもフィッティング悪くないって羨ましいですね。 >>424
そんなことないですよ、高めのけっこう有名なところでも全く履けない靴もありましたし… 営業妨害になってはいけないので控えめにしときますが、自分は合わなかったです。 アンダンテは上手く行きました
ご夫妻のコンビネーションは好感持てます >>425
そうでしたか…。
運と相性と、、、色々ありそうですね。 >>426
何が合わなかったのか、差し支えなければ教えて頂けませんか？
答えにくい質問なら大丈夫です。 高い金払って満足出来ないとか、バカなんじゃねえの？
余程、甘く見られてるんだなw 足に合うようにオーダーしてるのに満足出来ないとか、金払う意味あるのか？ >>428
そりゃそうだ
フィッティングって客の感覚と感想の影響が大きいからな
客と職人の相性の良し悪しってのは確実にある >>429
自分がフィッティングに関して上手く伝えられなかった部分もあるとは思ってます。
パターン先行で注文したので。
具体的にはかかとが合わなかったのと、タイトフィッティングすぎて爪が割れました。
アンダンテが上手くいったのはおそらくですが、計測が細かい上に石膏で足形とるし歩き方見て微修正加えてくれたりするので、自分から伝えなければいけない部分が少なくて済んだからだと思います。
こういうのも相性のうちに入るかな？
自分の経験だけで言うと、ボンタはある程度自分の足に合う靴を具体的に言えるほど経験値ためてからの方がいいのかもです。 ちなみにボンタは仮靴作ってくれますよ
それでも当時はわからなかったです >>433
丁寧にありがとうございます。
ハンドソーンで沈み込みもあまりないでしょうし、そこまでのタイトフィッティングは厳しいですね…。
お店によってはこちらにもしっかりしたフィッティングの知識がいるんですね。 俺はクァドリフォリオ緩くてダメでしたね、仮縫い時に結構キツくタイトにして欲しいと言ったにも関わらずでした
この辺は得手不得手と相性でしょうね
某英国系は仮縫いからぴったりでした まじですか
私はきつすぎて作り直したから、逆パターン。 かなり前だけど多分足質までは考慮してない感じでした
だから緩かったりきつかったり顧客のパーソナルな部分に対応できてないのかも？ それはあるでしょうね
自分も足自体はキレイな形してると言われますが、足首が人一倍硬い上に歩く姿勢も悪いので、負荷がかかる部分が人とは違う気がします >>399
パターンの使い回しはないと思います。
作ってもらった靴を見るとほぼ同様のスタイルでもデザインによってヴァンプのライン等違いが見受けられます。
山下大輔さんが注文時にパターンは顧客ごと作製、と確認されてますね。
長谷川さんの本とはBESPOKE STYLEでしょうか？
読み返してみましたけど、残念ながらそういった細かい点はカバーされて無いです。 分業制の工房は主宰の方が木型製作・パターンに専念することが多いですよね。
フクダさんはパターンも1部人に任せているそうです。
川口さんもフクダさん同様お忙しいでしょうし、雑誌掲載の通り、ボトムメイクはほぼお弟子さんに任せてるのでは？
チームとしてのマーキスをアピールする様な記事内容でした。
英国の分業システムの中にいた松田さんやウィーガン氏が全部1人でやりたい意向なのが興味深いです。 >>441
人を雇うのはまた別の意味で大変だし
向き不向きあるよね
松田さんは旦那さんと仕事してるんじゃなかったっけ？ >>414
俺の場合はネットで評価高いフォスターでは大きすぎ小さすぎ繰り返して結局クソみたいなフィッティングの靴しかできなかったけど、
ネット評価低いウゴリーニでは仮縫い一発でほぼ完璧なフィッティングの靴ができた。ツリーはガバガバだったけど
ほんと人それぞれだわ >>443
私もなかなか行けないのが悲しいけど、ウゴリーニの靴は好きですけどね。
デザインも面白いし、安くて気軽に買えるし、庶民の私にはあってる気がする。 >>443
そうなんですね。
どこが良い悪いというより、本当に人それぞれという感じですね。 >>441
松田さんもダニエルも実際は分業だけどな 個人的には完成度は
工房内分業＞1人作業＞＞＞外注分業
の傾向があると思う
1人作業では一つ一つの作業の質は分業よりも低くなる
実際、1人作業を売りにしてる職人は何かしらダメな要素がある >>447
ビスポーク工房の内分業だと得意な工程だけ担当するからね
品質にバラツキが出にくい利点もある
一人作業だと担当の職人さんの得意不得意に左右されるけど、本人と直接話せる工房なら細かい部分を調整しやすい
外注は自社工房でできないとかコストダウンとかで質的には妥協した結果の場合が殆どだから、そういう所のビスポークより内分業か一人作業の微調整パターンオーダー買った方が良さそう
個人の意見だけどね アッパーは大体外注だよね
縫製職人はいっぱい居るし
ヒロヤナギマチ、福田、マーキスは全部自分の所で雇ってやってるんだよね
ちゃんと会社経営出来てるだろうなあ
職人は変わり者多いからこういうの出来ない人多い >>443
俺もフォスターはイマイチだった
実のところフォスターとクレバリーで頼んでいた頃はフォスターの靴には大満足だったが
円安になってフクダとマーキスを試してみたら、それまで満足してたフォスターの靴が
大して良くなかったことに気がついた 価格は時給換算や材料費的に30万前後が妥当らしいけど
ボンタや平野靴店とか安いよな 第二波が来るとか言ってるし海外在住の日本人職人はともかく
こっちに拠点のない現地の職人はビスポークどうなるかね 完成品できる頃には落ち着いてるだろうしその時はきてくれとは言われてるがそれまでは仮縫い靴送ってもらったり、メールでやりとりだわ どこがやねん
エプロンフロント作るならお願いしてみたいところ いや、意外と悪い噂聞くよ。
基本、いい人なんだけどね。まぁ、人間なんてそんなもんでしょ。 人間性云々に関してはどこまで行って噂のいきを出ないからなんとも言えんけど少なくとも作ってる靴に関しては超絶ダサい 456だけど、自分も数年前はなんかダサいなーと思ってたんだけど、最近はなんか良いと感じるようになったんだよね。
逆にガジアーノあたりがダサく感じてしまう。
まあ悪い噂ってのが何の話なのかは全然わからんし、今のところ店訪れたこともないから、あくまで写真で見た印象だけどね。 あれ、そう？柳町さんって珍しいデザイン多いし、個人的には一番作ってみたいけど。あと前もここで出てたタイシューメイカー。 丈夫で長持ちする革ってゾウ、カバ、サメ あたり？ ワニはどうだろうか？
ビスポの人は 色々な革にもトライしてそうなので聞いてみた。 >>463
M&A？それともStock price? >>459
ダサいと言っていいかどうかはわからんけど、ココとスピーゴラの靴は少し古さ感じるかな 松田さんが日本でトランクショーやるとしたら 決済は円じゃなくてポンドになるのかね？ 4000ポンド、ポンド建て支払いと聞きましたよ。
現地で作ってもデタックス等は受けられないそうなので、日本作っても現地で作っても同じでしょうね。 >>463
ビスポークは5000ぽんだスタートでガジアーノあたりと同じだったはずです。 >>463
ビスポークは5000ぽんだスタートでガジアーノあたりと同じだったはずです。 >>469
5000ポンドスタートでした。
誤字失礼。 >>471
フォスターが5000で、松田さんが4000と聞きましたよ。 雑誌LASTにも掲載されているLapelがポップアップイベント出店をするそうですよ。興味のある方は覗いてみてはいかがでしょうか。
https://www.instagram.com/p/CBxssGfJ2sF/?igshid=kppu5l1zbga2 いろいろと謎の多いブランドだから、ついにベールを脱ぐという感じだな。
LAST掲載のタイミングを考えると計画的に公にしていくのでは？
メジャーになってしまうと納期や価格も変わるだろうからファンとしては少し寂しいかも。 松田さん免税したら圏外の人は約10万浮くのにその手続きしてくれないのか、、、 松田さんのいつもの言動から想像できる性格を考えたらありえると思ってた
皆が強く要求したら免税対応も検討するかもよ メールでは、個人事業主なのでVATは今のところかかってないとのこと。4000はもとからVAT抜きの値段だよ。 初めてのビスポーク靴履いてるんですが、靴擦れしました。履き始めは靴擦れはよくあることなんですかね？ 多少の緩いキツイくらいなら職人の個性の範疇だけど
靴擦れするのは明らかに問題だからお店に言った方がいい >>479
履き始めならビスポークでも擦れることはある
これは人間の「足」のサイズが普通は素足+靴下で、更に素足のサイズも血流によって多少変わるために完璧な採寸が不可能だから
靴の型自体は足にあってるはずだから何回か履けば適度に馴染んで来るはず
露骨におかしいなら店に持ち込んでみな まあでも血だらけになって歩けないレベルならお店持ってた方がいいよね ありがとうございます。
一応お店のスタッフからは履き込むと馴染むと言われています。
血が出るまでではなく、踵の皮が剥けた程度です。
ビスポークなのに靴擦れするのは少しショックでした。 かかとかぁ
とりあえず相談してみるのがいいでしょうね、酷くなるなら微調整もするでしょうし 程度によるけど踵はソールの返りがつくまでは仕方ない気もするな
ソールが馴染むまでは歩く時の甲の曲がりに踵の部分がついてきづらいから
まずは家の近所で短時間歩いて慣らすのを何回かやってみて改善するか試してみてはどうでしょう もう少し様子見てみます。
ビスポーク靴だからといって、最初から快適というわけではないんですね。 >>486
最初から完璧だとそのうちユルくなるからね
逆にスーツは最初からピッタリ >>486
そりゃそうよ。3回くらい作ってようやく理想に近づく。
履いたら靴の形が変わるんだから。 ラペルのイベント今日からだっけ？
誰か行った人いるかなぁ。
レポートよろしく。 >>486
その工房のビスポーク1足目は様子見で2足目からが本番とも言われるね
1足目はパターンオーダーでもいいから、その靴の不満点をしっかり伝えられればかなり快適なビスポークが作れる
Be spokeだからね。店員と話し合わなきゃ
ただ採寸してもらって仕様選ぶくらいじゃビスポークじゃないしいいもの作れない みなさんありがとうございます。
仮縫いの時も踵がややタイトだと思ったのですが、馴染んでくるからこれでと言われました。
ちなみにそれ以外は不満点はほとんどありません。 調整効くからタイトな方が緩いよりいいよ。
俺なんかガバガバでインソールで調整した。
ビスポークなのにw 二足目を注文してるなら、なおさら今の問題点を作り手に指摘して、次に反映してもらった方が良いね。
かえりがついても靴ずれするのは要改善点だから。 >>491
まあ好みあるんじゃないです？
私はきついの無理だから、初めから柔らかくかなり慣らして貰って、定期的に調整します。 俺もきついの無理だな
ルーズも嫌だけどミリでも痛み発生するなら履きたくない 自分は靴擦れで靴の裏に血がついてる時点でああってなるわ
履きたくなくなるｗ 俺はタイトフィット好きだけど血が出たことはないなあ。 俺のハルタのローファーも血は出ないし履き心地良いよ。11,550円だよ。
30万出せば26足買えるから1年3足履き潰すとして8.5年か。
まぁまぁだな。 痛いのは論外だけど踵が浮くのは気に食わないから
何足かオーダーする過程で限界まで攻めるようにしてる 先日、靴擦れについて相談させていただいた者です。
踵の感じは良い感じになってきました。
やはりプロの言うことは本当だなと思いました。
ありがとうございました。 >>502
良かったですね。
ただ、今回は結果的に良かったとしても、プロの職人さんでも間違えたり、言われないと分からない事は多いので、遠慮し過ぎずに逐一フィードバックした方が良いですよ。 了解しました。
２足目の仮縫いの際に１足目のインプレッションをしっかり伝えようと思います。 >>502
靴ずれにも程度はありますが、ぼくはジャストフィットと靴ずれは紙一重だと思ってます。
仕事で半日履いたら靴ずれした→翌日から社内で2時間限定で3日履いた→ジャストフィットになった。
こともあれば
最初からジャストフィット→履きこむうちに緩くなり、2足目で修正したこともあります。
私が贔屓にしてるシューメーカーはビンテージスティールを、最初からつけるのを嫌がり、ソールが馴染んでからつけます。
松田笑子さんからも、スティールではなく、ゴムを薦められました。 ソールが馴染んでないときが一番爪先削れると思うんだけど
馴染むまでつけないってなんで？ ロブとかフォスター出身の職人はスチール付けると荷重が流れなくてボール部分が痛みやすいからって付けない人多い印象
人によっては外反母趾の原因になるって言ってた >>507
スティールつけるとソール先だけがやたらと硬くて、全体の硬さのバランスが悪くなるからじゃない？
逆にオールデン などは、最初から、しかも先を削らずにスティールをつけたほうが、コードバン特有の波のようなシワが出ると言われてるよね。
確かに最初は一気にソールは削れる。でもどうせスティールつける時に先は削って平らにするわけだから。 大川さんのブログに「スティールをつけるような職人になるな」って感じの事書いてたな。
人の健康>靴 履き心地もあるけど、松田さんからはカチャカチャうるさいでしょとも言われたかな。こういうのも紳士の国の英国らしい。
違う職人からは「取れかかった時に革に傷でもついたら嫌じゃないですか？」と言われた。
確かにスティールって突然ネジが外れるんだよね。 >>512
福田さんはスティールつけた硬さで計算してるのもしれないね。
あとは最初からつける方が作業はじゃっかん楽だから、むしろあとからつけてくれる人は、親切だなとは思う。
つける、つけないは、人の好みだと思うけど、つけないのが伝統だからジョンロブ、グリーン、ウエストン（ハントを除く）は最初からつけてないんだと思うよ。 スチール付ける派の人は爪先が削れないためにやるのか見た目のためにやるのかどっちなの？
スチールは足に悪いし靴にも爪先の出し縫い切っちゃうデメリットもあるから自分は付けたくないなぁ
革継ぎ足していくらでも回復できるのがレザーソールの長所の一つだと思う >>514
おっしゃる通りです。
90年代にユニオンワークスの中川さんが普及させたうえ、それにビンテージスティールと名付けなければこんな普及はしなかったと思う。 >>508-515
507です。勉強になりました。
ただ先端がわずかに金属になっただけで
アッパーの皺の入り方や
人体の健康にどの程度影響あるのか？という気はします。
福田さんはたしかに普通にスチールつけてくれますね。
まあ、職人がそういうのなら
影響は少なからずあるんでしょうけど。 １足目は、色々あたるし微妙
２足目は、既成靴で十分
３足目は、過去最高のフィット感
同じ店でビスポして良かった。 ビンテージと言うけど、本当に昔っからそんなスチール付けてたの？
信じられないなぁ >>518
つけてなかったでしょう。ポートペローとかの市場にある古い靴でもスティールがついたのなんて俺は見たことないし。
ユニオンワークスの商売の勝利だと思う。
あったとしてもどこか潰れたシューメーカー（ピールとかニューリング&ウッドとか）から数個手に入れた程度で、それを真似して製造したか。
日本人はヴィンテージという言葉に弱いからね。 ビスポークのサンプルをいろいろ見てると、チゼルトゥの靴がけっこう多いという印象なんですが、ビスポークとチゼルトゥってなにか関係あるんでしょうか？ >>520
直接の関係はないけど、ラウンドトゥとかと比べてしっかりチゼルトゥの形にするには結構な技術が必要で上手下手が分かりやすく出ちゃう
だから技術に自信があるビスポーク屋ではチゼルをサンプルにすることが多い 市販品ではチゼルトゥの割合は少なくオーダー者が持っていないことも多い。
オーダーだとちょっと他人とは違うものをと考える人が多いから選ばれがち。
なのか？ 職人自体にクレバリーやアンソニークレバリーへの憧れもあるのでは？
オーベルシーにはアンソニークレバリーが飾ってあると言うし。 Annの人が日本での靴の作り方と全然違って
日本で作ってた時のやり方や技術が全然通用しなかった
言ってたけどクレバリーは特殊なのかな 少なくとも昭和20年代くらいの日本ではカネを打つのは当然でしたよ。 イルミーチョにも古いアンソニーのくつがあったな。深谷さんの手で解体してたけど。 たしかに既製品でガッツリチゼルトゥなのってあまり見かけないですね。
ビスポークならでは、って感じもわかるような気がします クレバリーはチゼルだけど、ジョンロブはロンドンもパリも、ラウンドトゥのイメージ。
ラウンドにもいろいろあるんだよね？ 今日もラペルのイベントやってるね。
少し遠いけど行ってみようかな。 いくら緊急事態宣言が解除されたからと言って、感染者が東京・大阪でも増加して第二波来たかと囁かれている中、イベントはやり辛いだろうな。
企業として（イヤ、個人か？）モラルが問われる時代、自分の利益を顧客の感染リスクより優先していると思われてもおかしくない。
もちろん対策はやっているんだろが、対策したから自分には責任ありませんという言い訳は世論は認めない。 俺も5月に2足出来たんだが、片方を1回履いたきりだよ。
梅雨用にダイナイトにしたのに。 庶民の分際でビスポークするという身分不相応な状況が無くなっていいんじゃない？
そういう客を相手にしている三流靴職人も消えて一石二鳥。 >>531
ビスポークなら数を作るわけじゃないんだから予約制の1対1で注文取れるでしょ
それを密とか言われてもな
まぁ大衆なんてアホだから騒がれても仕方ないが >>538
国内でも取り扱い多いから入手はしやすい ラペルのイベント覗いて価格や納期、底材やアッパー何使ってるか聞きたいんだけど今自粛ムードで他県行けないし、自分はインスタやってないから直接連絡できないからなー。
誰か教えて。 >>989
インスタのアカウントなんて簡単に作れるんだから、作って聞けば良いのでは インスタがFacebookに買収されてからFBの垢とらないとインスタつかえないんだよ。
以前、FBで繋がりたくない人に繋がって痛い目にあったから必然的にインスタやってないんだよ。
ラペルがインスタのDMしかやり取り出来ないようにしてるからオタク共に聞いてやっただけ。
SSOV
さっさと教えろブォケ SSOV
ではなくSOVが正しいのでは？
さっさと（副詞）
教えろ（動詞）
ボケ（名詞）
と各品詞の頭文字で表現するのですから
SOVですね。 >>549
品詞とSOVに何の関係があるんだ…
副詞がS、動詞がOだと思ってるのか？ >>550
あ、そうか。
ありがとうございます。
SOV！
さっさと教えろやブォケ！ こんなのに注文されてもクレーマーになりそうで怖いやん エミコマツダのビスポレポート
https://sanzaiki.com/emikomatsuda-1/
パンチトキャップトゥはともかくピークトキャップトゥは間延びして見えて正直イマイチ。。。
このスタイルのサンプルをベベルで作るって点にフォスター時代との違いを感じる
初回だけモック作成は日本とイギリスの折半だな
自営だからVATリファンドに非対応ってのは、松田さんにとっての制度面での得失はわからんが、客にとっては不親切だな
日本向けだとVATを払ったした上でさらに関税と日本の消費税を払うわけだし へぇ、これがよく名前でる人なんだ。
今売ってる既成のフォスターとか、師匠っていうテリームーアのサンプルともあんまり似てないですよね。 不景気なせいかヤフオクとかにオーダー靴やビンテージ靴の出品多いな
それともテレワークで要らなくなったか >>554
ドイツに在住してるこの人は足の形も汚いし、着こなしもダサいからテーラーや靴屋にとってはマイナスな気がする
奥さんの記事の方が愉しげで良い ワインハイムのDD使えるのは、さすが現地って感じするね。 国内でもここで名前が出る工房はほとんど使ってるだろ
むしろ質が悪いからって使うのやめるところが出てきてるレベル ワインハイマーのDD使ってるのなんて片手くらいじゃないか？国内の問屋にはないそうだ >>561
知ってるわw
そこまでしてるのがどれくらいあるんだって話 ワインハイマー、デュプイ、アノネイもだめってなると、スムースレザーなら今はどこなら良いんでしょう?
ゾンタのGoldanil calfとかですかね? >>565
福田、マーキス、アン、柳町、マンドール、早野、曽山
あっという間に片手分を超えたぞ マツダさんは微妙だな
やりたいことを突き詰めるために独立なら分かるが、正直フォスターの方が老舗のスタイルを守るという制約があるから逆に良かった気がする
六義みたいに往年の仕様を標準採用、仮縫いも進化し続けるとかの方が挑戦していて評価できる
特に仮縫いは今後計測機器との競合でより独自色やアイデアが必要なのになぁ
六義並みの探究心が無かったのが残念
六義のオーナーが言うように、客の立場だった
人ががMD兼オーナーをやらない限り服や靴のオーダーは進化しないと思う 六義が偉いというより、独立してやる意味というのを再考して欲しい
修行先のやり方をそのままやるのではなく、もっと精度を高めるために試行錯誤して欲しい
修行先ではやってなかったトライアルシューズを作ってフィッティングを確かめたりしてる所もある訳だし
マツダさんなんかも5chでたまに書かれてるようにフィッティングが上手い訳では無いのだから、
独立後は一工夫欲しい
川口さんや福田さんなんかは仮縫い時のフィッティング確認に英国ではやらない独自の確認方法を編み出してる
六義のオーナーが言うように常に進化と深化を模索しないとね イギリスでたとえばチンタラ石膏で型取りとかやりだしたら客に面倒くさがられるんでないの
オタクしか喜ばないっつーか 海外問屋から買うって、ほとんどやってないよ。
DDってランクでも個体差が激しいからね。
通販の博打でDD買うより、国内問屋のDDDから良い個体選んでる職人が大半だわ。
現地まで買い付けにいけば良いDD選べるが、忙しい売れっ子の人はそんな暇無いんじないの。 >>572
DDから良い個体だけ抜粋して仕入れる裏技的なノウハウがあって、一部の国内職人はそれをやってる
それでもハズレを引くときもあるらしいが >>573
現地との信頼関係やらが必要かと思うが、それが出来る日本人の職人なんて・・・いないとは言わんが、如何なものかね。
革の問屋からしたら、職人に良い個体を選別する程に、大口顧客のハイブランドに渡す革の質を下げるってことだよ。
そんな強固なパイプを日本から維持するって並大抵のことじゃないね。 >>564
goldanilって福田さんが使ってるやつ？
他にどこか使ってる？全然流通してないよね >>574
大手より工房の方がいい革を持ってると聞いたが 革どう調達するかとかもさらっとビスポークする時に聞くけど職人さんによっていろいろあるね >>576
福田さんが使っているかは分からないですが、ゾンタのレザーの中では、ネバダとミュージアムと同じくらいポピュラーだと思います。
ただ、お願いしている職人さんのところで注文したとき、ゾンタよりワインハイマーの方が品質が安定しているからおすすめ、と言われた一方、最近、ニコラ・テンプルマンさんのインスタにめっちゃ良いの手に入ったと投稿されていたので、 >>576
すいません、途中で投稿してしまいました。
福田さんが使っているかは分からないですが、ゾンタのレザーの中では、ネバダとミュージアムと同じくらいポピュラーだと思います。
ただ、お願いしている職人さんのところで注文したとき、ゾンタよりワインハイマーの方が品質が安定しているからおすすめ、と言われた一方、最近、ニコラ・テンプルマンさんのインスタにめっちゃ良いの手に入ったと投稿されていたので、これも入手できるグレードによるんですかね? Toruのブログより抜粋。
+++++
「クラッシック」とは
残り続けたものだけに与えられる
モノを作り出すからには
いつまでの愛されるものを追求したい
+++++
流石良いこと言うね～。 >>581
なるほど
名前は聞いたことあっても実際に使ってるメイカーを知りません。 そもそもゾンタ時代ミュージアム以外はあまり使われてないですよね。安定しないからでしょうか。ワインハイマーの厚塗りっぽい感じは好きじゃないし >>583
ゾンタは、フォスターの既成ラインで使われていて、(レザーの種類は不明)
ネバダカーフも、ChurchとかGGで使われてそうですよ。
(靴の色の名前そのままの色見本がAA Crackのサイトで載ってたりするので。) >>566
アンもユイゴハヤノも国内の代理店で革調達してるって言ってたぞ >>585
国内の問屋で買える革なら国内で買って当たり前 アハハ、みんな知ったかぶりして不様だなぁ。
革なんて全うなビスポ屋ならゾンタだろうがわいんはいだろうが品質は見極めてるっつーの。
上で薄っぺらい知識をひけらかしている奴はタンナーふせて革の端切れならべられてどれが良いかと聞かれたら、「うーむ、この艶・肌理の細かさ、丁寧な鞣しの技術、職人の顔が浮かぶようだ。キミこれはゾンタの一級品だね？1988年モノに間違いないかと？」と言ってハルタのローファーに使われてるガラス革をベタ褒めするだろうね。
見る目もないのに雑誌立ち読みで得た知識ひけらかすなや。
俺？俺は匂いでわかるよ。タンナー、原皮の生産国、生後何ヶ月かの牛かまでな。 Annって都内でもないのにそんなショボい革使ってあの値段って終わってんな ビスポークはロットが小さいから良い革つかえるけど、既成は量が多いから均質な物を集めるのが大変そうだよね。ロブも最近変な革多いしggもワインハイマーやめたとか。 ワインハイムやめたところって、ボカルーに戻ってるのかな >>582
Toruさんは日本を代表するヒロ・ヤナギマチさんのもとで長く右腕として働いたキャリアがあるから考え方がしっかりしてるよね。
辞めるとき相当説得されたそうだし、横浜にショップ出してからはかなりヤナギマチさんの顧客も流れたと聞く。
まあ、客も若い感性や実力があるから応援したくなるんだろうね。 柳町出身じゃたかが知れてるな、なんの自慢にもならないどころかむしろマイナス >>594
Toruって、Toru Saitoのこと？彼ってヤナギマチの靴教室に通ってた人でしょ？ Toru Saito のプロフィール
浅草の靴学校にて靴作りを学んだ後、日本を代表する靴職人 柳町弘之氏よりShoemakerとして必要な技術、心得を学ぶ。
確かに、弟子として修行していたように見える書き方だな。
花田も靴学校を修行先と偽ってたし同類かな。 >>593
GGはイタリアのタンナーって言ってる。
ボカルーは何か硬いよね 本人含めヤナギマチ周りはろくでもないない奴らばかりだな 革靴は平日2足、休日2足で数十年持ちそう。通勤カジュアルokの会社がテレワークになってる。 >>603
割と前から活動してんだね。
Ginza sixや阪急メンズでも受注会やってたし、横浜に路面店出すなんてそこそこ客ついてる感じはする。
肝心なフィッティングや仕上がりはどうなんだろう？
Tokyo Gentsのナオキさんがオーダー入れてレビューしてるけど採寸と仮縫い編で止まってしまっている。
上手くいかなかったんだろうか？
http://tokyogents.main.jp いや、誤解を招かないとは言いきれないが、経歴なんて曖昧な方が良いヒュー。
ペコパ >>605
コロナだからじゃない？
別にいいじゃん。柳町の教室にお金払った人は弟子になれてもさ。
他にもいるでしょう？
そのお墨付きが欲しくてお金払ってるとしてもそうでなくても君には関係ないでしょ。 ヤナギマチさんの教室はそもそも職人になりたい人向けだから、素人相手の靴教室とはまた別だしね 某職人も専門学校からの紹介での半年の研修を有名工房として経歴に掲載してるし
ただの専門学校出身よりは受けがいいんじゃね 知名度があまりない店は生き残りをかけて必死なんだろうな。
ビスポークはハッキリ言って既に勝ち負けが明確だ。価格安めで修理で売上補填してるようなマイナーなところは靴単体では勝負できないから個性や技術をカバーするためにハリボテのような自己アピールで顧客獲得しようと必死になる。
既に価格競争に巻き込まれているから注文が入っても利益が少なく経営難。
そこへきて絶えず誕生して注目を集める若手の存在。
やりきれないと思うよ。ホント。 >>594はいったいなんなんだw
ヤナギマチで働いたことがなければ当然客も流れるはずもないだろう
濃厚接触と言える時間を過ごすビスポークにコロナはきついだろうな >>611
オタク向けにスペック勝負やるからそうなるんだよ
考え方が古いね
10年遅れてるわ >>612
上でペコパが言ってるように間違えたんだろ。本当に右腕だった職人が辞めて海外行ったからな。その人と混同したんじゃない？
ヤナギマチガイ。 ずっと扁平足で悩んでて、去年11万ぐらいでオーダーしたホールカットの靴が、ぴったしで、履き心地も良くて満足してたんだが、ここのスレに出てくるような30万以上近くする靴って何がそんなに違うんですか？ >>615
その靴で満足してるなら30万でも安い（海外では倍）ビスポークの世界は知らない方がいいよ。
11万でも大金だよね。良い靴と出会えて良かったね。 >>615
どこの靴ですか？
俺も扁平気味だからすごく興味ある。
既成やPOで90%合えば、残りの10%のフィッティングを高い金を払ってビスポで追求していくかどうかという問題だね。 >>615
確実にそれより合う靴は存在しうるけど30万払ったら確実に得られるわけでもない。 下手すると11万のパターンオーダーより全然履き心地悪い靴ができてもおかしくないのがビスポークなのよね 1足目で完璧が一番いいけどフィードバックを反映して2足目3足目で良くなってくの楽しいもんだよ 100万はかかりますね。金持ちの道楽だな。盛りありの国産POが人気あるのもわかる。 コスパ重視なら10万円代で満足のいく靴が手に入ったことは喜ばしい事だよね。
でも、多少なりとも顧客の足に合うように作るPO的な靴でも大量生産とは異なる手間がかけられているわけで、いくら材料費を抑えても11万では利益は少ない事になるのは容易に想像できる。
薄利多売の営業を続ける靴屋が次にまた靴を作りたいと思う顧客に前と同じサービスを提供できるのか？
気に入った靴が何年・何十年と耐久性を維持できる材料をどれほど使っているのか？
顧客のフィッティング経験値が上がり、より良いフィッティングを必要としたときに対応してもらえるのか？
そもそも生産者（職人）を応援していると思える付加価値を感じられる余裕を持てるのか？
ビスポークを楽しむことは単に気に入った靴を手に入れる以上の嗜みが関係しているのだよ。 まあ極論、足に合って質感良くて自分好みであれば既製でも何ら問題ないからね
足の形が千差万別である事がロット生産の弱点なら、そこさえ補ってくれりゃＰＯでも文句はない
と書いてから気付きましたが思いっきり普通のこと言ってますねゴメンナサイ ただ自分が感じたオーダーのちょっとした弱点は、どれだけAを理想として会話を重ねても、出来上がるのはAに限りなく近いA'であること、かと。 >>624
その考え方が一番しっくりきました。
不安だったんで、仮のフィッティングも2回やってもらって、作ってもらったんですけど、よく考えれば職人さんにも無理を言ってたかもしれません、
次もより良いものを作ってもらえるように、応援する意味を込めて高くてもオーダーしていきたいですね。 >>624
これは痛み入る意見
一応自分もフルビスポ経験者ですが(中堅どころ30万クラス)、そこまでの嗜みはないです。 ３足作って一定の満足度に落ち着いたところで、まさに今後も同じ職人を続けるか悩んでるわ。
悪くは無いんだが、夢見たビスポークの履き心地には遠いんだよなぁ。 既製でそういうのに出会ったからビスポークにあまり期待していない >>630
ハードルが上がりすぎてるんだよね。
実用面でも一定以上は夢想であって、まさに>>624さんの言う通りビスポークはそれ自体を楽しむモノなんだろう。
もちろん職人はそれに応えようと腕を振るってるんだろうけど、夢想はどこまで行っても夢想なんだから辿り着けなくて当たり前とこちらは考えるべきなんだろうね ラーメン好きが、より美味しい自分好みのラーメンがあるはず、と新しい店を探す感覚に似てるよね。
より良い履き心地の靴があるはずと思ってしまうよ 足の形なんて毎日変わるし年齢とともに変化していくから完璧な靴なんて無理だね。
その日の足の状態で履く靴を変えてる 昨日はランニングしたからこの靴。
飲み過ぎて二日酔いだからこの靴とかな。 まあ靴のビスポなんて自己満足
服や靴は他の人から見られてキチンとしていればそれで良し
服もビスポしてるけど、服は見られる箇所や角度、面積も大きいからビスポの意味があるとは思う >>637
でも靴が既製だったらなんか変。
例えJLでも。 >>639
ジョンロブレベルならまだ違和感無い
イギリス王室でも結構既製靴履いてるけど、明らかにクロケットレベル以下だからどうしても気になる 王室だからって金持ちなわけちゃうで
やりくり大変なんや 既製のJLはいてるならまだマシ
世界の王様、王族で明らかに既製でそれほど高くない靴はいてる人達がほとんど
しかも他の王様がバルモラルキャップトウなのにダービー型、モンクストラップとかはいてる人までいる フィリップ、チャールズ、スペイン国王は服や靴がオーダーかつまとも
ベルギー、デンマークとかは袖丈長かったりと靴以前の問題 一回目のは仮縫いの予定って、皆さんは工房から連絡来るまではずっと待たれてますか?
採寸の時に案内されたのは今くらいの時期ということだったんですが、あとどれくらいなのかとかマナーとして聞いて良いのかなと思って。 いいんじやない？ただし、どうなってんじゃ💢みたいではなく、そろそろ仮縫いの時期ですよね？ワクワク^_^⁉︎みたいな感じで。 そこも含めて相性
納期とか連絡きっちりしてないと許せないならそういう職人のところ行った方がいいし、気になるのに連絡及び腰きなるならやめといた方がいいよ
俺は連絡なく2年目笑 来年で仮縫い5年待ち。年1～2回ぐらいやんわり催促するようにはしてる。 ５年もほっとかれたら作る前にもっかい採寸しろって文句言っていいと思う 皆さんお教えいただき、ありがとうございます。
職人さんの雰囲気は、まったく聞けない感じとかではないですし、私がもうワクワクしすぎて聞きたいって感じなので、そろそろですかねって感じで聞いてみます。
ただ、5年はさすがに長いですね。。。オーダーが入りすぎて捌けてないとかなんでしょうか? 2足目って仮縫いするもんですか？
同じ内羽根でデザイン違いを注文しようとおもってるんだけど 職人の方針や一足目の出来によるけど
まだ二足目なら仮縫いするケースの方が圧倒的に多いと思う >>650
文句言うべきですよ。
ありえない。別人語って電話して、どれくらいできますかって聞いたら？ 5年は長いね
追加で金払えば、順番飛ばしとか出来るのかね？ fugeeは聞いたわ
靴みたいにラスト作ったり仮靴からの修正するわけじゃないのになににそんなに時間かかるのか？ fugeeの納期の長さは大半が順番待ちの期間。
納期5年のタイミングで注文しても作り始めるのは注文して4年後くらいからで
実際の作業に掛かる期間は1年もない >>666
いやそんなの誰もが分かってる
靴の納期2年でも1年と11ヶ月以上はアイドルタイム。
作る期間は、乾かしまちや馴染み待ちを省いたらかかって1ヶ月じゃない？ >>668
工房によるかもしれんが靴は注文後すぐにラストを削る
fugeeは>>666の例だと4年間はマジで何もしない
だからこそだがfugeeは作業を始める4年目くらいまではかなり大幅な仕様変更も受ける >>669
だから実作業時間は余裕で100時間切ってるんじゃない？
でないと時間当たりで大赤字でしょう >> 670
何が「だから」なのかはわからんが、インタビューによると2人合わせで月産平均3個らしいので
延べ作業時間は一人当たりで100時間くらいだろうな 月3個なら靴よりペース遅いんでない
まあでも一人＋助手なら靴もそんなもんか 木型含めて外注なしの人で1年半か2年だったわ
今時外注なしとかほとんどいないよといってた ラペルがついに店舗をオープンさせた。
愛知県岡崎市連尺通3-18 一隆堂ビルディング 4F
覗いてみてはいかがだろうか。 世間では靴博とかやってるのに
このスレは完全に過疎だなあ
まああっちは安い既製靴メインだから
こっちと層あまり被ってないだろうけど レンドにオリエンタルにレイマー、新しいメーカー出てくるのはいいけど買い足そうとは思わないかな
限定モデルも尖ってるし、靴磨き屋ファンくらいしか楽しみなさそう 安いセール品質と買いたい人には良いでしょうけどねぇ、レンドはレディース良かったかな レンドのレディース良かったよね。需要がどこまであるか分からないけど。 2019年の初めにスピーゴラでオーダーしたけど未だ仮縫いの連絡も来ない。
どこもこんなもの？？ クロコダイル(ポロサス)でビスポーク
した人いる？ >>687
Andante九分半仕立てが37万いかないぐらいてオーダーしたい人インスタに書いてた 先日、仮縫いの時期の問い合わせについてお伺いした者です。
ご助言頂いた通り、お問い合わせしたら、すぐにお返事を頂けました。
予定よりは遅くなってしまっているようですが、具体的な日程の目処が立って安心しました。
ありがとうございます。 まあ、ここからが本当の待ちだよね。自分から連絡よこさずに済まそうとした職人が、少し遅れた納期を守るとは思えんね。 ４年待ちのも今月連絡なかったら来月またメールか電話するか >>691
職人名をすごく知りたいなぁ。
もう、本人が書き込み見たら把握できる状態だとも思うので、是非公開して欲しい。 ormashoemaker工房が鎌倉になったそうな ラグビーの稲垣がコルテの注文靴受け取ってたね。シュールムジュールかドゥミか知らんけど。 お前らは 何ヵ所で造って何足持ってるんだ？(店名までは不要)
おれは 1ヶ所5足。次で上がりにしようかと。 パターンオーダーが2カ所で4足、ビスポークと言いつつパターン以下のクソ職人で2足、ビスポークは3カ所で9足。やっと満足いくものができるようになった。でも、最近はビジネスで使う靴の限界を感じて、カジュアルでも使える靴をオーダーしてる。あとから考えればパターンオーダーは回り道だった。経験値は増えたけど、パターンオーダーの靴はもう手元にないや。 5ヶ所で17足
半数以上は同じところで今後もそこで注文継続するつもり
他で注文する予定は今のところなし 3カ所8足
ひとつは本当既成未満の箸にも棒にもかからないアレだったわ
前評判通りウゴ系は雑だな 相性もあると思いますが、スピーゴラ結構良いと思うんですけどね。 陰口はいけないよねとかしょっちゅう言ってるけど以前少人数のイベントで思いっきり他人ディスっとったわ >>699
凄いね。置くスペース確保してるだけでも。 40～50万の立派なビスポークでも工房によっては一部工程どころか大部分を外注してることもあるから嫌だわ
それもう採寸屋だろ
苦手な工程あってもいいから一人の職人さんに全工程やって欲しい その金額でほとんど外注してるところって、どこかお教えいただけますか?
福田さんのとこは、MTOの製作に携わってるお弟子さん(?)まで出されているみたいですし、他でそのくらいの金額ってなるとギルドくらいしか思いつかないですが、おっしゃる通り、それだけ払って実質、本人は採寸だけとか頼む意味がないような... >>706
たった17足だぞ？
これで置き場所に困るなら100足超えるような靴好きはどうなるんだよ >>709
100足まで行くと靴好きじゃなくて
オーダー好きなのかと。
自分もピークで20足あったけど 今は
6足。これで十分満足になった。
パターンオーダーが多かったけど
ビスポークにシフトして落ち着いた(笑) 702のアカウントの言い方も悪意というかネガティブだね
第一段落
自分は高級オーダー靴から仕事請負いました
第二段落
実はとんでもない価格で下請け要求する話もあったり
聞きます
第三段落
こういう店は潰れたらいい
少なくとも自分は条件で受けたんだから 第二段落以降要らなくね？
自分がエグい要求して跳ね除けたらまだしも、、、 >>712
いつもこんな感じでない
で自分の靴の宣伝するのだろう >>712
納得できないなら受注しなきゃいいだけだしな
ま、ビスポークについては需要に対して職人が過剰な状況なので
仕事選んでたら発注来なくなるだけだけだろうけど >>714
嫌でも断われない仕事って有ると思うけどね
お子様の意見だね この人は本業じゃないでしょ？
生活かかってないんだからネチネチ言わずにやりゃあ良いんだよ もともとこのスレで自作の靴の写真UPして
作りの粗雑さをバカにされていたあのZinRyu氏が
Twitterで信仰者集めて業界の人も巻き込んで自分のブランドまで立ち上げているんだから
その行動力・継続力は素直にすごいと思うよ
もともと全工程自分でやってる感じで言ってた気がするけど
いつのまにかラストメイクだけ自分でやって
それ以外はもっと上手い人に任せているのかな？
それはそれで潔いと思う
靴師ってなんだよとかツッコミたいところもあるけどw >>717
えーっと、その人が誰かから請け負ったって話じゃないの？ zinryuはラストと主要材料調達以外は最初から外注だったような？
専業だろうが兼業だろうが、独学だろうが名門出身だろうが、
客から相応の金を貰う以上は靴の出来が全てだと思う とりあえず自分は受けといてsnsで受けた先の文句同時に垂れ流すのは下品だね 黙ってるかクローズドで友人に愚痴吐くならまだしも、、自分のアカウントで堂々言い放つとは、、 ZinRyuが受けた話じゃなくて他の職人からの聞きかじりの話でしょ 俺は一足お願いしたいと思うよ。マニアックな情熱がないとあそこまでできない。 >>715
そういうのも含めて「仕事選んでたら発注来なくなる」って書いたんだけど？
頭悪いの？ 彼の作る靴、本当に魅力を感じないんですよね。
彼自身がバランスやデザイン、美しさは全く重視せず、木型全振りの考えですし。
もちろん彼の思想が良いと思う人が頼むんでしょうけど。 >>725
少なくとも革については色々と試してこだわってるみたいだし、木型全振りってこはないんじゃないの？
まああくまで靴マニアであってファッションにはこだわりないんだと思う。
ターゲットはSSMでシューサークルしてる人たちでしょ。 どのオタク世界にも「変態ですねー」と言われるのが喜びの需要ってありますよね。
服飾文化の世界ではなく、物体としての喜びというか、フィギュアとかそういう感じなんですかね。 >>717>>722
本業(リーマン)の片手間で靴作ってる人より
靴好きが高じて本業や専業で靴作ってる人の方が
靴に対して行動力も情熱も持ってると思うよ
脱サラ組なんか特に 上手い下手以前に他人の陰口撒き散らすような奴が作った靴なんて履きたくない
そんなの履いてるだけで恥ずかしい （趣味の割に）情熱がすごい。
（趣味の割に）ビジネスを立ち上げるのは凄い。 自己顕示は靴の出来だけですりゃいいのに、他人下げないとアピールできないみたいやね インスタで作品見てすごいと思って後日作りにいったことはあるけどツイッターからはないわ
淡々と作品公開するならインスタのほうがアピールにはなる感じはありそう インスタよりツイッターの方がコミュニティー感が強いよね
>>726の言ってるような感じだろうて 確かにインスタなら外人からのアプローチもあるし本場の感性も客も取り入れられそうなのにね 10万以内でオーダーするとしたらどこがおすすめ？
パターンオーダー問わずベベルドウエスト、フィドルバックの靴がほしい。
ショーンハイトで作ったけど、削り込みやると言って届いたら全くされていなかった・・・ 10万の靴でベベルドとかフィドルにしてもバランスおかしいと思うよ
フルハンドの底付けでやってこそ ここビスポークだからスレ違いだわな。
今は受注していけど名もなきビジネスシューズとかかな。
ぶっちゃけ手持ちのユニオンあたりでオールソールしてもらい。 >>735
マシンじゃ踏まず攻めるの無理
15万くらい出せばサンタリでやってくれるんじゃないかな >>735
パターンでもいいんならブロセントとかその仕様じゃなかったっけ？
値段も多分そのくらいで収まったと思うけど ハンドソーンにこだわり無いのなら
前グッドイヤー後ろマッケイとかで探せば安いのあるかもな >>735
ハンドソーンの技法をグッドイヤーで再現するのはかなり難しいよ
無理矢理やってるのはガジアーノとかだが、20万くらいになる
グッドイヤーマッケイでなら10万くらいで大塚とか引き受けてくれるんじゃない？ 735だけど
いろいろと現実を教えてくれてありがとう。
やぱり20前後は出さないと難しいのかな…
邪道だけど、気に入った靴をオールソールが現実味があるあかな
もしくはセミオーダーで底付けしない状態でオーダーしてソールだけ違うところとかかな？
スレチだけど最後に、ベベルドフィドル対応してる店があれば教えてほしい。 >>742
橋本さんのkimiとかなら相談に乗ってくれるかも
いっそkimiでオーダーした方が10万ちょいで買えると思う
ベヴェルドってグッドイヤーだとベヴェルド風にしかならないんだよね
本来のベヴェルドはすくい縫いをかなり内側でやった上でアウトソールを曲げて被せるんだけど、グッドイヤーだと出し縫いに限界があるからフィット感とかは無くて単に見た目が一見それっぽいってだけ
靴の前側と土踏まず部分でのメリハリが欲しいだけならグッドイヤーマッケイが安いよ
シェットランドフォックスのケンジントンとかオリエンタルのベヴェルドグッドイヤーシリーズとかね
クロケとかの普通のグッドイヤーを買っていきなりオールソールするのはオススメできないな
リウェルトのついでにリブ外してハンドソーンで作りなおしてもらうことはできるけどね
グッドイヤーマッケイの既製品買うかハンドソーンでオーダーするのがいいと思うよ >>744
そうそうそこ
浅草でお弟子さん達と作ってる 安く済ませるならグットイヤーマッケイにするか
九分半にするかだな
関西とか地方だと木型代別で16万前後でフルハンドで作れる所もけっこうあるけど あとは木釘使うブランド、サンクリスピンもあるけど高いな。
オリエンタルかシェットランドフォックスが現実的と思うけどボナフェにもマッケイグッドあるよね。
メッカリエロも海外品はフィドルや絞りがすごい 限られた予算の範囲で履き心地にこだわるならわかるけど
たった10万の予算でベベルドウェストとかフィドルバックとか本質的でないところにこだわるのはおすすめしない。 シェットランドやオリエンタルも購入してみたんだけど
上で紹介してもらった名もなきビジネスシューズのHPのような
クビレではなくてどうしてもあのぐらいクビレてるのがほしいんだよね
メッカリエロも買おうとは思ってるけどサイズ感分からないからなかなか手が出せない。
いろいろと相談にのってくれてありがとう俺が求めてるのは20万以上する靴だと
割り切ることにする。 >>749
名もなきはハンドソーンだからね
ベヴェルド風で満足できないなら金出さないと
その辺が作りの部分の価格差だから ベベルドウェストなんかは職人も食傷気味らしいな
なんでもかんでもデザインや用途考えずにビスポークだからってしたがると
ああいうフェミニンな仕様はカマ臭くて苦手だわ ヒドゥンチャネルとかもね
ビスポークでは普通だけど4万前後の既製品までヒドゥンにする必要あるのかと思う
あと最近のウェルト削りすぎてるデザインも嫌いだなぁ
ベヴェルドでなくても前部のコバの張り出しを削らなければ十分メリハリあると思う ヒドゥンチャネルは実用上のメリットもあるし、特段しない理由はないと思ってたけど
ピスポークであえてオープンチャネルにしてる人いる？ ヒドゥンは剥がれてくるとダサいからオープンにしたいよね ハーフラバー貼るならヒドゥンにしてもらう
貼らないならオープンかな
半端に剥がれてるのは嫌だからな >>756
そう。系が露出してると浸水しやすいし、汚れもたまる。
剥がれるって書いてあるけど
剥がれたこととかないからどうなるのかよくわからん。
修理すればいいだけでは… >>759
ええ？
履いてればすり減るし剥がれるけど？ 仕事用の家、駅、会社間で片道10分も歩かない靴はそうそう剥がれないけど休日用の歩き回る靴はすぐ剥がれたな めくれてきたらサンドペーパーで軽く接着面荒らしてゴムのりかなんかで貼っとけ ヒドゥンチャネルでもメス入れ型は心配無いがかき伏せ型は剥がれやすい
既製品もビスポークも日本で買えるのはかき伏せ型が多いと思う
そもそもが屋敷からパーティ会場まで馬車で移動して室内くらいしか歩かない人向けの意匠だから歩くならオープンチャネルか踏まず部分だけヒドゥンにしてもらうのがいいんじゃないの
全部ヒドゥンで歩き回りたいならハーフラバーなりハーフレザーなりを上から貼ってもらうのが良さそう ジョーワークスのドーバータイプかっこいいね
予約した人いる？ 松田さんインスタ見てたらフロイデンベルグの黒あるのか？？ EXTRAじゃなくDDDだけどあるみたいだね
ただ問題は質だよ
質を問わないならまだ在庫あるみたいだから >>767
すみません、DDD、EXTRAとはなんのことですか？
ググッても出てこず、教えて頂けるとありがたいです。 >>768
品質の格付け
EXTRAがいわゆる特級、DDDは一級
ちなみに後継のワインハイマーはDDが特級、DDDが一級
まぁ所詮は目安だけど
EXTRAでも糞みたいな質の革も結構あるから >>769
ありがとうございます。
確かに松田さんの写真、DDとの記載が見えますね。
勉強になりました。感謝いたします。 bespokemakersってアカウントは何なの？ 既成の5～6万数足買うよりビスポーク1足のほうが満足度高いかな？
みんなは何を基準に店を選んでいるの？
おすすめの店を教えてほしいが、何を基準にしたらいいか分からん。
ビスポーク店一覧とかあるの？ ビスポークに何求めるか次第
外反母趾とか足にトラブルかかえてるなら整形靴手法の所がいいし
インスタ映えとかSNSで自慢したいなら有名職人の方が受けがいいしさ
ビスポークどうしようかな程度なら
スピーゴラ、ギルド、ヨウヘイフクダとかPOとかMTOの選択肢も用意してる所の
HPやインスタ見て気になったシルエットやデザインある所で作ってみれば？ 自分の木型がこの世にあるっていう自己満足を求めたのがきっかけだな。
いま2足目オーダー中。 >>774
フルハンドの靴は修理費も高いんで無理して買うものじゃない
一足だけだと痛むのも早い 凄いな
靴趣味から離脱して久々にココ覗いてみたら随分と高度な議論してて驚いたｗ
これからも皆さんで靴の趣味の世界を極めて行ってください ペルシャンやアルカで作るのって、満足度高いのかな。
ビスポークとの比較ってどうなんだろう。
正直、気になる。 ラペルの新アトリエ、かなり良いよ。
コンクリート打ちっぱなしの壁、床も完璧になり過ぎないようにあえてベニヤの下地むき出し。
ヴィンティッヂ感、インダストゥリー感。隅々までラペルの世界観が散りばめられている。 インスタで見たけど、そんな良い靴なんです？わりと普通というか、東京のお手頃価格系なのかな この時々出てくる情報は、既顧客が純粋にレコメンしてるのか、宣伝なのか、それとも嫌がらせなのか。 ここでよくウゴリーニ系は作りが雑って書かれてるけど
ウゴリーニ系以外でもオーダーした事ある人でおすすめの職人っている？
まだウゴリーニ系でしかオーダーした事ないんだが 以前ベベルドウエストの件で相談したものなんだけど
zootieってどうかな？服も作っていて靴一筋ってわけでもないんだけど
紹介してもらったJ.S.T.F.はベベルド風しかできないみたいだった オプションのベベルドはフルハンドじゃないと付けられないだろうからそこよりはコブラーとかのほうが安くなると思うよ 古着屋だよそこ
若い頃ちょくちょく古着買ってたわ
店主のおやじがいい味出してるんだよな
靴はイデヨウスケさんて方がやってる(字は忘れた
店には普段はいないと思うけど変わってなければ靴のサンプルは置いてたから見せてもらったらいい
Tシャツジーンズでも気楽に入れる ベヴェルドで安くして欲しいって無理じゃない？
どうやってもハンドソーンが前提になるから手間かかるし
安い素材で妥協するような靴に施すオプションでもない
小笠原シューズとか大塚とかに相談してみれば相場が分かるでしょ レコットで数足を経験したよ。
作り、革、コスパは良いとおもう。
整甲も出来るひとだから、変わったデザインも対応してくれる。
ただ、フッティングはイマイチ。 ベヴェルドの意義なんて見た目以外ないんだから風でいいじゃん
金ケチるならある程度は妥協しないと 関西圏とか田舎ならベヴェルド安いことあるかも
異様に靴屋増えてるし
でも手間かかることするんだから安くは職人さんかわいそうだよ ただウェルトにソールを被せたり後ろ半分をマッケイにして細く見せるのがベヴェルド風
個人の足の形に合わせて土踏まずを絞り込んだ結果ウェルトが既製品より内側に付いて、そこにソールを被せるのが本来のベヴェルド
フィッティングが違うよ
一応言っておくと土踏まずを絞り込んでるけどソールは被せないからベヴェルドではないがフィッティングは良いビスポークもある
だからベヴェルドなんてただのオプション
予算少ないならそんなところに拘るのは推奨できない
そういう人に向けた仕様ではない >>793
津久井さんの靴はフィッティングより一般人受けするルックスがいいね
高野さんなんかは逆でフィッティングは素晴らしいけどルックスが靴オタ好みな感じ まあ靴なんて結局ファッションだからな
フィッティングなんて痛くなきゃいいって程度の人だっているだろうし 値段は以前相談した時20万以上することは覚悟できたから
25万前後で考えてる。
あとは店選びって感じだけど25万でも少ないかな？
コブラーよさそうだね。 >>796
ベベルドウェストは単にアウトソールでコバ(ウェルト)を巻き込むやり方でアッパーのウェストの絞込みとは関係ないぞ
むしろソールが薄くなる分ホールド感はスクエアより劣るとさえ言われてる まあ自己満足の世界なわけだし、フィーリングは大事だから、良いと思ったのなら作ってみるといいと思う。
どこで作っても1足目で100%満足できるものはできないとは思うから、2足、3足作って納得できるものを作るくらいのイメージでいたほうが良いとは思う。 ベヴェルは職人にとって難易度が高いのだろうけど普通のウェストだって出し縫いの距離が伸びるからめんどくさいらしい。
ハンドならではの意匠だけどむしろビスポのドレスでは標準仕様。
貧乏人が憧れるのは無理ないが、安い靴に無理矢理採用するなんて国産車に外車のエンブレム付けて喜んでるヤンキーみたいで一周まわって可愛いいよな。 とにかくベヴェルドありきで工房は価格が安いとこからって選び方で作った靴で満足いくのかな……
いちど冷静になって自分の理想のスタイルがどのへんなのか考え直したほうがいい気がするけど >>800
ベヴェルドの定義は正しいけど書き込み見る限り質問者は既製品レベルの絞り込みじゃ満足できないみたいだよ
既製品はアッパーの釣り込み時点で絞りが不十分なせいである程度の幅が必要になる
ビスポークは必要最低限の幅で作れるから限界まで絞れる
だから既製品レベルのベヴェルドとビスポークでやってるベヴェルドは絞り込み具合が異なる
ベヴェルドにしたからフィッティングが甘くなるってのは感じたことないな
同じラストでベヴェルド版と通常版両方作ってもらったけどフィッティングは変わらない
おっしゃる通りソールは薄いから歩き心地は違う >>799
そもそもビスポークなのかパターンオーダーなのか
ラスト代込みの上手いビスポークなら30万は超えそう
店によってはパターンオーダーでさえ30万以上する
ここでよく名前が出る店と、あとはコブラーやKOKONとかとりあえず電話なりメールなりで聞いてみれば？
パターンオーダーで踏まずを絞り込んで君が満足するようなベヴェルドにしてくれるかは相談したことないから分からないけど ベヴェルドウエストに夢見すぎて自分でなんだか分かんなくなってそう ガジアーノのDECOラインの絞り具合で満足出来ないならビスポークでラストから作ってもらうしかなさそう チゼルトゥで最初作って、次はラウンドトゥで作りたいなと思ったけど、ラスト作り直しなのね。
冷静に考えりゃ当たり前なんだけど、2足目からはラスト代かからないと思ってたからなぁ。
ラスト作り直しでも、1足目のは生かされるもんなのかな 大阪ならボンタあたりに相談すれば全込で20万前後でやってくれそう
受注数すぐ埋まるから今受けてるかは分からないし今何年待ちとかかもしれない。 靴工房MAMMAとかもフルでベヴェル20万とかで作ってくれるよ
場所がたつのだけど
関西とか地方都市ならいるよね立地安いし >>810
どちらかというと、もっと大胆に絞ってくれる人のほうが好きなのではー？
20以下なら内尾さんとか橋本さんあたり？中田さんも頼んだらめっちゃ攻めますよね。 中田さんて
ttps://instagram.com/la_rificolona
かな
本格的で良さそうだよね。
なんかとにかく今いっぱい居るからなあ kojiendobottierのMTOとかもあるじゃん
Price 230,000yen～
Shoe tree 30,000yen
納期/Deliver date 3ヶ月～/3months～ 当のご本人様はこれだけ皆が考えてくれてんのに音沙汰なしかい そんな24時間張り付いてるわけじゃないだろうし何言ってんだ Corno bluのMTOもBeveled Waist\220,000+tax納期3ヵ月とか
あとはお好みで コルノブルゥでもMTOじゃそんなに絞り込めないような
単なる製法的なベヴェルドじゃなくてエグい絞り込みを欲しがってるみたい 本物のベベルの参考画像ってありませんか
みんなを納得させるような たぶん元の質問者は単にウエストを細くしたいだけな気がするから、ベベルド風で十分満足するのではないかと思う。 >>823
神戸はコウルもあるな
融通もきくかもね いろいろと相談に乗ってくれてありがとう。
ベベルドにしたい一番の理由は見た目かな。
次に土踏まずのホールド感がどのぐらいなのかの興味って感じ。
理想としては、かなり絞りこまれたベベルド+フィドルバック。
フィット感はビスポークってこともあるし期待はしてる。
革は既成の5～6万ぐらいのレベルでそこまでこだわりはない感じ。
シェットランドやオリエンタルのグッドマッケイで満足はしていたけど
したの写真をみてベベルド+フィドルのこだわりがすごく強くなってきたんだよね。
名も無きビジネスシューズ
https://www.leather-port.com/blank-5 店舗はサイズ調整とかもあるだろうから関東（東京、神奈川、千葉、埼玉）
あたりだと嬉しいな。 >>829
これって撮影角度、フィドルによる角度と急角度でのベヴェルド化、黒染めのおかげでかなり絞られてるように見えるだけで実際にはビスポークレベルでは普通なんじゃないの？
オリエンタルのベヴェルドグッドイヤーラインでも見た目は結構これに近いと思う
メッカリエッロのアルジェンタムライン以上のMTOとかガジアーノのDECOとかならこのくらい絞られてると思うけど
あとはっきり言っちゃうと、展示品とかは実用を想定してないから自由に絞り込めるけど余程足が細くないと履けないこともある
まあフィット感求めるならビスポークだね >>829
ベベルドウェストは純粋にソールとコバの見た目の問題なのでフィット感関係ないですよ。ウェスト絞ってスクエアウェストにしたらフィット感が落ちるとかそんなバカな。
あと20万そこらのビスポークしかも一足目にフィット感なんて期待するもんじゃないかと。 メッカリエッロは本当に気になってるが個人輸入ってのもあって
サイズが合わなかったこと考えると億劫になってしまう。
>>862の画像は丸みをおびたベベルドだけどそれがカクカクしてきたら
求めてる細さにはなるかも…
フィット感が１足目に期待しないほうがいいアドバイスもここで結構もらったし
なんなら見た目全振りでもと考えるかな。 >>829
なもなきは10万でフルハンド既成だっけ？
そりゃ続かないわな 足の型に合わせて絞るからフィット感が良くなる
その上でベヴェルドにすれば既製品よりも細くできる
ベヴェルドにしたからフィット感が良くなるわけじゃない
この辺の論理構造間違えないようにね 物理的に幅が細いのと感覚的に細く見えるのは違う
833が求めてるのは後者かな
少し太めのウェルトを使ってもらえばボールジョイント部分と踏まず部分の幅に差が付いて如何にも細く見えるし、あとは前に書いたように角度付けたり色塗ったりで更に細く見える
ビスポークで作ってもらうならそういうことも店に伝えるといい >>829
私もその靴もってますけど、正直そこまで絞れてませんからねぇ…あまり出来も綺麗じゃないし。
バルデッラとかモード系のトムフォードみたいなブランドのほうが絞れてたかな il micioで働いてたormaの島本さんの靴はどんな感じなん？みんなの評価を聞きたい 細ければ良いわけではないぞ。
靴にはバランスというものがある。ビスポの場合ジョイントの幅は無視できないから足の通りのサイズになる。幅広の足とそうでない足では同じウェストの縛り具合でも全然印象が変わるよ。
デブの巨乳とスレンダーな巨乳の違いくらい。
あと、履き心地は変わるよ。
中底の設計にもよるが、ウェストが細ければジョイント部からウェストにかけての横捻りの動きに対応し易くなる。
同時に歩行時の返りも柔らかく感じる。
ただ。あんまり柔らかいのも考えもので細過ぎるとスリッパみたいにグニャグニャして歩きにくい。やっぱり適度な反発は必要だから細過ぎず太過ぎずが良いんだよ。
同じ木型・同じデザイン・革（色だけ違う）を使って、極限までウェストを絞ったベヴェルの靴と各コバの靴、その中間の程良い幅のベヴェルと3足作ったが、結局は最後のが一番疲れない。 最近聞いたこともない靴屋が唐突に出てきて
どこも見た目はそれなりに綺麗なので
作る側はレッドオーシャン化してきてるなあと思うよ
このスレの流れ見ても主な比較基準が価格になってるし… 靴学校増えたし卒業してすぐとかも多いよね
そこから海外修行組もいるけど ビスポークの稼ぎだけで自分が作るビスポークを注文できるぐらい繁盛してる人は10-20人くらいじゃないか
ほとんどの人は修理とか外注とか教室で頑張ってるイメージがある 親切に相談のってくれてありがとう。
紹介してもらった店のHP見て実際に1足作ってみる。
作ってみて分かることがたくさんありそう！
>>839
宇田川さんはインスタしかやってないのかな？
HPとかあれば教えてほしい。
>>841
予算内だし写真みても好みの作ってくれそう。
紹介ありがとう。 >>846
宇田川さんアウトワーカーがメインでまだ表立って注文は受けてないんで、HPとかもないし連絡もインスタからしか受けてない
見りゃわかる通り技術は超一流だしちゃんと注文取るようになったら予算内では収まらなくなると思う 宇田川さんも安藤さんもそうだが、上手い人は宣伝しなくても仕事は来るよね。
一方で学生レベルで経験もなく体裁だけ整えて独立した人たちは大変だよ。
まぁ、下手糞だから仕方ない。
安くするしかないから安かろう悪かろうになるし、騙されてオーダーした客は離れていく。
だから修理屋をメインにしていくしかないんだよ。 >>846
東京かぁ
松本工房さんとか安くて絞ってくれるんじゃないかな オーダー経験浅い人はホームページあって価格掲載してるような所のほうがいいと思う。 実際価格は仕様で随分変わるからねぇ
変わらないところは初めから全乗せ前提の価格にしてたり
手間がかかる仕様なら金もかかると思った方がいい 何故日本ではシューメイカーが増え続けるのか？
一人前になるまで長期の投資が必要な割には収入が低く不安定な職業、靴職人。
イギリスやイタリアでは国民で靴職人を目指す若者は稀だ。
韓国や中国など高等教育に対する意識が高い国でも所得の低い職業に対する関心は少ない。
ではなぜ日本で靴職人が増殖しているのか？
良く言われるようにもともとの国民性からモノ作りが得意で手先が器用というのもある。
それ以外にも不景気とはいえ転職しやすい環境（バイトなら若いうちはいくらでもあり）なので、とりあえずチャレンジして駄目だったら他でやり直す事が可能と考えるのか？
手製靴は大きな設備投資が必要なく容易に開業できるのでビスポーク靴工房に就職出来なかった学生が仕方なく靴を作り続ける手段として開業しているのか？
この現象は少し前までは一時的なものだろうと考えられていた。
しかし、現実はそうではない。
誰かこの現象の理由について自論でも良いので観察・考えがあれば教えてほしい。 そもそも本当に靴職人になりたい若者、なった若者増えてるのかな？
SNSが発達して目につくようになっただけでは？ SNSで宣伝しやすくなったからね
靴職人よりミンネとか委託販売でハンドクラフトしてる人は増えた気はする 工芸とかアートとか演劇と同じで実家がそこそこ裕福な奴がマニアの延長ではじめた方が続く
貧乏だけど手に職をなんて考えの方が続かない(続けられない)
悲しい現実よね 現象とやらがあまりに言ってるだけすぎてねー
長文頑張ったみたいだけど全てに根拠がないでしょ あと石原靴工房のインスタ見て数足でこんな上手いの作れるのかとは思ったことはあるｗ >>857
＞何故日本ではシューメイカーが増え続けるのか？
→増え続けてるのだろうか？客観的な資料がないような？
＞一人前になるまで長期の投資が必要な割には収入が低く不安定な職業、靴職人。
→職人の割には期間短いと思います。
＞韓国や中国など高等教育に対する意識が高い国でも所得の低い職業に対する関心は少ない。
→最近中国の職人よく目につきますよね。
＞良く言われるようにもともとの国民性からモノ作りが得意で手先が器用というのもある。
＞それ以外にも不景気とはいえ転職しやすい環境（バイトなら若いうちはいくらでもあり）なので、とりあえずチャレンジして駄目だったら他でやり直す事が可能と考えるのか？
→ここは中韓でも当てはまるのでは？というか向こうの工房には中国韓国系も多いと聞きますね。
＞誰かこの現象の理由について自論でも良いので観察・考えがあれば教えてほしい。
→そもそも現象について簡単にでもエビデンスが欲しいところ。靴工房の統計資料とか。 たしかに新しい店ができているのをよく目にするから増えているイメージだったけど
もともとネットに露出していなかった古い店がなくなっていれば全体で増えているとは限らないね
まあとはいえ1足30万円以上とる店が昔からそんなにあったのかは疑問ではあるけど…
良くも悪くも、以前は一部の「通」だけが好んでいた本格靴が大衆層に浸透して、消費需要も増えたよね
消費者の中から自分も作り手になりたいと思う人も一定割合で生まれるのも自然なことだとは思う 買う需要は増えてないよ
日本人で3万前後の靴買うの10％居ないくらいみたいだし
だから純粋にオーダー靴だけで生活してる人は少ない
>消費者の中から自分も作り手になりたいと思う人も一定割合で生まれるのも自然なことだとは思う
が多いんじゃないかな
古いお店は老いで自主廃業か子供が出来てとか家族的なことで廃業とかで
>>865が言うように新しいのは後から出てくるから数自体はあんま変わってないかも
>>864
インスタ見てると中国、韓国あたりも増えてるね インスタとかで宣伝できるから商売しやすくなったとは思う
だが腕前はピンキリ
今や革靴はセメントでなくても2万以下で価格競争してる時代だしわざわざ10倍もかけてオーダーするなんてごく一部しかいない
その需要に結びつけるかが成功失敗の分かれ目で靴そのものよりSNSの宣伝に力入れてるところが多いね 靴は見た目だけならカッコよく作れるからな
服は着心地もそうだし、立体感とかは時間と手間、腕が必要
価格的にも靴のビスポの方が安いから注文をとるのは服よりはハードルが低い
そして服は結構修行先を気にする人多いけど、靴はあまりいないから出自の分からない人でもSNSで売り込める 浅草のエスペランサは消えてしまったし台東分校製靴科も入学志望者がガクッと減ったらしいよ
シューメーカーが増えてるというよりSNSの露出が多くなっただけという気がする 上田安子服飾専門学校のファッションクラフトデザイン学科シューズコースも少ないと聞いた
個人靴教室をSNSでよく見かけるようになっただけか 花田氏があれだけTV出てたから
そこから関心持つ層増えたんじゃないかと思ってたけど
別にそんなことはないのね 靴業界が超氷河期で就職希望者が減っている一方で趣味の靴教室界隈は賑わってきてるみたい
自分も教室通ってるんだけど入会希望者が多くて新規受付停止になってる
靴職人の工賃を聞いてると花田氏のように実家が太いか余程の情熱がないと勤まらない水準だし
本業は別で靴は趣味がちょうど良いのかもね 花田優一のようなレベルの靴でもたくさん注文入るわけだから
やっぱり売れるかどうかはモノの良し悪しより宣伝次第か 真偽は分からないけどw
花田は最近仕事を下請けに出してるから靴が綺麗になったと聞いたよ インスタ見る限り大して変わってないような…と思ったけど底付けはたしかに途中から外注してる感あるね あの丸っこさと裏地チェックのチノパンみたいなデザインで注文入るんだからすごい
デザインだけしてMTOで製造丸投げすればみんな幸せになれたかも 抽象画の方が儲かってんだからそのうちデザイン画描くだけになるやろ ビスポークのオールソールってオーダーしたところにお願いするのが基本ですか？
ユニオンワークスとかでも問題ないのかな。 底付けって個性出るから本人にやってもらった方がいいとは思うけどね
9分とかならいいんでない 九分やグットイヤーならボンタで十分そうな気がするけど
色々こだわるなら京都の底付け専門修理の人がすごそう 色々ってなんだ
すごそうって自分で見たわけではないのか 経験もあるだろうけと海外に修行に行くのはそう言う理由も大きいだろう andworker
https://www.instagram.com/andworker/?hl=ja
業界じゃ有名な人なのかな
いいね押してるのが有名靴職人ばっかだ gattoの靴作るってどういうこと？
gattoはもうないでしょ あれはGATTOの靴手に入れて研究しただけであって、GATTOとは関係ないようです。
ペルティコーネで靴作りを学んだということで、ローマ靴をうたっているのでしょう。 ガットの靴が好きなら、古幡さんに頼めば良いのでは無いの。 間違いないと思います。
旧ガットでしっかり靴作りをやられていたのが古幡さんですし、ハウススタイルもガットそのものな気がしますね。 誰のこと言ってるのか全然わからんかったけど
佐賀じゃなくて長崎？
たしか修行先はメルクーリオだったような…
あそこの短靴製造はガットと深い関わりあったから
そういう意味で系譜ということだと理解しているけど…
というかガットがラッタンジ傘下になったときに職人たちが
メルクーリオに移動したので
本当にガットの靴が欲しいならメルクーリオで作るといいのでは？ 職人の移動もあるし、メルクーリオ当主のアントニオさんもガエターノヴァストラさんに習ったりしてたそうなので短靴はガットぽいですよね。
コスタンティーノのトランクショーにアントニオさんが一緒に来てたときお会いしたけれど、すごく丁寧で良い人だった。私は既に他で作っていたのでオーダーしてないけど、通訳の方もいるので日本人にはオーダーしやすい環境かと。 好みではあると思うけど
ガット的なスクエアトウのスタイルは
今の時代に受け入れられ難いよね
同じローマでもマリーニは
ある意味昔ながらのスクエアとは正反対のポインテッドトウが特徴的で
こちらはロングノーズすぎずうまくバランスとれていると思う
古幡さんはガットとマリーニ両方で修行された経験があるそうなので
ガットっぽい靴もあればマリーニっぽい靴もあり
ローマ靴の枠の中で注文主の好みにあわせてうまく作ってそうな印象 ガットも幅広スクエアだけでなく普通のラウンドもあるけど（逆にマリーニも幅広スクエア多い）、ポインテッドなら古幡さんに頼まなくても良いのでは。
今はポインテッドなものよりラウンドの方が流行りだろうけど。 bontaって今でも9分仕立ての新規オーダー受け付けてるのでしょうか？ イタリア語が全く出来ないのにイタリアの靴屋に行って修行したって言ってる職人はいますか？ >>901
本人が恥ずかしいから名前いいませんけど、私が頼んでるところは、全く分からず行ったみたいでしたね！ 行く前に言葉分からずなんていくらでも居るだろう
何年か住んでて分からないのはどうかと思うけど イタリア語分からずに無理やり行って
1～2年で修行してきましたって言われてもね～ フォスター無くなってしまうの？
この前工場作ったとこなのにビックリ 独立したから潰れたのか
潰れそうだと思ったから独立したのか
潰れる前に出たほうがいいと言われたのか
色々妄想 フォスター、レディメイドの工場は15人解雇でそのうち2人はガジアーノに移籍だそうで
グリーンから職人引き抜いて工場作ってたった2年でこうなるとはね 少し場違いかもしれませんが、お詳しい方が多いようですので質問させてください。Lattanziで靴やブーツを何足か作ってもらっていて、今回、ちょっとワイルドな(傷んだ？)感じの靴を頼むためにメールをやり取りしているのですが、先方から「half braid processingがいいと思う」と言われました。この意味が分かる方はおられますでしょうか？おられたらお教え頂けませんでしょうか？私は靴好きですが詳しくはありません。 少し場違いかもしれませんが、お詳しい方が多いようですので質問させてください。Lattanziで靴やブーツを何足か作ってもらっていて、今回、ちょっとワイルドな(傷んだ？)感じの靴を頼むためにメールをやり取りしているのですが、先方から「half braid processingがいいと思う」と言われました。この意味が分かる方はおられますでしょうか？おられたらお教え頂けませんでしょうか？私は靴好きですが詳しくはありません。 >>910
なるほどですね…ありがとうございました！ フォスターは本店も閉店するって噂されてるな
あとロンドンは同居家族以外とはレストランやホテル等の屋内で会うこと禁止されたから、松田さんにロンドンのホテルに来てもらうってのも不可能になった 名古屋のボレロってどうなんでしょう？
この板でも度々登場してる工房で、いい話しか聞いたことがありません。
海外の有名工房での経験はなさそうですが、綺麗な靴を作られる印象です。
東京でのトランクショーと近いということで気になっております。 むしろこのスレでいい話聞いたこと無いけどなw
地元向けの安価な工房じゃない？海外や日本の一流工房で頼む人は見向きもしない感じ すぐ上に伝統ある一流でもアッサリ潰れた例があるからな
自分の目で決めるしかない まあ自分で確かめるしかないのはそう
個人的にはビスポークは近所がいいと思うし東京なら選択肢いくらでもあるからわざわざとは思うけど
安いんだっけ？ 経験上海外でフィッティングの勉強してない職人さんには不安が残る
でも作って見なきゃわからんというのもその通り 【価 格】 ￥２７０，０００～＋税
（ 初回のみ別途木型製作費￥５０，０００-＋税 が掛かります。 ）
専用シューツリー ￥３０,０００-＋税
って書いてあるね。
価格的には普通？
見た目は綺麗だと思う。
Yohei Fukuda をイタリア風にしましたという印象。 ラストメーカーの親方は亡くなったから奥さんと製甲職人で既存客向けにやってると聞いた >>916
なんでそんな反応なのw
そこの靴を見たことも履いた事も無いんでしょ？
イカレてるね 916ではないが、作ったことある身としてはマジでオススメしない。
カネ儲けを隠さないのはいいとして、フィッティングはイマイチ、作った後のメンテナンスに消極的。その人間性に問題があると感じて、以後関わらないようにしている。 皆様、情報ありがとうございます。
リアルな意見が聞けてためになりました。
写真は毎回綺麗なのでつい惹かれてしまうところはあります。
しっかりと見極めて注文する必要がありそうです。 まあ相性もあるんじゃないの
同じ所で何足も頼んでたのに職人と決裂してヤフオクに売り出すてのもあるみただいしｗ >>924
メンテナンスに消極的って具体的にどういうこと？
無償で修理や磨きをしてくれないとかいう話ではないよね？ 安いわけじゃないみたいだから見た目が気に入ったということなんだろうけど公式サイトやインスタだけじゃなくて実際に出来た靴がカッコいいかも確認しておきたいところ
見た目重視でフィッティング駄目ならまだましで中途半端にフィッティング気にして見た目もフィッティングも駄目な靴が出来上がったことが俺はある
>>928
フィッティング調整してくれないとかじゃないの オーダーは高い買い物だし可能なら気になった店に行って実物見た方が良いよ
フィッティングは職人と相談になるしその店が近所かどうかも重要 実物見てって言ってもねぇ。自分の靴はその時点でまだ出来てないわけだし、サンプル見ても限界があるよ。自分はどんな靴が欲しいか、明確に具体的に思い描いて、それを詳細に表現できるかじゃないの？
自分は職人と信頼関係が出来たら、ふわっとこんな感じっていうオーダーもするし、考えてたのと違うモノが出来てきても、これもイイねと思えるようになったけど。 >>934
実物を見るのではなくて実際に作った人の本音を聞く場所を見つけないと。ここはもうあんまりそういうのないけど 白濱さんのところでオーダーされた方いらっしゃらないですか？ このスレでフクダ注文したことある人を見たことがないｗ ガジアーノスレにガジアーノビスポークの人いるけどこっちこないかな 日本職人の成長により、もはや海外の靴屋に注文する意味はありませんか？ >>939
履きこんだやつもない
新品しか見たことないw >>941
靴はそうかもね。
日本でオーダー出来ないスタイルは、東欧系くらいかな。
服の方はまだ海外にオーダーする意味ありそうだけど。 >>942
そもそも履き込んだのなんて
ロブクレバリーFOSTERくらいしか見たことない この前、靴磨き屋のインスタにボロボロに履き倒されたイルミーチョが出てました。
形もひどく歪んでおり、無惨な姿でした。
それを美しいとか言ってリツイートしてるのもいましたけど。 んなわけない
履き皺やクラックはともかくは型崩れはあってはならないこと フィッティングもあるだろうけど、正直履き方の問題もあるだろう >>939
普通にいると思うけど…
最近多いイタリア修行系よりフィッティングうまいと思う。
ただデザインはハウススタイルの内羽根以外はあまり好みではない。 足にあったピスポークだったらそんな皺残らないし、ちゃんとシューツリー入れてまめにケアしてたら、明らかに履き込んだ感ある状態にはそうそうならないんじゃないかなあ。 イルミーチョは新品がベストだからね。
履けば履くほどみすぼらしくなる。
サイドラインなんて崩れまくり。 >>950
そんなこと聞いたらディスリスレ多発するぞ。
ここはアンチ柳町多いからな。 マンドールがまた凄まじいブローグだらけの靴を作ってるね。 マンドールって綺麗だなーとは思うけど履いてみたいと思う靴はほとんどないんだよな silver streakの靴かな？
あの人の注文って下品すぎてどうも好かん 足に合わせてても紐緩めたり靴べら使うの面倒くさがったりしてる人のはすぐ崩れるやろ アンチ柳町って多いか？
ひとりしかいないんじゃないの。
ここの靴をダサいという人がどこの靴をかっこいいと言うのかは興味ある。 >>960
履いたことないから分からないけど、見る限りではダサいと思う。
マーキス、アン、フクダと比べると和靴っぽい印象 アンチではなくてもダサいと思う人はたくさんいるだろ
>>939
逆に満足してる人が多いんだよ
付き合いあるうちは店からの特定怖くて書けないし、人気店ならこれ以上人気でるようなこと書かない 来年4月から日英EPAで革靴の関税が無くなるらしいけど
ビスポークはどういう扱いになるんだろう？ >>951
ID付きで画像あげてみては？
今のままだと説得力ゼロです 作った本人は一目でわかるんだから
フクダにこんなとこ見てるのがバレるの嫌じゃんw そうそうw
ここのどーでもいい他人に証明するためにそんなリスク犯せないだろ
注文やめてたって今後修理でお世話になる可能性がある 装飾がっつり系のほうがビスポーク感あるけど
いつもシンプルのだわ たくさん作ってると色々遊びたくなるんだろうね、イニシャルのメダリオンとか
自分はサンプルか過去のモデルからしか選らばないは ヤナギマチがダサいかどうかは偏見や個人の主観があり証明し難いな。
ヤフオクで一番出品されてるとか状況証拠が必要かと。 客観的にダさいと証明する必要なんてないでしょ、ダさいと思ったら作らないだけ。誰だってそーするし俺もそうする 若手中堅を中心にデザイン、技術ともに優れたビスポークシューメーカーが国内に沢山あるのにわざわざヤナギマチを選ぶ奴って何なの？ドＭなの? なぜいきなり性癖を語りだしたのか(笑)
柳町さんけっこう好きですけどね、デザインも面白いし、靴作りもビジネスもきっちり丁寧だなら安心して任せられます 本人のキャラクターと作る靴にズレを感じる。トゥのボリュームをもう少し出してグリーンのような昔ながらの英国的な方がしっくりくるけどな。 靴マニアは靴だけ見てかっこ良さを判断しがちだけど
全体見たときに靴だけかっこ良いのは逆にダサいんだよね。
カジュアル化が進む中でヨウヘイフクダなどのアンソニークレバリー的な靴はドレス感が強すぎて合わせにくいというのもある。
まあ最終的には好みなんだけど、イルミーチョやガジアーノガーリングよりはヤナギマチのほうがかっこ良いとは思う。 そうそう、最終的にヤナギマチがカッコいいという結論ありきだから それはスタイル悪いかファッションセンスが無いのでは なんか幅広の割に爪先急に尖りすぎに見えるから
少し伸ばすか丸くする方が好みだな
まあ年配者だと爪先引っ掛けやすいから短い方がいいとか
色々あるんだろうけども いや綺麗だと思うけどぽってりはしてないから履いてみたら存外尖るよこれ
かっこいい側だから理屈的に靴だけかっこいいになるんだからやっぱ他のセンスの問題だわな >>983
2行目よく意味わからん。
とりあえず各々かっこいいと思う靴貼ってくれ。 ベタだけどヨウヘイフクダかマーキスで。
イタリア系とかガジアーノは好きになれない。 >>984
>>978
結局靴がかっこいいとだめなんだよこいつの理屈だと >>981
ローファーは既成っぽいけどまあ普通だけど内羽根はずんぐりむっくりでださくないか？
どれみてもずんぐりむっくりだけどトウだけ急に尖っててバランス悪く感じるんだよな 個人の職人に下請けだしてるじゃなかったっけ
今は違うのかな フルハンド、9分ともに個人の職人にお願いしているはずです。
それぞれがかなりの実力者と聞いています。
かつては関西のビスポーク職人の方が底付けをしていたようですね。 >>987
なるほど、そう見えるのね。
>>988
個人的には悪趣味だと思うけど
サントーニ、コルテ、ベルルッティあたりが好きな人にウケそう。 >>991-992
今は知らんが、以前はAnnの西山氏がやってた このスレッドは１０００を超えました。
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