【ビスポーク】靴のオーダーメイド32
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ビスポーク（オーダーメイド）靴に関する話題を扱います。
このスレッドで対象とするビスポーク靴の定義は以下です。
1 個々人にあわせたラスト（木型）を使用する
（ベースラストが存在しても構わないが、マイナス補正ができること）
2 デザインがある程度自由に指定できる
（技術的制約や職人のこだわり等で100%自由ではないこともある）
上記に合致しないオーダー靴はパターンオーダーとします。
パターンオーダーに特化した話題は専用スレがあるようです。
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/shoes/1597107663/l50
特定の靴所有者に関する話題はスレ違いなので、こちらへどうぞ。
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/shoes/1475245745/
個人の価値観を押し付けるような書き込みがしばしば見られますが
非建設的な話題はスルー推奨です。
前スレ等は>>2-10あたりに。
【ビスポーク】靴のオーダーメイド31
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/shoes/1582019881/ 719 足元見られる名無しさん sage 2020/10/09(金) 13:33:25.81 ID:YW+9mQDB
キャバクラでお仕事何してますか？って聞かれて「話してればわかるよ」って適当に答えた10分後に「もしかして俳優さんですか…？」って言われた時は心の底から場内しました。
713 足元見られる名無しさん sage 2020/10/09(金) 13:20:25.97 ID:YW+9mQDB
ミス◯◯の女と付き合った事あるしキャバ嬢No.1とも付き合ってたしその子と初めて会った時山Pに似てるって言われたからな
ギャクナンされた事もあるし
698 足元見られる名無しさん sage 2020/10/09(金) 12:47:39.86 ID:YW+9mQDB
元ヤンだから刺青入ってるよ
まだまだ増やしたいな
705 足元見られる名無しさん sage 2020/10/09(金) 12:56:44.03 ID:YW+9mQDB
親が元ヤクザだし フローリォネのフルハンドのラインは駒沢通りののアッパーサイドシューメーカーの方がやっているみたいですね。
製甲は康さんだそうです。 九分は安めたけどフルハンド高そうだな
オプション方式だし 康さんのインスタは靴に関係ない投稿多くて日記帳みたいで好き、仮にも著名な製甲職人さんなのに 前スレで染色の話出てたけど
青い靴とか持ってる人が
どんな服とあわせてるのか興味ある 中性的なフォルムが得意な職人いますか？
フクダ系は自分にはややtoo masculineなんですよねー 人それぞれなんだろうけど、マーキスもどちらかと言えばカッコいい側じゃないかな
個人的にはTYEか松田笑子さんだと思う 最高級のビスポークシューズ、ビスポークスーツを着た男たちがくんずほぐれず絡み合う
まさに美の饗宴 9分かフルハンドかで迷ってるのだけどどっちが良いのだろうか 実用品として考えるか嗜好品として考えるかで変わるでしょう 9部にしたけど後々やっぱりフルハンドにしとけばよかったと思うあるある まあ家電とかで高い方と安い方があって安い方を買ったんだけど後々高い方にしておけばよかったって後悔する気持ちはちょっと分かる
オーダー靴に当てはまる話かは知らんけど 見て分かる大きな差は
ベベルドウエストのえぐり具合だよね。 手持ちのものを見ても、ウエストとかの審美的な側面くらいしか違いがわからない。。
修理の時に何か違いがあるのだろうか。 自分が持ってるのは出し縫いとか目付け全然違うけど
ヨイヘイフクダとかはぱっとみはほぼ同じ仕上がりだっけ？ むしろいわゆるビスポークで9分ある方が珍しくない？
パーソナルラスト作らないなら9分でいいんじゃないか？
ビスポークならそこケチる気しないな。 数こなすために底付け外注してるトコいっぱいあるけどな まあでもそれ普通だよ
基本製品は分業制だもん
芸術とか工芸品なら別だけど まあ絶対にその人じゃなきゃみたいな凄腕ならともかくラストメイク以外の外注は仕方ないような
川口さんもコルノブルゥの外注受けてたし必ずしも外注の腕が悪いわけでもない
オゼキさんも国内にもういないし 関西は外注する所関東より少ないのは納期より価格優先するからなんだろうか シロがテンプルマンに引き続き、アキラタニもビスポークしてるみたい。
色々手を出すよね。
次は松田さんか。 どんなところで作ろうがあの人センスがアレだからなぁ このパティーナが施されたガジアーノのスリッポン、いろんな意味ですごいな。
レーザー加工まで入ってるし。
どんな服に合わせるんだろう。
金はあってもセンスはなんとやら。 ビスポークするとぼってりする足だけど
ガジアーノやスピーゴラのパターンオーダーは履ける
こういう足だとMTMのほうがバランスいいのかな ベビーカーフ氏前写真上がってたけど若かった。三十代前半かな、お金持ちで羨ましい。 ベビーカーフ氏はビスポークのスリッポン使ってますけど、その前にもガジアーノで何足か作られてるんですかね？
そのようには見えないんですけど、いきなりスリッポン受けるのも変わってるなと思いました。 ベビーカーフ氏は最重要顧客やぞ。同じような靴たくさん作っとる ベビーカーフ氏って友達が頼んだベビーカーフを枕にしたいほどいい革だって絶賛する人？ 欧州はまたロックダウンしてるのか
今頼んでる靴ができるのはいつになることやら 革いじりなんて元々ムショ上がりがやる仕事なんだから当たり前よ https://www.instagram.com/p/CHSRu3sLNq2/
現代的日本靴って感じで綺麗に作ってると思うけど
いきなりトランクショーして売れるんだろうか。 浅い職人歴で早々に靴教室開講して教えるとか行動力ある人だな
職人歴長けりゃいいってものでもないだろうけど レザーアワードに出してる人だよね
中々カッコ良かったよ
綺麗だし ベビーカーフで作ろうと思うんだけど、週1、2ぐらいでガシガシ履いても大丈夫かな
クラック入りやすいのだろうか >>57
独立してから浅いだけで職人歴は10年くらいで普通じゃん >>56
うまく言えないがビスポ経験の浅い私から見ると、そこはかとなくバランスが悪く見えるんだけど、
みなさんから見たら良く見えるものなの？ ホームで受注取れないからドサ周りで運転資金の確保かな
実績ないのに転戦するのは愚策の極みだわ バランスは悪くないというか
この角度から撮ってこれならいいほうでは
ただガバガバに見える >>59
クラックはさすがにそんな簡単に入らないと思うけど
小皺はつくものみたいだね。
そこが好みのわかれるところ。 >>64
ありがとうございます
小皺は大丈夫なのでベビーカーフで頼んでみようと思います
いま履いている既製品のカーフの安靴が10年から15年ほど使ってクラック入りまくりなので
ベビーカーフはもっと繊細なのかなと気になってました
手入れがまずいのかもしれないですが >>61
そんな違和感はないけど
このブーツだけ？それとも他の靴含めて？
自分ならもう少しショートノーズでお願いするかなとは思う。
コルノブルゥの近くに店構えてるから
元々あそこのアウトワーカーでもやってたのかと思ったけど
お互いInstagramにLikeもないし、関係ないのかねー 履いている人間の次元が違います。
英国王室はここにいるような注文靴オタではないでしょう。 チャールズパッチとかいってたけど要はロブロンドンで合う靴全然できないから仕方なく気に入ったの直して履いてたらしいな。 カカトのゴム交換6000円は高めと思うけど
軽い修理なら評判いい修理屋に任せるか迷う kojiendoでビスポ作った人おる？？
今、こことyoheifukudaで迷ってて…
良かったら感想とか教えてほしい！ 納期は短いからじっくり腰据えて何足か作るならいいのではないかと。
自分は合わなかった。 >>73
普通の修理屋で十分。
まだ作る予定あるなら 持ち込んでフィット感とか 色々話をついでにするほうが良いかと。 >>74
遠藤さんはいいと思う。福田さんがクレバリーやフォスターの匂いなら、遠藤さんは師匠のアンソニーデロスで、まさにザ・フレンチピスポーク。
納期はいまはわからないけど前はやはり一年はかかった。
福田さんの店のように雰囲気やリップサービスで気分を上げてくれるわけではなく、小さな下町の店で、無口だけど、僕は余計なことを話さないその朴訥な人柄に好感が持てた。
フィッティングも仮靴を作ってそれを２週間履いて、その靴を切ってチェックする方法なので、足の膨張の激しい僕には完璧だった。
福田さん川口さんとの違いは、既成で言うならジョンロブやグリーンがいいか、ウエストンがいいかのスタイルの好みかな。
フィッティングも僕は、福田さんが今ひとつ合わなかったけど、それはさっき書いた足の膨張の問題で、ほんの小さなタイミングだと思ってる。 デロスの靴、フランスビスポークとはいえラストメイキングはボッテリで美しくないよ。
ベルルッティもデロスのせいで酷い。 日曜日発売のラストに載ってたけど遠藤さん半年しか師事してないからね
どこまでアンソニーの影響あるか フランス靴の特徴は甲の立ち上がりと立体感。イギリス靴は逆に甲の低さと薄さが特徴だと思ってる。俺はどっちも好き。
まあ、俺は修行は期間ではないと思ってるので、ビザの問題で半年でも、やる気があれば学べるんじゃないかな。
遠藤さんはデロスの仮靴を任されていたからそこそこ認められていたよ。
前の目黒の店で偶然来日中だったデロスに会った時、2人がそんな会話をしてた。完全な師匠と弟子に俺には見えたけど、ほかの師匠と弟子がどんなのか知らないので、それ以上は語れません。 遠藤さんは当初半年の予定がデロスがベルルッティいくから３ヶ月に短縮だよ。移籍予定だったレザーフットも潰れたしついてないよね。 >>81
2回行ってるんだよ。まあ、1回目は雑用に毛が生えた程度だけど。
ビザが3ヶ月だから
イタリア系もなんだかんだでそういう人結構いる。
ギルドの山口さんも学生であって、労働ビザはとっていない。
修行といってもビザの壁は高いんだよ。英国は罰則が甘いので、ビザなしも結構いるけど。 俺は遠藤さん合わなかった
コミュニケーションもとりづらかった
木訥とした職人気質な雰囲気は好きだけどね、アトリエも雰囲気あるし 関東はいろいろ選択肢あっていいな
職人さんは受注取るの大変だろうけど 俺も遠藤さんは合わなかったな。いい人だし、仕事も丁寧だけど、仕上がりが好みでなかったのと、ちょっと痛みがある。福田さんの方が俺の足には相性よかった >>82
いいな、ジャンティーユからのお客さんは20マソだっけ？ ここでも何回も話題になってただろ
イルミーチョの弟子でチャンピオンシップ上位だった人だよ オルマシューメーカーは
良くも悪くもイルミーチョ的だなと思う
最近話題になりがちな若手はこのあたりかな？
When
シロエノヨウスイ
Koji Endo
Masayuki Kaneko
Tomoyuki.K
サンプル靴はどこもそれなりにうまいと思う
ビスポーク靴である以上は
サンプルの見た目や作りの難易度ではなく
客の足と服装にあった靴を作れるかも本来大事だと思うんだけど
ここを比較するのは個々人の足の形や感性によるところもあるし、なかなか難しいよね >>93
いつ話題になったんだ
Koji Endoしかしらん それならLaRificolonaとlapelbootmakerの方が話出ててね >>94
InstagramとかTwitterとか雑誌とか。
Lapelは忘れてた。 >>96
普通に丁寧で良い靴だとおもいますね、安くて気軽に頼めるし TYEの採寸かなり細かくやってるみたいだけど
フィッティングうまいのだろうか…？ >>102
仮縫いも丁寧だからかなり個人的にはかなり上手いと思ってる ビンテージスチールつけると、その後どういう修理になるんですか？
削れてくうちに取れたりするもんですか？ >>103
丁寧だからうまいとも限らないのが難しいところだけど
やれることは全部やるって感じの採寸だよねw
見た目はかなり綺麗にまとめてる印象だし、
これで履き心地良いなら素晴らしいね。 >>105
爪先より先に踏みつけ部分に穴開いてオールソールになるんでないかな
俺は金属粉散らすのがなんとなく好きになれないからつけないけど >>107
なるほど。
つけるのを強烈にすすめられ、それならばとつけてみました。
なんか自分もあんま好きではないですね、これ。
次からはなしだな。ありがとうございました インスタ見てると靴作りたくなる。値段だけでも聞いてみようかな
今3足待ちだから作りすぎだけど >>109
3足待ちは作りすぎだわw
ちなみにどこが気になってるの？ >>105
歩き方の影響もあるから一概には言えないけど
減っていくにしても先端から削れてくるから先端スチールが無くなってソールにとどきそうになったら交換て感じの人がほとんどだと思う
なのでよほどのことじゃない限り脱落したりしない
交換の場合も日本の修理屋でヴィンテージスチール扱ってるとこなら大体まともだからネジ穴を埋めて新たにスチールをつけるので穴が緩くなって次につけたスチールが脱落することもほぼないと思うよ 修理で思い出したけど、
たなぱんがやってるARKシューメーカーって顧客からの注文は受けないと断言してたのに、取り巻きの客には靴を作って納品してるんだね。 あんなクソダサい靴タダでもいらないだろ
修理だけやってれば腕だけでセンスなんかいらないのにわざわざ何やってんだか 猫を真似たようなアッパーに独特な底付けか。
好みは確実に分かれるだろうな。 初めて見たけど、確かに独特だね
まあ別に仲良い人に作ることに
外部から文句言う筋合いもないのでは？
それはそれとして
靴マニアって自己主張強い変な人多いから
あんま関わりたくないところはあるw オーダー靴の世界なんて客に特別感与えられないとすぐ他所に逃げるから別に囲う努力するくらいはいいんじゃないの
技量があっても営業下手だと即死だよ
だから下請けに甘んじる人間も多い ツイッターで職人と客喧嘩始めてるのな
原因気になるわ それ質問に対する答えになってなくない？
YESという前提で答えるけど…
まずZinRyuはもともとこのスレ出身で
趣味で靴作りやってる人だよね
本業でやってないという意味で、職人ではないとではないと思う
まあそこは定義問題だからこの際どっちでもいい
喧嘩になる原因は形式的には特定のブランドを批判してるように見えることがそのブランドの信仰者の気に食わなかったとかそういうどうでもいいことのように見えるけど
実際のところは単純に彼の上から目線の性格が前々から人を不快にさせてるところはあると思う
それらしい理屈立てて断言する芸風だから信者多いけど
実際はそんな単純じゃないし、昔から本職の人からはあまり相手にされていなかったのが
金取って靴売り始めたから批判されるようになったきたのかもしれない
まあ職人同士でもそれぞれ考え方の違いあるし、実際彼よりレベル低い職人も多いと思うけどね
ロブパリやエドワードグリーンが値段のわりに作りしょぼいのはその通りだと思うし、気に入らないなら無視すればいいのにいちいち突っかかるほうがどうかと思うけどね どんだけ叩かれてもまったく成長しないZinRyuもキモいしチビハゲ無知なのになぜか常に偉そうな雨降もキモい
全員ひたすらキモいしそもそもスレチなのでこの話題自体無価値 なんかもうあそこらへんグループはみないようにしてるわ
Twitterで靴関係だとどうしても出てくるけど無視 千葉にいる職人さんも上手いなと思って調べたら福田さんの工房のチームリーダーしてた人か
在席中か独立したのかは分からんけど 人によるよな。
シロエノヨウスイとかは見た感じ上手いし＞twitter職人 靴関係のTwitterは浅草コブラーさんとサンタリの館さんと寺島くんだけフォローしてれば十分 ZinRyu様は元革仙人様なんだぞ！
自ら仙人と名乗る自惚れが彼が彼たる所以。
お偉い方なんだよｗｗｗｗｗ じんりゅーそんな事になってるんだなー
ヤフーブログかなんかで自作の靴載せてて色々言われてた記憶しかない
ツイッターやらねーから世間から取り残されてるわ 仙人様は＃kuTooの女性にもいらんこと言って揉めてたよね。 >>129
前後の文脈を全く知らなかったけど、このリプはじんりゅー氏に向けられたものらしいからたなぱん氏とは無関係では？
まぁなかなか物騒だし垢BANされても文句言えない程度に攻撃的だということに変わりはないが Twitter周りでワイワイしてる奴らって、ビスポークなんか経験したことなくて、中古買って満足してたりの人たちだろ。
良くてMTM。この板とは無縁の人達じゃない？ >>132
あんま知らないけど
既成やパターン中心のほうがまあユーザーは多いよね
スレ的にはちょっと層は違うのかもしれないね
とりあえずこのスレとしては
職人の話なら接客含めて評価対象だからスレの話題として含んで良いとは思うし、
客の持ってるビスポーク靴について触れるのもある程度なら良いと思うけど
客同士の人間関係みたいなのはスレ違いだと思う 当方はビスポーク靴の未経験ですが整形靴技術者の背景を持つKenji Hashimoto Shoe Makerに興味を持っています。
審美性やフィッティングについて感想があれば伺いたいです。 東京で10万台でビスポークできるのって、シロエノヨウスイくらいですか？ >>137
審美性？
あまりそういう方向性ではない気がするな…
セメントで手頃な価格帯で実用的な靴を作ってくれる店なのでは？
難しい足の形している人は相談してみると良いとは思う >>137
別に悪いところはないし、丁寧だけど、逆に言うとそれ以上のところはなかったと感じましたね。整形靴なんて珍しくないですし、彼も自分の整形靴が凄いだなんて言わないでしょ。自分の先生たち含めてもっと凄い人いるって言うんじゃないかなー
手縫いとパティーヌはそれぞれ別の有名な職人さんに出すので、そういうの含めると良いかも。 >>140
一般的な言葉だと思うけど
両者ともパターンオーダーという和製英語に対応する英語表記だよ
Made-Oo-Orderは受注生産という程度の意味なのに対して
Made-To-Measureは採寸した上での生産だから
後者のほうが言葉の意味的にはよりビスポークに近い >>132
そうなんだろうけど、一方でZ師みたいな人の出現でビスポークの敷居が下がり、
いままで指くわえていた人の触手が伸びてきたという一面もあるように思う。
しかし有名メーカーに対しては相変わらず指くわえたままだから、
ケチのひとつでも付けて溜飲下げてる印象かな。 色んな職人いるから面白い
去年あたりから海外勢にも手を出し始めたから出費ヤバイけど 今って、靴に関しては海外勢に頼む意味って見出しにくそうだけど。クレバリーのチゼルやロブのラウンドがやっぱり本家で欲しいんだ、とかかな。 >>137
>>141
137です。
曖昧な質問にも関わらずお二方とも貴重なご意見頂きましてありがとうございました。
後出し情報で申し訳ないですが当方は今まで「パターンオーダーを手掛けている工房の既存ラストを盛り/削り修整でフィッティングに関しては何となく満足していた」クチでしたが、より心地良いフィッティングと審美性(どちらも曖昧な言葉で恐縮です...)に対する欲をあの工房はどのように叶えている/きたのかな？と思い立ち質問を投げ掛けました。
見も蓋もない結論ですが、振り返ると己がビスポーク靴に対する要求がまだまだ不明瞭なので自身と(機会を作れたら)あの工房に限らずに主宰者と対話してみたいと思います。 気になったら作ろう
海外客減って収入落ちてる所も多いし というか、まじで自演ウザイ
わざわざ文体変えてんの丸わかり
牛とセックスしてろよ ヨウヘイフクダでアンティーブ2作ってる人いましたね。
あれは流石にガジアーノで頼んだ方がいいような気がします。 最近のヨウヘイフクダはなんか安っぽくない？
MTOの幅広げて外注の割合増えてるのかな。 海外客多かったらしいけどコロナで採寸できないからな。終わりが見えないし色々考えてるんだろ。てか元々MTO主体だしな。
ガジアーノもビスポークチームのMTO検討してたしね。 >>154
価格で外注先違うみたいだし
30万のMTOと60万のビスポークでは使う材料はほぼ同じでもやっぱ違うかと ヨウヘイフクダ、60万もしないだろ。
40〜50。 インスタでsilver_streak_1972がボロクソに批判してるビスポ職人って福田さん？
写真は福田っぽく見えないけど >>158
いや、なんでそう見えないのに福田さんの名前出すの？
福田さん、人によって合う合わないはあるとは思うけど
技術的にはさすがに知名度に見合う程度のものはあるよ。
さすがに批判的文脈で
そんな適当に名前出すべきではないと思う。
てか具体的に誰かわかるレベルで書いてあると思うよ
鍵垢の投稿についてそんな細かく触れるべきではないと思うけど、10年以上前の話だと思う
参考にどうぞ
https://shoegazing.com/2017/11/26/world-championships-in-shoemaking-call-for-competition/ あれはクレマチスの高野さんでしょう。
第一回world championship of shoemakingで審査員をしていたということと、靴学校中退のくだりから推測するに。 第2回のは何かぱっとしなかったイメージがある。第1回終了後に色々あったという感じだろうか 企業でもない自営業のいち個人に対して配慮がなさすぎるよね
個人経営なんて少しへんな噂たっちゃうとモロに影響出ると思うよ わざわざ具体名出さないようにしてるのになんで書くのかなあ 調べれば誰でもわかる内容だろ。
まぁ、あんな内容をインスタにあげる当人もなかなかだけど。
このスレには顧客多そうだしな。 >>165
そもそも非公開の場に書かれている内容なのだが… silver streakって有名な人なの？
鍵垢なのにさもみんな読んでるていで話始まってるけど >>1にある通り特定の靴所有者の話はスレ違いです。 有名な靴オタと言っても色々いるだろうけど
製靴の技術的にはかなりレベル高くなってきてるね
靴オタが好むベヴェルドウェストとかフィドルバックとかピッチトヒールとか何やらかんやらフルスペックの靴を国内製より安価で欲しいみたいな層にウケるのもわかる
足に合うかは知らんけど 中国職人はお国柄かデザインのパクリばかり。
ジンジンってのがまんまヨウヘイフクダな靴を作ってたり、アクメは猫のローファーのアッパーそのままだったり。 ヨウヘイフクダがオリジナルといえるほどのデザインあるかね
そもそも現在のデザインなんてみんなどっかの真似だろうよ それを言い出したら全てのデザインは昔からある既存のデザインの発展系だろ。
不毛な会話やめろ。 >>174
心のネトウヨが鎌首をもたげていたようなので >>176
ちょｗ入札してるやつおるやんｗｗｗｗｗｗ
なんでや･･･4万捨てる気なん？ この内振りこそビスポーク！
インサイドストレート。アウトサイドカーブは足に即している証！
しかもあのジョンロブロンドンなら間違いないっしょ！！
って人が入札するんじゃね？
知らんけどｗ こんなん買っても飾っても楽しくないし履けもしないしどうするっちゅうねん・・・ 俺のGGもバナナというか、内側がストレートだよ。そのかわり、ジョンロブパリより小さくスマートに映る。気に入ってるけどね。 >>185
これは足の形がいびつ過ぎてどうにもできんわ
ビスポってこういう人を救うためにもある訳だからね
靴オタのてんこ盛り最強スペックどや！！！とは違うベクトルなのでなんも言えねぇ オフで履くかっこいいフルブローグレイジーマンが欲しいんだけど、素材で悩んでる。
ダークブラウンのスエードあたりで考えてるけど、他に良さそうな素材あるかな？ コンビは確かにメリハリ効いてかっこいいけど、飽きやすそうだから単一素材がいいかな。 >>187
オフでフルブローグなら、ダークオークとかの落ち着いた色が使い回し易いのでは。
よりカジュアルな感じなら、ダークオークの細か目のシボ革とかで。 同色系で素材感違いのコンビという選択肢も。スムースレザーとシボ革とか。 https://therakejapan.com/issue_contents/the-icon/
上のアニエリが履いてるようなヒールの高い靴が欲しいです。
ビスポークでもヒールの高さはほとんど変えないとお聞きしたのですが、ヒールの高い靴を得意とするビスポークメーカーってありますか？ >>192
私もヒールのある靴けっこうつくってもらうけど、ハイヒールとかはともかく、これくらいなら普通にやる人もいませんかね
私の周りで避けてる人は、ヒール変えるとラスト作り直すわけだから、そこをお金や手間掛かるからイヤって人は聞きますけど >>176
これ結局8.3万まで上がったんだ
趣味や勉強で分解するにしても高いなぁ ビスポーク靴のオールソールってビスポークした所にお願いすれば良いんですよね？
フルハンドだから結構高そう… >>196
ビスポークしたお店で「相談」してみたら？
なにかその店固有の特別な作りをしているなら別だけど、
そうじゃないなら市中の修理屋でも対応できると思うよ。
とはいえ修理屋は選ぶべきだけど。 ハーフラバーやらで延命はどうなんだろう
貼った後の貼り替えやらオールソールするタイミングは意見分かれるみたいだけど 前回ベヴェルドのオールソールが8万円(税抜き)だったので
2回目からハーフラバーにして少しでも長持ちさせようしている
チキンな俺・・・。 オールソールで8万とかするんですね…
高くても5万以内と思ってましたが… >>202
ビスポークでオールソール代ケチるのが笑われてるのかと 某職人は無駄にオールソールしたがる客多くて困るとは言ってたわ。オールソール信仰強すぎるらしい。
まだ必要ないとかこれぐらいなら応急処置で十分ですといってもオールソールしてくれとなるケースが多いらしい。
儲かるから必要でないタイミングでさせたりオールソールしか選択肢用意しない職人多いのも問題らしいけど 最近、イタリアン系の靴職人目立たないね。
一過性だったかな。 グッドイヤー1.5万円
9分 3万円
フルハンド 5万円
くらいが オールソールの相場かと思っているけど 買ったとこ以外でフルハンドをやってくれる修理屋って限られない？ 目立たなくても相変わらず納期長いんでしょ？スピーゴラとか
話題にして人増やしたくないんじゃないか 前は約2年だったな、今は海外客減ってるから1年前後かな ウゴリーニ系の人たちって、あまりソーシャルで発信しないというのも印象に影響するんじゃ無いの。
最近は雑誌でのビスポーク 情報発信もないから、ソーシャル発信ないと話題量少なく感じるとか。
イルクアドリフォリオとか、シャロンで結構受注数多いらしいと聞いたけど。 >>211
まあ増やしたくもないって言ってるから、そんな感じなのでは、納期もそんなに長くないですしね エイ革が丈夫ときくが
あのきらきら感を出さずにうまく使う方法あるだろうか
染色次第でマット感ぐらいでうまくおさえられるかな？ >>204
足に馴染んだ履き心地変わるのも嫌なので普通にハーフラバーにしたりするよ 一体どんな用途を想定して
そこまで革靴に丈夫さを求めるのか… >>217
ブーツなのでオール環境ってのもあるけど
一番の理由は心のダメージ低減かな
どうしてもトゥが傷つきやすいよね
気をつけても >>215
光沢のないのは見たことないかも。傷はつきにくいけど、個人的には硬いからもう買わないかなぁ…
>>218
ちょうどブーツ注文したけど、わりと雑に使うのもあるけど、やはり柔らかめのグレインレザーにしましたね >>219
ありがとう。光沢はやっぱりあるかあ。
落ち着いた感じに持ってけるようなら爪先とかに使おうかなとおもったのだが
当初案の通り象革使おうかな。一部鮫でも使おうかなと思ったけど
職人さん曰わく、象の方が耐久性あるらしい
カバさんは今は象より手が入らなくなってるらしい ガルーシャは使い込んでるうちに摩擦で表面が削れて光沢がなくなっていくけど
落ち着いていくというよりみすぼらしくなっていく感じ（塗装が剥げていくような感じ）なので
長く使いたいというならお勧めしない
見た目も含めての耐久性で最強なのはやっぱ象だよ 私も象いいなーと前に取り寄せたんですけど、凄い革が厚くて、薄手にすると弾けちゃって諦めたんですよね。ぜひ象で作ったら教えて下さいー
こないだ靴屋で超ノングノーズ+スクエアトゥのブリオーニの木型があって、凄く格好よくて注文しようか悩みました。象みたいな個性のある革だと、モードぽいデザインも似合いそうですね 久々にインスタ見たけど、福田さんのところのピスポークはやっぱしかっこいいな、欲しい いいなあ。コロナ落ち着いたらいきたい。ピスポークのシームレスとエボニーかっこよすぎ 靴より高そうに見えるけど案外安いんだな
次は絶対手に入れる なんだかんだチャッカブーツが一番使いやすいのではないかと思う
今日この頃 >>231
ラペル良いよ。
この板でも結構話題になってる。
週末だけやってるアトリエがすごく洒落ている。 アトリエ出来て遠征しやすくなったし価格も関西寄りの低価格だし人気出るわな >>220
フルゾウで造ったことあるけど、内羽根とか踵だけのほうが良いね
カバはスエードあまり好きじゃないから好みじゃなかった。
ゾウより安価な アメリカバイソンもいいかもね エキゾチックは所詮亜流だからね。
でも、クレマチスで見た象のサンプル靴はとてもよく纏まっていたな。頼むならあれがいいと思った。 >>235
同じパターンは無いから 中々難しいよね
財布とかもエキゾチックレザーは通販で買うことはまずないし >>234
なるほど。経験者はやっぱり細かいこと気付くな
ありがとう
カバとかも知ってるのは凄いや 時計マニアみたいだな。
アクメシューメーカーにもコードバンでドーバー作らせてるからそういうタイプなんだろ クロコのスリッポンが欲しいんだけど、ローファーとサイドエラスティックどっちがお勧め？
普通にオフでジーンズとかに合わせる予定。
ローファーの方が使いやすそうだけど、サイドエラスティックの方が模様の美しさを生かせる気もしてる。 値段一緒ならサイドエラかな
イミテーションとかなしのスリッポンで >>244
穴飾りは無しがいいよね。
切返しの部分だけはあってもいいかもと悩むけど。
あと、値段はデザインに関係なく一緒だと思う。 よく知らないんだけど和靴って所で作ってみた
近くにあったから
評判どうなの？ 和靴？？？
ってなごみぐつってところがあるのかw
このスレで話題になるのはだいたい靴マニア向けの系統の店だから
今まで出たことないんじゃないかなあ そんな有名だったのか…と思ったけどよく見たら質問者と同じIDw
ステマか何かなのかわ >>211
コロナ罹ってそれどころじゃないのかな。
治ったのかな。 履き込んでいったときに通気性以外でレザーソールにして良かったっていうメリットあります？
結構 店側からは ハーフラバー勧められることもあり 玄人の経験をお願いしますm(_ _)m 見た目以外にメリットないだろ
後はゴムに比べたら軽いとか インソールはともかくアウトソールが革でも通気性とかないよ
ハーフラバーにしても実用上のデメリットは一切ない
ただ個人的には見た目ダサくて気に入らないのでしない
雨用はダイナイトソールとかにしてる 新品はそうだけど、削れてくるとレザーソールのほうが ダサくない？ クロコでローファー作るのはどこがお勧めでしょうか？ >>257
ラバー貼ると通気性は落ちるよ。
あとオールソール時期がよくわからなくなる。 >>262
インソールやライニングに吸湿性はあるけど
レザーのアウトソールに通気性効果なんてないよ
テキトーなこと言ってるメディアに騙されすぎ
オールソール時期がよくわからなくなるも意味不明
そもそもトップリフト交換とラバー貼り直ししてれば
オールソールする必要なんてそうそうないよ そもそもアウトソールで通気性あったら
そのソールは乾燥しているってことだから
脆くなってね ハーフラバー剥がすのって結構力技だから
何回か張り直すと靴本体にダメージあったりしないのかな ソールにゴムを貼っても通気性に変化なしというのはその通りだけど、
一方、保温力が上がるので、人によっては靴内で汗をかきやすくなる。
それによってジメジメ感が増すので、
ゴムを貼ると通気性が悪くなると、勘違いする人は多い。 >>266
それ言ったらオールソールのほうが負荷かかるわな >>267
夏とかラバーソールはクソ暑いよ、やっぱり >>263
あはは、騙されてるのはキミだよ。
アウトソールのレザーはインソールが吸い取った汗を発散させる効果があるんだよ。履いてて感じられるわけないだろ。
ラバーソール剥がすとインソールのダメージが著しいがレザーだとそれが最小限に抑えられてる。
インソールは交換が効かないから数十年履くならレザーなんだよ。安物ビスポークなら履き潰せば良いがちゃんとしたビスポークならレザーだね。 雑誌だけ読んでまともなビスポークしてないのがよく分かる インソールが吸った湿気はシューツリーが吸収するなりなんなりするだろ インソールが吸った汗は、
アウトソールへ行って発散するよりも、
脱いだ時に乾燥する方が大きい。
アウトソールへ行く前に、
中もの（コルク等）もあるのに、
アウトソールに汗の発散効果なんてあるのかね？
ついでに言うと、インソールだって交換できる。 アウトソールに通気性はないと思うけど
>>267の言う通りレザーの上にラバー貼ったら熱伝導率が下がって夏暑いってのはあり得なくはないね
ただその場合、むしろ冬は暖かくてラバーのほうが良いってことになりそうだけど…
というかもし革にそんな通気性あるなら
トウキャップやブローグのデザインによって通気性変わるって理屈も立てられそうだなw
以下アウトソールの通気性について触れているので参考にどうぞ
https://hisago.net/2018/08/07/%E9%9D%B4%E3%81%AB%E4%BD%BF%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%82%8B%E6%8E%A5%E7%9D%80%E5%89%A4%E3%81%AE%E5%A4%9A%E3%81%95/
https://youtu.be/IR0DcF5tuak リンク先は接着剤や中ものの話になってるけどコルクや接着剤使わないビスポークとかマッケイならどうなんだろうね。
いずれにせよ体感はあっても実験したわけじゃないのに言い切れることなんてほとんどないだろう。
個人的にはラバーソールは夏暑い 雨降りの年収聞いたら自分より低くてこいつこんなもんかって思ったな
>>262
バカ見つけたのでage あとインソールって言ってるけど中底のことだよな？
ビスポークならオールソール時吊り込み直しさせれば中底交換も容易だろ
大したことねえなあ
何回やるんだよ
思い込みの力による差の方がでかそうだわここまで来ると ツイに書かれてたけどこのスレの民度って酷いんだな。一部の人だけだろうけど。 修理屋に聞いたら半張りは何かが歪むって言ってたな、忘れちゃったけど >>278
変な人が粘着してるのはそうだと思う
マウント取りたがるなら
せめてスレの趣旨と関係ある話題でお願いしたいね、、、
ま、Twitterも結構性格の悪さが滲み出てる人多いように感じるけど
フォローしなければあまり目につかないし
最悪ブロックできるからいいよね あの人靴はビスポークしてないしスレチだろう
ZINRYU騒動ではナーバスだったみたいだが >>280
パターンオーダーにも出没するのはやめてほしいものだ
好みにあわなければスルーすればよいのに このスレで本当にビスポークしてるやつどれくらいいるの？
パターンオーダーくらいまでしか経験してない机上の空論好きの靴オタがほとんどな印象なんだけど
しかも靴オタの中でも全体のコーディネート考えてないダサいヤツ マイラストでビスポしてるよ。4足目で漸く満足。そこで止めたら合うのが1足になってしまうから実際は最低6足分の予算が必要でした(笑)
ただ、靴は好きで合う靴求めた結果であって、手入れは普通にしているけど、大して詳しいわけじゃないわ。 してるけど一年じゃ納期きかなくなってきたし既製に戻り中 立ち上がったばかりのガジアノでビスポ3足注文
趣味に走ってブーツ二つに短足一つだけど >>284
なぜ、そんな穿った見方を笑
ちゃんとオーダーしてないと分からなそうな書き込みあるけどな。
私は4店くらいにオーダーして、スーツもビスポークしてるから靴オタというわけでもなく、単に既成が合わないからオーダーしてる感じ。 >>285
どこでビスポークしてるの？
4足目でようやく満足って遅くね？
そんなに変わった足なの？
120万くらいかけて今までの靴どうすんの？
吊り込み直させるの？
>>286
既成に戻れるならビスポークじゃなくて良くね？
ビスポに行くまでに、ある程度の靴数は持ってると思うけど、既成に戻る意味ある？
>>287
ガジアーノでビスポしてから何年経ってるの？
ビスポしたの三足だけ？それ以降どうしてビスポしてないの？
>>288
4店へのビスポって1足ずつだけで終わってるの？
それとも継続してビスポ中？
継続してないならビスポする意味なくない？
スーツはどこでビスポしてるの？何着もってるの？
イタリア？イギリス？日本式？ 合わないのは置いていてもしょうがないから捨てるわ(笑) ちょっとキチガイっぽい書き方したけど
単純に気になるから教えて欲しいんだよね
>>292
売るでもなく捨ててんのね、チャールズ皇太子も真っ青だわ
約120万で1足はしんどいね
まぁ満足したラストができたんなら高くはないのかね まあいいんじゃないの
実際中々ビスポ経験者の生の声なんか聞けんしな
リアルじゃ何十、何百積んで微妙だとバカにされるかも知れんけど
少なくともここはビスポとて完全完璧なものでもないって理解してる人達だろうし >>296
年中 完全完璧はないかな。デザイン、革変えて季節感・オンオフ使いわけるし。 そうそう、喧嘩売ってるとかじゃなく単純な疑問なんですよ
ラストも仮靴もあるだろうに3回も満足いかないってのは、相当デザインとか革質とか毎回変えてんのかな？とか
もしかしてローファー、内羽、エキゾチック、ローファーとかの順番でオーダーしてるのかな？とか
そうじゃないなら下手そうだから遠慮したいなって
あと4店でオーダーってのも1足ずつだけ作るくらいならもうMTOとか既成で良くね？っていう
ビスポークつづけるなら、全部が納期2年の店4つとかなら、半年に1足できて幸せだけど
めちゃくちゃ靴増えるねとか
スーツもビスポークして半年に1着できてきたら
3ヶ月に1回なにかしら仕上がってきて幸せだなぁとか思うんですよね 私はデザインに合わせてラストもけっこう何度も作るから、わりと同じ店でもうまくいかない時はあったりするけどねぇ そうそうローファーとか内羽根とかブーツとかで
ラスト変えるなら、別物なんで3回合わなくてもわかるんですよね
でも1回合わなかったら、そのデザインとラスト継続して調整して作ったほうが良くないですか？笑
間あけない方が精度あがりそうだなって思うんですけど >>298
そもそも靴もそうだがビスポークものは
３つ同じところで作って本当にその人にあったものが
完成すると昔から言われてる
はじめから会う人は相性がよく運が良い人
あと連続で注文することを宣言しといた方が職人・メーカーが真面目にやるというのもある
一見さんとはじめから分かってる客にはそれなりの扱いになる >>300
もちろんそのほうがうまくできるでしょうけど！
多少合わないところあっても修正すれば履けるから、似たような靴つくるよりは、もっと違うの作るときとか個人的にはありますね。 >あと連続で注文することを宣言しといた方が職人・メーカーが真面目にやるというのもある
>一見さんとはじめから分かってる客にはそれなりの扱いになる
これはなるほどなあと思ったが
考えてみたらどうせ一見だからって手を抜くような人は腕よくてもちょっとやだなあ >>302
やっぱそうですよね
調整である程度はけるってのは
ストレッチャーとか革あてたりとかですか？
ラストがビシッと決まったあとに最初の分は吊り込み直しでもしてくれると良いんですけどね
自分も5足くらいは注文連続でした方が良いと思うんですよね
デザインとか作りやすさ、ラスト調整を考えると
外羽根5穴
外羽根3穴
内羽根パンチド
ストレート
フルブローグ
モンク
サイドエラ
ローファー
ローファー
ブーツ系
とかの順番でビスポークするのが良いのかなとか思うんですけど >>301
リピがあろうがなかろうが、普通の職人はしっかりと真面目に作るよ。
どこの誰がどんな手抜きをするの？ ビスポしたことない奴が、
興味本位で暴れてるのか？この流れｗｗｗ >>284見たときはそんなわけねーだろって思ったけど
上の長文の人はほんと経験なさそうだな…
服もそうだけど
いくら仮縫い、中縫い付きとはいえ
最初の1、2着で完璧なものができることなんてそんなないよ
どうせ年月経てば好みも変わるし
結果的に履かなくなった靴の総額が100万超えたとしても
わりとみんなそんなものじゃないかな
あと1足目で無難なのは内羽根
なぜかえて1足目が5穴外羽根なのかわからん >>306
日本の人は真面目に作るよそりゃ
でも欧州系はむらっけ、人によって差が激しい話はよくきくよ
旅行の時にビスポーク頼んで、次行ったときに
あからさまに合わないの渡されて、日本で別の職人に頼み込んで治して貰おうとした人の話もきいたな
展示してあったの適当に渡したんじゃねえかって笑い話になってた >>305
あくまで好みですが
1内羽根ストレートまたはパンチドキャップ。
2内羽根の上記の色違い。またはブラインドブローグ、カジュアルスタイル可ならフルプローグ
3足目外羽根。おすすめはスーツにも合うチャッカブーツ。プレーントゥの鳩目なんてものも粋だと思う。
4足目ここでようやくサイドエラスティック
（エラスティックで合ってたと思ったのに、紐靴にしたら羽が開くという現象が起きかねない。完璧なフィッティングなんて最初は自分がわかってないから）
5足目 ここでは好きなものをなんでも。ブーツでも、モンクでも、違う形のサイドエラでも。革をシボに変えるのもあり。
スーツ必着の仕事なら2穴ダービーとかも3足目でありかな。
ローファーは木型が異なるので、ラスト代込みの英国系でないと別料金発生する可能性が大。いずれにしてもラストを作り直すのでまた1からの可能性大。
僕は1、2でエラスティックをいってしまい、3足まで紐型にして合わないこと気づき少し直してもらった。
それと受け取りしてすぐ2足目のオーダーではなく、必ず半年ほど履いて2足目、3足目にいくべきだね。
俺はすぐに次のオーダーしてたので、履いていくうちの靴が変化していくのがわかってなくて、ピタリ合ったのは4足目くらいだった。
とはいえ、既成に比べたらいいフィッティングで、パーフェクトが4足目か5足目になったということだけどね。靴の数は時間をたっぷりかけて、増やすのがコツかな。
長文すみません。参考になれば。 人間は人によって汗なので、時間によってワンサイズくらいかわるからね。
ちなみに僕はビサポークだと7Cといわれる。で夕刊には痛くなって。
正直既成の7Dの方が楽だった。
だけど2足目はウィズを広げ、3足目でまた細くし、いろいろ調整して、4足まで７Cくらいのスタイリッシュで夕方も痛くない靴が完成しました。 誤字が多いので再投稿
人間は人によって汗をかくので、時間によってワンサイズくらい変わってしまいます。仕事の体勢やその日の緊張度。睡眠不足も歓迎します。
ちなみに僕はピスポークだと7Cといわれる。でも1足目は夕方には痛くなってきます。
正直既成の7Dの方が楽だった。
だけど2足目はウィズを広げ、3足目でまた細くし、いろいろ調整して、4足まで７Cくらいのスタイリッシュで夕方も痛くない靴が完成しました。
作る感覚を開けていたら多分3足までパーフェクトだったと思います。
はっきり言って、最初のうちはぴったりのフィッティングに心が踊ったけど、時間が経つとどこが痛くなるかなんてわからないもの。慣らしはちゃんとしたのにね。 足細くて既製ガバガバだけどビスポークにすると美しくなるとかだとビスポークのしがいもあるんだろうな。 >>311
長文ありがとうございます。とても参考になります。
最初にエラスティック行っちゃったんですね。
合点がいきました。
靴の変化、足の変化をふまえてゆっくりと継続してのビスポークが大事って事ですね。
となると、上の他の人達の色んな店に１足オーダーとか、いきなりブーツとか、継続してオーダーしてないのってどうなの？って話ですよね
最初の一足の定番は内羽根ってのはどこでも聞く話ですよね
でも多分２足目くらいまでは完璧にはいかないですよね？
となると作り的に内羽根よりも外羽根のほうが多少調整効きやすいと思うんですよ
ラストもローファーみたいに全然違うわけではないので、合わなくて無駄にしない為には外羽根かなっていう考えです。
この認識に間違いあれば指摘してほしいです フクダ、マーキスみたいに仮縫いの靴を持ち帰りして試し履きするところなら大外しは少ないかと(プラス料金あっても結果安上がりになるかと)。
その場で仮縫いフィッティングだけだと
中々最初は難しい。 >>315
けっして間違えではないです。
靴のフィッティングというのは本当に個人の感覚的なものなので、何がベストなのかすべてを履かないとわかりません。
私は既成でも、当時はまるで自分のためのラストと思っていました（苦笑）。
ピスポーク1足目もそう。2足目はさらにぴったりで大感激。3足目ももっとよくなりました。でもその後はずっと同じ満足度で、他の有名職人さんに1足目を頼んだ時に、「ん？」と前の職人の3足目のほうがいい」と素直に思いました。
でもその新しい職人も数足後には完璧になりましたが。
もし一足しかオーダーされないのであれば、その人の感触と職人さんの縁なので、どんなスタイルでも既成よりいいと思うかもしれません（相性が悪くて、とんでもないのができるものしれませんが、大抵納得いくまで直してくれるので）。
外羽根はおっしゃるように、履き心地のいいフィッティングからやがて痛みへの変化は、1番遠ざかるので失敗する確率は低いです。
あくまでも内羽根スタートは何足も頼んで最高の一足にたどり着くベストな方法であって（職人に履き込んだ上の痛みなど1番伝えやすいのがこの内羽根）、外羽根→内羽根→エラスティックという順番であっても、けっして1足目を無駄にするわけではないと思ってます。
長期計画などつくらず、まずは好みの一足でしばらく愉しむというのも、いい選択だと思います。 >>315
君は実際に作ったことあるの？
外羽根が難しいのは微妙なフッティングのズレが羽根の開きとしてはっきり目に見えてしまうからだよ
羽根の合わせが平行かつ左右の靴で開き方が同じ程度になっていないと不恰好だし、羽根の開き度合いの好みにも個人差がある
もちろん店によっては外羽根だろうがブーツだろうがローファーだろうが問題なく仕上げてくるけど
内羽根より外羽根のほうが簡単ってのは認識間違ってるよ >>305
伸ばすのはできるだけしないようしてますね、私は全面のインソールを作り込んで貰うこと多いので、そっちで修正するかなぁ
それくらい計画性あれば失敗は少なそう
私は同じ内羽根でも、ラスト作り直す場合多いので。
>>306
でも、よく作ってたりすると、明らかに周りより優遇してくれてるのはけっこうあるような >>318
確かに外羽根は、羽根の閉じ方が難関ですね。
私もドーバーのようなダービーを数足目でオーダーしましたが、フィッティングは完璧であるものの、ひもを結ぶ時に
丁寧に合わせないと少しズレてしまいます。
ほんの少しですけどね。
既成のほうが、そこをあらかじめ合わせて作っているので、きれいにかもしれません。
そういう意味では３１８さんのおっしゃる通りです。
ただ「きみは作ったことがあるの？」なんて言わなくても。。。（苦笑）
単に早く作ったのかどうか、もしかしたら歳がいってるか若いかだけの違いなのですから。
僕も最初は浅はかな知識でたくさん失敗しました。 年何足ペースで作ってる？
自分は2足か3足だけど多いの少ないのかよくわからん 外羽根は内羽根より難しい？
またとんでもない珍説が出てきたな
さすが2ch笑 僕は最初は年2.3足でしたが、今は先ほど言ったように、受け取ってから半年ほど履いて次をオーダーしてるので、2年に1足くらいペースになりました。
それも靴が増えたからであって、最初の頃なら我慢できなかったと思いますが。 >>317
ありがとうございます
今までの内羽根からっていうセオリーは
1番合う合わないを伝え安いので内羽根からが定番なんですね
自分の考えでは最初が外羽根なら多少羽根の開き方が不格好でも内羽根よりも調整幅が広いから楽じゃない？って考えでした。
自分は外羽根の場合、羽根の開き具合はそこまで気にしないので
元々がミリタリーブーツ出自ですし、外羽根の利点は浮腫ぐあいや合う合わないを羽根の閉じ具合で調整できるところなので、常に一定に綺麗な閉じ具合を求めるのは無粋かなって。
もちろん作るのが簡単とは思っていません。 無駄にしたくない気持ちは分かるけど
趣味の領域なんだから趣味にはしって
自分が履きたい靴、吐き続けるであろう靴から
優先順位作って作るのがいちばん正しいとおもうが
理論的に正しいことやっても履かなければ意味がない >>319
なるほど！
全面インソールなら調整幅が広くとれますね
職人の負担は増えそうですが、嫌がられないですか？笑
ラストつくり直す方がより良さそうですよね
どんな時に変えていますか？
靴によってフィット感を変えるのか、革質によって変えるのか
フルブローグとかだと同じラストでも固い感触になりそうなので変えたりするんでしょうか？ アッパー側エラーの修正をインソールの調整で対応するとか正気か？
左右両方で同じ調整するなら兎も角 ドーバーの着用写真をSNSに上げてる人たくさんいるけど
羽根の開き方が綺麗な人なんてほとんどいないでしょ
でもほとんどの人はそこまで靴の見た目なんて気にしないし
本人がいいならそれでいいとは思う
自分は1足目で外羽根頼んで失敗したことあるから
人にはおすすめしない
靴職人によっては「1足目のオーダーは内羽根の紐靴とさせていただいております」ってはっきり書いているね 最初の1足には内羽根の紐靴が望ましいというのは内羽根で作ったラストが最も汎用性があり、紐靴であるが故に調整の余地があるから
内羽根で作ったラストは基本的に外羽根にも使えるが、外羽根で作ったラストをそのまま内羽根に使うにはリスクがある
内羽根、外羽根、モンク、サイドエラ、ローファー、チャッカ、ブーツ、全て支点になるポイントが異なるのでそれぞれに専用のラストを作るのが理想ではあるけど、
コスト面で難しいので、もっとも汎用的な内羽根で最初のラストを作るのが効率的ってだけの話 嘘か本当か知らんが一足だけだと手間・調整がかかって
あまり儲からないときいたことがある
価格設定にもよるだろうが >>326
正気だけど、別に真似しろとは言わないのでご安心を！
懇意にさせて頂いてる職人さんたちは、整形靴も制作されてますから、もともとインソール作り込む方ばかりですねー
例えば、小指が痛む場合とかに、片方だけ小指の部分を広げるよりも、インソールの角度を調整して、小指に圧がかからないようにするとか。
どんな時…内羽根作る時でも、トムフォードみたいな靴作るときと、丸みのあるクラシックなチャーチみたいなのを作る時はかえますね >>330
それはクレバリーとかフォスターなどの英国靴が昔言われていた。
というのも一足目も二足目も同じ値段だったので。
フランス、イタリアは基本、一足目は木型料金をとった。日本もだいたいとるよね。
英国でもジョンロブロンドンやエイムズベリーは仮縫いしないので、一足だけでもそんなに損はしないのでは。
なんにしてもたくさん作った方が利益の割合は高いよね。 エラスティックをエラって略してるの見ると殴りたくなる 自分で靴作ったことある人なら分かると思うけどビスポーク1足で30万とか、かかる手間考えると普通のビジネスしてる人の感覚からしたら信じられないレベルの安さよ >>334
ホントそう思う。
だから高い値段で客を取れない職人は、
靴教室とか始めちゃう。
靴のオーダー入っていたら、
そんなことやってる暇ないはずなのに。
中には歌を歌ったり、
絵を描いちゃったりしちゃうのもいるけど、
父親が元横綱ならそれもアリかなｗｗｗ 10足以上革靴持っていたら日本人感覚としては大杉だけど ビスポまでやってる人で持ち靴10足未満って居ないよな？ ピスポークする人ならラスト代金は
デザインごとにかかっても構わないんじゃない？
高くても5.6万くらいだよね？
それよりも納期だよね
半年に１足できても1年に２足でしょ
間で履きならす期間入れるとさらに伸びるし
新作のラスト作ると、更に伸びるよね
その間に仮縫いやら調整やらあるとして結構な頻度で通わないといけないのそこそこしんどいな
スーツの仮縫いとか中縫いも入れて
シャツのオーダーとかも含めると
1ヶ月に1回はなにかしら店に通わないといけない
それを5年続けて10足いかないくらい
沢山ビスポ持ってる人は金よりも忍耐や細やかさを褒められるべきだな >>337
仮縫いは多くて二回では？
調整は出来た後だよね、なら回数は限定的かと。ストレッチャーとかの調整なら時間は数週間かかるかもしれんが… >>332
そう。だから基本的に職人さん直接のような注文や
責任者と合うようなのは
良かったら連続で頼むつもりだよという
人間だからモチベーションに繋がるからね
悪かったら次ないよ、でも良かったら基本また頼むつもりだよ
ってのはお互いフェアでハッピーな関係だ
こちらとしても融通ききやすくもなる 2年半？とか言われていたフクダも、コロナ渦で外国人客減ったから1年半くらいみたい。それでも一定の注文あるから良んだろうけど。 カネさえあれば靴職人になれますよと冗談めかして言った職人がいた
台東分校出の人だったけどそういう同期もいたんだろうな
貴乃花の息子を見る度にその話を思い出す
最近のラストにも似たような奴が出てたよな
親のカネとコネでやってきたのを恥ずかしげもなく答えてたけどどういう神経してるんだろう そもそも靴なんて周り見りゃ東京のターミナル駅のコンコースで一足千円で特売してるようなもんだから
それを腕だけで何十万も出させるってのが本来無理なんだよ
アートっぽいある種インチキな付加価値が必要になる
時間かかるから高いんだじゃ機械使って縮める努力しろよとしか言われんわ
ラストメイクももう3Dプリンタがメインになるのハッキリしてきたしな
絶対否定する奴いるだろうけど100%置き換わるで >>340
トップクラスの職人は納期が多少短くなる程度で、困るほど注文減ってないらしいね >>342
足の形とラストの形は違うので無理
そんなことも知らんとは、ビスポしたことないだろお前？ ビスポークの機械化で重要なのは3Dプリンタじゃなく足の寸法（というか骨格＋肉付き）からラストの寸法を決めるAIの方だよな
しかも精度は0.5mm単位が必要
いつかは機械化できるだろうけど今の職人が現役のうちはシステム構築コスト面で実現は困難だろうな ラストを作成するために3Dスキャン＋3Dプリンタで足型をトレースしておくのはそれなりに役には立つかもな
一部の職人がやってる石膏での足型取りみたいなもんだし どの分野でも職人の勘をプログラム化出来ると、物作りの世界が変わりそう。
農業では結構取り入れられてきてるみたいね。 プログラム化やらAI構築したところでその費用が回収できるのかっていうのを考えると
職人がいなくなることはないんじゃないかと思う
回収が見込める分野ならそうなってくかも知らんが ニッチなドレスからよりスポーツ関係
から技術が流入するだろうね ビスポークの領域ではAIに必要なデータ量が不足するから、先にスニーカーだろうね。 >>339
何言ってんだ？思い違いもここまでくると表彰モノだな。
次の注文ほのめかす奴は逆に嫌われる。
「今回が良かったら次も頼むよ」なんて上からモノを言ってるような時点で駄目。
良いフィッティングは顧客側も適切なフィードバックしないといけないし、1足目から完璧求めてくるなんて面倒な奴と思われても仕方ない。
良い信頼関係は簡単には築けないことを職人は良く知っているから1足オーダー入れたくらいで太客面する奴は要注意だと思われるだろう。逆に「こいつ本当に金払うのかな？」くらい思われてるかもしれない。
人間だからモチベーションは条件次第というならそういう面倒な客に他より丁寧に仕事する気持ちが削がれるのも当然では？ 皆さんのビスポークされているお店は聞いていた納期と実際の納品はどれぐらいズレがありますか？
予定日からそろそろ1ヶ月になるのですが連絡しても良いものなのでしょうか？それともそれぐらいの誤差はよくある事なんでしょうか？
特に納期に期限はないのですが楽しみにしてたものを無期限でお預けされるとちょっと辛いんですよね
初のビスポークでこの業界の常識がわからず申し訳ありません 何年もオーバーするような人もいるくらい、店によるので何とも言えませんが、率直に連絡して大丈夫だと思いますよ。
私は納期はかなりシビアにはじめから言ってるので、遅れることはないですね。無断で遅れたら申し訳ないけど切りますし。 >>355
噂には聞いてましたがそんな事もあるのですね
一度聞いてみようと思います
ありがとうございました ガットじゃなくてメルクーリオで働いてたから系譜と言いたいんじゃない？ >>353
次の注文をほのめかす奴は嫌われる
珍説だなw >>284
なんか、この頭おかしい人間が登場した辺りから、読む気失せる長文が増えたな。 >>360
お小遣い貯めて、やっと一足ビスポできて、
嬉しくてしょうがないんじゃない？
ビスポした俺カッケーみたいなｗｗｗ ビスポークは時間、資金、根気の三拍子が必要。ただ、合う靴少ないだけで何の自慢にもならんけどね >>355
私もオーダー時に納期だけはお願いします。遅れる時は早めに連絡くださいと言います。
それでも連絡なし、もしくは当日朝になって無理です。1〜3ヶ月くらい遅れますとメールしてくる職人さんもいます。
その靴は1〜3ヶ月後に受け取り、ちゃんと支払いますが、やはり次はお願いしません。
40マンのビジネスですからね。一生懸命やってんだろうなとは思いますが、会社員的には無断やドタキャンはアウトなので。 それでもいい、いやむしろそのルーズさを許容してこそなのだっていう人もいるだろうし
まあ人それぞれよね ビジネスなら期限の日まで待たずに、途中で問い合わせたら？
ビジネスを上手くまわすためには細かい配慮も必要でしょう。トラブルを未然に防いで納期を守らせるのも会社員の腕ですよ。 >>365
納期に間に合わせる職人は、事前に問い合わせられる方が嫌だと思います。期日を約束してるわけだから。
でも364さんの言うように人それぞれだと思いますよ。 数カ月後ってアバウトな納期で
厳密な納期設定の経験はないなあ
そのうち出来上がるだろってオーダーメイド・職人系はあまり気にしない そもそも受け取り期日は一ヶ月くらい前に連絡して約束してるわけだから、それが問い合わせに値すらと思いますけどね。
それでも間に合わせられない人もいるってことです。 ちなみに私の経験だと、日本人、外国人問わずセレクトショップのオーダー会を通すと遅れは一度もないですね。
職人さんはやはりクリエイターだから、接客という観点でのズレは出るのはある意味仕方がないのかも。
当然仲介業者が入れば高くなる、もしくは力の弱い職人さんは利益がなくなる。難しい世界です。 来年の春くらいですかねぇ、みたいな感じできくと、そうですね、とかもうちょい早めにはとか言ってくれるからそれを目安にしてるが、待つ時間も楽しくないか。
ビスポークするような人で靴が少なくて早く手に入れなきゃって人おらんでしょ。職人のペース乱して変なの作られたくないしね 納期とかこっちも気にしてない。まあ楽しみ方は人それぞれだけど納期気にすると選択肢めっちゃ減りそう >>370
セレクトショップはセレクトショップが代理店として
納期・品質管理もするから当たり前では >>363
セレクトショップって、そんな明確に納期だします？個人的には凄く○か月後しか言わなかったイメージなんですが… >366
おかしなこと言うね。納期に間に合わせられる職人なら、事前の問い合わせに対しては、間違いなく期日に出来てますって答えればいいだけだろ。嫌なわけないじゃん。 >>375
オーダー時は半年後に仮縫い、納品は一年程度です。それでだいたい、1~2ヶ月前には細かい期日の連絡が来ます。私がオーダーしたのはビームスでクレバリーと清角さん、タイユアタイでイルミーチョ、伊勢丹で福田さんです。 >>354です
先方に連絡したところ向こうから新たな納期の設定がありましたのでそれまで楽しみに待つ事にします
ありがとうございました 百貨店やセレクトショップ通すと
品質・納期がちゃんと管理されるってのは確かにそうだね
それは客からするとメリットだとは思う
清角さんなんてこのあたり雑な人というイメージ強い
実際、ビームスとは品質面で結構揉めて
取り扱いやめたんじゃなかったかな アウトワーカーや工場にはめちゃくちゃうるさくて業界では嫌われてるよね ちゃんと作ってくれれば1年くらいの遅れは気にならないな
スーツとかでもそのくらい遅れることあるし
日本で販売実績ない海外職人とかだとバックレられないか不安になるけど 当たるも八卦、当たらぬも八卦
ギャンブルの様相を呈して来たね マーキスとかフクダってリペア価格出てないけど オールソールで5万円くらい？ ビスポークで黒ストチってなんか勿体ない気もするのですが、ありですかね？ 何が勿体無いんだろう？仕事によっては普段から仕事で履けて、冠婚葬祭もこなすので出番は多いと思うけど？そう言うことではなく？ へんに凝りだすと履く場面を選ぶ靴になって出番が少なくなるよ
それはそれで勿体ないよね
ちょっと外してパンチドキャップにしてみたら？ 黒のストレートチップこそ、一番足にあって履きやすくシワも綺麗に出るものが欲しい、という人は多いのでは。
自分は新しい所に頼むときは、最初の二足はフィットに不満点があるのは仕方ないから比較的カジュアルなもの頼んで、完成度高めてからフォーマル寄りな靴に行きます。 >>389
俺は逆だわ。最初は多少合わなくても割り切れるストレートチップ。まあ 人それぞれだね >>390
デザイン捻ったりするものは遊びなので多少フィットしなくても目立たないけど、ストレートチップなどシンプルなものほどフィットしてない事が表にも現れて目立つから気にならないかね。
ストレートチップは着用回数少ないから足に合わなくても良いという発想なのかな。 >>392
テレワーク・ビジネスカジュアルで良い会社なので、年数回履くかどうか？になってるので。
コロナ前から進めていたけどね 初ビスポークでうきうきで受け取ったけど痛くて履けない代物でした
皮だから馴染むよとは言われたんですが、そんなもんなんですかね？
初心者なんで仮靴のフィードバックが悪かったのもあるんだろうから職人責めるわけじゃないけど、長く待った分ショックは大きいですね >>394
あるあるですね…
いつかは緩くなるのを信じて耐えるか、履けるように直すようににバトルするか、気にせず次の靴も注文するかは、394さん次第ですね！
個人的には痛みに耐えろっていってるような店絶対無理だけど(笑) フィッティングの好みがあるからね。私も緩めが好きなのでタイトフィッティングの職人に頼んだら痛かったわ。
直してもらうついでにもう一足頼んで、それはくれぐれもゆるフィッティングで頼むと言っといた。今では両方ともお気に入りだ。 痛くて履けないなんて大問題じゃないの？
革だから馴染むなんて既製靴の理屈。
そもそも履けないのに、馴染むなんてありえないでしょ？
他人事だけど、お人好しすぎませんかねぇ？
職人責めても良いレベルだと思うけど。 >>397
革の質とデザインがもう微妙だったのでフィッティングだけ修正してもらってもというのが正直なところなんですよね
ただ、ここで名前出るような有名店ではなく、安かったので飛びついたと言うのもあるので良い勉強になったなって感想なんですよ 初ビスポークで合わないって、みんなどの程度なのかな？
自分は長時間はいてると中指、薬指あたりが痛くなってくる程度。
見た目とてもいいし、2足目でそれを修正してもらってお願いした。 ３つのところでお願いして一つは既成より確実にフィット、一つはまあ普通、一つはガバガバで自分で既成選んだ方が百倍マシ
全部theRAKEとか乗る程度には有名所
個人的には一年二年かけてこの打率ではそりゃビスポークなんて需要頭打ちよなと 書き方みるにぜんぶ1足目でしょ
ビスポ系はスーツもシャツも全部最低3つから注文受けるようにした方が良いんじゃないか 既製展開してる店で (ある程度合う前提)既製靴履いた後にビスポすると指摘箇所明確で一足目からフィットした。 >>399
それくらいだと一足目では良い腕か幸運ですね。
私は、ある職人さんにすごい緻密な採寸方法でしていただいたけど、全く合わずに前側のサイドはキツキツだけど、高さは前から後ろまでブカブカ。
結局、ビスポークなのにインソールを入れて調整する事になりましたが、サイドは痛すぎて履いてません。
逆に、違う職人さんはあっさりした採寸でしたけど一足目から問題無しで、採寸方法の緻密さとラストの腕はあまり関係ないんだなと学びました。 夏と冬とは靴下の厚さもちがって
夏にぴったりだと冬がキツイ >>405
福田さんもそんな感じだぞ
>>404
それよく聞くけど個人的には採寸の手間とフィッテングの出来は比例してますね 反比例じゃなくて？
>>404も書いてるけど、うまい人はそんな細かく採寸しない気がするな
ところで>>404は仮縫いのときはどんな感じだったの？ >>408
比例であってます。
採寸ちゃっちゃっと済ませたところはぶかぶか
仮縫時に強めにお願いしたんですけどね 名前出してもダメだよ。相性もあるし、感じ方はそれぞれだ。結局は試してみるしかない。唯一指標になるのは値段だな、自分の場合は。 はじめてビスポしたのだけど、ボールジョイントとつま先がキツい。中指の第一関節側面が若干触れるんですが、寸が足りてないんですかね…。 以前、フクダに行ったとき既製靴を はいどうぞ 履いてみてください と渡されて
触診なしで自分が気になる所を遠目から同じところを指摘してきたのには驚いた。
そのあとキチンと採寸、触診、撮影して貰って30分ちょい？で早かったけど、仮縫い1回あって すんなり合うのが出来たね
何故か 顔写真も撮られたけど(笑)
別のところは 仮縫いで指摘したところも直らずでダメだった。
相性もあるんかは 分からん。 フクダさんはオクとかに既成すら流れないのでよほど顧客満足度が高いんだろうな。
マーキスですらちらほら見るのに >>415
ほぼ同じ経験したことあるw
ヨウヘイフクダは見た目だけでなくフィッティングもさすがに知名度に見合うだけのスキルはあると思う
それに比べるとイタリア系は雑なところ多いね >>417
それ心当たりある というか 合わなかったのがイタリア繋がりのあるところだった。 福田さんフィッティングもいいし気に入ってけど、細かくみるとボトムピッチが広いのと革がイマイチなのが残念 ボトムピッチは何のこと指してるかよくわからないけど、出し縫いのこと？
革は好みあるからなー >>410
仮縫い一回だけど寡黙な方だからこちらの要求響いてたのかわからないんだよね
今にして思うとまだラストメイクの経験不足なんだろうな、よそではもっと自分の足について色々語ってくれたので >>416
マーキスはフィット感で攻めすぎの傾向があると思った
100点満点のフィット感を目指すあまり攻めすぎた結果、80点くらいのフィット感に収まりがちというか
フクダは良い意味で攻めすぎないので、履いて問題点を感じるような出来の靴がほとんど無さそう
90点くらいに収めるのが凄く上手いのだと思う
値段と納期の点でマーキスの方が初心者向けに思えるけど、万人に薦められるのはフクダの方かな
個人の感想です >>408
細かく採寸した人は、仮縫い靴にこちらの指摘をペンで記入してくれたり丁寧だった。けど、結果は駄目。
ざっくり採寸のところは、仮縫い専用靴ではないし、メモもざっくりだったけど、こちらが指摘しなくてもここが緩い・きつくないですか？とあちら側で気付いた。結果、満足な出来に。やはり腕と経験かな。 俺はマーキスのタイトフィットがハマった
ちゃんと足質診て説明してくれたので納得感があった マーキスは分からないけど、確かに福田さんは作りも仕事も丁寧ですね。納得いくまで仮縫いやる姿勢はいいなと思います 作ってみないとわからないですよね
私の経験だと靴もスーツも仮縫い多い所は危ないイメージだったりするし マーキスは一足目に2回ダミー靴でトライして仮縫いしたからバッチリでした。
チッチオは3着目のデザインのバランスがダメでした。ボタン位置など。指摘したけど、そーですかいいと思いますよ〜とかわされてスルーされちゃった。着用感などの採寸は1着目から完璧でしたが。コロナになって一時期店閉めてると聞いたので足遠のいちゃったな。だから1着目で完璧なテーラーもいます。 ブロセントとジョーワークスはビスポしたやつと
同レベルで履き心地はよい
正確には捨て寸とか違いがあるのだろうけど
ガジアノ３足との比較 たまに「ガジアノ」って言う人いるけど同一人物？それとも間違い？ クレバリーでビスポークしたいんだけど、ショートノーズのラウンドトゥをオーダーするのはスタイル的に違うのかな？
クレバリーはチゼルトゥの印象が強すぎて。。。 昔はJUNさんとかの見てもショートノーズだったけど、今は作って無いから格好良く上がるか心配ですね。
ラウンドのショートが好きなら、やはり別のところに頼んだ方が良いのでは。 >>429
グッドイヤーとハンドソーンの違いだけで 結構差があるけどな クレバリー、人によってクオリティに差があり過ぎる。
顧客のランクによってアウトワーカー分けてるね。 顧客ランクでのアウトワーカーの使い分けは国内トップクラスの所でもあるみたいだったわ。 松田笑子さん日本でトランクショーの予定まだ無いのかな？
早く注文したいぜ 松田さんにオーダーするくらいならマーキス2足いくわ 靴のビスポークに手を出してみたいんだけど、相場がピンキリ？でよく分からない
オーダースーツで30万程度に相当するの
って靴だとどんな相場になると思えばいいの？ >>441
スーツは同じ店でも生地によって価格変わるけど
靴は普通の牛革なら値段基本的に変わらないか
せいぜい数万上がる程度
かわりに初回だけ木型代取る店は多い
したがって価格の対応を一概には言えないけど
スーツも靴も30万がビスポークの基準となる価格だとは思う 価格はともかく
どこのスーツ着てるのかと普段履いてる靴書いてくれたら
それに合うビスポーク靴屋みんなが教えてくれると思うよ >>440
値段が英国はお高いので（4000ポンド）、1.5倍以上するからでは。
マーキス頼んだ事ないけど、フォスター時代に松田さん頼んだ時は自分の難しい足に一足目からフィットさせてくれて自分史上だは一番良かった。 ビスポーク初心者です。
最初の一足目にローファーは良くないと聞いたことがあるのですが、ブーツはいかかでしょうか？
因みに自分が考えているのはバルモラルブーツです >>446
ブーツは一番調整しやすいので、履けないような靴は出来上がりにくいですね
でも、一般的にブーツと短靴はラストから違うので、ブーツがうまくいっても、2足目以降の短靴も上手くいくとは限らないのだけは注意でしょうか 松田さんは一流職人ではあるけど、技術もセンスも福田さんや川口さんには劣ると思うよ
日本に住んでいるなら高い金を払って松田さんに頼む価値は全くない
ところで製甲職人の康さんが先日亡くなったみたいね
アッパー外注してる国内ビスポ工房は大変だな 関さん亡くなったから関さんの弟子に作ってもらいたい
高野さんか津久井さんどっちがいいかな？ 国内で頼むなら白濱さんかな
ある程度名前の通った職人さんなら
見た目の好みで選ぶのが一番な気がする イギリス系のビスポーク経験がないのですが、
福田さんか川口さんが間違いないでしょうか。
皆様のおすすめを御教示下さい。
できれば30万円以内で一年以内の納期だといいなと思いますが、それ以上でも大丈夫です。
三澤さんも気になるのですが詳しい方、是非御教示下さい！ 身銭も切らずに他人の成功体験だけ掠め取ろうとするこういう奴には教える気にはならんな >>457
その並びで三澤さんの名前出てくるのはよく意味がわからない
ビスポーク靴に何を求めているの？ >>457
大抵は適当に1年半とか書いてるところ多いので、暇なときに見つけてあとは交渉したほうがいいかと。西山君とか30万くらいかな？ 皆様、有難う御座います。
ビスポーク経験は3足の初心者です。
今までは足に合う靴を求めていましたが、
イギリスらしさに特化したシューメイカーにお願いしてみたいと思い書き込みしました。
三澤さんはイギリスらしさも感じたので気になっていました。
不快に感じた方、申し訳ないです。 >>435
ごめん。フィッティングについてだね
柔らかさは違うね。誤解与える表現だったわ >>462
素直にイギリス系のメーカーに頼んだほうがよいのでは？
趣味がはっきりしてるのなら >>462
気を衒ったデザインが要らないなら、ヒロヤナギマチのModified Orderは初回以外は30万くらいで収まりそうだけど。 >>457
フクダもマーキスも 納期・予算大幅超過だね 大川はあかんの？
30万くらいで半年くらいだったよ >>442
>>443
レスありがとう。
靴のビスポも30万くらいで考えたらいいわけかな
スーツは無難で面白くないとファッション板で批判される英国屋が中心
かたい仕事してるんでオーソドックスが一番なので。
ビスポ靴もストレートチップを予定。 >>469
スタイル面でも納期面でも費用面でもヤナギマチが一番合ってるんじゃね？ オーソドックスならヤナギマチだろうね。
変にノーズに癖があったり、土踏まずがこれ見よがしにえぐれてたりすると、スーツとバランス悪いし。 >>453
同じく見た目が好みで白濱さんに数足オーダーしたけど
最近値上がりが激しくて他所を検討してる
今まで作ったものはどれも満足しているので、たまの贅沢でまたオーダーするかもだけど >>474
数年前はそれが1足目のベースで、ツリーやちょっとしたオプションで30万後半くらい
ちょっと前は2足目以降でもツリー込み40万前後
最近はさらに1〜2割値上がりと聞いてるので、45万〜くらいかな
モカ縫いとか結構細かくオプション設定してるので、デザインや革に凝ると簡単に50超えると思う
いずれもブルゴの価格で、直接工房に行った場合にどうなるかは分からない ホームページには税込35万弱と書いてあるね
まあ安くはないけど人気考えると妥当なのかな
旅行がてら現地で頼んだら？ その価格だと福田さんよりも高くなるね。
福田さんの場合、
42万でロングバンプでない基本的なデザイン、
44万でロングバンプ系のデザイン
50万で新規型紙起こし込みのいわゆるビスポーク
という感じだった。
全て仮縫い、ツリー込みの値段だけど。
これに近いくらいとはストラスもえらく強気だ。 中間業者絡んだり外注工程増えると自然と高くなるわな パティーヌとか高いですしねー
まあストラスブルゴの職人搾取はわりと有名だし… スピーゴラが安く思える
スピーゴラは独立した職人との関係も良好みたいだし面倒見いいのかな ビスポーク初心者です。
最初の一足は、内羽根と外羽根どちらにした方が良いとかありますか？ 地方民が福田さんに作ってもらいたければ、
何回くらい上京することになりますか？ >>484
仮縫いなしのMTMなら注文時だけでいいと思う
できたら郵送してくれるし
ビスポークなら注文、仮縫い、中縫いで3回が基本かなあ オルマシューメーカーのビスポークって初回いくらか知ってる方いますか？ 3500ユーロからと聞いた
日本に帰ってからは知らないけど深谷さんの弟子だけあって最初から安くないよ 日本だと初回約40万ぐらいからだったと思う。
安藤さんはいくらなんだろう。インスタから注文受け付けてるかもしれないけど
https://kusumin.com/andoshoemaker/ >>488
おーこのひとの靴、めっちゃ端正ですね。凄い良さそう >>488
WhenとかYosuiとか、最近の若手は靴学校出てからすぐ独立してるみたいだけど、AndoはTYEやShirakashiでちゃんと下積みしてるのも好感が持てるな。 >>490
whenはココンの靴も作りつつやから、
まあ半独立？ オルマ・ディ・シマモト・ワタル
価格は 430,000〜（シューツリー込み）。仮縫いは基本１回で、納期は1年程度
https://lastmagazine.jp/?p=4915&;amp=1
現在木型からアッパーの縫製、底付けなどまで自身で手がけている。 最近は明らかに変なデザインの靴でもあまりツッコミ入らなくなったよね
三葉虫とかオニギリとかよく書かれてたころが懐かしい >>495
古幡さんほどではないけど、こういうイタリアの丸っこい靴作ってくれる人は貴重だな ウゴリーニ一派が多かったけど島本さんや谷さん、名前忘れたけどメルクーリオ出身の人とかイタリア系も増えたね 日本のビスポーク靴では長くイギリス系が好まれた傾向があったからな。イタリア系は雰囲気良いけど作りが雑とか言われたのは過去の話。
派手ではなく気を衒わずベーシックでも英国靴とは少し違う雰囲気のイタリア靴が日本人の器用さにより品質アップして再登場という感じかな。
皆さんしっかり修行してるみたいだし、靴学校出て即独立してる職人も注文されてるし、なんか相変わらず日本の靴業界は活気があるな。 靴磨き職人でここに出しときゃ間違いないところある？関西限定で。
普段は自分でやってるけど、職人に出してリフレッシュさせたい。 >>502
話したいならTWTGとかビーアッシュかな？ 自分じゃ復旧できないシミとかカビとかあれば別だけど
靴磨きなんて店に頼むメリットなくない？ >>502
リフレッシュなら磨きじゃなくて丸洗いできる店がいいかと ニワカで申し訳ないんだけど最近ニコラス・ タックゼックという靴職人を知ったんだけどいまタックゼッククラスの職人さんているの？ 宇田川さん(Kiyo Uda)にオーダーしたことある人いますか？ >>508
トゥーシェックな。川口さんは目標としてるね。 >>509
あるけど今新規オーダー受け付けてるかは微妙
直接聞いたほうが確実だけど >>510トゥーシェックなのかありがとう
川口さんてマーキスだよね？目標にしてるということは今現時点ではトゥーシェッククラスはいないのかな？ >>493
スレ住人の目利きのレベルが下がったからだと思うわ
他人や雑誌の評価でしか判断できない奴が増えたと感じる
靴職人も、上手い職人は増えたけどそれ以上に下手な職人が増えて
全体的なレベルは下がっていってる気がする とりあえずクレムとミラーグロスを使ってるところはやめておけ
綺麗にするならいいが革への負荷を考えたら革の寿命がすごく落ちる 大阪ならボンタかダンディズムに修理ついでに任せるのが無難
ビスポークもしてる店だし >>515
もしかしてデリクリとかリムーバー使ってる勢？ >>515
クレムあかんの？
普通の乳化性クリームのがいいの？ 勘違いしてました
綺麗にする事が磨きならクレムやミラーを使ってるところでも問題ありませんでしたね
自分の中で磨く＝長く履くための手入れという認識だったごめんなさい。
クレムとミラーは靴と革の消費率を上げてくれるから靴業界にとってはかなり都合がいい商品です。
キップとかテンペスティのショルダーとかの革だったらまだしも
ボックスカーフやコードバンに対してはやめておけってなります（見た目は個人差ですが）
まぁ相手からしたら浸透した油分と鏡面のピカピカ（笑）が綺麗に見えて大満足でしょうし
磨く人も靴を劣化させて靴の消費が上がって満足だからWINWIN
今はネットでどんな人がどんなクリームを使ってどんな手入れをしてるかが調べられる時代だから
自分の好きな人に依頼したり同じクリームとかを使って上手くいかなかったらその人に対応してもらえばいいんじゃないかな？ 有機溶剤とでも言いたいのかね
俺は シュプリーム派だけど シュプリーム派の人ってやっぱりリムーバーは使わないの？俺は水拭きのみ 靴の消費www
アッパーがダメになって買いかえるってこと？？wwww
クソワロタですわwwww この断言口調とトンデモ理論はzinryu臭いな・・・
Twitterで叩かれまくってるからこっち来たのか？ ねえねえ、そんなことより、みんながリムーバー使ってるのか知りたいのだが。あ、523ですw 手入れにはモウブレイのステインリムーバー、クリームもモウブレイの青蓋の使ってる。加減が分からないから、強い溶剤は使いたくないですね。 普段はよく絞ったタオルで拭くだけ、これでも結構クリームは落ちる
リムーバーは半年から年1になんとなく気分で使ってるけどクリーム塗ってより浸透してるかは分からない
ブラシと拭き上げは都度してるけど２.3ヶ月に1回、ワックス使わない手入れしかしないから参考にならんだろうけどこれで今まで問題無い タックゼックとかガットとか、既に存在しないから神格化されてるみたいなところあるよね >>523
モゥブレィのプレステージラインのが出てからは使うようになった。 20年くらい前の靴雑誌に載ってる手入れ法を見たらリムーバー使ってないし(存在しない？)、汚れ落としはブラシだけ、油分補給は缶ワックスのみって感じだった
この手入れ法をやってた昔の靴とリムーバーを使ってる今の靴を比べると劣化の度合いに違いはあるのだろうか westonの店員さんもその手入れでいいって言ってた。
大阪と香港とシャンゼリゼで確認。
あとgg長谷川氏もその手入れだよ。
リムーバーは素人が絶対使っちゃダメだよって 昔は水拭きだっけ？
サフィールのバームローション
モゥブレィのクレンジングウォーター
あたりは問題ないと思うけど。
ブリフトH のクリーナーは アルコールと
有機溶剤の臭いキツくて最悪だった サフィールのレノマットリムーバーは溶剤臭強くてヤバめだから使わないけど、ステインリムーバーも強めなの？
ググると出てくる手入れ法にはステインリムーバーが大抵出てくるから、使わないって考えが思い浮かばなかった… >>536
日々履いた後で馬毛ブラシでするブラッシングで充分ということですか？ これで十分って話と
こうすればもっと良くなるって話と
素人は使うべきじゃないって話は
けっこう違いがある 523です。ウザ絡みだったのにありがとう！こんなに有益な手入れ情報が得られたのはじめてだ。でも、デリクリあまり良くないってはじめて聞いた。シュプリームもデリクリに分類されることあるけど大丈夫なんかな？ デリクリってほぼ水分だから素人が使うと塗りすぎてしまってシミになるからじゃない？ デリクリ使ってシミになるってどれだけつかってんだw テキトーに塗りたくってもシミにならないのがデリクリなんじゃないの？ 昔メンズEXのムックかなんかで、靴磨き職人や靴屋の店員達がおすすめを話すケア特集があって、それを総合判断したら
・汚れ落とし＝サフィール レザーバームローション
・保革と艶出し＝コロニル シュプリームデラックス
・時々、補色でカラークリーム
ってなったな。
が、今はレザーバームだけでもそこそこ保革・艶出しが出来る事に気づき、コロニルも時々しか使わなくなった。 結局自分が信頼できる人に依頼するなり真似るのが無難かな
ネットで依頼しても写真の加工も入ってたり革のせいにしてこの程度にしかなりませんとかになるだろうしね
不安なら有名店にでも行って教わりながら同じクリームとか買えばいいだけだし上手くいかなかったら
また店に行けばいいだけしな 俺もレザーバームローションしか使わなくなった。
あれで十分なんだよね。
水分は、たまの雨で補給されてる気がする。 揚げ足とるようだけど
雨だと逆に乾いたあと水分なくならない？
人間の肌がが入浴後に乳液的なの塗らないと乾燥するみたいな感じでさ
ちなみに自分はメーカーとかそんな拘りないけど
クレムがダメってのはどういう理由なのか気になるね 水分は履いてやれば湿気で補われるからデリクリとか要らない。
コロニルシュプリームとかを薄く伸ばしてブラシかければ十分。
クレムが嫌われるのは油分が多いから？ クレムは乳化性クリームのような見え方に見えて、基本的にワックスと同じ油性だから、保湿が出来ない・ワックスの塗りすぎになるといったイメージがあって嫌う人もいるんじゃないかな。
ピカピカになるクレムの仕上がりが好きで、でも上記が気になる人がいれば、保湿向きのクリームを下地で塗ってクレムは仕上げ的に少しだけ使うとかすれば良いのでは。 履いたらブラシ、たまにコロニルのシュプリーム塗って、クレムくらいしかしてない いい加減手入れスレでやったら？
ここもそんなに話題ないだろうけどさ プロの言う良い悪いも主観でしかないんだから結論出ないのでは >>552
それは乾燥の程度によると思ってる。
水分補給が必要な程に乾燥してたら、雨に濡らせば水分補給されるだろうと。
人間の化粧みたいにベストな状態を！ってレベルでは無いよw 1909は靴を綺麗を維持するのに使う
クレムは綺麗にするのに使う
1909は美容液
クレムは化粧品 全然タイプが違うんだから好きな方に行ったらええがな デリクリは使うのにデリケートな注意がいるクリームと思ってる。
銀浮きが怖い。特に衣類。
1909は色乗りが良いのと混ぜて色調合できないから
黒、エルメスレッドとリムーバー代わりのニュートラルだけ使ってる。 しょうもない持論を展開する前にスレッド名くらい読めるようになってどうぞ 一ヶ月に一回は必ず手入れしなければいけないという謎の強迫観念があったが、2ヶ月に1回の人とかも結構いるのね。履く頻度にもよるのだろうが。 確かに１足目受け取った時に
職人に「リムーバーは使わない方がいい」って言われたな。
ちょっと加工した特殊な革だけど Floriwonneでオーダーしたことある人います？あそこのフィッティングとかってどうなんだろう >>567
前はパターンオーダーみたいな感じだったけど、ビスポークやってるんです？ やってたと思うが九分のパターンが基準で
独自のグラデーションがウリだし
フルハンドがいいやらオリジナルラストがいいやらとなる人はここで作らなさそう 士業はAI時代にオワコン化する可能性がある
医師は8割がAIに代替され、大失業時代が来ると言われる
例えば、アメリカのインテュイティブ・サージカル社が開発した手術支援ロボット「da Vinci（ダヴィンチ）」は非常に有能。
この中なら英検一級を取って個の能力を高めた方が良い
士業や医師のような枠組みに頼るのは時代に合わない
士業、公務員、医者などは、AIに駆逐される職業の代表格に挙げられます。
このような枠組みに守られた、定型的な仕事というのはAIに代替しやすいからです。
AIは人間に比べて、休憩時間を必要とせず、ミスを犯さず、給与も不要というメリットがあります。
例外的に看護師は安泰じゃないかとされますが、議論と関係がないのでやめておきましょう。
今後は英語の重要性が更に高まるでしょう。
現在、世界には約200か国あり、言語は約6,000存在しますが、グローバル化とインターネットにより英語とスペイン語が支配的になっています。
半数の言語は話者がいなくなり、英語を話せるのは最低限の条件になります。
「英語が出来ない人」というだけで、一段低い人間だと見られる傾向は既にビジネスの世界ではありますが、今後は社会通念になる可能性もあると思います。
そもそも、世界的な学術誌は英語中心になっており（英語力が低い人＝学問と無縁な人という価値観の加速）、プログラミング言語も英語であり、ビジネスでは英語の重要性が高まっています。
AI翻訳により、ごく簡単なやり取りは日本語で事足りるようになっても、「AI翻訳が必要な相手」と見なされるでしょうし、文書を読み解くリーディング力や、言語を介した高度な感情の伝達まで補うものではありません。
もちろん、英語が出来ること、というのは最低条件に過ぎず、英語が出来るからといって成功するということではありません。 SNSでたまに見かける、シロエノヨウスイってどうなんだろ？ >>567
POでも木型への盛りと削りを対応してくれるので、全く新しいデザインが欲しいとかフルハンドがいいとかじゃなければ、POを進められますね
私も結局POでオーダーしましたが、既存ラストは甲が低くて土踏まずのアーチがかなり効いているので、合う合わないがはっきり分かれるフィッティングかと思います さっさと同じ人に3足ぐらい作ってもらって同じような足の感覚をした人を選びなよｗ
デザインが作りが〜とかいうなら履き心地に文句言うなよ 理解力のなさをカミングアウトされても俺ら何もできんで
諦めろ どういう文脈なのかよくわからんけど
「同じような足の感覚をした人」って何？
自分の理想と思うフィッティングに近いみたいな意味？
さっさとと言うけど木型から3足作ったら年単位かかるよね まぁビスポークは3足目から本番って言われてるからな ヒロヤナギマチでパターンオーダーされた事ある方いますか？どんな感じだったか教えて頂きたいです。 >>585
丁寧な店でいい店ですよ
パターンオーダースレでどうぞ ヤナギマチは本当にやめておいたほうがいいです
言葉は汚いですがあれだけダサい靴を作る所は他に無いです >>584
遠藤さんのところでお願いしたいんですが、断られますかね？ >>587
結構幅広く客の好みに合わせて作ってるイメージあるから
全部が全部かっこいいとは思わないけど
そんなダサいかなあ
逆にどこがかっこいいと思うの？ パターンの切り方が野暮ったいだけだと思う
具体的に説明できるけどめんどくさいからしない ときどきビスポークで変なのがあるけど
それは足の形が少しおかしい人とか
オーダーした人のセンスの問題。
基本的にはキレイな靴を作ると思いますよ。
福田さんみたいな色気はないけど・・・。 俺もヤナギマチはどれ見ても歪に感じるな
まあ好みとか感性の問題なので気にならないならつくりも良さそうだしよいのでは？
俺はただでも履きたくないが 1足目からローファーいけるところだと、Annくらいしかないんですかね 今時、初回ローファー拒否する店の方が少数派だろ
老舗くらいしか聞かんぞ >>594
いや、これ古い情報だから本人に聞くのが一番だよ。今はＭＴＯもあるし。とはいえタッセルスリッポンみたいに履き口が広いのは流石に難しいと思うけど >>590-590
そもそもビスポークって履いたときの格好前提でデザインするものであって
単体でかっこよく成立してて良いのか疑問だな
参考までにどこがかっこいいと思うか教えてほしい
自分はもともと福田さんが一番かっこいいと思ってて
ヤナギマチはたしこにちょっと野暮ったいイメージあったんだけど
最近はヤナギマチのショートノーズのラウンドトゥのようなデザインのほうがしっくりくる
もう少しスタイリッシュにするならTYEかな
実際に注文してる先はどちらでもないけど、、、 福田さんかっこいいかなー。靴単体で見るとめちゃかっこいいけど、履くとむしろ朴訥な感じ。作りは素晴らしいのだろうけど。 ん、朴訥って良い意味じゃないの？
たしかに福田さんの靴は靴単体でかっこいいんだけど
ビスポークで大事なのは履いてるときに全体の中でバランス取れることなんだよね
そういう意味ではむしろ福田さんの靴はもっと朴訥であってほしい >>601
わかります。私も福田さんところで作った靴は、思ったよりスクエアなトゥが気になったのと、何度も仮縫いしたわりに合わなくて、ほとんど履いてません… 鈴木さんはバランス良いですよ
キャリア長いだけあります >>606
そういう意味ではなく想像してたスクエア具合でなかったってことでは 靴単体では格好良いけど履くとしっくり来ないのはわかるけど単体で醜いものなんて箸にも棒にもかからんやろ。 同じ店でも1足目からそこそこ合う人と全く合わない人の差は何なんだろうか？
既製靴も展開している某店では、既製品が合うのでビスポしてみたら 既製品のほうがフィット感良かった経験はある(笑) >>609
全く合わないのは職人の技量不足の可能性が高そうな気がする ビスポは3足目からって言うから、客の本気度を確かめるために1, 2足目は敢えて足に合わないように作ってるんじゃないの？
前にもこのスレで話題になった気がするけど >>606
上で言われてる感じですね
控えめのスクエアでお願いしたけど、仮縫い繰り返す間に、コンテスト作品みたいな凄いメリハリ効いた感じになってしまったってかんじ。
勿論かっこいいし、こちらが諦めても調整頑張ってくれるところは凄い職人さんだなーと思いますけどねー >>609
Corno Bluでしょ？
ビスポークのフィッティング下手だよね
>>612
相変わらずメリハリ効いた靴求める人が多いんだろうね
デザインについてはハウススタイルもあるだろうし、コミュネーションの難しさもあるから、一概に職人側が悪いとは言えないかな >>613
え、フィッティング下手なんですか？
スピーゴラの鈴木さんと同門ですよね 師匠のウゴリーニがそもそもそういう人
こまけーこたあ気にすんなという ウゴリーニ氏のトランクショー安すぎなのはもう人柄そうだな
利益云々より観光やら弟子の様子見来日のついでそうだし >>612
最後まで調整どこらが上手くいかなかったのか興味深い >>614
スピーゴラだってフィッティングの完成度求めるところじゃないでしょ
最近Twitterで納期遅れた分割引しろみたいなクレーマーみたいなこと言ってた人いたけど
このあたりの店は納期なんかも連絡なく伸びるw
Corno Bluは納品した靴のクオリティで某セレクトショップと揉めてたし、、、
ま、細かいこと気にする人は向いてないよ
細部まで配慮の行き届いた職人気質みたいなの求めるなら
マーキスとかいかにも几帳面そうな方にお願いするといいと思うw >>617
そこまで上手くいかない箇所って踵とかかな、想像ですが どちらにしろ慣らしは必要なわけだし、そういうおおらかさも大事なのかもな。日本人は丁寧だけど、木を見て森を見ずみたいなラスト設計多い気がする。
マーキスの川口さんもどっかの記事で、イギリスの職人はむしろ適当なとこあるけど、それが良いフィッティングに繋がってるというような趣旨のことを言ってたな。 あ、適当なこと言っちまった。
イギリスの靴は一見すると雑に見えることもあるけど、履いてみるとスタイルに馴染んで美しい。そこにイギリスの美意識やうまさがある。という話で機能美の文脈でした。訂正してお詫びいたす。 アキラタニは見た目はいい感じの靴が多いけど、外羽根ばかり作っているね。
SNSで仮縫いの写真をいくつか見たけど、履き口周りは笑っているものもあってラストメイクやフィッティングはまだまだ発展途上でしょう。
より精度の高い木型を作るなら内羽根の靴からという工房も多いけど、あえて外羽根メインなのは外羽根の靴を選ばれる顧客が多いという要素に加えて、いくらでも調整が効くからかと。 Gilbertをツリー付きでMTOすると、関税・送料込みで1800ポンドくらいいく？ 独立して履かなくなり放置してたけど久々に見たらコバにカビ生えてたから一気に断捨離したわ フルブローグをオーダーするならどこの工房がいいかな？ 近畿あたりでフィッティング重視でかっこいい靴をつくれるところはどこかありやすか？ イルミーチョとかオルマのフルブローグはどうだろうか リーガルトーキョーで横山さんいた頃にビスポークした経験ある人おる？ >>635
これ、俺も探しているので気になってます
個人的には松田さんと島本さんがキレイと思っています
他にもあれば、私見で構わないので、どなたかご教示いただきたいです オルマはトゥシェイプが奇抜すぎると思う
イルミーチョもそうだけど
ビジネスで履くつもりならやめたほうがいいとおもう フィッティング重視でかっこいい靴って、もうそれで完成形だよねｗ >>645
イルミーチョのフルブローグは、SNSとかで見てるとかっこよく映るけど、ビジネスだと浮いちゃうもんなのかな？ >>649
イルミーチョの靴の時点で結構浮くでしょ
カッコいいかはともかくとして >>635
フォスター時代の松田さんに頼んだら、フォスターのサンプルにあるような骨太・正統派な感じがありつつ、シャープで美しい靴に仕上げてもらいました。フィッティングも上手かった。 リーガルに横山さんいたの確認できるの2004年くらいだね
その時に頼めた貴重な人間まだ靴板に残ってるかなぁ
昔に比べて書き込みのレベルがダンチだからなぁ 出せる値段にもよるよね？
最近オーダーしてないから今の値段はあやふやだけど、
30万台前半なら白浜、遠藤、マンドール。
40万くらいならマーキス、島本
50万以上出せるなら福田、松田、イルミーチョ
これくらいがある程度いい革でオプションつけると必要な値段。俺はどれもオススメ（白濱さんと島本さん、マンドールはオーダーしてませんが）
今は靴職人は雨後の筍状態だから20万台でも探せるような気がするけど。 >>653
質の良い人間はインスタに行ったからねw >>654
白濱さん今は30万前半ではオーダーできないよ。40前後〜
HPの価格は更新されてない。消費税8%の計算になってるし。 >>649
正直ほとんどの人は他人の靴なんてそんな気にしてないと思うから好きにすればいいと思うけど
イルミーチョやオルマは
スーツで言うとシャマットくらいにはかなり独特のデザインだと思う
もちろん普通のデザインでお願いすればそう作ってくれるだろうけど
ならあえてそこで頼まなくてもって思う
綺麗な靴がほしいならTYEとかいいのでは？ リーガルトーキョーはビスポークにしては見た目が安っぽくない？
横山さんってのが誰かは知らんけど 正直40万オーバーはどうかなと思う。道楽というか趣味の世界。自己満足だからお金が余ってるなら人がとやかく言うことないけど。
20万台で頑張ってる若手でいい人、いるとおもうんだけどね。 >>661
20万台でおすすめの若手職人いますか？ 経験の少ない若手にラスト作製してもらうんだったらそれこそ合う既製買った方が実用的だと思うし若手への投資こそ道楽的だと思うけどな。 >>664
俺が言いたいのは昔の福田さんや鈴木さんだよ。
俺がはじめて福田さんに作ってもらった時は28万だったかな。フルオーダーで。
スピーゴラの鈴木さんはもっと前だけど15万だった。遠藤さんはカナダ移籍の話が出る前は17万だったかな。みんなその時点で腕は一流だったよ。 >>667
で、初期の職人、みんな経験が少ないんだが。
いまも作ってるの？ 上手くてスカウトされて海外いった職人も15万ぐらいだった >>667
で今20万台の若手でそのレベルの人っているの？玉石混交の中それを見分けられる人は道楽で靴作って来たような人だと思うんだよな。
ちなみにその三者とも経験あるけど個人的に葉微妙だった人がいます。。 >>670
結局、相性になるな。
フクダ、合わなかったもん 若手だとANDO SHOEMAKERや神奈川のアウトワーカーの人はいくらかは気になる。今作りすぎてて新規のはきついから交渉はしてないけど 複数の工房で迷った時、みなさんどんな基準で選んでます？ サンプルだとどこも綺麗に作るし
フィッティングは結局作ってみないとわからんよね
結局、信頼できる知り合いの紹介かなあと どっちもきれいな靴だけどTYEはフェミニン、遠藤さんはマスキュリンだよ。 博多区のおじいちゃんがやってる店ってまだ開いてる？
コロナだから行けない >>680
このたとえ、すごい。見事に両者の靴を表している。
個人的にはグリーンとウエストンみたいな感じかな、と思っていた。 >>683
TYE=グリーン、遠藤=ウエストンですかね？ 意味不明な例えやめろ
作風なんてインスタ見れば十分わかるだろ >>684
その通り。あくまでも個人の主観です。
遠藤さんなら無骨にして、次はノルベにするつもり。 >>685
意味が分かる者だけで楽しんでるので、
出てこなくていいぞｗｗｗ 色んなところで作ってきたけど、有名どころだからといって満足できるとは限らないよ。
１０以上の工房で作ってきて、
いまは2つの工房に落ちついて作り続けている。 最終的には履いていて楽なとこになるね。
歳を重ねると。 >>687
俺がわからないからやめろって言ってんじゃなくて例えが的外れ過ぎて失礼だからやめろって言ってんの 別にいいじゃん。他に大したネタがあるわけでもないし。 ご本人なら失礼しましたってなもんだが
匿名掲示板で勝手に代弁するのってこの上なく失礼な気がするんだが
俺の感覚がおかしいのかな Last 20についに山村製菓店が登場した。
一気に価格上げたな。 >>682
シロエノヨウスイって評価どうなんでしょう >>698
靴学校を卒業して、すぐに独立した人だよね。
今どきって感じだが、天才じゃなければ新卒レベルなんじゃないの。 革包丁の研げ具合が実力を物語っているな。
親父が元横綱なら何とかやっていけるかもしれないけど、、、 パーツのバランスがいろいろとおかしい
下職としての技術はそれなりに習得してるのかもしれんが
自分でデザインするには修行（勉強）が足りてない
ま、職人って客に育てられるという面もあるし、食っていけてるのなら
そのうち良くなっていくかもな >>704
そう？、、、美意識は人それぞれだからなぁ。 ネタだと思う
彼は全然成長しないよね
底付だけは普通になってるけど
でもこんな靴でも欲しいと思う人はいるんだよね みなさん初めてのビスポークはどこにお願いしましたか？ レコットにした。
他で作ってないから比較出来ないが、大きな不満も無く継続してる。 地元の人
何回か有名な職人にも作ってもらったけどビスポークに関しては気心知れてる人に作ってもらう方が良いわ むしろかっけーと思った靴をかっけーまま履ける足が欲しい
歯みたいに足も気軽に矯正できるようになればいいのに 最初のビスポークは、かなり昔に三陽山長が関さんに製作を依頼していたもの。
低価格にも関わらず造りは良かったものの、三陽山長のスタッフが採寸したシートを関さんに渡して仮縫い無しで製作するシステムは限界があったようで、フィッティングに満足出来ず三足目で終わりにした。
他でも採寸者と製作者が違うところはあったけど、それも木型が合わなかったな。 ビスポークの値段の違いってブランド料を除いた場合、ほとんど人件費（技術料)の違いみたいなもの何でしょうか。
もちろん高ければ必ず上手いというわけではないと思いますが、わざわざ安く設定してるところの理由が大まかに知りたいです。 そりゃ同じくらいの靴だったら安い方買うだろ
資本主義だから当然だろうが てゆうか、安くなる理由より高くなる理由探したほうが自ずと答え出ると思うんだけど 店のテナント料とかもあると思うけど
結構使ってる材料費も違うよ
革の部位に拘れば歩留まり率も下がるし
人件費（技術料）って書いてるけど
これは書いてる意味がわからない
人件費は時間単価×時間なんだから
人件費は技術だけじゃなくて手間のかけ方にもよるでしょ？
もの作ってたら失敗もするわけで
どの程度の失敗を許容するかでコストは全然変わる >>724
>>725
ありがとうございます。たしかに場所によって違いますね。
技術料と書いたのは職人の技術レベルによって単価が違うと思ったからです。
例えばガジアーノだと一番痛いコストは人件費だと聞いたので、、、
とりあえず大まかな感じはわかったような気がします。 価格の内訳なんか知ってもねぇ。
かっけー靴か、予算内かできめたらいいんじゃないの。
もちろん、ぼったくりもあるかもしれんが、それを含めて価値があるものかどうか判断したらよい。 マンドールとか今何年くらいだ？
3年以上だよね多分 外注なしで全部一人ではさすがに作れる数にも限界あるわな
利益優先するなら他の有名所みたいに若手雇って工房で分業や採寸や木型作り以外外注丸投げにできるぐらい有名なのにな イギリスっぽい雰囲気にしたいならどこがおすすめでしょうか？ >>733
場所納期予算くらいはないと福田マーキスあたりの無難な回答しか来ないんではないか イギリスの靴なんて日本の職人より雑な雰囲気の多いし >>735
関東、1年程度、〜30万台だと嬉しいです >>737
個人的には和靴の部類だけど渡英経験といえばヒロヤナギマチとか。 >>737
関東、英国靴、30万台、納期1年か。
マーキスは今1年半らしいのでギリ入るとすれば
1. Marquess
2. Yuigo Hayano
3. Kiyo Uda
4. T.Shirakashi
5. Takayuki Hashimoto
かな。
補足すると、4はブーツ屋さんだが頼めばシューズ作ってくれる。5はLeaverの人だがフルハンドバージョンもある。最新のLASTに扱ってるセレクトショップの代表者が載ってる。 橋本のビスポって70万くらいしなかったっけ？
出来はせいぜい20万後半クラスで福田さんや川口さんの足元にも及ばないボッタクリだが アテリエはショップの皮を被った宗教だからな
あのふざけた値付けは教祖へのお布施みたいもん 橋本さんは英国靴ではないような。
関さんのお弟子さんでしょう？ >>747
関さんのお弟子さんは、橋本公宏さんで
>>741
のHashimotoさんは、ロブのアウトワーカーやってたとかの人じゃないかな ロブのアウトワーカーの人の記事はどっかにあったな
田舎のほうで靴作りしてる人だっけ？
癖が強い人みたいなのは聞いたことある気もする アムスベリーだかエイムズベリーだかの鬱病は治ったのかな イギリス靴なら、マーキス と福田のツートップ。
ソヤマ、ユイゴ、アンはその下あたりかな？ 日本人ってすぐそうやってランキング化したがるよな
何基準だよ そうそう。
全員にオーダーしていないならランキングする資格はないな。
日の目を見ることはなくてもバセットのや柳町で学んだ職人だって良い靴を作ってるよ。 >>754
日の目を見ることないって。笑
いい靴を作るけど、なぜ売れないのか気になるな。
海外修行が目眩しになってる？ 誰だって靴なんて大差ない事わかってるよ
だからこそ革も含めてネームバリューやブランドが欲しくなるんだ 柳町の教室出身で出世頭はセイジマッカーシーじゃない？ >>756
いやー。大差はあるよ。
その人をかっこよく見せるためにどう落とし込むかというセンスはかなり関係してるね。
靴の製法とかは大して大差はない セルフブランディングや経営力の差でしょう。
有名か無名かなんて、靴職人の評価とって大きな問題ではない。
有名になることだけを考えるのなら、
製靴技術すらあまり必要ないのは、花田見れば分かるｗｗｗ >>761
セルフブランディングや経営力の差という部分は同意するね。
でも、見た目やフィッティングは結局センスの差はでかいかなぁ。
差にならないのは製法のみ。
これで優劣つけるやつはもうあんましいないんじゃない。 セイジさんは柳町では最初から扱いが違ってた。
特待生みたいな感じ。
Toruはほとんど見かけたことなかったな。 >>764
沢山ありすぎて難しいのでは…有名どころ以外はいけそうですし 十万台でできるところは意外に少ないよ。
ハンドソーンとかやってるとこはの。 9分のハーフメジャー(MTO)なら沢山あるけどね
ビスポするほど、合う靴ないならしょうがないけど、既製でそこそこ合うならビスポせずMTOで十分かと。 >>768
スポーツやっていたんで、カカトと足幅が合わないことが多くてね。
だからビスポしたいな、と。 >>767
あ、確かにフルハンドとかで十万代は確かに少ないですね。でも、ちょこちょこありますし、気に入るところ探してみて良いんじゃないですかね。
私が作ってたところなら、大阪で十万代だったのは、竜田靴と熱田靴くらいかなぁ >>771
熱田靴は幻みたいな感じがしますね、、、。
3年待ちもいたとか。 >>773
>>772
そうですね、二人とも靴は靴だから、ある程度安くないとってタイプでしたね、革とかも国産使ってました。
ちょうど仮靴と仮縫いやって一年半でしたね、まあ３年前なので今の納期はわかりませんが >>775
言われたら使うって話でしたけど、あまりインポートで好きな革ないので、価格とか聞いてないですね、すいませんー 製法なんて同じ？
違うよ。似てるけどね。日本のは真似てるだけ。
まあ、分からん人に説明しても無駄なので割愛し、百歩譲って「同じ」と仮定して。
スーパーの数百円の寿司と高級寿司屋の寿司は同じだろうか？
卵焼きは修行を重ねてきた板前のものと、テレビで美味しい卵焼きの秘訣を見て主婦が作ったものと同じなんだろうか？
素材の見分け方、温度管理、環境・道具や火の通し方、色々違いはあるけど、そういう知識に加えてシンプルに作り手が器用で上手かどうかなんだよ。
学生時代、ファミレスでバイトしてたとき、以前にホテルのレストランで料理人だったという社員がいて偉そうに「料理ってのはさあ、云々」と話してた。その場にいたバイト仲間は凄いですねって返してたけど、本人がいないところで「ようするに挫折したんだね。可哀想だね」と話していた。
バイト仲間は皆それぞれ就職してからそのファミレスで再開することにしたんだけど、店長はまだいたから「ホテルで料理人だったあの社員さん元気ですか？」って聞いたら、その話は嘘でレジの金盗んでクビになったとの事だった。
長くなりましたが、いい加減な人は世の中に沢山いて、納期守れないとか、最低限のコミュニケーションも取れないとか、修行経験ないから分からないところは適当に処理してる可能性もあるかも知れないよと言う話。
靴職人の経歴だって嘘かもしれないんだから、職人が信頼できる人かどうか、腕は確かか見極めないとね。値段安いのは確かに嬉しいことだけど、「理由」があるよ。 >>777
長々と書いてるけどバカ丸出しの文章だね 反応したら相手の思う壺だよ。
俺も最初は何言ってんだか分からなかったが、少し前のレスから見直したら大体分かった。
クビになった店員の話は要らないな。
俺も反応しちゃってますが。 イルクアドリフォリオってどうですか？
納期はどのくらいなんだろう？ >>784
9ヶ月くらい。でも受注次第だから、その都度聞くしかないですよ。 Parisian Gentlemenっていうフランスのファッションブログのブログ主も
「世界一のビスポークシューメーカーはTYE」って言ってるね。 >>790
たしかにかっこいいし、デザイン面白いですよね たしかにクラシックだけじゃなく何でもやれそうな対応力の高さは最強だな
客の注文センスが悪いと変なの出来るかもしれんけど >>790
TYEさんはセンスもあって日本人らしい丁寧さもある素晴らしい工房ですが、そもそもParisian Gemtlemanの主催者の人はなんでも素晴らしいっていうので、本当のお気に入りが分かりにくいですよ。(動画とかみてるとフランスメーカー推しみたいですが) >>698
シロヘノヨウスイは良くないよ。フィッティング最低だったね。価格相応って感じです。お金なくてBespoke頼みたいって人にはいいとおもいますがレベル低いです。 頼んでみたかったけど様子見ます。
真偽はわからないけどフィッティングだめなビスポークなら続かないですね。 写真見る限り、クオリティは学生レベルの域を脱してないよね。
修行経験無いんじゃしょうがないけど。 >>795
職人にこの話をした方がいいんじゃない？
こんなところで話すよりかは、、、。
修正、調整してくれるはずだし。 出来上がった靴の修正、調整ってどうやるのですか、
ストレッチして伸ばすくらいしか思い浮かばないけど他にあるのですか。
分解するのですか。
ビスポークで完成後の修正したことないので教えてください。 調整とか無理にするより次の一足行った方がええわ
バラして組み直したら絶対剛性落ちるだろ 最近出てきた駆け出し系の所頼むならリスク覚悟でオーダーして応援したいかどうかだわな
決定的に最初でダメと思ったら>>804の言うように次行った方がいいよ >>802
内容とその職人さんに寄るんじゃないです？
指が当たって痛いとかなら、伸ばすだけじゃなくて、インソールの角度や厚みかえて、その部分に圧が掛からないようにするとか
伸ばすといっても、ラスト使って伸ばせるわけですしねー 我慢できないほど痛いの仕上がったことないわ
足に合わせすぎててカジュアル感というか
丸っこい革靴になったことはあるけど 例えば木型をビスポーク。その木型にあわせて、Red Wingベックマンオーバーサイズ、リラスト。
すると、フルオーダーレッドウィングベックマン。 インスタのthunder_marchって方、いろんなとこでビスポークしてるね
Nayuta.Tさんって初めて聞いたけど、結構良さそう オンラインビスポなんかな
確か中国系もオーダーしてた気が 自分のお気に入りのラスト持参でビスポークするのも斬新。思い切り断られそう(笑) ツイッターで某職人がマイラスト持込提案されたけど断ってラスト作成了承させたと言ってたやん。でも結局オンライン採寸になるみたいだから出来上がりどうなるやら。 >>814
ラスト持ち込みはビスポークで商売してる人は受けてくれないだろうね
実際依頼してるのアウトワーカーとかアマチュアがメインっぽいし ラストを作った人は、どういう気持で客にラストを渡すんだろうね？ 木型ビスポークからのラスト持ち込み、既製品（レッドウィングベックマン）リラスト=既成靴フルオーダー計画。
一先ず、修理業者に相談し、まぁ、ラスト持ち込みなら。っと、言質頂く。ハゲっが。 オンライン採寸ってそんなに一般的なのですか？
オンラインビスポで注文して失敗した人からその靴貰ったけど、何故か俺の足にピッタリで驚いたw オンライン採寸は一般的というにはまだ早いけど、
例のZOZOMATなんかもそのひとつだし、
オンライン化の動きはあるよね。
でも、重要なのは採寸よりもフィッティングの確認の方で、
流石にそれはオンラインでは無理。
将来的にはわからないけど、
現状では職人が見て、触って、という作業がやはり必要。 イギリスの某工房はコロナの影響で全部オンラインでのやりとりになった 例えば木型をビスポーク。その木型にあわせて、Red Wingベックマンオーバーサイズ、リラスト。
すると、フルオーダーレッドウィングベックマン。
中底を、カスタムインソール屋さんで、
インソールではなく、足にあった革製、中底をビスポークし、それを、持ち込めば
凄いベックマン出来るのでは？ 中底はラストに沿わせて吊り込むんだから中底単体で作ったってラストと合わなきゃ意味なくね？
仮にそれぞれ部材作れたとして、訳のわからない部材を靴にまとめさせられる職人は嫌がるだろ。
普通にベックマン風の靴をビスポークしない理由がわからない >>822
凄いベックマンになると思うよ、いろいろな意味でｗｗｗ
ビスポで木型を作れば、底面は既に足に合っている。
わざわざ別にインソール作るまでもないだろ。
夢精してないで、もう少し靴のこと勉強したら？
少し前にも同じこと書いたのに、
スルーされたからまた書き込んだの？ ベックマンはベックマンだから良いのであって自分の木型に合わせた時点でベックマンではなくなるし新品のベックマン何足か買える金使ってわざわざリラストするメリットが少なすぎるというしょーもないマジレス >>823、ラストはビスポーク
>>824、中底をフルオーダーインソールのようにビスポークすれば、凄いんじゃねーの？って、新たな発想やぞ。
>>825、ベックマンの木型は合わないから、木型をフルオーダービスポークして、リラストすると、
フルオーダービスポークベックマンの完成や。今回は中底段階から足に合わせたフルオーダー中底でより、ビスポーククオリティをageる。 車輪の再開発っで、フィット感ましましを狙ったわけや ビスポークとMTOって靴でもスーツでも別物だと認識してるんだけど、ビスポーク靴住人はどう思う？
マイラストがないと足に無駄なシワなくフィットしないし
グッドイヤーだとコルクの変化で経年でフィッティングが大きく変わってしまう
専用のツリーが無いとヤレも早い
結局、値段と時間以外はメリット無いし
むしろコスパ悪い可能性ない？ 値段、時間、自己満足なんて人それぞれだから別にいいんでない。
スーツのフルビスポークはやったことないが、MTOでも好みの生地あれば満足だからなぁ
ビスポーク＝富裕層のもの、ではないからな、わが国は >>828、社会人やからな。
>>829、MTOってなんや？ 福田さんが良く言う 50点しか合わない人はビスポする価値あるけど、80点合ってる人は時間とお金をかけるのかどうかと。 福田さん俺のときは90点て言い方してたけどビスポークするとよくわかる
ビスポークなら安定して90点以上出せるわけでもないしね
マーキスはさすがだったけどワードローブ完成するころにはもう革靴履かなさそう笑 女性の靴職人で有名なの
津久井
松田
バセット
3人以外にいる？
むかーしここでバセット酷評されてたな 女性用の靴というならともかく
女性の靴職人という括りで聞いて何が知りたいのかわからん >>837
大川さんはオタク気質な客は多分合わない 実はね、この間ビスポークしたんすよ。
WESCOっで。ハゲっが。
一回、ラスト代払えば、体型変化起きた時も、作り直し可な感じ。
十5万していない、御値打ち価格。ハゲっが。 数年ぶりににビスポークお願いしてるけど、ホールカットは凄い久々。やっぱりストレートチップとかに比べると仮縫いの段階でも、固さがなくていいですね。 革が重なる部分やステッチがないから柔らかいって事でしょ >>848
ホールカットでもライニングは一枚革じゃないから
そうはいかないと聞いた ライニングは変わらなくてもそれ以外の部分は変わるんじゃないの？
キャップ部分や周辺のステッチやブローギングの有無だけで結構変わりそうだけど >>850
そうですね、めっちゃ変わります。仮縫いでしばらく履いてみて様子見るけど、中底もなしにしてもっと柔らかくしてもいいかも。 中底無しってマッケイ？
ビスポークでマッケイってあんま見ないな。 ホールカットって革への負担が大きいから、
その製法にこだわるのでなければ、
踵に縫い割り付けた方が良い。
履き心地という点では、
カウンターが入るからホールカットと変わらない。 一般的にホールカットっていったら縫い割りのことでしょ
縫い割り無しだったらシームレスホールカットって言うだろうし >>855
縫い割りがあったらホールカットにならないでしょ。
穴がカットしてあるからホールカットなんだよ。
シームレスヒールと混同してませんか？ >>856
そういうのはseamless wholecutとか呼ばれるし普通のホールカットは縫い割りあるよ。 hole cutだと思ってたのか
やたら上からなの含め恥ずかしすぎだろ >>857
>>858
そうなんだ。ありがとう。
間違えてたのは自分か。
ホールカットといえば頑なにシームレス。
縫い割り有りはワンピースって呼んでたよ。
一般的には違うんだな。 >>857
>>858
そうなんだ。ありがとう。
間違えてたのは自分か。
ホールカットといえば頑なにシームレス。
縫い割り有りはワンピースって呼んでたよ。
一般的には違うんだな。 自分もホールカットと言えば踵もシームレスなものだと思い込んでたわ
にしてもホール=holeには笑った。 縫割りあろうがなかろうが、一枚革で作ってりゃホールカットでいいじゃん。そんなこと考えて作ってる職人おらんだろw
シームレスホールカットは職人が技術見せたいだけでしょ、フィッティングも縫割りしてても大して変わらんだろうし シームレスなんて水にじゃぶじゃぶ浸けて無理矢理伸ばすんだから土人の靴だろ
設計の思想もクソもない最低の靴だね シームレスじゃ無くてもボックスカーフならほほ全て水に漬けてから吊り込みしてるぞ。
乾いたまんまだと硬すぎて吊り込み無理。 内羽の短靴は流石に水につけずにつりこめるだろ、どんだけ下手な型紙ひいてんだよw 私のお願いしてる方たちも、靴の革は濡らしてやってますね。特に紳士靴の固い革はしっかり水分含ませてました。 茶色は濡らせないんだからイザとなれば乾いたままでも吊り込めないとダメでしょう。
楽だから黒、濃茶だったら濡らしちゃうんだろうな。
でも固くてもドレスシューズの1.3mmくらいなら楽勝だろ。濡らすと黒革だと手が汚れるしね。
イギリス系の頭二枚革吊り込む職人でもちょっと筆で水つけるだけだったりするし。
こんな話題書き込むのはどうせ靴学校の学生たちだろ。 職人目指す学生か、自称職人の靴磨き屋のどっちかだな クレバリーのインスタにあるシームレスホールカットしわしわじゃね？
ビンテージレザーってわけでもなさそうなのに。 ちょくちょくzinryu推しの書き込み見かけるのなんだ？工作活動か？ シームレス吊り込みで出来るシワは内と外のくるぶし周りだから革の質じゃね？ Zinryuは隔離スレでも立ててくれ
名前も見たくない 空気読めないからでしょ
ブランド買いしてる人に「こっちのほうがいいてすよー」ってやって結果気分だけ害して嫌われる
昔故人（父親だったと思う）の写真あげて偲んでる人に「靴が足に合ってない」と引リツしてたのはさすがにひいた。本人に通知いくねんぞ 磨きとビスポやってるTもひどいけどどっちもしっかり信者いるのがすごい https://pbs.twimg.com/media/E5eNsbBVkAAqjN1?format=jpg
ゼロカットに適した革を選んだり、しっかりとした下拵えをしているのか変な釣り込みシワも一切なくお見事としか言いようがないゼロカットです。
木型がFIXしたら注文します。 こういうロングノーズ欲しがる人まだ一定数いるんだね そりゃいるだろ。
好みは千差万別。
この掲示板の英国系信仰者(松田、川口あたり)は排他的すぎ。 >>881
キレイですね、これどこです？
ロングノーズなイタリアぽいけど、そこまで極端でもないし、日本人？ イルミーチョだね
好みじゃないけど海外で飯食えててすごいよね もちろん色々な好みがあって良いと思うけど、ロングノーズ系は置いてる時は良いけど、履かれてる時に格好良いのを見た事無いんだよな。 >>881
オルマですね
ある人がTwitterに上げてた写真ですね(ご本人かもですが) イルミーチョからの独立なんですね
確かに似てるから納得、でも深谷さんのほうがもっと攻めてるからちょっと残念 >>887
Twitter見てて思ったけど
靴オタの多くは靴という物のかっこよさには関心あっても、ファッションのことには疎いんだと思う
時計オタもそうだけど、自分自身が眺めて満足したいという気持ちが強いんじゃないかな >>887
わかるわ
写真やディスプレイされてるの見ると良くみえるんだが試着して鏡の前に立つと… アルニスのデブオーナーのとんがりコルテへかっこよかったけどね
イルミーチョは正直日本人に履きこなせるとは思えない、かっこいいけど 逆もあるで。単体だとダサいけど履くとしっくりくるやつ。ヤナギマチとかね。 松田さんのトランクショー来月あるけど
決済通貨と仮縫いはどうなるんだろうか？ 5000ポンド、免税はなしと聞いていますがオーダーされる方は多いんでしょうかね？ 松田さんはツリー込みで4000ポンド〜だよ
メールで確認した 何でたなぱんと信者達がZinryu氏を叩いているの？ Zinryu氏はよく知らないが、たなぱん氏の腕はすごいぞ
ダイナイトの底付けとかほんと綺麗 Zinryuって木型小汚く削るだけの人でしょ…作んないよ 何でたなぱんと信者達がZinryu氏を叩いているの？ ああZinryu嫌いな奴はたなぱん絡みって誘導したい統合失調症なだけか たなぱんとジンリュウは仲良いよ。関係ないと思われ
むしろコラボして欲しい ツイッターブロックしてるのに？
「修理は上手いけど人格が〜」みたいに言ってただろw なんでビスポークスレでこんな程度低い話題になるかね？
下手くそに興味ないんで静かにしてね 彼はアンチファンが激しいだけで実力あるよ
長谷川さんやテンプレの職人も褒めてた そりゃ匿名でこんなところに書かれるんだから責任ある人間は無難なこと言うでしょ たなぱんもZINRYUもビスポーク受け付けてた？
そもそもなんだけれど。 日本にはいくらでも素晴らしいビスポーク 職人がいるのに、ビスポーク スレで何でこんな人達の話題になってるんですか？ いまの東京都の感染数じゃあ松田さんのトランクショーは中止になるんじゃないかね 里帰り兼ねてるだろうし、一応ワクチン打ってるだろうからやるんじゃないの >>918 もっさいトウだけイルミーチョも、パチモンフォスターもお呼びじゃないんだよね >>924
ジンリューはフォスター 憧れてたっぽいよね。
松田さんはレス番的にも関係ないし、フォスターそのものだったのにエラい巻き込まれ事故笑 え、Fosterに憧れてて、あんな気持ち悪い木型にならないでしょ は？あれ以上のラストはないだろ。人間工学やフィッティングの理論を学んだことある？ エセ人間工学と、とんでもフィッティング理論ですか？笑
炎上マーケティングいらないんで笑 人間工学やフィッティングの理論は普通は学ばないしエセなのかトンデモなのか普通の客は判断つかないわな。
それでもZinryuさんの靴は直接フィッティングしてもらって足に合っているので自分にとっては凄腕。既成に劣る靴を作ってきたとこもあったし 只の一般論だけど、身につけてる（であろう）ものと人格が釣り合ってないのって
はたから見てると何というか切なくなるね。俺も気を付けよう もうジンリュウのラストでアークシューメーカー作って仲直りアピールしろw 熱烈なアンチがいればそれだけファンもいるので褒めるコメントも当然出てくる。無価値な人は普通にスルーされるだけ 彼の靴を褒める声は珍しくないしレッドウィングの元社長も褒めてるよ。 ぐぐって見てきたけど、確かに凄く捻れたラストで珍しいですね。確かに好みは分かれそう トゥシェイプがスーツにも合わないしカジュアルにも微妙だし使いにくそう。 トウシェイプは小指側が低く落ちているね。古い靴でたまに見られるシェイプ。飯野高広氏の趣味が入っているんじゃまいか >>940
フルブローグとか、足入れていると特殊な形状のラストには見えない。 >>920
やると思うよ
自分はF&Sの時からの客だけど、神戸住まいなので今回のトランクショーは断念
行ける人は沢山オーダーして松田さんに金を落として欲しい 東京遠征はちょっと怖いな
トランクショー参加程度なら大丈夫な気もするが 知名度で言ったらそこまでないかもしれん。ただ阪急メンズ館に置いてあったりはする。 既に出ていたらすみません。フォスターって結局どうなったんですか？ ジャーミンストリートのお店閉めてロンドンの Northampton Streetというところに工房だけあるみたい >>952
英国に自社工場作ったって言ってたけどどうしたんだろ。日本の会社が出してたから振るわず手を引いたって感じか。 >>954
ジャーミンストリートの店、閉めたのか。残念、前にロンドン行った時に入って見れば良かった。 辞める時に松田さんに聞いたところでは、その少し前から経営が何回か変わって、その度に方向性がブレて安定しなかったらしい。 >>957
G&Gスレで長谷川さんが話してるけど、日本の会社がコロナですぐに手を引いて工場は解散
失業者の受け入れをG&Gでもやったとのこと
EGは女社長が嫌われててF&Sの工場ができる時に半分くらい移籍してしまったらしい
工場解散してもEGに戻らないなんて余程嫌われてるんだなw
あとEGの女社長はクレバリーとも喧嘩別れしてクレバリーの既製を作るのはやめた
どおりでEGの質が低くなった理由が分かったのでもうEGには何も期待しない EGの社内では皆んなでワイワイ話してても、
ヒラリーが部屋に入って来た瞬間にみんな黙りこんで目を合わさない
F&Sの工場が潰れても、誰一人EGに戻って来なかったのは笑った
よほどヒラリーが嫌いなんだな ヒラリーが嫌われてるのはそうだろうけど出戻りに関してはグリーンも余裕ないんだろ
ガジアーノだってフォスターに引き抜かれたけど引き受けたのは出ていった工員ではなくてもっと腕利き GGスレのあの人でしょ
ロブとかグリーン馬鹿にしてたけど最近はGGもかなり酷い 転職先が潰れたら元の職場に戻る義務はないし、出戻りを受け入れる義務もないんだが GGのオーダーしたのに遅れの連絡も来ないとかあるらしいからね。 英国靴にハマるけど結局国産に落ち着く靴ヲタあるある
色々適当なんだよな英国製 >>960
あー言っちゃった
価格は上がってたのに質低下は某師が語ってた通り >>969
EGのような店頭商品をざっと見ただけでわかる低下に比べたら、GGはクオリティの問題はそんなに無いだろう その師の靴ってぶっちゃけどうなの？SNSで見るとまず見た目からしてかっこよくないんだけど EGはラストが樹脂に変わったあたりから買ってない。 ＞まず見た目からしてかっこよくないんだけど
その通りなんだけど何故か履き心地が〜、革靴の云々〜と
ベタ褒め。何か洗脳されてんの？って見てて薄気味悪さしかない >>977
ぶっちゃけて真面に言ってみます。
師の靴をzinryu氏のことだとすると、足に合う人にはこれ以上なく合って合わない人には全く合わない靴。
ゲージ靴を履いた限りはラストは他の職人に比べて極端に合う足を限定していると思われ。
だから合わない人はオーダーしないかオーダー自体を断られるが、合う人にはこれ以上ないほど合う靴ができるから中毒化して信者になってしまう人も多くなる。
>>979 が触れている通り靴がべた褒めなのはそのせいだろうね。
実際に中毒性のあるフィッティングで、ファッション性度外視して彼の理想のフィッティングに全振りしているからあの異形になっている。どこまで行っても趣味性の強い靴だと思うよ 合う人にはこれ以上なく合うっていうのは合ってるんだから当たり前の話しで何も彼の靴に限らずだと思うけど。小泉進次郎みたい笑 例えどんなに足に合ったとしても、あの気持ち悪いフォルムを履きたいとは思わない 合う云々の話になるとアンダンテとかがやってるアプローチが正攻法と思うけど
ツイッターの有名な職人の人は自分が理想とするベースラストからの調整？ あれはただ極端なビスポークラストを既成としてやってるだけだから合わない人が多いのは当然
フィッティング前提になるから既成である意味が薄い ビスポークとPOの２足所持しています。
POとビスポークの木型は別物だけど踵から土踏まずのラインは似ている。
POのオーダー会に参加した限りでは３−４人試着して１人は除いてオーダーしてたからPOの木型は僕のようにウィズが狭い足にターゲットを絞った上で標準に合わせてきているのでは。
フィッティングは上位３足の２足、手持ちの中で強いて言えばクリスピンに近い。残念なことにスタイルはスコッチグレインよりやや上と評価しているので普段履きにしている。
氏にはスタイル。特にトウ形状についてアドバイスできる人がいれば本当に良い靴ができる。
飯野さんが参加したみたいだしこれからに期待。 まあトウが改善されようと誰がアドバイスしようが関わったらめんどくさそうだし、他に素晴らしい靴を作る職人さんはたくさんいるからわざわざ作ってもらう必要もないし、スコッチグレインの方が100倍いい。 別に靴師嫌いじゃないけど客の関係になったら面倒そうなのは確か >>987
伊勢丹のyourfitで測ってもらったので左がCで右がDです。
木型は修正してもらった。 >>989
おーCにいける木型ってことは、確かに細い人向きですね、わたしも細いから気になるかも。納期とか価格ってどのくらいなんです？ ビスポークの靴が叩き売りされてる！何と500円！
https://shop15.gotoie2021.org/content?c=ユニクロ出身%20靴%20オーダーメイド&id=4 ビスポークで土踏まずの形も合わせてもらえる？
既製品だとアーチの形が合うなんてまずないけどピタっとハマったらすごく履き心地もいい気がして気になった >>993
底にこだわる職人さんもいれば、あまり気にしない方もおられるので、注文しようと思うお店で相談されたほうが無難かと！ >>993
初めて仮縫いの靴履いた時に既製靴との違いを一番感じたのが土踏まずのハマり具合だった。例えるならめちゃくちゃ巨乳にパイ◯りされた感じ。
でもブランドによってがっつり感じたりそうでもなかったりしたからちゃんと言うに限るね。 初めてビスポークしてきた。
あまり細かい注文はしなかったけど、
気になるところは仮縫いの時に相談すればいいのかな そのための仮縫いだけど 修正やりすぎたり、大して変わらなかったりするから数足つくる気でいたらいいかと。 土踏まずってあんま攻めるとめちゃ血行悪くなるから長い目で見たら攻めない方がいいよ
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