電子工作入門者・初心者の集うスレ 105
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
オミクロンにも負けないのが、電子工作。
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|￣￣￣￣￣￣￣￣￣| レベル低すぎて他のスレに書きづらいことを書けるスレ
| 電子工作始めよう | 簡単なことが分からなくて、苦労してる話しなど、なんでも
|＿＿＿＿＿＿＿＿＿| わからない事は気軽に教えあってね
. ∧∧ || たまには、中上級者・プロのフォローもよろしくね
( ﾟдﾟ)||
/ づΦ
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電子工作で聞きたいことがあったら、ここで質問してみましょう
質問の要点は
初心者質問スレ https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1633034767/
を参考に。
百聞は一見にしかず。画像添付があれば話は早いです。以下のアップローダあたりを使って
http://imgur.com/
・画像があればより的確な回答が短期間で確実に得られます。
でも無闇に巨大な画像とかピンぼけ画像は歓迎されません。
・「お絵描き」機能を使って書き込むのも簡単です。
・リポ とか レギュ とか 抵抗を挟むとか、一部でしか通じない「変な言い回し」を
得意げに使うのはカッコ悪いです。普通の言葉で書きましょう。
・「抵抗を挟む」ではなく「抵抗を入れる」です。
・誤字脱字があったら、教えてあげましょう。(その人のためです)
・すぐに揉めるスレもあるようですが、こっちは仲良く行きましょう。(揉み揉みはしたいんだが)
前スレ
電子工作入門者・初心者の集うスレ 104
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1652894518/ 前スレでセラミックコンデンサーの寿命について書き込んでくれた人サンキュ！ >>7
F特性やX5R(?)特性の一覧を載せたサイトを御存知ありませんか？
何種類あるのやら 自作でリン酸鉄バッテリーを組んでいるのですが充電器とバッテリーを繋ぎっぱなしにしてると充電器が痛むと言われました。
一応、太陽光パネル用のダイオードに似たパーツを入れたのですが本当にこれは必要なのでしょうか？スペース的に外せるなら外したいかもしれません。今から仕事で返信遅れますがアドレス頂ければ幸いです。
https://pbs.twimg.com/media/FWYqA4paUAAqevU.jpg >>8
F特性やX5R特性の一覧
でググってみては。 電動半田吸い取り機FR301用の別売りノズルが昨日ぐらいからAmazon販売でだいぶ在庫戻ったね
この間までメーカーまで在庫無しの品番多くてヨドバシだと9月入荷ってなってた
あんなもんがなんで品不足になるのか分からないけど早速Amazonで入手したわ 3-5Vくらいで使えて省電力で回路規模が小さくて済む3wire用のBLDCドライバーてなにかないでしょうか
TMC6300在庫なし
DRV10866 4wire用
JY01 外部にFETが必要
自分の検索力だと全く見つけられませんでした 27C512とかのuvprom使ってcpu使わずに入力に応じた出力をしたい
入力はデジスイッチとか手入力
できるだけ簡単な回路教えて下さい
ロムライタはあります >>14
Vcc=Vpp=5V
GND=0V
他はオープンでもたぶん大丈夫。
好きなだけ入力してやってくれ。 ROMライタがあるなら、SW入力（アドレス）に対して希望する出力（データ）のHEXファイルを作って書き込み、
A0〜A15にSW接続（あるいはHかLに固定）、OEやCEはL固定でいけるんじゃないかな。 だよな
それで回路とか求められても、え？と思うわ
アドレスにHC590や4020とかのバイナリカウンタつけてマイコン使わずにLEDマトリックスに文字流すとかの回路ならわかるけど /CEと/OEはGNDへ
ROMのアドレスピンにディップスイッチか16進数のロータリースイッチとプルダウン抵抗
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-02276/
だけで行けっるっしょ >>15
いい加減なことばっかり書くなよ。
こういう奴が一番の害悪。
Vpp は /G 兼用だから L だろ。
CMOS なんだからオープンにすんな。 おー。Vppについて、>>15が書いているのを見過ごしていた。
256までは、Vppだったピン(DIP28なら1ピン)が512ではA15になって、VppがOE#と兼用になっているんだね。
256用に作ったライターを512に対応するのに、何か面倒なことがあってしなかった記憶がある。これだったかな。 >>19
>Vpp は /G 兼用だから L だろ。
>>20も書いてるが256と混同していました。仰るとおりです。
>CMOS なんだからオープンにすんな。
教科書どおりの回答なら要らんだろ。やったことあんのか？
たいてい大丈夫だから「たぶん」と付け加えてる。 >>22
CMOSをオープンにして動作おかしくなったことなら何度もあるぞ。
触ると状態変わるから分かるな。
やったことないんか？ UVEPROMの壊れ方は
・不定ビットが増える
・Wite不能ビットが増える
・消去不能ビットが増える
・アドレスデコーダーが死ぬ
・チップ全体がイネーブルできない
上から症例が多い順
オープンで使うとアドレスデコーダーが死ぬと思いがちだが
内部発振で寿命を使い切るほうが早いんじゃないのかな >他はオープンでもたぶん大丈夫。
E#はLでないと読み出せないですね。
アドレスピンも含めて入力となるピンについてては、
27C512だったら、むしろ教科書通りならオープンだと不定になってしまいます。 >内部発振で寿命を使い切るほうが早いんじゃないのかな
「内部発振」はピンが不定になって高速または低速でH-Lの間を
ふらふらすることを指しているのかな?
それはそれとして、何の寿命を使い切るんでしょうか。 >>23
しれっと一般化するなよ。ROMでやったのか？
ROMでやって出力が目的通りにならないのも当たり前。不定なんだから。
ちゃんとつなぎ直せば「たぶん」ちゃんとする。
できるだけ簡単な、と言ってるんだから、臨時に簡易に動作実験でもするんだろ。
その程度なら「たぶん」大丈夫。 >>27
まあ、趣味ならデータシート見ないで勝手にやればいいと思うよ。
たぶん動くよ。 趣味なら、仕事なら って言う人がいるけど、
電気はいつもあなじ振る舞いだから、
趣味だから、仕事だから ってことはないと思う 適当に作ると友人に渡すと動かないということがまれにあある >>29
電気の挙動はそうだけど、どこまでマージン見るのか、コスパを気にするのか、安全性を気にするのかは
趣味と仕事、同じ仕事でも仕事内容によってさまざまで、それに伴ってどこまでこだわるかも変わってくる >15「他はオープンでもたぶん大丈夫」
>19「CMOS なんだからオープンにすんな」
>22「教科書どおりの回答なら要らんだろ。やったことあんのか？」
>23「CMOSをオープンにして動作おかしくなったことなら何度もあるぞ」
>27「ROMでやって出力が目的通りにならないのも当たり前。不定なんだから。
ちゃんとつなぎ直せば「たぶん」ちゃんとする。」
引用した以外のところもぜひ読んでほしいです。
「オープンでもたぶん大丈夫」は間違い。
「不定なんだからROMでおかしくなるのは当たり前」が原則。
仕事だろうが趣味だろうが初心者の工作だろうができるだけ配線を簡単にしたいとか、
マージン云々ではなくて、
内部プルアップ(または内部プルダウン)のないC-MOSの入力をオープンにして
それにかかわる出力が期待通りになると思ってはいけません。
(「たぶん」レベルでもダメです)
議論において、特に感性の問題ではなくて電気の理系的な部分での誤りに近いことについては
自分の過去の発言を取り繕うよりは、訂正していく態度の方が良いと思います。
とりあえずな実験でとかで、たとえば、74HC00の未使用ブロックの入力をオープンに
した場合、重大な問題(ICの故障とか)に繋がる確率ってとても低いかもしれません。
この場合でも、使用ブロックの動作に影響を与えることもあるので、「作ったけど
なんかおかしい、わけわかんない」みたいな初心者特有の袋小路(横着をしてトラブル
要素を自分で増やしてしまう)につながることがあります。 >>29
おれもそう思います。趣味か仕事かではないですね。 >>35
趣味に対する口出し、みたいな文化の議論に逸れるのは無駄に議論を曖昧にするだけです。
もとの話に戻りましょう。
使用している回路において、内部プルアップまたはプルダウンのないC-MOS入力をオープンに放置してはいけない。
(これは使用していない回路のC-MOS入力をオープンに放置して良いかどうかについては言及しないものです) >>36
電気的にはあんたが正しい
だが、麻薬や覚せい剤じゃねーんだから、ダメ、絶対とかは自分のブログにでも書き散らしてろ ダメならそこを疑ってみよう、
という前提を忘れず頭においてやってみるのは経験になるよな 安倍政権で行われてきた政治「自分だけ、今だけ、お金だけ」
の「自分だけ」とは「李家だけ」ということ
日本は李氏朝鮮を併合したことになっているが
実は、その李氏が日本を乗っ取ってしまった
天皇も、政治家も、大企業も、日銀、電通・・・みんな李家だ
そして李王家はロスチャイルドの分家だというのが痛い
あちらと競合する業種は譲らないといけない
例えば日本でＯＳを作る者がいれば、日本が自ら潰す
そういうのは天皇家＝李王朝のせいだったというわけだ
李氏朝鮮の李王がなんで天皇になれたのかという疑問が湧くだろう
それには、ちょっと説明が必要だな
明治維新で北朝の孝明天皇が暗殺されて、南朝天皇に替わったわけだが
実は、南朝天皇というのは、とっくの昔に消滅していた
だから明治天皇は朝鮮部落の間に合わせなのだ
そこで南朝＝百済のルーツと言える高句麗系の王の末裔である
大室寅之助を偽の明治天皇として迎えることにしたわけ >>33
>内部プルアップ(または内部プルダウン)のないC-MOSの入力をオープンにして
>それにかかわる出力が期待通りになると思ってはいけません。
>(「たぶん」レベルでもダメです)
誰一人として「出力が期待通りになる」なんて言ってないわけだが、不定の入力から何を求めていると妄想したのだ？
オープンにして問題になるのは壊れるか否か。大概のICは対策されてるし、ROMみたいに中途半端に刺さることも
ありえる物ならなおさら。
教科書で覚えたてでワクワクしてるのかもしれんが、教科書嫁、で済む話。
>仕事だろうが趣味だろうが初心者の工作だろうができるだけ配線を簡単にしたいとか、
>マージン云々ではなくて、
元の質問からぜひ読んでほしいです。 >>40
元々ROMから期待したデータを出したいって質問の答えなのに
出力が期待通りならない手法を語ってどうしたかったの？ 動作に影響するような端子をオープンしとくと
静電気の溜まり具合でハイになったりローになったりで
とっても気まぐれ君になります 動作に影響する端子がオープンになってることは、まあないでしょうけど 元の質問はこれですね。
>>14
>27C512とかのuvprom使ってcpu使わずに入力に応じた出力をしたい
>入力はデジスイッチとか手入力
>できるだけ簡単な回路教えて下さい
ある種の人は、いくつかの条件を提示されたとき、最後に提示されたものに引っ張られやすいって話も聞いた。
だとしたら、これは仕方がない。 >>41
全ての入力が不定なら完全に不定だが、一部が不定でも相応のデータが書き込まれていれば、出力は不定にはならないだろ？
つなげばその入力は不定ではなくなるよね？ つながなければ不定だが、そのときはおそらく出力も見てないよね？
期待通りにならない手法、だろうかね？ >全ての入力が不定なら完全に不定だが、一部が不定でも相応のデータが書き込まれていれば、出力は不定にはならないだろ？
質問で出てきた27C512を例にすると…
CE#がオープンの場合、これが不定(L-Hをちらちらうろうろする)だと、出力は書かれたデータとHi-Zをちらちらうろうろする。
出力がプルアップされていれば、正規のデータと0xFFのあいだをちらちらうろうろする。
「一部が不定でも相応のデータが書き込まれていれば、出力は不定にはならない」が成立するケースは次のような例
A0が不定であるとき、アドレス0Bxxxxxxxxxxxxxx0と0Bxxxxxxxxxxxxxx1に同じ値を書き込んだ場合。
もっとも、これでも、たとえばアドレス0x0000にデータ0x10を書き、アドレス0x0001にデータ0x44を書いた場合、
「A0が不定でも、データは0x10か0x44のどちらかなので、完璧な不定ではない」と強弁することもできなくはないけど、
そういう話は相手にしない。 >>45
不定なんて値はないからHかLのどっちかにはなるだろ。 読むたびに違う値になるのが不定
違う男になると不貞 27C256の入力ピン対出力ピンの値という大枠の話だと、さしあたっては、HかLのどっちかにちらちらうろうろすると考えていい。
でも、HとLのあいだを遷移するときに中間値も通る。それはシュミットトリガ入力でない場合は、HでもLでもない状態になる。 >読むたびに違う値になるのが不定
「同じ値になることを保証できない」とする方が妥当ではないか。 >>51
ROMはシュミット入力じゃないから入力が変な電圧になると入力段に貫通電流が流れてぶっ壊れる
下手するとラッチアップして出力は変化しないまましばらくするとぶっ壊れる 実施すべきかどうかとか、頻度とかの問題についてどのあたりを閾値にするかは、条件で変わってきそう。
C-MOS ICの非シュミットトリガの未使用ピンをオープンにしたときに「貫通電流でぶっ壊れる」はどれぐらいのリスクなんかな。
(頻度が低い問題ほど、見過ごすと顕在化しにくくて厄介なのは確か) >>53
CMOSのオープン問題はまさにそれで意外とそのまま動いてるように見える事が多いのが厄介
なんかの拍子に変な動作したりしばらくすると誤動作したりとか頻繁にICがぶっ壊れたりとか
設計不良とか素子の不良とかと違って何が起こるかわからないし原因を探るのに手間がかかる
だからやっちゃいけない
ちなみに貫通電流かラッチアップかわからんけど何度か壊れたのを見たことあるよ >>54
初めてcmosいじったころ
ラッチアップしたICで火傷したわ あーちーちー あーちーちー
(数多あるラッチアップ要因の
一つでもある絶対最大定格を)
こえていた〜のか〜 >>46
話の流れを無視して重箱の隅をつついて話を拡散させるのが作戦かな？
CE=OE=L固定にして、という話も出ているし、vpp=5Vが間違いというツッコミも受けている。
この期に及んでコントロール信号をオープンにしようなんて、まともじゃない。
初心者スレだから元質問者のためにひとつ例を挙げておこう。
１．ROMをイレースしたら奇数番地全てに０を書く。
２．CE=OE=Lに固定しておいて、A0に入力を与える。
３．D0を見れば、入力を反転した値が読める。
書き込むデータの種類を増やしたり、アドレスを増やしたりしていけば、動いてる実感が得られると思う。 >話の流れを無視して重箱の隅をつついて話を拡散させるのが作戦かな？
いいや「出力に関わる入力は不定に置いてはいけないよ」に収束する話を書いてるよ。
で、今度は、不定になることを、書き込むデータを工夫してカバーしようって話にしてるの? CMOＳ入力は盲目的にオープンにしないで解決なのにな 深く考えずとりかにそうやっとけば安心というのを簡潔に表現した 「盲目的にオープンにするのはダメ」って読めるけど、そうではないのか。
「盲目的につないどけ」ってことね。
そもそも盲目的にやるってのはいい意味ではないけど。 なぜオープンが駄目なのかを理解する事は良い事だけど
意味のわからない理屈をこねてもオープンでも大丈夫なんて事は1ミリもないから必ずどこかに繋げって事だな
と言うと内部プルアップがどうだとか屁理屈こねるやつが出てきそうだけど RESET端子とか保護されてる場合があるから良く調べると無駄になってる事がある
そこは目をつむってリスク回避 ぼくが勉強不足なだけかもしれんけど、集積回路上のプルアップ抵抗の数値・誤差・精度を気にする人を
初めて見た・・・どのような使い方をされているのだろうか？ 内蔵プルアップが効くという事は
デジタル入力端子として割り当てつつもその先はアナログ回路として設計されているのかな？ >>71
リセット入力とかで内部プルアップと外付けコンデンサでタイミング回路を構成できる奴とかあるね
その場合リセットタイミングの計算では内部抵抗の値を大雑把に気にする必要はある
内部プルアップが弱いプルアップの場合オープンにしても大丈夫だけど
プルアップから電流を取って何か動かそうとすると電流不足になる事があるから
その場合も計算が必要だね 電源動作範囲の広い、例えば3V-36VのICを3Vで使う時、
内部抵抗は固定値だから流れる電流は小さくなってノイズに弱くなるとか？
そのへんは充分なマージン取って設計してるはずなので気にしなくていいんじゃないかな >>66
x 「盲目的にオープンにするのはダメ」
o 盲目的に「オープンにするのはダメ」 盲目的って言葉は良くないよな
うるせー黙ってやれって意味なので、盲口的にやれが正しい >内蔵プルアップって、値が安定していないでしょ。
たいていの場合、ばらつきは大きい。これに不相応な精度を求める設計はしてはいけない。
でも、高い方にばらついても、そのC-MOSの入力端子のリーク電流に対して、内蔵プルアップで
ロジックレベルを固定できる抵抗値にはなっているはず。
マイコンの入力端子でいえば、特に実験や試作だと、入力をプルアップもプルダウンもなしに
オープンで使っていることが多いと思う。
リセット状態ですべてのピンが内蔵のプルアップかプルダウンで処理されるマイコンって少ないのでは。
処理されていないと、たぶん内部的にはふらふらしているだろうけれど、それでマイコンがぼこぼこ
壊れているかというと、そうでもない。今のC-MOSはオープンにしたぐらいではなかなか壊れることはない。
俺がC-MOS ICをアッちっち状態で壊したのって、もう40年ぐらい前が最後。最近のは強い。
認識として、とりあえず入力はオープンにしない、でいいけれど、動作に関わらないピンならば、
「実験段階ならオープンでもいいか」とか「短時間ならオープンでもいいか」「いやここは短時間でもダメだ」
みたいな、用途条件でなだらかな境界がある。 出力にするか内部プルアッププルダウンを有効にしないならオープンにしていい事なんてない
起動時のごく短期間はオープンになるけどメーカーが許容していれば良い
データシートとかに書いてあるけどオープンになる時間が長い場合は外部でプルアップなりダウンなりしろと書いてあるよ >>77
>データシートとかに書いてあるけどオープンになる時間が長い場合は外部でプルアップなりダウンなりしろと書いてあるよ
見たことない。
例えば、PIC のデータシートだとどれ？ 用途によったらリセット時のためにプルアップまたはダウンが要求されるしね。
マイコンの学習の手引きのサンプルとかだと、全ピンの処理をしてないものも多いし、
そのまま使っているピンにだけ注目して、Lチカしたり、モーター回したりしている人が
多いのでは。目くじら立てない。 基板に装着する前の保管時でもオープン禁止って知らない人多いのかな
昔はアルミホイルに包んでたり導電性スポンジに刺してたりしただろ
今の人は普通にプラのスポンジに刺してる馬鹿とか居るだろω >>80
使用時にオープンにして入力不定(というか中間電位)にしないことと
保管時に導電スポンジに刺すのは意味が違う。 プラって書くとブラに見えてしまう
裸眼で近づけば問題ないんだけどねぇ >>81
品行方正で生きてきましたから結局一度も行けませんでしたが、
ぼくも死ぬ前に ノーパン喫茶とか
ノーパンしゃぶしゃぶに行ってみたかったでｓ・・・(^p^) ラッチアップについてはオープンでふらふらが原因になることよりも、電源が供給された状態で
入力に過大な電圧がかったり、電流が流れたりがきっかけになるのが多いはず。
わりとあると言われているのが強い静電気放電だけど、これはプルアップ、ダウンでは限定的に
しか防げないし。
導電スポンジに挿すのは、非通電時に静電気破壊を防ぐためなんだけど、もし導電スポンジの
抵抗がとても低かったら、導電スポンジに挿す瞬間にパチっていってICを壊す恐れがある。
なので、導電スポンジはある程度の抵抗を持ってる方がいい。
要するに、アルミホイルにくるんでの帯電防止はしない方がいい。今は見ないよね。切れっぱしが
脚に残ってトラブルになったって話もある。導通しすぎはよくない。
いうても、今のICは非通電時の静電気ではなかなかこわれない。意図的に静電気試験のような強すぎる
静電気をかけるのは別だけど。
中間電位がただちに危険か、っていうと、74HCU04 で水晶発振回路を作るときは動作時間の多くが
中間電位だし、同様に74HCU04でオーディオアンプを作る実験も中間電位を使っている。
回路でも目的でもどのあたりまでが「いいじゃん」なのかは条件で変わる。目くじらをたてずに
議論すれば。 >>87
74HCU04アンプも貫通電流気にする場合は電源に抵抗入れたりするけどね >>80
アルミホイルって導電性あるの？
何時のものかわからない手持ちのを
計っても導通してなさそうだけど。 普通の台所用のは導通すると思うけど。(ふつうってなんだ)
「くっつかないアルミホイル」だと非光沢面は導通しないか。 >>90
アルミは酸しやすいので表面はすぐに酸化アルミの皮膜で覆われてしまう
この酸化アルミは絶縁体なので低い電圧だと導通しないですが薄いので
高い電圧を（といっても１０ｖ付近とか）かけると絶縁破壊して導通します
アルミの加工してるとこで、機械のメンテしたときに、蓋を開けたら
プリント基板がアルミの粉に埋まってたことがありますが普通に動いてましたｗ ポテチの袋の裏側はアルミっぽいけど、あれはコーティングされているし。 >>92
解説ありがとうございます。
物は台所用のアルミホイルですが
かれこれ5年は前の物（使い道なかったんだ…）だから酸化しているのだと思います。
納得。 小学校の頃豆電球の実験でアルミホイルでスイッチとか作らなかったか？ >>95
薄いから指でぐりぐりすると、傷がついて導通するよ >>97
すでに計ってみたっぽい人がいるじゃない
>>90 >>100
そりゃ、テスター棒で酸化膜突き破ってんだよ
酸化膜を人為的に分厚くしたものがアルマイトだから、それで試すとよくわかるよ >>101
いや普通にプローブ置いても同通するよ
アルマイトの酸化皮膜の作り方知ってる？ なに、アルマイト作りからやるつもりｗ、アルミサッシでどうぞｗ
電気通して作るって言いたいんだろうけど、アルマイトできたあとで、薄いかもう一回ってやろうとすると通電しないんだなこれが
嘘だとおもっててもらっても、べつにかまわんよ、俺に影響はない 普通のアルミ酸化皮膜は非常に薄いからプローブをそっと置いただけでも破れてしまうんだけど
ID:7AW4sNQHはその薄い皮膜が仮に破れなかったら導通しないという話をしているんだと思う
9割知識をもてあそんでるだけなんでほっといてやれ
ボクチャンいろいろ知っててえらいねーくらいに思っとけばいい 理科の実験の基本は条件を揃えるように努めること。
なのに、テスターのプローブ、アルミホイルのブランド、品番も書かずに議論しても仕方がないと思うんだ。
酸化膜が強くてプローブをぎゅっと押し当てないといけないものや、薄く弱くて、プローブを置くだけで導通するものもあるだろさ。
自分が知ってるものと違うものが存在するかもしれないことがわかるのが掲示板の良さ。 反応悪くなったリモコンの接点にアルミ箔はってるお
まあ銅箔張ればいいんだが アルミ箔で無線LANとかケータイの電波強くなるもんな >>107は「酸化膜は絶縁体だから導通しない」って言いたいのだろうか。だとしたら無駄な議論。
導通しないはずの酸化膜であっても、プローブをそーっと置くだけで破れるものなら導通するよ。 >>92
なるほどつまり、以前、テスターで
アルミサッシの抵抗を測ったときは
導通してなかった記憶があるけど、
それは印加電圧が少なすぎる測定法だったのが問題なのであって、
絶縁抵抗計(俗称メガー)で測れば導通したはず、という事で
よろしゅうございましょうか？ >>110
それは、メガの電圧と、アルマイトの厚みによると思う、
酸化アルミの電気的特性のデータはもっていないので
断定的なことは言えない アルミホイルを使った実験
watch?v=Eejg1TlBSyY >>106
それ、上手くいく？
具体的にどうやるのか教えてほしい。
あと、銅箔だとすぐ錆びそう。 リモコンのスイッチのゴムのカーボンが取れたところに接着剤でアルミホイルを付けたって話では。
リモコン 修理 アルミホイル
で検索してみて。うまくいった話もうまくいかなかった話も出てくるから。 アルミサッシは塗装してるよ、家の外壁と屋上を塗装してくれたオッチャンがそう言ってた >>117
しているものとしていないものがある。
オッチャンがすべてということはない。 >>115
アルミ地のテープならうまくいく
表面コートとかされてる奴を使っちゃうとだめ >>112
なんのデータも持ってないんだからもう諦めろｗ アマゾンとかで売っている
トランジスタを挿し込んだら
NPNやPNPを自動で判定して特性を計測してくれるやつあるでしょ？
あれって便利なの？ LCR-T4っていう型番でいろんなところで売られてるやつか？
測定結果を100%信用すると痛い目に合うがザックリとパーツを判定したり他の測定器と併用したりするならまああってもいいかも >>110 >>112
無地のヘアライン処理っぽく仕上げてあるアルミサッシで試してみた。
２５０Vレンジ：導通なし
５００Vレンジ：導通なし
１００0Vレンジ：導通なし
アルミサッシさんってなかなか堅牢に仕上げてあるんやな； 無色アルマイトじゃね？
サッシは耐候性求められるからほぼ全部アルマイト処理されてると思うよ >>125
屁アラインとか無垢っぽいのはウレタンクリアとかが吹かれている アルミサッシは基本的に電解着色だから塗装は無いよ
リフォームとかで塗るならあるけど 言い方が悪かったな
外壁塗装するおっちゃんがやるような塗装じゃないって事 アルマイトと塗装の見分けがつかんなら、ほかのアルマイトのもんさがせば？
みのまわりに、なんかあるだろ、ってあんまりないか
弁当箱も今どきプラスチックだしなあ 放熱シリコングリスに練りこんであるのがアルミナだぞ >>134
ピカール（的なもの）の強めなやつはアルミナだね 光沢を表現するとしても、髪の場合はツヤツヤ。
オノマトペとしてのピカピカなら、頭部に仮定しても
光ってるのは髪じゃなくて頭皮じゃね？しらんけど >>115
リモコン修理はアルミホイルでも十分うまくいくよ、うまくいくと10年ぐらいは持つ
失敗するとアルミ剥がれ押しっぱなしになる
リモコンを自分で修理した
https://yukineko222.com/appliances-repair/remote-control
接点のゴム部分はアルミ箔、基板部分は接点復活材、よくある方法だと思う 自分は４Bの鉛筆の芯を削って作った粉を綿棒で接点ゴムに擦り付けているよ https://i.imgur.com/pQqG758.jpg
初めて書き込みます。ノートパソコンの修理でこの端子が欲しいのですが、地方でパーツ屋等も近くにない状態です。ネットで探そうにもわかるのはこの 05fffhという表記のみで何も情報がありません。もしわかる方いらっしゃったらご教示いただきたいです。よろしくお願いします。
うまく画像上げられてなかったらすみません。 肝心の他端子の構造が見えないんだけど・・・
あと型番とか・・・ ttps://shop.dynalabo.com/?mode=cate&cbid=2632320&csid=0 >>152
素早い対応本当にありがとうございます！助かりました、、 >>156
それで出てくることはないだろうと思ってたから調べなかったんじゃね？ ダイナブックは秋葉原で修理用のパーツが買えたんだよな https://jdsc.ai/news/ この国は変えられる AIの活用 JDSC/4418テンバガー候補
https://ja.wikipedia.org/wiki/KataGo KataGo 世界で最も強いコンピュータ囲碁ソフト DeepMindの論文に加え、多くの関連研究と独自の研究の結果、強化学習の速度を大幅に向上させた(50倍以上)
https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2022-05-31-81631-8/
設計・材料選定プロセスにおけるAI活用の最新動向レポートを発表。データドリブンな材料開発の裏側と、設計・材料選定プロセスにおける工程時間を55%削減するヒントについて解説 PR TIMES 0531
株式会社SUPWAT/データドリブンの材料開発は、大学や航空宇宙系研究機関でも活用が進んでいます。本レポートではデータドリブンな材料開発の裏側と、設計・材料選定プロセスにおける工程時間を55%削減するヒントについて解説します
資料DL：https://note.com/supwat/n/nb3a9ec3b318c
https://spioenkopjp.blogspot.com/2022/05/blog-post_18.html
Oryx Blog - ジャパン 0518
未来戦に備えよ：トルコが無人機による空戦技術の礎を築くための手法
トルコは「アクンジュ」や「クズルエルマ」といった無人戦闘機の開発に加え、いつかそれらの後継機を設計したり、先端技術を特徴とするその他の分野において働くであろう優秀な人材の確保にも入念に注意を払っています。
この国は、世界でも類を見ない規模で、子どもたちや若者の間でテクノロジー分野のあらゆるものに対する関心を高めることを通じて、その目標を達成することを試みています。
これを成し遂げようとする方法の1つとしては、毎年開催される「テクノフェスト」などのハイテク関連のイベントが挙げられます。
このイベントはAIを活用した農業プロジェクトから電気自動車の設計までのあらゆるものを含む、30以上の技術コンペが開催されるテクノロジーの祭典なのです。
https://wired.jp/article/to-win-the-next-war-the-pentagon-needs-nerds/
AIによる戦争が現実化する時代 米軍での「高度IT人材」の不足が深刻化 WIRED 0531
この国は変えられる AIの活用 JDSC/4418テンバガー候補
https://jdsc.ai/news/ ゆこゆこ JDSCのAIを導入CVRが平均2.4倍 電力データとAIによるフレイル検知/中電 常石造船 データサイエンティスト育成プログラム Robo Co-opで業務提携RPA×AI 久しぶりに装置の電源を入れたら煙が出ました
蓋を開けてみたら抵抗が黒焦げのサクサクになっていました
白いシールが貼ってある「AmericanHighvoltage」のうち上の物の上部です
基盤を見ると他の箇所の同じ抵抗も少し変色しているものがあります
煙が出たときにどのくらいの範囲までダメージが行ってしまったかわからないので、
同じ抵抗たくさん買ってきてはんだごてで置き換えてみるのがとりあえずの第一歩でよいでしょうか？
よろしくお願いいたします
https://i.imgur.com/pmk7imM.jpg >>161
Cで始まる番号が付いた奴ならタンタルコンデンサと思われ 目に見えて燃えてるようならともかく、抵抗が劣化する事なんてほぼないから抵抗変えたって意味ないぞ。 >>161
それ周辺の頭部分が黄色いパーツと同じ形状だからコンデンサ(多分タンタル)でしょ？
タンタルって端子間電圧が耐電圧値を超えると直ぐ焦げることが多いから、そこの電圧を調べて、問題無ければ交換してみたら？ 振動環境下でのコンデンサーについて
スピーカーに基板を組み込みたく色々と調べていたら、積セラは振動でノイズが発生する事を知りました。
で、秋月サイト見てたら薄膜高分子積層コンデンサー(PMLCAP)なんてのを知りました。
これ、故障モードで短絡したりしますか？
安全回路が要るか気になりました。
あと、周波数特性はどうですか？
振動環境下でのパスコンに使えないかなと。 スピーカーの大きさにもよるな。
ライブ会場にあるような大きいやつだと低音で10cmくらい振動するよな。
コーンじゃなくてマグネット部分ならそんなに振動しないかも。 >>166
まぁコンデンサマイクなんかは振動でコンデンサの容量が変化する現象を使ってるし、また、圧電効果もあるから振動で電圧が発生するからね ラズパイでセンサー用いてプログラムを実行させたいんだけど、その場合ってラズパイにキーボードやらマウスやら繋がないと不便？
それともMicroSDカードにプログラム入れさえすればキーボードもマウスも不要？ >>171
別にPCが有るならネットワーク経由で操作できるから不要と言えば不要。 >>171
電源入れた後、どうやってセンサー読むプログラムを起動するのか。
最後、どうやってOSをシャットダウンするのか。
その２点を次第です。
プログラム起動は /etc/crontab に書けば解決するとして、
シャットダウンは使い方次第ですね。
この辺りは電子工作の領域ではないので、ラズパイスレで訊いて下さいな。 >>171
>MicroSDカードにプログラム入れさえすれば
起動時にユーザープログラムを実行するよう設定できる
入れただけではダメで設定が必要
>キーボードもマウスも不要？
ネットに繋がっていればログインして操作ができる（CUI
絶対GUIじゃないとダメというのならマウスとキーボードがあったほうがいい 電源ケーブルがより線なのは、表皮効果がバカにならないからですか？
それとも柔らかくするためですか？ Fケーブルは単線ですが、電気製品についてる電源コードはだいたいより線なので
表皮効果のせいか？でもそんなに高周波でもないし。と思って >>179
撚り線のそれぞれ単線どうし絶縁されてないとリッツ線にはなりません ロボットケーブルと対を成す
ボロットケーブルですね やはり柔らかくするためなんですね
電源コードくらいじゃ送電ロスを考慮するほどの表皮効果はないですよね >>184
実際に仮にどれぐらいの効果か計算してみるといい
無駄な思考とわかるから すみません、教えて下さい。
アマゾンで買ったDIY用のCVCC昇降圧コンバータの動作確認のため、最大18V-10Aの安定化電源をCV=12V、CC=6A設定にしてコンバータの入力に使い、コンバータ出力は無負荷状態でCV=13.8Vに設定し、あとはCCを設定するために負荷として12V用lifepo4充電池を繋いだところ、安定化電源の表示電圧が約4～6Vに下がり、表示電流は6Aフルに状態になってしまいました。別のテスターでコンバータの入力端子の電圧を測定したところ確かに同じくらいに下がっています。
自分としては入力電圧は12Vを保ち、入力電流は出力電流のCC設定値に連動して変化していくと予想していましたが、そうはならない原理を簡単に教えて頂けませんでしょうか？安定化電源の出力はCVよりもCCが優先だったりしますでしょうか？ >>184
表皮効果を気にするなら、もっと影響の大きい導線の近接効果も気にすると良いかもしれません >>186
>安定化電源の出力はCVよりもCCが優先だったりしますでしょうか？
当然です
CCが優先されなかったら、CCで制限した電流値をオーバーしてしまうではないですか >>188
返信ありがとうございます。
電流が先に制限値まで上がってしまうということは、IR=Eの式に照らすと安定化電源のRが小さいということになるのでしょうか？ ＞安定化電源のRが小さいということ
ではなくてアマゾンで買ったという昇降圧コンバータの抵抗が（この動作時点で）小さいということ、ただしここは問題の本質ではない
充電しようとしてるLiFePo4の充電電流がどれくらいなのかということと昇降圧コンバータの効率がどれくらいなのかということ
昇降圧コンバータの効率が（よくわからないので）仮に80%だったとすると12ｘ6ｘ0.8÷13.8=4.173Aまでしか昇降圧コンバータの出力に流せないということ
それを超えると安定化電源の出力が6Aを超えてCC機能によって電圧が下がってくる（安定化電源のCC機能というのはそういうもの） >>190
ありがとうございます。昇降圧コンバータの抵抗値の問題ですか。
安定化電源が5V(4～6Vの代表値として)、6Aの供給になるということは、昇降圧コンバータ出力からは5x6x0.8÷13.8=1.74Aまでになってしまう、が正解でしょうか？
昇降圧コンバータの入力電圧を12Vに引き上げるためには入力側で安定化電源と昇降圧コンバータと直列に抵抗を挟む必要があるのでしょうか？ 試しに負荷は同じままで、安定化電源の代わりに12V鉛バッテリーを接続したところ、入力電圧は11.8Vぐらいでした。そのときの入力電流は測ってないのですが、昇降圧コンバータの抵抗値R=E/Iから計算すると、11.8÷(5÷6)=14.2Aが流れていたことになるのでしょうか？
そうなりますと、出力側では11.8x14.2x0.8÷13.8=9.71Aが出力されていたことになるのでしょうか？
そんなはずはないと思うので、どこかで考えが間違っていると思うのですが、、、 >>191
定電流制御は設定電流値を上回りそうになると電圧を下げて調整する。12V設定で６Aだと負荷側の抵抗が2Ω以下だと12V以下にすることで6Aを超えないようにする。充電池は充電時に流して良い上限電流があるので注意。電池の電圧と給電電圧の差が大きいと大電流が流れるので充電器は定電圧制御している。 で、あなたは最終的に何をやりたいの？ 抵抗挟んででも電圧を下げたくないという理由、背景がわからん >>191
1.74Aはだいたい合ってる
昇圧コンバータへの入力電圧を12Vにするには安定化電源の電流設定を上げるか昇圧コンバータの出力側に抵抗を入れるべき。
安定化電源と昇圧コンバータの間に抵抗を入れると安定化電源の出力は12Vに戻せても昇圧コンバータの入力は12Vじゃなくなる >>192
計算は等価的にだいたい合ってると思うがなぜそんなはずは無いと思うの?
因みになぜだいたいというかというと、定電流制限時は制御の仕方によるが結構リップルがあるのでピークを示すか実効値を示すかで違う可能性があるので。 >>192
安定化電源接続時CCが掛かっているので、おそらくDCDCは最低動作電圧を行ったり来たりして間欠動作になってる
12Vx6Aで足りなかったのに5Vx6Aで安定動作するはずがない
抵抗で換算するのも正しくないが、間欠動作から換算してるので見当違いな値が出たのだと思う 電流制限付き安定化電源を電流と電圧を別々にコントロールできる魔法の箱だと勘違いする系の初心者アルアル >>197
電源の設定によって抵抗がソンタクするのだ >>185
昔、学校の試験で
「テレビ受信器のシャーシを金属メッキしたい、との程度の厚さが適当か？」（正確な文章は忘れた）
みたいな問題が出た事を思い出した。
>>197
単にL字型制限か、フの字型制限かってだけの話だよね。 マイクとかに詳しい人に聞きたいんだが、
The MIC connector accepts a 1/8-inch (3.5mm) stereo (TRS) plug and provides a pseudo-balanced
microphone input. Pseudo-balanced means that the mic (+) and mic (-) lines are balanced all the way
to the input of the A/D converter, where the mic (-) line is DC grounded. The connector may be used
with dynamic or electret microphone elements. A software enabled 3V bias voltage through a 2.1k Ohm
source impedance may be applied to the Mic (+) line for electret microphones.
これの意味が分からない。英語がどうのではなく、
・マイクの+、マイクの-、GNDはどうつなげないいのか
・マイクの+にバイアスをかける必要があるのはどういう場合か
の2点が分からないので、教えてほしい。
参考になるか分からないけど、無線機のマイク端子に関する説明なんだ。 長い説明の一部を切り取ってない？
ソフトウエアで有効にすると2.1kを通して＋に３ｖがかかるってことみたいだから本体側の説明かな？
出力は平行出力っぽいけど、バイアスををかける都合上gndとー端子を接続して３ｖ電源から２．１ｋで＋に接続されますよ～的な 読んでないけど本体側の説明ということで意味がわかった
コンデンサマイクのようなバイアス電源が必要なマイクを使うときは
設定でイネーブルにしてやればバイアス電圧が出ますよってことだ
ダイナミックマイクみたいな電源不要のマイクを使うときはバイアスっといてねと
そういうことが書いてあるはず >>204
なるほど
ダイナミックマイクをつける場合は、
・バイアスオフ
・GND、マイク-はショート
でいいのかな？ >>206
たぶんそんなとこ、-とGNDは機器側で繋いでくれてる可能性もある
平衡系みたいなので、機器側でバイアスかけるときだけマイナスととGNDをい繋いでくれてる可能性もある
とりあえずつないでみて、音が拾えなかったらGNDと-を繋いで見るでいいんじゃないかな >>186
型番がわからないけど
最大出力40Ｗとかの落ちないよね？
電圧だけなら最高18Vでるし
電流だけなら最大6A流せるけど
最後は電力制限ってのは菊水の電源で経験したことがある。 >>193,196,209
色々とありがとうございます。安定化電源は菊水のかなり旧型ですが大型の480Wです。
その後色試したところ、先に昇降圧コンバータの出力側のlifepo4バッテリーを繋いだ状態で安定化電源の出力をオンにするとCC=1Aまで下げた設定にしても電圧が低いままでした。
ところがまずlifepo4バッテリーを繋がない状態で先に安定化電源の出力をオンにし、その後にlifepo4バッテリーを繋ぐと期待通りの動作をするようになりました。
本来は安定化電源の出力オンは最後だと思いますが、出力オン直後の電流制限の発動タイミングと、昇降圧コンバータの最低動作電圧との相性みたいなものがあるのでしょうかね、、、 ズーム電源と称する、広範囲で定格出力を出せる電源もありますね 負荷につないでいる充電回路が起動時にトラブルを起こしているような気がする。
のっけから大きい電流が必要
↓
入力電流(安定化電源の出力電流)が過大
↓
入力電圧(安定化電源の出力電圧)が低下
↓
電圧が下がったぶん充電回路がますます大きい電流を必要とする
起動してから負荷を重くすると昇圧回路のコンデンサで過渡的な大電流をカバー
できる場合もあるし。 >>210
そういう状態なら安定化電源の立ち上がりが遅いんじゃないかな
0→6VになるとDCDCが起動 6V×6A=36Wでは足りず電流をもっと引っ張る
電源が電圧下げる6V→4V DCDC停止 電圧上がる DCDC再起動 以後繰り返しみたいな
一応言っておくと、電源のCCでDCDCの出力電流は制御できないよ
DCDCの出力を1Aまで絞ったなら12V×1A=12Wなので電源6Aあれば効率50%以下でも起動するので上の予想はたぶん間違い 一般的にDC-DCは、うっかりすると突入電流が大きくなるし。
ちゃんとソフトスタートがかかればいいけど。 止まるとか下がるとかしてくれるならまだしも、無理に頑張ってバカになって
異常発振して焼け死ぬ奴もいるぞ＞安物コンバータ 安いシリーズの電源だと
昔(20年前？)の菊水のはKENWOOD(今TEXIOかな？)より
立ち上がりは遅かった記憶がある。中にセミいたし。
電源の立ち上がりが遅い場合
一通り結線した後で
安定化電源の＋側の線抜いた状態で安定化電源のスイッチをON。
電源が立ち上がった後に＋側をつないでみる。なんてやるけど
今回電力デカいから怖い。
代わりに大きめのスイッチ入れて確認してみるとか。
あと昇降圧コンバータの動作確認だったら電源側の定電流切るとか。
バッテリーへの電流制御は、昇降圧コンバータでやっているんですよね？ くっくっく 夏休みのようだな
でんしこうさくもいいが、それより若いうちに彼女作っとけよ
孤独な毎日がエブリデーだと地獄やぞ(^p^) 魑魅魍魎・談 アマゾンで「waves DC コンバータ 自動 昇降圧 ステップ アップ/ダウン 出力電圧 1.25-30V （可変）8A」という品名の昇降圧コンバータなのですが、形状に合いそうな安くてお手軽な収納ケースや冷却ファンのお奨めはありませんでしょうか？フィンが2つあるのでどのように冷却ファンを配置すればよいのかも悩みますね、、、 >>218
製作に必要なパーツはどこで売ってますか
通販でも手に入りますか？ >>220
売ってない、只だし
だが、只ほど高いものは無いんだじぇ なに俺様におもろいレス期待しとるんじゃ われー あれか？ (^p^)のことを、
ウイットとエスプリの星から朗らかな笑いをお届けに来た小粋な妖精だとでも思ってるのか！？ おぉん！？
一部正解やな。あってるのは、妖精(※)という所だけやで・・・(※高齢童貞的な意味で) >>218
彼女
学生時代、バイトして貯めた金を、春休みと夏休みに使ってアンプを自作したり、
スピーカーを買ってボックスに入れたりして、充実したオーディライフを送っていた。
それなのに、4年生の春に生まれて初めて彼女が出来た途端に、
一転して、毎月の食費も不足する金欠ビンボー生活に。
理由はデート代金の全てが自分持ちで、
今考えるとただのメッシー君、アッシー君だったと思う。（ふ、古い！）
欲望が前に出すぎてたなｗ
♪やりたい気持ちが ままならぬ♪
♪彼女のXXは 冷たく遠い♪ >>224
それはサザンの曲ですか?
それとも三善英二でしょうか。まさか東京ロマンチカではないですよね?
窓の下には神田川〜 学生集会へもときどき出かけた >>216
まじか！驚異のバイオ電源！！
よーし、夏休みだし
みんなも蝉捕まえたら
菊水に売りに行こうず！！
ミーンミンミンミンミンミン・・・ 多分、産卵されたのが数年経って出てきたんだろう。電源の中は暖かいからな。 >>227
違う。
出力をONにしたら「じーーーーーーーーーーーーーーー・・・」
多分コンデンサ？
購入時期の違うのが何台かあったけど
みんな同じ症状だったから仕様だと思っているけど
当時開発していた製品の音響試験するときに
意味不明なノイズの原因がわからず
2,3日は試験室で頭抱えてた
遠隔操作で電源on/offしてたから
まさか電源だったとは思わずに・・・って。 >>229
210ですが、電源オンではなく、出力オンにしたら確かにジーッと鳴ってました。初めは昇降圧コンバータの音かと思いました そういやJRのE653系電車も交流電化区間での力行/回生時にジーと鳴いてたな >>229
コンデンサが発音って、どう言う仕組みなのですか？
トランスかな、と思いました。 >>232
誘電体にも圧電特性があるんで、ピエゾ効果のことだね 鳴きのコンデンサ。
murataも鳴けばTDKも笑う？ 音をマイクで拾って波形をオシロで表示しつつ、
マイク位置を動かして振幅の大きくなる位置を探す
マイク波形から周波数を求め、該当回路上の同一周波数となる個所を探す
みたいな感じで探すのかな？しらんけど
周囲と完全に固定はされていない部品を抱えているというかぶら下げている遊びの大きい部品が
基板上に実装されていると 周囲のセラコン変形が基板を変形させる振動を生じ、
そういう基板の振動に対して 触れてるだけのパーツがビリビリ連続衝突している可能性もあるかもですな。。。 >>236
探索方法は、言われなくてもそうするでしょ、普通。 >234
トランスも鳴るんですか？
ヘタレデジタル系でトランスの知見が無かったので
当時はコンデンサが鳴っているのかと思っていました。
よくDCDCでコンデンサ鳴らしてたのと同じだったので。
菊水もセミがいたこと立ち上がりが少し遅かった（弱かった？？）ので
物によっては立ち上がらなかったりとありましたが
ズーム電源になったら音鳴りとかの特徴が無くなって
寂しく感じるのは今となってはいい思い出なんだろうなぁ。 インダクタに磁性体あらば磁歪あり
キャパシタに誘電体あらば電歪あり
ゆえにいずれも鳴かんとす どのスレで書いたか忘れたが16V耐圧のコンデンサに20V位だったかをかけたら爆発して派手に紙の粉が飛び散ったと書込んだものです。
今日掃除していたらこんなものを発見。爆発した電解コンのシェルでした。防爆弁開く前に底が抜けたんですね、、
https://i.imgur.com/KrmO7QV.jpg
https://i.imgur.com/rnhOtxQ.jpg 天面にあるベンツマークの切り込みは、役に立たないのかな。 いきなり来たので開けませんでした、もっとゆっくりならおそらくは
∧∧
(д`* )
(⊃⌒*⌒⊂)
/_ノωヽ_) ＞中身は小さいコンデンサ
例の偽装品の事を言っているのだろうけれど、
国内産正規品のリード品の積層セラミックコンデンサも
中身は小さいコンデンサだと言えば、まぁある意味、そうだな； そういや昔315Vの積層電池なんてのもあったよね
今もあるのか知らんけど >>252
平成中期ぐらいまではまではあった気がするが
0210ってやつ あったねぇ0210
ストロボ専用というか他の用途はなかったとは思うが ゲルマラジオを作って、、電波ホットスポットを探す旅に出たい
近所の米軍施設が返還されて、広大な空き地があるので
憧れのロングワイヤーアンテナを作りたい
土掘ってアース作ったり、カウンターポイズ作って効果を確かめたい 夢と希望を持ちたいとか思えることこそ幸せだと思うぞ。
本当にヤバいと、そんな方向では考えられない。 facebookはなぜそこら中のグループにマルチポストするのだろうか？ 水冷式マットってあるじゃないですか
あれペルチェ素子だから効率悪すぎるんですよね
なんかコンプレッサーで冷やして循環させるようなものがほしいんですけど何かありますか？ 120リットルくらいの小型冷蔵庫の扉に穴空けて循環させればいいんじゃないだろうか
たぶんアクア用のクーラーが欲しいんだろうけど安物ペルチェ式でもアクア用となると５万円とかになるよなｗ
効率だけの問題なら200Wくらいのソーラーパネルで気温の上がる日中だけでも補完すれば3年くらいで元が取れるんじゃないだろうか エアコンの銅配管の一部を断熱材はがして銅配管に銅配管をコイル状に巻いてそれに水を流して熱交にする。 熱交換の結合上げて効率あげるなら、放熱グリスを隙間に詰めてもいいし
自分でエアコンの配管加工できるなら、半田を流し込んでみるのも
もちろんガスの無い状態で
あくまでも、自己責任でどうぞ 配管施工できるぐらいならば、配管の一部延長して水槽のなかでコイル巻いて
水槽の水を冷やしてその水を循環させた方が効率いいな
チラーと全く同じ構造だ >>255
スマホでコントロールできるリモコンローター 秋月電子の４×３キーパッド作成キットを購入しようと説明書を読んだのですがGNDに繋がる配線がありませんでした。電子部品ってVCCとGNDを繋げないと動かないと思っていたのですが問題なく動くのですか？ そうなんですか
いつもピン端子、スイッチ、GNDと繋げてスイッチを作っていたので必要ない繋ぎ方があるとは知りませんでした 全体の回路を見たときに、VccとGND（電源の行き帰り）が無ければ動かない
一部を見たときに片方あるいは両方が無いことはザラ
見てないけど、そのキットは回路の一部となるいわば部品であって単体では使えない キーマトリックス方式なんで、マイコンのピンがGNDの役目をしてる >>243
ハルロックで、電解コンデンサを破裂させて弾を打ち出す銃を作った教師が出てきたな。 無差別なら固体コンでガスを発生させた方が良さそうだなｗ 電子工作の電と工を抜くと子作…
だめだ頭がクラッシュしてるわ俺 すし食いねぇ すし食いねぇ
アガリ アガリ アガリ ガリガリガリ 抵抗加熱、誘導加熱、発熱させる方法にはいろいろあるけれども
鍛冶屋さんが相槌うつのは、初手の打撃で槌の運動エネルギーを
熱エネルギーに変える局所的加熱を行うため加熱行為。
追撃の打痕で意図した整形を行う。故に、ｎ人の弟子と
親方が鍛冶を為す際は、助手が一〜ｎ撃目を担当し、
親方がn+1撃目で仕上げているのである。 NHK BS
2022年07月26日 午前0:00 ~ 午前0:50
ＢＳ世界のドキュメンタリー
人体と機械の融合を求めて
生体工学者ヒュー・ハー
https://www.nhk.jp/p/wdoc/ts/88Z7X45XZY/episode/te/MXM34R7NQL/
これすごいわ ここ撃つんだぞ、間違えるんじゃねぇぞ、ぼけなす、と弟子に指示しているのかと思った。
機械式ハンマーだと撃つ位置が同じなので、一人親方は鉄の方を動かしているし。 >>296
ど根性ガエルの替え歌なの？無理目でもリズム合わせれば良いの？ ぴょん吉はプロジェクションマッピングだったんだよ説(^p^) 内蔵飛び出てグチャグチャのウシガエルとかのTシャツとかキモいだろ 内蔵出て飛び出てじゃじゃじゃじゃ～ん
あらぴんからぴんすかんぴ～ん >>306
いい年したおっさんがこれ書いてると思うと笑える ハクション大魔王がいい年していなくて中年太りもしていないイケメンキャラだったら・・・人気出るんじゃね？アラブ系色男のぱるふぁむ(^p^) インドとかは太ってるのが富の象徴でイケメン要素らしいぞ
だからインド映画の俳優は小デブが多い、
スパイ映画みたいなのでもヒロイン助けたあとでみんなで踊り出すミュージカル仕立てが多かった
あといまどきはCGになってるカースタントを肉入りでやっててすごい >>311
それは何十年も前の話で都市部は色白で細身のがいいとされてるぞ
ボリウッドスターもみんな細身 ハクション大魔王って再放送もガンガンしてるから
お若い人でも知ってんじゃないの？ゴホッゴホッ パンツってのはたまにちらっと見えるのがありがたいのであって
わかめちゃん（サザエさん）とか
めるもちゃん（手塚治虫の魔法のキャンディーの）みたいな
常時パンツ丸出しルックは・・・ 違うと思うんだ・・・（・ω・｀） >>314
再放送といえば、夏休みとか暇でブラック魔王、チキチキ猛レース、冒険シンドバット、ターガン、ドボチョン、親指トム、スーパースリー、紫マントとかよくみてたけど
あれって1965-1970くらいの作品なんだな おぢさんたち、この暑さでおかしくなってしまったんだね。
言ってる事は全然可笑しく無いけど おかしくなった人に迎合できないと、どういう視点になるのだろう。
カエルを圧死させその後悔の余り正気を失い
平面ガエルのいる夢の世界の住人となるヒロシくんを憐みの目で見るのか。
職場である地下配管の奥に茸や亀を倒しながら
お姫様を救いに行く配管工兄弟は、やっぱやばいキノコによる幻覚の類なのか・・・悲しい世界やね； シンドバッドのオウムって、金馬師匠なんだよな あんな大物が声優やるなんて
昔はあんまりなかったよな あのマジックベルトを締めるとどうして強くなるのか
ポパイのほうれん草より謎だ >>305
いまどきだと、シャツの中でも生きていたら法に触れますよ。
ウシガエルの場合。 特定外来生物
生きたままの運搬禁止ですか・・・恐ろしい差別ですな >>324
シャザーンも小林清志だったな。駱駝はジャイアン 小林清志さんはそれが本職だからいいんじゃないか
金馬師匠は落語家で、落語がうまくいってないわけでもないのに
なんで畑違いに？と僕は当時思ったな マジックベルトを締めるとバックルからアルカノイドが注入され
神経伝達回路の信号増幅がなされて異常な筋力ゲインを獲得するんじゃないかな；しらんけど >>330
>マジックベルトを締めるとバックルからアルカノイドが注入され
×：アルカノイド
○：アルカロイド
どうやったら、アーケードゲーム機を体内に注入できるのだろう？ グラディウス!!
∧＿∧'"'"{￣｀￣￣｀ヽ､.._
(^p^ ) ' ', 人 ﾞヽ､
ゝ｀ﾆﾆ´,＼ヽ. ノ´r‐''''ヽ､} ヽ
／', ｀ヽ_ﾘ,__,,... ゝ- '´ ,ノヽ i }
. ./´'´￣7´ ｀/ / ,' } ,{
/ } 人 ! : ,∧ノ ﾞi
{ _,ノ -‐‐-}-- ､ { , '"´､ ∨, }
／!,.ﾉ｀ヽ. { ヽｧ-､,／i ヽ∨!
. ./ , }＼ ヽ i r'´ } ,.-‐'" ',.}'
,∠',{ ﾘ, /`‐-ｲ `ｰ--i._,.ゝ- 、 /|
／ ∨ ,..-‐-､ノ ﾞi‐‐-／´ ', / |
八 ﾘ 〉 ｀ヽ｀ー‐‐''''''''",,... -‐‐‐-.ノ / |
/,....-､.._ ヽ、 ＞／..__ ｀ｰ‐--.. -‐ ''"´,. .ﾘ ,...ノヽ
(ｰ- '"Y ﾉ ＼＿＞―--=､._ ,..-‐'"´ヽ. ',
( ﾆ二'ﾉ／ 〉ｰ---‐'" / ﾉ ', }
ヽ--'′ / 〉 ､"´ /′/ ', } なんかすごい勉強になるよ、どこが壊れやすいのかわかるし
この体験は今後の製作にも生かされるはず 修理は新たに作るよりスキルが必要だからな
良い勉強になるよ なんとなく機械的破損しか思い浮かばないけど
電子回路上の故障した機器も出回ってるん？＞蚤の市 USBコネクタがもげてるのがかなり多い、コテ使えないと直せないからね
ヒューズ切れは思ったほど無い、それよりダイオードが焼けてるほうが多い コネクタもげって プリントパターンが禿げちゃってるのかなぁ・・・
修理後の強度たもつの難しそうな案件やな； これの変換効率ってどれぐらいでしょうか？
これを使ってリン酸鉄リチウムバッテリーの走行充電をすることはできますか？
出力側に電圧をかけても逆流していないようでしたがいけますかね？
https://i.imgur.com/4Fohl0r.jpg 地デジテレビのアンテナ感度が悪いです。
PC+KTV-FSPCIEで見ています。
https://kakaku.com/item/K0000047526/
なにか手立てはありますか？ ラインブースターつこたらええねん
俺はBS/CS用のを使ってる ありがとう。電電板だしブースター作ってみようかな
トランジスタで増幅すればいいだけでしょ？ KTV-FSUSB2だが改造して基板から直接同軸を引き出してる >>340
バッテリーに充電するなら専用の充電器を使うほうが良いですよ
充電の変化パターンがバッテリーごとに異なりますからね
手動でやるなら電流も測らないとダメですね
>>341
専用のポータブルテレビを使うほうが良いかと思われ >>341
uPC1676G sot143(4p) mark"C1B" 高周波広帯域増幅器IC
●電源電圧：Vcc＝4.5～5.5V
●回路電流：Icc＝19mA(typ. ＠Vcc＝5V)
●上限動作周波数：fu＝1.2GH(typ. ＠3db帯域)
●電力利得：Gp＝22db(typ. ＠f＝500MHz)
●飽和出力電力：Pc(sat)＝＋5.5dBm(typ. ＠f＝500MHz)
●パッケージ：4ピンミニモールド(1.8mmピッチ)
買っても200円くらいだけどこんなチューナーユニットによく入ってる
https://i.imgur.com/JHOdV15.jpg
2sc3356 mark"R25"というのも取れる (TO92はc3355)
fT 7GHzの高周波用トランジスタ
RANK
R23=hFE 50 to 100
R24=hFE 80 to 160
R25=hFE 125 to 250 >>340
多分行ける。昇圧電圧は14.3Vまで。何アンペア流れるかによるけど放熱に注意。あと配線抜けてショートしないようにね。上手く行ったら報告ヨロ >>349
変換効率は入力電圧と出力電圧の差が大きいと下がる=その分発熱する。80-90%くらいじゃないかな アルプスの2軸2連フリクション連動のボリュームが買えなくなって久しいが、未だにそれを指定してくるバカがいるorz >>349
結論出来たっぽい。
120Wぐらい流れている。
試しにシガソケオスの先端を触って右手親指の腹をやけど、分配ソケットの先端を触って人差し指をヤケドした…。
12×11.5=138Wか。
https://i.imgur.com/dZnEMwx.jpg >>352
おめ。その電圧変換器11A流しても耐えられるの？熱的にも。
ってか、シガソケのヒューズ(10Aだよね？)が先に飛びそうなもんだけど >>352
シガソケは6,7A超えるとヒューズが猛烈に熱くなるイメージ >>354
シガソケフューズは切れてません。
強制空冷は必須だと思います。
特徴：
モジュールのプロパティ：非絶縁ステップアップモジュール（ブースト）
入力電圧:10-32V
出力電圧：12-35V（調節可能）
出力電流：10A（MAX）
出力電流：16A（最大）（熱放散を強化してください場合は10A以上）
出力電力：自然冷却100W（MAX）、強化放熱150W（MAX）
65W 90Wのデュアルコアノートブックを運転しやすい。
12Vバッテリーを使用して19V 3.42Aのノートを駆動する、モジュール温度約45℃
変換効率94％（入力16V、出力19Vの2.5Aで測定）
出力リップル：1％（最大）20M帯域幅
動作温度：工業用（-40℃～+85℃）（周囲温度が40℃を超える、低電力を使用する、また熱放散を高める）
全負荷、温度上昇：45℃
無負荷電流：25ミリアンペア典型的な
電圧レギュレーション：±0.5％
動的応答速度：5％200US
短絡保護：なし（入力ポートでのヒューズと保護回路を設置しでください）
入力逆極性保護：なし（入力ポートでダイオードをシリーズしてください。） arduino環境マイコン趣味開発で
最近ちょっとよかったものチラ裏
CH552T カワイイ。チップだけで行けるね
ESP32S2 いいかも。有効なGPIO多い。コンパクトだし。BLE不要な時はこれだね。
ESP32 SPIFFS。知らなかった。SD使ってた。え？depricated? arduino環境マイコン趣味開発で
最近ちょっとよかったものチラ裏
CH552T カワイイ。チップだけで行けるね
ESP32S2 いいかも。有効なGPIO多い。コンパクトだし。BLE不要な時はこれだね。
ESP32 SPIFFS。知らなかった。SD使ってた。え？depricated? >>356
ヒューズは耐えてもシガソケ本体が溶けるよ。長時間充電するなら5Aぐらいが限界じゃないかな。それかバッ直か。あと中華製は記載スペックの1/2から1/3ぐらいで考えないとと誰かが言ってたね。ファン無しなら3Aぐらい、ファン付けても5Aぐらいに出力電流を抑えとくのが良さそう すいません、電流の制限ってどうやればできますか。
この部品には電流制限の機能がありません。 >>362
電流制限できないなら、取り敢えずそのまま使ってみて様子見だね。バッテリーの容量や使い方にもよるしね。常時満充電に近くて補助的な充電ならそもそも電流もそれほど流れないし >>362
リン酸鉄リチウムバッテリーは知らないけれど、
一般的なリチューム電池はまずは一定電流で充電、その後規定電圧に達したら、その規定電圧で充電
のはずなんだけど、そのリン酸鉄リチウムバッテリーも充電の儀式があるはず、それに則ってやらないとダメ
もし普通のリチューム電池と同じとすると、電圧を変えて電流値を一定にする、ある電圧に達したらそこで固定、となる
今の状態で、車運転中に火事を出さないようにしてね、運転中に充電終了させようとして事故ったら元も子もないよ
「リチウムイオン電池は充電方法を誤ると発火、爆発等の事故を起こす恐れがあります。」リン酸鉄は安全だと思ったけどね
リチウム電池の一般的充電方法は、https://voltechno.com/blog/battery-cccv/ >>364
ありがとう。
アンペアタイム製のバッテリーで充電制御基板のBMSが内蔵されているバッテリーなので、直流電源装置から電流垂れ流しで充電ができています。
半年以上続けて問題が起こっていません。 >>364
リン酸鉄リチウムは充電電流の上限が1Cとかよりずっと大きいから基本的には充電電圧を守ればok。それよりはバッテリーまでの経路での大電流の扱いに注意が必要 >>364
一般的なリチウム電池は充電したら爆発する コードは2.0sqです、許容電流18Aなんでちょっとカツカツですね、ヒューズは15Aを入れてあります。
シガーソケット分配器に電流計を取り付けました。
電流計が「---」表示で振りきっていた。
満充電だと使っている分だけ流れる感じ。
今の消費電力だけじゃなくて接触不良とかフューズが抜いてあったなどの事態がすぐにわかっていいです。
https://i.imgur.com/WPd6bKt.jpg 例えば電源電圧±18Vのオペアンプは電源を0と+36Vで使えますか？ 使えますが入出力で0V近辺は使えなくなります
もし0Vからの信号を扱うなら下駄を履かせてやらないとダメです >>367
まじか
素材が入手しやすくて
過激派大喜びだな！！ >>371
公安警察ですが、詳しくお話頂けますか？ >>373
15Aヒューズが切れて車体のシガーソケットヒューズが焦げて居ました…。
なので改良しました。
https://i.imgur.com/BGO4qJf.jpg
https://i.imgur.com/KHNBA91.jpg
15Vまで昇圧してから14.5Vに降圧させます。
電流制限がかけられます。
降圧コンバータ単体では出力側に電圧をかけると逆流する仕様でしたし、こうするしかなかった。
ノイズ撒き散らしの変換効率悪しですね。
電流計赤赤の方がよかったのに、壊れたとおもって電流が青で表示されるものに替えてしまいました…。
こっちは10アンペア以上も表示されるのがメリットだけど。 >>374
やはりシガソケやヒューズが耐えられれなかったか。。。車が火事にならなくて良かったね。
降圧変換も持ってたのね。電流制限は何Aにしたの？
逆流防止が昇圧変換の出力にしかないなら、シガソケ→降圧→昇圧→バッテリーの順にしないといけないんじゃ？ >>375
8～9アンペア程度にしています。
https://i.imgur.com/vhMN02r.jpg
昇圧器が逆流防止になっているので、シガーソケット→昇圧→降圧→サブバッテリーの接続になっています、降圧が逆流させても昇圧器で電流は止まるのでたぶん大丈夫なんじゃないかなと思います。
昇圧が15Vでは足りないようでもっと上げました。 まともな充電器なら入力電圧下げたからって充電電流は下がらんのでは。 逆流電流は28mA
昇圧を16V降圧を14.5Vにして、8A前後で電流制限の設定にしました。 >>378
結局何がしたいのか一向に分からんな。
車内でリチウムイオン電池を100Wの電力をかけて充電したいってこと？
テキトーな充電回路で？
自殺行為だよ、それ。 >>379
バッテリーに充電制御回路が入っているので大丈夫かなと。
Ampere Time 12V 100Ah LiFePO4 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー BMS付き、4000回以上ディープサイクル、ソーラーシステム、非常用電源、キャンピングカー、ボートなどに使われる（PSE認証取得済） これ安全装置はついてるけど充電制御はしてないぞ。別に充電制御の回路が必要。 >>381
この人は昇圧電圧をリン酸鉄リチウムバッテリーの最高充電電圧の14.5Vにしてるから、満充電になったらそれ以上は充電されない(という制御に結果としてなっている)ってことでは ほぼ満充電ならそれで良いけど電位差が大きい場合は電流制御が必要。 というか何で昇圧と降圧両方使ってんの？効率90%でも2段にしたら81%でロスが増えるだけだぞ。 >>383
最大8Aに電流制御(電圧変化)してるみたい >>387
アレ？ メーカー違うか。
まあマニュアルは取り寄せて一読することを勧めますわ。 >>388
走行充電をする前は直流電源装置で充電していました、そうしている動画があったので真似をしました。今のところ一年近くそうしていて問題がありません。 >>381
直流電源装置のメーターを見ていても一応満充電になったら電流が流れなくなるので、充電制御もされているとおもわれます。 >>389
メーカーは要求すればマニュアルを出すと言ってるんだからまず取り寄せて読め。
真夏の車内はとんでもない温度になるけどスペック内に入ってるかどうかも確認しろよ。
あとシガーソケットとDCDCコンバーター基板のデータシートもね。
シガーソケットが過熱して発火するかもしれんし、DCDCコンバーターがスパイク的な高電圧をスルーしてバッテリーのコントローラーが誤動作するかもしれない。
車一台十分に燃やすだけのエネルギーを持つ可燃物だと思って扱わないとマジで命に関わるよ。
最後に言っとくけど、今までOKだったという言い訳は全く意味がないからね。
理詰めでOKだと判断して設計、生産されてるEVですらなんだかんだで結構燃えてるんだから。 理詰めより、最強の強運の持ち主である方が強いかも・・・ 車中泊なうだけど、走行充電器役に立ってるわ。
9Aでも流し続けたらシガソケ溶けたんで5～6Aに制限している。 ダミーロードの500mAでも酸金触れない位熱くなるな
なめたらあかん、でんきを大切にね♡ 6Aの電流制限ってどんな回路組んだんだろう？
なんかいいキットって出てるんでしょうか？
まさかセメント抵抗束ねたとか？ >>401
型番の g4w-2212p-us-tv5 でググればいろんなところで売っているよ
なぜそれを買おうとするのか？ 壊れたと思ったのか？ 何なのか？ オペアンプが欲しいって言ってるんだから画像を間違えたんやろ。
ちなみに丸いオペアンプはあるのか？といえば
バーブラウンとかの缶パッケージとかなつかしす まだあるのかな。 香ばしい匂いがする思ったらシガソケまた燃えた、電流制限ちゃんと働いていないのかな…。
10Aヒューズのシガソケを20Aフューズに替えたのが無理だったのかガラス管フューズを押さえてるコイルが虹色に焼けているって相当高温になったのかな
結局、インバーターで電源装置を稼働させる応急措置になりましたわ https://i.imgur.com/tY23U7b.png
とあるスロットパーツだがこの金色の接点、写真見ると金色接点の上にはハンダが載っておらず下についていますが、自分で外して戻す時同じようなハンダづけにしたいのですがどうやるんでしょうか？
手作業では難しいのでしょうか？
個人的にはスロット付ける前に基板上にはんだを少し載せ、スロットを載せながらヒートガンでやると写真のように綺麗な仕上がりにまるのでしょうか？
ご意見よろしくお願いします。 ＞どうやるのでしょうか
・メタルマスクを作る。たぶん数万円ぐらい
・クリームはんだをステンシル印刷で塗布する。
・リフロー炉を買う(^p^) >>413
ありがとうございます
やはりそうなりますよね
素直に普通にハンダ付けします >>414
部品外した後なら
端子面の古い半田を除去して
フラックス塗布の後、半田を山盛りに乗せる。
そのうえから部品ｗ乗せた後
先の平たい小手で上から押しこんでいけば
0.3ｍｍピッチまでは半田ショートもなく
実装できる。
先の細い半田ごてで執念で１本１本つけるのもありだけど
ちょっとでも半田の量が多かったら隣とショートするので
0.5mmピッチ以上でないと辛いと思う。 >>416
一瞬でも面白いこと言ったつもりになった？ >>415
なんという集中力 視力 その若さが羨ましい(老眼)・・・
発想の転換というか はんだ付けスレの連中は
過剰にフラックスをなみなみと塗布しておいて、
ハンダゴテに滔滔と乗せた半田を
ある意味隣接ピンと短絡させながらスイープしてはんだ作業してるよ。
フラックスが新鮮で流動性が大きいうちは
コテが離れるときに表面張力で勝手に隣のピンとのショートを解消する。
↑
たまにブリッジが残る事があるけど、そのときはブリッジにフラックスを再塗布して、
今度はぬぐって乾いたハンダゴテをあてて、ハンダゴテ側に半田を移して解消。 >>421
高電圧になったらバリスタがショート短絡して、バリスタの先に電気を流さない仕組み >>421
構造はこの辺り？
ttps://www.kamidenshi.co.jp/magazine/1778/ ツエナダイオードみたいなもんやな
自分のPCはこれが燃えて煙吹き出した 雷対策ですかね。
結局バリスタが壊れたら保護対象が保護されなくなるので、壊れないようにするにはどのように選定したらいいのかな？ 接点に並列に入れてある例もあるけど効果あるのかな
雷サージみたいな万が一や稀じゃなくて接点の開閉の度に吸収していたら
部品にストレス溜まるんじゃないかな >>425
ときどき避雷器レスターのバリスタのLEDがちゃんとついているか確認して、命の灯火が消えていたら「ありがとう」とお礼を言ってマジックで✕印を書いてゴミ箱にいれませう。 >>428
返事するか悩んだけど
違うと言うなら、正解を教えて。 ショート短絡ってウマの馬糞というか頭の頭痛みたいな違和感・・・
短絡だと短絡部の電位差がほぼゼロだけど避雷器の場合は
作動電圧相当の電位を維持するあたりに、短絡と呼ぶのに
違和感を覚える人は居るかもしれませんな。
と、横から口出す土瓶の子！！（＾＾δ） なるほど高電圧で抵抗値が下がるからバリスタ経由でGNDに逃げるわけですね
わかりやすかったです >>427
自分の場合はプリント基盤に実装するんだよね。
線を長く引く場合はおまじないとして並列に付けているけど、全くのテキトーで選定が正しいかどうか？
どんなふうに考えればいいんだろ？ >>416
違いますよw
スロット内部のバネ？がおかしくなってカチッとささらないんですよ
んで直すのにも交換するにも一回基板から外してみないとわからない 電子工作未経験で電気の知識もゼロです
敢えて未経験の電子工作を遊びとしてやってみようと思い
「鍵を回すとランプが付く」というだけの意味の無い箱を作ろうと思います
鍵穴はこれを使う予定です
https://jp.images-monotaro.com/etc/pdf/product/210701_12558_takigen_25012620200.pdf
鍵を12時から3時の位置に回した時、つまり止め金が9時から12時の位置に来たときにスイッチONとなってランプが点灯、
という仕組みでいいと思うのですが、どこでどんな物を買えばいいんでしょうか？
ケースはダイソーで適当なプラスチックのケースを調達してきます
ランプは直径5mm前後で赤に光るものがいいです
電源はボタン電池にしようと思っています
それではよろしくお願いいたします その箱の開閉許可をメカニカルに
実現する工夫の方が、ようわからんなぁ・・・
LED云々なら、タキゲンのなら
まんまマイクロスイッチが付いてる鍵も売ってると思うけど・・・
キースイッチで検索、たとえば www.monotaro.com/p/6281/8114/ とか。 >>435
扉でないのならこんなのではアカンの？
https://www.monotaro.com/g/00366512/
キースイッチとか鍵スイッチと呼ばれる部品があります 留め金のじゃまにならないところに磁石でもつけといてリードスイッチでオンオフ >>435
鍵穴本体の最低限の機能として
「鍵そのものを見なくても開閉が分かる」ことが最低限(二度目)必要
視覚的 or 電気／磁気的 or 質量的／重量の偏り or 触覚的 or 嗅覚聴覚味覚 >>435
鍵を見なくても開閉が分かるものを後付けしても良い
簡単には、鍵穴とおなじ長方形の穴をあけた板を重ねて、同時に回転するようにしておいて、
その板と支持台に、スライドする電極と電源からの配線等を取り付ける >>435
開閉する部位に導電性のシートを着けて電極に。
”閉”状態の所にばねで接点を付ければ
普通に”閉”状態で回路がつながるから
LEDでもなんでも動作する。だけの部材でよければ
電源,LEDとかは用意するとして
導電性シート＝適当 別に導電性の金属を両面テープで固定でも可。
ばね＝針金で代用。
で、あれば普通に100均でそろうと思うけど。 >>441
回転する羽に磁石しこんどいて、
それが接近したり離れたりする位置に
リードスイッチつかえば100均でも非接触回路の部材が実は揃う。
リードスイッチは、LEDセンサーライト、
とかマグネットスイッチ付きLEDライト、
などの名称でダイソーやセリアで売ってるんご >>435
フォトインタラプタでうにゅうにゅする。 ありがとうございます
磁石は思いつきませんでした
明日ダイソーで探してみます 最近の交通警察は速度取り締まりをレーダーではなく光電管でやってるそうだけど光電管って何？
ググっても速度取り締まりかオムロンがどうのしか出てこない
球速を測るあれかな、速度を測定する装置
ドップラー効果だと分光しないといけないしな 簡単に言えば光を出して受信する受信素子
それを二組使えば時間差で速度も計算できるってことじゃないかな
何台も通行してて、どう一台を特定するのかわかんないけど
光だからネズミ捕りレーダーが反応しないってことじゃないか 光電管ではなく光電センサーでない？
これはF1とかで使われている通過遮断検出の赤外線センサー
2点で計測しないと速度測定できないはず 動画を見ると装置が１個だから、車体に光を当てて反射光が持続する時間で
自動車の平均的な全長を割ったものかな
全長が２ｍで、持続時間が１秒なら
速度は２ｍ／ｓ＝７．２ｋｍ／ｈ
無茶苦茶時間分解能が必要だな リレー式のSPセレクターを使っているのだが
最近右のSPが音が途切れる事がある。
どうやらリレーの接点の接触不良かなと思うのだが、不思議な事に
何度かリレーを切り替えてみると正常に戻るのだ。
そうすると、何時間聴いていても音は途切れない。
でも翌日使うと再び音が途切れる事がある。
そんな状態を繰り返しているのだが、そもそもリレーの故障モードで、
接触不良が発生しても、正常に戻るなんてのはあるのかな？
何か別の問題でしょうか？ >>450
表面が酸化(錆)しててパチパチ切り替えてるうちに錆が欠けて導通する、一晩でまた錆が成長する、を繰り返しているのであろう >>451
そう言う可能性も考えたのですが、
小型アンプで小音量で鳴らしているので
切り替えで酸化膜が飛び散るような火花は
出ないと思うのですが、どうなんでしょうか？ >>452
接点同士の機械的動作でも多少復活するんじゃ無い？
経路にリレー以外無いシンプルな回路ならアンプ、スピーカー外してアークで酸化膜飛ばすぐらいの電流を断続してみるとか。
乾電池+模型モーターぐらいの誘導負荷が適してると思う >>452
火花が出ない少電流だと、酸化膜が成長する
パチパチしてると、機械的に酸化膜がハゲる
以下ループ 別の車じゃなくても
タイヤが露出してるバイクやクラシックカーはタイヤの上端は軸の移動速度の二倍で動いてるわけで・・悪影響しないかおじさん心配よ(^p^; >>446
光電管とは厳密には
光が当たるとONOFFする真空管のこと
アインシュタインがノーベル賞取った
ものすごく長い間使われていたので
その後出てきた光センサーは全部「光電管」と読んでいる >>452
取り敢えずリレーの中に接点復活剤とかクレ556とか吹いてみては？ >>459
ttps://www.kure.com/faq/qa/556.html メーカーが使えると言ってるからOKとはならんよ、と>>459は言ってるのでは。
そもそも、接点復活材そのものも懐疑的な立場もあるわけだし。
ダメもとなら、俺はいいと思うけど。 >>446
最近どころか昔からあったけどな、レーダー探知機で探知できないから要注意って。設置や調整が面倒だから廃れていった過去の遺物かと思ってたけど >>458
釣りだろうけど、
吹いて駄目にしたものをハードオフに売って
それを買った人が「またもやKure564を発見」までテンプレ >>452
スピーカー切り替え機は無駄に大電力用リレーとか使うから自浄作用が働かない
たまに100v繋いでパチパチやると直るよ >>450
> 正常に戻るなんてのはあるのかな？
あります
「接点 ワイピング」でgg ずっとぼけたままならあきらめもつくだろうけど
たまに正気に戻るのが家族には堪えるらしいよな しらんけど 接触不良起こしてるリレーなんて、とっとと交換しちゃったほうがいいよ
早くやっとくんだったって絶対思う 多摩川精機のステッピングモーター
STEP MOTOR 24V 0.34A 200/REV TYPE:TS3103N173
から異音がするので、代替品として
多摩川精機
STEP MOTOR 24V 0.28A 200/REV TYPE:TS3103N124
に交換しようと思うのですがそのまま交換して問題ありませんか？ 電子工作全くやった事ない初心者ですが、仕事で2桁のカウンターが欲しいと思いネットで購入を考えたんですが中々良いものが無かった為自作しようかなと思ったんですが、初心者が2桁のカウンターを自作しようとするのは難しいでしょうか？
電源は電池を考えています。
表示は2桁のデジタルのセグ？が理想で、アップダウンとゼロのリセットができるようにしたいです。 TM1637の4桁の2桁だけ使うんじゃダメなん？
ライブラリも転がってるから買ってきてマイコンに繋ぐだけですぐ使えるし
安いしネットで情報も集めやすいと思うけど
逆に2桁ってことになると汎用モジュールは無いから全部作らないと aliexpress で tally counter で検索すると updown のが 600円くらい。 >>477
4桁でも問題ないです。
ありがとうございます。軽く情報集めてみたいと思います。 自作にこだわるならマイコン使うか、LCDドライバic+ロジックicの組み合わせるか
それなりの作業になると思います。
例えるなら、高校生の夏休みの自由工作に最適。の、レベルかなぁ。
昔ロジックベースで作り始めたものの、ユニバーサルボードへの展開に切れて
結局PICに逃げた思い出が・・・
しかもPICのプログラムを他人に丸投げ・・・ >>476
カウンター自体は数えるだけのものなので
扱う周波数が低ければ難易度は低いよ しかし、なにをカウントするんやろうな。
新人さんがスイッチとかでだとチャタリングとかの対策でも揉めそうですががが ２桁からエスパーすると発電機の周波数を計りたいとみたｗ アップダウンとリセットって書いてるからスイッチを押した回数をカウントするのかと そうかダウンカウントありか、なんだろう？
入退場者カウンター？ 電子カウンター、なんかの拍子にリセットかかったら目も当てられない >>476
カウンタIC 74HC192と７セグデコーダ 74HC4511があれば出来る
https://www.marutsu.co.jp/select/list/detail.php?id=149
ただ、シンワ測定 73310とかはだめなん？
外装はなんやかんやで既製品には敵わない
勉強のためなら難易度的にも作ってみると良いと思う >>487
そんな重要な用途とも思えないが。
そもそも、どうしろと？ >>476
こだわらなくちゃいけない点を書くと良きアドバイス来ると思うよ
連続稼働時間、リセットのインターフェース、表示の大きさ、2度入りしたときにマイナスできる必要あるか等。
初めてのarduinoプロジェクトが似たようなものだったけど一日でできたよ。 >>488
レスありがとうございます。
必要な物書いていただいてありがとうございます。
シンワ測定の73310今ググってみた所結構いいなと思いました。
仕事で使う目的ですが、「物を四つ取ったら依頼をする」というカウント目的で、マイナスできるようにするのは誤操作対策でつけたいなと思ってました。
勉強の為というか、今の仕事には正直あまり必要のない技術ですが、できたら仕事の効率化を図る上で役に立ちそうだなあと思いまして。色々とありがとうございます。 >>492
こだわりというか、自分が見るわけではなく仕事の仲間が見る物なので見やすい表示が良いと思い7セグLED？表示って言うんですかね。明るく見やすくていいなーと思い、自作できたらなと思いました。
連続稼働時間は最大で11時間になります。
マイナスは誤操作した際にマイナスにしなければ依頼するタイミングがずれてしまうので、マイナス操作はできるようにしたいですね。
arduinoという言葉少し調べてみたいと思います。
レスありがとうございます。 74191でup/downカウントして74138で8dot残量メーターに…むにゃむにゃ
マイコンでやったほうがはやいなｗ うう、エッチングして組み立ててテストしてたら未結線があった…4枚ずつ焼いてるのに ４つだったら、青 緑 黄 赤 のLEDでもいけそう
輝度調整が面倒かな
さらにローテクなら、4枚の板を順に倒して4枚目にブザー接点をつける 呼び出しするんならブザーだけでいけそうｗ
呼び出された人が何をするのか知らんけど
呼び出され人が待機するところです集中管理して
呼び出そうとしたら、もう来てた的運用にすると効率上がるかも 最大カウント数４なら、（＋） （ー） （リセット）の3ボタンじゃなくて、
（０）（１）（２）（３）（４） の5ボタンにするのも手。
そのボタンが押されたら我当する数値を7セグLEDに点灯する、というのはドデスカチュチュポリン。
これだったらマイコン使わなくてもロジックICだけでも組めそう ロジックICいくつも並べるよりマイコン１個のほうが楽よ多分 マイコンはハードル高いわ、という場合はarduinoがいいかも マイコン使ってるたちばから言うとavrが載ったマイコンボード＋開発環境＋もろもろのライブラリですが もっとデカくて押しやすいボタンの実装済みのマイコンボードを出せばいいのにねぇ。 でかい系で考えると
商業系学校の電卓実習で使うようなおおきな電卓が、ひょっとしたら存在するかも
（↑これ自体の存在も怪しいが）
スポーツ用の得点板もあるけど、数万円する
野球用なら ストライクの部分だけで 3 2 1 0 ０＝消灯 １，２，３ の4パターンなら
コールセンターとか散髪屋のあのインジケータをLEDで再現、というのも手かもですな
>>493
2桁のup/downカウンターなら、いくつかのICで作れるので、
頑張ってみて欲しいです。
接続配線が完了すると完成ですので、初めての人でも、わかりやすいと思います。
すぐに「マイコンで」という人がいますが、すでにやれる人たちが、自分の視線レベルで物を言うだけで、
マイコンの開発ツールの使い方、C言語の文法の勉強など、道のりは長く、時間がかかります。
「FPGAでやれば」という人が出てこないのが興味深い。 >>508
おー、興味深いですね。
記憶はコンデンサでしょうか。 前に質問した者ですが
やっとPWM制御の回路（秋月のキット）作りました
上手くファンコントロール出来ました
感謝
ただ、冬のヒーターは2A位流すので
ヒートシンクは付けた方が良さそうですね
配線とケース加工が一番面倒だった マイコンすすめるのは
ロジックIC「がすでに入手しづらくなってるというのもあるのですよ >>511
取ってつけたような理由だね。
例えばどんなICが入手しづらいのですか？ たとえば７４シリーズ
いまでも欠番無しで買えるところあれば知りたいな LSとかディスコンになってるとこ多くない？
LSにかぎらず何でも揃ってるよ的な店ないかなｗ >>507
ありがとうございます。
質問なんですが、ICとはなんでしょうか？調べてみた所それっぽいのは集積回路しか出てこなかったのでそれでしょうか？ >>517
それ言っちゃうなら、マイコンでいいじゃん >>518
別人なので憶測だけど、彼が言わんとしてたのは
フルアダーとかハーフアダーとか言われる加算回路を指しているのだと思うず
論理回路の教科書で頻出するネタですん >>524
電磁カウンタで加減算型って難しそうだけどね。 >すぐに「マイコンで」という人がいますが、すでにやれる人たちが、自分の視線レベルで物を言うだけで、
>マイコンの開発ツールの使い方、C言語の文法の勉強など、道のりは長く、時間がかかります。
すぐに「マイコンで」という人をこんなふうに批判する立場に対しても、割と同じことが当てはまります。
ロジックICでより簡単に作れるよ、って言う立場も、
・一覧性の良い74シリーズ規格表のようなものを持っていて
・カウンターやデコーダ、エンコーダのような比較的多機能なものにどんなものがあるかをすでにわかっていて
・自分のお気に入りデバイスをストックしている
・思いえがいていた動作と違ったときには、あるいは動作を変えたいときにはデバイスを買いに行かねばならないこともある
ということを、入門者が同じようにできると思い込んでいます。
個人的には、なんでもマイコンやPLDで片付けるのではなくて、標準ロジックで頭を鍛えろ、って言われて育った身なので
標準ロジックを組み合わせて作るのは頭の体操というかパズルみたいな楽しみがあることは理解できます。
でも、マイコンでできることならマイコンで片付ける方が、少ない投資、少ないストックでより多彩なことができると思います。
参考書も、Arduinoなら、子供向き、大人の入門者向きなど多彩なものがあるしね。
>「FPGAでやれば」という人が出てこないのが興味深い。
興味深いですか。それがなぜだか、わからないからでしょうか。
「ちょっとした電子工作」に該当するようなものに、FPGAは向いてるとは言えないからだと思います。 FPGAが安くてライターも含めて入手性がよくて、標準ロジックライブラリを使って回路図入力ができるなら、
ロジックICを都度買うようなことをしなくても、ロジックIC工作をパソコン上で楽しめるのかもしれないですね。
でも、そういうレベルの参考書が皆無。 ぶ、今ロジックＩＣ売ってない時代に突入してるのか
そりゃそうか、なんでもワンチップマイコンみたいので処理出来たら
こんなチップを一々作る意味が薄くなるか マイコン拡張用のICは今でも売ってると思うけど
74HC595を代表とするシリアルパラレル系
ADCの入力CHを増設したりするマルチプレクサ系
波形整形にシュミットトリガ、インバーター、バッファあたりはすぐには滅びないと思うわ >HDLで書けるのに回路図入力したくねぇよ。
そう↑思っている人が多いと思う。
実際のところ、後閑さんが書かれた
「CPLDでディジタル電子工作 74シリーズでロジック回路を現代風に学ぶ」
ぐらいしか回路図入力の本はないのでは。 >ロジックICでより簡単に作れるよ、って言う立場も、
誰もICで簡単に作れるとは言っていない。そりなりのハードルはある。
ただ、全くの初心者が挑戦するにあたって、
・IC接続で完成する機能 と
・IC接続ができた上に、
開発ツールの操作方法を習得して、C言語のルールを覚えて、エラーの解決方法を学んで、
そのマイコン特有の使い方を習得するのとでは、どちらが近い位置にあるかは、火を見るより明らかだと言っている。
>・一覧性の良い74シリーズ規格表のようなものを持っていて
そんなもの持っていなくても、ネットでいくらでも出てくる
>・カウンターやデコーダ、エンコーダのような比較的多機能なものにどんなものがあるかをすでにわかっていて
そなこと知らなくても、ここで聞けば回答が得られる。型番さえわかればよいのだから。
>・自分のお気に入りデバイスをストックしている
そんな必要はない。買えばいい。74HCシリーズなら、Digi-Keyに74HC191なんて、売るほどあった。
>・思いえがいていた動作と違ったときには、あるいは動作を変えたいときには
>デバイスを買いに行かねばならないこともある
追加で買えば良いと思う。犬小屋ができたから、次は棚を作りたいとき、
ホームセンターで材料を買うのと何ら変わらない。
>ということを、入門者が同じようにできると思い込んでいます。
わからないことは、ここで聞けば良い。みんな親切に教えてくれるよ。
>でも、マイコンでできることならマイコンで片付ける方が、
>少ない投資、少ないストックでより多彩なことができると思います。
それは、あなたがすでにマイコンが使える知識、環境があるから言うのであって、
初学者がいきなりできるほど、マイコンの敷居は低くない。
プログラム焼いたはいいが、まったく動きません。それを初心者に対応できると思うのか?
初学者の身になって考えようよ。
>参考書も、Arduinoなら、子供向き、大人の入門者向きなど多彩なものがあるしね。
アルデーノでup/down部分ができたとしよう。7segに表示するには、足の数が足りるのか?
7seg 2桁で、14I/O、SWで3I/Oくらい必要。結局デコーダの登場でしょ。
>「ちょっとした電子工作」に該当するようなものに、FPGAは向いてるとは言えないからだと思います。
違うね。僕の手元には、FPGA基板があるし、Quartus もあるので、
マイコンでやるより遙かに簡単にできるよ。これは、あなたの言う「環境があるから」だ。 ・・・文化というものが連綿と培われ続けた文脈の中で花開いている以上、
「火を見るより明らか」という言い回し自体が持つ意味を否定するつもりは
今のところないが、欲を言わせてもらえば延焼が続いた後ではどこが火元かは
さほど明らかとも言い難い懸念が禁じ得ず、段階としては
「出火直前に熱線画像解析級に明らか」（最大級）
「火を見るより明らか」(現状)
「触ってみたら熱かった」(出火前)
〜〜実験有無の壁〜〜
「発熱強度と熱抵抗(温度勾配)からシミュレーション上は明らか」(有能)
「たぶんそうなんじゃね？しらんけど」（おくそく）
といった段階が推定されるのであった(電電板国語クラブ) バイナラエディタ：
バイナラをラナイバに瞬時に変換することができる斎藤清六専用エディタ >>535
>誰もICで簡単に作れるとは言っていない。そりなりのハードルはある。
>ただ、全くの初心者が挑戦するにあたって、
ロジックICで作るか、マイコンで作るか、なんてもともと二者択一するべきものではないよ。
両方使えればいい話だから、今から入る人ならなおさらのこと、この時代にマイコンを避ける
理由はないです。
あと、今は学習指導要領で小学生からプログラミング教育も入ってきてるわけで、教材の選択に
よっては小学生からマイコンに触れる機会もある。学習指導要領 プログラミング あたりで検索
してみてほしい。
>>>「ちょっとした電子工作」に該当するようなものに、FPGAは向いてるとは言えないからだと思います。
>違うね。僕の手元には、FPGA基板があるし、Quartus もあるので、
>マイコンでやるより遙かに簡単にできるよ。
いやいや、簡単にできるかどうかって話はしてないよ。「向いてるとは言えないから」って話だよ。 それってつまり、おまえらが初心者にマイコン勧めているのは
おまえらにFPGA勧めているのと大差ない(ちと過酷な要求だろ)って言いたいんだけなんぢゃね？
石は買えばいいし開発環境はダウンロードすればいいし
書き込むインターフェースもJTAGみたいな汎用品用意しろってことなら
そのまんま同じ構図同程度の要求やん、って。以前のザイリンクスと同様今もJTAGで書けるのかしらんけど； 半導体不足でマイコンレス工作が流行るかと思ったけど全然そんな事は無かったなｗ
マイブームでTL494のPWMコントローラーやリモコン専用チップとかで何点か作ったけど
とにかく自由度が少なくてアナログ回路で遅延タイマー付けたりとか難しくて、まあ勉強にはなった
壊れたペルチェ冷蔵庫を1000円で買ってきたぜー
TEC1-12706は在庫あったけど、付いてたのは12704みたいだった放熱器に接着してあって取れない…
テストしたらペルチェだけ通電するとちゃんと冷えた、よかった
あとは電源かコントローラーかなあ 俺デジタルはそこそこやったけどアナログは初心者だよ、いろいろお勉強中だよ オフィスによくある、温水＆冷水ミネラルウォーターサーバーって冷蔵庫と比較したら、できることの割にはすごい電気代じゃないのかな? >>543
JTAGで書けると言っても
物理的なインターフェースがJTAGなだけで
メーカー毎にソフトもライタも別なんだから
汎用品って訳でもないよね。
最近のFPGAだとクロックの発振器も入ってるし
外にROMも要らないから面倒さは
マイコン使うのと大差ないと思う。 >>535
arduinoでピン数は足りるね。
ところで7seg2桁で14本必要とはワザとなの？ >>550
どこかで結露した水滴が回路を犯すんじゃないかな
この製品も放熱器の固定ネジがさびさびになっててその下方に電源ユニットとリレーユニットが配置されてた
コントローラーは前面扉の中、結局電源ユニットが故障してたので
ドフで110円で買ったWii用12V3.7Aアダプタを使用する事にしてしばらく使ってみるッス
ファンが回ってなかったので動作確認とDCコネクタ付け替えは昼飯の後だな ど素人からするとロジックICもマイコンもFPGAも大変そうに見えます
raspberry pi や IchigoJamみたいに
PCにつなげて、読んだり書いたり出来るものからではだめでしょうか
BASIC, Pythonが使えるみたいだし
拡張モジュールもモータードライバ基板などもあって豊富だしです マトリックス組むのかな？
7[seg]+2[桁]で9本で出来そう
割込が必要な気がするけど、初心者に容赦なく要求していくな >>558
ライブラリあるから
ロジックICだってすべてをNANDで組むわけじゃなしデコーダだのなんだのはライブラリ見たいなモノでしょ、粒度は小さいが本質は変わらないよ >>552
シッタカしましたサーセン！！
>>559
くのいちお銀の入浴シーンマダー！？ >>560
ライブラリーがあればだいぶ難易度下がるね
14本使う方が簡単だし、ロジックIC使う方がもっと簡単だと思うよ
専用ICと言っても良い位なロジックICが有るのに >>561
？両方ともロジックですよ。「自分には出来ない、苦手」とすり替えてはいけないよ。 >>555
サンバードのペルチェ冷蔵庫、電源切っても下部からダラダラと水が流れ続けてきたな
まるでプラスチックから染み出してきたみたいに。 >>560
2桁のダイナミックドライブのライブラリなんてのがあるのか。
ニッチだな。 16桁の秒カウンタ作ったらタイムアップした時にはとっくに人類は滅亡して太陽も燃え尽きてるかもな 初学者にとってはどっちも難しいにきまってるｗ
どっちから手をつけるは、本人次第
７セグ（ドット入れると８セグなんだが、不思議だ）２桁に１４pinも使わないよ
余ってるなら使ってもいいけど、９ピンでいい、ドット入れても１０ピン
前提条件がご都合主義すぎてません？ >>558
例題のカウンター程度なら、割り込み必須じゃないから（もちろんチャレンジしても一向に構わない）
初心者がチャレンジする題材としては、ちょうどいい感じじゃないかな 劣等感を質問者が持ってはいけないって話はあるね。教える方が余計なことを気遣うから。
質問する人は謙虚さえあれば、それでいいと思う。 >>572
4セグずつダイナミックドライブしたら4+4の8本でいけるな ７セグホルダーっていう枠だけの製品があって、
位置が合うように面実装LEDとかでLEDは別途実装するやつがあるから
それ使えばグランドとか+電源側とかのコモン端子を
幾つかのグループに分けた実装も自由度は確保できると思うんだけど
小売りしているのを見たことが無いんよなぁ・・・ >>572
わざわざダイナミックドライブするより
14ピンつないだほうがいいだろ。
さすがに4桁なら考えるけど。 >>578
今なら、3Dプリンタで作れるんじゃね？ >>579
だから、余ってりゃ使ってもいいけど、足りなきゃしょうがねえって >>579 は 全然話の流れを読まずに>>572だけを読んでコメントしてるんだね。 >>577
あ、あれか。７セグ部を自作せんでも
前半グループX(a＋b＋c＋d） と
後半グループY(e＋f＋g＋h＋DP） とを
アナログスイッチというかマルチプレクサで切り替えて
走査対象以外は消灯しとけばいいんじゃね？ 良いもの見つけたぞ
■主な仕様
・CPU：PIC16F57ワンチップマイコン
・アップダウンカウンタ(任意数字表示)
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-01996/
マイコン使え派もいきなりプログラミングさせるな派もニッコリ >>584
arduinoじゃ足りないって言ってたの居たろ >>585
今回は「学びたい」「自分で作れるようになりたい」じゃなく、目的の製品が売ってなくしかたなく自作だから
目的に合えば買ってくるのが正解だよね >>583
そんな外付けがOKならシフトレジスタを使えば… マイコンすすめる理由 II
ロジックIC何個も買てたら
マイコンのほうが安いｗ >>589
シフトレジスタは8mAくらいしか流せなくて
いまどきのLEDなら明るいんだけどデジットで大量買いした古いLEDだと暗くてなあ
結局MAX7219やTM1637のドライバ使うのが安くてCPU負荷も無くていいやという
4桁はトランジスタでダイナミックしてもいい気がするけど14ピンマイコン主力なのでioがきびしい なにぃ〜 電流が流せねぇ〜！？？ そういうときは、
とらんじすたーででんりゅうぞうふくや！！ >>591
ヤフオクに放流してビンテージ趣味の人に買ってもらおうｗ >>591
個人の特殊事情をもって否定してもしかたがない。
かつて買った古いLEDを今も使わねばならんのも14ピンマイコンの縛りも、自分で自分に課した戒律にすぎないのでは。
世間相場の縛りはもうちょい緩いところにあると思う。 部品自体が今品薄という問題もあるしなぁ・・・あ。カウンタならスマホアプリで組めば部品なんて一切買わなくて済む。あんどろいどのばあい開発環境ダウンロードすればスマホ上で組めるらしいぞ？しらんけど >>595
まあボヤキだきにすんな
初心者ですと言われてもそれがどこまでできるのかサッパリ検討付かんわ
たぶん、例があってその通りやれといわれればできるけど4桁の回路を2桁にするのが難しいとか
そんな感じなのかなあ 基板の回路って導通状態の時にテスター充てたらテスターから出る電圧で故障したりする可能性ってありますか？ ロートルが各々の拘りを開陳している間に、初心者はamaでTM1637が載った7セグLEDモジュールとarduinoを注文するのであった。 7セグ面倒だから
OLEDに7セグ風の表示させてるｗ >>598
回路次第。
抵抗レンジで測定しようとすると
テスター自体が外部に電圧を印加するね。
テスターが電圧出すよりも、事故としては
電流測定レンジでプローブあてたところを短絡させて壊す事故の方が多いと思う
抵抗レンジだとデジタルテスタなら１０MΩぐらいあるのが一般的だけど、
プローブ先端で隣接ピン間をショートしてしまった場合は
基板自身の印加電圧で基板を壊すことはありえるよ テスター棒でショートさせて再起不能ってのは、よくある、ご用心 おっと。壊れない説出てきた。
電圧を測るだけでも外部抵抗、外部コンデンサ＋インダクタを接続するようなものだし
動作点が変わったり、発振したりはあり得ます。
電源回路の分圧抵抗の電圧をアナログテスターで測ったらかなりやばい。 通電中の回路にテスターを当てるときは、壊れないと分かっているところだけにしてるよ。 × 抵抗レンジだとデジタルテスタなら１０MΩぐらいあるのが一般的だけど、
○ 電圧測定レンジだとデジタルテスタなら内部抵抗は１０MΩぐらいあるのが一般的だけど、 >>586
535だね
553が足りるって否定してる
それに対していや足りないって突っ込みは無いと思うよ
>>587
見つかんない 皆様には色々と御意見もございますでしょうが、
「趣味のプログラミングは楽しい」
には御賛同いただけるものと思っておりますです、ハイ。 あと、プローブで配線を短絡させちゃうこともあるあるなので、
通電中の測定で壊すのは珍しくない。 >>608
おれが足りないって主張してる事になってんの？ｗ >>613
あなたが535か知らないけど
>>535
アルデーノでup/down部分ができたとしよう。7segに表示するには、足の数が足りるのか?
7seg 2桁で、14I/O、SWで3I/Oくらい必要。結局デコーダの登場でしょ。 >>608
足りないと言ってる人を自分で見つけられたなら、それでいいのでは。
足りる足りないの話とは別に、そもそも14ピンという前提がおかしい、
より少ないピンで駆動できるだろう、という流れの話が存在するわけだし。
全パラ接続でも、Arduino MEGA を使えばもっとたくさんの桁をスタティ
ック点灯できるよ。 しかしアルドイ～ノは初心者を意識してるはずなのに、なんでC言語なんか採用しちゃったんだろうね～
C言語は、全くもって初心者向きじゃないと思う今日このごろ いちごじゃむとかいうやつがさいきょう？
28℃500mlのペットボトル入れて2時間で13℃になった。冷えたら水道水もうまい。修理完了。
電源ユニットテスタでみたら12Vが不安定だったのでLEDついないでみたら点滅しよる
こいつの修理は俺には無理なのでヒートシンクとか取って捨てよう… >>616
C/C++が難しい、って言う人いるけれど、どんな言語でも難しいと感じる人はいるよ。
BASICはわからんけれど、アセンブリ言語なら受け入れられるとかもあるわけだし。
「初心者を意識する」といっても「「初心者だけを意識すること」だけ」で言語を
選んだわけではないだろう。
・C/C++が難しい難しくない
・割と高いレベルの実装も可能
・ライブラリとして提供しやすい
・貧弱なプロセッサでもより実用に使える
たぶんほかにもいろいろな観点があったと思う。
当然だけど、それに異を唱える人もいて、それはそれで別の正しさがあると思う。
あと、選択の理由だった要因の評価は時代でかわっていく。未来永劫、ある一つの正しさが
ずっと正しいとは限らない。 Cはコンピューターの歴史の極初期に誕生してて
思いっきりアセンブラに寄せてあるのに、おれ高級言語だもんねって顔してるからわかりにくいんよ
現在でも、新しい言語が頻繁に誕生してくるのも、皆、cに満足してないからじゃねえのかな？ >>618
C++が難しいって言う人がいるけれど、C++のすべてを使いこなそうとするからじゃないですかね。
最初はサンプルをいじって動作を変えながら遊んでいくわけで、Aruduinoで遊んでいる人すべてが
それをC/C++だと意識してるわけじゃないと思います。
>>620にも書いた通りなんで、それがあなたにとって難しいかどうかは別にして、選んだ人は
たぶんあなた以上に考えて選択して、たくさんの人を巻き込んで、結果として世界に普及したんだし。
深く調べたわけじゃないですが、Scratch で Arduinoを使うというのもあるそうです。
Scratchは、小学校のプログラミング教育で使われた実績もあるということなので、
初心者むけのひとつの形だと思います。 >現在でも、新しい言語が頻繁に誕生してくるのも、皆、cに満足してないからじゃねえのかな？
市場の要求も変わるし、感性に多様性もあるわけで、どんなものでもずっとみんなが満足する
なんてことはないよ。 >>623
おれにとって難しいとか一言も言ってないんだが
初心者にとって優しくないように思うと言ってる >おれにとって難しいとか一言も言ってないんだが
これは失礼しました。
訂正します
「それがあなたから見て初心者にとって難しいかどうかは別にして、選んだ人は」
です。 >>626
おれは、Cプログラマじゃないから、分かんないちゃあわかんない
むしろ、嫌いだといったほうがいいかも >>628
Arduinoじゃなくても、今はPythonで組める環境も出てきてます。よかったですねえ。 パイソンてｃからカッコ無くしただけって聞いたけど、真相は？
まあ、カッコ地獄がなくなるだけでも、だいぶましか >>630
インデント地獄が待ってますよ。
ってか、何なら分かりやすいの？ ID:Bk4GTANWさん。
初心者にC/C++が向いてない、って言ってて、
歴史の極初期に誕生しててとディスって、
どんどん新しい言語が出てきているのはCに不満があるからだろう、って言ってて、
Pythonにそういう認識でしかなくて…
じゃあ、Arduinoが出てきた2000年代初めごろに、いったいぜんたいどの言語を採用するべきだったと
思ってられるんですか? >>633
ID:Bk4GTANWさんを弄ぶようなことはなしで。 >>631
インデント地獄？、カッコの代わりにインデントなのか？、う～む
おれが、わかりやすくってもしょうがねえのよ
初心者にとって何がいいんだろうねって話よ まあ、みんな初心者だった頃にどこでハマったか思い出して
それがない言語を探しておくれ ArduinoがC/C++を選んだのが「わりかし」良かったかどうかは、Aruinoの世界的な普及と
競合品があまり存在しないことが、ひとつの答え。
>おれが、わかりやすくってもしょうがねえのよ
「おれが、わかりにくくてもしょうがねえ」も言えますね。 競合品が無いのはGPLウイルスのせいだな
商売にならんもん >>615
足りないって話は553で終わってるでしょ
足りてるのにピン数削減する必要有るって指摘で、話の流れはおかしくないぞ >>640
複数人が同じようなタイミングで書き込んで流れが変になることなんて、いつものことやん >>639
互換品はたくさんあるけどな。
Arduino 対応のボードも増え過ぎて
訳んからんくなってるよね。
わざわざArduino選ぼうとは思わないレベル。 >>643
GPLライセンスにすると、こうなるという見本みたいな展開やったね
エンドユーザーにとってはいいことだけど、商売にしたい日tにとっては悪夢ｗ
本家も商用ライセンス云々言い出してるみたいだし いまだに7セグの需要があるのか・・・
キャラクタLCDすら減ったよな。俺はI2CのキャラクタLCDたまに使うけどｗ >>622
>Cはコンピューターの歴史の極初期に誕生してて
AとかBの方が先だと思うけど
CはUNIXを作るために作った言語と聞いた
本当かどうかは知らん >>646
極初期っていうと、一番先って意味になるのか？ｗ 2桁のアップダウンカウンター欲しいって言った物ですが、色々考えてくださってるみたいでありがたいです。
ただ、自分が全くのど素人なので言ってる事がさっぱりわからなくて、何から手をつけていいかわからない状態です。
分からないことがわからないって、初めて痛感しました… c言語だけならそんなに難しくない
それを実装するのに敷居が高い UNIXを作るためというのは都市伝説で、実際にはUNIX上で動かすツール群を作るためだって、どっかで読んだ https://i.imgur.com/Pcg0EeW.jpg
これと同じようなガラス部分？赤外線受信部だけ購入したいのですがネットで売ってますかね？
その部分が断線してなんとかハンダ付けで修復しようとしてるんですが短すぎてハンダがうまくできなくて困っています >>647
ある程度幅を持たせる意図があるなら普通は「極」なんて使わないと思うけど >>651
画像は送信って書いてるから赤外線LEDだけど
その相手の受光部がほしいの？
一旦基板から外して、リード線はんだ付けしてから
刺し直して見たら？ >>653
いやいや、きわめて初期って言うでしょ
すんごく最初の頃って意味で、一番最初なんて意味ではない >>655
>すんごく最初の頃って意味で、一番最初なんて意味ではない
だったらFORTRANとかCOBOLの方が適当かと >>651
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-04779/
足にぷらすまいなすあるから注意
でも買わなくても、抵抗をピンセットでつまんで断線部にはんだ付けして抵抗をニッパーで切ればいい
（抵抗のリード線部分だけを使って、それで断線部分を結べばいい） >>654
画像はあくまでも参考画像です
https://i.imgur.com/xl9SqfK.jpg
某自動ハンドソープの赤外線センサー部分ですが分解時に切れてしまったのでハンダ付けしてる所です
参考画像はこれとよくにてるので、、 >>657
ああ！これです！
ありがとうございます！
ちなみに正極は写真の通りですよね？
https://i.imgur.com/K6h4fkE.jpg >>648
納期無いもんなら、のんびりやればいい
納期アリだと、別の方法考えたほうがいいかもね >競合品が無いのはGPLウイルスのせい
>商売にならんもん
これはどういう商売を指している?
少なくともボードに関しては互換ボードが山ほど出てるし
オリジナルにはないものもあるよな。
>互換品はたくさんあるけどな。
>Arduino 対応のボードも増え過ぎて
>訳んからんくなってるよね。
>わざわざArduino選ぼうとは思わないレベル。
Arduinoは互換機を含めてArduino環境じゃないかな。
>GPLライセンスにすると、こうなるという見本みたいな展開やったね
>エンドユーザーにとってはいいことだけど、商売にしたい日tにとっては悪夢ｗ
商売になるから、Arduino環境で使えるボードがたくさん存在すると思うんだ。
むしろエンドユーザーにとって面倒な面はあると思うが。 >>662
オリジナル作ったやつが商売にならんくなるのよ
互換機作ったやつは設けてるかもしれんが
それこそライバル多すぎだし値段安いしで儲かってそうには見えないが >>661
納期は特にないですね。今やってる仕事の効率化を図れたらなと思っているので。
そうですね。上に書いてある事を少しずつ解読していい方法を模索してみます。 >>648
質問者無視して雑談に入ってる感じなので気にしなくていいよ
金と時間があるなら、ここで挙がったの片っ端からやってくのがおすすめ
はんだごてと安物テスター含めて1万程あれば全部試せる
私見だけど
arduino 習得すれば応用範囲は広い 車みたいなもん
ロジックIC 枯れた技術落ち葉になりそう チャリみたいなもん
キット ズバリがあれば簡単に作れるが理論は身につかない バスみたいなもん
難易度的には近所のスーパーに行く感じ
個人的にはバス→チャリ→車の順がお薦め >>664
あなたがプログラムを学ぶことに拒否感が無いのなら「Arduinoをはじめよう」という本とスイッチサイエンスが売ってる「Arduinoをはじめようキット」を買って本の通りにやってみることを勧める
全く知識がないなら図書館で借りて読んでみるところからでも
この本の内容が理解できれば、後のハードルは7セグメントを光らせる部分だけで、これはArduinoと7セグメントというキーワードでググれば回路とプログラムを公開してる人がたくさん居るから同じ7セグメントの部品を買って試してみれば良い
もし上手くいかずに困ったらArduino初心者スレで質問する 最初はキットではんだ付けとか組み立て方を練習てのはアリやね
いきなりオリジナルは設計が悪いのか作り方が悪いのかわからんかったりする >>669
プログラムに関しては拒否感は特にないですので大丈夫です。
色々調べてたら動画が出てきたんですが、この表示がすごく理想に近い形でした。
なんとかこれができるように勉強してみたいと思います。
https://youtu.be/BpwqJA9trCA 普通に販売してました。
色々教えてくれた方々本当にありがとうございました。 >>668
最初からarduinoでええわ。
何かを見ながらやればちゃんと動くし出来ることの幅も広い。
やる気さえあれば小学生でも動かせる。
ロジックICなんて最早化石で実用性ゼロ。
キットははんだ付けの練習くらいにしかならん。 >>663
>オリジナル作ったやつが商売にならんくなるのよ
なってるように見えるけどな。
ハードウェアをオープンにしたことと互換機をどんどんやってねという方針と
GPLとは直接の関係もなし。
逆に彼らがもっとクローズだったら、たぶん今のような普及はしてないと思うよ。 >>674
arduinoの中の人が、我々はもっと報酬を受け取っても良いはずだっていいだしてんのは、なぜなんだろうね >>673
はんだ付けの練習からやるのをお薦めしてるんだよ
俺は勝手な考えを言ってるだけだから、質問者に教えてあげてね ライセンス制定したり分析したりしてる人のようだから経営陣だと思われ
どっかでちらっと読んだだけなので、まあググってみて >>671は単なる宣伝動画だな
自分でやれば安くできる、手間を省きたければこういうのを買ってもいいけど >>680
初心者なんで全くわからいのですが、安くできるなら安く済ませたいです。
やはりできるのですか。 >>681
自作で安くできるっていうのは部品代しか勘定に入ってないからだよ
開発費とか人件費を入れたら全然やすくならない マイコンでもロジックICでも
基板起こして組み立てて5000円くらいかな。
FPGAだともう少しかかるけど。
頼まれ仕事ならその倍くらいもらっとく。 良い商売じゃないかな。
マイコンに特定プログラムを焼いて専用ICに仕立てて売ってる例はあるしね。 >頼まれ仕事ならその倍くらいもらっとく。
安いなあ。 >>681
安くできるってのは手元にはんだごてやら知識やら色々あればだからな
ゼロから学ぼうと思ったら知識なさからの無駄買い、壊れたのかなみたいな疑いからの無駄買いなんかで想定以上に金かかる
一万以上は覚悟した方がいい
こんな既製品使ったら1000円でやりたいこと満たせるんじゃないの？なんも身につかないけど
https://aliexpress.com/item/32976082161.html
https://aliexpress.com/item/1005003382611341.html >>681
今回だけ何とかしたいなら出来合いのやつを買うのも一つの手
いろいろ覚えて今後もできるだけ自力でっていう気持ちがあれば十分覚えられる
Arduinoはいわゆる電気/電子オタクだけじゃなくて美大生とかも作品にLEDを使うために使ったりするし
どっちがよくてどっちが悪いとかいうのはないと思う >>681
もともと476はネットでいいものが無かったから自作って話だったかと。
しかしこの話長くなりましたね。
とりあえず必須となる
半田とロジックの動きだけだとロジックicだけの回路ができて
マイコンの勉強も始めたらpicでの回路ができて
プログラム言語の勉強も行えばFPGAまでって難易度だと思ってますけどね。
工作からは外れるけど・・・プログラムだけの対応として・・・
個人的に単にカウンターだけならポケコンあればベーシックでできるじゃんって。
昔実務で2,3台かき集めて1か月くらい運用してたことあったし
今なら使ってないスマホでアプリつくればぁって・・・ Up/Downカウンタの人はもう解決しちゃったかもしれないけどちょっとネタとして…
https://aliexpress.com/item/32983514950.html
デジタルクロックキットだけれど7SegLED4桁、タクトスイッチ2個、ブザー、20Pinマイコン用ソケット、クリスタル、専用基板が付いて223円
付属の書き込み済みマイコンは8051コアのものらしいけどAT90S2313（秋月で50円で投げ売り中）とはVcc、Gnd、Reset、Xtal1/2のピンが一致するみたいだから置き換え可能か？
ソフトだけ何とかすればいろいろと応用がききそう
ちなみに回路図はhttps://ae01.alicdn.com/kf/H576c9edd9b1b46fd9401728d7a59788eP.jpg （いくつかバージョンがあるらしい） >>691
俺も同じ事思ったけど初心者にはいささか難しいんじゃないか
そしてAT90S2313はarduinoIDEの追加ボード定義がなくてTiny2313をかなり変更して自分で書いたよ、
UARTは違いすぎてダミー、他にもなんかあったけど忘れた マイコンで赤LEDを3個とか複数同時に点けたいんですが
オンオフの制御は必要なく「電源入れたら着きっぱなし」でよければ
3.3Vから並列のLEDと抵抗を通して直接GNDにつなぐだけでオッケーですか？ 「LEDと抵抗を直列に接続したもの」を3セット並列に接続する
尚、その時の消費電流は3.3V出力ピンの許容電流を超えてはいけない あ、Arduinoとかの3.3Vピン？その場合は電流量に上限があるから
直接、電源から取ったほうがいいね ありがとうございます
そうですね電池から直接取って来てもいいと
盲点でした 上限50mAだから、3つで30mAぐらいだと大丈夫ね 電流容量を気にするわりに、個体差は気にしないのか・・・ 気にするレベルじゃないかどうかは、LEDの点け方すら知らない質問者の
手元の部品を見なけりゃ判らないと思うけど・・・・ま、いっかｗ そっか、できるんだ…
質問者は赤い3W power LEDを3個握り締めて嬉しそうにスレを閉じた 701みたいな奴がいるから電子工作はニッチな趣味から抜け出せない
ニッチな趣味にありがちな知識披露、知識自慢したけりゃブログでも書いとけ まともなマルチメータは持っているがDT830にも心惹かれる。しかしオートパワーオフがないのでやっぱりやめたのが今まで。しかし汝、電子工作者なら自分で付けりゃいいじゃんと考えはじめた。しかし、オンっつてもあのモード全部から拾うのは無理ゲー。いや、スイッチOn 検出をロータリスイッチじゃなくて液晶を励起するポイントからすればいいんじゃね？ 一歩野望に近づいた。買ってくるか。回路サイズ小さくする他アイデア募集。 offをどうするのか？が問題では？
＋側のプローブの入力（出力？）を常に検出する必要ありますけど。
どのみち電池と製品基板の間に電源を切れる回路が必要で
その回路にADとタイマーとかが必要になるのでなんらかの
picかマイコンを仕込むことになるのかな？
純粋にプッシュスイッチでonして10s後に電源切れるくらいなら
何とかなりそうですけど・・・ >>706
それでいいと思う。
押して電源オン
時間が来たらピーッとブザーが鳴って
鳴ってから5秒以内にスイッチを押せばタイマー再スタート
コレだけだから回路チャチャっと作ればいい 組み込みメーターとして使い捨て用途にはオートパワーオフがないのは利点 DT830Bにはバックライトボタンがある。押す：点灯 7秒：減光 10秒：消灯
時定数を変えて、電源スイッチに割り込んで、ブザーをつければ、707のやり方ならスマートに行けそう
液晶の変化を見るなら、液晶ドライバを調べないとならぬ
樹脂で丸く封をされているICでないといいな
「デジタルマルチテスター DT－830B．3L マニュアル...」で検索すると、内部分解などが
マニュアル(発売元、英文) http://www.weihuameter.com/en/Uploadfile/20110607/20110607133418929.pdf COMにスイッチつけてプローブの抜き差しに連動
プローブ間の電圧測って検出
後者のような電子回路を組むと待機電力削減が課題になりそう 逆に電源付けっ放し運用だと電池は何日ぐらい持つんだろ？ gセンサでうまくできないかな？
うちのハンダゴテ、スリープ中にこて台から取ったとたんに、スリープ解除される
こて台には配線もスイッチも無いのに。 ステーション型のヒートガンにもリードスイッチが付いてて、
スタンドに置くと温度が下がったり、ファンの回転数が下がったりする
リードスイッチとかどうだろ？ リードスイッチは基本はどこかに磁石が必要。
ボールがころころする振動センサーあたりはどうだろう。 >>715
コテには２本の線だけです。
同軸みたいになってます。 コテ台からコテをとったときのコテ先周囲の空気の流れとか、コテ台に接触した
ことで起きるわずかな温度変動を検出してスリープ解除されるんじゃね
ウチのは水を含んだスポンジにジュッとやるとスリープ解除されるｗｗ 水銀とか使ってる傾斜スイッチじゃね
中華製T12コテによく入ってるけど >>717
完全に冷えてたらジュッてならないよな。 >>719
良いコテは、はんだ付けしていない事を
検出すると、再加熱に時間を節約しつつ
コテ先が傷みにくい程度の いい塩梅の温度にまで
発熱を抑制する 節約的な状態になってくれるのよな >>716
>コテには２本の線だけです。
どういう考え方のロジックでそれを俺にアンカー付けるかな? https://youtu.be/DLutOi0sEr8?t=54
これって１００ｖ/4でLEDひとつに２５ｖくらいかかってるのでしょうか？
5mm ledって耐圧３ｖとかだった気がしますが大丈夫なのでしょうか なんとなくわかりました
コンデンサが25vの電源になってたんですね
なので5mm ledひとつに6vくらいでギリ切れなかったということでしょうか
>>727
コンデンサに溜められた電気がledに流れて点灯→コンデンサの電気使い切って消灯
の繰り返しのLチカだと思いますたぶん 発光自体が交流リップルで点滅していて、それを動画撮影しているからでは。
街LED信号を動画撮影したら点滅するように見えることがあるのと同じで。 >>725
3VってVFでは？
それとも逆耐圧・・・にしても低いか。
耐圧3Vなんて点灯できる電圧範囲が狭すぎるので何かの間違いかと。
といって、これまで最大電圧なんて気にしたことなかった・・・
最終的に電力換算で考えるものだと思う。 直列に47kΩが入ってるから流れた電流の順電圧しかかからないよ
点滅してるように見えるのは半端整流で60Hzで点滅してるからカメラの30FPSと干渉かな >>730
通常は、LEDの順方向電圧は「(電流を流したら)電圧がかかるもの」であって「電圧をかける(ことで電流が流れる)もの」じゃないしね。 4つのLEDのうち1個はIC内蔵の自己点滅RGB-LED >>725
LEDにかかる電圧は、直列に入っている抵抗によって制限される
こーいう奴は、LEDにかかる電圧を仮定(白や青系なら3V程度)してしまい、電流を考えるのが定石になる 自動点滅のLEDは中に入ってるチップが電流制御して点滅するから
直列に繋いであるLEDもその電流制御の影響を受ける
確かそういう仕組みだったと思う。 とりあえずこの動画の回路からは離れて、
たとえば、100Vの直流電源があって、
それに、47kΩの抵抗と(単純化するために)VF=3VのLED4個が直列になったものを接続するとする。
このときに流れる電流も、各LEDにかかる電圧もわりと実用的な範囲で計算ができる。
同じ電源に、47kΩの抵抗とVF=3VのLED4個(ただしそのうちの1個はON/OFF付きで点灯OFF時は電流がごくごく小さくなる)を直列にしたものを接続するとする。
点灯OFF時に直列にした他のLEDが消えたように見えるぐらいに、電流が小さくなるとして、OFF時にそれぞれのLEDにどれだけの電圧がかかることになるのだろう。 >こーいう奴は、LEDにかかる電圧を仮定(白や青系なら3V程度)してしまい、電流を考えるのが定石になる
「奴」「してしまい」あたりにほんのりと批判が入っているように見えるけれど、
VFを固定で考えて電流を計算するのは、電源電圧とLEDのVFに差があるときは実用的と言えるよね? >>732
電圧をかけなきゃ電流なんて流れないのだけど >>739
>>732を
「LEDは、駆動回路で電圧を設定して電圧をかけるものではなくて、駆動回路で電流を流した結果、電圧がかかっている」
と言い換えたらいいですか。 >>739
＞電圧をかけなきゃ電流なんて流れないのだけど
超伝導体「ぼくはちがうな(^p^)」 >>735
自動点滅は一般に定電圧必須では。
内蔵コントローラの電源がなければ話にならない。 >>742
LEDは、電流を流した結果、両端に電圧が発生する と考えます。
電圧がかかる のではなく、電位差が発生する という違いがあります。 >>742
LEDって電圧をちょっと変えると電流は大きく変わって光量も大きく変わる
なので、電流で規定しないと光量のばらつきが大きくなってしまう、って事ですね >>742
べつに電圧でコントロールしたっていいんだよ。
クソ難しくて手間ばかりかかるから誰もやらないけど。
世間の連中はものぐさだから、諦めて電圧どーん、電流じゃー、の回路を考えておいて
燃えない程度に電流を絞る事を考える。その結果、どーんとかけたはずの電圧が
LEDにはいい塩梅の電圧（おおむねVF）がかかる結果になる。 >>747
>電流は大きく変わって光量も大きく変わる
明るさはそう変わっては見えないんだけどね。 電流が倍ぐらい変化しても、目視だと、単独で、日を変えて見てみたら、
「そんなに変わった気がしない」になるね。(そんなにってどれれぐらい?)
並べてみてみるとか、短い時間で電流を「ある量」⇔「ある量の倍」を切り替えるとかだと明白だけど。 昨今のLEDで直視できないくらい明るいし
目視ではサチってるかもね。ただでさえ感覚は対数圧縮されるし >>736
220uFｘ47kで時定数はザックリ10秒、OFF期間が長いと確かに電圧上昇してヤバいけど数100ms程度ならギリ大丈夫なんだろうな
（仕様範囲外ではあるだろうけど） ケーブルストリッパーのことで教えてください。
ケーブルストリッパーを購入して0.65mmのリード線をむこうとしたのですが、
0.65mmの穴で切ろうとしてもスカスカで、結局きれいにむけたのは0.3mmの穴だったのですが
0.65mmと書かれていたら0.65mmの穴を使うという考え方が間違っているのでしょうか？
それとも、リード線のパッケージには0.65mmと書かれているけど実際にはリード線は0.3mmだということなのでしょうか？ >220uFｘ47kで時定数はザックリ10秒、OFF期間が長いと確かに電圧上昇してヤバいけど数100ms程度ならギリ大丈夫なんだろうな
なるほど。 >>753
書いてあるのはワイヤストリッパーの穴のサイズだよ
ケーブルの被覆サイズと線芯サイズなんて千差万別だし 電線も初心者泣かせなところあるよな
直径だったり導体断面積だったり芯線の素線径と
その束数だったり・・・アメリカンワイヤーゲージのワイヤー種の値だったり。
現物と実際の数値でどの単位の値なのかは皆さん見分けられちゃうだろうけど
なれないうちは、やっぱり電線もメーカーの仕様書をみてみるとええとおもうんよ >>755
>>756
よくわかりました。
ありがとうございました。 どんな善行でも悪く評価をする人はいる。評価は評価する人の心をあらわす。 電線っていえば、ファミコンのコントローラの線には参った。
なんか薄っすいリボンみたいな芯線で、ストリッパ剥こうとすると、びょろびょろびょろ～～んって伸びて千切れる。
なんで剥いたのか、何のためにやったのかは記憶に無いのだけど。 可撓性柔軟性を高めるのと絡みにくくする特殊な線材なんだろう
なんか名称忘れたけど昔イヤホンのケーブルが木綿糸に極細銅線を
撚り込んだような線でハンダ付けが難しかった >>761
リッツ線。表皮効果というやつで高周波では顕著な違いがあるけど
オーディオ周波数レベルでは疑問。その効果は宣伝されるけど
可とう性目的の副産物かと ちなみに、仕事ではノートPCを持ち出して外出先で長時間使うので
アダプターの線をロボットケーブルに交換してる
クセが付かずしなやかで快適 >>753
どっちかがmm2でどっちかがmmだと思う ストリッパーの表示は普通ならAWGナンバーか平方ミリメートル(sq)だよなぁ ホーザンのストリッパはmm2とmmの両方を刻印しているものがあるね。 パチッとかパンとか聞けばあ、やらかしちゃったなとは思うけど、何も音がしないとつらい
プチフシューって音出しながら煙吹き出したときは止めるの忘れてつい見入ってしまったな
なんだったか忘れたけど、ケミコンではなかった 初心者がターゲットが燃えたり煙が出るほどのハイパワーの電源を使うのが謎。
せめて電流リミッタのついた定電圧電源か、お子様なら先ずは乾電池でやれよｗ >>778
ピッチ充填トランスかな？
大学院の研究室での、作り上げた実験機の初稼動でも似たような話があった
CVCC電源は研究室にはまだ無かったと思う。普及品はいつ頃出たんだっけ >>781
もっと単純な部品だったけど忘れた
へぇ、こんな壊れ方なんですかぁー
みたいな感じで眺めてた
タンタルだったかもしれない可能性 タンタルだった
タンタルだったと思う
タンタルじゃなかったかな
まちょっと覚悟はしておく 名古屋にささしまライブってところがあるんだけど
地図で見るたびにさだまさしライブって読んでしまうのです 神風信仰を生んだ元寇は、東端の事件だったが
当時の世界最大の帝国であった元は西にも向かっており
その際中央欧州に迄侵攻は及んでおり
その際みじん切りにした生肉という調理法が伝播する。
持ち込んだ側のタタール人は生のまま食したが、生肉食に忌避間の強かった
現地人はそれを焼いて食した、この文化の合流地点がハンブルグで、
その本来生肉で食していたものを焼いた料理が地名に因み、ハンバーグというのである。
タタール人の本来の喰い方は、現地におけるタタールの呼称に因み
タルタルステーキという。タルタルソースなどにもタルタルの名はありますな；しらんけど
＞タルタルじゃなかったかな ハンブルクでハンバーグを食べ
ナポリでナポリタンを食うのだ。
ミラノではミラノ風ドリアを。 縁起ネタならば、昔だったらモノ好きがarduino王（あの教育用マイコンボードの名の由来）の
聖地巡礼レポとかしてそうなのに、コロナ禍で旅行どころじゃないご時世で残念ですなぁ。。。 お経の自動詠唱のブッダマスィーンが商品として流通しているのだから
祟りを実現するための呪文自動再生機というのにも需要はあるのでは
周辺特許じゃないけど隣接概念として、子供の愛情を育む目的で
祝福の言葉の自動連続再生機というのもバカ親相手に売れるのでは！
馬鹿をみたけば親を見よ、というし；しらんけど ローマの休日気分でスペイン広場でジェラート食ったり座り込んだりするだけでも罰金だ ロックアップ/スペイン刑務所気分も堪能できて一石二鳥だな >>788
ウチから徒歩5分のサイゼリアですべてOK。 ぴこーん）ピラメキ効果音
メイドさんコスのアテンドスタッフが
秋月電子通商とか計測器ランドとか小柳出電線などを解説しながら巡る
秋葉原ツアーってないのかな？ あっても僕はいかないけど；
これから電子工作をって人にはお楽しみいただけるのでは・・・ さくらが寄って集って購入して
釣られて買わせる戦略 ・・・電子部品や巡った後で何故か不自然に立ち寄ったラウンジで
印刷物のポスターを数十万円で買わされるですか？！
この名作が今ならなんと三万円引きの17万円！ さあ かうひとー はいはいはいはいはい
はいはいはいはいはいはいはい！（嗚呼ぼくもかわなきゃ！；同調圧力）（がくがくぶるぶる
社会問題にすべき悪徳商法って、某カルトだけじゃないんよねぇ・・・ >>795
良いアイディアだと思う
初秋葉のひとや、長時間歩くのがつらい中高年向けに改変してみた
メイドさんコスのアテンドで、部品表を渡したら売っている店まで案内してくれる
メイドさんは歩きながら、各店に電話で取り置きをお願いする
予約(別料金)するときには、部品表をFAXしておくと部品の確保率が高くなる
店に長居したり、違う店に寄り道するのもできる
課題
・アテンドスタッフを装った流しのメイドからのお客様の防御
・お迎えの場所と、お別れの場所と、料金清算
・1時間あたりの料金
・人数制限 原則1：1 各種コース有り なるほど・・・であるならば。自分で買いまわる以外の選択肢も欲しい処；
・補償金納めておいて、部品表を予め提出しておいて、揃ったら連絡をもらえる。
・受け取り日時を予約して、受け取る、というのでもいいやもしれませぬな。
品不足が厳しい昨今、巡って結局足りないときに出歩くのは酷というものですしおすし；
・オプションサービスとして、実装図と機能確認検査手順書を提出しておいて、
受け取り時にはんだ付け加工を目前でメイドさんにしてもらえる(有償) というのはどうだろう
ちゃんと動かないとすげー恥ずかしいという羞恥プレーや!!!(^p^) 電子工作は自分で部品探しするのも宝探しみたいな楽しみの本質なのではないだろうか？ 主婦が冷蔵庫の余り物から珠玉の逸品を調理するように
ジャンク屋に出回ったお宝パーツをどう活かしてみせるか？みたいな
「素材縛り課題」か・・・難易度高須クリニック！！ >>800
探し回って発掘するのも楽しみの本質の一つであることには同意するが
初めて秋葉に行った高校生は、ラジオデパート(会館？)の中で迷って
そのあたりにいた別の店の店員に尋ねたら「知らない」と素っ気無くあしらわれた
足腰の弱った中高年のことは説明は要らないだろう
部品には重いものもあるから、メイドさんにガラガラを引いてもらうのもさまになる
>>799
そこまで楽をするなら通信販売の方が良い
オプションの方は、やらせてるほうもやってるほうも段々機嫌が悪くなるに決まっている
むしろ工作コーナーで自分でやって、コーヒー(別料金)と褒め言葉(別料金)をもらうほうが良い 店頭のみだったり通販してない店多いからな
誰かが毎日各店回って新入荷品目ネット掲載して、そっから購入依頼できる程度でいいよ
店と密に提携して掲載や商品確保してもいいし、許可とる程度の一般客と変わらないレベルの提携でもいい
メイドとかそういうアホ要素はいらん ほなアホ要素はオプションで；
メイド喫茶さんもコロナ禍で閉店ラッシュでしょうし失業対策オナ者ーっす(^p^;)
パパ活する度胸は無いけど若いおなごとお話はしたいんや！ という需要は
あるのではあるまいか、かつてのアイテンドウの盛況をふまえるに； 美味しくなーれ、萌え萌えキューン とかいうおまじないスキルって 黒歴史にしかならんと思うんよ。
上記組み立て代行みたいなサービスを運営する事で、秋葉原のメイドのおぜうさんがたにも
はんだ付けスキルとか、部品知識とかが学習修得する機会を提供スレば長い人生のキャリア形成において
従来のメイド喫茶従業員よりかは 幾分というか もうすこしは身になるというか 転職の潰しも効く待遇を
用意できるんじゃないかなぁ、みたいな欲もあるんよ・・・実は； ライン工と言われればそれまでだけれども
それでも電子部品自体に興味とかむける機会になれば、とねぇ・・・ その気が湧いたら設計の道に進んでもいいんやし。 >>797
俺の時は
絵を前にして2時間ぐらいお話してバイバイしたよ
絵に払う金はない 素材縛りはデジットのランダム箱でやったなあ
自己点滅LEDをオシレーターにしたフラッシャー
https://i.imgur.com/eTp8bew.jpg >>795
そう言うのを企画するなら
プリント基板で作った定規とか
小物入れに使える小さい工具箱とか
巨大な抵抗器オブジェとか
ミュージアムショップに置いてある的な
電子工作出来なくても雰囲気で楽しめる、安め商品とか用意しないと
一回りして「ふ～ん」で終わっちゃうと思われ 一回キャラクタ液晶を絶対定格を超えて一秒放置して壊してしまったので、それから手元にあった部品で5Vと3.3Vを作る冶具を作った
電源の時計回りと反時計回りと間違えただけなのですがちゃんと動くものを壊してしまったのが辛かったので冶具作りました
こういう体験ある？ やぐで教わったのですがじぐだったのですか
頭アップデートします 治具 じぐ jigの当て字
冶金 やきん 治金ではない 冶金 やきん 治金ではない
中国の Yaqin は、琴 >>805
半畳サイズの店舗で営業する無愛想なオジサン連中が、ある日とつぜん
メイド服を着て「お客様の実験が成功しますように♪ 萌え萌えきゅーん」と言う姿を想像してしまった 複数の安いDCモーター(マブチとか)を同期させて動かしたいんだけど、どういう方法がありますか？
出来るだけ安く上がる方法が良いです
A、B、Cのモーターがあるとすると、Aが100回転した時にBもCもちょうど100回転するような方法
スイッチのオンオフですべりが出ても99回転や101回転にならないようにしたいです >>818
追記、現時点では触ったことも無いArduinoでなんとか出来るかなあ？と色々調べてる最中です 既に基板に接続されたDCモーター(3v)があります。
モーター接点に基板に接続された正極と逆で別で用意した電池BOXからモーターに直で接続したところ回ったのですが少しモーターから煙が出ました。モーター自体は正極向きは関係ないと思うんですがなぜ煙が出たのでしょうか？ ド新品のモーターだと製造時に付いてる加工油か潤滑油が通電で焦げるにおいすることはあるけど、使ってるうちに臭いはしなくなるものじゃない？ んーどうだろう、あとそのモーター若干トルクが弱くなった 過電流での過回転で油が飛んで軸受けが溶けて焼き付いたかな？
過電流で使う可能性があるときは電解コンデンサを自分で付けるとかするみたい >>818
ギヤかプーリーで連動させる。
エンコーダー付けて回転数計って
フィードバックで出来るかと思いきや
一回転だけさせるのは難しい。 パソコンケースのUSB2.0ポートが壊れたので付け変えようと思うのですが
USB3.0のこういった感じのポート
ht tps://media.digikey.com/photos/Tensility%20Intl/MFG_54-00008.jpg
ht tps://media.digikey.com/Photos/Stewart%20Connector%20Photos/SS-52000-001.jpg
だけ買ってきて付け替えても、基盤ごと変えなければ2.0として機能するだけでしょうか？ >>818
普通のDCモーターを1回転もずれずに同期させるには機械的に結合するしかないでしょ
回転が安定してからの同期ならある程度は出来るけど
あとはステッピングモーターとか使うしかない >>818
それぞれのモーターの回転軸に多数の反射板着けるか角度センサーつけるとかで
回転軸の細かい位置を検出できるようにする。
で、モーターを思いっきりゆっくり回転させながら
それぞれのモーターの回転具合を検出して個々のモーターの回転をPWMか電圧制御で合わせる
あとはどの速さまで制御が追いつくか？を見極めれば回転数は何とかなりそうだけど
止めた時の慣性が同じになるとは限らないから、止めるときは物理的にロックする機構が必要になるかと。
急に止めた場合の影響もややこしそうだし、コストも高くなりそう。
大人しく1つのモーターをギアで4分配するのが吉と思う。 ただのDCモーターには回転位置を検出するものが無いから同期制御は不可能
エンコーダーつけりゃいいが、それはもうサーボモーターであって、DCモーターじゃないわけでｗ 機構的に接続できる案件なのかワカランし
物理的に遠隔地同士で同期させる可能性もあるのかな？
位相検知用の外付け機器諸資材込みの価格でコスト評価すれば
むしろモーター自体をステッピングモーターにしてしまった方が安い可能性もあったりして
高レシオの減速歯車を用いれば モーター時点では許容誤差は増やせるかもで
いそう制御用にロータリエンコーダ使わずにフォトインタラプタで回転数数える程度の制御に留められるかも？ご参考まで(^p^; >>826
ちゃんと繋げば2.0では動く。ピン数が違うから2.0のパッドとは合わないかも。わざわざ3.0のコネクタを使う意味はない。 車用のインバーターで12V4000Wなんてのが売っているけれど、
4000Wと言う事は 4000W/12V = 333.3A も電流が流れるんですよね？
そんなの本当に可能なんですか？電線が燃えそう。 >>832
力率を考慮するともっと流れるよ
３００Aくらいなら３８ｓｑくらいのケーブルでok 3スロットのBLDCをベクトル制御で使えば、始点合わせとかも不要になるから、オープンループで角度まで同期できるんじゃなかろうか >>833
りきりつ・・・？！
300Aは給電側の１２Vバッテリー側の電流だと思うけど
DCACコンバータから先の無効電流が電源としてのDCACコンバータにまでは
流れるだろうけども 給電元のDC側にも波及すんのん？ 少なくとも力率が悪い分、配線を加熱している分の電力は消費サれるわけで
その電力はどっから供給されているかというと、バッテリーからなのだな というかインバーターの効率が１００％じゃないというのを考慮しようぜｗ いや、電線発熱成分はIR内で有効電力やないんけ？
>>838
有効電力だから消費されちゃうという理屈だが 有効電力部を見れば足りるのであれば、力率の良し悪し見る必要あるんけ？ 電線の先に消費電力が同じでも、力率の悪い負荷があると力率１の負荷より電流が増えるじゃろ
電流が増えた分、電線の抵抗分での発熱が増えるじゃろ、理解できませぬかな？ その趣旨については、力率を改善すれば消費電力を多少抑える事が
可能かもしれない、という表現なら異存はないんやが、
そもそもの論旨の３００Aの電流に関して、力率を加味して
さらなる電流が流れるというニュアンスに関しては
疑義を禁じ得ない、っちゅうわけや、些末な点が気になってすまんの(^p^; 力率分の電流増加がいんばーたーの入力に出るかどうかは、即答できんので
力引き合いに出したのは失敗じゃったと思うとるでな、すまんじゃったｗ
じゃがインバーターの効率が１出ない以上、余分の電流は要るんだから、そっちを考慮しようぜ 力率０の電圧、電流を考えてみればいい
その電流が抵抗とみなせる電線を流れたとき、発熱は電流だけで決まる
よって力率が１でないと余計な発熱が生じる
電圧は発熱には寄与しないのがあな 電線を抵抗と見做せるうちは
力率０にはなりえないでせう。
発熱（I^2）R=(E^2)/Rだから
電圧が寄与しない訳がないでせう >>825.828
モーターを完全に別ユニットで駆動させたいのでギアやプーリーが使えない用途なのです
>>827.830
ステッピングモーターの場合、ネットショップで適正回転数やトルクなどについて記載が無いので購入して自分で回してみないと性能がわからないのが難点です
後は機構的に、連続で回し続けた場合の摩耗や寿命がどうなのかわからないです ステッピングモーターで減るのはベアリングくらいだよ おっと手が滑った
寿命を気にする用途でDCモーター（ブラシモーター）を選択するなんて、ありえないよ
モーターの中で寿命最短よ 100～500ｒｐｍ程度の回転数で調整し使いたいので、ステッピングモータだとギアで回転数を上げる工作が必要になりそうです
モーター寿命が来たら、安価に交換できるから出来るだけDCモーターで、と思っていました >>847
ああそうですか。なにを問題にしているのか、不思議な理解
高圧送電のメリットも御存知無さそう 同期制御必須でなるたけ安くならステッピングモータ一択のようなきがするけどｗ
500rpm程度なら余裕で回せる 逆にDCモーターで１００ｒｐｍとか５００ｒｐｍにするなら、ギヤダウン必須 >>854
ステッピングモーターは買う時点で負荷回転数がわからないんで、記載があるギア付きDCモーターで、と考えております
安いステッピングモーターだと、色々なレビューを見るとやはり高回転ではすべりが発生するようなので
自分にとってインバーター制御ユニットやArduinoの時点でハードルが高いので
DCモーターとスピードコントローラーに何か追加だけで出来る方法はないかと質問した訳です >>852
片方の負荷が変動したときの同期ハズレの許容値は？
それとも負荷が変動しない用途？
片方の負荷が変動して、100rpm～500rpmで1回転以内に再度同期させるのは、難しくないのでしょうか？ >>856
3スロットの安物BLDCモーターでもマブチのやつよりはよほどトルクも出せるし寿命も長いような気がするけど
高速低速も自由自在じゃない 1Ωの電線に、１００Aの電流を流せば P=（I^2）R＝１００００Wの仕事率で発熱する。
抵抗に流るる電流は電圧降下を伴うからE=IR=１００Vの電圧降下を伴う。同じ電線上での電位。
もちろんP=(E^2)/Rだから１００００Wになる。発熱に電圧も寄与する。
高圧送電の場合は電圧降下の電圧ではなく、
他電線との電線相互の電位を大きくすることで、
電流あたりに送電できるパワーを稼いでいる。矛盾はしていない。
電線の抵抗が無視できないのに力率ゼロという状況を想定してしまう事こそ不思議な理解ではあるまいか？しらんけど >>857
>>858
では、複数の安いステッピングモーターを同期させられる制御ユニットかスピードコントローラーを探してみようと思います
二股三股出来るようなスピードコントローラーが探せなかったんで諦めてました
あとは、水密にしたい条件もあったので発熱で連続運転に問題がありそうなステッピングモーターは最初から除外してました 発熱が心配なので、冷媒のノベックとかに浸してステッピングモーターって回せるものかしら？ 3DプリンタやCNCフライスに使ってるArduino MEGA相当のドライバ一体になってる安い制御基板使って
ステッピングモーター回すのが楽な気がする やたら要求が高いけど、それを既製品でやりたいならサーボモーターの領域だよね >>863
今んとこ出てる情報だとステッピングモーターで充分でしょ
要求仕様が出てないから、なんともなあだけど
出てれば、あ、そんなことならって解答もつくかもねｗ とりあえず2～3基で試作してみて、上手くいくようなら7基9基16基と数が増える予定なので消耗品になりそうなモーターは安いDCモーターと決めてました
まあ安価には不可能という事で解決ですね、お疲れさまでした
Arduinoを学んでからまた出直してきます そもそもモーターを同期するってのが最適解なのかわからんからな
最終的どんな事やりたいのか出さなきゃいいアイデアは出ないな 例えで言うと、「色々な形状の水中スクリューの性能評価と比較を同時に行いたい」と言った所ですかね？
電源の状態で回転数が変わると正確な比較が出来ないわけです
ちなみにこれは例えなので、実際はメカニカルにギアや段付きベルトで同期させるという手段も使えないのです 必要トルクを無視して回転数だけ合わせても性能評価になりそうにない、まぁ良いか トルク差が測定する推力に出るわけなので、まあこれも例えですが ID変わってしまいましたね、>>868＝>>870です そういうことなら同期してなくてもいいんじゃない？
個々に回転数制御だけしとけば良いようなきがする
それならDCモーターでいけるでしょ ＞隠したい事情があるんじゃないか？
lヽ ﾉ l ｌ l ｌ ヽ ヽ
)'ｰーノ( | | | ､ / l｜ ｌ ハヽ |ｰ‐''"ｌ
/ 犯 | | |／| ﾊ / / ,/ /|ﾉ /l / ｌ l ｌ| ｌ 犯 ヽ
l ･ i´ | ヽ､| |ｒ|| | //--‐'" ｀'メ､_ｌﾉ| / ・ /
| 罪 l トー-トヽ| |ノ ''"´｀ ｒｰ-/// | 罪 ｜
| ･ |／ | l ||､ ''""" j ""''/ | |ヽｌ ・ ｜
| 臭 | | l | ヽ, ― ／ | | ｌ 臭 |
| !! | / | | | ` ｰ-‐ ' ´|| ,ﾉ| | | !! ｜
ノｰ‐---､,| / │ｌ､l |ﾚ' ,ﾉﾉ ﾉハ､_ノヽ
/ ／ ノ⌒ヾ､ ヽ ノハ, |
,/ ,イーｆ'´ /´ ＼ | ,／´ ｜ヽl |
／-ト、| ┼―- ､_ヽﾒr' , -=ｌ''"ハ | ｌ
,／ | ヽ ＼ _,ノｰｆ' ´ ﾉノ ヽ ｜ |
､_ _ ‐''ｌ `ー‐―''" ⌒'ｰ--‐'´｀ヽ､_ _,ノ ノ
￣￣ | ／ >>872
それはやっぱエンコーダ付けてって感じですか？
回転数の微分値では無くて積分値で制御できますかね？
現時点でマイコンの知識が全く無いので自信が無いんです LED電灯の調光器に複数のモーターを並列に繋げば勝手に同期してくれる感じですか？ 楽天でPWM制御の「マルツエレック DCモーターコントローラ」というのがありました
とりあえずポチって見て同期するか確認してみたいと思います >>831
ありがとうございます
素直に2.0を買おうと思います
しかし、マザーボードの3.0が持ち腐れになるので、
もしコネクタとケーブル一体型の3.0が安く売っていたら、
そっちを買って引っ張って来て、ポートだけ基盤にのせようと思います >>845
>何でわざわざスペース入れてんの？
よくわからないURLは勢いで押してしまう人もいるので
質問に答えてくださる人だけ見てもらえればいいかなと DCモーターを透過型フォトインタラプタで回転数検知してみたけど
100~500RPMは遅すぎで制御が難しいよ~
https://i.imgur.com/wQgkOID.jpg
それでDCモーターの軸をステッピングモーターで回せば解決＼(^o^)／
https://i.imgur.com/ByDRRH6.jpg
もしかして回転毎分と回転毎秒を間違えてないだろうか？ >>882
釣りかボケでしょうけど、トルクも欲しいので4：1から400：1まで8通り選べるタミヤの遊星ギヤーボックスセットってのがあるんですよ
20：1、80：1、100：1のどれか適当な所でちょうど良いのを探そうと
https://imgur.com/a/NtqPEZ0
それでギアボックス＋モーターのユニットごとの個体差を正確に消したいので回転数制御を、と
実際は更に安くて6～12Vで回せるアリやアマで組付けされてる中国製の金属製ギアボックスセットを買うかもしれません とりあえず同期から離れろ
個別の回転数一定制御でいけ
検索キーワードはガバナー
まあ、ACなら電源周波数に同期するモータってのが無いわけじゃないが 電子工作得意そうじゃないんで
インバーター＋同期モーターってのは、一つの解かもしれない >>884
>検索キーワードはガバナー
それは>>876氏のPLLとは別の方式なので？
昨日は「水中モーター」と書いたけど、正確にはアクチュエータの性能比較を行うために仕事量の効率を測定したいわけで
最終的には同期が必須になるので 回転数の微分値制御だけだと、モーターのすべりかアクチュエーター側の損失かがわからなくなるので同期が必要と言う結論に なんだよ、自分で結論出せるなら、じぶんで考えたらいいじゃないか 自作ならchan氏のアレだろ、とは思うが
結局、クローズドは速度検出エンコーダーがメンドイから…
不慣れならオープンループのステッピングモータが楽だぞ スクリューっていうから、俺はスクリュープロペラのほうかと思っちまったが
アクテェータってことは、ネジ軸の話かｗ まあポンプですね、イメージ的にはこういう物の測定を精密に行うと思ってください
https://imgur.com/a/0xqYpvl ほんとに同期要るの？
500回転がも501回転になったらアウトなの？ 現時点では工作制度の問題でクリアランスを大きめにとってるので
途中が499回転や501回転になる程度はOKですが、最終的に1万回転10万回転ピッタリにしたいです
クリアランスを可能な限り小さくするための測定に使うので 測定期間の総回転数が重要ということやね
大体の目標回転数で回しておいて、総回転数をカウントして止めるでよくない？ で、クリアランスが小さくなるほど回転数の誤差が許容できなくなるので同期させられれば一番楽に精密な測定が行えると ちゅうことは、前回と今回で誤差があってもまずいんだよね
そりゃもう同期とか言う話じゃなくて、基準基準周波数をもとに
回転制御するって話になるから、自力でやるならステッピングモーターが簡単
あり物でやるなら、ACドウキモーター＋インバーターが楽 ちょっと表現が変だったから書き直し
ちゅうことは、前回と今回で誤差があってもまずいんだよね
そりゃもうモーター同士の同期とか言う話じゃなくて、基準周波数に同期させる
って話になるから、自力でやるならステッピングモーターが簡単
あり物でやるなら、ACドウキモーター＋インバーターが楽 調べてみたらDCでもギアボックスとエンコーダ付き同期モーターがありますね
組み方も使い方もわからないけど
https://ja.蟻express.com/item/1005003818617470.html?spm=a2g0o.detail.1000014.12.65f5c6f7xRJfQY&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.267768.0&scm_id=1007.40000.267768.0&scm-url=1007.40000.267768.0&pvid=c593bf2f-9095-4149-b919-732f9dccda9f&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.267768.0,pvid:c593bf2f-9095-4149-b919-732f9dccda9f,tpp_buckets:668%232846%238115%23863&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000027265165811%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21JPY%21541.0%21541.0%21%21%21%21%21%40210323a016608644721064859e9236%2112000027265165811%21rec ステッピングモーターもだけど、冷却孔が開いてないモーターは熱対策のためにはサイズの大きいものを使うしか無い？ だけど冷却孔無いのはそれで充分っていう設計のはずだけどな
取付面を通して放熱ってのはあるか 高圧水素で冷却しようぜ!!(^p^) もろくなる金属もあるらしいけど発電所の冷却で使われているそうだず＞高圧水素ガスによる冷却 熱が問題になりそうな出力のモーターだと
空冷ファンとか付けて冷やすと思うが
ステッピングモーターだと
水冷とかもあるし
コレは3Dプリンタ向けとして売られてるけど
ステッピングモーターにくっつける放熱器
MK7 MK8 Extruder Heat Sink 40x40x11 mm for 3D Printer Part
https://aliexpress.com/item/32619780207.html aliexpressのurlでも直貼り出来るんですな、自分の回線だと一発で規制されそうなのに
この板は規制が緩いのかな？
モーターごと樹脂製ケースに収めて水中で測定するので、モーターが大きいとケースも大きくなるし、
ケースが大きいと水流に影響出るので出来るだけ細いモーターの方が望ましいという条件もあるので
余裕持って大きめのケースにした場合、モーターをバラシて延長軸に替えるのも面倒で
そのあたりのさじ加減はモーター買って試作するまでわかりません 後は液冷にしてモーターを浸した場合、ベアリングや軸受けとの相性もありそう
オイルレス軸受けなら大丈夫とか、冷媒に溶けないオイルとか他の専門知識も必要になってきますね >>906
激しく勘違いしてる、液冷てのはモータを液に浸けるわけじゃないよ
側だけ冷やすんだよ、液冷エンジンと同じ ブラシモーターを水中に沈めて使ったら、数時間でブラシなくなるよ
まるごと沈めたいならブラシレスじゃないと無理 >>907
それじゃコスパ無視しすぎで本末転倒です
モーターケース内にワンオフ配管回すとかまだ別配線でペルチェ素子でも使った方が安く上がりそう >>908
ステッピングモーターならば冷却が必要になりそうな、という話でして
もしかしてステッピングモーターにもブラシ付いてるって話ですか？ 悪いこと言わんからモーターは空r中に置いておけ
ステッピングモーターもブラシレスだよ、だが内部で外部から来た配線と繋いでるところは、むき出しだから
水中で通電しようものなら、数分で断線だろうね >>ステッピングモーターならば冷却が必要になりそうな
そういうのが妄想、根拠なしに言ってるでしょ 根拠なし以前にステッピングモーターは外装に覆われてるわけでコイルの発熱はステータを熱伝導し表面を自然冷却するしかないわけで
ブラシ付きのようにファン内蔵してたり、ブラシレスの回転子側のように強制空冷できる構造じゃないでしょ 0.1馬力と100馬力では発熱も相当違うから決めてくれないと そういえば、10万馬力(のち100万馬力)をどうやって放熱していたのだろうと、ふと思った
終わりの来ないロボット御伽噺みたいに、肩に的にされそうな稼動放熱大翼、脚部に稼動放熱超巨大カカトを付けて戦っていたのだろうか 自然冷却でまにあうように作られてるから、へんな妄想しない
無理やり冷却すんのは、１００Wのモーターにキロワットぶち込むとかのむちゃするときだけ
それも、わかってるやつがあえてノリでやるレベルで、ふつうにやることじゃない >>898
>>917
10万馬力の仕事をしてれば熱なんか出ない 効率１００％は無いから１０万馬力の仕事してたら
そうとう熱出るぞ EV用に宅内に２００Vの配線をしてる動画をぼーっと見ていた。
電気工事店の人がやってたが、１００Vならコンセントだから
スマホに充電する感覚で、つなげばいいんだよね？。
１００Vでもアースが無いと充電できないという話で、
鉄骨の家なら鉄骨の塗装剥がしてねじ止めしてアースにするのもあるらしい。
アース工事も免許いるのかな。 >>921
200Vにもコンセントはある（エアコンではごく普通）
鉄骨造でも、基礎はコンクリートを経由しているので、アースにならない エアコン用の２００Vコンセントを電気自動車用に流用できないのか？ >>923
EV充電用コンセント（JWDS-0033準拠）なんてのがあるけど、
プラグ係止ロック機構とプラグ差込中の防雨構造くらいで、
20A仕様のものどうしなら電気規格的には違いはないようだ
お役所利権のひとつだろうね
あとは個別に漏電しゃ断器を必要とするくらいか なるほど。だれかチャデモの線ぶった切って実験してくれないかな まあママチャリも電動アシストじゃないのを探す方が難しくなってるし
近場にしかいかない軽自動車が完全EVになるのも時間も問題かもな >>926
市内をちょこっと回ったつもりでも走行距離数十キロとか百キロとか、すぐいっちゃうから
完全EVは、なかなかむつかしい >>924
充電用コンセントじゃなくて
充電器用コンセントだよね
誰がそんな名前付けたのかな
止める奴いなかったのかよ >>915
そもそもがステッピングモーターの適性が用途に合ってないし、蟻で買えるような500～2000円のものにそんなものはない
買って使ってみてって人ばかりでしょ
だからレヴューや掲示板をを参考にここに来てるわけで… >>922
コンクリートは完全乾燥でなければ（水分を含んでいれば）導電性がある。
コンクリート 導電性 で検索すべし とういうかコンクリに含まれるアルカリ成分で鉄筋を酸化から守ってるわけだし
長年の微弱酸性の雨で中和されて行くので50～60年で寿命が来るものなので、「新築の間は」という事でしょうね >>930
とても100Ωが達成できるとは思えないけどなぁ >>933
土とコンクリート基礎の間はそうかも知れないけど、
鉄骨とコンクリート基礎の間だとどうかな？ ビルなら鉄骨のベースの地面に避雷針のアンカーは入ってるよ 課金戦車、高DMP強戦車ばっか乗って芋虫で勝率にしがみ付いて「僕勝率高いです」
そんなの当り前だろうｗ
俺は前に出てこない芋虫チーム相手の時は次の試合に行った方がマシだから車種に関係なく前に出ちゃうね
貴重なリザーブ使ってたら特にね バキバキの初心者で何もわからず、質問させてください…。
電池ボックスから赤と黒のケーブルが1本ずつ出てるんですが、これを4つのモーターに繋げたい場合はどうやって分配させるのが一般的なんでしょうか？
最終的にやりたいことは以下のような感じです。
電池ボックス
┣スイッチ1━モーター1
┣スイッチ2━モーター2
┣スイッチ3━モーター3
┗スイッチ4━モーター4 ┏[赤]電池.ボックス[黒]┓
┣スイッチ1━モーター1┫
┣スイッチ2━モーター2┫
┣スイッチ3━モーター3┫
┗スイッチ4━モーター4┛
これでいいとおもう なるほど！ありがとうございます。
赤と黒のコードをそれぞれ4本ずつに増やす必要があると思いますが、どうすれば増やせるのでしょうか…？赤のコードの先端に他の赤コード4本をはんだ付けとかする感じでしょうか？それともそういった便利なパーツ等あるのでしょうか。すみませんすごく基本的なことだと思うのですがわかっておらず… 電池[赤]から4本出さなくても
電池[赤]からスイッチ1→スイッチ2→スイッチ3→スイッチ4
電池[黒]からモーター1→モーター2→モーター3→モーター4
でもいいよ >>939
便利パーツならば、こういうのがあるけど、どこかで買えると思うよ
https://www.amon.jp/products2/detail.php?product_code=2839
まあ普通は4本線を束ねて元のコードにはんだ付け、ビニールテープなり熱収縮チューブで絶縁
裏技的なのは、そのコードに線を1本つなげて、各スイッチ、モーターまで持っていく、そのスイッチの部分の被覆を剥がしてはんだ付け
線を切らないでやるんだよ、わかりますか？ >>940
スイッチとモーターを全部直列にしそう。 じゃ、難しいことを考えずに938さんの図のとおりに繋げばいい モーターの消費電流によっては分岐するより4セット用意したほうが良いかもしれん。 みなさんありがとうございます！だいぶ理解できたと思います。
教えていただいた方法をもとに試してみます！ 申し訳ありませんまた質問です。
ミューズノータッチソープのモーター交換について
モーター交換するためELPA モーター FA-130 1.5v型 購入しました。形も既にある物と同じ、これで終わりと思いましたが、
の電源が乾電池1.5vの2本 3vで、購入したモーター1.5vです。
製品が3vなのでモーターも3vにすべきなのでしょうか？
しかし基板に抵抗やらついてるので1.5vなのか..
元々のモーターが何圧が調べる方法ってありますか？
モーターにリード線延長して製品を電源ONにしモーターが作動時にテスターで電圧計測できるのでしょうか？ >>946
機器に組み込まれてるモーターは定格わからないのが多い
交換するということは、基のモーターは壊れてるんだろうから
回し比べも無理だよね、とりあえず載せ替えてみて
もとと同じ動きなら良しとするしかない
過負荷なら電流過多で、モーター焼けるか電池寿命が短くなる程度、この場合電池1っ本にするといいかも
最初はマンガン電池で試せばモーター焼けるほど電流ながれないから、いきなりアルカリ電池は使わないほうがいい とりあえず乾電池一個着けて電線電池一個分引っ張って
1.5vで駆動してみて動くかどうか。
前と同じように動くならそれで運用すればいいし
前より回転が遅いと思えば電池追加すればいいし・・・
ではだめ？ モーターのオンオフを制御を制御してる部分が1.5Vで動作するかわからんけどな。 3VならFA-130の動作電圧範囲内だから問題ないのでは。 今回の魔改造の夜は、無謀なお題だったな
落下は難しい >>947
レスありがとうございます。元のやつは劣化でトルク弱くなったので今回交換してみました。
そして購入した1.5vモーターで動作確認した所動作はしました。
そうえば予備でほとんど使ってない同製品があったので乾電池は同じ物を使用して比べた所、新しく購入した1.5vの方がやや強い感じがしました。製品からモーターだけ横にだしギア負荷なしのモーターだけ動作を見比べた所やはり新しく購入した1.5vモーター方がやや高回転な気がしました。モーターのメーカーの違いなのかわかりませんが、それとも本来の製品モーターは3Vで、1.5vモーターだと電圧余裕がなく過負荷でやや高速になっているかもしれませんね.. えええーっELPAって・・？
FA-130モーターってマブチ製だったんじゃないの
そういや秋月で売ってるマブチそっくりのDCモーターも
マーキュリーモーターってなってんな。
パクリ品なのか正式な製造移管なのか すみません、QFPのSoCを手持ちのダイソーの30W半田ごてで基板から取り外すテクを教えてぐださい QFPって何ピンやねんｗ
ピン数少ないやつやったら１ピンづつハンダとかして針で足を持ち上げる
冷えたら降ろすではずせる 規模にもよるけど
QFPの足のサイズに針金を巻いてそこに半田を溶かして
足全体を一つの実装部品みたくする。
後は気合で足全体を溶かすくらいかな。
熱が立りないだろうからできるだけ部屋の温度を上げて
ドライヤーとかで熱を足すとか
裏面に実装品が無ければ
ホットプレートも動員して・・・と。 後、壊していいなら
半田を盛りまくって足を一体化させる。
この時、一体化させるのは半田面だけにして
パッケージ（黒いとこ）から出ている足には半田を付けないようにする。
カッターでパッケージから出ている足の根本を切断する。
パッケージが取れたらあとは残った半田を清掃するなんてのも。 QFPのSoCって何?って気がするけれど、低融点金属入りはんだを載せるのがわりと簡単なのではないかと思う。 SoCってのは、全部入りみたいな意味だから、このさい関係ない QFPという認識は合ってるのかな? みたいな心配はしてるよ。 子供の頃は吸うだけのためにわざわざこれ買うの勿体ないっていう感覚だった 極く細いステンレス線をQFPの足の裏側から表側にくぐらせて出し、
足のハンダををコテで温めて溶かしながら、
ステンレス線を足の裏側から表側に押し出して足を浮かせる。
この作業を連続して行って一周する。
文章で説明するのは難しいな・いずれにしても練習が必用。
私が作った治具 （とはいっても、ただのドリルのチャックだけど）ｗ
https://i.imgur.com/dmr6ohr.jpg >>967
最後の1列はステンレス線を使わずに盛った半田を溶かして外すのが好きでした。
わりとパッドにストレスがかかるので。 半田溶かしながら一本ずつ楊枝とかで外してけば取れるよ。
ニッパーでカットしてもいいけどパターンに負荷がかかりがち。 取り外して足がよれよれになったQFPなんてどうせ再利用できないだろうし。
そもそも基板の方を生かしたいのか、ジャンク基板からはずしたQFPの方が欲しいのか
前者ならきっぱりあきらめて足切ってパッドから足除去するんでないかい
ちなみにピンセットでヒゲ抜くのはクセになる これは銅線使ってるけど、吸い取り線や同軸ケーブルの皮剥いて捩ったのでも出来る >>972
どうせ安いんだ、予備も入れて何本か同時に使おうぜ え～と、両手両足で４本、口にくわえて５本
できるか～～ モーター系は一時的にうまく動いても
その後発火とかがコワイからやりたくない 漢ならもう一本アクチュエータがあるだろうが！
上下動だけだが。左右パンは修行がいる ゴメン、大事な事を忘れていた、半田ゴテはコテライザーなどの熱風式を使う。
外す前にフラックスを塗った方がよいかもしれないが、高価な低融点ハンダなどは必用無い。
部分的に外していくのでノンビリ作業できる。
>>968
ハンダが溶けたパッドとICの足の間にステンレス線を滑り込ませる感覚だから
パターンやICにダメージを与えるような大きなストレスはかからないと思う。
写真は外した直後の、パッドの掃除などを全くしていない状態です。 >半田ゴテはコテライザーなどの熱風式を使う。
元の話は。
>すみません、QFPのSoCを手持ちのダイソーの30W半田ごてで基板から取り外すテクを教えてぐださい
それと、低温はんだは材料を買うと出費は小さくて済む。
低温はんだ 自作
で検索。 >>990
すまんね、その制限を忘れてた。
>>955
調べたらガス式の最安値\900だった、良い機会だからこの際導入を検討してみたら？ >>993
それな
なぜかここの方達は低融点ハンダは避けて通りたいご様子 ダイソーのはんだごてで頑張ってる人が、低融点ハンダなんかもってねえだろうという予測だろ 100g Bismuth ingot アリのセールで311円でこうた、一生分ある気がする >>996
・部品も基板も痛めずに、
・弱小コテでも楽々取れる
・材料費が高いけど、半田に不純物を混ぜるだけなので、チョコッとで良い
みんな知らないのか、下手なのか。 >>999
道具と経験値が無い人は低融点ハンダ一択だと思う。
自分はリワーク用エアガンだけど このスレッドは１０００を超えました。
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