初心者質問スレ 149
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
/ﾞﾐヽ､,,___,,／ﾞヽ
i ノ 川 ｀ヽ'
/ ｀ ・ ． ・ i、 初心者発 質問スレッドです。
彡, ミ(_,人_)彡ミ
∩, / ヽ、, ノ スレのルールをよく読んで
丶ニ| '"''''''''"´ ﾉ みんな仲良く教え合いましょう
∪⌒∪"￣￣∪
初心者質問スレのルール
・回答者のルール 初心者を笑うな。回答者にも同じ時期があったはず。彼らの気持になれ。
真意をうまく聞き出すのも先輩の能力だ。
・質問者のルール 他人にわかりやすい説明を心がけて。ここには「超人エスパー」は居ません。
回答をもらったら「ありがとう」と謝礼せよ。
× 華麗に放置される質問
・自分で努力していない ・「実は...」(後出し説明) ・「回路図をお願いします」(丸投げ)
・「宿題の解答が欲しい」(自分でやれ) ・マルチポスト(複数スレに同質問)
・専門用語や変な省略語の使用 (馬鹿丸出し) ・違法なニオイぷんぷんの質問 (犯罪はダメ)
こんな質問には、回答しません。全力放置されます。
◎ 必ず解答が得られる質問
1) 何がしたいのか、はっきり書いてある質問
2) まず自分でググって調べてあって、 グーグル先生→ ttp://www.google.co.jp/
3) 回路図や写真がUPされていて、
アップローダ→ http://imgur.com/ http://www.wazamono.jp/img/pc/
4) そして、精一杯の説明がされていて、
5) あなた自身の予想が書いてある、
そんな質問なら必ずレスがあります。
質問者は、質問逃げするな。ちゃんと礼を言って終わりにしろ。
回答者は、仲良くやれ。煽るな、ケンカするな。偉そうにするな。
過去スレ
その148 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1626833004/
それでは、質問どぞ〜 中華の激安品も含めて
ttps://www.adafruit.com/product/1947
この類のLCDモジュールのタッチスクリーンを無傷で外して再利用って出来るかな？
2.8インチくらいの静電容量式タッチスクリーンパネルが欲しいんだが単品は
ほとんど見かけず入手が難しそう・・ >>4
そこには多くのことが書かれていないけど、Aliの中で同じようなみかけのものを
探したら、どうも抵抗膜っぽいよ。 欲しいのは静電容量式タッチスクリーンとそのコントローラで液晶は不用なんだ
というか一体になっている場合、液晶にくっついているタッチスクリーンを壊さずに
剥がせるのか不安。誰か試してみた人います？
カスタムサイズのタッチスクリーンを入手出来るならそれに超したことないけど
なさそうだしあっても高そう。2.8インチだと長辺側がちょっと不足だし L型ピンヘッダーでも普通のではなくHC-SR04モジュールなどに取り付けられているようなピンヘッダを探してるのですが調べ方が悪いのかヒットしませんでした
なんてキーワードで探せばいいのでしょうか？ >>8
普通のとそのモジュールのとどういう差があるのかいまいちわからないのだが、
ここにあるのでは違うの？
https://akizukidenshi.com/catalog/c/cheader2/
ちがうのであれば、ストレートで同じようなピッチ長さがあれば曲げても使えるよ 樹脂のサポーターが短い方についてるのが欲しいのでしょね。 >>12
ありがとうございますまさしく探し求めていたものです
>>9
いくつかはんだ付けするときに基板から飛び出ている部分の長さを揃えやすいと思ったからで特に深い理由はないです ズブの素人の長文ですみませんが質問させて下さい。
共立エレショップでOSRAM社のPARATHOM PRO MR16 LEDランプ（12V7W)というのが安売りされてたので買ったのですが、
結構気温が下がった今でさえめちゃ熱くて…放熱部で70-80℃位ありそうな感じです
GU5.3口金のとても小さなランプなので仕方ないとは思うのですが、常時灯として利用するには少々不安で
調光に対応しているかどうかを調べても出てこなくて、家に転がっていたLEDテープを調光できる安物の
https://i2.wp.com/ae02.alicdn.com/kf/HTB1LBPzXvfsK1RjSszbq6AqBXXau/5444c32814151813.jpg
↑みたいなのに繋いでみたのですが、壊れているのか普通に光ったままでボタンを押しても何ら反応がありません。
たぶんPWM？というのがLEDライトを調光する仕組みだと理解しているのですが、
これはランプ側が対応していないから何も反応しないということでしょうか？それとも装置がダメなのですかね？
あと素人ながらに「半分の明るさにできれば消費電力も半分位になるのかな？」と考えていますが、そんなに下がらないものでしょうか？ >>14
現物を持っていないので一部想像ですが
熱さに関しては、50W電球相当の明るさということですので、50W電球より低ければ良しとしていると思います
そもそもハロゲンランプと交換目的のようです
調光に関しては、このランプのカタログスペックを見ますと12V、AC50Hz-60Hzとなっています
なので、何らかの回路が入っていると思われます、そうすると調光はだめと思います
フィラメントの電球は常時点灯しっぱなしでも使っていますよね、なので問題ないかと思われます
一般的に明るさと電流は比例しませんが暗くすれば少なくなりますが、点灯回路があると暗くなりません
電圧を低くしていくとパッと消えます
LED4個の製品ですから約4Vx4で16Vくらいで点灯するのが普通なので、昇圧回路が入っているんでしょうね >>15
昇圧回路を入れるより2直列2並列の方が安く上がったりしない？ >>15
詳しい説明をありがとうございます。
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-06300/
これならイケるのかな？と思ってポチってしまいました・・・笑
ハロゲンランプという物の代替品なので元々高温気味なのですね
OSRAMは有名メーカーだと思っているのでメーカーを信じて高温ですがそのまま使うことにします
勉強なりました。ありがとうございました。 今日は、スマホのマイク端子に０〜四百ヘルツ位の短形波を入力したいと思っています。
で、直流を入力すると壊れるかも
みたいな記事がネットに有るんだけど、可能性有りますか？。
だって、プラグを抜き差しするときショートしてません？
ってことは中途半端に入れてるとね。 >>18
LEDチップの最大温度は150度なので、放熱器の温度はそれよりも30度下までだとすると120度だ
室内用として60度までだとすると、温度上昇値としては60度まで許容となるね
室温25℃なら放熱器温度は85度までOK、おおざっぱに言ってそのランプは大丈夫
もっとも放熱器の温度はわかっても放熱効率がわからないので内部の温度はわからない
>>19
試してみれば？ ないしは、コンデンサーを直列に入れてみれば >>20
はえーそうなんですか
PCとかのせいでなんとなく半導体って100℃超えたら大惨事みたいなイメージを持ってて
LED素子も100℃位とかになったらスグ死んじゃうのかと勘違いしてました
まぁ一つ150円くらいの格安品なので壊れたら変える程度の気持ちでつけっぱなしにしておきます笑 すいません調子に乗ってもう一つだけ質問させてください。
PWM調光というのはスイッチのオンオフを高速に付けたり消したりを繰り返し、
暗く見せるという認識であってますでしょうか？（実際には目に見えない速度で点滅している？）
目では点滅を検知できないとはいえ、目が疲れたりポケモンフラッシュみたく脳がおかしくはならんのですか？
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-06300/
あと↑の物にはPWMとは書かれておらず駆動電流を変えれるみたいな事が書いているのですが
これはPWMでは無く、流す電流を少なくする事で暗くするということでしょうか？ >>24
なんとなく理解できたような・・・気がします
「PWM制御は流れる電流は一定だから色味とか変わらんよ」
「リニア制御は電流を可変させるから色味とか変わっちゃうし制御用トランジスタが発熱するよ」ってことですね
ということは自分が貼ったリンクの商品はリニア制御だからヒートシンクが付いていると
素人考えですがなんか比べるとPWMの方が秀でてる気がします。
ありがとうございました。勉強なりました
>>25
なんかそれ聞いたことあります。稀にチラツキを感じ取って蛍光灯疲れる特殊な人間がいるとも PWMでも一発のパルスで流れる電流が定格より低い/高いで
色味変わるけどね
あとはデューティ比にもよるけど例えば50％なら連続点灯の
半分の消費電力で済むとか、連続なら20mAが上限でもPWMで
光らせるとそれ以上の電流を流せる、とかが利点かな >>26
LEDに電流制限抵抗や定電流ダイオードを直列にしてPWMをかけるのと、
トランジスタのコレクタエミッタ間で熱に変えるタイプの電流可変回路で、
それ自体では電力効率は変わらないよ。
降圧スイッチングレギュレータ(PWM)のフィードバックを電流検知で
行うなどずれば、効率は良くなるけれど。 >>28
電力効率変わらない？ 詳しく説明してくれないとわからない、説明よろ 色味って電流の変化っていうより電圧の変化で変わると思ってたけど
電圧が一定なら電流が変化しても波長は一定じゃないの >>29
ちょっと話を簡単にする。
・LEDのVFがIFによらず、2V一定とする。(本当は少し変わる)
・明るさはDuty、電流に比例する。
・電源電圧は同じ5V
・PWM駆動回路のON抵抗はゼロとする。
・PWM駆動、定電流駆動の制御部でのロスは同等とする。
LEDと300Ω抵抗が直列に繋がっている 回路A と
LEDと可変電流駆動トランジスタが直列に繋がっている 回路B を比較する。
回路Aで、デューティ100%において、(5-2)/300で、10mA流れるので抵抗でのロスは30mW。
回路Bでは、電流駆動回路にはいつも3Vかかるので、10mA流れているなら電流駆動回路でのロスは30mW。
明るさを1/10にしてみる。
回路Aでは、Dutyを1/10にするので、単純に抵抗でのロスも1/10になる。なので、抵抗でのロスは3mW。
回路Bでは電流を1/10の1mAにすることになる。電流駆動回路にはいつも5V-VFの3Vなので、電流駆動回路でのロスは3mW。
回路Aがアナログ電流駆動回路と比較して電力効率が特別良くならないことに違和感があるかもしれないけど
変わらないのは、結局のところ電流制限を抵抗でかけているから。
違和感があるのは、PWMだとスイッチングのトランジスタでの損失がとても小さいから、かもしれない。
PWMならトランジスタには放熱板はいらないしね。回路Bだと、場合によってはトランジスタは発熱が大きく
なるし、放熱板が必要な場合も出てくる。 >電圧が一定なら電流が変化しても
これはどうやって実現するんだろう。
ともかく、校正されたスペクトルを持つ基準用のLEDは、メーカー指定の定電流と
温度制御をかけて使うよ。
電流、温度での見た目の色みがどれぐらい変わるかは、見る人に違うとは思うけど。 色みの変化って白色LEDの話じゃないの？
白色LEDは中身は青色のLEDで、黄色の蛍光体と合わせて白色に見せている
電流によって青色LEDの発光量はその通り変化するけど、
蛍光体によって黄色に変わってしまうのと青色そのままのものの比率が変わるから色が変わる
と思ってた
電流による発光波長の変化なんて微々たるものじゃないの？？ bluetoothヘッドホンのバッテリーが1時間で切れるようになったので
通販ではんだごてとバッテリーを買おうと思ってます
502030とゆうバッテリーがなくて容量300の602030か容量320の402525がありました
どちらが取付けられますか？
https://i.imgur.com/js90yiE.jpg >>35
気軽にバッテリー交換しようとしているけど
ソレへたすると爆発するやつだからな 事故死するのは個人の自由だけど、三隣亡とか巻き添えは勘弁な ちゃんとアマゾンで売ってるバッテリーなのに
爆発とか耳でしたら爆死ですよね？
youtubeでネイルアートより楽勝と言ってたのでやってみようと思って。
ヘッドホンの蓋をこじ開けるとキャラメルみたいなバッテリーが出てきて
ググるとアマゾンが出てきました。
はんだごて使ったことないならやめた方が無難ですか？ 技能の問題じゃなく、知識の問題だよ
・バッテリーのプラスとマイナスを一瞬でもショートしたらダメ
・充電容量を超える急速充電したらダメ
・2.5Vまで使い切ったらダメ ＞ちゃんとアマゾンで売ってる…
アマゾンで売っているものがすべて一般消費者/素人消費者向けではありません
高度な知識や技能を要するもの、非常に危険なもの、偽物、違法なもの…等の可能性もあります >>35
502030、尼で普通に売っているけど？
でも480円から3,480円まで大バラツキ、どうなっているんだろう？
知識、技術のない人は業者に持ち込みが無難だねぇ
はんだごてだけ買えばはんだ付けが出来ると思ってる？ はんだは必要だろうし、コテ台もあるほうが良いね
こて先形状、ワット数、等々 >>40
ここで聞くのではなく、楽勝とか言ってる奴に問い合わせろ ド素人にLi-ion扱わせて火事になった規制されて自分の首を締めるだけだから
教えなーい 電源を切っても発熱が収まらない、外装のビニールは溶け電コンが破裂した時のようなケミカル臭が漂う
ブリキ缶に入れたけどいつまでもくすぶり続けていたあの恐怖は忘れられない >>35
‎502030 250mAhタイプの準互換の中華品はアマゾンでいくか売ってるが
何のことを言ってるかな？
ハンダごて使ったことがないなら止めたほうが良い
細い線の素人修理では携帯時の振動で断線したりショートする
回りにだれか経験者居ないかな？
アマゾンのは電池側に保護回路ありと書いてるし
即時爆発とかないだろう
ただ端子が２Ｐなので温度センサーなしで加熱保護ができない
そこは注意
（あと中華品は品質ばらつきがあり明らかなハズレがある）
Ｃレート（充電率）高い（30分充電）の電池なら問題ないだろう
ただしＣレート低いと充電器も買い替えて低いＣレートで充電したほうが良いい場合もある >>46
素人に扱わせるのが怖いのであって、知識ある人なら止めたりしないよ
あと中国製のカタログスペックを鵜呑みにする奴は間違いなくダメな奴 >>48
18650の方は火に投入しとるやんｗ
そんな極端な例しか出て来ないなら
逆に缶の18650の方はラミネートのパッケージよりは安心ってことだな うそはうそであると見抜ける人でないと(中華製品を使うのは)難しい >>56
こんなになんねーからw
花火かなんかだろ 35です
危ないバッテリーみたいなのでドンキで新しいヘッドホンを買います
猫の爪切りとかできるから手先器用だと思ってますが
電気の事故ははやっぱり怖いですね >>56
１つ短絡させたと言ってる
わざとだろ、コイツ
こんなに早く発火しないはずだと疑ってる人もいる 基板のパターン補修ですが、修正ペンが値段高いのでスズメッキ線とハンダで補修しようと思っていますが可能でしょうか？
あと、線の太さも細すぎても駄目とかありますか？ >>61
ちょっとパターンが切れたくらいなら単に半田を盛って繋げればいいし、そうじゃ無いなら錫メッキ線で橋渡しするみたいに残存部と半田付けすればいいんじゃない？
錫メッキ線の太さは、例えば0.6mmくらいで、極端に細いとか太いとかで無ければ大丈夫でしょ？ 修正ペンってこういうものか
dp/B08S3ZDXXC (アマゾン)
ホビーだと、まず最初にこれで接続しよう、と考える時代になってきたんかな。 >>61
パターンの厚さって18、ないしは35μmが普通
幅がどのくらいか知らないが、どの程度の線の細さでも大丈夫か想像がつくでしょ 61です。いろいろなアドバイスありがとうございます。ホムセン回ってきたらどこもなかったのでスズメッキ0.6mmネットでポチりました。 隣のパターンの邪魔さえしなければある程度太い方が扱いやすい
別に太さに応じた大電流を流す必要は全くない 便乗質問です。
線が太すぎて電気的に悪影響な事ってありえますか？ >線が太すぎて電気的に悪影響な事ってありえますか？
電気的に悪いことはない。
でもなあ。硬くてとりまわしがしにくいだけでなくて、
熱が伝わりやすすぎて、特に短い場合、はんだ付けに慣れていない人にはより難しくしてしまう。
大きい電流を流すのでもなければ、メッキ線でもホルマル線でも細い方が楽。
(ホルマル線だと細い方が熱が逃げずにこてを当てた部分だけがより温まるから被覆もとけやすいし)
今回の最初の質問の人はパターンの補修だったわけだけど断面積でいえば、0.6mm径の銅は、35umの
パターンなら8mm幅に相当するし。 こういう質問する人に0.6のスズメッキ線を勧めるのはかわいそう。
もっと細いはんだメッキ線にすれば、初めてでもやりやすかったのに 入手しやすいIV 1.25から1本抜けば良いと思った >>58
余裕こいて亡くなってる人は多いからね(電気関係
あとゴミ捨てでバッテリー入りが入ってると収集車とか処理場が吹っ飛んだり燃えたりするから気を付けてね 0.6mmなら指で摘みやすいし、予備半田も楽だし、それなりのニッパーでも切れて
使いやすくて、さすがスズメッキ線のベストセラー（個人の乾燥です）
ハンダメッキ線の0.6ｍｍのほうが、楽さで言えば上なのは個人的に認める 100均で買った無垢銅線をスズメッキ線代わりに使っている
太さも選べるし、安いし はんだメッキ線は買うとすごく高いが、抵抗やダイオードのリード線をカットしたを捨てずに溜めておけばちょこちょこ使える >>76
俺もダイソー銅線使ってるけど加熱で延びるし酸化膜もすぐできるから慣れた人向けかな >>72
個人の主観だけど、0.6mmは一番やりやすい太さだと思う
まあ、電子工作入門期に余ったリード線使っててこの太さに慣れた、ってのはあるんだろうけど 抵抗は銅線が多いけど、コンデンサ、ガラス封止の小信号ダイオードのリード線は
スチールが多い。
メッキさえされていたら、スチール線は銅線よりはんだ付けしやすい。 >>77
ハンダ吸い取り線（もちろん使用済み）だって使ってるわw
長くはないが太いのがほしいところには結構重宝する めっき線の太さについては慣れもあるだろうし、作っているものや用途でも変わるだろうし、
ま、いろいろ試せばいいね。
難しいとか使いにくいとか思ったら、自分にとって安いと思えるものなら、とっかえひっかえして
自分に良いものを探せば。 リード線の太さはガラス管ヒューズの線を見て感覚を養うといいよ
ここ２A流れるからこの太さだと心配だなとか思えるようになる それも昔の話で今はプリント基板に面実装
導線は本当に極々まれに修正でちょこっと使うくらいになった うーん、配線多くてめんどくさいのはKicadでパターン起こしてレーザーエッチングするけど
単発で簡単なのはパパッとユニバーサルで配線しちゃうな
特にマイコンとモジュール繋いで完成ーみたいなのは おれはパーツの再利用を見越して、本体のリードを残し気味にするわw 切ったリード部品の足も使うけど最近はSMDばかりな
事もあってなかなか出ない
>>78
加熱で延びる・・・？
酸化膜が出来やすいのはその通りだと思うけど
まともなハンダのフラックスなら全く問題ないレベル >>86
レーザーでエッチング って、レーザーで銅を溶かして除去するんじゃなくて
レーザーで感光剤を除去するだけなんでしょう? モーメンタリのプッシュスイッチをテスターを使って、
ダイオードテストの状態でボタンを押しててみたんですが、
電圧降下の表示が0vまで行かず、0.1〜0.05あたりをぶらつきます。
0vまで行かない理由ってどういう事が考えられるんでしょうか。 中華通販（直接/間接問わず）で買うと保管環境が悪いのかスイッチやコネクタの接触不良が多い >>95
使用してる素材、設計加工製造保管が悪いんすよ。
今まで当たり前だと思っていたのが、実は日本品質だったってことですね。 まあ値段が値段だから
日本基準だと製造不良だけど使えるやつの横流しだと思ってるわ 日本も60年代まではゴミ品質（つべ動画のコメントでイギリスの方が書いてたw）
だったけど70年代以降は素晴らしい品質になったけど（これも↑の人が書いてたw）
中国も同じように高品質化するんだろうか？ 恥を忍んで質問なのですが
ガラス管ヒューズの3.15Aのやつって、何で中途半端な電流値なんですか？ >>100
元々3Aで売ってたんだけど、3Aで切れないってクレーム殺到して0.15A上げたんだよ。 中華テスターはプローブの接触がイマイチなの多いよね >>101
何で0.15なの？ 0.14でも良いんでしょ？ 気になったのでちょっと調べたら、
とある製品のシリーズ展開
1A 1.25A 1.6A 2A 2.5A 3.15A 4A
log的に等間隔っぽい やっぱ中華で品質悪いからですか。
チャタリングみたいに最初に触れるならまだしも、
押し込んでる状態でも触れるもんで。
30個あって、30個ともだからなぁ。
まぁ、使えるっちゃ使えるからええけど。 >>105
エクセルしてみたらちゃんとLOG目盛りで直線になったよ
>>106
プローブ同志を接触させても０にならないでしょ PTCって書いてあるんだからググるくらいはしよう。 >>95
中華企業には元から品質管理と言う概念が無いからね
買ったユーザー自身が不良みつけて、文句言ってきたら新品と交換が中華企業の経営方針 >>109
ググってはいたんですけどどのようなもんなのかな..って。
すみません。
>>111
勉強になりました。
わざわざありがとうございます！ >>105
なんでlogで等間隔に設定するんでしょうか。 >>113
抵抗の系列と同じで、欲しい電流値になるべく近い物を少ない製品数で提供するため
等比数列って言うんだね
そんな言葉忘れてたわ
https://detail-infomation.com/e-series/ >>115
まぁそうだけど、>>114 さんのリンク先を読み進むと、等比数列になる理由は“マーカー入り”で誤差だと説明してあるけどね >>114の紹介のサイトを見てみたんだけど、わからないことがあります。
「E系列はこの誤差範囲がお互いのカバー範囲になるようになっています。」
と、ありますが、カバー範囲の意味がわかりません。
カバーって何のことなんでしょう コンデンサーの放電方法ってショートさせればいいだけ？
高容量は火花が出るから抵抗を間に入れるって見たけど
抵抗を挟んでショート點せなきゃいけない場合、何uFぐらいから？
皆さんどうやってるの？ ＞高容量は火花が出るから抵抗を間に入れるって見たけど
そこに書いてなかったんか？ 書いてなかってん・・・
1000uF以上でええかな？ >>120
ショートさせると瞬間的に過大な電流が流れるのでスイッチング素子や回路が持たない
なので抵抗を挿入して適切な電流まで下げる
計算する場合は内部抵抗（ESR)も考慮する >>114の説明はよくわからんな
設計値とE系列との差の期待値が最小になるのが等比数列なのかと思ってた >>119
例えばLEDの電流制限抵抗に計算値で103Ωが必要になったら、代わりに100Ω使うよね？
必要値103Ωを100Ωでカバーしてる
代用範囲ってことだね
100と103じゃ電流値が変わってしまうじゃないかって言うなら、そもそもその抵抗の許容差何%ですか？許容差で電流代わるけどそれは良いんですか？って話 >>125
例に挙げたものだと約25%間隔のざっくり等比数列
欲しい電流値とのズレが大体25%以内で探せる（±許すならその半分）
3A 4Aとした方がキリが良いけど33%離れるので3.5Aが欲しいってなるかも知れない
って説明だと良いのかな？
E系列は等比数列でしょ？
若干はズレてるのかも知れないけど >>119
E24系列だと、だいたい10%ステップになります。
そして、たてまえとして、E24系列は誤差5%に適合したものです。
E24系列で、1.0の次は1.1ですが、1.0の誤差最大と、1.1の誤差最小がだいたい一致します。 E24は10倍の24乗根ステップというたてまえなんですが、実際にはそこから外れたものがあります。
抵抗値そのものが重要になることもあるけれど、抵抗比が重要になることも少なくないです。
分圧するとか、オペアンプで微妙なゲイン設定にしたいとか。手持ちの抵抗で直列にしたり
並列にしたりして、そのいろいろな比を作ることがありますけど、E24が24乗根から外れている
おかげで、E24の1%品の抵抗をひとそろえもっておくと、いろいろな比を作れます。
全部きっちり1.1倍だったら、そうはいかんし。 ヒューズって定格できっちり切れてくれるわけじゃないし、相当の余裕を見て選択する必要がある。
あまり細かいステップになっていても仕方がないね。 >>127, >>129
ありがとうございます。
なんとなくお話はわかるのですが、まだ釈然としません。
>例えばLEDの電流制限抵抗に計算値で103Ωが必要になったら、代わりに100Ω使うよね？
>必要値103Ωを100Ωでカバーしてる
それは、違うと思います。
103Ωはあくまで103Ωだし、100Ωが取って代われる訳ではないと思います。
>代わりに100Ω使うよね？
それは、場合によると思います。
>100と103じゃ電流値が変わってしまうじゃないかって言うなら、そもそもその抵抗の許容差何%ですか？
1%品であるなら、99〜101ではないのでしょうか?
>許容差で電流代わるけどそれは良いんですか？って話
それは、その人の使い方の話なので、等比数列とは関係のない話だと思います。
>そして、たてまえとして、E24系列は誤差5%に適合したものです。
1%品の抵抗だと、買ってきたときの製造バラツキが99%〜101%の間ですよね。
E24で5%含むとなると、E系列と抵抗の誤差とは関係が無いのですね。
>E24系列で、1.0の次は1.1ですが、1.0の誤差最大と、1.1の誤差最小がだいたい一致します。
この例が一番よくわかりますが、カバーするというイメージとはまだ結びついていません。
E24系列でも、1%だと99Ω〜101Ωだと思いますし、 すみません。もう少し考えてみます。 >>127, >>129
ありがとうございます。
なんとなくお話はわかるのですが、まだ釈然としません。
>例えばLEDの電流制限抵抗に計算値で103Ωが必要になったら、代わりに100Ω使うよね？
>必要値103Ωを100Ωでカバーしてる
それは、違うと思います。
103Ωはあくまで103Ωだし、100Ωが取って代われる訳ではないと思います。
>代わりに100Ω使うよね？
それは、場合によると思います。
>100と103じゃ電流値が変わってしまうじゃないかって言うなら、そもそもその抵抗の許容差何%ですか？
1%品であるなら、99〜101ではないのでしょうか?
>許容差で電流代わるけどそれは良いんですか？って話
それは、その人の使い方の話なので、等比数列とは関係のない話だと思います。
>そして、たてまえとして、E24系列は誤差5%に適合したものです。
1%品の抵抗だと、買ってきたときの製造バラツキが99%〜101%の間ですよね。
E24で5%含むとなると、E系列と抵抗の誤差とは関係が無いのですね。
>E24系列で、1.0の次は1.1ですが、1.0の誤差最大と、1.1の誤差最小がだいたい一致します。
この例が一番よくわかりますが、カバーするというイメージとはまだ結びついていません。
E24系列でも、1%だと99Ω〜101Ωだと思いますし、 すみません。もう少し考えてみます。 103Ωなら100Ωで我慢するか47Ω+56Ωで使うなあ
ぐだぐだ言っても手に入るものでなんとかするか大量にオーダーするしか無いんだから
悩んでも仕方ないんじゃね 1%ならE96系列じゃないとカバーできないってことだろ >>133
>E24で5%含むとなると、E系列と抵抗の誤差とは関係が無いのですね。
関係がないのですね、と、自分の中の結論を急いではいけません。
E96系列、E192系列もあります。ただ、品種をふやすと製造コストが増えるため、
より高精度な抵抗を使うのでも、現場によっては少ない系列の値を求められる傾向があると
思います。
それと、カバーという言葉にきつい拘りが見えますが、そこにあなたが捉えられる必要性は
ないのですよ。一度その言葉から離れてみてはどうでしょ。
釈然としない、という気持ちは探求心に繋がりますが、その探求心が安直な結論や納得に
繋がらないようにしてほしいです。そういう人が、うっかりすると、わかりやすさを求めがちです。 > >100と103じゃ電流値が変わってしまうじゃないかって言うなら、そもそもその抵抗の許容差何%ですか？
> 1%品であるなら、99〜101ではないのでしょうか?
「その抵抗の許容差は何%なんですか」
は
「使っている抵抗のスペックとしての許容差は何%なんですか?」
ではなくて
「100Ωを設計値として得たときの、設計値の許容差は何%なんですか?
じゃないかな?
この設計は、1ppmであっても誤差は許さん! ってことはなくて、たいがいは、
ここは0.1%でも問題になる
ここは5%でもいい
みたいに考えます。設計上の許容誤差が緩い方が、製造を考えれば良い設計だと思ってもらえることが多いはず。 >>133
そのサイトの「カバーする」というのはほかの解説サイトでも見掛けるけど、良くない
10オームを100本買ってきて選別すれば
9.50Ω(−5%)や10.50Ω(＋5%)の抵抗器が手に入るように、規格でそうなっている
という印象を与える
現実は、9.985Ω〜9.995Ωみたいに、素晴らしい相対精度だったりする >>133
自分の理解では
「カバーする」とわざわざ説明に書く理由は
E系列と許容誤差の組み合わせが (E6系列、±20%)であって、(E6系列、±1%)ではない
ということを説明するためで
等比級数的に決めたから結果的に応用として、このように便利だという事例である
なお、現実のメーカーが現実の製品を作る姿勢は、
「カバーなどしない」「めざせ±0%、ただし採算の範囲で」 であろう >>114のリンク先の「カバー」の意図だけど、
回路設計が許容する抵抗値の誤差が□%であれば、誤差△%のE○○系列で、統一的に満たせる、まかなえる、カバーできる、
と考えれば。
逆に等差級数的な抵抗値だったらすごく不便なはず。
入手可能な抵抗値が、1k、2k、3k…9k、10kだとすると、抵抗器自体の誤差が0%であっても、
・設計値が1.5kΩだったら、設計上の許容誤差を±33％で考える必要がある。
・設計値が9.5kΩだったら、設計上の許容誤差を±5％で考えられる。
と、設計値によって想定しなければならないぶれが違ってくる。
等比級数なら、どの設計値でも同じように考えられるし。 >>144
そもそも設計は使える部品を想定してやるものだ
誤差は掛け算していくからな >>142
正規分布、標準偏差とうを加味すれば
>現実は、9.985Ω〜9.995Ωみたいに、素晴らしい相対精度だったりする
とかでないと不良品の山になってしまうわけだが
>そのサイトの「カバーする」というのはほかの解説サイト
みたいないい加減説明をしているサイトがサーチエンジンの上位に来る昨今はレベルが下がったなと思う >>146
そうそう。E12だったりE24に乗るように努めて設計することが多いはず。
その場合でも、等差級数だと、設計は面倒になるしね。
>>147
サーチエンジンの上位が世間の平均レベルを反映しているとしても、
平均レベルの低下はレベルの低下を意味するわけでもないし、
平均レベルの低下がトップレベルの上昇をもたらすこともあるわけだし。 本当に昔は系列関係ない部品が普通に存在してた
まあそれが不便だからJISとかで規格化していったんだけど 抵抗、コンデンサはキリの良い値の物が多かった、そっちが主流だったように思う >>133
ちょっと元の話に戻るけど
2A 2.5A 3A 4A 5A
2Ａ 2.5Ａ 3.15Ａ 4Ａ 5Ａ
どっちのラインナップが良いと思う？
下は約25%の等比数列
下のラインナップも有りだと思うようになってきてないかな？
製品数を無限に増やすわけにいかないから、絞るんだけど
どうやって絞るかって時にキリが良い数字にするって方法もあるけど
E系列の様な等比数列って方法もある
それぞれ利点も欠点もあると思うよ
どう妥協するかだね >>133
もともと、電子部品の特性には「誤差」があるわけでね。
半導体なんかは特にばらつきが結構ある。LEDだって、VF-IFの特性は温度によっても結構変わる。
それに、たいていの場合、多少電圧や電流が変わっても動作自体には大きな影響はない。
（動作確認用のLEDがちょっとくらい明るくても暗くても問題ないでしょ？）
だから、抵抗の値だけそんなに高精度にしてもしょうがないわけ。
ってことで、たとえば計算で103オームが必要ってことになったら１００オームで良いかな？とね。
ただ、もちろんアナログ回路とかで精度が要求される用途もあるわけで、そういうところには
誤差１％とかの高精度なものが使われるね。
あと、「カバーしあう」っていうのは、「隙間がない」っていうこと。っていうのは作る側からすると
製造したものが全部製品にできるわけね。
まぁ、今は狙った値からそう外さずに作れるけど、昔はそんなわけにもいかなから、製造した
時点でも結構なばらつきがあったわけで、そうなると、作ったものがゴミにならずに製品にできた
方が良かったのよね。 >>14で教えて頂いた者です。
あの後、LEDランプのデータシートを見つけて調光っぽいマークに「ja」と書かれていて
オランダ語でYESみたいな意味だと知り、アマで格安の/B081DX7DSPを購入して試したら調光できました
どうやら所有していた調光器が壊れていたようです。確かめもせず尋ねてすいませんでした。
ですがPWM制御がめっちゃピーキーなんです・・・
ダイヤルをオフ寸前まで回すと暗くなり始め、ほんのちょっとでも振れると照度が激増減します
いうならダイヤルの9割は100%で残り1割だけのダイヤルで調光できるみたいな感じなのです。
これはコントローラーが安物だからという考えであってますでしょうか
あと調光してると50℃-60℃くらいに温度が上がるのもロス分としてそういう物なんでしょうか？ ちなみにACアダプターとLED直結の場合 約8W消費
ACアダプターとLED間にPWMコントローラーを噛ますと
弱光時6.5W 中光時11W 最大時8.1W （ワットモニターで測定）
7Wと記載のあるLED電球なので、8WというのはACアダプターのロスを考えると妥当？なのかもしれませんが
中光時に11Wに暗くなってるのにも関わらず消費電力上がる理由がわかりません・・・
ワットモニター自体がみなさんが使うようなテスターみたいに正確じゃないだけなのかもしれませんが
電気難しすぎる ICを固定する「ロッキングシート」っていうの？
これ100均とかの具材で自作できないものかしら？
https://i.imgur.com/QCa8rmu.jpg >>155
現行品ではないので仕様書が見当たらないが、近い物7.8Wとか8Wを見ると
Operating frequency 50/60 Hz
となっている、調光器はPWM週波数：20khzだ、常識的に考えて使えないだろう
>>156
ちゃんとしたものを買うほうが早いし動作も確実でしょう むしろゼロプレッシャーソケットをなぜ100均のもので作ろうと
思い立ったのかが疑問だわ >>155
ていうか、AC12V動作からしてこれを整流してDCに直してさらにDC-DCして点灯させているはず、なのでPWM調光はできない
もちろん、DC電圧を変えての調光も出来ない
一般的にハロゲンランプは調光しない、なので、この代替LEDランプも調光の必要が無い
そういう回路にしているんだろう
調光されているのはギリの動作になっていて悲鳴を上げているんだね、たぶん >>157
思ったより安かったので、ちゃんとしたもの買います。ありがとうございます。 >>157
あ、そうか！西日本なんで60Hzです。だから少し高くても普通なんですね
すいませんPWM周波数というのを全く理解できていない癖に、周波数は高い方が良いという説明を見たことがあって鵜呑みにしていました
今調べていたらデューティ比？の調整が周波数が高くなる程細かくなる？ということですよね。要するに照明用には高すぎると
ネットに照明なら200Hzくらいで良いと書いていたのでそんな周波数のコントローラーを探してみます
ありがとうございました 12Vacで調光って、PWMじゃなくて位相制御なんじゃないの。
PWMじゃコントロールできないに一票。 >>164
俺もそう思います。でも12Vだし。
カタログを見たらこんなふうに書いてある。
Stepless dimming Very high dimmer compatibility, see also "www.ledvance.com/dim"
Compatible with many common conventional and
electronic control gears (see also "compatibility list")
でも www.ledvance.com/dim は404に04になっちゃう。
通常の調光設備のトライアック出力をトランスで12Vに落とせってことなんかな?
100V用の調光器対応のLED電球も、トライアック出力を整流平滑とは別の回路で読み取って、
実際にはもっと速いPWMに置き換えていたと思う。 ああ、すみません。調光ができる電球を買いなおしたんだと思ってました。
買いなおしたのは、PWMコントローラだったのね。
>>166の共立から入手できるデータシートには、確かに
Dimbaar Nee
って書いてあります。
>あの後、LEDランプのデータシートを見つけて調光っぽいマークに「ja」と書かれていて
OSRAM PARATHOM には調光対応のものとそうでないものがあるし、同じシリーズの別の
データシートじゃダメですよ。 ほんとだ…共立にデータシートあったんですね
しかも調光不可と書いてたという。なんか色々すいませんでした…
教えてくださり勉強なりました。ありがとうございます 小中学の理科すら怪しいレベルの素人で申し訳ないです。
使用しているイヤホンから時折「キー」と高い音のノイズが出るのですが、イヤホンプラグのGNDに指で触れてる最中はノイズが消えることが分かりました。
ずっと触ってる訳にもいかないので、何らかの部品を取り付けて常にこの状態を再現したいのですが、
GNDに巻きつけた銅線に、デッカい金属や1〜5kΩの抵抗やLEDなど、とりあえず手元にあるものをくっつけてみたのですが再現できません。
この指で触れている間はノイズが消えるという状態を、何らかの部品で実現できないでしょうか？よろしくお願いします。 どういう機器に繋いでるの?電源はAC?電池?
GNDに指触ってどうやってプラグをジャックに刺してるの?
他の機器でも試しましたか?
とりあえずは接点クリーナーでプラグとジャック掃除してみるしか >>170
PC、スマホ、ゲーム機、アンプ、ラジカセなどで試しています。機器の中には乾電池を使用しているものもあります。
プラグは奥まで差し込んでも根本が露出するタイプなので、銅線を巻きつけても挿入に問題はありません。
ケーブルの交換と機器による組み合わせのテストや接点復活スプレー・清掃などは、可能な限り全て行っています。
私なりに十分な検証は行ったつもりなので、指で触れる以外の条件は無視して構わないのではと思いますが、
やはり指で触れている最中、というような条件では、何が起こっているかの推測は難しいものでしょうか？ トライアックの出力をPWMってちょっとわからない。あと、共立のカタログ、型番違ってない？
ちなみに海外だとこんな製品があるみたいよ。
https://www.clarolux.com/product/12v-led-dimmer-switch 清掃やケーブル交換してるとなるとユニットしか残らないけど
イヤホンのメーカーと型番情報は欲しい
ミュートや最小音量の状態でも鳴るかどうかとかと
時間帯が深夜だったとか同じ時間帯に発生するとかだと外部からのノイズが入り込んでるんだがな
あとGNDと部品の反対側はどこに繋いでるの？ >>172
共立のデータシート、型番の「827」が外に出てるだけで間違いではないんじゃないかな >>171
念のためですが、PC、スマホ、ゲーム機、アンプ、ラジカセなどの
全てで、同じ「キー」という音が、時々聞こえるのですね
そうなるとイヤホン自身が出している可能性しか考えられず
おそらく電池とアンプ内蔵のイヤホンで、普通のイヤホンではない気がするので
173さん同様、イヤホンの情報を知りたくなります この基板の赤丸囲みのとこ、はんだミス(抵抗がチップコンデンサに繋がってしまっている)だと思うんだけど・・・
手持ちも同じようになってたので、そういう仕様か？
https://i.imgur.com/uWf1xCC.jpg
一応キャプ元の動画
https://www.youtube.com/watch?v=QSYjIAEz6pE >>176
諸々の対処でそういう風にすることは割とよくある >>176
今時の実装工程で、そんなミスをすることは、限りなくゼロ。
人間が位置的にやったに決まっとるじゃん。 LSIがQFPだし03**と書かれているし
どう見ても2003年頃の基板 5kΩは
>>177
プルアップだったけどプルダウンに変えたとかあるよね。 >>176
手持ちもそうなってるなら仕様だろうね
ランド形状が合っていないどころか、はんだで配線延長してる様に見える
まともなとこならパターンやり直しだよ >>181
お前の言うまともって何だよ。
学生？
もちょっと世の中の事わかってからレスしな。 >>182
設計寿命が妥当で、それを信頼性試験によって担保しているところ 面実装抵抗とはんだ盛り付けで延長は好ましいとは言えないけれど、
コストに厳しくて、諸般の事情で、この種のリペアの方が安くできる場合は
するだろうね。
>>183
何をまともだと考えるかは個人のじゆうだし、自分が考えるまとも以外は
まともじゃないと考えるのも個人のじゆうだ。すきにしな。 >>176
半田の色と斜め部品と正規部品パッドとの距離が離れているところを見ると後付けされているとわかる
半田ブリッジで付けているね
180さんの書いている通り、仕様変更、もしくはプルアップ、プルダウンを間違えたのか
そのロットと続く少しのロットだけの対応かな、あとで他のミスとまとめてパターン変更 >>184
そりゃ自由だけど今回のような特定の製品の内部を自分が気に入らないからといってまともじゃないって言い放つのどうなのよ？
大企業の高価な製品の内部だってこれくらい珍しくないし。 >そりゃ自由だけど今回のような特定の製品の内部を自分が気に入らないからといってまともじゃないって言い放つのどうなのよ？
と嘆いても、>>181のような発言をする人をゼロにできるか、っていうと無理。
あと、企業が大きいか小さいかは別で、高い信頼性を要求される分野だと、ジャンパー、後付けが完璧にNGで、
些細なミスでも徹底的に品質保証基準にのっとって作り直しをするものがあるよ。
>>181がこういうものだけを「まとも」と考えて、たとえばパソコン周辺機器などはまともじゃない、って考える人
ならもうそれはじゆうの世界だとしか言いようがない。 開けてこういうのだったら何か言いたいのも理解できるが、
こんなのでも動作さえしていれば一般人にはまったく問題はない。
https://www.youtube.com/watch?v=2o8MDCIlOEk これは製造に手間がかかりそう。
人件費が安いからできるんだろうね… はんだによる配線延長が支持される世界があるんだね
ちょっと信じられないけど勉強になったよ
自分の考えはまだ変わらないけど、この場の表現として適当ではないので
>>181は
設計寿命がそれなりにあって、信頼性試験によって担保しているところならパターンやり直しだと思うよ
に訂正しますね 自分でも何言ってるのか分からないですがもしも理解できたら教えて下さい
電気を水と例え100Vのコンセントに電源ケーブルを刺したとします
するとそのケーブルにも電気は流れている（水圧がかかっている）状態になりますよね
電源コードにも100V6Aまでとか15Aまでとか色々な許容範囲の太さがあると思います
そして使用する電流量は機械側で設計されていてその使用量分が流れると
でも使用する機械の電源までは最大の電流が待機している状態にはならないのでしょうか
だとすると何故細めのコードを用いても発熱したりしないのでしょうか？
極端な話、100V0.01Aで動く機械を作ったとします。
コンセントに挿す電源コードは極細の0.2sqでも問題は無いということでしょうか？
何を聞きたいのか良くわからない質問だとは思いますがお願いします 21世紀も初頭なら、まだコスト的な意味で 基板作り直し>はんだブリッジ だったんじゃねーの？と予想
今ならちょっとガーバーデータ編集すればなんとかできそうだけど。 >>191
瞬間最大の電流がどんだけの期間消費されるか、だからねぇ
下の喩えなら多分問題は起きない筈。電線の耐圧は材質次第では問題になるかも知れんが >>191
＞待機している状態
流れなければ無いのと同じと解釈する
当然発熱もしない
ただの「モデル」なので本来の趣旨を無視して細かいこと気にしても仕方ない
それが割り切れない人はそこに留まって永久に理解が進まない
が、本当にこだわり続ければ何かを生み出せる、かも >>191
答えになるかわかんないけど
水で例えるとケーブルは水路
パイプじゃなくて川みたいなやつね
許容電流を越えると洪水が起こる位なイメージでいんじゃないかな
流速が全然違うし完全に例えるのは無理だけど >>191
電圧と電流を混同するな、電流が流れなきゃ何も起きない
君の言う待機してるってのは「圧」がかかってるって意味で、それが電圧なわけ
電流は実際に流れた量であって待機してる＝動いてないのだから「流」ではない
車1台分しか耐えられない橋があって、そこに100台が「通りたいと思ってる」だけでその橋は崩壊すんのかよ？
まだ誰も通ってないのに！ >>190
いやいや、支持とかそういう話じゃなくてメーカがコストその他を考えてそうしてるんだから、内情を知らない第三者があれこれジャッジするのはナンセンスだって事。
趣味で作ってる基板じゃないんだから。 電子工作でお知恵を拝借
背景
うちの母、耳が遠くなってきたので
レンジでチンしたものを置き忘れたときの
警告音の「ピーピー」が聞き取りにくいらしい
作りたいもの
ピーピーを検知してLEDをフラッシュさせるもの
条件
中華製の安いモジュールの組み合わせでできればいいなあ
一応Arduino系のマイコンモジュールとPICは使ったことがある
逆にアナログ系の知識には疎い
よろしくお願いします >するとそのケーブルにも電気は流れている（水圧がかかっている）状態になりますよね
いいえ。
流さない限り接続した状態では「電流は流れないが電圧はかかっている」状態になります。
このあたりは水であっても、パイプが繋がっていてそのパイプの一端がふさがっていたら、
水は流れず、水圧はかかっている状態になります。
あまり喩えに深く入りすぎない方がいいと思う。
>極端な話、100V0.01Aで動く機械を作ったとします。
これは極端でもなく、わりとある話。
ACプラグの仕事としての製作は経験がないのだけど、そこは規格のしばりがあると思う。
設計上10mAしか流さないとしても、たとえば短絡したときにひどいことにならないような
配慮が規格ではされているのでは。
細い線は機械的にも弱いから電流でOKでも使えなかったと思う。
機器内で、ヒューズを通ったあとの配線では、細い電線でも使える。 使ってない（流れていない）のなら、その時にケーブルに負荷は発生していない
使用時に機械が消費する分だけの負荷しかケーブルにはかからない
理解できましたありがとうございます >>198
ごくごく簡単に考えると、マイクアンプで音を拾って、ピーピー音だけバンドパスで取り出して
その音の長さとか、タイミングをマイコンで検出してLEDを光らす、ってとこですかね
BPFをDSPで行っても良いし、アナログ回路でも良いし、まずはピーピー音の周波数を調べることですね
調べなくてもマイクを電子レンジに内蔵してしまえば音の有り無しで判断するだけでも出来るかも
ちゃんと周波数で判断すれば、チンとピーピーでLEDの色を変えることも出来る
アナログBPFの簡単なのは、http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/pyro1_31.htm
マイクアンプは秋月にある、https://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-05757/ >>192
初回ロットを作ってから問題が発覚したってことなら、今でもこの手の修正で
出すことはあるだろうと思う。
>>190
「支持」と「容認」と「ありうることだと認識すること」は全部別だしね。 >>198を書き込んでから思ったんですが
中に物が入ってるのを検知するってのはどうなんでしょう？
レンジの性質上中身を外から検知は無理でしょうか？
加えてお願いします >>201
そういえばLEDやマイコンは手持ちがあるのにマイクが無かったです
マイクとアンプのモジュールをポチリました
これなきゃ話が始まらないですね
届いていろいろ試したらまたお願いするかもです >>203 外から白色LEDで照明して監視カメラで覗いてください
>>204 仕様書をもらって作るより、仕様書から作りましょう >>204
もしも動作中（あるいは警告時に）に点灯するLEDがあれば、
フォトトランジスタなどで検出できるよ。 >>204
スピーカー出力を増幅してついでにLED付けるのがマストのような >>206
これありそうだね。
単純にその信号で明るいLEDフラッシュさせればマイコンいらない。
音を拾ってっていうのは複雑になるし、電子レンジなんでノイズ対策大変かも。 esp32とかのマイコンだったらwifiでチェックできないかなあ マイクで音を受けて、増幅してBPFでピーピー音を切り出して、LED点滅かあ。
PSoCなら外付けのアナログ回路もほとんど不要て簡単になるかなあ。 どうしても電子的にうまく行かなかったら
大きな黒い板に蛍光ペンで「はいってます」と書いたのを
ドアの横から蝶番で貼って
ドアをパタンと閉めたら「はいってます」でさらにふたをしてもらっても悪くはないと思う どうしても電子的にうまく行かなかったら
叩くと光って、もう一度叩くと消える早押しスイッチみたいなものを
電子レンジのスイッチの近くにおいて
パタンと締めて、スイッチオンそして一発バチンで点灯
取り出したら、パタンと締めてもう一発というので、なんとかなるかもしれない マイコン使うならレンジの消費電流見て稼動チェックして
レンジのドアにタッチセンサー付けて取り出しリセットする方法が
音検出より誤動作少ないと思うわ 思いついたから書いてしまうけど
電子レンジの下に体重計を置いて、そのデータを盗んでランプ点灯消灯
いっそ 圧力センサ Arduino用 DIYキット 等々のほうが楽かもしれない 加熱中は、電子レンジそのものが振動するので、
その振動が切れたらLEDをチカチカさせる。
振動検出は、マイクを筐体に貼り付ければ電気信号が出るので増幅して、
ある時間以上音が来続けたら加熱開始したと判定。
音が途切れたら加熱終了と判定。 クランプ型カレントトランスをレンジの電源ケーブルに付ければ、まずは稼働状態の検出が出来ますね。
食品を取り出したかのドアの開閉検出はリードスイッチで、もしくはヒンジ形状にもよるが反射型フォトインタラプタ。
リードスイッチは車のdiy用品に収まりの良いのがあります。 CTセンサーは30円-100円くらい、マイコンのADC入力
タッチセンサーは50円くらいのマイコンでも搭載している
取っ手にそってアルミシールか金属ワイヤーを貼るのが楽だと思う 【質問】電流が磁気を発生させるのは何故でしょうか？ デジタルでΔΣ変調する解説をしている資料とか合ったら教えてください
アナログ→デジタル(アナログ→PDM)の解説は普通に出てくるけど
デジタル→デジタル(PCM→PDM)の解説はあまり見ないないような・・・ >>219
答えになってませんが。
フレミングが生まれる前からその現象は起こってますから。
質問の意味は、フレミングの法則が成立するのはフレミングの法則があるから
なんていう、同語反復ではありませんからね。馬鹿ですか？ >>221
電流が磁気を発生させる???
アホですか？ >>215
電子レンジが振動する？
まさか、まだクルクル回るレンジ使ってんの？ >>221
そもそも左手の法則じゃねぇから。ローレンツ力関係ないから。 >>223
まだって。
EVのほうがガソリンエンジンより優れてると思ってる類の人かな？ >>222
右ねじの法則知らないなんて馬鹿ですか？ >>218
それはまた磁気の変化が電流を発生させる現象とペアになっていて、相互に作用しあって電磁波が空間を伝わっていく
理由はこの宇宙空間(＝場)がそうなってるから
詳しく知りたいなら(最低高校数学のレベルが必要だけど)マクスウェルの電磁場の方程式を調べるといい >>223
回転しなければ振動がないはず、っていう論理でしょうか。
俺の知ってる「ターンテーブルのない電子レンジ」は、電磁波を出す方が機械的に実際に回転していました。
なので、ターンテーブルがなくても回転している部分があり、その点では、機械的回転にともなう振動はありそうですよ。
皿を回すよりは、力も小さくてすみそうなので、振動は小さいかもしれないですが。
今は回転部分のないタイプのものが主流ということならすみません。 電子レンジをバラしたくないなら電流の変化で動作させるのがベターっぽいけど
大音量でディスコミュージックが流れてミラーボールが回転すれば嫌でも気づくでしょ これ言ったら終わりだけど、ボケ老人を施設に入れるのが手っ取り早い。 >>198
https://omoroya.com/arduino-lesson43/
電子音発生部の近くにマイクを置けば，バンドパスフィルタとか難しいこと考えなくても単なるレベルの大小で実現可能と思う >>231
そう、それはアンペールの法則で >>218 のこと
逆に磁場の変化が(変位)電流を発生させるとこで、何も無い空間を伝搬していくことが分かり、この空間(＝場)自体が、そう言う性質(＝電場と磁場の相互作用)を持っているからと、マクスウェル理論では理解される
それを元に(ローレンツ変換と光速不変原理を組み込んで)アインシュタインは特殊相対性理論(次いでE=mc^2)、更に一般相対性理論を発表し、ニュートン以来の古典力学の集大成になった
実はアインシュタイン自身は光量子効果の論文も発表し、これでノーベル賞を取っているけど、これが量子力学の発端にもなった >>232
おじいちゃん施設から抜け出しちゃダメでしょ
戻りましょうね >>232
何を手っ取り早いと考えるかは人によって違うが
一つだけ確かなことがある
お前の両親は育て方を間違えてかわいそう >>234
そんな事誰も聞いてないからqiitaにでも書いとけ キータがチラ裏のガベージコレクタにされてて苦笑
ネットハイソサエティのための素晴らしいプラットフォーム
ぜひご利用を >>232
では、まずご自身からどうぞ。
脳の老化は相当進んでいそうだから大丈夫だろう。 >>231
電気・電子板は応用を扱う場所だから物理板でも行って聞いた方がいいと思う >>198
似たような目的のやつ運用してるよ。
IHコンロの放置防止なんだけどPIRセンサ使ってコンロの前行くと通電して一定時間離れていたら電源落とすようにしてる。
単純で確実。 変態電流も電流の仲間ﾆﾀﾞ。
ついで
変態時流も磁流の仲間ﾆﾀﾞ。
さあ、君も変態電磁気学の仲間になろうﾆﾀﾞ Displacement current is the one of the electric currents. >>251
それ物理学的には間違いだけど、アンテナ設計用に電流↔磁流の双対量を便宜的にマクスウェルの方程式に追加して、計算し易くするんだよね
これ知った時は驚いた 質問です。
winのデスクトップにあるアイコンをクリックするとUSB接続されてるArduinoでLチカするようにしたいです。
どういったアプローチがありますでしょうか？
アイコンというのは点灯専用のアイコンを想定してますが、アイコン以外で画面の特定箇所をクリックすることや、特定のショートカットキーで実現できればかまいません。 >>255
teratermのマクロとかでシリアル通信データ送るのが簡単そう。 >>257
なるほど！
やってみます。
ありがとう。 >>256
Arduinoはベテランの域なのでこちらに書かせていただきました。 >>255
winで動く、USB接続されてるArduinoにLチカを起動させるプログラムをCやVBS, パイソンで書く
または、win上のArduinoの開発環境でそういうのを作る
そのプログラムかショートカットをデスクトップに置く
で、いけるんじゃない？Arduinoは触ったことも無いけど >>255
うちはWi-Fi環境前提だけどESP8266でサーバー立ち上げてPCから文字列をPUTで送信するようにしてる
そのもののアプリケーション書いてもいいしPowerShellのコマンドラインからでもいいし
DOSのBATファイルからでもいいのでUSBシリアルとかより汎用性は高い
ちなみにArduinoはベテランにはほど遠く毎日悩んでいる modeでCOMを設定してCOMに文字を送るbatを作るのが簡単な様だ >>260
昨日からパイソン勉強中です。
>>263
手元にESPが何個か転がってるんでその方向で行こうかとも思ったんですが、貧乏性なのでオーバースペック感が耐えられないんです。
>>265
その方向が良さそうですね。
みんなありがとう。 >>265
横からだけど
WinだとUSB挿す場所で毎回COMポートナンバ変わってしまうけど
Arduinoが複数刺さってる場合も含めて
自動検出やポート固定できないんだろうか
bat化するにしても毎回書き換えはめんどくさい
グローバルな環境変数にセットしてbatでそれを参照するにしても
なんかスマートな方法ないかな >>267
USBをHIDにしてストリングディスクリプタにシリアル番号を追加して識別する様だが >>266
＞貧乏性なのでオーバースペック感が耐えられない
個人的にはワイヤレスのメリットは捨てきれないなあ
まあ、そのへんは個人の好みですけど >>255
ArduinoにFirmataを書き込んで利用する。
あとはVisualStudioからでもNode-REDからでもご自由に >>267
COMポート一覧を取得し試しに接続してみる
複数の場合はユニットに固有番号を返すコマンドを作って相手を特定する SOT223パッケージのレギュレータを片面ユニバーサル基板の表面に垂直に立てて実装すると言うのはアリですか >>273
放熱の問題だけクリアできれば別に構わないと思う >>220
Ｄ級アンプでは良くある。
ノイズシェイプで検索したら良い。 >>273
別に構わないけど放熱が足りないときは上側のピンに銅板でもつけてリード線で基板にはんだ付け
足ピッチが基板の穴に合わないから注意 >>220
ΔΣって、入力から出力を引いたものを積分（足し続ける）したものから基準値を引いて出力にするだけじゃないっけ？
出力値は1ビットにすることが多いから、コンパレータで2値化することが一般的だけどね。 PCのキーボード（ロジクール K275）の不具合なんだけど、
検索してもキーボードの解析・修理ってなかなかないね。メンブレン部分の掃除とかしか。
症状は「R」キーだけが反応が悪くて、認識したりしなかったり、チャタリングしたり
無線関係だと思うんだけど。メンブレンの機械的な不具合ならいいんだけど。
諦めるしかないですかね？分解写真あげろとか要望があれば出来る限り答えます。 >>280
キーの機械的な故障かと
ばらしてメンブレンの上側の一部をRの部分まで持ち上げて、掃除してみれば直るかも >>281
>>282
一応やったんですが機械的な不具合ではなさそうですね。
電源部に47uf電解コンデンサーがあったので外して容量・ESrチェックもしましたが・・・
チップコンは小さすぎて無理ですねw もう買い換えようかな shift+rが特に効きにくいですw
大文字のrが極めて入力できませんw 16Mhzらしきクリスタルもあったんで、交換してみようかしら もしかして受信側のUSBドングルの故障かもしれないですね
ありがとうございました。 >>286
あーそれ、キーロガーの典型的な誤動作だよ、盗聴されてるから注意したほうが良い。
多分思考盗聴も仕掛けられてるからアルミホイル被るの忘れない様にな。 キーロガー、アメリカで禁止されてebayから消えたけど
中国も作ってないよね。何でだろ？
ソフトでやるから要らないのかな。 >>288
冗談だろ？会社のPCなんで、その書き込みで調査費用とか発生したら洒落にならんからw >>277
D級アンプだとアナログ→PDMの作例が多いような・・・
>>279
なんか既視感あるというか画像処理の誤差拡散と同じイメージで良いのかな？
誤差を押しつける先が次のサンプルに限られるってだけで 特定のキーで無線が関係あるなら電池の容量が減っているときなら考えられる。 ルネサスマイコンのコンパイラの浮動小数点型がデフォルトで単精度固定なのは何か意図があってのことなのでしょうか？
単に容量の問題ではなく、倍精度の処理が単精度に比べてとてつもなく重いとか…？ >>290
冗談はさて置き書い直した方が早いよ。それ程高価でも無いし。 コストかけずに基板の防水ってどうするのがベスト？
百均のアクリルスプレーで行ける？ケース作らんとだめ？
ヒートシンク、トロイダル、電解コンデンサーが乗ってます おージップロックいいっすねー
ってヒートシンクがあるんすよ
やっぱケース作るしかなさそうだな 初心者が陥りやすい罠
耐水性が欲しい→防水だ→結露でアボン
水蒸気を遮断するのは容易ではない >>295
どういう環境に置いて何から防水するかによる
野外に置いてるモジュールの上はカバーして下側は通気のためにあけてある
密閉しても結露は防げないからね フロリナートは論外として結露すか
逆に言えば適当な隙間だらけのケースでも良さそうっすね >>293
そのMPUには倍精度のハードウェア実装持ってる?
なきゃ数十倍のクロックコストを支払う事になるよ 横から
>>302
まぁそうなんだけど単精度FPUしかないマイコンの場合
doubleをfloatに置換し単精度FPUで計算するのがデフォルト
この動作はちょっとどうかと思う >>303
虫が住みついてひどいことになるから蓋はしとけよ >>306
現行品はもっと開口部が広いけど
虫は今のところ棲みついてない
三階だからかも
台風も豪雨も乗り切ったから雨風はクリアできてると思う >>308
ペットボトルの飲み口側を切り捨てて残った部分を逆さまでもいいんだよ
内部に浮かせて取り付ける工夫が必要だけど
要は通気性が必要ってこと 調べれば判ることだけど一般的なシリコーンゴムのガスバリア性はクソ雑魚。水蒸気も酸素も良く通す方 >>293
RXv3コアのマイコンだと倍精度になるよ。 屋外に設置するガス給湯器の基板は樹脂ポッティングされてたな。電子工作なら基板用フッ素コート剤あたりどうだろ 業務で引き継いだ秘伝のソースの浮動小数点が全てdouble型で宣言されてて、倍精度の計算が必要になった時どうしたものかなってなったわ…
内部的に単精度に変換されるとはいえ、明示的にfloat使ってほしいなぁって >>313
RXv3コアでもRX66Tとかの安いやつは単精度だよ >>302
rx210だからそもそも浮動小数点演算命令に対応してないみたいですね
単精度にしても倍精度にしても高コストであることを自覚しながら使ったほうが良さそう >倍精度の計算が必要になった時どうしたものかなってなったわ…
倍精度が必要ってことだと、コンパイルオプションの dbl_size=8 を指定したら
普通の double になるよ。RXv2だったら、FPU使わなくなるし遅くなるけれど。
秘伝のソースが doubleが単精度として扱われる環境で動作してるなら、いっそのこと
全部 float に置換するとか。 >>316
ありがとうございます。そういうのがありましたか。 float も double もビット数は処理系依存じゃね？ >>295
塗ったり固めたりすると、放熱に影響が出るからテストしてね
放熱器とかトロイダルとか、たぶん整流ダイオードも
電解コンデンサーの防爆弁を樹脂などで固めるのも危険なので避ける #define float double
//カウボーイ・コーディングを除去する
//エブリバディ・ハッピー・コーディング https://i.imgur.com/dTkHLRt.jpeg
DCモーターが回ってるときLEDを点灯させたいのですが
AとBでどちらが良いとか何か違いがあるでしょうか？ 三端子レギュレータについて質問です
12Vから3.3Vを作りたいです
http://infoseek_rip.g.ribbon.to/spectrum123.at.infoseek.co.jp/buhin/regulator/regulator.htm
三端子レギュレータ使用上のノウハウ（２）
に電流値がわかっていれば抵抗を入れると記載があります。
これは電流量が一定の場合だけ使える方法なのですか？電流量が変化する場合は使えないのでしょうか？ 電流値が変わるとレギュレータの入力電圧が変動する
それが問題ない範囲なら問題ない >>327
電流が変化する場合にも使えるが，想定しうる最大電流が流れたときの三端子レギュレータの入力電圧が規定値以上となるように抵抗を選択する必要がある
そもそも三端子レギュレータの放熱が十分できる見込みがあればこの抵抗は不要
三端子レギュレータの放熱が難しい場合にこの抵抗を挿入するが，その場合は抵抗の放熱対策も必要になる >>330
12V側の負荷が重たいんじゃないの？知らんけど 放熱が単体の状態でぎりぎりなら、5V側の電流分の放熱が追加でアウト。場合によるとしか言えないけど、ドロップ分の電力をどこに分けるかという話。 自分ならTO-220に5cm*3cm位のヒートシンク付けてそれでもダメって時に初めて検討候補に上がるかもって手段
入力コンデンサに抵抗を介して充電することになるが気持ち悪いので別の手段がどーーーしてもダメな時じゃないと使わない
実使用上は問題なく使えると思う
>>330
おそらく最大限にレギュレータを使おうって話の中で、12Vの電流を一部使うのが嫌なんじゃないかな
そもそもこんな手段もありますよって紹介だからね 今時どうしても3端子レギュレータ使わなきゃってのが無ければデコデコで充分 なるほど。
50円の中華DC-DCモジュールばっかり使ってるので
三端子レギュレータは疎いです。 >>337
上げ足取りの屁理屈馬鹿は来なくてよいぞ 3端子型のスイッチングレギュレータもあるしもうわかんねーな。 >>337
三端子レギュレータがDCDCじゃないと言ってるレスはどれ？
空に向かて吠えてないでアンカー打ってレスしな >>341
レスの意味さえわかってないアホが何言ってんだかｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ RECOMのモジュール使ったことがあるわ。
なかなか便利だった。 秋月の例で言えば
トップ > 半導体(モジュール) > 電源用半導体 > DC/DCコンバーター用IC
トップ > 半導体(モジュール) > レギュレータ > 3端子ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ
ということで、DCDCと言ったら「DC/DCコンバーター用IC」のことなので「三端子レギュレータ」は入れないんだろう
自分の感覚でもこの感じだな
そもそもカテゴリ分けの指摘に「3端子」「DCDC」と略して曖昧に言ってる時点でアホだけどね>>337 じゃあ、トランジスタもDCDC。
もしかして、コイルも？ (1)DC-DCコンバータは、少数派だとしても、リニアレギュレータを含む場合がある。
(2)たいていの場合は、DC-DCコンバータといえば、リニアを含まないスイッチングタイプに限定して使われる。
(a)3端子レギュレータといえば、3端子のレギュレータなんだからスイッチングタイプの、つまり(2)の意味のDC-DCコンバータも含まれる。
(b)3端子レギュレータといえば、おもにリニアのものを指す言葉。(a)は3端子レギュレータタイプのDC-DCコンバータである。
以前にも議論になったことがあるけど、5chで
「DC-DCコンバータは、リニアレギュレータを含む(あるいは含まない)言葉だ」
「3端子レギュレータは、DC-DC式を含む(あるいは含まない)言葉だ」
なんて結論は5chは出ないよ。
ここでどちらかの勢力が数や声のでかさ、わからずやの態度で押し切ったところでそれは結論ではないしね。
自分が使わない(あるいは受け入れ難い)意味や概念があるのだな、という存在を受け入れておけばいいのでは。
個人的には、たとえば、打ち合わせで「ここはDC-DCコンバータを使いましょう」という結論だったときに、
実装がリニアレギュレータになっていたら、おやまあ！そうくるか、 と思ってしまうことは確か。
https://www.renesas.com/jp/ja/products/power-power-management/dc-dc-converters
ルネサスのDC/DCコンバータ製品ポートフォリオには、リニアレギュレータ、スイッチングレギュレータ、コントローラ、PMIC、
パワーモジュールが含まれています。 >>349
どうせなら>>337に敬意を表して「3端子」「DCDC」で語ってくれ
無意味さが余計引き立つだろう、>>349と毎度の君の長文、両方の無意味さがさ >>349
いつも思うんだけど、あんたは３行以内にまとめてから書く方がいいと思う。
低学歴ゆえにそういう訓練を学校でして来なかったのは同情するが、
読みづらいし内容が希薄だし誰にもメリットがない。 >>337
3端子レギュレータ（シリーズレギュレータ）は言うなれば自動制御の可変抵抗器であって、動作時には原理的に損失が発生する
このようなものはコンバーター（変換器）とは呼ばない >>354
3端子がコンバーターというのは違和感あるのは同じだが、
定義はそんな簡単ではない
単なるTR1石のエミッタフォロアだってインピーダンス変換機という場合もある
要は定義をどうするかのみで決まる 定義がどうとか言い出す高卒がここぞとばかりに出張るからな
三端子レギュレータなんかもう何年も使ってないからどうでもいい >要は定義をどうするかのみで決まる
そもそも定義が一つではないしね。 Fマウントなら持ってるよ
Zマウント機は欲しくない >>354
半導体はオームの法則が成り立たないから抵抗という概念は存在しない >>354が言ってるのは
「電圧がかかっていて電流が流れているのなら、損失が発生している」
という事実についてであって、可変抵抗云々は説明のための便宜上のもの。
電流と電圧が比例関係になるオームの法則が成り立つかどうかとは関係ないよ。
損失が発生するものはコンバータとは言わない、ということはないと思う。 >>359
＞マウント好き
お前が地べたに這いつくばってるからだろ
マウント取られたくなきゃせめて二足歩行しな 本質的に損失が発生するかどうかというのはなかなかいい視点だと思う
自らがエネルギーを消費することを本質として電圧を変化させることは変換（コンバート）というよりは調整（レギュレーション）といった方がしっくりくる >>367
関係大有り
オームの法則は必ず成り立つ >>370
いつも言うようだけど、その手のは無視するね。 >いった方がしっくりくる
という説もあり、そうでない説も世の中にはあって、それ以上はここではどうしようもない。
まさか、ここで「すべての人がリニアレギュレータをDC-DCに含めることはできない」って決まるって思ってないよね。 スイッチングレギュレータのことをDCDCなんていうのは
トラック運転手だけだろｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ そういや、ここもリニアを含む概念ともとれる表現をしているね。
https://www.rohm.co.jp/electronics-basics/dc-dc-converters/dcdc_what4
あと、ここにも書かれているように、DC-DCコンバータは、レギュレータの機能は必要な条件ではないね。 この業界では昔から慣習的にLM78、79シリーズ互換品を三端子レギュレータって言うんだよ
ピン互換のスイッチングレギュレータは三端子レギュレータとピン互換のスイッチングレギュレータと言う表現になる
本来の意味の定義やら屁理屈やらは無意味
"三端子レギュレータ"を78、79互換のもの以外の意味で使ってたら話は通じないし素人か物知らずと思われるだけ ピンアサインや回路構成に互換性のないLM317とかの場合
そのくくりだと三端子レギュレータではない、ということになるけど、
これが除外されるのは違和感あるな LM317互換は317だ
317を"三端子レギュレータ"って言うと誤解生む元になるから気をつけた方がいい
三端子レギュレータ＝7879互換として扱ってる人が大多数だから >>380
https://www.ti.com/product/LM317
LM317 3-Terminal Adjustable Regulator datasheet (Rev. Y) >>381
おしい
3-Terminal Regulatorなら勝ってた >>381
ちなみにメーカーの定義とかは関係ないからね 可変三端子レギュレーターなのに、三端子レギュレータではないとはいかに？ 俺ルールじゃなくて慣習だよ
メーカーがいくら”ヒョンデ”って宣伝しても誰も呼ばないからヒュンダイに戻したり >>386
それが3端子のレギュレータであるかどうかは関係ない
"3端子レギュレータ"と言ったら暗黙で78、79シリーズを指しているという事
現像してる時にバット持ってきてといって金属バット持ってくるような屁理屈をこねても仕方がない >>388
その「バット」はイントネーションで区別付くし英語で言えばＢとＶの発音だ
アホな例えは低学歴ですアピールにしかなってなくて残念だったなｗ >>390
イントネーション？
金属バットと現像バットのイントネーションの違いを教えて >>391
外国の方？
通われている日本語学校でお尋ねください。 頑張って屁理屈こねても電子業界では”3端子レギュレータ と言ったら7879シリーズを指すという事実は覆らないから >>394
そこはもう誰も問題にしてないよ、いまどき三端子レギュレータなんか使ってないからどうでもいい
むしろお前の幼稚な例えで盛り上がってんのさ、馬鹿だねえと それでいいよ。書籍やメーカー、小売りが間違ってるんだね。早く統一出きるように働きかけて。 もうさ、ある意味ディスクリートの扱いなんだから、ジジイが勝手にああだこうだ言ってりゃいいと思うんだ
俺なんかもう何年も使ってねえ、もしかしたら部品箱の最下層には入ってるかもかもなあ、っていう存在
以前はヒートシンク付きで三端子レギュレータで作った基板も今はこれで作り直してるわ
まあ、すっきりコンパクトにできるのに発熱無しで重宝なこと
akizukidenshi.com/catalog/g/gM-11187/
そしてもっといい加減でいい大部分のものにはこれ系が載ってる
aliexpress.com/item/32827854055.html 自分定義を押し付けても仕方がない。しかも5chで?
LDOなら1117タイプも普通にあるわけだしね。
多義性の問題に過ぎないと思う。
三端子レギュレータ互換DCDCと言えば、高い確率で78互換だろうって思えばいい。これはまずまず共通認識でいいと思う。
でも「そのことを根拠にして、三端子レギュレータは78/79ピン配列のものを指す」は多義性を理解しない飛躍。
辞書に載っている、矛盾する複数の意味を受け入れられない人と似ているかもね。 >>401
それじゃ"互換"の意味が曖昧だね
なぜ業界では"三端子レギュレータ互換"で話が通じるのか？
それは三端子レギュレータと言えば7879互換って暗黙の合意があるからだよ業界用語とか符牒と一緒
それを部外者とか素人が出てきて3本足のレギュレータだから三端子レギュレータだって駄々をこねても誰も聞く耳持たない >>397
三端子レギュレータが時代遅れとか思ってるお前もたいがいだなwwww >>402
しつけえな、どうでもええ言うとるやろ、老害！ >>403
ほめ言葉にしか聞こえない、ありがとう。 >>403
俺の場合、そう長く生きてないんで時代との兼ね合いは知らんが、使ってないのは事実
コンデンサ付けたり、特にだっせえヒートシンクが必要な時点で、中華モジュールの勝ち
異論反論は受け付ける、感情論でない論理的なやつ限定で頼む >>406
ごめん。
大電流を流す話だったんだね。
よく見てなかった。 電線の圧着端子を圧着するとき
端子には3.5SQはありますが、
圧着器には、2SQ 5.5SQはあるけど、3.5SQがありません。
5.5SQで圧着すれば良いのでしょうか?
趣味の工作ではなく、本業でやっている方の意見が聞きたいです。 >>400
周囲にノイズを撒き散らしていると思うのですが、
その点については、どのように考えていますか? 3.5の書いてある工具を買えばOK
書いてないのは非対応 >>408
ペーパーだけど、、
それJIS工具でしょ、5.5sq で代用可能、3-6sqは5.5でカバーできるから。
あと非JISになるけど3.5sqダイスのあるのを用意するか 電子式ライターのスパークをマイコンでキャッチしたいんですが良い方法が浮かびません
コイルで電力に変換すればいいのではないかと、いろいろ試したところ、
片方の端子を手で握っていれば50ｍH-500ｍHで3V-40Vをオシロで観測できました。
手を離すと同じくらいのノイズまみれになり、安定して使える幹事ではありません >>409
さてはお前、オーオタだな
巣へ帰りなさいｗ 初めての投稿にて不手際等ございましたら申し訳ございません。
1つ始めるにあたっての疑問ですが、基盤のコネクタから信号内容を解析したいのですが
テスター等で解析可能なものでしょうか？オシロスコープがなければ厳しいでしょうか？
またテスター接続し監視する上で最低限としてコネクタからGNDを探す必要ある認識ですが
みなさまどのように見つけてらっしゃるのでしょうか？
お手数おかけし申し訳ございませんが、何かヒントなど頂けると助かります。 テスターで済む場合もあれば
オシロが要る場合もあれば
もっと他の手段が要る場合もある
ＧＮＤで良い場合もあれば
電池のプラスで良い場合もあれば
対の信号の方が良い場合もある
対象が不定なら全部買っといたほうが良いのでは？ >>416
回答ありがとうございます。様々なパターンあるということですね。
電池のプラスでいい場合（この場合の深い理解はできておりませんが・・・）や対の信号は想定しておりませんでした。
ありがとうございます。
目下の対象としては
回胴式遊技機のコネクタを解析する予定でございました。
感覚的にはGNDとコネクタ内の各コネクタに接続して
それぞれ何V出力されるのかとかを見ていけば確認できるのかと思っていました。
デジタル信号の場合はオシロスコープや、解析機が必要な認識でしたが間違いですか・・・？
素人質問で大変申し訳ございません。 >>417
何も知らないとお見受けします、初めから応用問題を解くのは無理かと
そのコネクタは何とつながっているのでしょう？
又、なんのために何を目的として解析するのでしょう？
アマチュアのお遊びならそれなりに遊べは良いです
仕事でやるのであればプロに頼むほうが良いかと思います
基本的な部品の動作がわかっていれば信号を見れば何の動作をしているか想像が付きます
ですが、何にも知らないなら、あ、波形が出ている、へぇー、で終わりますね >>417
そのコネクタから出ていると想定される信号の変化の仕様が分らないと
何で測定するべきかは決められない
何が出てるの？ >>418
ありがとうございます。
ご指摘の通り今まで電子工作はラズパイでのLチカや
10年ほど前に高校の頃に授業で指示通りにPICマイコンを書き込んだ程度で
ずぶの素人でございます。
解析の目的とありますが
故障しているか（まずは導通確認でもできないかと・・・）
また、ゆくゆくはコイン不要機と呼ばれるものの作成を目的にしておりました。
仕事ではなく趣味として電子工作を始めようかと考えておりました。
まずは基本的な部品の動作確認や基盤の回路の書き起こしから始めてみようと思います。
ありがとうございます。 秋月でも「3端子レギュレータ」という名称は混乱している
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-11187/
商品名「三端子ＤＣ／ＤＣレギュレータ ３．３Ｖ ＢＰ５２９３−３３」なのに
説明文中に「3端子レギュレータと比較して電源効率が良く、放熱処理が不要です。」なんて書いてある
「DC/DC」の有無が両者の分かれ道か？ｗ
私はオーオタではないけど、ヘッドフォン用アンプを作った時、電源にはいわゆる78XXタイプを使った
秋月のスイッチング方式電源のノイズをオシロで見ると、また何時か、になってしまう >>421
どの辺が混乱してると思うの？
俺には意味通じるけどね。
誰が見ても端子は３本、DC入れてDCが出る、電圧を一定に保つレギュレータである。 >>419
恐らくですが+5Vと２４V、センサ2つが出ているものと認識しております。
しかし参考にしているものが10年ほど古いものですので
実際に計測してみないと何とも言えない状況でございます。
故にテスタorオシロが必要かと思い
購入を検討していた段階でございました。
またテスタ等検討してはおりますが
実際に測定する際に
少なくとも片方がGNDに当てさえすれば壊れはしないのでは？と
予想しておりましたが、幾分電子工作でテスタが必要な場面が初めてですので
確証が得られなく、ご助言いただければと考えておりました。 >>421
「三端子ＤＣ／ＤＣレギュレータ」と
「3端子レギュレータ」が区別してあるわけだけど、何にひっかかった?
漢数字と算用数字が揺れていることか?
スイッチングタイプのDC-DCは軽負荷のときに、スイッチング周期が遅く
なったりリップルが多くなったりすることがある。
そのため、単体で評価をするときに負荷が軽いと実使用時以上に、低い周波数の
波やリップルが見えることがあるよ。評価は実使用時に近い状態でするべき。
実使用時でも出力電流が大きく振れる場合に、電源のスイッチング周波数が
落ちることを嫌う場合は、抵抗に電流を喰わせるのも考えられる。 >>402
符丁と同じように、曖昧だよ。
「三端子レギュレータ互換DCDC」という文脈の「三端子レギュレータ」と
単に「三端子レギュレータ」と言うときの文脈の「三端子レギュレータ」が
常にだれにとっても同じ意味である必要もないわけだし。
「78/79以外のピン配列のものだけを三端子レギュレータと呼ぶ」説への反証は
メーカーのデータシートや文書のどれかに、78/79以外のピン配列のものを
「三端子レギュレータ」「Three terminal regulator」とする表記が見つかれば
それで十分だしね。
ほかの人が広い意味で使うことを受け入れずとも、使われている事実を認める
ことはできるけれど、狭い意味に限定することを強いるのは無理だよ。 >>425
符丁は認識を共有するもの同士では曖昧ではない >>426
まあ、君がそれで幸せならいいんだけど
俺が君の理解力だったら不幸だなあと思うわ 12V 1A の電源から三端子レギュレータで5V 1Aを取り出した場合、
7V 1A分の7Wが熱になるって考えればいいですか？ >>435
アメリカでは、relatively newer term(比較的新しい用語)で、古くて死に絶えつつある世代がcondenserを使う
日本では、主にアメリカが正しいという教育を受けた世代、アメリカかぶれ、アメリカ資本が入ったメーカーがキャパキャパ言っている
欧州でも似たような新旧対立であろう
wikipeのコンデンサの項の他言語欄から、他の国の言い方は調べられる
どっちとも電荷蓄積装置として受け取るのが正しい態度
DCDC、三端子みたいに正邪にこだわるのは不毛 コンデンサって言うとコンプレッサーの事だったりするから ジャックに線をつなぎたいのですが端子が短いほうが+長いほうが-でよろしいのでしょうか？
https://i.imgur.com/wYDW11k.jpg プラスマイナスは仕様や使い方でいろいろあるけど
短いほうがセンター >>443
どうやってしらべるんですか？
+の電圧が表示されたら正しいつなぎ方ということでよいのでしょうか？ 5V、1A出力しても、12Vは1A入力しません
「出力側の消費電力 - 入力側の消費電力」が損失で熱になります >>447
１）まずテスターを導通モード（繋がってたらピーと音が出るモード）にして
センターピンと短い足でピーと鳴る事を確認、同様に側と長いピンで導通を確認
長いピンと短いピンがショートしていないのを確認。
どうせ中華パーツだろうから、この確認しておかないと安心して使えない。
音が出ると、グリグリ動かすと瞬間的に断線するとかの接触不良が見つけやすい
2）電源プラグに刺して、テスターの電圧モードで、短いピンがプラス、長いピンがマイナスである事を確認する
ミノムシアダプターとかあると便利
装置によってセンターマイナスの電源も存在する
不幸な事故は『思い込み』で発生するので必ず確認する習慣を付けよう >>438
電解キャパシタとか、タンタルキャパシタ
とかはあまり言わないよね どんな質問への回答も、あいまいさの部分が補われているのが普通。
>12V 1A の電源から三端子レギュレータで5V 1Aを取り出した場合、
>7V 1A分の7Wが熱になるって考えればいいですか？
これを「合っている」と答えるとき次の前提がある。
・レギュレータでの熱の発生を尋ねている。
・三端子レギュレータの入力が12Vで、出力が5Vである。
・三端子レギュレータはリニアタイプである。
・三端子レギュレータ自身の消費電力は無視できるぐらい小さいので、無視する。
この場合、5V 1Aの出力を取り出すとき、入力も1A。
なので、電圧差は7V、消費電力は7V×1A＝7W となるよ。
三端子レギュレータが、たとえば「三端子レギュレータタイプDC/DC」のような
特別な説明なしにスイッチングタイプと見なせるかどうかは微妙で、それが当たり前の環境に
いる人には当たり前だけど、当たり前の環境ばかりではなかろうね。
スイッチングタイプなら、12V1Aの電源装置だとしても、実際に12Vに流れている電流を測るか
データシートの効率から考えることになる。
それにしても >>448の
>「出力側の消費電力 - 入力側の消費電力」が損失で熱になります
は、どういうことだろう。
たとえば、効率80%のDC-DCコンバータなら、
5V1A(5W)を取り出したとき、入力側は6.25Wで、12Vなら0.52A。
どの数字が「出力側の消費電力」で、どの数字が「入力側の消費電力」にあたるの? >>450
ぐぐってみたけど、タンタルキャパシタの表記がみられたのは、
販売店、メーカーだと、mouser、AVX、NEC/トーキン ぐらい。一般的ではないですね。
tantalum capacitor ならごっそり見つかるけど、今は日本語の話だし。
聞いたり読むときにコンデンサでもキャパシタでも理解できて、
言ったり書いたりするときは、相手によって使い分けられればいいのでは。 >>441
つなぐ相手による
両方の場合があるから確認しないとダメ
逆なら、物によっては一発で壊れる 素人向けにダイオードブリッジ入り電源コネクタを売れば・・・ コンデン器：
真空管と電子管（バキュームチューブとエレクトリックチューブ）の違いみたいなものだね
それと日本では発音しやすいほうが採用されるんじゃないかな、電解キャパシタより電解コンデンサのほうが言いやすい >>454
中華18650買ったらプラスが凸になってなくて間違えやすいので
電池ボックスは全部P-MOSFETで逆接防止してるけどね >>454 ＞ダイオードブリッジ入り電源コネクタ
ACアダプタの出力電圧の違いを吸収し、コネクタのピンの±極性を気にする事無く挿入できて、
またトランスのみのACアダプタも使えるように、という目的で、
基板側にブリッジダイオードを入れ、整流し、DC-DCコンバータを入れたものを
以前に作った事がある。
高く付くし面倒なのでその1回だけで終わったｗ
今はせいぜい保護用にダイオードを1個入れるくらい。 ショットキーバリア
Arduinoに2SC1815つないでるくせに
保護にP-MOSとか笑っちゃうよ。 >>461
だよね、何処見ても電圧降下が一桁以上違うと書いてる。 >>465
そうなの？
自分が見た範囲ではそんな注意書きは１つも見かけなかった
気になるなあ、ソース出して >>467
>>466が求めているソースは「電圧降下は少ない」の方ではなく「すぐ壊れる 」の方であることはわかってるよね?
スペックを超える使い方をすれば壊れるのは当たり前だけど、スペック内の使い方は前提だろうし。 >>444
google翻訳したらわけわからなくなったw >>470
サージですぐぶっ壊れるようじゃ保護回路には使いたくないよねｗ マイナス電源を作るためにLTC1144を使ったのですが
プラス側はちゃんと+9V前後出ているのに対し、マイナス側は+0.5V〜+1Vとなってしまいます
たまに-7.5V程度出ているのも確認できました
どうしてこうなるのか何か考えられる原因はありますか？
因みに、2番と4番ピンの間に10uf、5番とアースの間に10ufの電解コンデンサを繋げ、ノイズが減るみたいなので1番と8番を繋げてブーストさせています >>477
マイナス側の負荷が重くて出力電流が大きいとか？ >>477
負荷によって電圧が変動するからそんなもんじゃね。 エフェクターなんですが、単電源で作ったら何してもガサガサとノイズが酷くて、作り直すなら両電源も試してみようなんてやってたら音が出なくなったという感じです
回路の一部は音が出てるのですがメインのTA7136APが動かないみたいです >>481
多分TA7136APの使い方、ゲインとりすぎ、かつ前段とDC結合している？
006Pの9V電池でテストすることをお勧めします
LTC1144は10ufー10ufが出力インピ最低、ブーストすると上昇する、出力電圧変動悪化要因
ブーストすると10倍の周波数になるのでノイズ減るのは当然
マイナス電圧作るには反転チャージポンプ・レギュレータを使うのが適当かと、LT3483とか TA7136APの最大電力は400mWみたいだし、エフェクター全体の消費電力(電流)が分からないとLTC1144の出力で充分なのか分からないし、
普通は電子回路のノイズってピーッとかサーッで、ガサガサって言うのはメカ起源のように思える
回路図や実装してる写真をアップロードできないの？
それと実装の参考にしたサイトが有れば、そのURLも LTC1144でマイナスが出なくて 両電源が出来ない件と
TA7136APが 両電源で なぜか動かない件は
べつじゃねーの？
質問者が反応しねーから分からねーけど そのエフェクタースレの本人です
参考にしたのはこのサイトです
https://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=122224.0
最初は単電源で作ってたのですが、TA7504S仕様の回路図だったとは知らずTA7136APで作り始めてしまい、TA7136AP仕様に手直ししながら何とか音が出るようにはなったもののノイズに苦戦してました
ガリのようなガサガサするノイズは不定期で、鳴ってる時には音が出なくなるという感じでした
そしてLTC7660の9V両電源仕様で作り直してみようと思い、代わりにLTC1144を使ったら音が出なくなったって感じです ゲームパッドのボタン部分の基板が腐食しているのですが、通電ゴムにアルミホイルを貼る修理は聞いたことありますが、基板側にアルミホイル貼っても大丈夫でしょうか？よろしくお願いいたします 基板側に貼ったらずっと通電しっぱなしになるんじゃねw？つまりずっと押された状態
うまく貼れるんならどこに貼ってもいいけどさ >>489
複雑には作れないので、Eと3の形にしようかと考えています。100均で銅箔テープというのもあるみたいなので通電して安全な方ってどちらが向いているでしょうか？ >>490
普通にはったら接着剤があって導通しないからパターンと導通させないと。 >>491
軽くボタン付近のパターンをカッターで削って銅線剥き出してハンダのせようと考えています。安全面は大丈夫でしょうか？ 粘着テープだと使ってるうちにズレるんじゃね
4点か6点穴あけして二や三やＺのかたちでワイヤーつけるのがいいんじゃね >>493
その発想はなかったです！
それでいってみようと思います。
ありがとうございました。 ssop5 と sot23-5 は同じ規格ですか？
基板をどちらかわからないのですが違って実装しても大丈夫ですか？ >>497
パソコンでも使うこともあると思うのでなにか悪影響や最悪パソコンが逝ってしまうようなことがないのが安全の定義です。 >>499
最悪ショートしてもボタン押しっぱになるだけだから銅箔テープなりをしっかり貼って基板と同通させれば大丈夫 >>500
ありがとうございます。早速やってみます。 もう一度検証しようとスイッチを入れたらラジコンエンジンやチェーンソーみたいな甲高い排気音みたいなのが鳴って、試しにギターを繋げたらノイズと一緒に音が出たり消えたりしてます
これは回路は正常だけど接触が悪かったりするのでしょうか？ 因みに+0.5Vくらいだったマイナス側が-1Vになってました つか動作の怪しい自作エフェクタ試す時は余ってるPUとかに繋げよ、最悪ギター壊れて泣くぞ >>498
SSOPはピッチ1.00mmでSOT23は0.95mmだけど
まあ問題ないのでは？
心配なら何をどこに実装するのかちゃんと書いてみて あ、語弊があるな、SSOPのピッチは1.0mm,0.8mm,0.65mm,0.5mmのどれか。
0.95mmに近いのが1.00mmって意味、データシートで確認してね。 >>509
ありがとうございます。
5V入力に12入力してレギュレターを焼いてしまったようです
交換するためです >>511
なら元のレギュレータと同じ型番のに交換するだけ。
同じ型番のレギュレータにすれば、普通は型番にパッケージの種類の違いも含まれてる。 >>503
TA7136APの人？
＞TA7136AP仕様に手直ししながら…
これをどういう風にやったか回路図なり詳細な画像を出さないと原因はわからないと思うよ
TA7504Sは普通のオペアンプ、TA7136APはプリアンプICだからピン2，3，4，7，6あたりは似てるけど1と5は全く違うから こちらにはLTC1144CN8の件で聞きに来たのですが、エフェクタースレのアドバイスで-8.5V前後が出るようになりました
こちらが現在進めている状況をまとめた回路図と配線図で、13Vで動いているCE-1のプリアンプ部をそのままコピーして9Vで動かしたいと思ってます
前段にバッファを通したエフェクターを繋いで使用するのが前提なのですが、単品でも使えるようにバッファを追加しました
現在の状況は、R9/33Kを56Kにしたところマイナス側から-8.5Vが出るようになりましたが、TA7136APのあるLow側の回路からは相変わらず音が出ません
(電源を入れた途端にブイーンとノイズが出た時は何故か音が出ましたが）
因みに、High側(多少プチプチ鳴る)とバッファはちゃんと音が出ます
https://dotup.org/uploda/dotup.org2620241.png >>514
作動時の電圧はどうなってんの？無負荷でそれなら音出したら出力先の回路によっては動かんだろ。 今ギターを弾きながら電圧計測したけど変化なかったです
ロー側は音が出ないので、ジャンプさせてハイ側とバッファをオンにした状態です IC2外す
9V電池2つ用意
9V電池直列につないで、+を+9V +と-繋いだところをGND -を-9Vに接続
動作確認 >>514
なんでR9/33Kにしたのか？
東芝のデータシートだと電源電圧プラスマイナス9Vの時は55kだよ
無入力の時に出力の6番ピンのDC電圧が0Vのことを確認の事よ >>514
High側で音が出てるんなら、信号はトランジスタQ1のアンプを介して結局はTA7136APのアンプに入ってるから、Low側(TA7136APのアンプ)単独で音が出ないって事は、単にゲインが足り無いだけでは？
それとも、High/Lowの切り替えスイッチ自体か配線に問題が有るんでは？ なんで入力カップリングコンデンサ無いの?TA7136使ったことないけど必要なんじゃ? ICのデータシートを読んでいないのは明らかなんだよなぁ
制作物の写真もないし問題を解決する気があるようにはとても見えない
その上にマルチポストじゃねぇ・・・ 電池が1個しかないので試せませんが、単電源仕様の時はガサガサバリバリとノイズが酷かったものの収まった時には音が出てました
R9の33Kはその時に教えてもらって付けたもので、両電源にしたら交換が必要になるとは知りませんでした
因みに6番ピンは-0.5V前後出てました
若干プチプチノイズが入っていましたが今音が出ました
５分も経たずにポンポンポンとノイズが発生して音も出なくなりましたが
マルチというか、同じ流れになってしまいすいません >>519
ハイ側とバッファは途中でローの回路と切り離して動作を確認してます 超再生式ラジオでも作れば良くノイズ拾えるんじゃない? >>524
回答がくるかどうか分からんけど、ライターの種類や実験風景の写真ぐらいは出してみたら。
その質問だと追試してくれそうな人が少ないと思うよ。同じことをやった人がいない限り、回答がきにくい。 秋月電子のAS3935はノイズカットされちゃうので使えない
aitendo 雷電感知警報機キット [AKIT-122これは]安いし回路図もあるよ
実用性は知らんけどコヒーラ式雷検知機てのを思い出しだ >>527
ありがとうございます。これはよさそうですね
コイルは手持ちでなんとかできそうですが、
2N4401が無いので、C945,C1815,S8050,S9018の中で代用できそうなものは無いですか？
2N4401はなかなかスペックが高そうです。
・コレクタ・ベース間電圧：40V
・コレクタ電流：600mA
・直流電流増幅率：20〜300
・トランジション周波数：250MHz
コイル直は40Vくらい発生することがあったので初段は,C1815でないと持たない気がします。
とりあえず初段だけ作って計測してみます。 >>528
C103通してるのでかなり高周波になってると思うのでfT足りないかも
945で試してみますね >>523
それらのノイズ音(？)の理由がよく分からないけど、もし配線ミスが無ければ、ICを入れ変えてみて、それでも変化無ければ、適当な汎用OPアンプで作り直すのが早いと思う
今使ってるICって外部位相補償が必要で昔のOPアンプみたいな感じだし、オシロが有ればトラブルシューティングもやり易いけど、無ければ可聴帯域外で発振してるような気もする
まぁオーオタみたいに、“このICの音の歪み具合が秀逸！”とか有るかも知れないけど、先ずはアンプとして信号増幅させるのが先決かと。。 >>522-523
ちゃんと仕様書読みましょう、電源電圧と抵抗値の関係は式で出ています
使ったこともないICをはじめて使うのに応用回路をすぐ組むのはｘｘです。
まず単独で動作させましょう、電源ＩＣもアンプのＩＣも同様
仕様書の応用回路例をそのまま組むのが肝
そこで使っている古めかしいアンプICを使わないで今のオペアンプを使うのが成功への早道かと
それとプラス電源は何を使っているのでしょう？ ちょっと怪しい感じがする
100円ショップで006P9Vを買ってきてそれで実験しましょう、電池の金具に線をはんだ付けで良い 結局、>>485 でも出た「自作エフェクター」スレでも同じ話しやってるね。。。
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/compose/1603837069/907
R9を56KにしてからチョイチョイLow側の音も出るようになりました
突然ノイズが出て音が消えてしまい不安定ですが・・・
High側は音が出ますがプチプチとまだ若干ノイズが出てますし、一緒に入力換算オフセット電圧ってのもググってみます
音が出て分かったのですが、両電源にしたら歪みがガッツリ減ったのでボリュームの使える範囲が凄く広がりました >>531
最初壊したと思って買い直したからTA7136APは複数持ってて全部同じでした
知らないのは他の物も同じなんで、もったいないからこれで頑張ろうと思います
今日は調子が良く、しばらく演奏を楽しんでたのですが最後にはノイズが出てきて音がでなくなりました
たまに発振みたいな音も出ますし、エフェクタースレでもオフセット電圧の事を言われているので今調べてる途中です
>>532
両電源にしてから電池が使えなくなってしまい、それから電源はBOSSのアダプターを使っています
しかし、R9の抵抗を交換して電圧がちゃんと出るようになったので試したみたら電池も使えました
>>533
回路図まで要求して説明させといてマルチとか、こんな酷い因縁のつけかた初めて経験しましたよ ・デカップリングコンデンサが仕事していない(というか足りなくね？)
・動作実績のある回路で動作確認を行わない
・繋がっていれば動くだろ感満載のパターン(それとも実績あるパターンなのか？)
・情報の少ない古いIC(情報が少ない以上十分な調査が必要なはず)
・データシートを読まない
素人丸出しだしなのにこの態度のでかさｗ
まともに動かなくて当然の状況なんだよなぁ
ソフトウェアの記事だがこんなのがあって
ttps://www.soum.co.jp/misc/programmer/3/
彼がやっているのは
>不具合現象を消す
これ。やるべき作業は
>原因の究明こそがデバッグ
こっちなのに 流れをぶっとばして噛みついてくる人に言っただけですよ
他の人には感謝してます >>536
完成の基準はどこにおいてるの？
もう完成しているようにも読めるけど
まさかフルボリュームでジャカジャカギュオーンとやれるまでとか無茶言わないよね >>534
おい、回路図まで要求って態度が可笑しいだろ？
>>1 くらい読めよ
◎ 必ず解答が得られる質問
1) 何がしたいのか、はっきり書いてある質問
2) まず自分でググって調べてあって、グーグル先生→ ttp://www.google.co.jp/
3) 回路図や写真がUPされていて、
アップローダ→ http://imgur.com/
http://www.wazamono.jp/img/pc/
4) そして、精一杯の説明がされていて、
5) あなた自身の予想が書いてある、
そんな質問なら必ずレスがあります。 >>534
>最後にはノイズが出てきて音がでなくなりました
コンデンサのリークが怪しいが、アンプに問題があるのか、電源に問題があるのか
これを切り分けるために、電源は正しいのを使う、電圧ではない、全く問題のないものを使う
プラスが＋9V、マイナスが―8.5Vなんて電源は論外、そういう両電源を使うのは慣れてから
プロは実験用の電源をまず使って回路の動作を検証する
持ってないだろうからプラスマイナス両方とも電池-->うだうだ言わずに買うべし
回路はICが初物ならICメーカーの標準回路でまず実験する-->応用はそれから
アマ、それも初心者がそれ以上のことをやってもうまくいかない、どこが悪いかがわからない
オペアンプの事を調べれば、その使っているICがいかにポンコツ、古めかしいかわかるよ、まあ、頑張ってください 既出の情報からでも実装も相当酷いんだろうなぁ・・・くらいは想像できる
電源のインピーダンスなんてガン無視だろうし回路図通りに繋がっていなくても驚かないレベル >>534
電流計の付いたテスター持ってる?
各部の電流を測ると、問題が切り分けられそうですけど。
やってみたい、ということでしたら、方法をお知らせできますが。 初めての回路なら機能ブロックごとに分割して実装して、それぞれが正常に動作することを確認してから結合するくらいやるよね
そうしないとトラブったときの調査が難しくなるし、下手すりゃ部品を壊したり怪我をする可能性だってある 電源基盤の修理がしたくて、ラジアル型で角張ったマイクロヒューズ（250V3A）を探しに秋月電子、千石電商に出かけたんだけど、両店とも置いてなかった…。
誰か、秋葉原で「ここなら置いてるんじゃね？」ってお店知らんですかね？ >>543
今は秋葉原で特殊なものは無理でしょう、以下でビンゴなら通販で買ってください
https://store.shopping.yahoo.co.jp/monotaro/57838322.html?sc_e=slga_fpla
ないしは、大東通信機 fuse でググってショッピングで写真が出てくるから選んでください 電池2つで試しましたが、繋ぐとプラスが0.5Vくらいまで下がっちゃいました
マイナスは-9Vくらい出てたのですが、プラス側の電池が熱くなってるのに気づき中止しました
>>537
不定期にガサガサ酷いノイズが出て音が出なくるので、これを何とかしたいと思ってます
因みに、ボリュームと連動するノイズは音も出ることが多いのですが、連動しないノイズは出始めると音がなくなります
単電源仕様の時もボリュームと連動しないノイズが出ていて今より酷かったです
>>541
電流も測れるみたいです
宜しくお願いします 一般的には
・IC1の故障(短絡モード)
・配線の短絡
・電池の接続の短絡
あたりになるけど原因が一つじゃない可能性もあるね
そもそも>>514と現物と一致しているかかなり疑わしいし
てかテスターでVCC〜GND、GND〜VEEの抵抗値すら計っていないのか・・・ 基板の写真あげてみろ
ひどい配線がショートしてるから 今まではACアダプタで大電流が供給できたから9Vを保っていたって事だな
電池だから電池が熱くなったけど、ACアダプタだと回路のどこかが熱くなってたんじゃないかな？
電池にして問題点が１つ明らかになった、って事だ
てかテスターでVCC〜、〜VEEの電流値すら計っていないのか・・・
コレクタ側の抵抗値が1桁間違っているんじゃないか？ 電源ラインの短絡すらチェックしていないのだとすると
他にも意図しない短絡や開放が複数あるのだろうなと想像できる 本来はOPアンプのTA7504S用の回路を勘違いでプリアンプ用のTA7136APで作り始めてしまい、
普通なら初心者はTA7504Sで作り直すんだが、TA7136APのまま突き進んで土壷に嵌まり、挙句の果てには5ちゃんで聞きまくるって。。。 質問です。
9V電源で4.5Vの回路(センサーライト)を2つ使いたいと思っています。
9Vを4.5Vに変換した上で並列につなげばいいとは思うのですが、
変換しなくても、センサーライトを直列に配線すれば大丈夫なのでしょうか？
9V電源+→+ライトA-→+ライトB-→9V電源-
のようにです。 >>554
ダメ。
新たに 電流 と言う考え方を導入すると、
分かると思う。 >>554
片方のライトが点灯、もう片方が消灯の状態を考えてみて >555-556
なるほどわかりました！やる前に質問してよかったです。。。
ありがとうございました！ 電源基盤に実装されてるラインノイズフィルタ（コモンモードチョークコイル・ボビンが横に二つ並び、寝そべっているタイプ）の側面に、
LLEG0Z0XB027
JLB20162
の文字列が印字されたラベルが貼られてるんですが、この文字列から、何かしらの仕様を読み取れたりできないでしょうか？
文字列の左端には、J ● ？（●の部分は、ひな祭のひし餅が3つ並んだような、三菱のようなマーク。？の部分は読めません…）が付いています。
別の側面には、「132808」か「192808」の数値がうっすらとスタンプされています。 >>560
何らかの仕様を読み取りたいって書いてあるでしょ？
アホなの？ 電源の電圧とか出力電流とかリプル率とかモロモロそこからわかると思うか？ >>563
本当にそれが焼損したの？ そうなると他の部品たちは大変なことになっているのだけど
テスターで導通チェックはしたの？
仮に切れているなら巻き直すほうが早いかも
切れているのが巻き終わり側の端子のそばなら少し巻きほどいてそれで終わり
樹脂が溶けてどうしようもないなら、とりあえず修理中は線でショートしておけばよい
ノイズ取り用だから、修理中なら無くても良いし、他の機器に影響なく自分の回路にも影響なしなら無しても良いのではありますが、、、
その電源の電圧と電流と言うか、負荷側の消費電力はいくら？
それから100Vの電流を計算して、ラッシュ電流等安全を見て10倍くらいの電流定格のコイルにしておけば良いけど なんで焼けちゃったんだろうね、
焼けても動作するはずだけど、ダイオードなんかも壊れてるかもしれないよ 燃えた物を修理したい案件ってたまに見るけど十中八九燃えた部品以外も壊れていると思う
そのトラブルシューティングが出来なければ最悪火災や人身事故になりかねない 誤ってヒューズあたりにクリップを付けたまま通電してしまい、その瞬間ボンッ！と。
幸いプラグに近い方の基盤パターンが焼け剥がれ、剥がれた先には通電しなかったようで、テスターなどを当ててみたところダイオードが3つぐらいお釈迦になった以外は大丈夫でした。
焼損したコイルは片方が断線してしまっています。 モーターって負荷かけずに回せば延々と駆動させられるものですか？
生き字引の方おしえてください 理想のDCモーターは無負荷(自分の負荷を含めて現実にはありえない)で電流ゼロ。
つまりエネルギーなしで動く。 >>568
コモンモードチョークコイルが単体で壊れるなんてそうそうない
その先でダイオードやらコンデンサやらが既にショートモードで壊れていて
コイルに過電流が流れて焼損したんじゃね 字引が適当すぎるが・・・
・（ＤＣモーターの）ブラシが死ぬ
交換できないやつは正常寿命
・次にベアリングの摩耗や潤滑グリス枯渇によってクリアランス悪化して死ぬ
ベアリングパーツ払底したり、元から交換できないやつは正常終了
・あと数十年から百年かけて
エナメル線の被覆が徐々に絶縁悪化して死ぬとかだろうな
・上毛電気鉄道は１００年ほど前の車両を動態保存してる
・HDDののスピンドル軸受けは、マイクロリットル以下の潤滑油が
全て蒸発ところで正常に設計寿命を迎えるとらしい
・ネオジム磁石は熱に弱い
熱と磁気のヒステリシス的な関係によって寿命がどうたらこうたら 質問
ぶっ壊れたPCからまだ使えるパーツやHDDをはずしてとっておこうと思うんだけど、
手元に帯電防止の包材が何もない
あれってポテチとかのアルミ包装で代用できるかな？ ユニバーサル基板をとりあえず何かに仮固定したい場合て何を使うのが一般的ですか
適当な板に穴開けてネジ止めですかね バイス
クランプ
洗濯ばさみ
事務用のターンクリップ
画鋲
両面テープ 板に穴開けてのネジ止めを仮と言うならもうそれしか無いわ
俺の感覚だとワンタッチスペーサーはめて弱い両面テープで付ける 俺は試作の時は100均の木のまな板にねじ止め
80年代っぽい雰囲気になる >>579
ケーブル固定用具の流用だけどコレ
https://www.monotaro.com/g/03484493/
俺は中華通販で
50Pcs Plastic Tie Mount Base Holder:20x20mm 送込110円の買った
現在は50個170円くらい、粘着力はかなり強い >>584
その手のでねじ止めポストの奴とジュラスペーサーを使ってる ジュラスペーサーは高いから100均のアイロンビーズだな 電気二重層コンデンサの使い方に関してですが、放電時に完全放電させる使い方...例えば豆球を接続しっぱなしにするような使い方は問題ありますか？ >>588
そういうのはメーカーに聞くべし、なんだけど
豆球なら電圧下がったら光らないわけだから、トランジスタスイッチを入れておけば0Vまでは下がらない
https://jp.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=ideas-and-advice/electric-double-layer-capacitors-guide
このサイトによると、「急速な充放電や百万回を超える充放電にも耐える」そうですよ >>589
ありがとうございます
この件に関しては問答無用で「こうすべし」っていう常識があるわけではないのですね あくまでも「コンデンサ」であって、電池じゃないってことに思いをはせるべし。 配線の通電チェックは何でやってますか？
ブザー？LED?テスター？ 電源系統ヨシ！（指差呼称）
そして通電、機能チェック >>592
導通チェッカーを作ろう作ろうと思いながら結局テスターで済ます 導通チェッカーを使わないなんて
それじゃあいつまでも脱初心者できませんよ 導通チェッカを自作するわけは何？
テスターの導通ピーで良いと思う >>603
これからは少しググってからレスするようにしなよ
君もそれ以上馬鹿扱いされずに済むと思う 配線済みの基板で導通チェックすると素子が壊れるからやっちゃだめって本当？ 電圧かけてるわけだから、プローブ間の回路によっては耐圧越えるかも。ただ、大きな電圧はかからないようになってるから普通は問題にならない。 >>606
使う道具によるって話でしょ
テスターに付属のを試してみたら結構電圧かかってました電流流れてました
あくまでそういうケースもあった、という話 テスターではぶっ壊す
手早く数をこなすには導通チェッカー デジタルテスターが2台あれば、抵抗、ダイオード、導通モードで
それぞれプローブからどれぐらいの電圧が出ているのか見てみると良いのでは。
導通モードで1V以下のものなら、回路を壊すリスクはとても低いと思う。
割と高いものがあるんだよな…。LEDの最大逆電圧は超えそうなのとか。
テスターを持ってても、テスターにない機能を入れた導通チェッカーは、
回路設計のネタにもなる。 >>611
何が正しいのか書けないクセに否定ばっかする良くいるやつだよ
触っちゃダメだ >>611
ググれ言われてんのにまだ聞き返す真正の馬鹿ｗ >>613
どんな言葉で探すのですか？
そもそも、話は>>592が起点ですよね？ >>616
それを考える脳すら無いなら
「導通チェッカを自作するわけは何？」
でググれよ>>603原文ママ >>617
テスターの導通チェッカのレンジではダメなの？
定電流流して、ピーっと鳴る機能 車に1つ置いときたいとか、人によって色んなケースが有るやろね 電圧単位 ボルト[V]は静電気の単位と聞きまいた。ということは、我々が扱っている
電気回路や電子回路は、猫の毛皮でエボナイト棒をこすって作る、あの静電気回の路であると言っていいでしょうか？ 溜まった静電気量をダムやタンクに溜まった水の量に例えれば
電圧は水面の高さに相当する
水の高さ水面の長さhの単位であって容量の大きさを言ってる訳ではない
つまり水その物の量ではないと言える 量に例えると言いつつ量では無いと言う
しかも質問には全く答えていない
電流が流れるなら回路と言っていいと思うの >>623
どこに発電機能があるんだよ？
スマホ充電くらいできないとダメだろ。 定電流ダイオードが正常か確認する方法で悩んでます
電圧印加→電流でてるのを確認するのが確実ですが
事情により部品外す、線材をハンダ付けして確認といった方法ができません
なのでテスター確認を考えてます
まずアノード、カソードが正常か確認
vf特性も同時に確認できますがこれは意味ないですか？
仕様書には部品特性上、vf特性の記載なし
新品ダイオードがあるので特性比較はできますが…他にやれる事はありますでしょうか？ >>627
ダイオードを直接GNDへ落として短絡電流を測定
接続は 回路をブッチギレない条件で計測ってことですね？
一定電源電圧、ダイオードと直列の負荷が一定と仮定して
ダイオードの両端か負荷の両端の電圧測る以外の手段ないのでは？
仮定が成立しないなら
計測だけのために
予め回路にシャント抵抗設置しておく等の代案しかないと思う >>629
途中で書き込んじゃった
接続はICクリップとかで
ただし、定電流ダイオードが壊れてると回路全体にダメージを与える可能性がある
短絡させずに抵抗値を徐々に減らすのが良いかも あと短絡させるとダイオードの定格電力超える可能性があるのでその辺も注意が必要かな 皆さん回答ありがとうございます
クリップは盲点でした、両端電圧測定またはシャント抵抗回路のあわせ技でいけそうかも
チャレンジしてみます 質問です。
電流がプラスからマイナスに流れると教わるのは何故ですか？
世界共通ですか？ 電子が見つかる前に、電池の電流を利用し始めた
マイナスからプラスに電流が流れると決める可能性も在った 確率1/2
- から出て→ +に入る と決まっていたら初心者ぜったい大混乱
+ → - と決まって直観にも合って良かった良かった
プラスの芯のまわりをマイナスが回ると決めたのも大正解 「電流」というものの方向を決めたのは人間。
電流方向が逆だったとしても来るほうが「プラス」去るほうが「マイナス」であるなら、
やはりその世界でも電流は「プラス」から「マイナス」へ流れる。
初心者に混乱など起きない。 液晶が欲しくてジャンクタブレットを購入したのですが、ついでにカメラモジュール使い回したくなりました。ようつべでspycameraとして出てくるように、USBケーブルにはんだづけして自宅での録画用を目指しています。
カメラモジュール自体は分解できたのですが、配線がどうなっているかわからず、検索方法だけでも教えてください。
外観画像が必要であれば夜にアップいたします。
型番については目につくところに記載なく不明でした。
huaweiのd01gから抜いたパーツになります。
スレチだとしたら誘導して頂ければ幸いです。 >>639
電源やテスターの赤と黒、＋と−の記号を入れ替えて、
半導体記号の矢印を入れ替えて、
全て入れ替えれば、統一できると思う。 >>640
カメラのモジュールとしてはSONYがあるけど、ここから回路図に飛べる
https://www.marutsu.co.jp/pc/i/1557888/
そのモジュールの端子のピン数によりけり、USBに直結できるかどうか >>636
電池の中はマイナスからプラスに流れています 知ったかというか、ヒントもらって自分で確認でしょ
信じて鵜呑みにするのは本当の馬鹿 見みろ！こんな奴らが回答者ズラしてるんだぞ！注意しろ！ >>646
何が気に入らないのか知らんけど、注意してないのは君だけでは？ イタリアの科学者ガルバーニの時代は電流の方向とか、電位の高低と言う概念はなかった
何せこの時代
電圧を作用させる対象がカエルの死体の足だから仕方ない
死体で電気実験とはイタリア人はぶっ飛んでるなｗ
ボルタは別の実験で異なる金属の間に電位差を生じることを発見し
金属の種類に固有の電圧があること見出した
貴金属（銀、銅）を高い電圧とし、
卑金属（亜鉛、鉄）を低い電圧と定義した
（しったかでないが最後２行は単なる作文な） ず と づ の使い分けができない小学生がいるのか？
普段から「気ずく」とか書いてそう ほら始まった！どうでもいいことを偉そうに知ったかするのがこいつらの本性だ！ 自分が間違えといてどうでもいいとか言うのが一番かっこ悪い
黙ってればいいのに 彡 ⌒ ミ
(´・ω・｀) これが本性です。
Ｕ θ Ｕ
／￣￣Ⅰ￣￣＼
|二二二二二二二|
｜ ｜ アリエクで買ったAC電源調光LEDライトが、商品説明では110-230Vのところ
届いたライトのユニットを見ると185-240Vとなってて、
セラーに一応指摘してみるも「大丈夫大丈夫、ちゃんと動く」みたいな回答。
電気的にはこれ試しに繋いでも大丈夫ですかね…？
電圧小さい分には、試すだけ試して点けばまあよしなのか、
調光ユニットは過小電圧も危ないと思った方がいいのか、
アドバイスいただきたいです。 >>657
PSEも取得してる訳ないし、自分で調べて判断するしか無いね。 >>657
試してみるべし、電圧低いから壊れはしない、但し、本当に110Vからで、100Vでは動作しないか、点滅したりするかもだね
以前そういうのがあった（調光ではないが）内部の部品定数を変更して使った 電源には良く220Vと115Vとかを切り替えるスイッチがついてるけど
あれは何を切り替えてんのかねえ、どういう回路なのかねえ
トランスとか２セット入ってるとか？ ttp://sudoteck.way-nifty.com/blog/2011/04/ac100200v-89b3.html >>662
元の質問が、パソコンの電源装置のことだという前提ですが…
>>661の「倍」は標準的な商用電源の電圧を比較して相対的に言ってるわけではなく、
回路の仕組みのことです。
通常の整流回路が、100Vの交流を整流して100Vの直流を得るのに対し
(実際には波形によって得られる電圧は変わるけれど)
倍圧整流回路は、100Vの交流を整流して200Vの直流を得ます。
>>663の切り換えで、あちら電圧で使うときには、通常の整流回路として使い、
日本のように低い電圧で使うときに、倍圧整流回路にしています。 >>636
プラスからマイナスとは教わらないでしょう。
少なくとも高校以降は電位が高い方から低い方に流れると教わるはず。
>>643
それは現実の電池を等価回路上で「理想電圧源 + 内部抵抗」で表すのに
都合がいいからそう考えるだけで、実際にそうかは微妙じゃないの？ アマ損なら一ヶ月までは、ほぼ問答無用で返品できるんだが・・・
アリエクで中華製品買ってる時点で
日本には当然の様にある安心とか安全とか
人間的な何かを失ってる気がする
アリエクも本家アリババも良く利用するけど
常時ＡＣで通電するものは買わないｗ 中華マケプレもだけどあっちの商用電源に繋いで使う機器は
分解して中身をチェックしてから火入れだな
イモハンダ祭りとかそれなりにあるし アマゾン経由で中華製品買えばいいのかな？ちょっと割高だけど。 ベルキンRockstar（ヒトデのような形の簡易ミキサー）みたいなやつを作ってみたいんですが、
参考例教えてください。
仕様は ステレオ入力2系統、ステレオ出力1系統 です。 >>670
これの事ならヘッドフォンスプリッターなんだけど、内部は抵抗が10個入っているだけかな？
https://belkin.splitters.info/rockstar-aux-cable-5-way-splitter.html
で、ヘッドフォンではなくラインレベルのミキサーなら超簡易的なら、入力から10kΩの抵抗を付けてそれを2系統を繋ぎ、それを出力とする、下
入力1）−−[10k]−・−−（出力
入力2）−−[10k]／ >>667
Aliexpressで買った100VのLEDドライバ3台のうち2台の電解コンデンサが破裂した。
ニチコンなのに。 日本メーカー製の部品だろうが使い方が悪けりゃ破裂するだろ 今更だけど、どうでもいい受動素子とか素材や材料の質を誇るぐらいしか
できなくなってる日本の電子産業終わってるなw 中国では電動バイクの充電を屋内でするのは禁止とニュースで言ってた >>679
バッテリーは発火前提なのが中国って凄いよな 日本も品質なんか無視して、
金のためなら何でもやる、ぐらいになれば変われるかも知れないな
赤ちゃん用ミルク原乳に毒物を混ぜて、かさ増しするとか、
排水溝から脂を回収して、色々なうま味が混じって美味しい、と嘯くとか
西瓜に赤い色素を注射するとか 何を言ってるんだ。日本も会社の利益を優先して、川にメチル水銀をたれ流してたじゃないか >>682
それでも過半数は取れるわけで、ほかの選択肢が頼りないってのはあるね。 >>683
昔の話すると欧米だって同じ
中国だと、見つかったら死刑になるのに、今だに下水からドブ油作ってレストランとかに販売してる 「大企業様のご機嫌を取っておけばおｋ」戦略ではその辺甘くしても
火花散らしながら伸びている米中に食い下がれるとは思えないが >>681
なんか日本企業の製品の方が高品質って前提に立ってるように
聞えるが、少なくとも電子産業に関する限りもうそれは幻想だ
中国の場合は「企業間格差」が日本より激しいのでダメな企業の製品は
あいかわらずダメだが、それなりの企業の技術力や製品の品質は
もうとっくに日本の一流企業のそれを抜いてるよ。
こんなの（素直に現実を直視できるかの違いだけで）みんなもう薄々気づいてるだろ。
数年前にプーチンが安倍さんを「いつまでも先進国のつもりでいる勘違い野郎」
と評したそうだけど、この悪口は当たってるし、日本全体がそう。
で、本屋に行けば「日本は凄い」と現実逃避のネトウヨ本が山積みになってる。
実に情けない限りだ。 >>687
企業間格差じゃないよ品管があるかどうかだよ >>687
中国って基本的にアメリカを参考にしていることもあって、そういう意識が高い分野は日本の大企業よりちゃんとやっているかも
指導者層も日本より工学分野に明るいように見える。工業を推進するならかなり重要な点だし では日本語で質問します。
日本の電子産業はいつの日か復活するのでしょうか？ >>691
貴方の考えている復活というのを詳しく説明していただけますか？ オススメのスイッチングレギュレータ教えてください
結構色々あるみたいで悩んでます >>694
使い道としてはアルデューノ動かすぐらいかな… >>695
入力電圧，出力電圧，出力電流，重視するポイント，重視しないポイント
この辺はどうなのよ >>695
arduinoに既についているレギュレータで何が不満? >>696
pc電源が欲しい分けじゃないし…ただ品質が悪くなくて長時間つけっぱで耐久性があるもので >>695
スイッチングレギュレータといっても、それは、AC電源でArduinoを動かしたい、ってことですかね。
それならば、秋月あたりで9Vか12VのACアダプタを購入されては? >>698
候補が挙がったあとで「いや実は...」なんてことが無いように要求仕様ぐらいは示さないと駄目だろう >>698
>長時間つけっぱで耐久性
中華は1年から５年くらいでコンデンサがボカンする印象（個人的見解です）
値段考えたら十分じゃないの？
国産電源は１０年持つが、保障は最大でも5年とか７年とか言う話だし
結局はコンデンサの呪縛から逃れられない
産業機器に古くから使われてるのはＴＤＫ（ラムダ）、コーセル・・・・
国内ブランドではないがＰＣ/サーバー用の上級電源はアホみたいに信頼性がある印象 >>671
分かりやすい回路図ありがとうございます
早速作ってみます >>701
なるほ
やっぱコルセアのハイエンド電源持ってるんだけど改造するしないんかな >>701
昔、仕事で日本プロテクターに特注したことがあったけど、試験してみるとさすがに良い成績だったのを思い出す。
安物は低温で電源が入らなくなったりするんだよね。 >>702
両方の入力の保護という観点からは抵抗値は大きいほうが良いけど、出力につなぐとレベルが落ちる
1kΩのほうが良いかも n-MOSFETを使うときの負荷の位置に関する質問です。
https://imgur.com/a/XHa5rHB
上のように負荷をドレーン側とソース側に繋げるシミュレーションをしてみると負荷にかかる電圧が変わりました。なぜでしょうか？
ゲート-ソース間には電流がほぼ流れないのでどこに負荷を繋げても同じだと思ったのですが。
本を見るとトランジスタはベース設置やエミッタ設置が書かれているのですがMOSFETに関してはそういうのはないのですか？ >>706
MOSFETのオン電流はゲート-ソース間の電流に依存します
負荷がnMOSの下流側にあると、上流側にあるときよりゲート-ソース間電圧が低くなりドレイン-ソース間に流れる電流が小さくなるのでそのような結果になるのです
なのでnMOSの場合はソースをGNDにつないで負荷を上流側に配置するのが基本となっています >>707
訂正
× MOSFETのオン電流はゲート-ソース間の電流に依存します
○ MOSFETのオン電流はゲート-ソース間の電圧に依存します >>706
上のシミュレーションを見る限り、
・そのFETは、ゲートソース間電圧が5Vのときには、半端にしかONにならない。
ように見えます。
ゲートソース間電圧が2〜4VぐらいでONになる、わりと一般的なMOS-FETなら、
もっと電流が流れて、抵抗にほぼ10Vがかかるでしょう。
そのFETなので、下の接続にして、ドレイン電流(=ソース電流)が流れると、
ソース電圧が上がってしまいます。その結果、ゲートに5Vをかけていても
ゲートソース間電圧が(ソース電圧が上がるぶん)小さくなって、結果として
ドレイン電流も小さくなります。 >ベース設置やエミッタ設置が書かれているのですがMOSFETに関してはそういうのはないのですか？
シミュレーションの上の回路がソース接地回路、下の回路はドレイン接地回路。
それぞれバイポーラトランジスタなら、エミッタ接地、コレクタ接地回路に相当します。 >>706
画像のMOSFETのドレインとソースの極が逆じゃないでしょうか？
あとMOSFETの種類の選択が間違えてるかも >>709
負荷をソース側に設置した場合、シミュレーション上ではゲートへの電流は0Aになっていますが、実際は僅かに流れて
ゲート-ソース間の抵抗と負荷の抵抗で5Vが分圧されてゲート-ソース間にかかる電圧が僅かに下がるということでしょうか？
>わりと一般的なMOS-FETなら、
もっと電流が流れて、抵抗にほぼ10Vがかかるでしょう。
もし、>>706の回路でMOSFETに例えばIRF520(https://www.mouser.jp/ProductDetail/STMicroelectronics/IRF520?qs=%2FcnINApUglMqLk371v6AuA%3D%3D
)
負荷としてモーターを繋げばモーターにほぼ10V掛けることが出来るという事でしょうか？
>>711
iPadのiCircuitというアプリでシミュレーションしたのですが、このアプリではnチャネルとpチャネル記号の矢印の向きが逆になっています。 >>712
iCircuitについて少し調べてみました・・・すいません、記号あってましたね(/ω＼)
図の上側の回路図で電流が多く流れないのは
FETのパラメータが小さい物になってるからだと思います
PC版で見たのでiPad版と違う可能性がありますが「Width,Length,KP,VTO,Lambda」等の設定を変更してみてはいかがでしょうか？ >>712
>負荷をソース側に設置した場合、シミュレーション上ではゲートへの電流は0Aになっていますが、実際は僅かに流れて
>ゲート-ソース間の抵抗と負荷の抵抗で5Vが分圧されてゲート-ソース間にかかる電圧が僅かに下がるということでしょうか？
MOS-FETの場合、ゲートにはリーク電流以上の有意な電流は流れません。回路を考える上では、とりあえず置いておいていいです。
下のシミュレーションでドレインに流れる電流はそのままソースから出て抵抗を通じてグランドに落ちます。
結果として抵抗の両端に電圧が発生します。
上のシミュレーションでは、ソースがグランドに接続されているので、ソースに電流が流れても、ソースグランド間の電圧は0Vです。
ゲートグラント間の電圧が5Vなら、ゲートソース間の電圧は5Vのままです。
下のシミュレーションでは、ソースに抵抗が接続されているので、ソースに電流が流れることで、ソースグランド間の電圧が上がり、
シミュレーションでは結果として583mVになっています。
ゲートグラント間の電圧が5Vなら、ゲートソース間の電圧は(5-0.583)Vとなり、5Vよりは小さくなってしまいます。
>もし、>>706の回路でMOSFETに例えばIRF520(http://www.mouser.jp/ProductDetail/STMicroelectronics/IRF520?qs=%2FcnINApUglMqLk371v6AuA%3D%3D
)
>負荷としてモーターを繋げばモーターにほぼ10V掛けることが出来るという事でしょうか？
データシートを見たところでは、5Vで十分ON状態になりますので、上の回路であれば、そう言えるでしょう。
なお、Nch MOS-FETの記号としては、あまり国内では見ないタイプですけど、その記号で合っていると思います。 >>709
>>712にかいた
>ゲート-ソース間の抵抗と負荷の抵抗で5Vが分圧
ではなくあくまでゲートの電圧とソースの電圧差がゲートソース間電圧になるのですね。
ならばソース側に負荷を繋げたると、場合によってはゲートソース間が0V以下になるかと思って色々なパターンでシミュレーションしたのですがなりません。
これは
ソース電圧↑→ゲートソース間電圧↓→ドレイン電流↓→ソース電圧↓
のように負帰還っぽくなるからでしょうか？
というかこういうことを考えないためにも通常は負荷をドレーン側に付けるべきですね。 >>713
iPad版ではなぜMOSFETで変更できる値がスレッショルド電圧しかないです。
ですのでMOSFETを使った細かいシミュレーションが出来ません。 ブレーカー内臓のコンセント買ったんですけど
集中ブレーカー内臓って書いてあったんだけどこれって本当なんですか？
どういう回路、構造してるのか知りたいです
最近電子工作始めたんですけど動作原理とかもできれば知りたいです。
お願いします
https://i.imgur.com/plmh2tR.jpg コンデンサ類はUSBに使われてることはわかったのですが >>719
右端のスイッチの付いてるパーツ
型番とか書いてない？ >>720
ありがとうございます！
書いてありました
中はどんな感じになってるんだろ
https://i.imgur.com/YjhKBt7.jpg SOLDER POTを買ったんですが
これがホントに110V用なのか、もしかして220V用なのか、どうやったら確認できますか？ さらに質問なんですがせっかく分解したので安定性を高めてノイズリダクション?のような良質なEMC(ノイズ)対策を行うものを作ってみたいです。
冷蔵庫とACアダプタやルーター繋げたりするとめちゃくちゃノイズが走ります。
ノイズ対策の高いやつ買ってみたんですが、騙されました。
事実電波時計の調子が狂ったりWiFiルーターが滅茶苦茶熱をもったり…。それにUSB端子使うとオシロでめちゃくちゃノイズ走りました。
なんか良いやり方ないんでしょうか？作ってみたいんですけどググってもそれらしきものもヒットしませんし••• >>715
>ソース電圧↑→ゲートソース間電圧↓→ドレイン電流↓→ソース電圧↓
>のように負帰還っぽくなるからでしょうか？
そういう考え方で良いです。
ソース側に負荷を入れるのは、バイポーラトランジスタならコレクタ接地でエミッタフォロワです。
FETならソースフォロワ。 http://ww1.microchip.com/downloads/jp/AppNotes/00001914B_JP.pdf
の6ページ図５ってマジでこんな結線なの？
typeCコネクタのusb2.0デバイスを作るときは
DP1とDM2をつないでDPへ
DM1とDP2をつないでDMへ
というものなんだが普通DP1とDP2じゃね?
ピンアサイン眺めても納得いかんのですよ >>726
冷蔵庫は古い物だったら買い替えるほうが良いですね
受け側にノイズ対策するより発生している方を何とかするほうが簡単です >>726
冷蔵庫は古い物だったら買い替えるほうが良いですね
受け側にノイズ対策するより発生している方を何とかするほうが簡単です >>730
全部新品だけどブレーカー1(屋内のほぼ全てのコンセントに接続されてる)どこか中で問題でも起きてるんだろと思う ブレーカーが古くなるとちょっとオーバーしたくらいの電流で切れるんだけど、その一歩手前でじりじりしているのか、ちょっとの刺激で接触不良になっているかも
単なる妄想だけどね
一度すべての電源を切ってみてどうなるかを確かめると良いのではないかと >>733
異変を感じるレベルの接触不良だと発熱発火するやろ ちょっと前から92年製の東芝のオーブンレンジのターンテーブルが回らなくなった。
簡単にバラせそうもないのであくまで裏返して隙間から目視した感じだと
ギアやベルトは介さずにターンテーブルの軸の直下にモーターが置かれてる感じ。
ターンテーブルの軸をゴムのハンマーでぶっ叩くと直後は弱々しく回るので恐らくモーターが
完全に死んでるわけではない。
ダメ元でターンテーブルの軸を抜いてそこから556を吹いてやったがやっぱりダメだったw
他に何かできることないですかね 逆にパーツクリーナーで油分を除去するとか？
やっぱ分解してみないと分かりづらいね 556は臭いけど551は新幹線で食ってるのを見ると飯テロだと思う モーターはともかく電子レンジの類はドアが開いた状態で絶対通電してはいけない！ 多分ACモーターだろ、回さず使う、さっさと買い換える
あれこれするのは時間のムダ >>740
弁当箱に556とか555が詰まってるのを想像してしまった。 >>737
バラせない状況でプロはどんなの使うんだよ？ 潤滑目的でも556はないわー
せめてモリブデン系のグリス使うわ
ま、ブッ叩いている時点で素人丸出しだが
壊れた物をぶっ叩くなんて昭和で終わってるだろ 556を否定して通ぶる奴って馬鹿っぽいよねw
そういう奴は556は揮発してすぐ効果がなくなるとかホザくが実際はそんなことはない。
潤滑剤としても防錆剤としてもかなり有用でその効果はかなり長期間保持される。 昔使ってた電子レンジの回転皿は右回りになったり左回りになったり気まぐれだったな >>751
確かに
カムを使ってる訳でもないだろうに不思議だねあれ うちにも1台古いのあるけど、あれ1回開けて閉めると逆回転したんじゃないかな
開け閉めするごとに回転が反転する・・・とここまで書いてちょっと見てくるわw 556をほんの少し垂らすだけで、固くなったグリスも柔らかくなり
わざわざバラす必要もなくなる
放熱用シリコングリスも素子交換時に再利用する気になればこの手でいける
適度に揮発するので具合もよろしい
どちらも10年以上は楽に持つ 556は素人修理にはいいね
しばらく動けばよしダメなら捨てればいいだけだし
でもプロに修理頼むなら556かける前に持ってきてね >>757
統計的データによると早寝早起きの年収低いらしい。 グリスを溶かすだけなら今時ならアルコール（消毒用のエタノール）も良いよ >>737
そもそも、既に寿命来てるんだから、若干の延命する位しか出来ないだろ。
修理するなら部品交換しかない。 >>756
老人の方が電子ガチ勢の割合多いし色々親切に教えてくれるから俺的には良い デシベルって底が10の対数取ることで掛け算が足し算になって扱いやすいのはわかるんですが電圧や電力などで10かけたり20を掛けたりする理由ってなんなんですか？ >>766
2倍が+3とか+6、10倍が+10とか+20とか手ごろな数字になる
2倍は0.3とか0.6より分かりやすいでしょ >>766
電圧や電流は2乗して初めて電力と比べられるから
予めその2乗の影響を無くして比較できるようにするため
だったと思う。間違ってるかもしれない >>766の質問は、
・なぜ1や2でなく、桁の大きい10、20を掛けるのか?
>>767の答え
・なぜ、電圧と電力で違う値を掛けるのか?
>>768の答え
の、どっちなんだろう。
後者だとすると、「電圧や電力などで10かけたり20を掛けたり」の順序が微妙だけど、考えすぎですね。 1B（ベル）は10倍。1dBは0.1B
コレが定義。
本来の意味なら電圧だろうと電力だろうと関係なく、10倍で10dB
ただ、電気屋さんのdBはもっぱら増幅器の計算に使われるから電力ベース。
電圧と電流を10dB増加させると電力は20dBの増加になる。
簡単に測定できるのは電圧なわけだけど、負荷一定で電圧を+10dBにしても電力は+20dB。
なら、もう電圧や電流比だけ見るときは、対数とって20倍すれば良いんじゃね？ってあたりかなあ？ >>770
ベルってはじめて聞いた、確かにデシ・ベルなんだね、妙に納得、ｻﾝｷｭ >>771
そのとおり。デシリットルのデシと同じ。ただ、元になったBって、単体じゃほぼ使わないね。9.6Bとか。 >>775
グラハム・ベル(実用的な電話を発明した人)の名前からとったらしい ベル研究所とは、ベル・システム社が1920年代に設立した研究所であり、その起源はグラハム・ベルが1880年にボルタ賞の賞金で設立したボルタ研究所に遡る。 電話といえばエジソンも絡んでくるけど
この名前が出るとたちまち歴史が胡散臭くなる 発明したって説明するから胡散臭くなる
特許登録をした人が割りと正しいのでは
グラハム・ベルも時間差(数分だっけかな)で早く登録できたから発明者って扱い 決して某アニメ映画のソバカス主人公ではありませぬ。 特許を取ることで発明者と認められるんだから問題ないと思うが。
先に発明したと主張するなら異議申し立てすればよい。 スティーブジョブズがベル研で影響を受けてAPPLEを作ったんだっけ >>786
それは知らなかった。
ベル電線で、ベルデンか。 グラハム・ベルは電話で著名だけど
聴覚障害者への補助具とかの研究から生まれていて
ヘレン・ケラーにサリヴァン先生を紹介した人としても知られている…が
手話教育に反対していたため、現在では聾者教育者としては否定的な評価もされる事がある
ついでにナショナルジオグラフィック協会の設立にも関わった人でもある https://i.imgur.com/N5hBn9q.jpg
中古で買った車から生えてたのですが何の差し込み口か分かる方いますでしょうか…… おそらく平型Mini8ピンコネクタ
よくデジカメとかに使われる→USB+アナログ映像+アナログ音声など
機種依存の部分もあるのでその先が何につながっているか調べないと正確にはわからないだろう
カーナビの「何か」かもしれないし昔のデジカメ充電用にその車のオーナーが自分で増設したのかもしれないし… >>770
＞簡単に測定できるのは電圧なわけだけど、負荷一定で電圧を+10dBにしても電力は+20dB。
誤解を生むからこの言い方やめたほうがいい >>793
手話は全世界共通にしてたらよかったのにな >>800
それ思うよね。
でも語順とかあるから無理だったかも。 抵抗負荷に信号を与えるとして、負荷にかける電圧が10dB増えたら
負荷に与えられる電力も10dB増える、では? >>797
>>795
ありがとうございます！そちらの端子調べてみます！ >>802
その通りだね、負荷が一定とすると
電圧が√2倍→電力は2倍 →電圧も電力も+3dB
電圧が2倍→電力は4倍 →電圧も電力も+6dB
電圧が√10倍→電力は10倍 →電圧も電力も+10dB
電圧が10倍→電力は100倍 →電圧も電力も+20dB そういえば常用対数と自然対数ていうのがありましたね
しらんけど 定義に基づかない電圧10倍が10ｄBという表記はやめろｗ >>808
dBμVみたいに、絶対値を表す表現を念頭に置いたものかな?
でも、相対値の表現としてなら、「10dBプラス」はごくふつう。
とはいえ「電圧10倍が10dB」は止めるやめない以前の問題では? >>802
負荷抵抗の値が一定なら、電圧10倍で電力100倍。 >>810
>電圧10倍で電力100倍
だから電圧20dB(=10倍)で、電力20dB(=100倍)になるわけだよね。
なんか噛み合ってない気がするけど、
電圧のdB値＝20×log(電圧倍率)
電力のdB値＝10×log(電力倍率)
は、共通認識でOK? 10と20
なんで違う値になるの？って話に定義持ってこられても 10*log(P)
=20*log(I)+10*log(R)
=20*log(E)-10*log(R) [dBW] >>812
それは逆で、定義の問題に「なぜ？」という問題設定を持ち出すのが間違ってる。 >>817
じゃあ質問者に定義だからって返信しとけばいんじゃないの だから、電力比を表すのにdBを使った。
でも電力を直接計測するのは面倒くさい。電圧によって抵抗値が変わらないという前提で、電圧を電力比換算で表すことにしたから20倍することにした。
ってあたりでは？
dBの定義から言えば電圧でも10倍にするのがスジなんだろうけどね。 >>820
電力比って言うとまったく別の系の電力を比較しているようにも聞こえるけど、
現実の用途はほとんど同じ系の利得/損失の大きさの表現だよね
あと、基本的には「電力比換算」って発想で正しいとは思うけど、
そうする動機は電力より電圧の方が測定が容易だからというより、
単純に「そう」定義した方が混乱が少ないからだろうね。 >>809
違う普通のdBの話だｗ
単純に電圧10倍は10dBでないからそう書くなってこと たとえば、オーディオ・レコードプレイヤのMCカートリッジの電圧出力が１ｍV。
パワーアンプの最大出力時の入力が1V必要だったら、1，000倍＝60dBの電圧ゲイン
が必要となる。これを、3段アンプで設計するなら20ｄB＝10倍づつのアンプ設計に
する(電圧ゲイン)。
この場合、入出力インピーダンスが各段異なるから、電力ゲインは意味がないが。
GHz近くのRFアンプなら、ほとんど50Ωに統一されるので、電圧、電力ゲインとも
意味はある。 電力も電圧も10掛けをデシベルとしても不便じゃないよね別に 俺もそう思う 物理量ごとに換算式が違うなんて混乱の種でしかない。
決めたやつらは反省しろ。 >>828
電圧増幅、電力増幅が混在した回路の計算ができなくなるだろ >>829
高校物理で「次元」って概念を習わなかった人の発想だねw
もっともデシベル自体は無名数だけど。 決めたときもきっとこんな具合で喧々諤々あったんだろうな。
おかげで後世の学生さんたちが悩むことになりました・・・とさ。
アッチョンプリケ 低周波では実際、電圧ゲインが一般的で、電力ゲインはあんまし意味がない。
だいたい、入出力インピーダンスが不明な場合は、入力電力、出力電力とも実測
しないと概略しか想定できない。 低周波では実際、電圧ゲインが一般的で、電力ゲインはあんまし意味がない。
だいたい、入出力インピーダンスが不明な場合は、入力電力、出力電力とも実測
しないと概略しか想定できない。 >>827
S/N比考えると初段でゲイン稼ぐべきでしょ？ >>830
>電圧増幅、電力増幅が混在した回路の計算
そもそもそれがおかしくね？
次元統一しろよ。
なんで電圧と電力だけ特別扱いなの？ 電力増幅という言葉の罠。知った気になる電力増幅の罠。 >>828
激烈に不便ｗ
それ電圧？電力？とか聞くんだろ？
いくら何でもゴミ過ぎるｗ >>829
パワーでしか使わんだろ
全く混乱ないｗ 電圧が10dBアップすると電流も10dBアップ。
電力は合わせて20dBアップ。
当然やね。 >負荷が定電流源だったら？
電圧が10倍なら、その定電流負荷で消費される電力も10倍だよ。
その負荷はオームの法則に乗っかってるわけじゃないしね。
そのことと、デシベルの計算値とは、今となっては別だし。 >>851
負荷が定電流素子と抵抗が直列である場合
定電流負荷として動作する条件
定電流素子の動作電圧+電流×抵抗値 ＜ かける電圧
であれば、電圧が10倍になれば負荷で消費される電力も10倍だよ。
デシベルの計算とは別の話だけどね。 >>817
＞それは逆で、定義の問題に「なぜ？」という問題設定を持ち出すのが間違ってる。
なぜその定義にしたのかって初心者の疑問は意味あるだろ
デシベル一つとってもまともに説明できないバカばっかりというのが炙り出されて良い質問だったなw >>853
>であれば、電圧が10倍になれば負荷で消費される電力も10倍だよ。
ここで言ってる負荷って具体的には何？ >>853
定電流源源と抵抗が直列で定電流源に負荷並列に抵抗がついてたら？ 定電流負荷として動作する条件
とか、つけるから紛らわしい >>856
>ここで言ってる負荷って具体的には何？
定電流素子と抵抗が直列
と書いてあるよ。
>>858
その条件を明示しておかなかったら、その条件が成立していない状態をもって反論する人がいる可能性があるからだよ。
>>859
>>850からそれを読み取ることはできないよ。
そもそも、電圧が10倍ならその定電流負荷で消費される電力も10倍になることは、デシベルの話とは別。
×20と×10になった経緯を考えることは結構だけど、
その経緯が、ありとあらゆることで電圧の倍率の自乗が電力の倍率になることを保証しているわけではないしね。
>>860
質問者はなにをもとめているんだろうね。
納得することを求めるなら、意に沿わないことや感覚的に飲み込めないことでも納得するようにしないと
自分の納得できることしか受け入れられなくなるのにな。 .
dB、デシベルの話は、雑談スレでお願いします。 質問です
ある装置のボタンをマイコンでコントロールしたいです。
コンパネの回路図
https://i.imgur.com/pKLzcXP.png
このENTERキーを１時間毎に押すだけなんですが
ROW,COLの極性はわかっていません
一応自分なりに考えて
1.リレーを使った方法→消費電力的にも経済的にもあまりやりたくない
2.CD4066アナログスイッチを使った方法→通過抵抗が高いけど使えるのか未確認
3.MosFETを使った双方向SSR回路
https://i.imgur.com/C4P3Yst.gif
図ではIRF540になっていますが、BSS138/N7002/AO3400のどれかで考えています。
極性がわかればn-ch1個で済む気がします。
極性を調べる方法とか
もっと簡単な方法があればアドバイスください アナグロスイッチのオン抵抗はわかるんだから、
十分余裕見た値の抵抗を当ててみてONするか見ればいいのでは >>862
>質問者はなにをもとめているんだろうね。
>納得することを求めるなら、意に沿わないことや感覚的に飲み込めないことでも納>得するようにしないと
>自分の納得できることしか受け入れられなくなるのにな。
お前自分で最初の質問がなんだったのか見てこいよ
バカじゃねえのか、ほんとうに？ｗ >>863
オシロが一番だけど
スイッチの代わりにショットキーダイオード入れれば極性は分かると思う >>863
スペックわからないなら測定しないとね、回路的には単なるマイコンのスイッチマトリクスに見える
但し、罠があるかもしれないから、確認は必要
867さんのダイオード入れて極性確認、もしくは小信号のトランジスタ（デジトラ）でスイッチしてみる
通常、余程の天邪鬼じゃない限り上側がホット、下側がGND、マイナス電源の場合は逆になるかもだけど >>870
下側もバッテリーチャージャーですね、6Vの定電圧は出ません >>872
MT3608 ってやつは昇圧だよ。よく見てから書き込め。
Aliexpress 使ったことないのか。
>>870
ACアダプターは6Vなの？
9Vじゃなくて？ >>863
(1)プッシュスイッチが3,3V、GNDが共通のデバイス(マイコンなど)から来ている
(2)追加する制御回路が、制御される現状の回路と共通のGNDでいい
ということなら、
アナログスイッチでいいと思う。ただしCD4066はON抵抗が高すぎ。
74AHC4066とか74LVC4066とか、せめて74HC4066とか。
GNDを分離したいとか、(1)の確認ができないとかだったら、>>868さんが言ってるようフォトMOSリレー(FET受けのフォトカプラ)が簡単。
スイッチの極性が変わらないなら、普通のトランジスタ受けのフォトカプラでもいいし。 >>872
下は可変昇圧モジュールです。
>>873
書き間違えました。
ACアダプターも9Vです。
よろしくお願いします。 >>863
多分コネクタの所にオープンドレーンのバッファ直結してコントロール出来るよ >>877
うまくいく可能性はなくはないだろうけど、多分っていうのはうまくいく確率が高いって見てるんだよね。
どういう理屈なのか教えて。
ENTERスイッチの図中の上側にオープンドレインを接続して、そのオープンドレインバッファのGNDはどこに接続するんだろう。
もし、オープンドレインバッファのGNDをスイッチ回路のGNDに接続したら、COL2を共用しているESCと干渉しないのかな? >>878
マトリクスのスキャンが来た時にスイッチすんだよ
この手のは昔よく乗っ取り改造をやった >マトリクスのスキャンが来た時にスイッチすんだよ
おおお。 基板上のセラミック発振子の周波数を高いものに変更したりすると
（12MHz→16MHz）
その他の回路の仕様等によって発振しなくなってしまうのでしょうか。
今バイクのイグナイターの見てると村田製作所のセラロックが入ってまして
12MHzのセラロックなんてもう売っていないので近いもので16MHzで代用できるのかなと思いました。 >>881
仮に動作しても、タイミングが変わってまずいのでは。単純に約3割増しのスピードで動くようになるんだし。
売ってないのか…。面実装品ならあるみたいだけど。 オシロで確認したらROW1とROW2が交互に3.3Vになっていたのでこちらがスキャンパルスでした
FET1個で任意のキーが押せるようになりました
ありがとうございました >>863
こういうメイトリクスって普通は逆流防止のダイオード入れると思うんだけど
単に回路図上省略されてるだけ？
普通は省略しないよねでもw >>885
同時押しに配慮しない場合は必要ないです >>870
中華のDC/DCモジュールは信用できん
いきなり高電圧出たりして壊すかも すいません、USB電源で駆動するヒーターが熱いので温度を調整しようと思って
PWM回路を入れようと思うのですが、この回路は制御部とモーターで別の電源を使う回路なので
USBアダプタから制御部とヒーター用の２回路分、電源を取って問題ないか教えて頂けないでしょうか？
https://dotup.org/uploda/dotup.org2644818.jpg.html
pass:pwm 何故に秋月の商品pageを貼らずに画像をup？ >888
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-06244/
ヒータの電流がACアダプタの供給能力を越えなければ問題ない様に思えるが
まあやってみれば 秋月って商品ぺージに回路図載ってましたっけ？（汗
即レスありがとうございます、回路的にショートとか大丈夫かなというのが気になったのですが
USBアダプタ側は結構余裕のある奴（千石の店の前のコンテナで売ってた）を使ってるので大丈夫だと思うのですが
２本とも同じＵＳＢから取って大丈夫そうなら、とりあえずやってみますか
お答えありがとうございます >>891
おお、ＰＤＦで見れるんですね（汗
よく理解していませんでした
確かワット数的には問題無かったと思います（２Ａまで取れるＡＣアダプタなので）
問題なさそうなら早速作ってみます！
お答えありがとうございました >>861
>定電流素子と抵抗が直列
>と書いてあるよ。
それはわかるんだけどどっちが負荷なのか，どっちも負荷なのか，それについては書かれてないからあなたはどう考えたのか聞きたかった >>884
PC817クラスの普通のトランジスタ出力のフォトカプラで行けそうな気がする >>894
PC817＋抵抗1 コスト6円 消費25mA
FET+抵抗2 コスト4円 消費1mA
絶縁を考えなければあまりメリットなし >>893
負荷が定電流素子と抵抗の直列で構成されているとき、とすればよかったな。 部品を通販で買おうと思ってるのですが秋月は信用できますか？ >>897
カタログに掲載されている部品の購入をする、という点において問題はない方だと思っています。
アマゾンみたいなマーケットプレースはないし、うっかりしてる間にわけのわからん業者と取引してた
ってことはありません。 >>882
ありがとうございます。
クロックが変わったらカウント数が上がって逆に精度が上がるのかなと素人考えでした。
後付けの３ピンタイプなので実装タイプのこちらは・・
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-14561/
最終手段で
チップタイプのやつを無理やりピンをハンダ付けして
スルーホールに落とし込んでも大丈夫なんでしょうか >>899
振動がちょっと不安
あと部品サイズはちゃんと確認しといてね
結構小さいぞ >>901
3.2mmしかない鬼門のようです。
今あるやつが幅4.8mmくらいなので センターのベースはつけられるとして
サイドの２箇所は気持ち延長気味にハンダ盛ってつくかなぁといったところです。
最終手段として頭にいれておきますね。
一応在庫あったんですがアリエクスプレス中国発送で一ヶ月以上後到着で送料500円でした苦
100個1700円っていうのもありましたが、2個しか使わないので苦しい世界です。
ありがとうございました。 探して下さったんですねありがとうございます。
村田にこだわらなければ同じもの秋月にありますね！
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-02740/ >>902
アリで村田？ 本物か？ ラインではねられたものの横流し品？ >>908
偽札も見た目は同じ
SＤカードの容量偽装とか割と良くある
ジャンク品から取り外し品とかかも
正常に動くものか判別してから使うものだと思うよ
例えばショートしてれば基板側が壊れることも有る アリエクで割安に売っている国産メーカーの部品は「これ本物？」って思う
国内にもアメリカにもなくて他に入手ルートがなかったりすることも
もちろん動作確認の上で使用する 水晶はそんなに高精度を要求しないなら中華でもいいんじゃね？ >>915
長期使用するならちゃんとしたのを使いたいね >>912
国内でもDigikey、Mouserでも品切れの部品が中国の業者が探してくることがあります。
怪しい偽物もあるだろうけど、それなりに使われている部品は世界の工場として競争して
行けるだけの在庫を持つようにしてるんじゃないですかね。部品がなくて作れなくなっ
たら商売できなくなるんだし。
巷でいわれている意味とはいっしょじゃないけど、購買力すごいって思います。 >怪しい偽物もあるだろうけど、
偽物じゃないものもたまにはあるだろうけど
だろ？特に日本向けなんかにそんなまともなものを送る必要はないし。 >>918
中国製？のRISC-Vマイコンとかも気になります。先日AB32VG1搭載のボードを買ってみました >>920
先取りですか。
今はARMが主流ですけど、そのうちRISC-Vが伸びてくるかもしれないですね。 ダイオード接続のトランジスタの耐圧って５ｖ程度と考えていいですか？Vce程度あると助かるんですけどそんなことないですよね? >>923
NPNの場合で…
コレクタとベースを接続してアノードとして、エミッタをカソードにするなら、VEBOに支配されるのでは。
ダイオードとして使ったことはないけれど、
エミッタとベースを接続してアノードとして、コレクタをカソードにするなら、VCBOの耐圧があるはずだよね… >>924
カレントミラーとかもc-b接続しか見たことないんですよね
e-bで耐圧があるなら助かるんですけどね VEBO : Emitter-Base voltage (Collector open)
VCBO : Collector-Base voltage (Emitter open) >>923
コレクタ、エミッタを逆接続にするのはミューティングでよく使われるな
一般用だと確かにエミッタ-ベース間の耐圧に気を付けないといけないけどミューティング用トランジスタなら多少高めになってるからそういうのを使うという手もあるな cb間接続ならダイオード特性推測できそうだけどeb間接続すると特性不明だから使う機会はなかなか無いんじゃないかな
耐圧さえ確保出来れば良いならeb接続でVcboの耐圧期待できると「思う」 >>927>>928
ありがとうございました素直にダイオード使います >>912
HAKKOの半田ごての偽物を検証してる動画が有ったな
ロゴまでコピーしてるから似た様な物じゃなく模倣品 この赤外線リモコン受信モジュールで
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-00824/
https://akizukidenshi.com/download/ds/sanyo/sps444e.pdf
電源電圧(VCC)：5V(4.7〜5.3V)なのに
Fig.2 The output adjustment of transmitter
では12±0.1Vを加えていますが、どういう事ですか？ >>931
932 の補足だが、12±0.1Vを加えているのは この赤外線リモコン受信モジュールではない >>931
ノイズ対策で特定の周期(この場合は38kHz)のパルスしか受け付けないようになってる
パルスが原因でうまく受信しないときに条件を揃えて検証しないと無意味だから
そのパルスのチェックのための回路がFig.2に示されてる >>934
電源、GND、出力の3ピン部品ですが、2本しか接続されていません。
あと1本は、どこに接続されているのでしょうか？
というか、GNDは、どれなんでしょうか？ >>935
その回路にはモジュールは使われてない。 >>935
絵だけじゃなくてちゃんと文章読んで
「 photodiode used in the receiver is set to 32nA / Ix (VR=5.0V).」
と書いてあるよ >>937
Fig2の回路に使う部品を解説してるだけに思うけど
それを読んだら935の疑問の何が分かるの？ 使われてると思いこんでるものが使われてないことがわかる。 あーそういうことか失礼しました
Fig2の回路は、Fig1の上の波形つまり搬送波（Carrier wave）を含めた波形を確認するための回路
正しい送信機があれば気にしなくていいよ
例えば搬送波の周波数を確認しようとすると必要になる 電池かコンデンサをガンダムに例えてる話見たことあります
電池とコンデンサどっちがガンダムですか？
また一方がガンダムならもう一方はザク何ですか？ コンデンサの「周波数特性が良い」とは具体的に
どういう事を言うのでしょうか？ >>942
理想的なコンデンサは周波数が上がるほど交流電流が通りやすくなります。
ところが実際は、どこかの周波数以上になると、交流電流が通りにくくなります。
傾向としては、この「どこかの周波数」が高いほど「周波数特性が良い」コンデンサになります。 >>940
この受信機のデーターシートの、制御距離の値は、あるリモコン送信機を使用しましたが、
その送信機の赤外線出力を確認したのは、fig2の回路ですよ。
しかし、この受信回路では、送信機の出力の絶対値は分かりません。
ただ赤外線が出ていることをオシロで確認するだけです。
この受信回路にあるFETは、特になくても良いのですが、
念のため入れてあります。気にしなくて良いです。 >>943
なるほど。詳しくありがとうございます。 >>944
>この受信回路では、送信機の出力の絶対値は分かりません。
「絶対値」は解釈が分かれる言葉だけど、このデータシートでは、トランスミッタの
明るさを定義するために Fig.1 と Fig.2 が示されてるのでは?
特性の Controlling Distance の 7.5m(min) は、トランスミッタの明るさの定義なしには
意味のない数字だし。
トランスミッタから20cm離れたところに設置された、
32nA/Ix となるように調整されたPDで受光して、
100kΩの負荷で400mVを得るように
トランスミッタの強度を合わせている。
4uAの光電流なので、
20cmで125ルクスになるように合わせたトランスミッタを使います、
ということかな。
100kΩの負荷抵抗なので、負荷容量が20pFだと90%収束時間が5u秒ぐらい。
デューティ50%の40kHzならHで点灯する時間が12.5u秒。
オシロのプローブを直に接続するとちょっと気になるなまり方をするかも。 交流電源に電球を繋いでも、明るさが一定なのは何故ですか？
50ヘルツで変動しても人間の目には感知できないだけ？でも電球の下で写真を撮っても明るさ一定ですよね >>947
↓電気のスイッチをONにする
↓電球のフィラメントに電流が流れる
↓フィラメントに電流が流れるとフィラメントが発熱する
↓フィラメントの発熱の結果、徐々にフィラメントの温度が上昇する
フィラメントの温度が上がると温度に比例して発光する
50Hz=1秒に100回の上下に比べて温度の変化はゆっくりなので一定の明るさ見える
（実際はわずかに変動してる） 変動してるから撮影条件を合わせればフリッカーは出る。 >>950
(白熱)電球だとフリッカーでないでしょ。 デジタルの場合はそれよりも
色温度補正によるRGBのデジタルでの色補正が大変
赤は飽和しがち青は盛るのでノイズがち
ダイナミックレンジに余裕あるセンサーだと安定するけど
10年以上前のCMOSセンサ黎明期は大変だったなぁ NDフィルタ付けて感度上げれば出るかもしれないね
かなり特殊だと思うけど、出る条件自体はありそうに思うよ
話そらすなは同意 フィラメントのエネルギー放射の半減期を0.5ｓ
電球のオン→オフ→オンのタイミングを0.01ｓとすると
(数字は適当：実際は180度周期で山形が二つ並ぶのでもっと小さい）
0.5 ＾ （0.001/0.5） ＝ 0.9996
多く見積もっても0.04％としか変動しないのでカメラでとらえるのは困難だろう
0.0004をノイズと捉えるとS/N比=-68db
デジカメだとおおよそ上から１２ビット目だからノイズの海の中だろうな 昔中学の先生が白熱灯にオーディオアンプつないで
光通信のやって見せてくれたけど、ちゃんと音が聞こえたんだよな これはLEDではなく豆電球だな
ただ、周波数特性はかなり悪いだろうな >>947
基本的には「時定数」の類推で考えればいいでしょ。
要するにフィラメントの物理的特性が温度のローパス（ハイカット）フィルタとして
機能するだけの話だよね。
それは電源切った時の残光で直感的に理解できるはずの話でもある じていすう
ときていすう
どっちか
ほかに
スレッショルド
スレシホールド
ダイキャスト
ダイカスト >>958
むかーしむかし、任天堂が「光線電話LT」というのを作っておってな。
スコープ付きのなかなか立派なものだったのじゃぞ。 力率についての質問です。
力率が0というのはあくまでプラスととマイナスの電力の平均をとった値が0であり、仕事をしていないわけではないという考えは正しいでしょうか？
例えばDCモーターに交流を流した場合、力率0であっても電力の正弦波グラフがプラス側の時は右向きに回転し、
マイナス側の時は左向きに回転する。
つまり力率0はモーターが動かないわけではなく、左右に同じだけ回転を続けるのでそこからエネルギーを取りだすことは出来るということでしょうか？ 考えてみると>>971は間違っている気がしてきました。
モーターで回転が生じているということは回路に負荷が組み込まれているのと同じなのでその時点で位相が90度からずれるので、
力率も0ではなくなりますよね。
つまりモーターが動いている時点で力率は0ではないということでしょうか。 仕事をした時点で力率は0では無くなる
一時的にLやCがエネルギーを持つけどそれをそのまま返すと力率0
全部返さないなら0では無くなる >>973
モーターが回転しないほど周波数が高ければ単なるインダクタンス
だから力率はゼロ。
モーターの応答速度より充分低い周波数だったらプラスのサイクルで
電圧が上がるにつれてモーターが回転し、今度はピークから電圧が下がるに
つれてモーターの起電力で電流が逆に流れてエネルギーが回収されるん
じゃないかな。
つまり力率ゼロ。
中間の周波数でも同じように力率はゼロになると思う。 力率はP/Sだから
力率 = -1は
発電機が理想的モーターになり、
モーターが理想的発電機なった状態
（テキトー法則） くどくど書いちゃったけど熱になる部分がなければエネルギー保存則から
当然力率はゼロだね。
モーターから音が出て音波エネルギーとして出て行くとかは無しで。 >>976
その軸どうしを繋げば
エネルギーを取り出せる レギュレータの出力の平滑用コンデンサの事で聞きにきたらタイムリー
電解コンデンサ22uf〜の所に丁度22ufの積層セラコンは辞めといた方が良いのかな
大人しく電解コンデンサ使っとこう >>982
>22ufの積層セラコン
って、レギュICの仕様書に出力側に使うコンデンサと容量が指定されてないか？ 電解→積セラなら、むしろいいんじゃね？
電解みたいな生もの的なやつより安定しそう >>984
設計古い奴は、インピーダンス低すぎると発振する。 ここって初心者が「質問する」スレだよね？
なんで >984 みたいな初心者が回答する側にまわってんの？馬鹿なの？
低電圧レギュレータの出力コンデンサはデータシートで「セラミックコンデンサ対応」と
明記されてなかったら基本的には電解かタンタルを使うのが通常なのに、 >984 は
馬鹿なの？データシート一切読まないガキ？ ID:WfNCDL82 good
ID:v1wc4Sfr shit
あれが回答に見えるとは
日本語が不自由な人もいるもんだな
「質問する」スレにマウント取りに来て罵倒していくやつ >>988
初心者が解答してはいけないなんてどこにも書いていないが？ 身も蓋もない言い方すれば
削除も規制も権限ないやつが言っている
単なる推奨事項、紳士協定にすぎない
警察気取りでチンピラ言動するやつがいれば崩壊するだけだ もっと言えば、5chのシステムが悪い
アカウント制にするべき
そうすれば、どんなレベルの人が回答したかが分かる レベルが高い回答が得られるかもしれないのはこっち
見極めが出来ないとな
知恵袋は良であって優ではないと思ふ 知恵遅れとか言われている所で良回答が得られると本気で思っているのかね… 匿名だからこそレベルの高い人が答えてくれる可能性もないわけではない うそはうそであると見抜ける人でないと(掲示板を使うのは)難しい…ってあの人も言ってるじゃない このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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