3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その53
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
立て乙
ベッドが重すぎてY軸の脱調が取れねぇ
なんぞ木の板にでもするか… -_-__--_-_-_-__-_-_--_---___--___--__---_---_-___-____--_-_--_---__---__-___
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Y軸の脱調は俺も頭悩ませたけど、結局リニアブッシュを新品にしてグリスアップして事なきを得た感じ
ヒートベッドの上にガラス板だとどうしても重くなってしまうね Curaでジャーク制御と加速度制御をオンにしたら
印刷用だけでなく移動用ジャークと加速度も設定してやらないと
初期値が高すぎて脱調しまくる罠 FDMで自作レゴブロック試してみたんだけどダボ嵌合の部分はいい感じで造形できた
ブロックの寸法はやっぱり正確にいかなくて並べると少し太目だったりノッポだったりしてました
自分にはお試し以上の興味はないのでFDMでの精密造形を追求してる方にはいいお題かもね >>8
軽くてグラグラのテーブルに置くと
脱調しにくい >>3
何かが抵抗に成っているのではないかと思います。
ベルト外して指で軽く動かない場合は要調整ですね 近所のHICTOP誰も見向きもしないので
17Kまで値下げしてしまった
更に放置して15kまで下がったら( ・´ー・`)どや顔で
買っちまうかな 3Dプリンタって、普通のプリンタみたいにPCに接続して印刷できるの?
それとも、別途USBメモリかなんかでデータを挿すもの? >>14
大体どっちでも出来る。
中華由来の機械をpcに繋ぎっぱなしにするのは個人的にはお勧めしない。 >>11
そりゃまぁそうなんだろうけど…ヒートベッドと上に乗せたガラス板だけで結構な重さだからなぁ
ベッドがグラグラするのは摩擦係数が減るだろうから脱調回避には有効かもしれないけど、スライド時にガタつきそうなので抵抗がある。
というか脱調対策でグラグラにするってのは初めて聞いた(笑)
軽量化とグラグラがアドバイスだとしたら、今の環境だとブッシュのハウジングを金属→プラスチックにして軽量化するくらいしか思いつかんわ >>14
USBで印刷
Raspberry Piにソフトを入れてプリントサーバにする
液晶コントローラーを繋いでSDカードからプリント
どれでもできるけど出力時間が伸びるとPC付けっ放しはだるい
USBポート壊しそうで怖いし USBハブ介して繋いでるし壊れるにしてもハブだけじゃないかと思う
不具合出たことはないが コントロール用に安価な中華PC買おうと思ってるけどどうなんだろう… >>15-17
ありがとう
3Dプリンタってチリみたいなゴミが出るし揺れると良くないし音もうるさい
って聞いてるので、PCからちょっぴり離れたところに置きますわ FlashPrintとRepetier-Hostが急にマウスのドラッグが出来なくなりました
Simplify3Dは出来るんですけど
対処方法知っている方教えてください。 なんか箱型のベッドが上下するヤツって調整難しくない?
門型のヤツは適当でも特にトラブルもなく動くんだけど
やっぱ重いのが良くないのか? 気のせいです。
それかあなたの選んだマシンが
たまたまそうだっただけ。 前スレ>>968
自分は↓使ってる。カスタムサイズも頼めるし、90℃で使っても固定(磁力)は問題無かった。造形物は剥がしやすいけど、ブリムは高さが無いので引っ掻かないと取れない。
ttps://www.aliexpress.com/item/32994371444.html >>16
サイズの大きいモーターにする
モーター電流を上げる
クローズドループモーターにする
好きなの選べ ニトムズのテープ剥がしは買った
これは良かった、もっと早くから使っていれば良かったよ。 z軸のモータ数って1個と2個で印刷に差が出るもんなの? >>32
諸説あるよね。
モーター二基掛けにしてベルト掛ければ万全じゃ? フレームがふにゃふにゃの機種はモーター2個積むしかない
モーター1個の機種はフレーム剛性が高い
なお、見た目的に2個積んでる機種も 尼でSUNLUABS+なるフィラメント買ったけど
細かい部分の造形が駄目だな
HICTOPのほうがよかった。 すみません、cossel deltaの3dプリンターを所持している方いますか?
お願いです。できればファームウェアをください。 AnycubicのだったらFacebookにあるよ。
他のは知らんけど、大抵メーカーに問い合わせれば送ってくれるんじゃないかな? デルタは貰ったの使ってもたいてい数値が微妙に違うから自分で作るしかないよ バカチョン直交と違ってそういう使い手のIQが反映されるからデルタって好きだな デルタとかいうゴミは頭弱いやつしか買わないんだなってのが良く分かるレス タランチュラpro注文したわ
どの程度のモンやろな
外見はender-3のパチモンをCoolに仕上げた感じや
後発なりにしっかり動いて欲しいもんやで >>44
しかも安い
SDカード正面から挿せるのも良いデザインや デルタの良さは深く使いこまないとわからない
直交も同様
何を造形するかによる 光造形は本体をDIYする余地が少ないんであまり語られないだけだと思うよ 光造形の3Dプリンタは自作するもんじゃないからプリンタ板なんでしょう
光造形式3Dプリンター個人向け 5プリント目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1559029003/ あそこは最近Photonはじめて買ったようなニワカが情強顔してるから覗かなくなったな たかが3Dプリンタの話題で情強だの情弱だの言ってて恥ずかしくない? そのPhotonで情強顔してるのはココスレの出身らしいけどな笑 光造形の改造やってる奴なんているのか?
CNC持ってないやろ そもそもここのスレの人らの用途的に光造形の必要性ってあるんか?
精度出ても基本強度無いからなぁ
大きさも限定されるし レジンの物性の範囲内なら何に使ってもいいんでないかな >>62
うおっ!すげぇ!本気の人だ!
真似したいけど絶対に真似出来ねぇw 光の方はZ軸が上下するだけの構造だから
実はFDMよりも簡単に自作できるんだよ ニトムズのカッター使っている人に注意
下手に造形物を剥がそうとするとカッターが凶器になることがあります。
押さえつけていた左手をメチャクチヤ切ってしまいました
気をつけて!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
手が真っ赤になりましたーーーーーーーーー
親指と人差し指にかなりの切り傷。
人差しの皮膚が削れた。
血は止まったけどかなりの切り傷。 MK3Sのパチモンがいっぱい出てるけど出来はどうなんだろう
所詮パチモンと鼻で笑い飛ばすような代物なのか? おまえら何プリントしてるん?プリントするのは何でもよくてプリンターいじるのが目的?
自分でデザインした物をプリントするためのツール?
主客はどっち? E3D V6の断面図はどこかにないでしょうか。
ノズルずまりの掃除をするとき、参考にしたいのですが。 >>72
電子工作とかするんで、ケースとか取付部材を作ってる。まあ機械いじり好きなんで、プリンターいじるのも楽しいけどw >>70
馬鹿と鋏は使いよう ではなく 気違いに刃物 だったか >>72
自転車趣味なのでライトとかスマホのホルダーがメインかなぁ
本業ソフト屋なんで立体物が作れるのがすごい幸せ。
ソフト屋って頑張っても固形物出来ないからさぁ、、、 >>70
×ニトムズのカッター使っている人に注意
〇刃物の進行方向に手を持ってきちゃうようなうっかりさんに注意 >>72
何か実用的なモノをプリントしようとして、プリント物の強度が全然足りなくて、強度のある材料を使おうとプリンタを弄り回して今に至る…
作ったモノと言えばヘッドフォンホルダ位かな
https://i.imgur.com/7MtIwQf.jpg >>72
ミニ四駆のモーターを30mmの穴に固定するスペーサーとか
木工用の簡単な治具とか
Thingiverseにあるテオ・ヤンセンのビーストみたいなやつとか
なんかいろいろやってるな >>79
実物の女のかケツ造形した。
色々使える・・・。 >>82
実物大。
柔らかい素材でまたやってみたいな。 >>77
ありがとうございました。
これがほしかったです。 E3Dもいまいちな構造だよな
互換ノズルが豊富なのが取り柄だけでさ
MK8のが性能出るわ >>3 だけど自作激重脱調ベッド1.7kgあってワロタ bl touchのワイヤを延長したいのだけどワイヤが細っそくて加工する自信がない… こういうコネクタなので素直にコネクタ付きのワイヤを買ったんやけどコネクタの形状が微妙に違って泣きそう。刺さるには刺さるのだから問題ないかなぁ?あとこのタイプのコネクタのオスって単体で売ってないのかえ?q
https://i.imgur.com/2w2irHY.jpg >>90
オスもメスも秋月とかの電子パーツショップで単品で売ってるよ
取り付けには圧着ペンチが必要 オスメスともJSTのパチもんで精度ガバってて刺さらんだけとちゃう
強引にさせばよろしい 規格も細かい寸法も分からない海外、しかも中華サイトでよく買うわ
自業自得
困って人様に相談とか言語同断 BIGTREETECH SKR V1.3 を使おうかと思っているのですが2つめのFANってどこに接続するのがいいですかね?
構成はX,Y,Z0,Z1,E0 BED,HEAD FAN 12864+Marlinのオーソドックスな構成で、ヘッド冷却用をどこにつなごうかなぁと
今のとこHE1かなーとか考えてます。
https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3/blob/master/hardware/SKR-V1.3-PIN.pdf >>62
透明な主砲?かっこいいねー 透明なままでくみ上げたところを見てみたい 気になるならXH型端子のコネクタハウジングだけ買えば
ピンは羽根閉じれば抜けるから圧着ペンチ無しでも再利用できる 秋月千石だとピンやハウジング単品は単価が高い
PA-09と一緒にAmazonで買った方が安いよ >>94
ワーク冷却ファンを0につけてるだろうしホットエンドのファンは1につけなされ
でMarlinでオートファンコントロール入れて40℃〜50℃くらいにしとけば
普段回らないから大人しくなるしファンの寿命も延びる
常時回すのはステッパードライバ冷却用だけで十分 中華の格安コンタクトピンはバネ性が皆無だら
メス側は日本製使ったほうが安定する オレが持ってる純正BLtouchとコネクタがまるで違くてワロタ >>99
オス側でも金属端子とコネクタ筐体(プラ)の抜け止めが無いのがあって
メス側のコネクタ抜くと基板にはんだ付けされたオス端子残して
オスのコネクタ筐体がズレるというか外れるのがある 久々にプリンタ動かしたら綿あめみたいないい匂い、フィラメントもクリア色だし
室内湿度60%で吸湿しまくったPLA+だけど特に問題なかった
日記ついでもひとつ
フィラメントをボーデンチューブに通すときに端が尖ってると内側削っちゃったりするからライターで少しあぶるといいです
通してから先少しカットすればいいし 普通はテフロンチューブだと思うけど、他の材質なの?
フィラメント程度で削れたりしないけどなぁ >>107
本来は>>108の通りなんだけど、度を超して噛み込んじゃうと何しても抜けなくなるね。
その場合はもう、写真でいう右側に引っ張るしかないよね チューブも継手も使い捨てろ
安いんだしさ
押しても引いてもビクともしないってのは優秀な固定部品ってこと 別件でエアー用にPISCOの継ぎ手使ってるけど年単位で経ってるやつでもきちんと抜けるで Anycubicのプリンタで使ってる継ぎ手は半年くらい経つと全然抜けなくなる
仕方ないから継ぎ手ごと緩めて外してチューブをカットして押し込んで外した
チューブは10mくらい買ってあるので短くなったら適当に交換 >>112
エアーのウレタンチューブとちがってテフロンチューブは表面やわこくて噛みやすいんだよ。 >>116
こんなの震度5でアルミ棒が曲がって外れて落下するよ 尼 . c o mでcreater3が$400だから買おうか悩んでるんだが、保証が受けれない筈だから悩んでるけど初期不良なかったら1年くらいは使えるよね? >>121
まじか
6万代で趣味で使える3Dプリンタでおすすめある?
flashforge奨めてるサイトあったからこれにしたんだが >>116
>>122
楽しそうで何よりじゃん。
こういうのは暖かく受け入れて応援し
もっと3Dプリンタ好きの仲間を増やしていこうぜ 機種ごときすらギスってるような場では無理でしょ
何言っても何使っても何やっても揚げ足取るよ 3dプリンタ本来の使い方してるのに弄られる
ふしぎ Simplyfi3D 絡みで教えてください。
ノズル動線を本来の動線からオブジェクトに対して内側を通すような設定ってありますか?
Extrusion WidthとかExtrusion Multiplierは結構シビアなレベルまで絞って、ノズル径も0.4から0.3まで落としたんですが、100分の1の寸法が安定しないんですよね。
写真みたいなギャップ付きのオブジェクトなんかは特に。外寸だけなら調整は如何様にもできるので立方体なんかは問題ないです。
https://i.imgur.com/0OYuigW.jpg
https://i.imgur.com/Ro1KEdP.jpg >>128
OtherのDimensional Adjustmentsの
Horizontal size compensation値をマイナスにすれば良いのでは? >>130
>3Dプリンター製洗車ガンホルダー(2ピースセット)
>価格:¥6800円
あら?意外とお安いザーマスね!
宅の洗車機にも10セットぐらい買うザーマスかw こんなの簡単にポッキリいくぞ
ステンレスでも曲がるってのに
なんか色々残念な人みたいだな この程度の造形だったら塩ビ板曲げて作った方が簡単かつ丈夫なんだろうけど、
まぁそれは言わないお約束なんだろうなw 良心的な値段だな
ケチつけるしか能のないおまえらよりかなり好感 ネットの先にいる顔も知らない赤の他人に安売りする必要も無いでしょ
4000円くらいでも良いんじゃね?とは思わなくもないが。必要とする人が6800円で高いと感じるならば買わなきゃいいだけだし、なんも問題ないね こういうのって破壊試験とかやらないのかな?お金取るレベルだし、自分だったら不安になる。 >>138
不安なら買わなければいいので、問題はないかと。 1ヶ月ほど印刷しなかったらスカスカの印刷物が出てくるようになっちゃった
壁と中身が離れちゃう
これフィラメントが劣化してるのかな
印刷しなかった間にチューブ変えたけどそっちかな >>141
梅雨で湿度が上がりフィラメント駄目になったんじゃないか? >>135-136
自信作
売れるといいですね
ククク >>133
>>138
弾力がある書いてあるけど素材は何やろ? 3Dプリンターの外注するとザラに一万円以上取られるからな
3Dプリンター持ってない人からすると妥当だろ >>129
試しましたねぇ
一見良いんですが、全体的に縮小するのでFDM特有の押し出し幅や率が原因の寸法誤差には効かないんです
例えば>>128の画像で言えば向かって右面の凹凸はそれぞれ4mmの設計ですが、凸部が4.1mm、凹の間隔が3.90だった場合、凸部を4mmで調整すると凹部の間隔が3.8mmとかになります。
つまるところファーム書き換えでも解決できない問題なのでノズル導線を変えられないかなって話です。
ありそうなんだけどなぁ ナイロンなら層間の接着も強いし復元力もあるし、屋外で一般客相手でも 1年
以上耐えそうな気がする >>146
弾力性だとPolymakerのPolyflexとかかな
あれオーバー気味にRetractionしても糸を引くから設定難しいんだよね 単純なはめ合いなら公差考えて設計すればいいとして
外寸とか内寸とか守らせたい寸法が決まってる時って膨らみすぎて困るとかないの? ってずっと疑問だったけど
やっぱ膨らみすぎて困るもんなのね >>149
私の所ではちゃんとマイナス指定値分痩せるスライス結果なんだけどね。
XY面の凸部がより細くなり凹部や穴が広がるんだけど。 >>153
マジですか
もう一回試してみます
ありがとう 仕上がり公差は0.1o以上はあるし
表面に凸凹もできるから
FDM方式で寸法なんて本当に適当
適当なものに拘っている時点で時間の無駄 >>139
心配なのは自分が売る場合の事でした。
>>146
ABSなんじゃないのかなと。 >>146
三枚目の写真の糸引きを見るとPETGなんじゃないかと思う
ナイロンは使った事無いのでわからないけど >>153
きた、きました。2回出して各凹凸±0.03くらいに収まった!
Horizontal size compensationプロパティの仕様については>>129が正解でした、大変失礼しました。
重ね重ねありがとう! ANYCUBICの4maxProを買ったけど割といいと思う。
ただ上の人が言うように情報が少ないのと改造するには向かないかな。 適度にガッチリしてて安定動作するなら改造する必要もないんじゃないかな・・・?
旧4MAXは上はガラ空きだったからちと羨ましいな 壁との隙間ができているし
造形はいい加減
応力が掛かる部分の充填率も適当なんだろうと推測
ステンレスの代わりにABSはないけど
充填率で多少は改善するんじゃないかと思う
設計費も入っての6800円なら無茶苦茶高くはないが、
水が掛かったり、紫外線が当たったりするから1年以内に壊れるだろうな いつまで引っ張んてんだよめんどくせ〜やつだなぁ。
そう思うんだったらこんなところにグダグダ書いてないで
本人のところにアドバイスのメールでも送ってやれよ。 でも写真の糸引き具合からしたらPETGなんだよね
CADもsolidworksだから正規品なら
ここの人たちよりは金を突っ込んでいるよ
正規品だとは思えないが コストなんてのは製作側の都合
顧客がそれを受け入れるかどうかはまた別の話し >>167
部品単価、金額じゃなく
きちんとした解決策をだせる
設計技士に仕事を出せって話
言いにくいが素人仕事にしか見えないのよね 元の記事ではステンレス製だと、丈夫すぎて引っかかった時に本体ごと持っていかれると言ってるね。
だからいざと言う時は、壊れて本体を守るぐらいの強度が良いんでしょう。
あと、取り付け穴やガンの形状によってカスタマイズがあるが時間工賃で乗せるとイニシャルが高くなるから、本体価格に広く乗せて回収するのは良くある。
なぜこんなに貶されるのか正直分からん。 >>169-170
自信作
売れるといいですね
ククク また最強運が到来してるな。
ムトーの業務機で、こうも汚く出せるものかね。 ほんとお前らは虎のお面被りながら尻馬に乗っかって他人のふんどし振り回すの好きだな IDがファイナルファンタジー4のVFXを作れと言ってる モータドライバを買えて静音化できるみたいだけど
印刷性能は上がったりする?
公差が減ったりとか 君箸の持ち方下手やねと指摘した奴が社会の窓が開いてた的な笑 >>181
静音化して品質が上がったって話は記憶に無いなぁ
モーターがらみだとステッパーを0.9度に換えたら品質上がったってのは見た事が有るけど >>181
モータードライバーによってマイクロステップの性能はかなり異なる
静音性能も若干異なる
おススメなのはLV8729
次点でTMC2208
入手容易で広く使われてるのはこんなとこ
性能を劇的に上げるにはクローズドループドライバーにすること DRV8825だけゴミ
ソレ以外なら分割数が同じならかわらん
補間するなら話は変わってくるが
どっちにしろTMCの1/256補間は3Dプリンタにとっては害悪機能なのでどうせオフにするし
32bitのボードにしてネイティブで分割数上げないと変わらんよ >>190
そう言うときは・・・
ボード32bitに交換してネイティブにしてあげれば1/256補完機能でより良くなるよね。
と表現してあげればいいんじゃね?
普段からそんなネガティブ口調ではなしてるとうざがられないか? 補間したらネイティブじゃねえじゃん
TMCのステップ補間は3Dプリンターにはだめなんだよ DRV8825の1/16の飛び(巻き戻せばA4988も見れる)
https://www.youtube.com/watch?v=bMbbTnNFPyw&t=114
TMCの補間(MicroPryer)
https://forum.raise3d.com/viewtopic.php?t=6013
まぁそもそもこれはmicroPlyerは定方向で定間隔のステップでのみちゃんと働きますってデータシートに書いてある話だけど
あとStealthChopはSpreadCycleより静かだけどトルクが低くなるとかいう迷信もデータシート見たらすぐ嘘だってわかる
300mm/sとかの速度で印刷していない限り、3Dプリンターで使うような低速回転だとどっちも出せるトルクはほぼ変わらない
これを言うと低速でもStealthChopで印刷出来なかったけどSpreadCycleなら出来たって話をするやつが出てくるが
それは上記のmicroPlyer(補間)がSpreadCycleに切り替えるとオフになる設定になってたからで
UARTなりSPIなりでmicroPlyerだけオフにすればStealthChopでも印刷できるからSpreadCycleにしてうるさくする必要はない 32bitのARM載ったボードって100MHzだったっけ。
ネイティブ256ステップはちときついかな?
ま、64とかで十分か。どうせモーターがそんな高級じゃないしww 溶かしたプラをダラダラ流すだけのFDMになにリキんでるのかさっぱり判らない >>195
クロック周波数は何種類かあるよ
通常は1/64で精度と静穏化は十分だね >>174
://ryukyudream.buyshop.jp/items/7919717
これよりは良い。 結局音が気にならないならモータドライバは変える意味が薄いってことでいい? >>201
どうしてそうなる
メインボードのCPUに依るがネイティブでマイクロステップを細かく出来るなら
印刷が滑らかになるだろう(俗に言うサーモンスキンの低減)
って話ではないのか
あとセンサーレスホーミングとかも出来るようになるから
機構とワイヤリングがシンプルに出来たり まー現状数ある精度向上の障壁のなかで
マイクロステップ数ってのは上位にゃ来ないと思うけどな タイミングベルトを交換しようと思うのですが、おすすめの信頼のできるメーカーなど
あるでしょうか?あるいはどこで買っても大して変わらないでしょうか。
ちょっと悩んでいます。 >>206
ベルトはGATES社のが強化繊維がしっかり入っていて作りは良いかな(高いけど)
安物に比べ、ベルトの厚さがやや厚い
(例えば尼で「タイミングベルト GT2 GATES」で検索すると出てくる)
ただ、プリント品質に、どの程度影響するかは何ともだけど ベルトが印刷品質に影響するのは
慎重に目で見てわかるかどうかの微々たるもの
歯無しのアイドラーを使ってると光の加減で薄っすらとベルトのパターンがわかることがある
ベルト変えても実際には何も影響はないね
スチール入ってるのあるけど伸びるからダメ
ガラス繊維なら何でもいい スチール…というか、中の細い針金がピョンとはみ出て印刷がガタついたことならあった。原因わかるまで何が何だか分からなかった。
安物中華の標準ベルト。細い針金引っこ抜いたら問題なくなったからそのまま使ってるわ。 そもそも適正なテンションが度の程度か分からん
ユルユルでもピンピンでも大差ないように思える はみ出るで思い出した。ヒートブロックを覗いたら、白いフィラメントがビヨーンと飛び出していた。ラジペンで引き抜いたら、温度センサーだったorz 世の中には3Dプリンタで出力したブッシュやらスライダーやらを使って3Dプリンタを作ってる人が居ますが、PLA/ABSで作られたそれらは摩擦熱で変形したり摩耗してあっと言う間にガタガタになると言う事も無いんですかね? >>213
2台分の部品が製造できる程度の製品寿命があれば自分自身を増やす事はできるんじゃないかな・・・?
もっと保つならなおよしで >>213
スライドブッシュは前にチャレンジした事があったけど粗悪工業品程度の品質で挫折した
精度の点が解消できて、磨耗などによる寿命が厳密に管理できるなら常に予備パーツを持つ形でサイクルして運用するのは有りかと思うがね 高けりゃ考えるが安いもんだしなあ
交換するために分解して再度調整する時間の方がコスト高 >>213
プレステ1だって一年持ったんだ、俺だって的精神 ファンダクトは別にダクト無しでも出力できちゃうからなぁ…時間も1時間程度だし。溶けたら再出力(笑) >>220
シリコンジャケットってどういう効果があるのかいまいちわからん。
保温材巻き付けるのを止めてまでかわりにつけるメリットって何?
まさかオシャレ? 普通に考えればホットエンドにダクト先端が接するから
ガードにジャケット付けたというだけだと思うが
なんで保温剤を取って代わりに付けたと思い込んだ挙句煽り調子なのか >>219
普通1年持つだろ
1年と2日で壊れるけど… >>207
ありがとうございました。
GATES社の製品を試したいと思います。 >>223
ホットエンドの先端にダクト接触のため?
何を言ってるんだ? 保温材を巻き付けたのを劣化時に交換するよりもシリコンジャケットで保温材代わりにする方が手間が楽
汚れてもメンテしやすいし使い捨てでもいい
いくつか色もあってオシャレ要素もあるなぁ >227
シリコンジャケットが保温材?
ちがくね? ペットボトルの口に合う長ボルトの様な少し長めのネジを出して、
片側に短めに切ったペットボトル嵌めたら、ペットボトル用の漏斗として使えるかな
今日口の狭い普通の漏斗で顆粒の物をペットボトルに入れたら頻繁に詰まってイライラした PETボトルのネジに嵌合するネジのモデルはthingiverseにあるよ
それを元にねじ込み式の漏斗を作ればいいんじゃないの
オレの場合はPETボトルに光造形のレジン回収する専用の漏斗を作った
PETボトルにダストを集めるサイクロン式掃除機のパーツとかもあるね
CNCで木材削ったカスを集める用に使える 220だけど断熱材巻くよりも簡単てだけ。
俺買った時は一個100円くらいで安かったし。
絶対的な断熱性能どうのじゃなく
ワークファンのダクト溶けないだけで十分なの。 ペットボトル漏斗、オレも使ってるけど、
漏斗側ボトルの口先をねじ部までギリ切り飛ばして
貫通させたキャップでつないでる。
3Dプリンタネタでなくてスマン。 ケープべったり塗って造形物無理やり剥がしたらガラスの表面剥がれちゃった >>237
試しにキャップ切ってみたけど、ネジでしっかり連結するのは無理だね?
あてがう位なら出来そうだけ >>238
ガラスの表面にコーティングか何かしてあったの? MM総研、国内3Dプリンタ導入実態調査結果発表 | 3DP id.arts
https://idarts.co.jp/3dp/mm-2019-june-report/
2019年度前期「3Dプリンター活用技術検定試験」受験申込開始 | 3DP id.arts
https://idarts.co.jp/3dp/acsp-2019-9/ 試験とか問題見たけど余裕やったで
2級は3ヶ月も3Dプリンターで遊んでたら大体できる
別に使った事なくてもネットで少し調べれば分かる問題も多かったし、持ってて意味のある資格には思えんかったな
資格を取らせる商売なんやろ >>239
作業場から発掘してきた古いやつで汚くて申し訳ないけど、
サスフォークのOHで廃油回収に使ったやつを一つと、
確認のためゴミ箱にあったコーラのボトル洗って作ってみたもう一つ。
このまま軽く振り回してもすっぽ抜けることはないよ。 >>242
>過去5回の試験で868名の申し込みがあり、687名が合格している。
公式ガイドブック:尼評価より「これだけ読んでおけば、本文のまま、出題されるため、十分です。」
落ちんなやwww raspberrypiをプリントサーバにするにあたって、repetier server と OctoPrint、両方試した人いる?利点とかあれば教えて欲しい
repetierは前使ってて複数台制御出来るってことは知ってる ダイソーでペットボトル漏斗 計量カップ付きが売ってるね
細かい乾物や調味料をペットボトルに保存するときに便利 >>240
なんも塗ってない
ガラスがえぐれたように剥がれた 光造形、水溶性レジン出たのでいいかなと思ったけどそのレジンまだお高いんだな… >>251
表面が細かく割れて取れた感じ?そんなになるんだ。自分は磁石で固定するPAI使ってるからなあ。 普通のレジンならお高いフィラメントより安いからな
水溶性レジンは吸湿して経年劣化が酷いとか何とか 経年劣化でぼろくそ言ってるやつって、
洗浄手順やポストキュアを規定通りにやってね〜んだろw >>256
何年か使ってる人?
使いたいけど数年で劣化するなら使えないから迷ってます。
何年でも使えますか? 3年持てばいいか、少なくとも5年は持てないと話にならんか、
保存状態を限定すれば死ぬまで持たせたいか、でも全然違ってくると思うけど、
そもそもそういう用途にレジンは向いてないんじゃないのかなって話。
というか、>何年でも使えますか?
ってことは成型後の経年劣化ではなく、
何年もかけてちびちび使うからポット内での劣化はどうかって話? 水溶性がゴミってだけ
普通のレジンは実績ある産業用の原料を流用してるから問題ない
3年間程度じゃ劣化せんよ
レジン自体にも使用期限はない
安い中華のは知らん レジンそんな何年も持たせようとするならそもそもプリンタいらないんじゃ? レジンは基本半年〜一年くらいで使ったほうがいいんじゃないか?
formlabs、flashforgeが公式で言ってるしそんなもんだと思ってたが >>261が真理な気がするなぁ
DMMで都度作ってもらった方が…^^; レジンボトルとかには使用期限一年とか書いてあっても実際には使用期限で劣化しない
冷暗所保管で問題なし
販売側の理屈では無期限使えて不良があったら無償交換の商材は扱いたくないだろうね
一年も保証期間付けたら十分でしょ
一年以上経過したなら廃棄して買い直してよ
って意味
個人利用だと頻繁に使う時は使うけど使わない時は数ヶ月使わない人もいるでしょ
セールだから安く買って期限あと3か月でどうしようみたいな心配はしなくてもいいね
来年も使えるし再来年も使える
古いレジンは良くシェイクしてからストレーナーで濾してVATに注ぐといいよ
面倒じゃなければ新品でもやった方がいいね zゲージマニアックスていう
業者に鉄道模型を光造形で出力依頼したブログがあってさ ググりもせん阿呆避けに貼ってないんだと思いますよ。 中々読み応えあった。
途中までしか読んでないけど。 _____
_r"――――ミ\
///三~ヾリリノノΛ
ノ//ミ三ヲ" ̄ ̄ヽリヘ
i//ミ三ヲ" Yソ
|/ミ三彡 __ _ Yソ
|ミヾ_/ ヽこラ イこラリ
|ミニ(ヘ  ̄ | |
ヾミ人 、_ `=イ_ノ
ヽヽ -<三= /
| \ ⌒ /
|_ >―-イ
 ̄\___/
ググレカス[gugurecus]
西暦一世紀前半〜
没年不明 tarantula proが届いたぜ
早速連休で組み立てるぜ 俺も今日プロ届いて組み立ててるけど説明書入ってなかったからyoutubeでも参考にして組み立てるか 3DプリンターのX軸の積層ズレが直りません。
使っているプリンターはHICTOP社の3DP-26。
使っているスライサーはcuraで設定はデフォルトのまま使っております。
プリントスピードを60→30などにも落としましたが、積層のズレは相変わらずです。
ベルトテンションが緩いのかなとも思い、ある程度張るようにしましたが、それでも改善されませんでした。
画像のゼニガメのやつをプリントした際にずっと見ておりましたが、外枠をまず抽出し、その次に中身(ライン)を抽出しましたが、この際に、既に外枠から左にずれて中身を抽出しております。
これが積み重なり写真のような造形物になっております。
どなたか解決策などご存知ではないでしょうか。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11210391531 3DプリンターのX軸の積層ズレが直りません。
使っているプリンターはHICTOP社の3DP-26。
使っているスライサーはcuraで設定はデフォルトのまま使っております。
プリントスピードを60→30などにも落としましたが、積層のズレは相変わらずです。
ベルトテンションが緩いのかなとも思い、ある程度張るようにしましたが、それでも改善されませんでした。
画像のゼニガメのやつをプリントした際にずっと見ておりましたが、外枠をまず抽出し、その次に中身(ライン)を抽出しましたが、この際に、既に外枠から左にずれて中身を抽出しております。
これが積み重なり写真のような造形物になっております。
どなたか解決策などご存知ではないでしょうか。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11210391531 脱調かな。電源を入れずにモーターを手で回して、
スムーズに動いてる?
固いところあるんじゃないかな。 >>271,272
なかーま
おもちゃが休み前に届くとわくわくするなー
TEVOだから出荷まで1週間かかると思ってたがその後が早かった
注文7/1 出荷準備7/3 DHL受取7/8 到着7/11
https://i.imgur.com/Tfq12sR.jpg >>274
気分が良いので
XとYのモーター入れ替える
Yがおかしくなる → モーター
Xがおかしくなる → モーター以外のどっか
治った → 接触不良とかそのへん
機械的なとこおかしくなかったら
how to tune stepper driver 連投はともかくマルチポストは既に死語です。
遠い過去にがそれがマナーだった時代もあるけどね。 >>278
俺のと同じコンテナに積載されてたのかもな
もう我慢できずに開けちまったぜ
マジで商品ページ通りに配線スッキリだなコレ
とりあえず開封時点では気に入ったぜ PETG のフィラメントって PLA と同じように使っても支障ないでしょうか。
気をつけることがなにかあるかなぁと思って。 糸引きが激しい
粘り強いため除去もPLAよりやりづらい 管理はPETGの方が楽だよ。
吸湿少ないから。
造形はPLAの方が綺麗に出来る。
耐熱はPETGが上。
用途で決めれ。 糸引きはヒートガンとかちょちよっと当てたらちっこいダマになるから
それを取り除けばいいハズ >>285
>>286
>>287
さっそくアドバイスありがとうございます。
PETG未経験なので、購入して試したいと思います! 電源を220Vにしててヒーター不良って騒いでたのもいたな >>274
プーリーが緩んでるんじゃないかって気もする >>291
1層のパターンがきちんと印刷されているのでそれは無いと思う
Z軸が上昇する毎にずれていくってなんでだろ? Microsoft、“Remix3D.com”を2020年1月10日に廃止 〜3Dモデルを共有できるコミュニティサイト - 窓の杜
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1195767.html 何名かタランチュラプロを購入された方がいるそうなので質問させてください。
https://i.imgur.com/FXKMBre.png
画像の棒と緑のパネルを接続するのに二箇所ネジ止めしなくてはいけないのですが、棒側のネジ穴に頭が邪魔をしないようにするためにくぼみが作られていると思うのですが
両面のうち片側にしかくぼみが作られておらずネジ止めできないのですが、皆さんは両面にくぼみがあるのでしょうか。
サポートに連絡しても返事が無いのでここで聞かせてもらいました。 >>296
まだ組み立ててないけど穴が2ヶ所の方は両側あるよ
4ヶ所穴が空いてるのは片側だけだけど >>297
ありがとうございます。
ではやっぱりパーツに不具合があったんですね。代わりを送ってくれるようサポートに連絡してみます。連休のタノシミガ、、 >>293
俺は経験あるけどなあ
微妙にイモネジが緩んでてDカットに噛んだり外れてたりで
段階的な造形に成ってた
これはZ方向関係なくて、XかYが時々ずれているんでしょ 3dプリンターの知識ゼロです。
http://www.fatdragongames.com/fdgfiles/?page_id=3356
ここのダンジョンを作りたいのですが
オススメされてる
Ender3より良いプリンターが既に出てたりしますか?
おそらく6cm四方程度のダンジョンタイル1つで2時間半かかると書かれてますが
実際そのぐらいの時間かかりますか?
コスト的には1個あたり100円もしないとのことですが、材料費はその程度ですか?
プリンター自体の維持管理や電気代等は結構しますか?
もし3Dプリンターに詳しい方居たら教えて欲しいです 上から順番に
プリンターは多種多様ピンからキリまで出ています
Ender-3はコストパフォーマンスでは今でもかなり優秀です(組立式です)
かかります、むしろ2時間半は3Dプリンター界だと短い方だと思う人が多いと思われます
1日動きっぱなしでもあんまり疑問を持たない人が多いかと
標準的なPLAやPETG、ABSなどの素材は1キロあたり2000円〜3000円ですのでグラム2円〜3円です
タイル1個が20グラム〜くらいみたいなので50円〜60円くらいだと思われます(電気代除く)
維持管理は普通の紙プリンターやその他家電製品とは違い多少の知恵が必要です
(必要なのは知識より知恵です、知識が必要になったら知恵を使ってググればいいです)
とくに安価な機種の場合は綺麗に印刷するにはある程度の手動での調整が必要だと思われます
電気代はまぁ超ざっくり200Wとして\25/kWhの電気代で1時間動かすと5円なので
上述の通り材料費60円のものを印刷するのに3時間かかるなら+15円で75円ってことになります tarantula pro 組み終わったぜ
別で注文したガラスプレートが届いてないからテストプリントはしないけど良い感じ
ベルトの張りが無改造で調整簡単だし配線もxとかyとか書いてあって迷わずに出来る
当たり外れがあるのかもしれんが
俺は現時点ではかなり満足 ダンジョンタイルくらいなら多分既成品を買った方がいいんじゃないかな?
無塗装だとフィラメント色まんまだから遊ぶ時にチープな気分になっちゃうかもよ
黒い祭壇とか透明の氷柱とかそう言う小物類にはいいかも知れない
ジョイント類とかはツールに慣れたら作り放題だろうし >>301
ありがとうございます。
エンダー3だと、PROの方がいいですかね? >>303
既製品で塗装済みで手頃な物って自分には見つけられませんでした。
基本的にこの種のダンジョン情景とかは自身で塗装するのが前提みたいです。
ミニチュアとかも塗装してるのでダンジョンももちろん塗装するつもりです ender3 ProってY軸の強度が上がって
電源が少し良くて
マグネットシートが付いてるんだよな
別にどっちでも良いかな
金があるならproって感じ >>298
そういえばザグリ付きの穴は片面しか使わなかったんだけど
もしかして同じ面にある穴の片方が駄目ってこと?
それが両面だと無理だけど
同じ面の穴両方にザグリがあればいけるんじゃないの?
最悪ホームセンターでドリル借りて来れば不可能ではない tarantula pro 持ってる方マニュアルpdfのURL教えてもらえませんか?あるいは、持ってればUPしてもらえませんか?
SDカードに入ってる拡張子PDFは中身全部FFで埋まってるゴミだった。
探して見たんだけど見つからない、初代のは出てくるけど
ちなみにうちのはモーターが4つとも同じの入ってたんで本来の形になるのは早くて再来週な感じ
ちなみに見た目の印象は箱小さい電源小さい&110220切り替えスイッチ無いんだー >>311
なるほど
ザグリ必須だったみたいね
やはり細かい所で中華キットという部分を見せ付けてくるな >>311
おお ありがとうありがとう
あんたのトラブルがさっさと解決しますように! >>308
そうだね
無地とPROに造形精度の差は無い
2000円の差ならPRO買っちゃうかなー
ガラス付属してる方が価値あるけどね
ガラスは500円で後から買えるし追加で買えば問題ない >>307
ありがとです
Ender3でアマゾンで検索してもいっぱい出てきますけど
どれがいいんでしょうか?
初心者が3dプリンターやる上でざっと知識を得られる本とかサイトとかありますか? Ender-3の組立ポイントは工場で組立済になってるY軸キャリッジのローラーも組み立て時にちゃんと調整することと
基本アセンブリを平らな台に置いたときにぐらぐらするようなら手前から見たときに左側にある方のネジを少し緩めてグラつきを取って閉め直すことと
ホットエンドへのボーデンチューブの差し込みが甘いときがあるからノズルにしっかり当たるまで強く追加で押し込んでおくこと
あとは説明書通り組み立ててちゃんとベッドレベルを出して印刷すればセールで2万で買えるものにしては素晴らしい印刷ができる >>318
ありがとうございます!
とても参考になります!!
自分は上のダンジョンみたいなの最初は買おうと思いますが
自分で3dのデータ作って印刷ももちろんできますよね!?
タイムセール来たら買います! Ender3半分組み立て済みだからって、ローラーそのままで使ってたら削れてかつお節みたいになってた
あとはベッドの歪み、ここで聞いてクッキングシートを真ん中に挟んだら丁度良い塩梅に
それまで定着してくれなくてヤベーもん買っちまったなと半ば後悔してた それとフィラメントだ、下の買ったら巻きがひどくて
印刷中ずっと張り付いて絡まってるのを解さなきゃいけなかった
https://www.amazo%6e.co.jp/dp/B07CPYRC71/ >>323
よくわからんがカテゴリは
産業開発用品だぞ タイムセールがいつ行われるのかは定かじゃないけど、まってればそのうちまたあると思う
もしかしたら、明日からのプライムデーでもっと安くなる可能性もある
https://imgur.com/a/KpL7rRK みなさんありがとう!
明日期待してみます!
フィラメントはあんまりやすいの買うとダメなんですね。
ブランドとかメーカーによって差があるのでしょうか ender3は片持ちだからやめといた方がいいよ
転売ヤーのステマウザすぎ モーター片側でもちゃんと調整すれば殆ど問題ないよ
片持ちって3dp-21みたいなのは流石にあれだけど
書き込みで人間性がわかるからちゃんと判断して貰えると思うけど あの、今日、秋葉原で3Dプリンターの実物を見ようと思って
歩き回ったんですが、ヨドバシもビックも通販のみになってて・・・
もしかして、すでにブームは過ぎt 過ぎてるよ
というか別に一定の利用価値は定着してるけど工具でさえ皆が使うものでもないのにニッチで当たり前じゃん なんかネジ切ってある棒に油差したらモーター片側でも大丈夫でしょ
俺の奴も印刷自体は値段なりにこなしてたし、油差すと動きのぎこちなさが無くなった
ところでみんなは油差してるか?
俺はミシンオイル差してるけど、もう少し垂れにくいと嬉しい
良いグリスとかオイル知ってる人いたら教えて 入手性と思いつく範囲だとシマノのフィッシングリール用グリスとか 工場やってる友人に業務用機械に使うグリス分けてもらって使ってる tarantula pro 勝手にレビュー
値段 安い 22000ほど
組み立てやすさ 組み立て式のラックとかプラモデル組み立てられるなら1〜2日で普通にプリントできるまでいくと思う。慣れてれば1〜2時間かな
ノズルはvolcano(火山)なので、一般的なのよりは数が少ない
音 経験者なら想像できるぐらい、扇風機の中〜強ぐらい? 寝るときにそばにあるとうるさいけど、そうでなきゃそんなに気にならない程度
良 組み立てただけで綺麗に印刷できる、メインボードがMKS Gen-Lなのでドライバーとか差し替えて遊べる
悪 片支持の宿命、支持の無い側が下がる、無調整で左右高低差4mmぐらい、軽く調整で2mmぐらい
ヘッドまわりが狭いのでオートレベルにしようとしたときに悩む
https://i.imgur.com/fOBf7lS.jpg
マニュアルの手順で組み立てるより、フレーム組み立て→パーツ取付のが綺麗に組み立てられると思う。ベッドは一番最後が良いと思う。但し、でかくなるのでその分めんどう
添付フィラメント30gでプリント
Cura4.1.0 初代のプロファイルでデフォルト (速度60mm外壁30最初30mm)
GenericPLA 温度200度
Extra Fast 0.3mmとDraft 0.2mm
要するにCuraデフォルト無調整、0.2と0,3でプリント
cube0.3と0.2
船0.3
ダンジョンタイル(1辺1/2に縮小)は0.2
低層がきちんとでてないのはフィラメントが引っかかったのとビルドシートを貼り付けずにクリップで留めてるから
つまり、プリンタの性能じゃ無くて、横着してるだけ(添付フィラメントは裸なのでほっとくと簡単にひっかかる)
ビルドシートは60度にするとはがすのが難しいぐらいひっつく、室温だと壁が途中で倒れた、だいたいそんな感じ
この後の画像はでかい
https://i.imgur.com/hE6bzaG.jpg
https://i.imgur.com/6gMhAVj.jpg
https://i.imgur.com/2lKAL2E.jpg
Q 買っても良いですか?
A うん、良いと思うよ、普通に扱いやすいし綺麗にプリントできる。現時点では情報少ないけどすぐに増えるだろうし
Q Ender-3とどっちが良い?
A 今ならEnder-3、プリント品質と価格は差が無いと思うが、情報量の差 俺はCPUグリス塗った
>>330
どうせ中華直送の格安以外売れないのに置いても無駄 それ以上のは家電量販の店頭で買わんわな
売ることはあっても外商の御用聞き経由だわ よくシャーペンの芯に鼻の脂つけて滑りをよくしたものだ >>329
3dp-21持ってる?
要するにEnder2なわけだがEnder3より高精度だよ
造形サイズがEnder2で十分ならEnder2を買うべき
片持ちがーとか言ってるのは使ったこともなく印象で書いてるのが多いねぇ
Ender2 Ender3 CR10シリーズの初期型 mini 10S 10S5
これらを買って使った上で言えるのはEnder2が最安かつ高精度って事実
10S4 10S5なら両持ちは意味あるが左右独立制御じゃないので台無し
なお現実的に使う限度は
Ender2 0.15mm ノズル オレはこれ常用
Ender3 0.2mm ノズル メーカー出荷時からこれ
CR10 0.3mm ノズル
それ以降 0.4mm ノズル
造形品質や表面のリンギング全般もこれに比例する
片持ちはデメリットにならない
Openbuilds Vslotは優秀だよ
Creality3D社の原点はEnder2でこれをXYZ全部2倍にしたCR10が大ヒット
他社もこの構造を模倣
CR10を安価で高剛性にしたEnder3がまた大ヒット
他社も追随
Ender3に至るまでEnder2の基本設計と部品は踏襲されている >>332
Z軸のリードスクリューはリチウム石鹸グリス
オレはタミヤのモリブデングリス使ってるけどね
歯車の負荷かかる用のグリスを調べてごらん ゾートラクスM200て新型になっても
ノズル温度やWIFI、キャビネット化だけで
基本的な本体構造は変化なし?
旧型出たのってもう随分前だけど、
10万程度でこれを超える造形品質って
FDM式ではいまだにないのん??
プルシャーもキットのままに組んだだけで
手を加えないことには並みの品質なんだよね? グリスを選ぶポイントは温度、圧力、速度、素材
3dプリンタならどれも考慮しなくて良いので、ホームセンターのリチウム石けんグリス数百円で十分、使い切れないぐらい買える
グリスは使用環境に合うように添加剤入れてある。モリブデンなら高圧になる箇所に使う。 おれ小さいハケ使って塗ってるけど、まいらはどういう塗り方してんのよ タミヤのミニ四駆グリス小分けされてるから使いやすい >>331
それはそうかもしれないけど、あんなに一斉に
秋葉原から姿を消してるとは思わなかった
ついこないだまであちこちで展示を見た気がするのに・・・
ともかく、プライムデーなのでタイムセール待機 自分が使ってるのがボロだからってその言い方ないわw >>343
リチウムはゴムや樹脂侵すんじゃないの?
俺は無難にシリコンオイル
グリスはホコリを呼ぶから使わないな リチウムウレアでいいならそこらのホムセンで買って適当につけとけレベルだしな
しかも3Dプリンタなんて軽負荷だし
オイルだろうが表面潤滑してたら埃つくだろ https://尼/dp/B07J5P3SP9/
ん? sunluのフィラメントに使える20%割引クーポン来てるね 上のタイムセール中の MEGA-Sって良いの?
入門用で買ってみようかなって悩んでるんだ >>351
自分も買った
サイクリング中に休憩がてらぽちった >>349
そうだね、素材の種類によるけど、金属同士→鉱物系、金属以外→シリコン系って使い分けが一般的かなたぶん
ところで3Dプリンターで金属同士以外のグリス必要なとこってある?
うちはリードスクリューにグリスして気が向いたら掃除差し直しって感じ
>>355
良い、ayncubicのi3-mega、creality ener-3はどっちも初めてで大丈夫
理由は、どっちも売れてる=ユーザー数が多い=情報量が多い、プリント品質も良い
困った時にググればたくさん情報が出てくるのは初心者の強い味方だと思うよ Ender3 pro と今セールになってるメガsだとどっちがいいの?
元々4万が3万は安いよね!?
ダンジョンとミニチュア作成できればどっちでもいいのだけれど。。 組み立て箇所が少ないのがMega、多いのがEnder3って
イメージしか持たずに買った・・・。 どっちが細かい所綺麗に印刷できるとかあるんですかね
どっちも同じぐらいかなー
STLデータをsdカードに入れたら速攻印刷できるのかな
ああもう買ってしまいそうだ >>359
金属同士というがこのクラスで使うリニアブッシュのインナーって樹脂じゃないか? Enderの片持ち買うくらいなら両持ちMEGAだろ (´-`).。oO(片持ちに親でも殺されたんかなぁ…) >>360
判る範囲で特徴、利用目的からするとどっちも差は無い、長所短所はあんたが決めること
無印i3megaは使ったことあるけどender3は無い
過去の経験を割り引いて、どっちが好きか聞かれたらi3mega、理由は改造しやすそうだから
i3mega
組み立て箇所少ない
モーター 全部NEMA17 40サイズ
エクストルーダー ノーマル mega-sはtitanタイプ
ベッドレベル セミオート、Sはマニュアル
ビルドプレート UltraBaseは60度ぐらいで食いつき良い、室温で簡単にはがれる、室温で印刷難しい
メインボード オリジナル、(TriGoriilla、mega2560、ramps1.4互換)、ドライバー交換容易
Z両支持 モーターは1つ Z軸周りを改造しようとすると、片支持より微妙にお金かかるかも
ender3
全部組み立て PROは半完成?
モーター 全部NEMA17 40サイズ
エクストルーダー ノーマル
ベッドレベル マニュアル
ビルドプレート 使ったことないので知らない PROのマグネットタイプははがすのが楽ちん
メインボード オリジナル、(mega2560、ramps1.4互換)、ドライバー交換困難
Z片支持 モーターは1つ Z軸周りを改造しようとすると、両支持より微妙にお金安いかも
>>363
言われてみればおっしゃるとおりだった >>360
海外のレビューでEnderも良い機種だが今買うならMegaSの方が良いみたいな感じで書かれてた
くわくはしらん >>351
これ自分なんだけど買ったとき瞬殺で100%行った気がするけど、そのあと見たらまだ在庫あるになったきが ZortraxM200初期モデルの俺
超高性能とも言えずハイコストパフォーマンスとも言えず静観を決める >>370
俺がチェックした限りじゃ最初86%>数分後80%>30分後40%になってた
金ねえのに無茶しやがって… 各種の3Dプリンタを集めて、比較・評価しているようなサイトってありますかね。
できれば日本語で。ないかなぁ? >>372
俺も初期M200(プラスじゃない方って意味だよね?)
最近SNS情報で旧型処分品の話を見て2台目導入。
国内海外結構大量に出たみたいだね。5chでも同様の人見るし。 タイムセールのやつは最初限定30個だったよ、それが後から80個に変わった そういえば、置き場所はIKEAの足の太いサイドテーブルで
いいのかな
背の高い金属製ラックの上とかだと、多分ガックンガックンするよね? >>373
あまり余ってたら格好悪いから売り切れたら小出しに在庫追加してたのかと思ってたわ 教えてください
そろそろフィラメントがなくなりそうなんだけど
ドラム(リール?)っていうのか円形のやつとフィラメントの最後の部分ってがっちりくっついてるの?
それとも簡単に分離するの? 結局ANYCUBIC MEGA-S買っちゃいました
フィラメントちょっとだけ付くっぽいですけど、一緒に買っといたほうがいいですかね楽しみだ >>381
ダンジョン!!
作るのどんぐらい時間かかりました?
上に貼ったメーカーのやつです!? >>381
十円玉まるで本物みたいで3dプリンターの凄さを思い知らされる >>381
これはノズルのサイズ何ですか?
うちは同型のup plus2に0.3mmノズルつけてます 明日の午後2時半からComgrow【Ender-3X】あるんだね
フィラメントが無いのが残念 しかしどうしても粗が見えてしまう
数作るときは一個だけ印刷でバリ取りしてから
レジンで複製のが良さそうかな bltouch付きのender-3 pro2を出して欲しい >>382
データはこのスレに貼ってあったやつだよ。
ピッチ0.05mmで13時間ぐらい。
ただこれ0.05mmでやる必要は無いかな。
>>384
ノズルは0.3、改造箇所はup2改造とかでググってください。
詳しくまとめてあります。 >>389
これだけで13時間かかるんですか!?
まじか 得意げな所申し訳ないけど
けっこうガタガタじゃね? >>380
自分もMegaS初購入だがフィラメント、これ買っとけって奴があったら誰か教えてくれ 粗の目立たない不規則な造形だから助かってると思われ 色は選べないけど付属で1kgついてくるんじゃないの? >>381
このダンジョンパーツ一個でどれぐらいフィラメント使いました? >>390>>395
ありがとう。
今印刷中なのでフィラメントが引っかかって送られない状態になるとまずいので
どっちかわからないならとぶっつりちょん切りました
なくなれば別のフィラメントにスイッチするシステムなので問題なし
気分的にどうせなら最後まで使い切りたかったので質問した次第です 片持ちおじさんの出来栄えを見て考えようよー(っ ॑꒳ ॑c)ワクワク >>397
付いてくるね。
それからでいいか
これ本体サイズ幾つなんだ まあどんどん片持ちの弊害の少ないショートアームのプリンタと小サイズ造形物の話にしてるのもあれだけどな Zotrax M200 フィラメント12本つきで動作良好っていうのがヤフオクに出てるけどどうなのかな。
新品でお金出してプラスの方がいいのかな。
純正フィラメント高いし入札しようかな。 と思ったら売れていた。
88000円なら出せたのに残念。
プラスの利点はwifiくらいですかね。 フィラメントの巻きグセと終端問題が気になるので大きめのリールにリワインドして使おうと思ってます
やってらっしゃる方いますか?
これだと巻きグセのきつい方から消費することになるのでキンク問題がほぼなくなるかなと考えています >>388
>bltouch付きのender-3 pro2を出して欲しい
Creality3D純正のBLtouch追加キットを買いなさい
ファームウエア書き込み機器も付属する >>406
素人が巻き直すと印刷中に絡ませて酷いことになる
フィラメント巻くだけでも専用の装置が必要
手で巻き直しするなら気が遠くなる i3 MEGA向けにTMC2208を注文したあとに最新型にはモータードライバが直付けされた32bit仕様の基板になってると聞いて、恐る恐る分解したら普通のTrigolliraで安心した
半年くらい前にAliexpress経由で買ったんだけど、いつぐらいから切り替わってるんだろうか >>412
それってちょっと古い情報では?
一時32bit仕様が出回って、その後すぐまた8bitに戻ったと思うけど。
なんだかんだ1年ごとくらいに1台買って、今3台のMega持ってるけど
一番最近買ったのが8bitのTrigollira1.1だった、前のTrigolliraとの違いは良くわからん。 階層式のダンジョン作ってファイバースコープで潜ったら楽しそう >>407
見たことあるサキュバスだと思ったらやっぱりウィザードリィのサキュバスのメタルフィギュアか 送料も頭においてるならいいんでね
ショップは公式だか一番大きいとこだし 送料やらついてるオプションやら考えるとアマのセール値段よりお得って感じでもないぐらいかね >>413
まじかー
安心して2台目買えるよありがとう FedExかDHLだと消費税に立替手数料も忘れずに(とくにDHLは1000円取る)
EMSなら運ゲーだから平気かな〜 ender3もmegasもそこまで値段大きく違う訳でもないけど送料考えてender3で妥協
後悔はしていない 値段変わらない片持ちと両持ちで片持ち?????????? フィラメントの送りが滞ってないかのチェックって何かいい方法ありますか? もう片持ちって単語出てくると笑っちゃうんだけどどうにかしてw
それはそれとして
片持ちおじさんが言いたいことは「送り機構が片方にしかない」事だってのは分かった上で
個人的にだけど「片持ち」っていう単語はこういうタイプを想像しうる
https://i.imgur.com/D6wJrEv.jpg
このタイプは俺も好きじゃないけども >>425
滞ってたら印刷がスカスカになるのでは? 安定させようと一番重いと思われるものを低い位置にするのが合理的だと思うんだが
すごい位置にフィラメントがあるな ゾウガメだってあんなナリしてるだろ >>425
フィラメントでプーリーを回してロータリーエンコーダでその回転を読み取る。 フィラメントのかわりに生クリームとか絞り出してみたい 枝サポートのあるフリーのスライサーを探しているのですが、使いやすいのありますか?
YOUTUBEで探すとCHITUBOXとか良さげかなと思うのですが >>428
キャリッジへのフィラメント供給が上からになるんで上にリールを置くのは割と珍しくないけど
まあこれの場合いかにもバランス悪いけどね >>433
動いてるところ見てないからそう思ったんだけど
フィラメントを結構な力で瞬間的に引くから回転が遅くてもガタガタ小刻みに揺れてそう >>432
FlashPrintで枝上サポートつけてSTL書き出ししてみては お前らは見た目だけで決め付けるよな
印刷しないで置き物にする家具でも買うのか? >>436
ありがとうございます、試してみたいと思います! 明日アマゾンセールで買ったmega3届くけど、先にやっとけってことある?
ワクワクで眠れないよ
いやこれから仕事だからねちゃだめだけど >>440
意外と場所とるし置き場所作っといたら?
片持ちおじさんの作品まだかなー? 結局メガのサイズわからないから実物きたら考える(´・ω・`) >>432
Curaの実験のツリーサポートをチェックじゃだめなん? tarantula pro作った人に質問なんですが
電源の電圧切り替えスイッチみたいなのって無いんですか? >>442
417のリンク先に大よその寸法書いてある ender3
アマゾンで投げ売り来たわ
15680円
お前らの為にお知らせ >>440
お買い物リスト
・ニトムズのシールはがし、もしくは百均の刃をしまえるタイプのスクレーパー
・シワなしPIT
あとなんだろう ちょっとした小物、例えば雨どいで水のたれるところが響いてうるさいからトゲトゲにして水をやんわり受け止めるもの作りたいんだけど…
とか思ったけど、スポンジ貼り付けりゃいい気がしてきた >>453
スポンジだとカビが繁殖するかもよ?ちょうどいいサイズのを作りたくない? プライムデーで買ったMegaSが届いてテストプリント中
いきなりフィラメントが詰まってて、ノズルを外すのに7mmのレンチが
見つからなくて困った
ていうかあんなにたくさん工具つけてるのに、どうしてそれがないんだよw
結束バンドを切るだけのニッパーより絶対使うだろソレw
あと、ヒートベッドとノズルの先をアルコールで拭かないと
ヒートベッドのレベル調整でフィラメントがベッドにうまく乗ってくれないので
今から帰る人は薬局で買って帰るといいと思う https://i.imgur.com/EDZnaNU.jpg
これだよ知らんのか?
3Dプリンタの友だ
みんな持ってるぞ! >>459
https://i.imgur.com/EnArcFU.png
印刷物は同じもの
手前がノリ有り 奥がノリ無し
分かる?この悲しみ
「3Dプリンタ 反り」で検索検索! ただしスティックのりを塗るのはガラス板とか表面がツルツルしている場合のみ
たまに見かけるけど、プラットフォームシート(表面ザラザラ)に塗り付けるのは逆効果 模型好きなのでマスキングテープなら既にありますが。。。
明日夜19時に届いて3時間程度でしっかり印刷するために
色々調べます。
自分でcadとか全くできないので買ったり拾ったりしたのを作る程度ですが。。
上で貼ったダンジョンのメーカーさん今限定セール中なので
お試し版が良かったら一気に買いたいんですよね。。
作られてる人の観るといい感じですけど >>464
前はそうしていたが、最近ではマスキングテープの上に糊を塗って作ってます。
4cmくらいの小さなものはテープごと外せるので取り回しが楽。
プラットホームシートは使ったことありません。 >>454
まあ確かにカビは生えそかも
練習がてらなんか作ってみるかな >>456
あのニッパが結束バンドを切るためと思ってるのは今のうち。きっと7mmレンチの100倍ぐらい出番は多いよ この人ムッサ活用してるな
note.mu/keizi666/n/ne6f2dfec6c2d >>451
半年ほど前にamazonでi3mega買った
スクレーパーは付属してるし
スティックのりも必要ない
俺がすすめるのは
ベッドレベル調整に使う「シックネスゲージ」
ベッド掃除に使うカー用品の「パーツクリーナ」
摺動部に塗る「シリコンオイル」
ノズル交換に使う「7mm?のスパナ」
フィラメント保管に使う「ジップロック」と「シリカゲル」
ほかにもあるけどあとはお好みで ボックスに入ってるかと思ったらヤマト先生持ち帰りやがった。
これ50m先にある集積所から担いで持ってこれる?台車持ってったほうが無難? シリコンオイルって機械の潤滑にはまったく向いてないだろ。普通のグリスよりぜんせん滑り悪くなるぞ >>467
ガムテープ並の極太を使うんだぞ
隙間なく並べて一層貼ればOK 3dプリンター程度ならシリコンで十分だと思ってる
シリコンを選ぶのは樹脂やゴムに悪影響がないから
金属だけの潤滑なら選択肢は広がるけど 精度が必要なXYZの潤滑に3Dプリンター程度ならとか意味不明
シリコンなんて滑り悪くて規定の位置で止まらない可能性まであるだろ >>463
「3Dプリンタ ヘルパーディスク」で検索検索! 【悲報】初日からノズルをねじ切ってプリントヘッドごとダメにする
ノズルの締め付けが緩かったらしくフィラメントが上から漏れ出てきたので
締めなおそうとしたら、漏れたフィラメントで固着していてポッキリ・・・
スペアのヘッドに付け替えて、フクロウは出力できました ブリム増やしたりディスクつけるのはノリ塗っても反るような奴ね
ノリ塗るなりテープ貼るなりしてそのまま出せるならそっちのが良い >>479
そもそもノズルはホットエンドを加熱してから着脱するもの
絞めるときもだ、冷えてるときに絞めても加熱したら緩む
常用温度より上まで暖めて軽く絞めておけばそれより低い温度なら緩まない のりとテープ併用してたクチだけどULTRABASE使い始めて両方とも使わなくなったぞ >>481
熱いままやったほうがいいんだろうな、と薄々感じながらも
ちゃんとした7mmのスパナじゃなくマルチツールのやつ使ってたので
作業性が悪くて、つい冷ましてからやってしまいました
この後、近くのホムセンにスパナ買いに行きました
明日から、さっそく拾ってきたアームロボットのパーツ出力を
地道にやっていきます そもそもノズルは冷え冷えの時は掃除もそうだけど注意しないと壊してしまうという風潮 中までみっちりPLAが詰まってるから溶かさないと動かないんだよね ノズル締めはモンキでヒートブロック掴んでスパナか小さいレンチでやってるな
モンキ熱くなるから手早く済ませてる
最初は加減わからなかったり手順間違えたり詰まったりして漏らしてたけど今はもうノズル周辺はいつもピカピカで気分良い。 >シリコンなんて滑り悪くて規定の位置で止まらない可能性まであるだろ
なにその脱調ステップモータ >>464
いんや、ザラザラベースでもラフト無しで接点少ない場合は剥がれづらくなって有効だよ スプレータイプのシリコーンはなんか膜?が薄くて効果弱いとかあると思う
敢えて選ぶ意味はないけど徳用低性能CPUグリスマジ優秀だった そもオイルとグリスの区別の話にシリコンガーと喚き始めたやつでちょう度一つ見当なし
下手すりゃ放熱用グリス塗ってるまである >>483
https://wiki.e3d-online.com/E3D-Lite6_Assembly
Megaのホットエンドはこれと同じのノズルぎりぎりまでPTFEチューブが来ているタイプなのでこちらが参考になるかと。
といっても最後のHot-Tighteningの項目だけだけどね。
まあようは「245度にしてそこから1分くらい待ってからマシ締めするといいよ」ってだけだけどね。 シリコンに親兄弟を殺された人がいるようですね
お気の毒に >>472
俺も半年前にi3mega買ったけど、のりは使ったことがない。
他のも全て同意見だ。
追加で小さめのゴミ箱を脇に置いておくと便利だよ。 Anycubicの直交ならUltrabaseだろうしガラス面は何も塗らんでいいよ
ベッドが冷えたら勝手に剥がれる
汚れはエタノールで軽く拭いて綺麗にしておこう >>491
ありがとうございます
今のところ、Ultraなんちゃらのベッドのおかげか
リップノリは必要なさそう
しかしこれが部屋に一台あると理系っぽさが1ランク上がるね!
CNCミニ旋盤も欲しくなっちゃったよ いやそのうち塗るようになるよ
いらないとかイキってるのは最初だけ PLAで糊必要になるのってヘッドクラッシュのせいだと思ってる 接地面積が増えると問題が起こるのかな
もしくはテフロン加工のフライパン同様劣化するのか >>472です
一つ忘れてた
「16mmのスパナ」または「モンキーレンチ」
これはノズル交換の時に使う
で、ノズル交換といえば「予備のノズル」と「テフロンチューブ」も必要かな
パーツにこびりついたフィラメントを取り除くための「サンドペーパー」これは#800あたりかな
ノズルのネジ側のバリ取りにも使う
ノズルとテフロンチューブが密着していないと樹脂漏れが発生するから サンドペーパーなんか使わないだろ
ノズル使い捨て
ヒートブロック使い捨て
PTFEチューブ専用工具で断面綺麗
錆びてるノズルでも使ってるのかい? >>503
何に使うかは書いたつもりだけど
分からないんならキミには不要ってことだね >>472
改めて見るとメチャクチャだな
>ベッドレベル調整に使う「シックネスゲージ」
そんな物使わない
コピー用紙とコンビニのレシートで十分だ
>ベッド掃除に使うカー用品の「パーツクリーナ」
使わない
水とIPAで十分すぎる
>摺動部に塗る「シリコンオイル」
リチウム石鹸グリス
余ったモリブデンでもいいけどね
>ノズル交換に使う「7mm?のスパナ」
スパナは使わない
ソケットレンチ
>フィラメント保管に使う「ジップロック」と「シリカゲル」
ジップロックなんてガスバリア性ゼロなんで使わない
プラチックフィルム系全部ダメ
カメラ用品の防湿ケースに水取りゾウさん系が優秀だな
シリカゲルはリサイクルするために専用のフライパンを用意しなきゃならないので不便なんだよな ULTRABASEがダメになる人ってどれくらいでダメになるのかね?
数ヶ月使ってて変わらぬ食い付きだから気になる >>488
ちょうど昨日小さいパーツを出力しようとしてうまく定着しなくて何度も失敗したんだよね
ポツポツがない場所はただのガラスだもんな
こういう時に糊が有効なんだな
一応持ってるんで今度使ってみるわ
ありがとう 作品が剝がれる人は、ベッドとノズルの水平出しをこれでもかってくらいしつこくやってみてねっ☆(ゝω・)vキャピ >>472を擁護するつもりは全然ないけど、
どれもこれもすべてに互換品か代替品を用意もしくは持ってる前提な>>505
俺のほうが物知り自慢したいだけのあほだろwww 実際の効果の程は知らんが、パーツクリーナーとシリコンオイルは初めて聞いたな。パーツクリーナーなんて吹いたら食い付き悪くなりそうだが、どうなんだろう…?
普通にウェットティッシュで拭いて機械用のグリス塗ってるが(笑)
紙かシクネスゲージかは好みの問題な気はするが、
一応両方備えてる。けど設置場所が奥まってる関係で安物だけどシクネスゲージ使ってるな
スパナかソケットかなんてのは本当にどうでもいいな。回りゃいいよ。面倒臭いからモンキー置いてるよ。回らなきゃスロートごと引っこ抜いてまとめて捨てるよ('A`)
結論:プリントできりゃそれで良い >>510
よくいる安物を挙げて〇〇でもできるってイキるパターン
別にそのくらい買う金あるしどうでもいいよなって言いたくなる >余ったモリブデンでもいいけどね
全ての家にある前提頭おかしすぎwww
ちな、我が家ではフィラメントはいまだかつて
箱袋類入れたこと無し出しっぱで問題なし。 https://i.imgur.com/iCjToPo.jpg
今megas届いてフクロウ印刷させてるけど
なんか最初変な感じになってるけど大丈夫かな
これ何時間かかるんだろう
部屋が蒸し風呂だよ。。。 連投すみません
気づいたら台座から剥がれててグチャッてなってた。。
どしたらいいんでしょうこれ まだ動いてるなら止めていいよ
テーブルとノズルの距離が離れてたんでしょ
結構シビアだよ ベッドのレベリングが不十分と見た
ノズルとベッドの隙間が大きすぎて一層目の定着が弱い
0.1mm 目指して調整した? ありがとう!
再調整してみました
紙を挟んだ時ギチギチぐらいでやってみました 道具の使い方工夫しない奴はプリンターの使い方も下手なんだろうな ノリ塗って対策しました。
出来たんですけどバリとか積層跡とかこんなものですかね?
https://i.imgur.com/iiOVvTg.jpg >>523
温度合ってる?
今後印刷パラメータ調整していけばもっと良好な印刷が出来るようになるよ
>>2
のトラブルシューティングを丹念に見ること >>523
うちのは出荷前検査のフィラメントがノズルに詰まってた
一度付属の針で掃除してみるといいよ 自分もテスト印刷中。
今のところ順調ぽいけど、これ印刷終わったらどうしたらええの。
印刷終わったら自動的に冷えるので室温ぐらいになったら電源切ってと書いてあったけどそんな感じでフィラメントとかそのままさしっぱでいいのかしら 隙間はギチギチじゃなくていい
温度はPLAで200度だとほぼマックスじゃないっけ? >>506
15ヶ月目だけど全然問題ないな
仮にダメになっても交換可能なんだろうし気にしてないが >>529
ありがとう。
ダメだという人が何と戦ってるのか分からなくて、いつか突然使えなくなるのかとビクビクしていたんだ
>>488のようなパターンなのかも知れないけど、接地面が少なくて食いつかないのはULTRABASEに限った話ではないしなぁ…
とりあえず表面ガタガタになるまで使ってみることにしますm(_ _)m >>528
隙間はフクロウの間?積層ピッチ?どちらもデフォのまま
マニュアルに上限もうちょっと上な風に書いてた気がした
>>530
むしろ高いのか 俺はPLAなら210°
curaの標準設定まま
積層痕が目立つのはスピードが速すぎるんじゃないかな
50mm/sあたりが適当かと
速度下げてもだめならベルトが緩いのかもね 同じくPLAは210℃でやってる。メーカー推奨値の最高値
前に見た書き込みだとフィラメントのメーカー決め打ちで1℃刻みでセッティング出してる人もいたからこの辺のパラメーターは追求していくとそのうちゴールが見えるのかも うちはPLA198度リトラクト多目、
リスタートちょいマイナスにして
糸引きとタレダマだいたい消せた。 ファームウェアがMarlinならソース落としてきてLinear Advance(加減速時のノズルの背圧制御)を有効にして
公式ページにあるテストパターンエディタの奴を印刷して適切に調整すればPLAならばリトラクト無し〜1mmで糸引きもダマも完全に無くせる
他にもS字加速とかスキュー調整、ステップスムージングとかも有効にできるし 音と熱を防ぐ方法ないかなあ
全体を囲ったらいいかな? 音は大抵安物が付いてる冷却系のファン一式と
ステッピングモータードライバをTrinamicのに交換で対策
囲いはつけた方が印刷品質も上がるよ 囲いって言っては見たけど、みんなどう言うの使ってるのかな?
めちゃくちゃな話ダンボールでもいいのかな >>543
ダンボールでも十分。僕はプラダン使ってるけど >>543
ネットではスタイロフォーム(建築用断熱材)とか自作で使ってるのを見るね
石こうボードも断熱性、耐火性があっていいかもしれない(重いけど)
Trinus純正のケースは、アルミフレーム+透明スモーク色の塩ビ板
塩ビ板使ってるのは、他のプラスチックより燃えにくいというのもあるのかも
http://www.vec.gr.jp/enbi/enbi2_4.html プラダンを立方体に組める角パーツをプリントしたらええよ そういえば今時期はそんなに影響無いけど、
アクリル板や塩ビ板キャビネットて保温性悪いね。
冬にABS印刷するときキャビネット窓追加したけど、
特に大きなサイズであんまり安定しなかったので、
全窓にダイソーの発泡ウレタンボード貼り付けたら
すごく安定した。 一番最初の層を書く時点で樹脂が定着しないというのかな
自分で書いたものを自分でなぞるときに剥がしてしまってるんだが、これは高さの調整があってないと思うんだけどこれは高すぎるのが低すぎるのか…
https://i.imgur.com/tvnThci.jpg
これは何度か試して今最初のところはうまくいったかなってもの
https://i.imgur.com/wGqRNA5.jpg テストのフクロウは一発でうまく行ったから自分で作ったモデル出そうとしたら2,3回しくったんだけどなんというかシビアだな…こんなものなのか? ホットエンドの温度が210度とか240度とかなんだぜ
サーミスタの配線が切れたら温度上昇を続けて制御できない欠陥品もあるのに
簡単に燃える断熱材とか蛮勇だろ
建材でも難燃性のパネルあるから探してみ
プラダン使うくらいならダンボール箱で工作した方がマシ
プリンター本体もプラ多用の機種は派手に燃えて部屋を丸焼けにする
Anet A8とかな
Original prusaも燃えやすいな
数十時間の印刷中に有人監視してない人は特に注意が必要 >>550
ベッドとノズルの間隔が広い
他にも機構部にガタがあるかもね
調整箇所は多数あるから一個一個解決していくしかないな
印刷テスト用のモデルがthingiverseに多数あるから試していくといい
ファーストレイヤーの定着を確認するだけのテストモデルでも多数あるんだ
まずはそれをクリアしてから >>549
一層目の出力スピード速すぎるんじゃないかな?
一層目だけ現在のスピードの1/10位にしてみるとか >>531
仮にダメになってもUltrabaseならAliExで2000円半ばくらいで買えるよ? >>549
一層目が高くてベッドから離れすぎかなと思います
低すぎでベッドと隙間が無い時はエクストルーダがフィラメント送れなくて「コンコン」って成ります
>>550
最初の出力をベッドから剥がした時に、ノズルとベットの隙間が広がったのかも >>552,553,555
アドバイスあざす。
うーん買ったときについてきた紙を挟んで少し抵抗があるぐらい…というマニュアルに従って結構抵抗がある感じにしてるんだけどもうちょいきつくした方がいいのかの…
スピードはちょと次回遅くしてみます。
定着確認用のもやってみます。
なるほど今までスレ読むだけだったけどやってみると今まで読んでた試行錯誤する必要性がわかった だいぶできてきたけど糸引きまくっとる(´・ω・`) >>557
リトラクト量が足りない and or 温度が高い時に糸引きやすいですね https://i.imgur.com/Fqbtn96.jpg
ドラゴン作れた!ありがとう!
けど、台座の下に意味のない薄い層ができてしまってる
これどうしてなんでしょう?
Cureで変換する時悪さしちゃったのかな 出来たけどサポート20度にしたのは多すぎたかというかブログか何かで摘めばパリパリ出来ます言ってたけどPLAだとパリパリいかんね ニッパーか
糸引きとかがたくさん(´・ω・`) 休みになったから、まずはアームロボットの部品を
ダウンロードしてプリントし始めてる
フクロウと同じ設定でPLAで出力してるけど、こういうのは
太いノズルとか使って粗めにすれば高速化できるもんなのかな i3 mega-sなんだけど、オーバーハングで50度を越えると下側がダラーンって下がるのはどうすればいいでしょうか?
サポートをつけても下側は基本的に糸の束みたいになってしまうんだよ。 >>562の、ハング角20でやってるけど、描いてるの見てて、これなら下がらないなあと思ったけど >>566
一瞬で溶けるから出来上がった物は焦げない >>569
あざす
電子ライターでもいけるかな
最近水性のなんとかいうペイントシステムがあるらしいんだが使ってる人おる? >>567フィラメントはPLAなら冷却ファン100%でぶん回すとか、サポートの感覚を狭くするとか MegaSでcura使ってるけどアップデートしたらよく分からなくなった
プリンターの選択はi3 mega でいいのかな?
なぜか想定使用グラム数が0表示のままだし最悪だ >>575
俺もアップデートしたら設定どこにあるか分からなくなったのでアンインスコして戻したわ 明日は大荒れで中止だからまた来なきゃいけないのかよ >>563
太いノズル使って粗めにすれば短時間で印刷できる
0.4mmノズル0.2mmレイヤーなら0.4x0.2mm2 x 印刷速度=造形の速さ
0.6mmノズル0.3mmレイヤーなら以下同文で倍速以上
1.0mmノズルくらいまでは売ってる
粗くするとフィラメントを溶かすヒーターの能力で上限が来る
この場合は50WヒーターとVolcanoノズルを使うと上限が倍になる >>567
サポート密度を上げる
レイヤーハイトを小さくする
あるいはノズルサイズを大きくする
フィラメントの材料を変える
冷却を強化する
テスト用モデルにブリッジ能力やオーバーハング能力を試すのが各種あるよ ダンジョン 今まで一タイルずつ作ってたけど
別に印刷できるスペースあったら複数一度に作れた。
これ配置を出来るだけ稼動範囲狭めるようにしたほうがいいよね?
また一日以上連続して稼働させる時、排熱とかも考えた方がいいのかな PLAの表面処理どうしてます?
IPA使ったんだけどイマイチなんですよね PLAの表面をを溶かして滑らかにしたい、または成型割れとかを接着したいならジクロロメタン。
入手しやすく少量でお試しならホムセンのアクリル素材コーナーに売ってるアクリサンデーでどうぞ。
有害性高いので換気に注意。有機溶剤対応のカートリッジフィルタ付きマスク推奨。
ちなIPAだと汚れ埃取りくらいにしかならないよ。わかってやってるんだと思うけど。 追記:
ABSの表面を溶かして滑らかにする溶剤はアセトン。
それぞれに互換性はないので素材別に使い分けてね。 >>580
廃熱より換気、微粒子が飛んでいるので健康被害が懸念されています >>584
微粒子って時々話題に上がるけど
そんなもん飛ぶか?
印刷中のノズル周りLEDライトで照らしても何も見えんぞ >>587
ノズルがプリントベッドに接触したかを検出するもの
PrecisionPiezo Orionモジュールは、エクストルーダー/キャリッジとホットエンドの間に
収まり、ノズルがプリントベッドに触れるとトリガー信号を送ります(google翻訳)
マニュアルには,15gの接触圧で5マイクロメートルの精度で検出可能とある >>585
印刷中にAwair空気センサーで化学物質の値上がりまくるので飛んでると思う 有害物質が飛んでると仮定して
どうしたら対処できるか考えよう >>588
そういうことなんですか。
ありがとうございました。
いろいろなものがあって面白いですね。 >>582
少量でお試しならセリアのネイル用溶剤もいいかもね >>596
こまかいようだけど
アクリサンデー
ずっと「キャノン」だと思ってた、みたいな。 ずっと粉失だと思ってた。
ずっと更送だと思ってた。
ずっと業積だと思ってた。
ずっと完壁だと思ってた。みたいな。 >>579
>>573
・積層0.2⇒0.1
・サポート密度を狭く
とりあえずこの対処で少し改善した。
ありがとう。
FANはダクトみたいなのプリントして効率が上がるかな?
でも下面はどうしても上面の様に綺麗にはならないね。 https://i.imgur.com/WnlCczs.jpg
鋭意制作中だけど時間がとんでもなくかかっちゃうのがキツイね
少しでも早くする方法ないんだろうか?
0.15でやってるけど、これ以下にするとスカスカになるっぽいし >>603
もう一台買えば2倍になる
さらにもう一台で3倍だ >>603
0.4mmノズルなら標準で0.2mmレイヤーハイト
0.1mmから0.3mmレイヤーハイト程度が実用的に使える範囲内
個人的には連続稼働時間を伸ばすのがおススメ
つまりビルドプレートに敷き詰めるように配置して夜中も動かし続ける
長く使う物だろうし造形の美しさ優先でどうだろうか
高速化方法の答えじゃないけど
3D印刷の造形時間は数時間から24時間以上まであるので
いつかは昼夜連続稼働する時が来るかもね
なお光造形方式の場合は造形物の体積に依存せずに造形物のレイヤー数に造形時間が依存する
0.1mmレイヤーハイトなら工夫次第で光造形機の方が早くて美しい仕上がりになるよ
ミニチュアモデルの印刷に向いてる
デメリットは材料が高いことと印刷後の後処理が面倒なこと >>602
Fanダクトは効果あるよfanも強力なのに変えることも出来るしね
メジャー機種のfanグレードアップの3Dデータは各種あるから探してみて >>606
ありがとう
もうすでに昼夜動かしてます。。
一個5時間当たり前なので。
一個作ったらやはりレジンで複製の方がいいのかなあ
コストどっちがかかるのかわからない。 >>595
最近セリアやダイソーのネイルリムーバーに
「低臭・匂わない」などを謳うノンアセトンタイプがある。
それらはABS溶けないので注意して買わないとね。 >>607
megaのFANの3dデータいっぱいあるね。
ありすぎてどれが良いか迷うよ。
いくつか試してみる! 密度やスピードの設定で変わるけどデカ物はな時間かかるわ
108時間だから4.5日か >>610
言葉足らずだった
よく、プラリペアの代用って言われるほうのネイルクラフト用?溶剤のほうは使えると思う >>608
試算した結果
時間以外の手間やコストを考えた際
3dプリンターでやる方が良いとわかったので
印刷可能範囲ギチギチに複数ブロック詰めるようにしました。
3Dプリンター手に入れて数日ですが、最初の定着さえちゃんとしていれば途中から失敗してるということがないので
低価格でもすごいものですよね。 ここ数年のノウハウの蓄積と低価格化はすごいよね
昔のスレ読んだら10万円超えてるのが最安で造形力も雲泥の差 ネットで公開してたアームロボットの部品をやっと
出力し終わった
ビス穴のある部品は、なるべく穴が上を向くようにおいてからスライスしないと
サポートが穴の中に作られてしまい、ほじくるのが大変だと学習した
あと、ビスを買ったり真鍮パイプを買ったりと、プリント以外の部分が
結構面倒だった
あと、3Dプリンタもいいけど小型のCNCフライスも興味が出てきた
板に近い部品は旋盤で作ったほうが速そう
でもこれ買うときはさすがに引っ越しだな・・・ 板印刷すんなら立てりゃもっと並ぶぞ
強度いるもんじゃないし >>619
それが、ビス穴開けた板を立てて印刷すると、穴の中にサポートが
できてしまう
厚い板ほどほじくるのも深くなるので穴の精度も落ちてしまうし
穴の位置によってはほじくる際に板が縦に割れてしまう
ダメージ少ないほじくり方ってあんのかな そもそもサポート付けなきゃ良いだけでは…
ネジ穴なんてサポート要らねぇだろ?
ブリッジになるのちょっとだけだしそもそも多少歪んでも機能する 朝起きたらひどい事になってた
剥がれまくりで終わった
最初安定してたから大丈夫と思ったのに
なんでこんなことなるんだろう
https://i.imgur.com/h3VFZFq.jpg >>622
これプラットフォームをスクレーパーかなんかでしごいて平らにしてるの?
なんかすごいね >>622
よく考えろ、最初の1層で反るわけじゃないだろ??最初安定しててもある程度積層した段階で反るわけよ
反るってことは端っこから引っ張り上げる力が働くでしょ?それで1層目が外れてしまったらもう終わりよ
https://i.imgur.com/gniOpyY.png
厚みができて上が収縮したら下がひっぱり上げられるでしょ
昔のサーモスタットに入ってるバイメタルと同じ仕組みよ
その力にも耐えられるようにブリム広くするとかコーナーサポートをつけるとか糊塗るとかで対策せえ 確かに、サポートなしでどれだけ垂れずに済むのか
経験を積んだほうがいいのかな >>622
自分がノズル交換したときに締め方が緩くて
ノズルの上からフィラメントが漏れたときも大変だった
漏れたフィラメントが下のモデルにくっついて引きずり回すんだよ ノリをしっかり塗ってこれなんだ。。。
設定の問題かな 収縮ってそういうことかー
なんかもう印刷猿の大変だな(´; ω ;`) 問題は剥がれなんか?
俺はスキューとレベル調整で解消したが
>>623
糊の跡だと思う >>624
こういうのって中は中空なんだろ?それでも反っちゃうのか… ノリ塗る前に前回のノリのカスをちゃんと洗え、そして厚塗りするな
普通のノリは水溶性だからアルコールノリのシワなしPIT使え(シワなしPITならそんな白い跡残らないハズだが?)
スカートやめてブリムにしろ、PLAでもベッド加熱しろ(60℃くらい)
こんくらい? これだけ接地面のある出力ならULTRABASEでノリ塗る必要ねぇんじゃねぇか?
高さにもよるが20mm×10mmくらいの出力でも多少ブリム出せばノリなんか使わんで余裕なんだが。
それでも剥がれるのはノズルの高さが高いかベッドの温度が低いかだと思う。ベッドの温度はどれくらいなの? >>636
そういう心配するなら絶対マステの方が楽 >>622
ダンジョンブロックはベッドとの接触面積が狭く高さ低い部分の面積が広いFDM3d プリンタ の敵みたいな形状だからね
1stレイヤーの速度10mm/s以下ぐらいにする
1stレイヤーの温度220度ぐらいにする、230度以上だと多分1時間後にフィラメントつまる
1stレイヤーのフロー130%ぐらいまで上げる、要するにベッドに無理やり押し付ける、3〜4層は広がるけどヤスリかナイフで削る、どうせ見えないし
ベッドの端から5cmぐらいは使わない、端から3〜4cmは指定の温度になるまで30分ぐらいかかる、温度低い=接着力低い サポートなしで印刷開始したとしか思えない
45度以上はサポートできないのは
言っては悪いが常識中の常識 ファーストレイヤーのテストをしよう
造形領域いっぱいに模様を印刷するデータがあるよ
手で剥がしてみて場所によって定着不十分な所があればベッドレベル調整を >>639
ダンジョンブロックってのは知らんが200度どころか180度とかでもほぼ問題ないはずだぞ…?
そんなに必死で定着させてるのならスキューとレベル調整した方がいいぞ 慣れないうちはヘッド-ベッドを0.1mmより狭くするのはお勧めしない
理由はベッドは完全な平面じゃない&こするから、特にULTRABASEみたいな表面加工してるベッドはこすると寿命が。。。
コピー用紙を最初の調整に使うのは良い方法だなーと思う
マスキングテープ良い、張り替え簡単コスト安め
ノリは均一に塗るのにちょっと慣れがいるかもだけど、これも良い
身近にある、ある程度厚さのわかってる薄っぺらい物
コピー用紙 0.1-0.15mm
レシート(感熱紙) 0.05-0.1mm
1000円札 印刷無し部0.08-0.09mm 印刷あり部0.1mm-0.12mm
箱入りティッシュペーパー(エンボス加工等の無い安いヤツ) 0.025-0.04mm 2枚重ねで0.06-0.08mm
ゴミ袋 40Lとかその辺り たいてい袋に書いてる ウチのは0.023mm
アルミホイル たいてい箱に書いてある、ウチのは0.012mm プリンター買う金あるならシックネスゲージ位買えって話。
基本的な物ならホムセンで800円位で買えるだろ。
ダイヤルゲージやデジタルノギス(0.01mm単位)は必要ないだろうけどさ。
でも水平出したり移動距離計るなら必要な物だと思うがね。 0.1mmくらいだったら
目視で調整できると思うがなあ
念のため一か所目でコピー用紙は挟むけど
残りは目分量だわ https://i.imgur.com/W3Z8xLe.jpg
アドバイス参考にして再挑戦したけどダメだ
やっぱ4個ぐらいが限界かな。。 シックネスゲージなんかいらん
どうせ現物合わせだ
>>646
右奥は適正
後はベッドが低すぎ(ギャップが空きすぎ)
右手前は完全にダメ つまり傾いてるってこと?
だいぶ頑張ったつもりだったけど
やっぱり水平器買った方がいいのかな 「レベリング」とは言うが水平は目指さなくていいんだ
押し出したフィラメントがちょうど隣の線と潰れて隙間が無くなるくらいにギャップ調整するんだ
作業場の重力方向とZ軸はどうせ一致してないしな 紙よりシックネスゲージの方が圧倒的に調整が楽だったよ
別に値が張るものでもないし持っててもいいんじゃないのかな
紙で十分って人にはあえてすすめないけど 俺はもう紙も使ってないんだよな
高いゲージ買うとノズルで間違って潰したりフィラメントで汚れたりってデメリットがまあ多少はあるのと
後そもそもオートレベリングとセンサー値オフセット設定に切り替えたから頻繁に調整する必要がなくてな スマホ次第の気もするが水準器アプリは?
本体自体が傾いていたら水準器で調べても意味ない気もするが。
本体の傾きとヘッドの傾きを合わせるとか? >>648
ノズルとベッドの間隔が場所によって広過ぎって事。水平器は関係無いです。 ううむありがとう
再調整して走らせてるけど
無理なら素直に諦めて4つずつ作ります ベッドが歪んでいるようだから、ラフト付けると解決するよ 前2つをクリクリして上げて、左後ろをクリって上げて、右後ろをクッって下げればいい感じになりそうな気はする。
まぁ、結局は紙だろうがシクネスゲージだろうが実機で頑張って調整するしかないんだが… 出力した線の断面が円形になるような浮きがある場合とか出力した線が定着しなくて書類のアイコンみたいに角が欠ける場合はベッドとノズルが遠すぎ
逆にノズルが接触してベッドが傷ついたりエクストルーダーからカリッカリッって音がしてベッドに何も現れなかったり出力物が薄くへばりついて取れない場合は近すぎ
加温中とかノズル移動中にフィラメントが垂れて不要な斜めの線が走るとかは意外に問題ないけど余分が表面に押し出されてブロブが出来る原因にはなる
ブリムを付けた時にテレホンカードみたいに仕上がるのを目指して調整するといいけどまあすぐ嫌になってセンサー導入したくなるよ フリーのSTL編集ソフトで
軸変換コピーの機能がある物はありますか? プリンタで出す水平て重力への水平じゃなくて可動軸への平行だから
水準器なんか使っても先にメカの水平も出さないと意味ないと思うんだけどなあ ベッドに定着しなかったからYahoo!でググってケープのスーパーハード(無香料)をシュッシュしたら良いと知る
めっちゃ安定して定着するようになった Fusion360、これまだ個人ならフリーなのかね
なんかインスコ時会社名を入れさせるやつしかダウンロード見つからなかったんだが なんかノズルより若干上の方でフィラメントが溶けて詰まるのって温度高いのが原因?
温度下げれば良い? 知らんけどtemperature tower作ってみれば
Gコードいじって温度上げながら出すやつ >>646
既出だけどベッドレベリングを再確認しよう
ファーストレイヤーで一本の線が爪で剥がす時に抵抗を感じるくらいまで詰めれば全面で印刷可能と思われ
念のためにベッドがコンベックスコンケーブでないことも確認して
つまりアルミ板の中央がくぼんでたり盛り上がってると四隅でレベリングしても中央で合わない >>646
これはちとひどいね
多分Ultrabase自体はうちのと同じやつだと思うんだけど
例えばプリントエリア一杯の田の字の形状のテストモデルを作ってちゃんと出力できるか試してみるのはどうかな
うちも最初定着悪かったんだけどガラスの清掃を行う、四隅のレベル合わせ、各部のガタのチェックなどで今は問題ないよ
量産もいいと思うけどまず基本的なところからチェックでひとつ うちはコピー用紙四隅で合わせるだけで現状OKです
どうしても定着しない剥がれる歪むみたいなてんでダメだった症状の時は
ベッドじゃなくてスロートとかノズル詰まりが原因のフィード不調でしたね
部品交換するだけでめっちゃ綺麗に出力できてうれしかったな 紙とかゲージとか必要ないよ
目一杯四角でぐるぐる印刷するテスト用Gコードを用意して
それを印刷しながら具合を見つつ四隅のネジ回すだけ >>665
ノズルの締め付け緩くてフィラメント漏れてない?
スレの上のほうにあるけど、ノズルは加熱された状態で交換しないと
ちゃんと締め付けられない
冷えた状態だと最悪ノズル折れるよ >>665
たぶんそう、温度高いとスロート(ノズルの手前のパイプ)の中で詰まりやすい
最初okで時間経つと詰まるのも同じ
設置環境に左右されやすく原因の分かりにくいトラブルの一つだと思う >>671
漏れてはないよ
>>673
まさにそんな症状
買った時に付いてたテスト用のgcode使ったんだけどplaで230まで加熱されるのはやはりオカシイ気がしたんだ
200度でもニュルニュル出るから自分でデータ作ってやってみる >>672
MegaS買ったけど結構シビアなんだなーとオートの買えばよかったわ
チナオートは本当にオートになるの? >>675
結局レベリング狂ったら手動で調整が必要だから値段ほどの価値があるか微妙な所 >>675
ベッドの凹凸テーブルを作って印刷時にZ軸を上下させる
レベリングって言うよりベッド形状補正かな
一旦落ち着けば調整とか要らんよ >>674
そういえばFilament Inの時にマニュアルでは200℃になってたのに
なぜか230℃に設定されてるよね >>680
うちではPLAのほうを押しても230℃に設定されちゃう
不具合なのかな >>676,677
そなのか。今手動でやってることを自動でもできそうだけど何が難しいんかの… ところでおまいら的にこれどうよ
プリンタとしての能力は大きいサイズできる以外によくはないと思うけどいやなんというか使い道というか…
ロマンあふれるけどもう一つポチるまで踏み出せてない
Check out Hexbot - The Modular All-In-One Desktop Robot Arm on #indiegogo! http://igg.me/at/hexbot/x/16088726 >>674
plaなら185-200がだいたいなんとかなる温度、220は割とギリギリ
オートレベル付きはanycubicのデルタかchironがかなり扱いやすいけど若干マイナー感あるから初めてだと勧めにくい(ボソ >>679
オマケのフィラメントもPLAなのにな
>>685
やっぱ自分でデータ作るしかないな オートレベルなんて欲しけりゃ好きなセンサーで自分で付ければ良くねえか
よっぽど辺な形のホットエンド廻りじゃなきゃどうとでもなるだろ? 他人の助力が必須なものと自分だけで出来ることを比較されても >>682
ある程度精度良く作られてれば調整箇所無くしてソフトでやった方が安定するんだと思う
ベッド調整モーターとか増やすのも無駄だし
どうせスキュー調整もするでしょ
>>681
ファーム書き換えなり設定値調整なり プリンタ本体のメニューでPreheatした時の値はファームウェアに書き込まれてる
メニューから温度設定が出来るように(EEPROM等に保存)なってる場合もある
メニューから変更できない設定ならマジックナンバーなのでファームウェア書き換えないとダメ >>687
いや、俺はi3 Megaの人とは別です
オートレベリング付きで新しいの買うなら何がいいかおすすめ聞いてみたかった
改造興味ないから完成品ががいいんだけど 改造に興味ないならDMM.makeとかの出力サービス使った方がいい >>694は極論過ぎるけど、改造興味無いなら電電板は板違いな気もするぞ? >>683
この価格でこれが実現できるのか
驚いた
3D印刷については独自スライサーで期待薄だけど
コンベアユニットと組み合わせて無限量産できそう
プリンターじゃなくロボットアームとしては優秀じゃないのこれは
学習キットレベルの価格でいろいろ出来て精度もあるし
プリンターとして優秀かは実機レビュー見ないと何とも >>695
改造に興味ない奴が改造不要なプリンタの定価分ほど印刷する可能性はほぼない >>698
そりゃ分からんだろ。
もしかしたら試作業界の人かもしれん。そんな人は改造しそうに思われがちだろうがな。
知り合いにいるぞ、樹脂加工系の試作を生業にしてるけど機械には弱いタイプの人(笑)
機器への投資がペイできるかどうかは販路とか用途とかその辺りの要因で中の人の技術力とか知識は関係ないよ >>683
ロボットアームの手の部分をを女性の手のように柔らかい物になったら買うな >>699
業務利用する気なら調整キューブ出してZ軸が何steps/mmとかやってるPLAプリンタは使い物にならんじゃろ
尚更有償出力サービスでいい >>703
だから販路とか用途によるんだってば(笑)
仕事なら尚更客が求めてもいない精度を追求する必要ないだろ?
もちろん求められたら金額的に桁が1つ変わる機械が必要になるし、その場合は素直に外注した方がいい場合もあるけども
そんな大雑把な試作モデルのお願いとか案外あるもんよ
「お客さんとの打ち合わせに間に合って大枠だけ見せられればOKだから作ってよー」みたいなの。 >>703
実機が欲しいって言ってる人になんで
斜め上の発言するかな え?お前らそんなに出力成功率高いの?
人に渡せるくらいきれいにサポート除去したものが一発で出せんの?
すげーな なんで業務=人の手に渡るなんだろ
社内で使う治具とかでも業務使用だよね
そんなの見た目気にしないし じゃあ逆に聞くけど急ぎ大枠だけ見せられればOKとか社内利用だから見た目気にしないとかいう品質水準で
改造に興味ない奴がサクッと買って無調整で業務利用できるプリンタってどれよ
いくら? 改造には興味ないけど、調整は何を買ってもしなきゃならんだろしな。
予算は言ってなかったようだから
彼へのお勧めはクホリアかzortrax辺りでいいんじゃね(^^; 一応仕事として使うんだからさ そもそも樹脂だから、金型で成形しても公差プラマイ0.5%ぐらいあるでしょ? うちは武藤工業のがお偉いさんに話通しやすいw
なんも知らないからね…会社名でしか見てない
昔からある日本企業=素晴らしいの精神しかねぇわ奴等 3Dプリンタに親でもころされたんだろ察してやれよ。 何を批判されたか解ってないのね
>>693-694
この流れですよ >>715
何を批判したいかが分かってないまま気持ちが先行してるのでは?
改造不要興味無しでも扱える機種に限定するとすぐ30万50万の機種に絞られるんじゃ外注した方が安かろ
返したいならそんなことはないぞ自前プリンタの方が簡単で投資が安くコスト節減効果が高いぞって具体例出さんと >>693
定番機種は決まってるよ
Zortrax いつも人気 オートレベル付き アンチもいない鉄板機種
クホリア オートレベルあったかな ホビーユースの最高峰 日本の場合
Ultimaker オートレベルあったかな ミドルレンジ業務用からホビーユースのトップまで デュアルノズル
この三機種から選べば改造は一切必要ないし印刷結果にも誰も文句言わない可能性が高い
しかしだ
ここは安物中華を使いこなすレベルから魔改造までがテーマのスレなんだ
プリンタ板に行った方がいいね ねぇ、0.5mm終わったところでサポート材の一箇所失敗して剥がれたんだけど、もうこれ無理かね
https://i.imgur.com/NS5Yk6m.jpg 4つなら印刷できました!
https://i.imgur.com/FbXylzP.jpg
どうやら動かしてると勝手にベッド調整ツマミがブレてしまってたみたいです
ツマミがゆるゆるぽくて、固定したらうまく出来ました。 >>720
よかったねい
つまみゆるゆるだったか〜
ナット足すか交換して調整後ロックするようにしてもいいかもね >>723
無理せず複数の部品に分割すべき案件なのでは・・・
サポ材ついても揺れまくりそう
うちのロボットアームは寸法がキッツキツで
関節がガッチリしすぎてぜんぜん動かんw
接触部を研磨してみようと思うんだけど
おススメありますか? 誰か助けてください
マニュアルでノズルを温めて押出機を回すとフィラメントが一本グソのようにモリモリ出るのですが、いざSDカードからgcodeで印刷してみると、
最初のうちは良いのですが、そのうち押出機がガチガチと鳴って詰まっていることに気が付きます
機体はtarantula proなのですが、印刷中とマニュアル操作中ではフィラメント冷却用のファンが回っている点で異なるのですが、これがノズルの先を冷却して問題になるのでしょうか? >>707
え?逆にそんなに失敗するか?
そりゃ頼まれた形状によっては綺麗に印刷出来る向きとか試すのに何度かリトライして作ったりもするけど…
失敗続く時は何かしら原因があるから原因洗い直した方がいい気がするよ。
まぁ、結局、改造興味なしについては>>696と717の下三行かなぁ…とは思うね
>>723
ご愁傷さま(-∧-)
これの使い道が分からんけど、この形なら分割して出力して組み立てるかな。まとめて印刷するメリットが見えない。
棒の部分は何か適当な棒をホームセンターか、100均で買ってくると思う(笑)
積層向きが横に入ってるから棒部分がポッキリ折れそうな上に、一括印刷だと折れた時に全部作り直しとか罰ゲームレベル(笑) 射出後のフィラメントは冷やしても良いが,ノズルは冷やしたらだめでしょ.そりゃ詰まるよ >>729 は >>727 のアンサ
ノズル先端を冷やさないように なんのためにノズルを加熱しているか判るはず >>727
印刷速度が早すぎてノズル熱量不足?
ノズルづまり、
curaのZホップの挙動が影響してた事もあった
フィラメントリールで絡まっててもカンカン音で止まる
クーリングファンの効率が良過ぎてフィラメントを溶かすのに必要な温度まで上がらない…なんてのもどっかで読んだ気がする。
原因はさておきフィラメントをリールから辿ってエクストルーダー、ノズル先端までの間にモーターが脱調する原因があると思うから全バラシするつもりで頑張ってー >>726,728
ビギナーなので分割とかハイテク分からぬ
ダボ穴作るようになんかできるのかな…
ちょっと調べてみるわ
とりあえずスマホスタンドですこれ
失敗した奴に力を加えても棒の部分の強度は大丈夫そう えーこれ分割自動でいい感じにダボ作ってとかやるようなのはないのか…fusion360なんだが >>733
分割難しそうならサポート材の食いつき良くなるようにラフト付けるとかしてみたらどうかな?剥がすの面倒かもだけど スマホスタンドなのかそれ
どうやって置くかわかんねぇ >>734
とりあえずサポート全部つけるようにした
>>735
真ん中の丸は充電器が入る
で縦横どちらでも置けるように。 後ろの紙袋とか、そんなもん置いとくなよなに考えてんだ
それで一晩動かすって正気か
こういうの見ると3Dプリンタ普及したんだなぁ思うわ >>730
メーカーの仕様なのであんまり疑ってなかったんですけど
なんか怪しく思えてきました
>>731
マニュアルで出してる時は本当に問題なく出るんですよね
とりあえず一度フィラメントの冷却ファンを止めて試してみようと思います >>738
メーカー…と言っても2万円コースの信頼性なんて皆無だと思うんだが(笑)
フィラメント向けのファンダクトがノズルの先端に風を当てているなら止めることで効果はあると思うけど…他のとこにも影響出ると思う
もしPLAを190℃くらいで出力してるなら単純に温度を上げるだけで解消する可能性もあると思う >>720
ナット緩い場合の対処は
ナット回りの掃除
金属カスとかで滑りやすくなってる物があるよ
既出だがダブルナットで固定
意外とやってる人少ないが効果が高いのが
ナイロンロックナットを買ってレベリングノブ自体を3D印刷で作り直す
回すのめっちゃ固くなるかわりに振動で緩まない >>727
まず電源ユニットの110V220V切り替えを確かめよっか
印刷温度は適正範囲の上限でまず試す
エクストルーダーモーターの電流調整もする
これでどうなるか書いて >>727
同じ症状になったことある
うんこもりもりも同じ
ノズルからチューブまでの一式交換したら治ったよ
何が悪かったのかはわからんけど >>738
冷却ファンを止めてしまうと,極端には形がくずれたり(固まらないので)することもある.
>>739 さんの回答のとおりヘッド温度を上げるというのが簡単にできる対策かも >>739
温度を変えて試してはみましたが、結局途中で出なくなっちゃったんですよね
でも高温の時の方が長く印刷出来てました
>>741
指摘された箇所に問題は無かったですが、PLAを230で試しても途中で詰まってしまいました >>744
あんまり高くすると溶けずに炭になってノズル内に居座って悪さするから気をつけてね 温まった状態でノズルに付属の針を刺してみて、出てきた
フィラメントが炭化してるようだったら、
あまり深く考えないで、ヘッダ部品をまるまる交換したほうが
すっきりすると思うよ
出荷時についてたやつは何流されてるかわからんし替えちゃえ >>723
自分のプリンタでは出来ませんわ,造形の過程や強度を考慮してないデザインだよ! >>747
昨日Fusion360触り始めたばかりだから許せ
サポートありゃ造形はできるっしょ?
強度もスマホ乗っけるぐらいなら大丈夫かと >>727
リトラクト時のフィラメント引き戻し量が多すぎて、溶けたフィラメントがボーデンチューブの先端で固まってるとか >>748
悪いこと言わないから,分割出力して接着したほうがいいよ 腕の根っこのところが負荷集中で確実に折れるよ
あと超古いバージョンのCura使ってるのが気になる >>750
ダボとかめんどくさい…とか思ってたけど接着もありかも
>>751
プリンタについてきた奴だけど、新しくしたら設定方法がわかんないので戻した。古いのだと何か問題ある? 皆さんのアドバイスのおかげで出来てきました!
https://i.imgur.com/Na8c899.jpg
どうしても端っこが引っ張られること多いので
今はラフトにしてます。
けどもラフト部分がもったいなく感じてしまう。
かといってケチるとラフトごとグニュってなりますよね多分。 ┏━┳━━┳━┓
┣ヽ  ̄ / (・ω・)┫
┣━━╋━╋━┫
┣、ハ,,、 \(. \ ノ┫ズコープラモ
┗┻━━┻━┻┛ >>727
とりあえずいじるとこ フィラメント交換するときは緩めてね
https://i.imgur.com/Ns26cAr.jpg
この状態で速度60mm/外周30mm/sで無問題それ以上の速度はやってない
途中交換でいい感じに2色になった、やっぱCURAデフォルトだとリトラクションあってないねー
https://i.imgur.com/XqgzPPo.jpg
https://i.imgur.com/0x09Xru.jpg
おぉドラゴンよ首チョンパしてしまうとは情けない
https://i.imgur.com/w9354mI.jpg 色塗ったらよくなるはず!
3万の価値はあったよ
改造してないけど >>753
いいねー楽しそう
知ってるかもしれないけど、STL読み込んだ後にモデルZ方向にマイナス移動させれば台座印刷しなくなるよー
あと、オレ流だけどベッド高さ調整 数字はテンキーの位置
調整する時、ヘッドはネジの真上にする、そうしないと他の高さ変えた時シーソーみたいに高さ変わる
調整ノブにペンとかで90度ごとに印つける
調整ノブ4つともをいっぱいに締める、ギチギチじゃなくて軽くいっぱい、
調整ノブ4つともを4回転緩める=最低高さから約2mmあげる、m3ネジピッチ0,5mmだから1回転で1mm
HOME all このとき、ヘッドとベッドの1が1mm以上離れていたらZスイッチの位置ずらして1mm以内にだいたい調整
ベッド高さ最低から調整スタート
13で高さ調整×往復3回以上
79で高さ調整×往復3回以上
これでほとんどの場合OKになる
細かく調整→本体側で調整次にスライサで調整
ちょっと遅くしすぎた。。。。
https://i.imgur.com/S7uPe0c.jpg みんな結構きっちりレベル出しすんだね。
毎回毎回狂いまくる訳でもないし、
狂ったからって何ミリも動くわけじゃないので、
印刷始めてスカート刷りながら定着具合を見て、
潰れるようなら下げ、定着悪いようなら上げで、
多目にスカート刷ってる間に調整済ますやり方だね。
毎回でもなくたまに印刷開始だけ見てチェック。
中華のボロキットだけどコレで特に問題ないよ。
紙やゲージでの隙間調整なんてもうずっとやってないや。 定着して途中でクラッシュしなきゃどうでもいいよな正直
そこが大事なんだけど 初回が上手くできれば毎回はやらないなー、むしろ1回調整すればずれてる気がするって時しかやらないかなー
浮いたりはがれたりしなければどうでもいいし、probe使えばおよそあってりゃ全く問題ないしそうならないならどうでもいいことだよねー
オレは浮いたり剥がれたりするは嫌だし、毎回調整するのなんかメンドウでしょうが無いから、
機械買った時とかパーツ交換した時は4隅で20mmcube剥がれたり浮いたりしないぐらいは必ず調整するけどね 昨日のフィラメントが詰まって出てこない者です
結局皆さんの指摘を元に色々調べながらやってみたのですが、問題箇所の特定には至ったものの解決は出来ませんでした
押出機の部分に問題はなく、やはりノズル部分でフィラメントが詰まってしまいます
なので、一度部品を取り替えてみようと思います
色々アドバイスを頂きありがとうございました >>761
もったいないと思うだろうけど、自分も結局それで
絶好調になったからね
通販でもそんなにしないし、時間が勿体無い ホットエンドの構造によるけど分解して清掃してみたら?
オールメタルじゃない場合はPTFEチューブがスロートに内挿されてるけどPTFEとスロートの間に溶けたフィラメントが侵入してPTFEの内径を狭くすることがある
こうなると溶けてないフィラメントをPTFEに押し込もうとしても抵抗大で不調になる 湿気でPLAの造形物がスポンジみたいに巣が入ることってあるんでしょうか?
大物の途中から、徐々にスポンジ状態になってしまい、指で触ってもフニャフニャしてしまいます。
昨日検証で小物を印刷しても全てスポンジでした。
フィラメントを交換してみようとしたら、抜けなくなって出勤のため諦めました。
機種はi3megaです。
帰宅したらヘッド一式交換しようと思いますが、原因はなんだと思いますか? 吸湿と巻癖でのコンボでバキバキに折れるのは聞くし実際に食らったことあるけどスポンジは未体験ゾーン 蛾の繭みたいのが出来てるなーと思ったら蛾の繭だったことがあるよ これなんでサポートがつかなかったのかとなんでサポートがないのに印刷できてるのかが分からん。
上の足は若干乱れてはいるが
https://i.imgur.com/k4My5xW.jpg Curaのサポート判定は水平面からの角度と垂直からの角度を取り違えてる気が時々するな >>770
ビルドプレートの上のみしてるってオチじゃねーの
その設定だとすでに印刷した部品の上にはサポートを作らない(上面が荒れるから)
見たところ下に全く同じ形で足があるから
どこでもサポート作るように選択肢を選び直すか
外のビルドプレートから斜めに伸ばすサポートを付けるべき スライサーにもよるかもだが、サポート含めたスライス後のモデル見られると思うが。 >>772
ああそれだ。
全部との違いはバンク角が浅くてもやるって意味だと勘違いしてた
>>776
だす >>779
サポートつける角度とかは自分で設定してるだろ
オプションの表示項目全部出せ Ali見てたらEnder-5がFlashDealで\26800で売ってる
明後日まで >>768
結構綺麗に出てたのに、次に出したやつはこんなのだった。
リレーのバトンをプリントしたら、うまい棒がプリントされた感じ。
下の部分は手で千切れたよ。
https://i.imgur.com/PAgaSDQ.jpg
https://i.imgur.com/7DgHzDw.jpg >>753
これ自分も真似して壁とか落として出力してみたんだけど
何に使うものなのか全然わかんなかった。
パズルゲームになるの? >>753
すごくいい、昔のラルパーサとかの広告のジオラマ思い出すよ
がんばって着色してね!
>>787
TRPGとかのゲーム補助に使うのよ
メタルフィギュアとかぐぐってみてください
鉛の人形って意味ではかなり昔からあるホビーのひとつ 冶具みたいなのばかり出力してたけど、俺もドラゴンとか出力して遊ぶかな・・・ >>785
ありがとう
調べたけどよく分からなかった
でも今までドアストッパーとかなんか立てる道具しか作ってなかったから興味ある。 >>747
出力しやすいデザインに変更して分割出力されたものをアクリルサンデーでくっつけました(´・ω・`)
https://i.imgur.com/XJ4rp66.jpg E3D V6クローンのホットエンドを使っています。
ヒータの電線の根本が接触不良になったので交換したいのですが、
いい製品、悪い製品の差などあまり気にしなくて良いでしょうか。
また、交換した場合、PID?の再調整は必要でしょうか。 >>782
平面すげー綺麗に印刷できてるじゃんと思ったら、これ初めて見たw
失敗してるヤツが4つ穴の開いた何かでおよその外径とかがOKかどうかも判らないので途中までで良いのでこれを試して欲しい
https://www.thingiverse.com/thing:1278865
気づいて無いみたいだから書いておくけど
正確な情報を多く伝える事がトラブル解決への近道、そうする事が自分の時間やリソースを浪費せずにすむ、大抵は具体的な数値や印刷物のSTLやURL、Gcode等
失敗した画像を見た印象は松ぼっくりか魚の鱗、これはオレの中でスポンジと表現しない、少なくともオレにはスポンジ状という表現では全く伝わっていなかった。
今回だとプリント時の基本的な情報
スライサ名とバージョン
フィラメント種類、速度、温度、印刷中の音とかも
見たこと無いから想像だけど、エクストルーダーかそのドライバ、短距離(時間)押し出して止まってを繰り返しているとこんな感じになるんじゃ無いかと
とりあえず思いつくのは
EとXのドライバ入れ替え
EとXのモーター入れ替え
これで変化無ければ、機械的な何か(イモネジ緩んでて中途半端に滑ったり引っかかったりしてるとか)か無さそうだけどソフトが変なGcode出力してるとか
イモネジとか機械部分を先に見てもいいと思う、エクストルーダーのフィラメント押さえつけるスプリングのネジ緩んでるだけでもこうなるかもしれないし >>792
かなりテキトーに買って交換してる、これから買うなら12v24vの違いに気をつけて >>764
スポンジ状の不良は自分の場合はノズルorチューブの詰まりでした。
ある程度出力が進行してから発生したので解決までかなり悩んだんですけどね。
交換後は一度も発生していません。 すめん、Kindleのケースを作ろうとしてて、入れる方を上としたらサポートなしでいけるかなと思ったけどよく考えたら倒れそう。ので緑の薄い部分をつければサポートが追加されるので倒れにくくなる、と思ったのだがこれであってるかしら
https://i.imgur.com/zXc2OrV.jpg ノズルの詰まりってみんな針金で掃除したりしないの?
自分は100均で買ったやつで、調子悪い時は突ついたりしてんだけど。 なるほどブリム。
3.5cmでやってみる。 横に長いほうがくるの遠くに長いほうが来るの、どっちがいいとかあるのかしらん 枝サポが主流になってるのにcuraはいつになったら
まともな枝サポが付けれるようになるんだろう プリント開始したらSD抜いちゃってもいいもんかね
終わるまでそのままの方が良い? ふぁーなんか音がするなと思って見に行ったら残り20分ってところで目の前でバキッて落として印刷中のものが剥がれた。
糸引きまくってるからその辺も影響してるんだろうけど… >>791
おめ アクリサンデーね(俺>>598じゃないよ) >>805
ちと糸引きすぎかな、自分だったらリトラク値を少し増やしてみます
Anyの直交ならこのくらいの造形なら特に支障もなく終わってくれる(と思う)ので
上でバシンバシン当たるようであればテーブル〜ノズル隙間がもともと少なすぎたかも知れません
1パスで高さのあるパイプを出力してテストしてみてはいかがでしょうか >>795
ありがとうざいます。
適当なものを買って試してみます。 >>806
アクリルサンデーでググっても出てくるのに!
https://i.imgur.com/vtGCPpf.png
>>808
0.5増やして温度も5度下げで見た。
今印刷してる別の高さ10cm超えてるやつも普通に印刷できてるようだしその問題のもそこまでは普通に印刷してたんだけどな… PLAくっつけるのにアヴリルラビーン買ってかなきゃ(´・ω・`) >>807
子供のおこづかいで出来る趣味ではないと思うぞ >>810
メーカーの知名度がまだまだということだな >>802
Curaの板サポ全然剥がれんでイラっとする >>753
何度も失敗するとラフトで解決するならと毎回普通に付けるようになるのがラフトだと思うw >>810
他のモデルで問題ないとなると不思議ですね
固有振動か何かの影響で過大に揺れる箇所があるとかでしょうか
>>816
うちはraftはもう不要なんですがair gapの設定で剥がすときのパリパリ感が変わるのが面白いのでよく付けてますw ABSのラフトやサポート材はチュるっと取れる感じが好き E3Dの本物のノズルがほしいんですが、本家のサイト以外に買う方法ありませんかね。 アクリルサンデー、ムッサ強力やんけ…つけて半日置いたもの、位置間違えてたので剥がそうとしたら全く離れず、結局のこぎりで切り落としたわ >>792
E3Dオリジナル
E3Dの高品質クローン
E3Dの低価格クローン
高品質クローンは作りがまとも
低下クローンは運次第だが品質は当然わるい
PIDの調整出来るならして
出来ないならしなくてもいい
なおMK8,MK10の方が高性能
E3Dで有用なのはVolcanoがあることだけだね
性能面ではね アマゾンのプライムセールで買ったMEGA3
を一週間ぐらいほぼ稼働させ続けていますが
最近ガタガタ音が酷くなってきた気がします。
流石に酷使させすぎでしょうか?
長期稼働させる中で交換が必要になってくる消耗パーツは何がありますか?
フィラメントが同メーカーから1kg1799円で売られてますがこの品質はどんなものでしょうか?
最初に付属しているフィラメントと同じ物ですか?
長さとした場合300m程度と計算していますが、それで間違い無いですか?
恐れ入りますが同製品ご使用中の詳しい方教えてください 1週間で交換が必要なパーツなんて無いと思う
ネジの緩みじゃないの? 左右の動きの時ギシギシ言うので銀色の棒のところに油でもさせばいいですかね
くれ556ならあります ここの過去ログくらい読もうぜ
リチウム石鹸グリスかモリブデンって何回も答え書いてある
Megaの機種で役立つ情報も満載
もし過去ログ読まない奴ならぜひとも556を使ってほしいね
そんでどうなるか報告してよ >>829
556なら注意書きをよく読んで使ってください。
プラスチック部品には使用できないので。 5-56は樹脂侵すだろ
…リチウムやモリブデングリスもだけどな >>829
X軸のシャフトがそんなに耐久性が無いとは思えないが,リニアブッシュに異物でも噛み込んだかな
ヘッドを手で動かしてみて抵抗がありますか? ワイの中華キットは組んでソッコー
2週間ほどぶん回したらシャフトからキコキコ音。
アイドラープーリーのベアリング玉砕けとったわ。 ガタではないけど購入三ヶ月後にメンテしたらベルトローラーのイモネジの緩みとかはあったな
リニアブッシュは買った時からそんなに滑りがよくないし交換はほぼ全バラシになるから
次にプリンタ買う時は少し拘ってみるわ ちょっと高級型だとJapan import linear rail とかが売り文句の世界なんだよ
オムロンの近接センサーも売り文句でよく見かける
一週間でダメになる個体は返品案件だろうが >>839
届いた時点で2/12個がベアボールばら撒いてたうちのキットほどじゃないな >>842
パーツサイズが全体に思ってた2/3ほどなのに近接スイッチだけオムロンで刷り込まれてる感覚の1.5倍でわろた Mega3の保証1年て英語でワランティカードに書いてあったけど
パーツによっては消耗品扱いだよね?
他で故障あった時はパーツ交換とか対応してもらえるのだろうか
中国製品にそんな期待してはダメなのだろうか あのカードは装飾的なものかと思ってた
なんか知らんけど入れとくとカッコイイみたいな 関西で3dプリンターのフィラメント買えるお店ってないかな 公取委がジャニーズが元SMAPをテレビに出さないように圧力をかけた件で
去年から内偵捜査を続けていたそうだが、本丸はテレビ局らしい いまさらながら
サポートの設定むずいね
土日つぶしてやっと完成したと思ったら
サポート外し損ねて本体破壊
もちっと隙間を広く設定せんとだな 初めて3Dプリンターを買います。
XYZプリンティングのダヴィンチナノかミニがお手頃に感じますが他にオススメはありますか? Ender3
ローエンドコスパモデルならMegaと並んで人気機種
それに対処ノウハウが大量にあるよ
持ってる人も多いしね
正直言ってXYZ買うならここじゃなく専用スレあるからそこで面倒見てもらいな ほかの機種の情報が少なすぎて、この二機種しか
お勧めしにくい状況
どうせこの価格帯でサポートなんてあてにならんし
部品とノウハウが手に入りやすいほうがいいかと Mega3 だけど、制作中にフィラメント切れたら
温度はそのまま維持されてるよね?
これ一旦冷えるようにできないのかな
後フィラメント交換で毎回結構使い切れないけど仕方ないのかな >>862
とりあえず買って試してみたけど上手くいかずに以後放置
難しくない?
動画だと簡単そうに見えるけど CPUファンにつけるアダプターをDMMのやつで作りたいんだけど、素材ってナイロン ナチュラルでも大丈夫かな?
MJFってやつが値段変わらないんだけど、耐熱とか強度とか考えてどっちがいいのか分からん.. >>863
カッターナイフで整えてるって事は、大した精度が無いって感じだよなー。安いから1個くらいは欲しいかも。 >>863
最初コツがわからなかったけど、溶かした後にサッと押し込んで素早く抜き差しすればバリもなく綺麗に出来るよ。最後に特に仕上げをすることもなくそのまま使って問題なしです。 長さ30mmくらいのPTFEの棒に1.78mmの穴あけたやつ
ここにフィラメントを斜めに切った奴(注射針みたいな)を突っ込んで
ジクロロメタンを1滴垂らしてもう1本をぎゅっと差し込んでくっつけてる >>865
MJFいいよ
会社で何度か注文してる
強度も靭性もあるし耐熱温度は175℃って書いてある
あと今は通常のナイロンは遅延してるらしいね よく分かんないけどMJFは方式でFDM方式とかSLA方式みたいなもんじゃないの あれさエクストルーダーのギザギザのギアはどの機種でも大きさや規格は同じ何ですかね? >>873の言うとおり方式がMJFで材料は結局ナイロン
でもDMMの一覧では方式と材料の記載が混在してる
最初は強度が心配でPA12GBで注文したけどPA12でも十分強かった
PA11はまだ頼んだことないや
同じモデルを複数個注文するより、造形可能体積内に収まるように1ファイルにまとめた方が格段に安かったよ >>867
今やってみたら上手くくっつけられたよ
ちょっと慣れたら割と簡単なんだな
けど接合部が太くなってしまう
ノギスで計ったら直径2.0mm
詰まらないか心配なところ >>862
こういうの使わない場合はもうフィラメント終わりそうだなーと思ったらさっさと変えるか、ギリまで頑張って運悪いと途中で終わって印刷やり直しとかになるのけ? フィラメント切れ検出つければ途中で止めておいて新しいフィラメントをロードしてからそこから再開とかはできる
デフォでついてないならマイクロスイッチ1つで付けれる(要ファーム改造の知識)
まぁでも中断はやっぱ微妙に跡残るけどね… >>875
この出品者ほかの商品も画像めちゃくちゃ
今こういうの流行ってんの? >>881
評価も悪くないので、アカウント乗っ取られてるんじゃない? わざわざ中華業者臭い名前名乗る理由もないしアプリでヤフオクの管理しててごっそり画像ずれてるんじゃないの roboxのジャンクがヤフオクで出てるな
サーミスタが故障してるヤツ >>873 >>877
なるほどなぁ
素材は一緒なのね
まとめた方が安いってのは盲点だった。次からはそうしてみる フィラメント少なくなってからの適当な小物印刷が楽しいのは俺だけかな >>259
どこ情報?
あなたがそう思ってるだけじゃないですか? サポート材なしで印刷
印刷速度 40mm /s
外周速度 24mm /s
充填速度 42mm /s
充填密度 23%
PLA 210℃
もっと綺麗に印刷するアドバイスよければお願いします!
https://i.imgur.com/r0sU56P.jpg 切れ端を繋いでも面倒
キャリブレーションキューブ印刷してたら消費できるし
重量測っとけば中途半端に残らない
カラフルフィラメントは面白いけど売ってるし
ミックスカラーフィラメントを印刷する方がすごく綺麗な結果になる
光ファイバーを融着だか溶着する道具を期待したがライターで炙るとか安全性皆無だよな >>890
その角度をFDMでサポート無しで出力するのは厳しいかも 相場は2000円/kg
400m/kgらしいので5円/m
数メートルの端材なんかあっさり捨ててしまう方がいいんだろうけど
現物見ると忍びないよな >>890
オーバーハングが垂れてるね
画像出す時はグレー色のフィラメントで印刷してね
白とか黒だと評価しにくい
レイヤーハイトを小さくしてみ >>896
積層ピッチ設定の事ですか?
白フィラメントしか今なくてすみません… 初3DプリンターとしてEnder3 Proを買おうと思っています
フィラメントはABSメインと考えているのでガラスのヒートベッドも一緒に買っておいた方が良いのかなと思っているんですが、無駄だったりしますか?
因みにEnder3 Ender3X CR-20用と書かれてるやつを考えてます ヒートベッドよりエンクロージャーじゃないか>>ABS >>899
ヒートベッドは付属のままでも問題ないですかね?
エンクロージャーは自作でいいかなぁと考えてました ikeaラックでエンクロージャ作ったけど久々に日曜大工っぽいことやって大変だったわ 3Dプリンタでやることって日曜大工の一種だと思ってた >>898
Ender3 シリーズの造形精度に差は無いと有名レビューアーも言ってるし機構的にも大差が出ないからどれを買ってもいいね
フィラメントの種類によらずガラス板はベッドの平面調整が楽なのでオススメ
ガラス板にコーティングしたのでもいいよ MK3Sのパチモン持ってる人います?
本物と比べてどうなのか知りたいです marlin1.1.9のlinear advavceについて。
k値のセッティングに自信ニキいる? あれは同じ機種のプリンターでも個体によって違うものだから
もちろんフィラメント毎にも違うし
材料なり環境なり変わったら確認して変えるもの
そのために専用のテストパターンがあるわけで >>906
んなこたーわかってるw
どんだけ効果あるとか、k値の増減で出力がどんな傾向に変化するとか、テストパターン出して校正する手順のノウハウとか、詳しい人に聞きたいだけ。 どういう影響があるとか聞いてる時点で解ってないじゃん PLAでスマホのホルダー印刷して一時間放置したら噂通りデロンデロンに溶けて曲がってたわwww
熱に強いって言えばやはりABSとかPETG辺りが良いのかね? >>910
PET-Gがいいんじゃないかな?割れ難いし
ABSも持ってるけどPET-Gばかり使ってる・・・・ >>911
糸引きだけが問題だなw
PETGでやってみるわ〜
まさか車の中があんな高温になるとは… >>903
ありがとうございます。ご意見を参考にヒートベッドも買うことにしました
>>899さんもありがとう
造形も楽しみなんですが、改造も楽しみだー Ender3 MegaSあたりの売れ筋機種は持ってる人も改造してる人も多いので過去ログ読むのもおススメです
ABSはベッド温度高くして保温箱で造形領域の温度維持
ベッドの外周いっぱいに使う時は予熱を十分にね repetier-hostを使用しているのですが、剣のところが何をやってもサポートつかなく困っています。どうすればいいですか?
https://i.imgur.com/QB5x5ls.jpg https://i.imgur.com/k0nKeWj.jpg
この金具が前に進んでしまって戻せないんだけどどうしたらいいですか? 白チューブに入る直前のところでフィラメントが切れてしまって
引っ張って戻すことができなくなり、挙句白チューブをニッパーで傷つけて穴を開けてしまった。
チューブのところだけ変えることできるのかな?
名称がわからないから単品で売ってるかもわからない。。
連投すみません >>920
ありがとう
ノズルついてるパーツとほぼ値段変わらないから
最初から交換用に付いてたノズルごと交換します。。 >>918
この金具元のところに戻すこと難しいですかね?
画像の通りanycubicのM3なんですが
そもそもフィラメントが途中で切れてしまった場合
かつ引っ張りだせない場合の最適対処法ってなんでしょうか >>918
継ぎ手の黒色のが爪なんで爪を押しながら抜くんだよ
また継ぎ手は売ってるよ ねじのサイズとオスメスがあるから合ったものをチョイスするといい >>922
ほかのフィラメントを後ろから入れて押し出せばいいじゃない
ノズルをチューブから外して押し出し機で押し出して、
先から出てきたのを引っ張ればいい
ノズルの根本は結束バンドで止めてあるので、いつでも外せるように
スペアの結束バンドを百均で買っておくといい >>918
PTFEチューブを少し引きながら、黒いリングを押し込むと中でロック爪が外れてチューブが抜けるよ。 >>890
plaで210は温度高いかもぐらい、やってなかったら180ぐらいから5〜10刻みやってみてもよいかも、温度高いと冷えるのに時間かかるから柔らかい時間が長い、層の接着力は高い
もし印刷物冷却用ファンが無ければつけるとだいぶ変わると思う
>>917
バージョン変える
自分でサポートになるオブジェクト作って一緒に印刷する
別のスライサー curaとかでやる 以前のレスにあったと思うけど継ぎ手は噛んじゃうと黒いとこいくら押してもPTFEチューブが抜けなかったりするので
その時は諦めて継ぎ手ごと外して処置してください
うちは継ぎ手は再利用するけどPTFEチューブは長いの買って消耗品扱いになった >>923
厳密には,黒いのは爪を押すための開放スリーブ. 昨日初めて3Dプリンターで印刷してみたけど
静かな機種を買ったつもりだけどそれでも
結構ファンとか動作音とかビープとかうるさいんだな・・・
これ洗濯機の横とかに置いても良いんだろうか
フィラメントは湿度に弱いとかある? >>931-932
ありがとう
じゃあ3Dプリンターは押し入れにしまうよ フィラメント用の乾燥機があるらしいから誰か試して欲しい
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https://s.click.aliexpress.com/e/Yj1yOp6 >>935
まぁまぁうるさく唸って乾燥してくれるけど
PETGの糸引きは大して変わらん…
中に乾燥剤を突っ込めって書いてあるけど
湿気が逃げていく仕組みが弱いちゃうかな そんなことよりルビーノズルの方が気になる
あれって何が違うんだろ >>930
フィラメントを除湿ボックスに入れる
ボックスに2mmの穴を開けてプリンターに供給
これなら洗濯機の横でも梅雨の湿度100%でも対応可能 耐磨耗性
モース硬度が高い
混ぜ物入りのフィラメントを常用しても穴が歪んだり拡がったりしない >>938
カーボンファイバー入りのフィラメントを使う時に使用
カーボンファイバーはブラスノズルを激しく消耗させる
ステンレス以上のノズルがないとノズル交換作業がめんどくさい
ルビーは消耗しにくい最高級品というわけ
ABS PLA PETG には使わないな なるほど
プラスチックで摩耗するって発想がなかったけど
言われてみれば削れそうな変わり種もあるもんな 消耗するのはノズル先端
意外かもしれないが穴が広がったり歪んだりはしない 金属混じりの奴だと普通に広がるぞ
1kg印刷しただけで0.02は大きくなる(測定はKEYENCEのIM-6000) 初めて3Dプリンタで出力したけど、もとからついてるフィラメントだと
固そうに見えたけどけっこうグニャグニャ曲がる硬さだった。
フィラメントによってカッチコチだったりプニュプニュだったりするもんなの? ぷにゅぷにゅは経験ないな
乾燥する時期で巻き終わりあたりだとパキーンと折れたりしますぞ
色々買って試してみてくだされ ANYCUBIC MEGA-Sが日尼タイムセールで安そうだったので自作機改造する部品代のつもりで
買ってテストプリントしていますが出力品質は良いみたいですけど、ファンがうるさいですね。
マニュアルが読める日本語に成っているのに驚きました。 今日Ender-3 Pro届いたんで今テストプリント中
初めてだから印刷見てるだけで楽しいw
ただ、自分も思ってた以上にファンがうるさいので早々にエンクロージャー作らねばと思いました
とは言え、防音はあまり期待しない方が良いですよね >>949
¥29,999です
今もセール中ですね >>948
Anyは各機種ユーザ多いし何かあってもFacebookで書けばレス結構つくからいいよな
とりあえずマニュアル通りに使ってみたい初心者にオススメな感じ
トラブル少ないようならスライサの習熟にそのぶん時間も使えるし アドベンチャー3は改造要素がなくてホットエンドが設計不良で対処方法ないよ
箱開けてないなら返品交渉
どうにもならない機種で無駄な時間使うの馬鹿らしい >>953
Megaだけだな
他機種も売れてはいるけど格段に情報量が少ないし
Any自体は面倒見の悪い方
ユーザーでなんとかする方法は確立されてるけども
初心者におススメするなら第1売れ筋でコスパモデルのEnder3がMegaよりも情報多いしAnyよりも対応は僅かに良いね
3Dプリンターの仕組みを完全に理解したいなら original prusa が情報量一番で改造キットの対応もダントツで多いしメーカーのサポートもユーザーグループの情報量も質も一番
金と時間が有り余ってるならこっち >>955
海外のレビューで今Ender3かうならMegaSですわって言ってた >>954
ここ的には改造向きでないことはネガ要素かもしれんが、
プリンタとしては全然問題ないで?あんた情報古いでwww
弄りまわしてよう直さんうちに叩き売って損したんかもしれんけど、
君の使い方悪かっただけちゃうか?説明書はちゃんと読み〜な。
特に今のロットになってからはノズル回りも進化しとるし、
改造とかなしにスイッチポンで使いたいユーザーにとっては、
簡単ノズル交換は便利でええんよ。0.3ノズルも出たし切り替え簡単ど?
実際うちのは2か月ほどぶん回して印刷してみたけど、
カンカン音も詰まりも起こらんかってツマランかったわ。
開封品を3万以下で買ったのでもう一台買っときゃよかった。 評判良いtriangle labのmk3sクローン買おうかと思ったけどマザボ抜きじゃねーかウンコ >>954
君がこのスレに粘着してるadv3アンチの人? 3Dプリンタ設置してから、ぜんぜん部屋が片付かん・・・。
電子工作も相まって部屋マジきたねえ マザボなんて後から最新のに買い換えるだろ
ゴミ付属しないだけマシ >>958
最新のノズルの画像出してくれる?
改良されてるの確認してから検討するわ >>961
ありがちw
そんなオレは休みの日に必ず1hお片付けタイム後じゃないと他の子とやっちゃいけないが自分ルール >>963
うちのは旧ノズル品よ。所謂リファービッシュの旧リビジョン品なので。
分かってて値段優先で買った。海外から送料等込みで2.8万円。
一時期eBayにたくさん出たやつ。
AD3のノズルはプラカバーでおおわれてるので外からは分らん思う。
新ノズルの改良点はヒートブレイクで、ヒートブロックからの断熱を見直し。
ノズルつまりの主な原因は、
長時間印刷するとノズルに達する前のスロートに熱が上がり過ぎて素材が緩む。
スロート内抵抗が増して送りができなくなることが発生…、だったはず。
なんだけど、うちでは旧のまま運用で詰まったこと一度もないしカンカンもなし。
自分で直せばええわ思って安さに飛びついて買ったけど普通に使えてるってこと。
新型ノズルリリース時にメーカーが「油壷かなりイクナイ・新型ノズルで対応して」
声明出してたよ。油がスロート内部で焦げてさらに抵抗増したりとかも多かったとか。
というかそんなに気になるなら通販前に確認して買えばいいだけじゃん。
もうだいぶ前の出荷分からノズルは新型になってるんだし。
新しく出た0.3mmは相当きれいに印刷できるようだよ。
5〜6月?のキャンペンで新型ノズルをかなりたくさんバラまいたらしく、
従来の0.4mmでも印刷品質はかなり改善されてるレポがツイッターにいっぱい上がってた。
乗り遅れてくやしいわ。 拾った他人のインプレネタでで済まんけどこれ参考に。
スリットから見える茶色い部品があるかどうかが判別基準ぽいね。
https://te-tsu.pc-logon.com/?p=5228
俺は0.3mmノズルで新型に入れ替えたいんだけど、
公式ショップになかなか上がらないから買えないんだよ。 半完成のEnder3とMegaSばっかのスレやぞ
人柱待ちに決まってるやろ アドベンチャー3の旧型ノズルと新型ノズルで全然違うな
メーカーは専用設計した以上は設計製造不良認めて全ユーザーのを交換する案件
しかも新型ノズル売り切れって実質ノズル壊れたらプリンター使えないのは怖すぎる >>968
目新しいmade in usaだっけ?
スロート長いから性能は期待できないんじゃないの
見た目のカッコよさで選ぶならどうぞ >>970
余計な油差したりせず
まともなフィラメントで
ふつうに使ってたら壊れんからな。 lv4728に換装、それなりに静かになった
でもすごい熱いこれw
冷却用FAN増やそう AD3のノズル新型になって改善したんですね。
ベットの前後の傾きが酷くて、修正もできなくて手放した事があるのですがその辺は改良されたか、修正方法はあるのですかね? >>962
どのマザボに買い換えればいいか具体的に提示してもらえますか? BIQUの1.3あたりかDuetだろうね
激安じゃない自作系の自由度が大きいのは
8bitを複数組み合わせてラズパイで統括制御する方法もあるけどお手頃シンプル感はない
BIQUのはお手頃だし下位グレードのもある
Duetはハイエンドだけど下位グレードもある インフィルと動作時間を合理的に減らしたいんだけど
インフィル密度ってフィギュアとか作る場合どの具合ですか? どうでもいいよ。
ヒギアはインフィルよりも外周増やしたほうがいい Ulitimaker 3 でPLA使って造形しています。
ベッドがガラスのためか、造形物の端っこが必ず少し反りあがります。
対策としては何があるでしょうか。
後処理が面倒なので、極力 造形物をブリムはくっつけたくないですが・・・ みんなstlファイルってなにで作ってるものなの?
そろそろ自分で作ってみたくなったけど
3Dモデルを作るソフトって六角大王みたいなやつなんだよね?
今だよなにがおすすめなんかな Fusion360
Blender
SketchUp Make(STL出力はアドオンが必要だったかも) MFTokyoにオリジナルプルサのブースあったので色々見てたけど出力品質良いんやね ありがとう
freecadを検討してたけど、fusion360にするよ Original prusaをギリギリまで調整すれば同じ機構に比べて印刷品質は良いね
ただし調整範囲が広すぎて調整や改造を楽しめる人向け
10万円前後クラスになると組み立て済調整済も買えるから即高品質印刷を求めてる人には向かない Original prusaってもっと大きな造形できないもんかな
50cmくらいあるといいんだけどな >>985
f360はcpuパワーがないと満足に動かない
本当にこいつ重すぎ。
DesignSpark Mechanical 4.0が好き。 >>988
自分は今のところWebベースのTinkercadで十分ですぜ fusion360はそのままcncも対応できるから
3dプリンターのプラ素材で試作して
cncで本番金属パーツを作る流れができるので便利だわ >>984
色んな色のフィラメントがお試しで50gに小分けされ無料配布されてたよ >>991
それ言ったらDesignSparkとか部品屋が付属の部品ライブラリから注文してもらうために配ってるようなもんだし >>988
俺もDSのmechanical使ってる 個人用3dプリンターのおすすめなに?
5万円以下のものがいい
用途はフィギュア作ろうかと思ってる >>997
Amazonで大人気のAnycubic i3 MegaSか
Ender3がおすすめ
・・・というか、
現状3Dプリンターは店頭販売壊滅しちゃってて
ほかにいいのがでたとしても中国製なのでレビューを信用しがたい
上に2機種も含めサポートも信用ならないので
せめて情報が多くて代替パーツに困らない堅実な選択をしろということ このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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