3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その47
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
>>877
売りっていうけどさ
素のガラスベッドもおんなじだよ
ベッドの温度が下がると簡単に剥がれる
まぁくっつきすぎて剥がれないときもあるけど
ヘラでごしごしできるし、割れない限り繰り返し使える >>878
摘まむキッカケの為だけだよ？
最初摘まめればあとはペローっていく。
一層の時はね。
ふつうに造形したときは剥がす動作なんてせずつまみ上げるだけ。
というかほぼベースの上に置いてあるだけみたいな状態 >>880
だから
素のガラスベットも温度下がると簡単に剥がれるよ
というか、印刷し終わったあと、剥がれて位置が動いてるときあるが
あるぐらい
だってツルツルだから ホムセンにセメント買いに行ったら4kg410円て値段だった 10kgもあったけど値段未確認
用途限られるけど、複製材料としては糞安いな >>881
造形時の張り付き力が段違いなのにガラスと同様に取れるって機能じゃん。
言っとることは同じでしょ？ Ultrabaseは急ぐ人には向かんね、出力直後は全然剥がれない
数分後に自然にパリッと剥がれるまで待ってるけど、送風して急冷してもいいのかな
>>871
>>872
箱型の4MAXでも最初から付いてないし、まあそう言うことだったんでしょうね
Airgapとか層厚とかの設定自体は狙ったように決まるんですが不思議なものです 持って無いからよくわからんけどultrabaseってガラスに特殊なコーティングがしてあるだけだよね？
そりゃクレームの嵐になるわ
誘導センサーはガラスやコーティングには反応しないもの >>885
i3 MEGA のプローブがついている初期バージョンはULTRABASEじゃないぞ >>885
メッシュ状になってるんで設置(吸着)面積が段違い。 >>863
いわゆるヒュームが蒸着・凝固したと思ってた。
造形容積に応じて周囲から徐々に漂ってきてるし。
いつも不織布で拭き拭きしてるけどね。 >>883
だから張り付き力が、段違いだったら困ってないんだよ
PLAはいいけど、ABSが反って剥がれて祭りだったんだから…
もう、やになって両面テープ必死に剥がして裏返して
ケープ吹いてABS印刷したらあっさり解決した >>889
ケープなんか使わなくても十分張り付く
まあ、これ以上言っても平行線だから終わりにしない？ >>890
十分？
ABSくっつかないってレビューだっていっぱいあるじゃん
やったこないけど、ウルトラベースにケープ吹いたら
どうせ、コーティング剥がれて、もっとくっつかなくなるんでしょ >>891
そのレビューってどこ？見たこと無いんだが・・・
あと、ケープ噴いたぐらいで剥がれるようなコーティングじゃないぞ。 話の腰折って申し訳ないんだけど、教えてくださいm(_ _)m
パソコン用のATX電源を流用する場合って12Vの配線をぶった切って、プラスマイナス注意しながらプリンタ側の入力側のとこにぶっ刺して、24ピンの緑の配線ショートさせればそれで完了？
手元に古いATX電源が余っててAnet A8で使い回ししたいんだけど、12VがPeakで18Aなんだけどヒートベッドとノズル他に使うのに足りるかな？
スレ読み返したら、rockminerの基盤とか買った方が良い。って意見もあって、ちょっと迷ってる。 >>893
ベッドが何ワット使うかによるなー
ATX200wじゃ駄目だと思うよ
500w位ないと。 >>893
足りない
HB 120W 10A / ホットエンド 40W 3.3A / モーター1基1Aｘ4or5 / ファンやマイコン等1A弱
全部が同時に動いたらピーク時に18A超える可能性ある
そうでなくても負荷は電源容量の5〜7割に抑えないと発熱や不安定出力につながる
古い電源ならなおさら性能を100%発揮できないだろうし、ATX化が目的なら素直に500WくらいのATX電源を買ったほうがいい
それとブレークアウト基板が必要なのはATX電源で使われているケーブル1本に10A流すのが危ないから
100W前後のグラボでも補助電源は+12V3線GND3線の6ピンでしょ
HBの電源ブロックに単純に1本だけツッコんだらケーブルが発熱して、最悪の場合被覆が溶ける可能性がある
かといって複数本をまとめて電源ブロックにねじ込むのも脱落したり接触不良の原因になるから危ない
だから一回10本以上の+12V線をブレークアウト基板に繋いで、そこからあらためて太い線でコントローラーの電源ブロックと繋ぐのが安全 >>895
素直にATX電源ってw
すごい勧め方だなw
そこは親切にATXじゃない電源って教えてあげなよ。 >>889
大変だったね。
うちはＰＬＡでもABSでも問題ないから何とも言えんが。 >>896
>ATX化が目的なら
10回とは言わないけど2回くらい声に出して読んで >>894-895
なるほど、ありがとうございます。
ちなみに、手持ちのATX電源は450W、標準のスイッチング電源は230Wの20Aらしいです。
ブレイクアウトボードの必要性も理解出来ました。
確かに18Ａと言うと普通はそれなりの太さの線を使いますね。
ATX電源から出る黄色の線2本を束ねてプリンタの基盤に繋げてる海外の動画を見ましたが、そう考えると恐ろしいですね…
ブレイクアウトボードを購入して配線してみようと思います。
他の電源の購入を勧められますが、現状の電源が使えればそれに越したことはないので、もう少し悪あがきしたいところです。
例えば、2系統に別れたペリフェラルから＋12Ｖ向けの変換コネクタ（EPS8ピンやPCIE8ピンや6ピンなど）がありますが、
これらを利用してブレイクアウトボードを経由し、プリンタへ送電した場合、通常の12Vの18Ａ＋変換した5VのＡ（未確認）を利用する事が出来るのでキャパとしてはクリアされそうな気がするのですが、考え方としては間違ってないでしょうか？ >>896
本体標準の電源の評判があまり良くない感じなので、
ファンもついてるし、450Wならいけるんじゃね？って安易な考えから手持ちのATX電源を使う術を模索してる感じです。
いい感じの電源ユニットが有るならば、もちろんそれでもOKです。 >>901
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B0085Q4QUQ
↑みたいなのを言っているなら変換コネクタは電圧の変換なんかしないぞ
ペリフェラル4ピンの+12VとGNDをCPU用やグラボ用のコネクタ形状に変換してるだけ
+5Vは未接続
18Aで安定して動かせるHBは100mm角50Wくらいの小型プリンター用しかないんじゃない
古い電源だから+12Vが少ないのはどうしようもない
最近の電源なら400Wでも+12Vが30Aくらいあるからもっと+12V容量の大きいATX電源を用意するか、COSELとかの300WのPSUを買うしか中華電源不安に対する選択肢はないよ >>905
もう、ホント…何から何までありがとうございますm(_ _)m
頭では黄色は＋12V。と分かっているつもりでも根本的な部分で理解が浅い…
ピーク時の消費電力は>>895の説明で腑に落ちてしまっているので、手詰まりですねぇ
ブレイクアウトボードを使った運用も面白そうでしたが手持ちのATX電源の使い回しは諦めて、別のスイッチング電源の購入を考えようと思います。
しかし…MADE IN JAPANは高い。下手すりゃ本体より高い。
これが安心という名前の商品価格か…_(┐「﹃ﾟ｡)__ Original Prusa i3 MK3を購入予定です
ｆｅｃｅbookなどにも入り色んなＱ＆Ａ見て勉強してます
フィラメントですが温度や印刷速度以外でもその機種との相性みたいなものもあるのですか
ここ最近もフィラメントの名前は出てきますが、どの機種使って上手くいってないのかがわかりません
高いの買えばどの機種も全て良しって感じでもなさそうなので・・・・。
よかったらみなさんのお使いの機種とおすすめフィラメントを教えてくれませんか？ Ultrabeseって注意する点が結構あると思う。
・表面が少しでも汚れてるとダメ
手脂とか残りカスが少し付いただけで剥がれの原因になるからエタノール等で綺麗な状態を保つ。
・無理に剥がしちゃダメ
前々々スレあたりでスクレーパでこじったりガリガリやっちゃって結局壊した人いた。
どうも冷めるまで待つのが前提っぽい。
割と安定したベッド環境を保てるんだけど、その代りに何やっても定着しない現象が一度起きるとずっと続くね。
ノズルの先端がダメだったり、クリアランスが狂ったりとかが原因だった。 >>908
それってULTRABASEに限らないんじゃないの？
テープの上にケープ散布しても、その上に手脂とかあったらくっつかないでしょ。
コーティングしているものに対し、それを削るような事したら効果が薄れるのは当たり前。 >>908
おまえ買う買うって半年以上もそんなことやってないか？ｗ >>911
そまんこ>>907な。
フィラメントは何だって良い >>907
フィラメントとプリンターに相性なんてないぞ
直径の公差がおかしいとか気泡だらけとかの製造不良を除けば、基本的にうまく印刷できなかったらフィラメントの側ではなくプリンターの性能限界や設備不足、又は自分の知識・技量不足を疑ったほうが正解に近い
つまり買うつもりならさっさと買ってPDCAを回して経験と知識量を増やすことに時間をつかったほうがいい
自由にフィラメントを選べる組立て式プリンターは使う本人の経験と技術・知識量が安定した出力に直結する 情報もらってばかりではどうかと思うので、
Anet A8でPLA
外箱は作ったけど、他の素材はまだ試してないです。
オススメ素材なんて俺が聞きたい(笑)
でも、この手の情報って、まず最初に印刷してみて、その素材の欠点が出てきてからの方が具体的な聞き込みができる気がしますね。
PLAで表面処理がめんどくさいから別の素材に…とか、
ABSで海老反りだから別の素材に…とか。
同じ部品使っても↑みたいな平行線議論になるんだし、気温や湿度の環境によっても違うだろうからまともな回答は得られない気がします。 >>912，913
ありがとうございます
Original Prusa はアマゾンで再販がなかなか決まってないから自分も未だにおあずけ状態です >>892
あまぞん
>>909
まったくその通り
素のガラスベッドにケープ吹いて、200×200ぐらいの大きい折り畳み
バスケット20時間ぐらいABSで印刷してるけど、剥がれる様子ない
あと10時間もかかるけど…
オープンだからダメかもって諦めかけてたけど、そんなことなかった >>916
そのアマゾンに、くっつかないというコメントが霞むほど、くっつくってコメントがあるのは見えないのかな？ ＞そのレビューってどこ？見たこと無いんだが・・・
＞くっつかないというコメントが霞むほど
見たことあるんじゃんｗ >>918
アマゾンにあると言われて見てきたんだが？ >>917
見えてるから買ったんだよ
２枚も
しかも両面テープ剥がすの大変だから２枚目はヒートベッドつきで…
クリアランスが一定にならないから、ガラスにしよう
って思ってあまぞんで買おうとしたら220×220のが、ウルトラベースしかなくて
それにしたんだけど、今は素の耐熱ガラスうってるからそっちにした >>920
なら製品自体には問題ないのがわかるよね。
それとも、くっつくって書いているのは全部サクラだと？
基本的にくっつかないのは温度が低すぎ。
自分は最初シートを上に貼っていたからPETGで60度くらいでくっついてた。
同じ設定でシート無しでやるとまったくくっつかなかったから、少しづつ温度を上げていった。
ブリム無しで剥がれないようにするには90度近い温度にするしかなかったけど、それだと造形物が歪みやすいのでブリムを2mmに設定して2層目以降は75度にすることで剥がれず、かつ歪まないようになった。
まあ2つ買って失敗しているからもう2度と買う気はないだろうけど、使う機会があれば90度ぐらいでやってみな。 >>921
ん？
ABSはベッド温度100℃にしてるよ
100℃までって機種だから…
あと、ガラスが厚いと良くないってのもどっかで知った
ウルトラベースは4mmだけど、素の耐熱ガラスは3mm
その辺の違いもあるかもしれないけど
どっちにしても、繰り返し使えるから
って宣伝を信じてても、うっかりノズルで擦ったら
もうダメになるんだからリスクは超たかい
定着良くするにはクリアランスきっちり摘めないとダメなんだし 結局、ガラスにケープが最強さ。
２枚1400円くらいで、ケープはカーちゃんのだから無料ｗ
PETやるときはまじめに吹くけど、それ以外は時々でいい。 >>921
あ
あと
素のガラスベッドとケープで剥がれないから、ブリム使わなくて良くなって
底面はツルツル品質になったよ
1層目の温度むりくりあげなくてもしいいし
PLAでもフィラメントによって反るのもあるけど
ケープなしでも剥がれないのもある
ABSで、どうやっても剥がれちゃうって場合の奥の手で
アセトンにABS溶かしてたアセトンジューズって方法もあるけど
素のガラスベッドにしてからは、使ってない
困りはててウルトラベースでやったら、コーティングだけじゃなくてガラスまで欠けて剥げたけど… ttps://www.amazon.co.jp/gp/product/B07FS8BWSX/ref=ya_st_dp_summary?ie=UTF8&psc=1
このヒートベッドパワーモジュールなんですが
この通りにつなげたらリード線がメチャクチャ熱を持ってしまったので接続を切りました。
線はDC12V-60Wの物ですがこれでも駄目だったんしょうか? >>927
もしかして長い線は熱を持ちますか?
パワーモジュールの置き場所が無かったんで
50センチくらいコントロールボートと電源から離してます
デルタの上に付けました。 >>930
長いとか関係なしに
細い線に電流流しすぎると発熱するんだよ
だから、その発熱に耐えられるような被服にしてますよ
ってのが許容電流
これ豆ね >>930
経験から言うと、長さより接続部の締め付け不足とか、線の端の処理がまずい場合が多い。
もちろん、短いに越したことはないけど…。 >>926
線の規格が意味不明
20A程度を流すならAWG12以上の太さを使う
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B07BWC5H4X/
大電流扱うなら最低限それに必要なだけの知識つけてからやれよ
最悪の場合火事が起きるんだぞ みなさんアドバイスありがとうございます
70度に温度を上げたら手で掴めなくなる位熱くなりました
明日規格に合った太さの電線買ってきます。 事前にケープ2本セットと耐熱ガラスも買っておいたんだけど
結局開封する必要すらなかった
Ultrabaseはそのくらい優秀 >>935
そんな意地はってないで
素のガラスベッドとケープにしなよ
ラフトもブリムも必要ない世界がまってるよ
今回はじめて、24時間キープって宣伝文句の
3Dエクストラケープ試してるけど
24時間越えてるけど、剥がれる様子にない
完成は明日だから、できたらうpしてあげる そもそも定着補助剤の類がもう不要なんですが
ガラスにあれこれ塗ったり吹いたりしてた頃の人たちは苦労してたんですね >>937
不要？
じゃぁコーティングだって要らないってことになるけど、いいのそれで…
科学は先人の知恵の上に成り立ってんだよ Ultrabaseの物性や特性の詳細は良く知らないからAnycubicが公開してる情報でも調べてください
定着が問題ないならそこに起因したノズル汚れとかも皆無に近くなるし手間はどんどん減る
見えないくらい細い糸引きとかそう言う類の発生はあるけど >>939
ぶっちゃけ
個人的には花王は大嫌い
だから、検証が済んだからVOPにしようと思ってるよ 花王デモとかその手の話すか、イデオロギーはよその板でどうぞ
ビオレuとか使ってるけど別に変える気もない
余ったケープとガラスどうするかな
セットでメルカリで売るか3Dプリンタ保守部品みたいな感じで >>942
花王がイデオロギー？
反日だから嫌いなだけだけど…
ねらーなら常識 >>944
自分のあたまが大丈夫かどうか検証した方がいいよ ANYCUBIC Ultrabaseってのの話題で持ち切りみたいだけど、
＞【注意点】ヒートベッドの温度が室温に下げてから造形物を取って下さい。
＞ノズルはホットベッドと直接に接触しないでください。
って書いてあるね。
ガラスなら２枚交換しながら使えば待たなくて済むし２枚でも千円台。
ガラスならノズルが当たったくらいじゃ傷すらつかない。
Ultrabaseは表面が弱いので、傷ついて劣化する一方のようだね。
ガラスにケープは時々洗って吹き直せば元の状態に戻るし、
もちろん毎回吹かなくていいのは知ってるよね。
結局、Ultrabaseのメリットは何？ >>946
メリット？
何となくかっこいい
検証の結果は、それだけだった ヒートベッドあっためれば普通に定着するじゃん
なんも塗る必要ないわ >>946
簡単な手入れをしていたらケープやらテープやらを必要としない。
あと、ULTRABASE自体は強化ガラスにコーティングだから、ガラスと同じようにクリップで止める形にすれば、2枚交互にって使い方は可能。
ノズルが強く当たれば跡が残るけど、印刷品質にさほど影響は無い。 >>948
だから、上限の100℃まで上げても
反って剥がれて祭りだったっていってんでしょ >>949
＞簡単な手入れをしていたらケープやらテープやらを必要としない。
ケープは毎回吹いてるわけじゃないのは知ってますよね。
＞2枚交互にって使い方は可能。
２枚でおいくらという話ですが？
＞ノズルが強く当たれば跡が残るけど、印刷品質にさほど影響は無い。
はあ、傷はつく、影響はあるで、メリットは？ >>951
値段もそうだけど
ウルトラベースって最初から両面テープ張ってあるから交換しようと思っても
できない >>951
それらがメリットだけど？
つか、そこまで突っかかるのはなぜ？
ANYCUBICに恨みでもあるの？ >>953
え？
宣伝文句通りなら文句なんかないでしょ
そうじゃなかったから、文句いってるだけ
嘘はよくないし
騙される人がかわいそうってだけ >>953
＞それらがメリットだけど？
それらとは？
話をぼかさずにもっと具体的にどうぞ。
＞つか、そこまで突っかかるのはなぜ？
事実を書いただけだけど、そう思い込むのはなぜ？
＞ANYCUBICに恨みでもあるの？
あるわけないじゃん、意味のない高い買い物をする人が増えないように情報提供してるだけ。 >>956
3Dプリンター使ってる
みんなが幸せになるまで…
なんじゃないの？
つまり永遠におわらないw >>956
もう終わりだと思うよ。
＞つか、そこまで突っかかるのはなぜ？
＞ANYCUBICに恨みでもあるの？
こういう捨て台詞は敗北宣言に等しいからね。
ちなみに、使ってるガラス２枚はAliのAnycubicで買ったんだけどねｗ >>955
【取りやすい】複合コーティングの材質で印刷時に、優れた接着力を展示できて普通のシートより印刷後の造形物を外すのは易い
【手入れ簡単】防水・防塵で汚れたら水・アルコールだけでプラットフォームをきれい清潔可能
メーカーが謳っている、これらがメリットだと思うけど？
意味があるかないかは利用者の考え方次第。
自分は最初から付いてたから意味があるなし関係ないけどね。
プラットフォームシート貼っていた頃よりは楽だよ。 あ、終わりってのは、Ultrabaseの話はって意味ね。 >>959
いや、純粋に聞きたかっただけだけど？
敗北宣言って、何と戦ってるんだよ。 >>963
ウンコ酒なんて飲みたくないでしょ？
マコッコリだっけ
あんなの売る方がどうかしてる >>960
また同じことの繰り返し貼って楽しいか？
それ、メリットじゃなくてメーカーの言うただの商品説明だろ。
ガラス＋ケープとの比較でもう優位性が無いという結論出ただろ、しつけえ。
新たな優位性が見つかったら持って来いや、馬鹿なのか？ >>960
え、そんだけ？
ガラスより高いのに何ひとつ秀でた点が無いじゃんｗ
それじゃ売れねえわ。 普通のガラスでいいといっているヤツになぜ延々とUltrabaseを薦め続けるのか、ｺﾚｶﾞﾜｶﾗﾅｲ フライパン洗ってて思ったけど、油を薄く塗った後焦げ付かせた物が
プラットフォームに凄い良さそう もう１年半くらいガラス２枚とケープでやってる。
ここまでのUltrabaseの話は興味持って横目で見てたけど、
２枚用意すると４倍の値段で、しかも傷に注意してねってんでしょ。
なのにこれといって性能面でメリットがあるわけでもない。
これじゃ食指は全く動かんね。 >>967
カッコ良さそうな宣伝文句に踊らされて買っちまった自分への言い訳でしょ。
確かに、ガラスにケープ、じゃキャッチコピーとしては今ひとつｗ
＞複合コーティングの材質で
とかだと踊るやつも出てくる。 オイラはmegaにUltrabaseとやらが端からくっついてたんで、
使っとるが、造形物が張り付くことは張り付くが、ガラス＋ケープよりは
剥がれやすいとは思ったね。
Prusa I3 Pro W（ウッド）の方はガラス＋エクストラケープにしちょるが、
確かにこっちの方が張り付きはエエという気がするね。
ただ、何回か使っているうちに、ベトベトと合成糊系の糊カスみたいなのが段々と浮き出てきて、
ガラス表面を荒らすようになってきたなと思って、拭き取ろうとしたら、
コイツが思ったよりもしつこくて閉口したね。これは確かにメンドイ。
他方、mega（Ultrabase）で片方の足がつま先立ちぐらいの感じの、
立像をラフト無、妥協できる範囲のサポート付で出した場合、
高確率で失敗するだろうなとは思えるね。
尤も3dプリンタはこの7月に始めたので、その範囲内での経験でしかないがね。 Ultrabaseはそもそもネジ足が出てるヒーターと一体で出力毎に交換する部品ではない
コーティングや表面加工も別に弱くはないがこれを真鍮ノズルでガリガリやっちゃうような人は
そもそも工具使ってものづくりするのに向いてない >>971
ケープの成分のうち熱接着に有効なものだけに用があるから、そう言う薬剤が欲しいね本来
繰り返し利用してるとその薬剤が積層されて不具合発生はありそうだからクリーニング込みにはなりそう >>971
ケープの塗布量が多すぎでしょ。
うちじゃ糊のカスとか出て来たこと無いな。
定期的に水洗いしてきれいにしてから塗布してるせいかもしれん。
>>972
ノズルがベッドに触れたこと無いなんて、
すごく物造りに向いてるんですねえ、立派ですｗ 向いてるかどうか知らんが、そもそもUltrabase使わんから無問題ｗ >>976
ケープやナンチャラベース以前に囲わなくても割れんかったの？これ レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
