3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その45
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>>685
scad使いかおぬしやるな
層の厚さは0.2で再挑戦を >>686
温度書き忘れてました。
ABSフィラメントのリールに、推奨温度『210度 から 250度』と書いてあったので、234度に設定しました。
ヒートベッドの温度は100度に設定しました。
>>687
おっぱい等の上側はわりと綺麗にカーブ出るんだけど、おっぱい等の下側のようなサポート材が必要なところは綺麗に成り難いので、
分割して逆さまに出力するのはアイディアだと思いました。
>>688
（デザイン的な要素はどうでもいいなら）scadが最も簡単な気がします。
層の厚さを0.2mmにしても、AfiniaH480は箱囲い特許切れ以前の製品なので、どうしても雰囲気温度の管理が弱いので、0.2mmにしてもたぶん結果は大差無い（割れる）予感がします。
温度差による収縮の対策として、プリンター全体を箱で囲う方法があるみたいですが、
めんどくさいので４５リットル入りのゴミ袋を３枚重ねて、３Dプリンターまるごと入れて密封したら収縮は全然マシになったんだけど、ヒートブロックの冷却が間に合わなくて途中でフィラメント詰まりしてしまいました。
（以降はひじきが生産されました）
プリント後に袋を開けたら中がサウナみたいな熱気になってたので、効果覿面でしたが、効果ありすぎて金属フレームが触れないほど熱くなってたので、ボードのコンデンサー等の寿命を著しく縮めそうな予感がしたのでやめました。
（ボード壊れたら中身をRepRapに入れ替える遊びが待っているので、壊れたら壊れたで遊べそうですが…ｗ） 温度上げるのも必要だと思う
うちは250℃くらいで維持するのが精いっぱいなので
あとは層厚を薄くすると層の割れは改善したよ
以上を試したうえで、もっといい加減に囲うくらいの方がいいかも >>690
＞３Dプリンターまるごと入れて密封したら
＞プリント後に袋を開けたら中がサウナみたいな熱気になってた
それはダメだと思う。
せいぜいこんな程度で、下の吸気口は開けないと…。
https://i.imgur.com/b2ZHWnb.jpg 操作BOXまで囲んでマザーがのぼせたのか、5mm背の高いモノが出来上がったことがある。
ある断面だけが5mm分ダブってしまう形で。
それ以来、BOXの脇に開口。さらに天板も半分近く開口させた。
横からの風を防ぐだけでも結構効果があったりする。 高さ20㎜、壁厚0.6㎜（設計上）、１辺100mmの立体、天板なしをABSでの造形でプリント中の割れ、剥離はないな
これって当たり前？ >>691
たしかに層を薄くすれば反りや割れが改善するのは、経験的に感じたことがあります。
温度に関しては、自分の考えは逆です。
できるかぎり低いノズル温度の方が反らないのでは？ と個人的に勝手に考えてます。
理由は、「印刷した瞬間に、既にある程度冷めた状態となるように印刷すれば、その後に冷めても温度差は小さいので、温度差による収縮も小さいはず」と思ったからです。
ただ、完成後の、層と層のくっつき強度は、ノズル温度が高ければ高いほど良いかもしれない気がします。
まぁ、割れたらパテで埋めればいいし、あんまり期待しないようにしてます。 >>690
箱で囲う云々のレベルじゃなくて、積層厚はノズル径の80%以下じゃないとまともに接着できないんだよ
0.4mmのプラスチック円柱を0.4mm間隔で重ねてまともに接着されると思う？
線接触に近いんだぞ？
0.4mmノズルは最大でも0.3mm 通常は0.2～0.25mmのレイヤー厚にするのが普通で0.4mmは論外なの 話捻じ曲げて悪いがTMC2100使ってるんだけどTMC2208のほうが音小さいのか？
少し疑問に思ってるから使ってる人いたら教えて？ ノズルとベッドの温度差も影響してる気がして
ABSの時はノズル237℃、ベッドは97℃って決めてる。 >>697
なるほどノズル直径の80%以下にするのが重要だったんですね。知りませんでした。
こんどは気をつけるようにします。 >>702
そっか。
元々付いてたのより太いノズルって発想は全くなかったな。
どういうわけだろう。
ちょっとポチって来る。 >>698
2100持ってないけど比較動画youtubeにあるよ
2208は静かすぎて気持ち悪いぐらい
ヘッドがフワフワ動いてる感じ 層間割れの原因はunder extrusionもあるのでは？ 1.0mmノズルで高速プリントするとフィラメントの回転スピードがすごかったw 質問です。
うちのについてるのはこの
https://www.aliexpress.com/item//32434013783.html
MK7って方なんだけど、太いのはこの
https://www.aliexpress.com/item//32436303723.html
V5って方にしかない。
うちのヒートブロックにねじ込めるかどうかネジの部分のサイズが分からない。
V5って方を買って使えるかどうかアドバイスお願いします。 >>708
吐出口が太いとそれだけ溶解能力の高いホットエンドでないと追いつかないのよ。
だから実用になる口径のノズルしかラインナップされていない。
手っ取り早くはVolcanoヒートブロック＆ノズルに交換だ！ >>709
ありがとうございます。
それはゆっくり出力すれば対応可能ですか？
あとネジのサイズについてはご存じないですか？
よろしくお願いします。 あ、すみません下の方見たら図が載ってました。
ありがとうございました。 V6をmk8のノズルの代わりに使える
Mk8は0.8mmまで
V6は1.0mmまで
Volcanoでも1.2mmまでかな軽く見た範囲で
カートリッジヒーターは50Wもあるよ ボーデン型だけど、エクストルーダからテフロンチューブがすっぽ抜けるようになってしまった。
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B071V6NWK3/
これの交換だけでいいよね？ チューブフィッティングでミスミやモノタロウでも買えるよ
チューブ径4mm ねじ呼びM6
ミスミだとPC4-M6 172円 糸引きはおいといて、
髪の毛のとんがり部分がガタガタじゃねーか。
コメントも何もなしアップということは、
行き詰ってセッティング指南リクエスト画像なのか？ 長文君がみんなの批評眼を試すとかなんとか自分に言い訳をしつつ小出しにしてるんだろう
なにも書かないのは、人に教えを請うのはプライドが許さないから
今のところはお話にならないね グレーのほうは糸引きがちょっと多いかなと思うけど黒いほうはこんなもんじゃないの
後処理なしで完全にきれいになんてあり得ない cr-10（ｓ）を買いたいんだけどどこか
おすすめ無いですか？
やっぱりアリかeBay、ギアベスト？ >>720
aliは楽天みたいなものでしょ。単にサイト運営と集金、顧客対応の代行。
安いところを探して、評価と突き合わせて妥協できる店にすればいいと思う。
もしはじめての3Dプリンタなら、多少高くてもアマゾンが返品もできて安心。 >>722
返品とかはアリの方が安心でしょ？
アマゾンはアマゾン販売以外は
返品、返金が100%じゃ無かったはず。 https://i.imgur.com/HZmLLY0.jpg
これまともに出力出来るか凄い不安なんだけど、お前らの環境じゃ何も問題無い？
いつも四隅だけのネジ穴に怯えてるのにこんな穴だらけだと一体何がどうなるのか PTFEチューブがコネクタの爪で削れていたならチューブを10mm短く切って位置を変える
その青いコネクタ内部はプラの4本爪に金属の輪を4つに切ったようなのが付いている
黒いコネクタで爪が刺々しいのがあって外れにくいのがある >>724
それ、グリッドは10mm？
だとしたら>>524と似た感じ？ >>726
2.54感覚で1mmの穴、ユニバーサル基板と大体同じ感じ
今始めてみたら、所々○が抜けてて失敗かと思ったら戻ってきて書いてくれた
何で順番に書いてて途中所々飛ばすんだよ… 1mmの穴はピンバイスで浚うとわりとすんなり通るけど、その上の0.4mmの格子状の
ラインが駄目駄目だった
カッターで筋確保して丸ヤスリで線引いてる >>729
斜め上からの画像出してくれると話が通じるんだが…。 質問いいすか
Curaでサポートの上にのっかる部分がブリッジとして認識されないんだけどどうやったらブリッジとして認識される？
┏ (横からみた図)
┃
↑みたいなので右下にサポートが生成されたときに、サポートの上に乗る張り出し部分の最下層がブリッジ扱いしてくれない
通常速度で印刷するせいで円弧とかの場合ノズルに引っ張られて正常な形にならないことが多々ある
S3Dだと同じようなケースではブリッジ扱いになってたんだけどCuraだとならなくて困ってる https://i.imgur.com/ULHfo1G.jpg
裸線を2.54mmピッチでくいくいきっちり曲げる治具のつもりでした
ペンチで溝に押し込みホールドしながらくいくいと
以前1mmの溝が1列の物出して使ってたんだけど、1列だと1コマで曲げたい時辛いから3列の出してみた またバカ長文がひとりで会話ごっこしてるのかくだらん >>719
右側の毛
送り出し不良で抜けが出てる
まー普通ではあるけどクホリアには到底及ばないって印象しかない https://www.monotaro.com/p/3494/8742
この手のフラットケーブルって、ホットエンド、エクストルーダとかの電圧、電流に耐えられるのかな？
まとまってて便利じゃんってぐらいの思いつきで買ったけど、線が細いような気がして（汗 >>740
その手のフラットケーブルはIDCコネクターに圧着されるので、芯線の太さは規格されている。
許容電流は、28AWGは約0.08sq.mmで0.8Aとおおざっぱに言える（1sq.mmあたり概算10A）。
電線の耐電圧は3Dプリンターの扱う電圧では考えなくていい。
信号線やファンなら普通に使ってよろしい。ステッピングモーターなら1～2本*4、
ホットエンド(40W)には5本*2、ヒートベッド(200W)には20本*2は束ねる必要がある。 >>741
詳しい解説ありがとう。
やっぱ、ホットエンドは1本(+グランド)では無理なのね。
素直にリード線を撚って使うわ。 >>739
クホリアの印刷は黒よりも下ですなー
毛先が丸くなっちゃうからねー >>742
象がフラットケーブルを採用中だねー
脱着便利だよ >>743
黒が良いように思えないんだが。毛先がなんだって？
twitter.com/oogamitakehiko3/status/865051544609144833 検索したらこんなのもあった。
twitter.com/info_PW/status/921361270770716672
健闘を祈る。 >>745
>>746
そういうの後処理済みじゃないの >>748
後処理ってなに？
まさか研磨？
研磨したらさすがにわかるわ 頭ひっくり返してやってて毛先には有利な条件でこれなんだから
あの更新の終わったブログの画像にすら
今は負けてるんだよ
これから煮詰めるんだろうがな
まあクホリアも新基板になったけども >>749
そもそも写真ちっちゃすぎて積層後すら見えてないじゃん
これでどうわかるんだ？ ベッドの上にサポ付きでくっついてる画像見て表面処理済みとはエクストリームな批判だな。
デルタ君、先生、長文さん このスレで暴れる人はみんな上から目線。
そして自分が上げた写真にだけ評価が甘いよな。
なぜなんだぜ？ 真面目な話、クホリアってそこらのFDMとどこが違うの？
部品の品質？ 部品の精度や剛性は現状を受け入れて諦めるから
スライサーのセッティングの追い込み方のコツを知りたい。
Simplofy3Dのガイドページでいろいろ試してみるけど、
なかなかいいところが見つからん。
クホが超絶キレイなのは、機械精度も当然なんだろうけど、
マシンとフィラメントにあったスライサセッティングの、
ドンピシャ過ぎる落とし所をメーカーが用意してくれてるところでしょ？
ゾトラもだけど。セッティング下手なオレは羨ましい。 >>755
つまり部品の品質、精度とそれらを動かすのに最適化されたアプリという事？ >>755
プリンターが耐えられる加速度・ジャーク速度の設定もブレ無い積層の実現では重要だぞ
Marlinのbugfix-2.0.xブランチなら従来のジャークに変わってジャンクション偏差が使えるようになったから前ほどジャークに悩む必要が無くなった（ダイマ >>740
ホットエンドとかの電源ラインはON/OFFを頻繁に繰り返すから
強烈なノイズ発生源になっていて、エンドストップとかの信号線とは
一緒にしない方がいいみたいだよ。 Twitterの画像見ると別に超絶キレイとは思わんな。
肩とか結構汚く感じる。
まだプリンタ持ってないがこんなもんなの? そんなもんだよ
フィギュア自体が難易度高い部類だもの
ただの素人の人達がポンとそこそこ大型のものをここまで出せるのがすごいのであって
プリンタ自体には限界がある >>760
そりゃ>>745のとかはオーバーハングのキッツイ場所だからね
ノズル径よりも飛び出し幅が大きい、どうやっても荒れる場所
こういう場所をFDM式で綺麗に出力するには5軸制御が必要になる なんか「俺にとってのキレイ」「俺にとっての精度」
アピールで誤魔化そうとしてるのかどうか分からんが、
出たまんま見たまんまで勝負出来なくなったことは伝わったぞ。
まぁこの調子で頑張ってくれていいぞw 無言でバラバラ遺体をageてるのは長文さんと認識していいの？ クホリア画像は二種類に大別できる
4～5万円の普通のFFF印刷画像
表面処理後のインチキ画像 俺が使ってるのより綺麗に出てるな～すごいな～としか思わんけど負けず嫌いな人多いのな >>769
カジキマグロでも釣れそうなサイズの釣り針やな(Marlinだけに >>769
クホリア出しっぱで検索かけたらでてきた。
荒い設定みたいだけどサポートごとベッドに引っ付いているのがなんで処理済なんだ？
本当に自分で3Dプリンター使ったことある？
ttps://twitter.com/info_PW/status/906869719960977410
こっちは細かそう
ttps://twitter.com/info_PW/status/899233921832857600
探せば未処理ってわかるのが色々出てくる。
ttps://twitter.com/histone_zb/status/1014263892648660992 >>773
纏め見たらまだまだ色々ある。
ttps://twitter.com/oogamitakehiko3/status/866496904812675073
ttps://twitter.com/oogamitakehiko3/status/890421167579832320
ttps://twitter.com/oogamitakehiko3/status/917925958178430976
ttps://twitter.com/info_PW/status/893703555445440512
ttps://twitter.com/itsumono310/status/926786092518408193
なぜそこまで認めたがらないのかわからないね。 >>762
データは公開されてるのまんま？
スライサーのパラメータも
教えて欲しいです。 先日頂いたアドバイス（層を薄く、プリント速度を遅く、ノズル温度を高く、プリンターを軽く囲う）を参考にして、
X:100mm Y:100mm、厚さ:0.8mm の板をABSで出力してみました。
機種: Afinia H480
ノズル径: 0.4mm
層の厚さ: 0.15mm
プリント速度: 遅い
フィラメント: ABS
ノズル温度:240度（フィラメントメーカーによる推奨値: 210度から250度）
備考: 50cm x 50cm x 70cm 程度の箱で、ゆったりとプリンターを囲む
結果:
積層が綺麗なのは高さ20mm程度までが限界でした。
高さ20mmから45mmまでは積層にブレが生じて荒れました。
高さ45mm付近で積層不能になりました。
最終的な反りは2.5mm程度でした。
写真:
https://gist.github.com/takeutch-kemeco/f15e496d5992b75653905ff2830e517e
なお、写真下段のクリア色パーツは、PLAによるプリント（積層厚:0.4mm）です。（液晶は秋月の3000円液晶です）
PLAなら高さ100mm程度のプリントも問題無く出力できますが、同じ機器でもABSで同様の出力をするのはとても難しいと思いました。 クホリアのマザーボード腐ってる説
NEWバージョンで世間並みにする費用おいくら万円？ >>774
嫉妬だろうな、誰だか想像ついちゃうけど >>776
反るもんですねえ
当座とりあえず必要な部品はPLAで出しちゃって
ABSの特性掴むのは別にトライした方が良いかもですね サフェーサー吹いた後の画像見せてすごいってレス欲しいとか
バカ長文てやっぱ知恵遅れだわ HANAKO の全身印刷しない意味わからん
毛も割れてるし言ってたわりにはって感じ
あと糸引もうちょっと抑えろ 擁護っぽいのがちらほらわくけど
貼られた画像に意見してるだけだしね、しかもそれを本人が望んでいたわけで
ここまで糸引いたりボツボツあると
逆に表面処理の難易度あがるから細部が死んでる方がマシだよ あぁそれで自分の持ってる機械の印字品質が
客観的にどうなのか分からんのか。そりゃしょうがないわ。
今までコケにしてすまんかった！ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
