3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その44
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
>>895
リトラクトすれば問題なくなるならコーミングオフにすればいいんじゃね？
コーミングモードってリトラクト回数削減するための機能でしょ？ aneta4デルタプリンタ
直径180mmくらいのサイズを出力しようとしてもZ隙間が均一にならず1層目が定着しない
そこでガラステーブルを導入してZ隙間の調整する
やっぱり隙間は均一にならずアルミベッドと同じ傾向で中心あたりの隙間が大きくなる
次にガラステーブルの上面下面を逆にして再調整、やっぱり中心あたりの隙間が大きい
3軸の特殊な制御の問題でｘｙが水平に動いてなんじゃないかと思い始める
調整項目がないかとプリンタのLCDを探してみるがそのような項目は見当たらない
これプリンタがダメなの？なにか隠れた調整項目があるの？ >>898
ファームがmarlinだとすればdelta用の数値はハードコードされてるよ
configuration.hのDELTA_DIAGONAL_RODとDELTA_RADIUS
多分ロッドの長さが微妙に違うのかも？ >>898
ファームウェアに与えられているアームの長さと、実物の長さが異なっている。
この場合、ヘッドは凹面もしくは凸面を移動する事になる。
中心が空くならMarlinではDELTA_RADIUSを増やす。 >>898
中心が凸ってるならデルタ半径があってない
LCDからの操作じゃなくてPCとつないで操作ソフトのターミナルから M665 Rnnn.nn でデルタ半径を調整
水平に動くようになったら M500 でEEPROMに上書き保存
Marlinの場合プリント半径・デルタ半径トリム・ロッド長トリム以外のパラメータはわざわざファームを再フラッシュしなくてもM665とM666で調整出来る
https://reprap.org/wiki/G-code#M665:_Set_delta_configuration ドラッグストアに定着剤買いに行ったら
「ケープ 3D エキストラキープ」とかいう商品名で笑ったわ
まぁ買ったのはスーパーハードだけども そろそろ花王は3Dプリンタ用商品を出しても良いと思う。
用途によって「アルミ/ガラス/ヒートベッドあり・なし」とかで分けて
「ケープ 3Dプリンタ用（アルミ/ヒートベッドあり）」とかｗ ABS炊いて喉痛い。
お香みたいな香り付きっててないのかなー いやそれ健康にほんと悪いからエンクロージャー作って保温＆風よけしてガンガン部屋の換気しながら使ったほうがいいよ >>905
定着材の商品名はケープ スーパーハード 無香料であって微香性のほうは
定着材ではないんだわ。
臭いからｗ スーパーハード使うってだけで、それが無香か微香かなんて話してる奴いないって話なんだが
大丈夫か？ ケープてどんな感じなの
ヒートベッドの熱で乾燥して一回で粘着力無くなったりしない？ >>907
ヒートベッドでアロマオイルを蒸発させる >>904
無香料以外を買ったことある素人なん？
スーパーハードにも3Dエクストラキープも無香料あるわけで… >>910
微香買っちゃった素人だろｗ察してやれよｗ >>911
整髪スプレーだからなんもしなくとも30秒くらいで乾いてサラサラになる
HB+ガラス+ケープでPETGの場合少なくとも5回以上は同じ場所使っても食いつきに問題はない
あとスティックノリも整髪スプレーも別にノリとしての粘着力で定着させてるわけじゃないと思うぞ 上手にスプレーできなくて
均一なザラザラ面にならず
ムラだらけのテカテカで定着しない
うまい吹き方教えて 近づけすぎじゃないの
スプレー塗装の解説動画みたいなの捜してみてみたら？基本は同じだろうし 風呂のイスにガラス板置いて真上の1m上空から真下に向かって定点5秒噴射でおｋ
引力とエントロピーを信じろ 同じものを12個作る必要があって(素材はPLAでサイズは100×50×40×くらい)
最初3つはブリムすらなしで全く反らずに出来たのに
4つ目から急に四隅がミリメートル単位で浮き上がるようになってしまった
ベッドの温度上げたり下げたりガラス洗って脱脂してみたりマスキングして
糊塗ってみたり
15mmの極広ブリムをつけてみても浮き上がってしまう
フィラメントも同じものだし
最初よ3つはめっちゃうまく行ってたのになぜだーー
1個9時間かかるから辛い
4個目を4回も捨てるはめに 気温か…
大体寝る時間に印刷してるから同じくらいだと思うんだけどなあ
今も印刷しているがブリムの根本が空気入ってるつまり浮いている… 反りは温度管理がめちゃ重要、まず温度計をつけよう
それとブリムを使う以外にも配置の工夫やら色々ノウハウ使う 基本全てのフィラメントは少量のサンプルを売るべきだよな。何も分からないのにいきなり1kgは買いにくい。 >>922
室温の変化だろうね
人がいる部屋はある程度恒温なんだけど誰もいないと大きく変化したりするよ >>926
Makerbotがまだベニヤ製キットだった頃に
こういうベルトコンベア付きのやつあったな。 ガン使ってツヤ有り塗装はお手の物ですが
均一にサラッと吹くのに離すと周囲汚すから
外して風呂とか外でやらなきゃだし
足はこぶの面倒だから近距離だとテカテカになるし
みんなどうやってんのかなと。
結局PITか素でプリントしてるけど
600円も出して買ったのもったいないんだよね >>922
一層目定着してないだけじゃないの
吸湿しててもそのサイズでPLAなら剥がれないよ
テーブルの隙間調整はズレてないですか
ワーク冷却の設定とかは？ 冷やしすぎても反るよ >>906
一時期、花王はフロッピーディスクとかデジタルオーディオテープとかを精力的に製造してたからなあ。
3Dプリンター用品で華々しくデジタル界に復帰するのはナウでヤングでナイスな事だと思う。
個人的にはもっぱら木工ボンド愛用だけど。 >>934
自分も同じ理由で使わなくなった
勿体ないからティッシュに染み込ませてベッドに塗り塗りしてる
若干定着が良くなる程度だけど 初プリンターでender-3とpetg買ったけどばっちり造形物作れた >>908
ググってみた。ABSのヒュームはなかなか凶悪だね。
実際、咳が出やすくなったし。
熱に弱いって理由だけでPLAを避けてたけど、戻そうかな・・・
換気が必要なのはどちらも同じだけど。 >>936
花王に務めてる友人から聞いたけど、鋳造用の砂型の鋳砂を固める薬剤はまだ作ってるそうだ
そういう工業用品は洗剤等と違って宣伝がほとんど必要ないから手を出すかもしれないけど
需要が限られすぎだからなあ >>929
日本以外では無料サンプル配布は多数のメーカーが行なっていますね Repetier-Hostで印刷を開始すると、まずヒートベッドが加熱されて、
設定温度に達してから、やおらホットエンドの加熱が開始されるんですが、
同時に加熱開始できないんですかねえ？ ノズルの加熱なんか1分くらいなんだし同時に始める必要ある？
まぁどうしてもやりたいならM190の前にM104入れとけば同時に上がり始めるんじゃね
けどベッドの加熱完了までホットエンドが高温状態で待つことになるからノズルから派手にフィラメントが垂れそう >>945
基本的にベッドの温度上昇速度＜＜＜＜＜＜＜＜ホットエンドの温度上昇速度だからね。
同時に開始しても、ベッドが設定された温度まで上がらないと印刷開始できないだろ。
一番時間効率的に良いのはベッドとエンドが同時に予定温度に達するのだろうけど、どうせ計測誤差や環境での温度差でずれる。 >>945
ベッドが目標温度マイナス10℃に達したらホットエンド昇温開始とかいうオプションがあればいいとは思う。 >>948
M190 S95
M104 S250
M190 S100
m109 S250
うちので試したらこれくらいで同時に仕上がった どうせそれから数時間かけて印刷するんだから、1分や2分程度待てばいいのに・・・ それ。
だいたい、スタート押したら出来上がるまで放置なのでどうでもいいわ。 そう言って一層目がちゃんと出るまで見ちゃうんだろ？ みんなそこまで見てるの？
ワイはベッド温度上がるの
クソかったるいから開始押したら
別のこと始めるし部屋出るわ。 >>949
Tnx
試してみる。
俺は第1層が終わるまでは目が離せないよ。
2層目の半ばくらいまで上手く行けば安心かな。 同時に加熱開始指定した時はほぼ同時に加熱終了しました 安易に試すと基板燃やす人が出そう
ベッド電源別にしたりしてマージンある環境なら良いけど、ベッド加熱だけで基板糞加熱してる人多いんじゃないか ユニバーサル基板収める箱、ねじ穴やコネクタの穴の位置とか適当で
出力中せめてねじ穴の径だけでもテスト部品で試すべきだったかと後悔してたけど
全部どんぴしゃで感動
ねじ穴の位置なんか目x2.54で決めたから、最悪数え間違えてずれてたらどうしようと
気が気じゃなかった ホットエンドのアルミブロックにカプトンテープで巻いてあるスポンジみたいなやつって何？
いい加減焦げたり汚くなってきたのだが
3dp-24のやつ >>959
名前はcottonだから紙なのかなあｗ
シリコーン製のジャケットも売ってるよ。
型を出力して耐熱シリコーンコーキングで自作する人も居るようだけど。 aneta4で直径180cmくらいの大きいサイズがプリントできない問題で情報ありがとうございます
ちょっと難しそうなのでＺ隙間の大きいところをテープ重ね貼りで高さ調整しているところです
が、これもまた難しいですね
ベッドを加熱するとテープがめくりあがるのでヘッドが動き出す前に浮き上がりを抑える必要があります
ABSだとそる力が強いのでプリント途中でまた浮いてくるかも
何か簡単ないい方法ないですかね？ >>959
セラミックコットンだね。交換部品として売られている。 ender-3で印刷してるんだけどcuraで設定した温度設定が本体で反映されない
いつも手動で設定してんだけどめんどい >>964
エスパーでないとそれではどこに問題が有るか解らない。
Curaが出力したGコードファイルをテキストエディターで開いて
M104を検索してみる。指示温度が設定通りになっているか？
プリンターをPCに接続してM104 S190のコードを送ってみる。
190度にむけてホットエンドの加熱がはじまるか？
こういう風にどこに問題が有るのか詰めて行かないと。 >>959
お前は俺かw こっちは3DP-21をOH中・・・ >>964
プリンターの設定が、heatedbed になってる？
Machine Settings 画面の Heated bed にチェックを入れる。
すぐに思いつくのはここだな。 >>967
定期的にOHすると各種緩みなどを直せていいよね。 >>969
点検とか定期点検ということばがあってね、各部の緩みやユガミとかはOHしないでも
定期整備して調整するモノだよ。 >>969
けっこう見つかりますね。
ベルトのテンション
スライド時のカクつき
ノズル回りのゆるみとかね。
自分は整形物に影響が出るほどではないけど
クリアランス調整がいつまでも決まらない時にX、Z回りもついでに診とくかーって。 断熱綿について教えてくれてありがとう！！
さっそくAliで注文したぜ
めちゃ安かったから評判良さそうな4つのセラーに同時に頼んだ
届いたら綺麗にしてやるぜ
色んなものをプリントするのも楽しいし
プリントするものを設計するのも楽しいし
機械のメンテナンスをするのも楽しい
すごい >>966
>>968
自己解決しました。ありがとうございます。
ヒートベッド加熱した後にノズル加熱するのね…
同時に加熱するもんだと思ってたからベッド温度だけ適用されてなぜノズルは0度のままなのかと悩んでしまった
もっと勉強します M190 で指定してるせいでしょ
M140 で指定するなら待機せんよ
その代りに所定温度に到達したら自動スタートという風にならん
M104でホットエンドの温度を先に指定して
M190でベッドの待機付きの温度指定にすればいい
両方室温からのスタートなら基本的にホットエンドは先に指定温度までいく >>972
一定程度分解しなきゃネジに工具が届かない場所もありますしね。
OH後調整すると、新品を組み立てた時の状況がよみがえりました。
おまけの作業でエクストルーダーの射出成型部品を金属製に交換しました。 >>975
なるほど、そういうやり方があるのね
やってみます。ありがとうございます >>977
ノズル回りが緩みやすいので使ってます。
いつかアドバイスを下さった方でしたら、遅まきながらお礼申し上げます。
インフィル100%で梅 >>971
いちおう確認するけど2chってマウントの取り合いする掲示板として長い歴史を刻んでるのを
しっていて参加してるんだよな？
そうじゃないならSNSとか別の括りで楽しんだ方が良い。 ケンカ売ってマウント取り合う？
半島の人？
お帰りください。 自作保温箱に温度計を差してみた。天井から10cm下がった位置にキャン玉をセット。
天井を一部開放してることもあって45.5度前後を示してる。ちな外気（室温）は26℃。 >>986
保温箱の内部温度がベッド温度を超えるとは思えないけど、ベッドの加熱が異常だと印刷が止まる。
例えば、ベッド40度に低く設定して、箱が45度を維持したら。ホットエンドの熱が溜まるとすれば。
だから、天井を開放したり、ファンコントローラーを使って一定温度以上なら換気ファンを回す方法もあるかもね。 5chならマウント取り合って当たり前とか言うガキはお帰りください 昨日今日覚えて
マウントマウント
言いたくてしかたね〜んだろ。
ほっとけよアホくさい。 ケンカ腰の奴が居ると、雰囲気悪くなって
書き込み減るんだよな。 常時喧嘩モードのガキが一人混じるだけでスレに有意義な書き込みゼロになるな レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
