3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その44
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>>668
意味が分からん
通電しない前提ならそもそも機能しないのに
ずれまくるって何？
ABSにもPLAにも硫黄成分ないのに硫化？ 高濃度の硫化水素を当てるような使い方でもしない限りは、SUS304等のオーステナイト系のステンレスは200度位じゃ何も起きないと思う 電気接点不良の二大要因を知らなくてもまともなオツムなら変色したノズル見れば判る事 200度じゃ硫化しないとか真顔で言うから怖い
アホって直ぐにソレっぽいワード並べてアホを補完しようとするな
てか酸化はどこ行った？ ノズル先で見ようとしてんのにノズル先清掃なんて前提に決まってるでしょ
ベッド側にプラの残りを残すようなのがプローブで微妙な高低差を測定しようとすんの？
酸化被膜があるから何？
ほとんどの金属は表面に酸化被膜作るけど通電しますが？
いますぐテスターでやればわかる >>669
CR-10S、ulfawise U10、JGAurora A5
大きいものがプリントできなくていいならI3 MEGA
※個人の感想です 通電するのは毎回被膜を圧力で機械的に破壊するから
そんなものは一定にならないので最も重要な繰り返し精度がでず基準Zがズレまくる
そも被膜以前にフィラメントが飛び出てるから冷却後に毎回削るハメになる
どアホw テスターで接触させる程度を機械的破壊と大げさに言われても
酸化被膜がどんだけの厚みあるというつもりなの？
もっと精度の要求される機械加工や基板作成にも使うのに
フィラメント出しっぱでしか一番最初のプローブ出来ないの君？ >>669
それって、途中でノズルからコッコッ音が鳴って、フィラメントがまともに出なくなる現象ですか？
別機種ですが、同様に色々疑った挙げ句、メインボード(RAMPSとArduino)を交換したら直りました。ちなみにそのコッコッを止めずにいると、ステッピングモーター壊れます。原因分からず3個壊れました。参考まで。 コツコツ言うやつの原因で考えられるのものの一つは
モータードライバに過電流が流れて壊れつつ有る場合
XYのスライダーを高トルク大電流にした場合そうした現象が起きた
ドライバの電流調整とモータドライバをファンで空冷したら起きなくなった コツコツなってるのは脱調やで
１．ホットエンドが詰まってトルクが送り出しの抵抗に勝てずに脱調する
２．過剰な電流設定でモーターが規定以上に発熱することでトルクを失い脱調する
３．過剰な電流設定でモータードライバICが熱暴走し正確なコントロールを失い脱調する
４．加速度が大きすぎて脱調する
だいたいこの４つのパターンのどれか ender-3 banggoodで今月までプロモ価格だけど、来月値段上がるんかな
プロモ価格だからクーポン使えなくてムカつく >>669
FLASHFORGE Dreamer を買い替えることおススメ
モーター不良ならモーター交換
修理サービスに出したら？ 今って税関混んでるのかな？
23日午後交換局に到着→25日午前通関→26日午前交換局から発送
いつもは交換局に到着して当日か翌日には発送なんだけど今回はやけに時間かかった >>688
いいニュースだね。LEDのフィラメントもはやくこい！ >>680
Zortraxに謝れ、ベッドとヘッド間の通電でセンシングしてるよ 俺は四隅をネジで回す機種なんだが、自動レベリング機は水平出しはどうなってんの？ 自動レベリングも基本同じでしょ
ラフトが無いのであれば補正をかけるという事はモデルをゆがめてるわけだし
高低差は少ないに越したことはない 基本的に常温のベッドで極力綺麗な平面をセットする
直交ならネジで調整だし、デルタならタワーとベッドを直角に
で、ベッドを加熱した際の変形量をABLで補償するって考え方かな 自動レベリング機能使ってもヒートベッドの左端、中央、右端で
最適な位置に調整してくれないから困る。
260mm四方の大きいヒートベッドのせいか、ズレも大きく
ヒートベッド左端のノズル位置をZオフセットで最適な位置にすると
中央と右端のノズルが高すぎだったり、低すぎだったりして
4隅のネジ回しても変化しないから大きい印刷はあきらめたわ。
テーブル自体が歪んでいるのかな…。 それABL_3POINTになってねぇ？
ABL_BILINEARにしてグリッド数10x10前後にした方がいいよ >>691
ZortraxM200はネジ三本ですね、前中央1本奥2本です。
センシングしつつネジをどっち方向に何回転回せと表示されます
大抵の場合0.25とか1回転以下です
>>693
ZortraxM200は常温じゃなくて、ヘッド・ベッドとも加熱してから
計測始めてますよ 自動レベリングはサーボでネジを回したりベッドの高さを調整する
エセ自動レベリングは手動でネジを回す指示が出る
ウソ自動レベリングは目視でヘッドとベッドのギャップをコピー用紙
ベッドの歪みを計測して補正するのは、歪んでなけりゃ必要ない 加熱したらどうしても不均一に変化しちまうからなぁ
ネオセラムとかの高い耐熱ガラス使わずに熱変形をほぼしないベッドの構造あるなら教えちくりー >>696
ゾートラと中華DIYじゃ、見えてる世界が違うから、話が食い違う
ゾートラの方式は良く出来ていると思うし、何かを正確に行おうとする態度がある
ガッタガッタの激安中華に近接センサー付けて、歪みを補正するのはとても筋が悪いね >>698
高い耐熱ガラスじゃなくとも、普通のフロートガラスをまず試しなよ、それで不満なら、ホウケイ酸ガラスを試せば？
片面にヒーター・片面が放熱、のアルミヒートベッドで歪まないはずがないだろう？
平面が出ているガラスそのものにヒーターを貼り付けるか、加熱して、ガラスの歪みを調べな 1000円や2000円でできることをいちいち聞く前に実験してみりゃいい >>701
とっくに強化ガラス使っとるわいｗ
ネオセラムと名指ししたのは線膨張率がほぼ０だからだぞ
熱変形をほぼしないベッドってのはそういうことだよ
＞ベッドの歪みを計測して補正するのは、歪んでなけりゃ必要ない
実際の使用環境下でこんな条件満たせるベッドがあるならぜひ紹介してくれって意味だぞ
ベッド面15x15のグリッド測定で高低差±0.01mm以内が目安な
それとガラス洗うのがクッソ面倒くさくなるヒーター直貼りとか論外 >>702
ガラスをキッチンとか風呂で丸洗いしてるの？ タワシでゴシゴシとか？ 適切に糊を使ってれば、ガラスの造形面はクッソ面倒くさくなる、ことはないなー
ヒーター直貼りで問題があるなら、使い方だろ ガラスで±0.01mm以内の精度出ないの？
出ないなら機械的な方面だろうね 熱膨張じゃなく ガントリーが歪んでるとか フレームがおかしいとか 調整が狂ってるとか そこまで精度が必要ならFDM以外の方式を考えた方がいいと思うんだけど 風呂場や洗面台に使われている安物の鏡でも10マイクロメートルも凸凹してたら、像が歪んで使い物にならないよ
フロートガラスの上にフロートガラスを乗せて隙間が出来るの？
僅かな水をサンドイッチすればガラス同士がぴったり張り付いて剥がすのに苦労する状態になる ガラスと平面が出ている金属ブロックでも同じこと (ボロプリンターなので精度は)すごくどーでもいい
こうですかね？ アルミベッドの変形の影響がまったく考慮されてない不思議
GinoPadsってやり方でベッドとガラスを固定してるけど、どうしても多少はテーブルの影響うけるんだよなぁ
ちなみにケープしか使ってないんでスポンジ使って丸洗い前提
仮にヒーター直貼りなんてしたらガラス、ヒーター、サーミスタ、断熱材コルクボードが一体になるから洗うたびにめっちゃ気を遣うことになるんで絶対やらん
というか疑問なんだけど、スティックのりを均一に塗れるの？
スティックのりとケープじゃラッカー塗料の筆塗りとエアブラシくらい違いでそうだけど 激安中華機のヒートベッドにガラス板を試そうと100均でガラス付きのフォトスタンドを買いました。
クリップで固定するつもりです。ベッドに直に乗せればいいんですよね？間に何か塗るんですか？ >>708
だって、アルミベッド使ってないもの ガラスに極薄のフィルムヒーター直貼りで、アルミの枠にガラスを柔軟性のある材料でくっつけてるだけ
空中に浮いてるのにアルミベッドの変形の影響が及ぶルートがないよ
ケープ使ったらベッドだけじゃなく、周囲が大変なことになると思うわ スティック糊は均一に塗れるよ 水を使えばいい 厚塗りしても困らないし、好きなだけ塗ればいい
コルクボードは悪手 カプトンテープを使いなよ カプトンの広いシートで被えば、更にいいと思うわ 防水仕様にして丸洗いできるかもね >>710
実験するだけなら、直でOK
隙間があると感じたら、アルミ板の歪みを直すか、隙間を埋めるために、アルミフォイルでも間に入れるといいね
慎重に事務用のクリップで挟むだけでいいよ アルミ板の裏のヒーターの線を断線・ショートさせないように注意 厚紙や段ボールの切れ端でも挟むといいかも >>710
PCBアルミベッドは中央と周辺でどうしても温度に差が出るから膨張度合いの違いで変形する
クリップでベッドとガラスを固定するとその影響でガラスも曲がる（特に中央が盛り上がる場合）
なので0.5mm厚のシリコンシートを1インチ角程度に切って間に挟んで熱は伝えつつアルミベッド変形の影響からガラスを遠ざけましょうってのがGinoPadsってやり方
名前の由来はGinoPadって製品名のシリコンシート使ったから
>>711
そんな面倒くさい手順で塗らないと均一にならないなら普通にベッドからガラス下してケープ吹くわ
にしてもノリの厚塗りとかそりゃ0.01mm単位の誤差とか気にもならないわな
あとカプトンテープで断熱とか一体どんだけ手間かけるの好きなんだよ
無駄なことしないで俺は普通にコルク貼るわ >>713
ガラスの上に薄いガラスを乗せれば解決じゃないん？
PCBアルミベッド、この時点でもうダメ フィルムヒーターを使いなよ 当然造形領域よりも広い範囲を覆うようにヒーターで加熱すること
造形領域内で中央と周辺の温度差があるってのは、既にアウトなんだよ
GinoPadのやり方では何も解決していない 元凶のPCBアルミベッドを捨てろ
カプトンテープなんてセロハンテープ並みに使ってるよ カプトンシートも高くはないし コルクはボロボロと剥がれてきて何もメリットが無い
カプトンシートでセラミックコットンを挟んで毛布にする方がはるかに良いね
コルクを使うくらいなら段ボールを使うわって位にコルクは残念な素材
つまり、まともな加熱が出来る平面を作り、その上に更に薄板ガラスを乗せればいい、ケープが好きならね
これを一回やるだけで、±0.01mm以内の精度とかを全く気にする必要が無くなる
はっきり言って、すぐに曲がるようなアルミ板と付き合うのは時間の無駄だよ >>712
ありがとうございます。
別の工作で余ったアルミホイルが手元にあるのでそれを挟んで実験してみます。
最初は弄ばれそう・・・。 >>714
雑魚過ぎワロスあらゆる意味で君はもう必要ない
今後ここに来なくていい アリでミケランジェロ買ってみた
無事に届くといいな >>715
アルミベッドとコルクに親でも殺されたんか
何ちゃっかりカプトン貼るからセラミックコットン貼るにかえてんねんｗ
うちのコルクシートは1年半たっても綺麗なままだけど、ボロボロになるっていったいどんな使い方？
>>719
PLAはガラスまんまだけどPETGがケープ吹かないとなんか定着悪いわ 食い付き良すぎるのを対策出来ないもんかな
ベットの素材変えるのが早い話か つか結構いじってんだな
皆がやった改造項目聞いてみたいな ガラスとっぱらうと慣性重量が減って高速プリントの精度が上がる機種では上がる。 >>721
ベッドにシリコンオイルでも塗るといいぞ 補足すると、フィラメントクリーナにオイルを染み込ませると押し出し抵抗が減るけど、副作用でベッドへの食い付きが悪化する。 お値段そのままでプロモ価格じゃなくなったのでクーポン使えるようになった
$20OFFクーポンで$180で買った レールを滑るベアリングの造りがender2と同じだなぁ。
3DP-21での経験がそのまま生かせそう。 あのローラーは2個のベアリングで挟んで支持してるんだけど
ベアリングの間にスペーサーが入ってて、それが少し厚い。
だもんで、ローラー全体が軸方向にガタつき、レール長手方向を軸としてベッドが回転してしまう。
ノズルクリアランスがなかなか決まらない要因である。
そのカラーをシムに交換してガタ0に調整すればまあまあ何とかなる。 3DP-20とCR-10ってのはどういう関係なんですかね。 >>730
3DP-20 HICTOPがアマゾンで売ってるCR-10 HICTOPの保証とサポートが付いてくる HICTOPのシールが貼ってある等の差異はあるが。
CR-10 製造元の型色名。直販もしてるし、通販会社が保証を付けて売る場合もある。
なお、個人的な感想では、サポート能力はHICTOPの方が上。
よほどの価格差でもなければ、わずかな節約のために中華通販のリスクを取るメリットは無いと思うけども。
あえて、中華通販でトラブルになった場合にはどのように対処すればいいか勉強したいなら、それもいいね。 >>720
>親でも殺されたんか
このフレーズ、どこかで見たな それはともかく、コルクシートは使ったことはあるよ
カッターナイフとかではなく、裁断機でシートをカットすれば、一見綺麗にカットできたように見えるが、もともとコルクだから、何かの樹脂で固めてあっても、ボロっと欠ける。粉状の何かも出るし。
カプトンシートやカプトンテープで空気層を作り断熱すれば、電気代節約ってことでしょ。要するに。
空気層を作るために、コルクを使うくらいなら、セラミックコットンがよりましな働きをする。
電子レンジ用の耐熱シートの話もあったな。
まあ、とにかく、筋が悪い方法で、精度について愚痴ってるから、よりましな方法があるよって書いただけだよ。 コスト、見た目、扱いやすさ、断熱効果の比較無し
唯一提示出来た理由のボロボロ欠けるってのも触る場所じゃないので的外れ
答え有りきのアホロジックな上に冗長
馬鹿は害悪 >>733
お前のコメントは必要ない。
書いてあることが理解できない、理解できない、理解できない、とわざわざ書く必要がない。他の大多数にとっては有害無益な書き込み。 >>731
ありがとうございます。HICTOPは代理店で、3DP-20は代理店モデル、と言った所でしょうか。
ちなみに私はCR-10を使っております。先日煙を噴いたのは買って20日の私のCR-10ですｗ
臓物を出して剥き出して使っていた私のミスです。製品に非はありません。
週末でなんとかMEAG+RAMPS+Marlinに換装修理出来ました。 >>735
>HICTOPは代理店で、3DP-20は代理店モデル、と言った所でしょうか。
はい。
3DP-20に限らず、HICTOP扱いの最近の型番は、オリジナルの製造会社が別に有り、そこからOEM供給を受けているような形式ですね。
日本だけでなく、他国でも同様。
最近は、CR-10の製造元自身が、多数の保守パーツを売るようになったので、最悪な部品破損の状態でも、例えばコントローラー基板でも、入手が可能ではあります。
元々付いているコントローラー基板に大きな価値があるようには思えませんが、元通りに修理したいならば、方法があるとの話。
いずれにせよ、直って使えるようになって良かったですね。これを機会に静音化改造等もやりやすいかも。
CR-10系はドライバーICの小さな基板だけ交換できないんですよね。マザーボード丸ごと交換になってしまうから。 >>732
>親でも殺されたんか
そりゃ顔真っ赤にしてる奴によく使われる煽り文やし
そういうお前の「筋が悪い」はお前くらいしか3Dプリンタ系の板じゃ使ってないね
わかり易くていいわ >>739
> キチガイやなぁ
私は雑魚です、って挨拶は、もうしなくていい 十分にわかったから >>738
単体で使っても煽り文として成立してないんだよなぁ
っ鏡
鏡みて落ち着いたらhanako出してくれよなー いつの間に長文は「雑魚はここに来るな」なんて言える身分になったんだ？
「クホリアさんすいませんでした」ってちゃんと謝れないヤツこそ雑魚だし、オマエこそもうここに来るなだよまったく
言ってることに頓珍漢なところはあるにせよ、３Dプリンターにかける情熱だけは認めるからさ、そういうのはブログででもやればいい
ここにいたくばそれなりの立ち居振る舞いを身に着けるべき Guider2 使用者いませんか？
Amazonのレビューを見る限り良さげで気になっているのですが弄くっている日本ユーザーのブログなどを殆ど見かけないため比較やtipsがあれば知りたいです >>744
雑魚が雑魚でしか無いと白状した時から
見る目が無いのに画像をねだった時から
画像を出してもカメラでどうにでもなるとか難癖つけられたらどうすればいいんですかね
Blackをグレーと間違えてもカメラが悪いとな
見る目が無いのではなく
私はカメラ小僧では無いので高級なカメラを買いたいとは思わないんだな
説明しても理屈も通じないようだし
クホリアで出力した画像を出して35万円の価値があると断言出来るのがいるかね 40万と間違えてもいいけど 見る目がないから0円じゃーな
気がついたら市販品の高精度が遥か後方に居たとわかったよ >>745
その価格帯は実物の動作とサンプルを手に取ってじっくりと自分だけで判断すべき
ここには高級機を持ってる人はほぼいないし
持っていても一機種特定目的使用だからあまり参考にならないだろう >>746
仮にここの住人全員が見る目の無いフシアナどもだらけだとしても
お前は出力品の画像を我々の前に提出しなければならない
それが道理だ
それにもし出したものが本当に良いものだったら必ず正当に評価する人間は現れる ちょっと前からROMしてるけど出力したモノみせてみて 自分は中華クローンしか持っていない見る目のないクズだけど、参考までに見てみたいな〜
凄いと思ったら素直に称賛するし、ダメだと思ったら自分の事を棚に上げて嘲笑するけどｗ >>746
別にさあ、いきなり完璧な一枚を出してこいっつってんじゃねえんだよ
ここをもうちょっと見たいとかがあればそう言うからさ、そしたらそこを撮影し直せばすむ話だろ
とりあえず一番いい出力品の写真を持ってこいって言われてるのにﾃﾞﾓﾃﾞﾓﾀﾞｯﾃで出してこないのはお前だろうが
出力するデータはhanakoの立像と>>514で決まってる
https://shade3d.jp/data/3dprinter.html
>>536にまとめられているようにクホリアをさんざんdisって煽ってでかい口を叩いたんだから、
皆を黙らせるような綺麗な出力品を見せてみろや
この調子だと、ﾎﾞｸﾁﾝ写真撮るのヘタッピだからうまく伝わらないやーいやー残念残念現物はきれいなんだけどナー
なんてことになりそうだがな
それともDMM.makeかshapewaysに頼んだ出力品が届くのを待ってるのかね? >>751
> それともDMM.makeかshapewaysに頼んだ出力品が届くのを待ってるのかね?
そんな方法思いつきもしなかったよ
そっちの界隈では常識なの？
ツイッター映えする写真、インスタ映えする写真を、写真家に撮影してもらえばいいってか？
プロの写真家の友人がいるが、フィギュアの撮影って言ったら目を丸くするだろうな
人間性を疑われると思うわ 煽りまくって盛大に風呂敷広げたままなら、
何を言おうが出力写真出さない時点で負け。
別に本人がどう思おうが好きにしていいけど、
何時までも負け惜しみを続けるのはみっともないよ。
自分でもわかってるだろうけど痛々しくて見てらんないし、
だからと言って他スレで吠えるのはもっとカッコ悪い。 気がついたら市販品の高精度が遥か後方に居たとわかったよ （ｷﾘｯ
これは長文語録とか作れそう
というか顔真っ赤なままやんけｗｗｗ なんか初めて3dp-24買って作った基板入れるケース作って喜んでる俺が書いて良いスレじゃなさそうだな >>755
いやいや
あなたのような方こそが主役のスレだと思うよ
プリンターで初めて印刷できた、
どんなプリンターを買おうかな、
そういう方にこそ、使ってほしいわ
私は、初心者や入門者、これから3Dプリンターを活用したいけど、どうすればいいかなって人の手助けをする。できる範囲で。
逆に、そんなことも知らないのか、って風に初心者を威嚇しないと自我を保てないような奴は、卒業していなくなってほしいと思ってる。
ほんの少しだけ、長くプリンターを使った経歴があることだけが自慢の種なら、もう、その人にとって旬は過ぎてるから。
プリンターを使うのが楽しいな、これ面白そうって旬の人が中心の主役であるべきだよ。 >>754
落ち着いて、私が投稿した写真を良く見なよ。
もし、同じ物が容易に作れるなら、それを出して、自称画像鑑定士に鑑定を依頼すればいいのでは？ とはいえアルマイト塗装を剥がしてしまえとか言ってるバカのアドバイス欲しい奴おるんか？？？ と言うか光造形のmiraclpも叩いてませんでしたっけ
発売前に詐欺だとかなんだとか
D7やたら持ち上げて
業者なん？ 勧める機種も偏ってるし叩く機種も決まってるし
なんか胡散臭いわマケプレの業者かなにかなの
あげてる写真の機種も言わないしなー 当たり前っちゃ当たり前なんだろうけど、いままで室温状態でクリアランス調整してたところを
触ってもやけどしない程度まで余熱してクリアランス調整したら1層目で脱調しなくなった。 >>736
CR-10の純正制御基板高いですね。しかもMPUがATmega1284だから拡張性がまったくないんですね。
CR-10S用はATmega2560ですが、さらに高い。
というか汎用部品が安すぎるｗ オープンソーステクノロジーは本当に凄いですね。
今回はたまたま一組持っていたのですぐに組み込めましたが、新たに買っても
MEGA:千円、RAMPS:500円、ドライバー:5個600円、LCD:千円、ソフトウェア類:タダ、
とは恐れ入ります。魔法使いの皆さんありがとうございますｗ >>767
あの拡張性の無い基板の方が工業級らしい。
オリジナルのRAMPSはFETが破裂したりと問題が多い傾向。
もしも、マザーボードに資金を投入してもいいなら、他にも選択肢はあるので、時間のある時にでも調べてみてください。 >>759
それを何度も書くたびに、墓穴の穴が深くなると警告しているのに。深く穴を掘りたいなら止めはしないけど。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
