3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その44
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小さなものをプリントするだけなら半径5cmの+型でZ隙間を調整すればよかったが
大きめのものが必要で半径8cmの+型で調整すると隙間が広すぎてフィラメントがくっつかない場所がでる
ガラステーブル導入など改造が必要になってきた >>605
この品質なら◯◯万円払っても買う
◯◯万円しか払いたくない
それさえ書けないんじゃあんたが卑怯者だよ >>606
ないよ
できるのは対応する項目で素早く回したときに10倍・100倍として扱う閾値を変更できるだけ
configuration_adv.hのENCODER_10X_STEPS_PER_SECの数値を1にすれば対応項目では常時10倍になるかもしれんがそんな使い方したことないんで分らんね >>608
こんな一部を拡大した画像ではいくら出すの判断など出来ようはずもないし
そもそもそんなこと訊かれていない
オレが質問されたのは、価格を当てろ、だ
お前は602か? 違うのなら当事者でもないのに余計な口を挟むな
602だとしたらID変えて自分を擁護してご苦労さんってところだ >>608
私は信頼できる方を買うが
こんなブラインドテストじみたことをやるような人物から
買うものはない
0円だ >>595
横から入れるってのは圧入インサートじゃないのは解っておられる?
https://www.thingiverse.com/thing:2898173
これの四角い穴の事だよ。この穴には普通のナットが落としてある。
3Dプリンターの部品では直にねじ込む場合の次位にメジャーな手法だと思う。 >>612
解っておるよ。イメージ通りだけど、今朝まで思い付かなかったな。 ていうーか今思えば
一番手っ取り早いのはTwitterにいる
クホリア開発者に勝負挑むことじゃねーの
それかパンツの人喜んでのってくれると思う
ただしあんなこと書いておいて聞きに行けるかは別だけど
逆にあそこまで言い切ってるんだから言いに行っても問題ないか 二重盲検とか知らないんだろうな
信頼できる方!自分の目は信頼できね〜っと >>182
で言ってるから見るべき点
まず出してね
黒いPETG じゃなくてね 出せって言ってる方がおかしい見る目もないし片寄ってるって
方向に持っていきたいんだろうけど
評論家気取りだったのはあなただし
クホリアを批判してたのもあなただし
出すって言い出したのもあなたですよ
何か勘違いしてませんか >>603
40mmファンが短命なのはある程度仕方ない気もする
長寿命を謳う製品があるなら試してみたい
PCケースファンの話だけど民生品でも年単位で支障ないのは90-120mmファンあたりの印象 >>620
サイズ関係なく品質の悪いファンモーターだから短命なんじゃないの?
nidecブランドとかのファンならなんも問題ないんじゃないのかね?
実際に使われてるのは見たことないけど >>621
知らん、グレーに見えるがそんなのカメラでいじれるし
PLA 何じゃねーのあれだけ言われたし
と言うか
私が出した条件の意味なんもわかってない上に
私は不正する可能性がありますって言ってるようなもんだぞさっきから >>620
俺の40mnホットエンドファンも3kg位プリントして泣いてる。Tarantula >>624
>そんなのカメラでいじれるし
プリズム効果で赤から青まで分光している様子が見えない?
「カメラでいじれる」か、示唆に富んだ言葉だな >>626
出せるのか出せないのかどっちなんだ?何のフィラメントも言わないし
チャットしたい訳じゃないぞ?
話題そらしは出してからにしような
3Dデータはちゃんと貼っただろ?
見られないのか? >>620
大抵は小径のファンの方が騒音が問題になりにくい分高回転だから軸の寿命面では不利なハズだよな >>627
https://i.imgur.com/UFHjcP1.jpg
と
https://i.imgur.com/s9nWF1X.jpg
は同じフィラメントロールから印刷したもの。プリンターも同じ。撮影に使ったスマホも同じ。レンズ(外付けアダプター)は異なる。PLAのBlackと書いてある。2000円クラス。
印刷条件は大きく異なる。あらためて見ると、後者のピッチを更に半分から3分の1にすることも不可能ではないように見えるね。細部が重要なのであれば、まだ向上の余地はある。
何かを競う場合に条件を揃えないのであれば、印刷が上手なのか撮影テクニックが素晴らしいのか、カメラの性能がいいのか、プリンターの性能によるものか不明になるかもしれない。
簡単に「カメラでいじれる」なら、いじった条件で、なのか、いじってない条件で、なのかも気にはなった。そして主観で判断するか、客観で判断するのかも。 よくわからないクイズに使われるプリンターより
ワンフェスに向けてフィギュアをガンガン出してる
クホリアの方が偉いとおもいました○ ワンフェス?メーカーフェアだろ参加するのは
板違いが混じっとる >>629
だからさあ
毛先が崩れないこと
サポートがきれいに取れて目立たない
こと
出来ればフィラメントはグレーが良いけどねえ
フィギュアだし主流のPLA かABSで
って9日に言ってるですよ
>>602の画像だって結局ノズルウネウネ動かしてるだけやん
枝分かれした人の髪の毛とは比較できんでしょ
まず出してね、話続けたいならそこから >>634
いくつかのパラメーターに分解して考えた方が有意義だと思うけどもね 全体を一気に見て全てを感じたいってのもわからなくはないが
1 髪の毛の毛先 円錐形を尖らせる能力 端的に言えばノズルサイズ 細かな部品はスライサーが除去する
2 サポートが剥がしやすい 本体とサポートの接触面積や融合度 端的に言えばノズルサイズ、そしてオーバーハング可能な角度(フィラメントの能力)
ノズルサイズを小さくすると、劇的にサポート材の間隔が狭く、細くなる。つまり天井を支えやすいし本体との接触融合が減る
3 美しい表面 垂直な壁や角度の付いた壁を形成できる能力 端的には繰り返し精度
4 重要な点、冷却能力 造形物を冷却する能力は様々な影響を生む
造形物や造形物を構成するパーツによって、破綻するか破綻せずにギリギリ耐えるかは分かれるだろう
その分岐点を見て、絶対に超えられない壁があると思うのか、特別な壁は無く、なだらかに難易度が上がるからそれに合わせて調整すればいい、と考えるかの違いだろう
何でも有りってことなら、0.2mmのノズルで、と条件を出した場合に、嘘が入らないように0.2mmのノズルを各種調達して、選別するな、できるだけ実直径が小さい不良品を選んで。
そして、ノズル先端の面積も製造元によって様々だから、できるだけ面積の狭い物を選ぶ。隣のラインが溶けたり、汚れたりしないように。
一部の機種専用のノズルは先端形状が巧妙に工夫されている。消耗を度外視して精度優先の形状になっている。
そういう面倒を省いて、0.15mmを使って、消耗した0.2mmのドリルで少し広げた自作品を0.2mmノズルという事も出来る。先端形状も自由自在だろう。
ある印刷物を評価するなら、積層状態やラインの描画状態をしっかり確認できる方が望ましい。
そして、それを印刷したノズル先端の写真も必要。
そんな小手先のことじゃ全く歯が立たないよって言い方もできるが、印刷物を単に見ただけじゃ、わからないことも多数ある
写真を見ても、0.4mm 0.2mm積層と、0.2mm 0.1mm積層の違いを確実にいい当てることが出来るかい?
0.3mm 0.15mm積層ならどうかな
積層されているレイヤー数を目で見て数えたことはあるかい
そして、造形物の写真は角度によって、非常に美しく見えたり、汚く見えたりする。要するにベストショットが存在する
どのような写真でもライティングは重要 写真撮影の腕は写真を大きく変化させる
スマホのカメラもなかなか良いと思っていたが、最新のデジカメとは全く能力が異なるね とにかく見栄えが良い 高級なカメラなら尚更だろう
これらの点を単に負け惜しみと言って断じるのか、何かの秘密があるとすればそれを解き明かすことに有用と考えるかは様々だろう
個人的には1つだけパラメーターを変化させた時に、全体に何が生じるかはとても興味がある 多数いじると関連性がわかりにくい
単に美しい造形物を手に入れるだけなら、最初から高性能な機械を買えばいい しかし、より美しくと望むなら様々なことを検討しなければならない 壁を越えたほんの一歩先が終点だと思うなら検討は必要ない グダグダ言ってないでお前のプリンターでお題のデータを 『お前がベストだと思うスライス設定』 でグレー系のフィラメントを使って印刷
その後にサポート除去以外未加工の状態で 『お前がベストショットだと思う画像』 を出せばいいんだよ
そししたらネットで”クホリア”で検索して出てくる画像群と比べるから 自分言った条件を都合悪くなったら自分で否定。
あげくパラメータ分ける方が良いと後出しじゃんけん。
そしてグダグダな長文で論点ずらし。
クホリアのユーザーはノズルに細工とかしてないと思うけどね。
写真映りは気にしてると思うけど、積層をごまかすとかじゃなくて自分の作品だからだろ。
もっともらしいこと書いて(書けてないが)逃げたいだけじゃない。 グレー系のPETGフィラメントあったら教えてくれ
白黒とクリアカラーしかないから写真写りが悪い 1日半かけて出力した物が反り返ってるのを見つけた時の絶望感・・・
ラフトにしたりチップ付けて底面積増やして剥がれにくくしても角が浮き上がって反ってた()
ヒートベッドは使わずに大丈夫って謳ってるPLA+使ってるけど、やっぱり60℃くらいに加温した方が良いかな? >>640
ヒートベッドが使えるなら使った方が失敗率は下がると思います
無くても平気な条件も存在するのでしょうが
出力物が大きい場合には反りやすいですから >>639
国内なら若干高いけどngenフィラメントいいね
PETGフィラメントまだ2巻きくらい残ってるから使い切ったらそれ試してみるよ ここまで長引くのに逆に驚く
はい出してみましたはい終了くらいなもんだと思ってた
舐めてたわ長文のひねくれ具合を >>637
つーか高級機のノズルって大体自社生産だしな
ただ単にコピー品を大半の人が安く買ってるだけで >>640
目の前の機械は製作するための機械ではあるけど試作するための機械でもある
「良いかな?」なんて聞いてる暇にスイッチ押せば結果はすぐ出るでしょうに。 試作して、改良して、良くなったら新たな改良箇所が見えてくるエンドレス
仕事だったら絶対間に合わんわ。 中華LMガイド買ってみたけど、ぱっと見で解るほど反ってるんですけどぉウェーイ! 反ってるだけなら全部の取付穴使って固定すればワンチャン使えるかもしれんぞ
俺が昔買ったanycubic kosselについてたのは曲がってたからな
20mm幅のアルミフレームに12mm幅のレールだから両端4mmになってればええんやな
上端、左右とも4mm、よし!
↓
下端、左右とも4mm、よし!
↓
中央、左3mm右5mm、んんんんん?
↓
側面にステンレス定規当てたら隙間できるぅー↑ >>647
望遠鏡の反射鏡もそう
趣味人が数ヶ月使って製作した方が高性能 >>647
そこまで時間がどうこうする話しじゃないだろ、所詮1.5日なんだから60度で1.5日,90度で1.5日
とかで傾向や方向性が出てくるわけで、形によっては目的がわかればいいからフル形状でなくても
半積層や半分カットとかアレンジで時短はできるし。 >>586
使っているプリンターはmk8エクストルーダーで、ダイレクト方式だからですか?
エクストルーダにヒートシンクとファン付いているのです。 >>586
いきなり抜くからダメなんやで
一度押して膨張した部分を溶かしてしまってから抜くんやで AliExpressから利用契約が変わったとかでメール着たけど
そのままにしていいのかな? 読んで問題あるなら退会しろ以外何を言えっちゅうんじゃ 英語なんて知らねーからオレのために訳して
三行で教えろってのが分からね〜のか?空気読めよ。 >>659
無条件に全て同意して商品が届かなかったらアキラメロンって書いてあるんじゃないかな
どーせ画像見てポチってすること以外できないんだろ EsunのABSを使ってるんだが、アマゾン見てても在庫切れで全然入荷してこない。なんかあったのか? 25日からEUの一般データ保護規則が運用されるから、それ対策で規約改定ラッシュですよ たぶん 造形ベッドに金属板を試していた者です。
接着しない件は板をサンディングしたら磨りガラスと同程度になりました。
使ったステンレス板はバネ材ではないので、収穫すると凸に湾曲してしまう。
次に使う時は裏返すか、凹ませる必要あり。燐青銅板が良かったかな。
ガラス板はとっぱらってヒーター直置きで使ってます。時定数も短くなりました。
ただ、四点クリップでは収縮の強い樹脂には使えない気がする。PLAにはとてもいい。
と思った所で制御ボードから煙がーぁ! 週末一杯修理にかかりそうトホホ 表面まで金属にするメリットって時定数位しか思いつかないな
ベッドじゃその短時定数も大した意味無いだろうし 表面金属に出来るなら
ノズル直でタッチセンシングできるという大きなメリットあるじゃん >>655
俺はプリント後に30mm位リトラクトかけてる。 >>663
意味がわからんけど5mmくらいのステンレス敷けばすむことなんだろ?
どんだけ薄いの使ったのよ >>665
そんなの酸化硫化被膜で直ぐズレまくるなw 久しぶりに来ました
2年使用のドリーマーが
ノズル交換しても、ノックする
謎の症状
最初は調子いいので
送り出しモーターが熱で弱くなる模様
最近はどの3Dプリンターがいいの? >>668
意味が分からん
通電しない前提ならそもそも機能しないのに
ずれまくるって何?
ABSにもPLAにも硫黄成分ないのに硫化? 高濃度の硫化水素を当てるような使い方でもしない限りは、SUS304等のオーステナイト系のステンレスは200度位じゃ何も起きないと思う 電気接点不良の二大要因を知らなくてもまともなオツムなら変色したノズル見れば判る事 200度じゃ硫化しないとか真顔で言うから怖い
アホって直ぐにソレっぽいワード並べてアホを補完しようとするな
てか酸化はどこ行った? ノズル先で見ようとしてんのにノズル先清掃なんて前提に決まってるでしょ
ベッド側にプラの残りを残すようなのがプローブで微妙な高低差を測定しようとすんの?
酸化被膜があるから何?
ほとんどの金属は表面に酸化被膜作るけど通電しますが?
いますぐテスターでやればわかる >>669
CR-10S、ulfawise U10、JGAurora A5
大きいものがプリントできなくていいならI3 MEGA
※個人の感想です 通電するのは毎回被膜を圧力で機械的に破壊するから
そんなものは一定にならないので最も重要な繰り返し精度がでず基準Zがズレまくる
そも被膜以前にフィラメントが飛び出てるから冷却後に毎回削るハメになる
どアホw テスターで接触させる程度を機械的破壊と大げさに言われても
酸化被膜がどんだけの厚みあるというつもりなの?
もっと精度の要求される機械加工や基板作成にも使うのに
フィラメント出しっぱでしか一番最初のプローブ出来ないの君? >>669
それって、途中でノズルからコッコッ音が鳴って、フィラメントがまともに出なくなる現象ですか?
別機種ですが、同様に色々疑った挙げ句、メインボード(RAMPSとArduino)を交換したら直りました。ちなみにそのコッコッを止めずにいると、ステッピングモーター壊れます。原因分からず3個壊れました。参考まで。 コツコツ言うやつの原因で考えられるのものの一つは
モータードライバに過電流が流れて壊れつつ有る場合
XYのスライダーを高トルク大電流にした場合そうした現象が起きた
ドライバの電流調整とモータドライバをファンで空冷したら起きなくなった コツコツなってるのは脱調やで
1.ホットエンドが詰まってトルクが送り出しの抵抗に勝てずに脱調する
2.過剰な電流設定でモーターが規定以上に発熱することでトルクを失い脱調する
3.過剰な電流設定でモータードライバICが熱暴走し正確なコントロールを失い脱調する
4.加速度が大きすぎて脱調する
だいたいこの4つのパターンのどれか ender-3 banggoodで今月までプロモ価格だけど、来月値段上がるんかな
プロモ価格だからクーポン使えなくてムカつく >>669
FLASHFORGE Dreamer を買い替えることおススメ
モーター不良ならモーター交換
修理サービスに出したら? 今って税関混んでるのかな?
23日午後交換局に到着→25日午前通関→26日午前交換局から発送
いつもは交換局に到着して当日か翌日には発送なんだけど今回はやけに時間かかった >>688
いいニュースだね。LEDのフィラメントもはやくこい! >>680
Zortraxに謝れ、ベッドとヘッド間の通電でセンシングしてるよ 俺は四隅をネジで回す機種なんだが、自動レベリング機は水平出しはどうなってんの? 自動レベリングも基本同じでしょ
ラフトが無いのであれば補正をかけるという事はモデルをゆがめてるわけだし
高低差は少ないに越したことはない 基本的に常温のベッドで極力綺麗な平面をセットする
直交ならネジで調整だし、デルタならタワーとベッドを直角に
で、ベッドを加熱した際の変形量をABLで補償するって考え方かな 自動レベリング機能使ってもヒートベッドの左端、中央、右端で
最適な位置に調整してくれないから困る。
260mm四方の大きいヒートベッドのせいか、ズレも大きく
ヒートベッド左端のノズル位置をZオフセットで最適な位置にすると
中央と右端のノズルが高すぎだったり、低すぎだったりして
4隅のネジ回しても変化しないから大きい印刷はあきらめたわ。
テーブル自体が歪んでいるのかな…。 それABL_3POINTになってねぇ?
ABL_BILINEARにしてグリッド数10x10前後にした方がいいよ >>691
ZortraxM200はネジ三本ですね、前中央1本奥2本です。
センシングしつつネジをどっち方向に何回転回せと表示されます
大抵の場合0.25とか1回転以下です
>>693
ZortraxM200は常温じゃなくて、ヘッド・ベッドとも加熱してから
計測始めてますよ 自動レベリングはサーボでネジを回したりベッドの高さを調整する
エセ自動レベリングは手動でネジを回す指示が出る
ウソ自動レベリングは目視でヘッドとベッドのギャップをコピー用紙
ベッドの歪みを計測して補正するのは、歪んでなけりゃ必要ない 加熱したらどうしても不均一に変化しちまうからなぁ
ネオセラムとかの高い耐熱ガラス使わずに熱変形をほぼしないベッドの構造あるなら教えちくりー >>696
ゾートラと中華DIYじゃ、見えてる世界が違うから、話が食い違う
ゾートラの方式は良く出来ていると思うし、何かを正確に行おうとする態度がある
ガッタガッタの激安中華に近接センサー付けて、歪みを補正するのはとても筋が悪いね >>698
高い耐熱ガラスじゃなくとも、普通のフロートガラスをまず試しなよ、それで不満なら、ホウケイ酸ガラスを試せば?
片面にヒーター・片面が放熱、のアルミヒートベッドで歪まないはずがないだろう?
平面が出ているガラスそのものにヒーターを貼り付けるか、加熱して、ガラスの歪みを調べな 1000円や2000円でできることをいちいち聞く前に実験してみりゃいい >>701
とっくに強化ガラス使っとるわいw
ネオセラムと名指ししたのは線膨張率がほぼ0だからだぞ
熱変形をほぼしないベッドってのはそういうことだよ
>ベッドの歪みを計測して補正するのは、歪んでなけりゃ必要ない
実際の使用環境下でこんな条件満たせるベッドがあるならぜひ紹介してくれって意味だぞ
ベッド面15x15のグリッド測定で高低差±0.01mm以内が目安な
それとガラス洗うのがクッソ面倒くさくなるヒーター直貼りとか論外 >>702
ガラスをキッチンとか風呂で丸洗いしてるの? タワシでゴシゴシとか? 適切に糊を使ってれば、ガラスの造形面はクッソ面倒くさくなる、ことはないなー
ヒーター直貼りで問題があるなら、使い方だろ ガラスで±0.01mm以内の精度出ないの?
出ないなら機械的な方面だろうね 熱膨張じゃなく ガントリーが歪んでるとか フレームがおかしいとか 調整が狂ってるとか そこまで精度が必要ならFDM以外の方式を考えた方がいいと思うんだけど 風呂場や洗面台に使われている安物の鏡でも10マイクロメートルも凸凹してたら、像が歪んで使い物にならないよ
フロートガラスの上にフロートガラスを乗せて隙間が出来るの?
僅かな水をサンドイッチすればガラス同士がぴったり張り付いて剥がすのに苦労する状態になる ガラスと平面が出ている金属ブロックでも同じこと ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています