3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その44
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特定の、特に高額な機種の話は持っていないアンチと持っていない肯定派の着地点のない話になりがち。
この流れ何回目だろうか。
そもそも高額な機種を使っている人は殆どここを見ていないと思う。
クホリア、エスラボ、エルディーボ、UPBOX、ultimaker3、マエストロ、Raise3Dを使ってるって人を見たことない。
ゾートラの人は一瞬で消えた。 少なくともこの流れで有名メーカー品使ってるなんて
言いたくないだろ… あえて言うがTrinus使ってるぞ
性能自体は悪くないし造形も十分なんだがQholia相手には流石に勝てんよ
あとTrinusディスる点があるとすれば電源回りはクソだってことは周知させたい
12V10A程度のACアダプタじゃヒートベッド保温出来ないからPLAとPETGしか使えん >>540
PLAならヒートベッド使えるからそれ前提の設計なんだろうな
PETG+ヒートベッドの組み合わせはダメだった 何でTrinus？
俺も持ってるけど剛性だけは有るが他の全てがウンコで高精細出力にはならんので引き合いに出すのは頓珍漢
GCODEだとZがズレるから実質専用スライサー機だし ZortraxM200を仕事で使ってるけど、思った物が思った通りに出るのでとても便利
フィギュアとかの美術系ではなく、サンプルや冶具の出力です
欲を言えばプリント速度をもっと速くして欲しい >>543
ABSだとプリント速度を上げたら反りと割れがひどいことになるよ。
素材に合わせた設定がされているのだとしたら、PLAとかなら多少早くなるかもね。 Repetier-hostがチョコチョコ瞬停して、数秒後に動き出すんだが、誰か対処知ってる？全く止まらない時もあり、再現性は無い。
特にエラーメッセージも出ない。 >>547
特に複雑な経路上で止まるでもなく、チョコ停中もプリンタ本体の温度表示が動くことがあるので、パソコン側かな？と思うんだが、パソコンの負荷が高いときに起こるわけでもないんだよな。
Repetier-host自体、不安定ではあるんだが。 PETGよりABSの方が愛しいと思えるようになってきた >>545
どの素材でも大して時間は変わらないですね
PLAはメーカー素材に無いし
>>546
うちの古ノートでは3D描画が追い付かなくて時々止まったようになりました。
結果プリントガタガタでした、表示止めたらその現象起きなくなりました。
操作画面に表示されている3D表示を止めました。
具体的にどうしたのかは忘れました今は表示止まってます
プリント中プレビュー表示にしておくとかでもOKです >>550
Tnx.
操作画面左の描画をでかく表示するとフリーズしやすい傾向は感じてたので試してみます。
CPU負荷率が高いわけではないけど、不思議だな。 3Dビュー関連ならAlt+Pで設定開いて3D Visualizationから表示設定色々いじれるぜ >>551
うちもCPUパワーは余裕でした、GPUを使うんでしょうね
>>553
ttps://dotup.org/uploda/dotup.org1539831.jpg
いつの間にか増えてたｗ、サンクス
https://www.zortrax.sin.jp/z-pla-pro
事前準備が必要かぁ この糸引きの原因が室温上昇なら、保温の囲いなんか作ったら酷い事になりそうだ >>551
GPUのメモリー量
想定外に古いGPUの性能や容量チェックをしてないソフトも多い
Curaでさえも プリント中はGコード送るだけでマイコンのSDカード読み込みでも可能なことを
スライサーと一体とか3D表示とか要らん機能付けて止まってりゃ世話無いな >>564
同意
オフラインプリントが確実安全低コスト 木ねじで止める穴、木ねじの山が外径2.1mm(推定)だから1.6mmで設計して出力してみたら
全く入っていかず2mmのピンバイスであさってもまだ硬く、2.5mmでネジの長さの半分位まで掘って
やっと止まる様になった
これ硬くなく緩くもない丁度良い穴設計するのしんどそう テストピースで何度もテストするよ。頑張って値を出しても
材質変えたらまたテスト。収縮率まるで違うし。 でも何度か経験したらおおよその目星は付くようになる。 木ネジじゃなくメートルネジを使いなよ
テストピースでトレランスを調べて調節すれば一発だよ >>563
>>564
>>565
再現性の無いランダム停止だと思ったが、プリント開始直後に同じところで停止するスライスをたまたま生成できた。
3D描画をオフにしても止まる。
一昨日フリーズが多発した時も画面は温度推移グラフで、3D描画はしていなかった。
おかしなg-codeが吐かれてるのかと思い、スライスパラメータを変えてみたら、停止しなくなった。
再発したら、その時のリアルタイムg-codeログを撮ってみようと思う。
スライサーは最新のslic3r >>570
いや、メートルねじで合ってるんじゃない？
タッピングは押しのける量が大きすぎる。木材なら切り裂かれてつぶれて耐えるが
造形品だと耐え切れず本体ごと割れる。 積層部にタップを切ると強度が落ちるので
敢えてねじを切らずに直接ねじ込む。
タップ指定の下孔よりはコンマ1か2程度大き目でないとねじ込むのが困難。 全くネジ一本で悩みますってどういうことですか
ネジを万力で固定する、バーナーで加熱、ネジにねじ込む
加熱すると溶けるフィラメント使ってるんだろ？ >>574
そうなんだけど業務で急いで使うとかじゃなきゃ、ひととおりチャレンジしてみたいじゃん
悩むのも楽しいじゃん
ね 熱圧入インサートナットも有るよ。ハンダゴテで簡単に設置出来るでよ。 Cetus 3D使っている人いますか？
ものすごくシンプルらしいですがどの程度の精度か気になっています
i3 MEGAと迷っています ネジ径の2倍くらいの雌ネジ長さを確保すれば、タップ切っても全然問題なくね？ 何度も付け外しする箇所で厚さがある→真鍮インサートナット
それ以外→外周3周にしてタップ
俺はこう >>576
ここの住人からしたら失笑ものだろうけど、半田ごてでインサートナットってのは目から鱗だわ！
早速Aliでナベネジと共に数種類頼んでみた >>580
ハンダゴテ法はネジ屋に教わった事だからその筋では多分常識なんだろう。
ちなみに設置のポイントは埋めすぎない事。
ナットがへこんでいると、ボルトを締めただけでナットに引き抜き力が発生する。
なお、納豆は極大粒がうまいｗ 出力物のコストと比較してヘリサートって結構たけーからなんか使う気にならんわ
通常のナットを横から入れるかだな
aliとかで売ってる100個100円ちょいのローレットナットインサートは買ったがまだ試してない
熱して溶かしながら入れる奴だが 3Dプリンタを使って1年経つが何度やってもフィラメントの交換は慣れないし緊張するな。
抜く時にしくじって次のフィラメントが奥まで挿入できなくなった時の絶望ときたら。 >>586
抜くのが面倒なんで根元で切ってローディングしながら新しいのを押し込んでる >>576
熱圧入専用のインサートナットがあるってこと？ >>588
ごめん。自己解決した。
hot melt embeddedってやつだね。 半田ごて熱圧入は狙った位置からズレそうなんだけどそうでも無い？
温調でやればズレにくいかな？ えー？？終わったら手動で20mmくらいリトラクトして，ドライブロールのテンション解除，普通に引き抜くだけじゃないの？ 部品を買ったんだが、
二週間もかかるもの？
ちなみにおそらく中国から出荷 >>585
ナットの挿入は軸方向の出口側からしか思い付かなかった。横から入れれば出口側塞げるな。 >>590
評価する側に見る目が無いのでどのような物が出てきてもクホリアの足元にも及ばないと言うだけ
例えクホリアで箱出し印刷してもクホリアの足元にも及ばないと言うだけ
使い方下手過ぎって言うかもだが箱出し性能評価では使い手の技量は関係ない どの条件の評価か区分が必要
①箱だし性能
②スライサーセッティングが決まった後の性能
③ノズルファン換装等軽易な改造で得られる性能
④魔改造後の性能
品質優先か速度優先かでも変わるしな。 いやいやならなんであそこまで否定して叩いたんだよって話なんですけどね いやいやいや、前提条件云々ならば
「オレは正しい。悪いのは見る目の無いオマエラだ」
なんて言い放つヤツの人間性こそを問題にすべきだ >>601
https://i.imgur.com/UFHjcP1.jpg
高い見識をお持ちのようですね。このプリンターの価格を当てて頂けますか？ 3DP-21、2か月目で40mmファンの軸が鳴きだした。
消耗品だね。 朝起きたら3dp-17 電源のNCLサーミスタが破裂してお亡くなりになってた >>602
値段は分からない
質問の意図も分からない
そんな無理難題を吹っ掛けるヤツはやっぱりクソ野郎だなあ以外の感想がない marlinの設定なんですが
手動で温度上げるときボタン１クリック＝１度ですよね
あとZオフセットも１クリック＝1/100mmですよね
ダイヤルのLCDに交換してボタンよりましにはなったけど
やっぱり七面倒くさいです
１クリック＝１０度とか1/10mmとか増減値を変更するのは
どれいじればいいんでしょうか？ 小さなものをプリントするだけなら半径５ｃｍの＋型でＺ隙間を調整すればよかったが
大きめのものが必要で半径８ｃｍの＋型で調整すると隙間が広すぎてフィラメントがくっつかない場所がでる
ガラステーブル導入など改造が必要になってきた >>605
この品質なら◯◯万円払っても買う
◯◯万円しか払いたくない
それさえ書けないんじゃあんたが卑怯者だよ >>606
ないよ
できるのは対応する項目で素早く回したときに10倍・100倍として扱う閾値を変更できるだけ
configuration_adv.hのENCODER_10X_STEPS_PER_SECの数値を１にすれば対応項目では常時10倍になるかもしれんがそんな使い方したことないんで分らんね >>608
こんな一部を拡大した画像ではいくら出すの判断など出来ようはずもないし
そもそもそんなこと訊かれていない
オレが質問されたのは、価格を当てろ、だ
お前は602か？ 違うのなら当事者でもないのに余計な口を挟むな
602だとしたらID変えて自分を擁護してご苦労さんってところだ >>608
私は信頼できる方を買うが
こんなブラインドテストじみたことをやるような人物から
買うものはない
0円だ >>595
横から入れるってのは圧入インサートじゃないのは解っておられる？
https://www.thingiverse.com/thing:2898173
これの四角い穴の事だよ。この穴には普通のナットが落としてある。
3Dプリンターの部品では直にねじ込む場合の次位にメジャーな手法だと思う。 >>612
解っておるよ。イメージ通りだけど、今朝まで思い付かなかったな。 ていうーか今思えば
一番手っ取り早いのはTwitterにいる
クホリア開発者に勝負挑むことじゃねーの
それかパンツの人喜んでのってくれると思う
ただしあんなこと書いておいて聞きに行けるかは別だけど
逆にあそこまで言い切ってるんだから言いに行っても問題ないか 二重盲検とか知らないんだろうな
信頼できる方！自分の目は信頼できね～っと >>182
で言ってるから見るべき点
まず出してね
黒いPETG じゃなくてね 出せって言ってる方がおかしい見る目もないし片寄ってるって
方向に持っていきたいんだろうけど
評論家気取りだったのはあなただし
クホリアを批判してたのもあなただし
出すって言い出したのもあなたですよ
何か勘違いしてませんか >>603
40mmファンが短命なのはある程度仕方ない気もする
長寿命を謳う製品があるなら試してみたい
PCケースファンの話だけど民生品でも年単位で支障ないのは90-120mmファンあたりの印象 >>620
サイズ関係なく品質の悪いファンモーターだから短命なんじゃないの？
nidecブランドとかのファンならなんも問題ないんじゃないのかね？
実際に使われてるのは見たことないけど >>621
知らん、グレーに見えるがそんなのカメラでいじれるし
PLA 何じゃねーのあれだけ言われたし
と言うか
私が出した条件の意味なんもわかってない上に
私は不正する可能性がありますって言ってるようなもんだぞさっきから >>620
俺の40mnホットエンドファンも3kg位プリントして泣いてる。Tarantula >>624
>そんなのカメラでいじれるし
プリズム効果で赤から青まで分光している様子が見えない？
「カメラでいじれる」か、示唆に富んだ言葉だな >>626
出せるのか出せないのかどっちなんだ？何のフィラメントも言わないし
チャットしたい訳じゃないぞ？
話題そらしは出してからにしような
3Dデータはちゃんと貼っただろ？
見られないのか？ >>620
大抵は小径のファンの方が騒音が問題になりにくい分高回転だから軸の寿命面では不利なハズだよな >>627
https://i.imgur.com/UFHjcP1.jpg
と
https://i.imgur.com/s9nWF1X.jpg
は同じフィラメントロールから印刷したもの。プリンターも同じ。撮影に使ったスマホも同じ。レンズ（外付けアダプター）は異なる。PLAのBlackと書いてある。2000円クラス。
印刷条件は大きく異なる。あらためて見ると、後者のピッチを更に半分から3分の1にすることも不可能ではないように見えるね。細部が重要なのであれば、まだ向上の余地はある。
何かを競う場合に条件を揃えないのであれば、印刷が上手なのか撮影テクニックが素晴らしいのか、カメラの性能がいいのか、プリンターの性能によるものか不明になるかもしれない。
簡単に「カメラでいじれる」なら、いじった条件で、なのか、いじってない条件で、なのかも気にはなった。そして主観で判断するか、客観で判断するのかも。 よくわからないクイズに使われるプリンターより
ワンフェスに向けてフィギュアをガンガン出してる
クホリアの方が偉いとおもいました○ ワンフェス？メーカーフェアだろ参加するのは
板違いが混じっとる >>629
だからさあ
毛先が崩れないこと
サポートがきれいに取れて目立たない
こと
出来ればフィラメントはグレーが良いけどねえ
フィギュアだし主流のPLA かABSで
って9日に言ってるですよ
>>602の画像だって結局ノズルウネウネ動かしてるだけやん
枝分かれした人の髪の毛とは比較できんでしょ
まず出してね、話続けたいならそこから >>634
いくつかのパラメーターに分解して考えた方が有意義だと思うけどもね 全体を一気に見て全てを感じたいってのもわからなくはないが
１ 髪の毛の毛先 円錐形を尖らせる能力 端的に言えばノズルサイズ 細かな部品はスライサーが除去する
２ サポートが剥がしやすい 本体とサポートの接触面積や融合度 端的に言えばノズルサイズ、そしてオーバーハング可能な角度（フィラメントの能力）
ノズルサイズを小さくすると、劇的にサポート材の間隔が狭く、細くなる。つまり天井を支えやすいし本体との接触融合が減る
３ 美しい表面 垂直な壁や角度の付いた壁を形成できる能力 端的には繰り返し精度
４ 重要な点、冷却能力 造形物を冷却する能力は様々な影響を生む
造形物や造形物を構成するパーツによって、破綻するか破綻せずにギリギリ耐えるかは分かれるだろう
その分岐点を見て、絶対に超えられない壁があると思うのか、特別な壁は無く、なだらかに難易度が上がるからそれに合わせて調整すればいい、と考えるかの違いだろう
何でも有りってことなら、0.2mmのノズルで、と条件を出した場合に、嘘が入らないように0.2mmのノズルを各種調達して、選別するな、できるだけ実直径が小さい不良品を選んで。
そして、ノズル先端の面積も製造元によって様々だから、できるだけ面積の狭い物を選ぶ。隣のラインが溶けたり、汚れたりしないように。
一部の機種専用のノズルは先端形状が巧妙に工夫されている。消耗を度外視して精度優先の形状になっている。
そういう面倒を省いて、0.15mmを使って、消耗した0.2mmのドリルで少し広げた自作品を0.2mmノズルという事も出来る。先端形状も自由自在だろう。
ある印刷物を評価するなら、積層状態やラインの描画状態をしっかり確認できる方が望ましい。
そして、それを印刷したノズル先端の写真も必要。
そんな小手先のことじゃ全く歯が立たないよって言い方もできるが、印刷物を単に見ただけじゃ、わからないことも多数ある
写真を見ても、0.4mm 0.2mm積層と、0.2mm 0.1mm積層の違いを確実にいい当てることが出来るかい？
0.3mm 0.15mm積層ならどうかな
積層されているレイヤー数を目で見て数えたことはあるかい
そして、造形物の写真は角度によって、非常に美しく見えたり、汚く見えたりする。要するにベストショットが存在する
どのような写真でもライティングは重要 写真撮影の腕は写真を大きく変化させる
スマホのカメラもなかなか良いと思っていたが、最新のデジカメとは全く能力が異なるね とにかく見栄えが良い 高級なカメラなら尚更だろう
これらの点を単に負け惜しみと言って断じるのか、何かの秘密があるとすればそれを解き明かすことに有用と考えるかは様々だろう
個人的には１つだけパラメーターを変化させた時に、全体に何が生じるかはとても興味がある 多数いじると関連性がわかりにくい
単に美しい造形物を手に入れるだけなら、最初から高性能な機械を買えばいい しかし、より美しくと望むなら様々なことを検討しなければならない 壁を越えたほんの一歩先が終点だと思うなら検討は必要ない グダグダ言ってないでお前のプリンターでお題のデータを 『お前がベストだと思うスライス設定』 でグレー系のフィラメントを使って印刷
その後にサポート除去以外未加工の状態で 『お前がベストショットだと思う画像』 を出せばいいんだよ
そししたらネットで”クホリア”で検索して出てくる画像群と比べるから ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
