3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その44
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>>491
きれいだ。
スライサーのセッティングが見たい。 >>492
印刷時期が古いため、Cura 3.2.1 またはそれより前のバージョン
ノズル 0.4mm
ライン幅は全て0.4mm
レイヤー 0.1mm
イニシャルレイヤー 0.3mm （今なら 0.1mmを推奨）
壁 0.8mm
インフィル 20%
インフィルパターン grid
印刷速度 60mm/s
インフィル速度 60mm/s
壁 30mm/s
内壁 60mm/s
トラベル 120mm/s
イニシャルレイヤー速度 30mm/s
イニシャルトラベル 60mm/s
冷却 MAX
ブリム 幅8mm ブリムライン数20
印刷温度 215度
イニシャル印刷温度 205度
ファイナル印刷温度 205度
ベッド 70度
フロー 100%
温度はお使いのフィラメントの指定でお試しください。
こちらは PETG黒 reprapperです
ベッドはガラスにスティック糊（具体的には100円ショップセリアの大容量タイプで外観が白と青の、粘着力普通タイプ）使用です >>493
Tnx.
PETGをその低温、その速度で出せるエクストルーダーに驚き。
押し出し抵抗でかくない？
エクストルーダー緩めてフィラメント手押しでも容易に出せちゃう？ >>491
サイズと印刷時間サポートの有無
元のデータはなに
正直言わせてもらうと
光沢の強いPETGで黒だとなんもわからん
原型の話で言うなら
PLA のグレーかABS のグレーが主流であってそれか白
更に正直に言うと
クホリアの出力品のことを奇跡のと言っていたが(つまりメーカーが都合の良い出力品のことだろう)
あなたの画像も頭頂部がボケてて全体的に分かりにくく自分に都合の良い
奇跡の出力品にしかみえません以上 なんでこんなちょっときつい言いかたかって
思うなら今までの自分のクホリアへの書き込みを読み直してみるんだな
まあこの画像見てもあそこまでクホリアを下げるほどの根拠にはならんかな
プリンタの機種も書いてないし ユニークで個性的な確実稼げるガイダンス
暇な人は見てみるといいかもしれません
グーグルで検索するといいかも『ネットで稼ぐ方法 モニアレフヌノ』
ZKM3J 30万を超えるプリンターと数万のプリンターの差をどう思うかは人それぞれ。
造形で飯食っている人は価格差分の価値を見出すのだろうし、
出せれば良いって人は安い機種にコストパフォーマンスを感じるのだろう。
選ぶ人よって全く違う意味を持つものだから特定機種を取り上げて断じる必要は無いと思う。
リカバリーが難しい欠陥や地雷対応の情報は助かるけど持ってもいない機種について書かれてもね。 奇跡的に辿り着いたセッティングだとしても再現性があればすごいよ。
スライサーセッティングと印刷結果を整理して記録してるのはマメだよな。 根本的うざがられてるのはあることないこと言い過ぎと口調でしょ >>500
じゃあ大体の人が購入時から使いこなしてる
再現性が元々あるクホリアすごいじゃんって
話だぞ
話の発端はクホリア買おうかなーって人に価値がないと言い始めたことなんだから 3DP-21で毎日楽しいんだけどデルタ機でも遊んでみたい。
尼で探したのがこれ↓
ANYCUBIC DIY 3d printers デルタ プリンター 未組立 Kosselplus オートセンサー付き レベリング簡単化 Φ230x300 1kgのpla造形材質付属
パッと見、長めのベルトが気になる。操作メニューは親しみやすそう。
海外レビューばっかりで国内レビューがないのは、BIQUを買う人が多いからかな？ >>441
なるほど
アセトンはペーパーなんたら処理の為に？ >>465
俺は一回出力ごとに抜いてた
というより出力物とラフトごと裏側から押し出して剥がしてたかな 初購入の3Dプリンタが電源から煙吹いて壊れたから
次は別の機種を新しく購入したが
オートレベリングセンサーの性能が違いすぎてワラタ。
今までのセンサーはノズルより1mm高い位置でも反応しないでヒートベッドにぶち当たる事がしばしばあって
オートレベリング機能とはそういうもんだと思っていたが、今回購入した奴はノズルとの高さが4mm位違うのにしっかり反応してくれる。
あのセンサーがゴミだっただけだという事に買い替えた事で初めて気づいたわ。 >>504
ベッドやノズルの掃除用だよ。
ABSの表面てからせるのに使ったり。 >>491
ベンチマークつう考え方が理解できるなら、
誰もが試すことの出来る公開されているデータで
今の状態で出力したものを見せてくれ。
その上で、クホリアに匹敵するか、
この価格差ならここませ近いもので十分じゃないか？
と納得できるサンプルを出してくれ。
まぁアレだけハッタリかましたならここは人形じゃなきゃ嘘だろうけどな。
サポートは好きな設定で、表面処理さえしなきゃモギ方も好きにすりゃいい。
ただしサポ除去前と後の両方の画像アップな。 >>494
0.4mm だとエクストルーダーに特別なケアをせずとも押し出せると思います。
>>495
https://i.imgur.com/pBR2Oge.jpg
https://i.imgur.com/GeGvlkK.jpg
https://i.imgur.com/tab1Xqd.jpg
まずは、細部の拡大写真をご覧ください
材料や色も重要でしょうが、FDMの積層が見える解像度で撮影しましたので、積層状況をご覧ください
ノズルはシングルノズルです 高いプリンタ買うと、価格に釣り合った成果を出さなきゃならなくて辛そうだと感じてしまう。 >>506
非接触のセンサならば最低限の検出距離はもちろん必要だけど、Zプローブで重要なのは検出距離じゃなくて繰り返し精度やで >>510
大法螺吹いて会社に買ってもらったとか、崖っぷちの人はかわいそうな気がするけど、
そういう人はそういう時もうまく切り抜けるものなのです。心配も干渉も無用でしょう。
個人的には道具なのだし、高い方がさっさと部品が出てくるならそれ買うし、
性能が同じなら安い方がよいですな。当たり前か、すいませんｗ >>503
ケース１ デルタの仕組みが知りたい、組み立てたい、メカの動作を見たい → お好きなDIYデルタをどうぞ、安いプーリー式ANUCUBICが人気機種のようなので候補にいいと思います
エース２ 3DP-21 を超える精度のデルタが欲しい → 機種選定が困難、同価格帯では存在しないと思います 3DP-21の改造を検討しては？
ケース３ 3DP-21 を超える印刷サイズが欲しい → 同系統の大サイズ、同じ機構のサイズ違いを検討してみては？
なお、ベルトの長さですが、多少長くても問題はありません。ベルトの中に補強材が入っているので簡単には伸びないです。
もしも長時間使用後に数か月後に劣化しても交換パーツの入手は容易です。
長いベルトを常にピンと張るためのベルトテンショナー（簡易的なバネ）もあります。これを付ければ、少々緩んでもバネが自動リカバリしてくれます。 >>508
人形が見たい、ってことはわかったよ。
hanako立像をそのままグレイ・フィラメントで印刷すればいいの？
フィラメントのメーカーやカラーコードの指定はあるのかな？
PLAかABSでとの材料指定はあったけども。
例えば、SUNLU シルバーグレーPLA + でいいのかな？
まあ、4000円を超えるようなフィラメントを指定されても買う気が起こらないのもあるが、そんな安物じゃ無意味とも言われかねないので聞いておきます。 バカ長文以前はベルトは伸びる言ってたのに俺にバカにされてシラッと改めてるのな
ほんとゴキブリみたいなゴミだなこいつ >>509
いや、悪くもなく良くもなく
私が見たクホリアのサンプルと
今持ってるとある高級機のサンプルと比較しても
金があるなら高級機選ぶとしか言えない
HANAKO の立像でももちろんいいが
最初のデータに比べたらショートカットだし難易度は低いわな
倒れる可能性があるだけで Ender-3でテストプリント
付属のSDカードが数秒で壊れたから設定は適当
https://i.imgur.com/DGqP3NZ.jpg
中身を全部詰める設定だったのでやたら時間がかかったけど初プリントでこれくらい出たので満足
Aliexpressで買って6日目に届いた >>513
お忙しい中ありがとうございます。
503で色々条件を書こうかと思いましたが割愛したため
却ってお手数をお掛けしました。
・プリンターを増やして今より多く造りたい
・デルタを使ってみたい/組んでみたい
が主な動機です。精度は現状で満足しています。
できたものが機械的に動いてくれればよく、表面の仕上がりにこだわりはありません。 >>516
どうして絡んでくるのかわからない。
厳密にはベルトは伸びるんじゃないですかねー 金属の棒と比べれば 所詮グラスファイバーや針金で強化してあるだけだし
直交のベルトよりもデルタのベルトが長いのが、気になるって人に、そこは気にしなくてもいいですよって、書くのがおかしいなら、あなたが、正解を書けばいいんじゃないの？
ベルトなんか捨てて、台形ネジ一択だとでも書けばいい。ボールネジでもいいけど。
私はそうは思わないから、質問の要点・需要に対応した考えを書いた。
マウントのためのマウントはみっともないよ。結局、質問者にとって、有益な情報は無く、惑わせるノイズにしかなっていない。
まず、大筋の正解を書き、それで但し書きがあるなら、それを書けばいい。
>俺にバカにされて
自己顕示欲が強いようですね。で、あなたが書いた文章はどれ？ コテハンで書いてるの？ 誰が書いたかなんかわかるの？ 千里眼の持ち主かな
>シラッと改めてるのな
何が何を改めてると思ったのか知らないが、それはあなたが書いた何かによるものではないだろうね
自分の方が確実に正解を知っていると思うなら、それを披露しなよ。 マウントのためのマウントではなく。
>ほんとゴキブリみたいなゴミだなこいつ
自分の顔を鏡で見たらどうかね。メインストリートを真っすぐ中央を歩かずに、こそこそと、他人の誹謗中傷して楽しいなら、日陰者っていうことだね
ろくな情報も書かず、役立つことも言わず、質問にも答えず、他人をバカにして、惑わせるのが趣味なんだろ？ 多分箱出し状態のクホリアとダヴィンチ1.0の比較してる動画は見つけた
この比較がどうこうじゃなくてクホリアの出力結果見るのに丁度良さそうだから貼っとく
https://www.youtube.com/watch?v=BF7Z44LdhkM >>522
片方0.1mm、片方0.2mmの積層でやってるから、比較の意味がない動画 >>518
テスト動作で動いたようでなによりです。
以前は書いたけども、今回は触れるのを忘れていました。
Ender-3 は 24V機なので、電気的現象により、サーモンスキン（人工的な縞々模様）がわずかに生じます。
気になる場合は、TL smoother plus をX軸とY軸のモーターケーブル間に入れてください。
https://ja.aliexpress.com/item/Trianglelab-3-tl-addon-3d-reprap-mk8/32842464774.html
球体やなだらかな曲面を造形するのではなく、箱や四角形状主体であれば、必要無いと思います。
同じ情報の繰り返しですが、こちらでは0.2mmノズルまでは問題なく使えることを確認しました。
高精細やピンカドを求める場合には、0.3mmノズル、0.2mmノズルに付け替えることも問題ないです。
印刷温度は若干高めにしてください。+5度 +10度、+15度等と刻んで実験すれば良好なポイントが見つかるはずです。
（当然、印刷所要時間は増えます） >>521
あなたのなかでは、デジタル的に
伸びる
伸びない
しか無いのか？
もう、みっともないことはやめて、何かを書くなら正解をズバリ書きなよ
どのような物質材料であっても引っ張れば伸びるし、押せば歪むよ 物理法則に従って
3Dプリンター用のベルトが、3Dプリンターの使用時に致命的に問題になるなら、その理由を書けばいい
ベルトが一定以上長くなると、目に見えて性能が低下するなら、具体的にそれを書けばいい
そういう細々とした、些細な点にはほとんどの人は興味が無い。
このベルト長めだけど問題になるかな？ → 普通に使ってて問題は無いよ
これに付け加えるべき情報があるなら、それを正確に書きなってこと
天邪鬼のように、他人が書いたことを、それは違うとだけ言うなら、あなたの中の正解は無いってことだよ >>523
比較がどうこうじゃなくてクホリアの出力結果見るのに丁度良さそうだから貼っとく
って書いたんだけど読めなかったのか、俺が悪いねすまんすまん このこととは別にして、他人の意見を聞いて自分の考えをアップデートする、
ということを否定するなら、最初から人と話をしにこなければいいのに。 >>522
この動画そのものか、似たような動画か忘れたけども、はるか前に見た気がする。
印刷条件がアンフェアなので比較動画としての意味は無いが、性能を見る参考動画ではあると思う。
なお、グレーの右側のクホリア出力は、造形角度をいじってあるね。
オーバーハングやサポートの量を減らすためだと思うが。
また、無欠陥な出力でもないし、積層痕は確かにあるね。
肩の部分が完全に滑らかな状況でもないし。
まあ、いろいろ言うなら、これより良い物を早く出せって言われるだろうが、目指すべき上限がかなり低いのも事実ではあると思う。
プリンタ持ってるなら、口ではなく、写真で語れ！ → そうですね。ごもっとも。 https://i.imgur.com/ycWlvGg.jpg
コンパネへのネジ使わない部品止め、テスト繰り返して結局こうなった
下はコード引き出し口のパーツ
3Dプリンタでも出力を考えると結局プラモの様になってしまう >>529
目指すべき上限が低いならなんで2週間以上スルーしてたんだよ >>531
今回は、呆れて、誰ももう言わないのだろうが、特定機種の話を続けるのは、良くないと思ったのは事実。
私自身は私が持ってる3Dプリンターの特定機種について深い感慨は無いけども、自動車の車種のように、
深い愛情を持ってる人もいるのかとは思った。価格や性能やブランドや諸々一式含めてのこだわりが。 >>532
すみません、それを出力すると、倫理コードに引っかかってしまうので、ハンカチ等別の形状にしてもらえませんか。 ・クホリアは性能不十分で価格が高い( >>124 )
・ネットにのってるのは都合のいいモデルを印刷しただけ( >>141 )
・クホリアの出力に張り合える同程度の出力が出来る安価なプリンタが他にある( >>156 )
・挙句の果てには商品説明や売り方が悪い( >>165 )
さんざん貶しといて、じゃーお前のプリンタはどうなんだと言われたら結局沈黙
時間が経ってそれを突っ込まれたらこれまた逃げ回った挙句にクホリアの足元にも及ばない写真出して
「特定機種の話を続けるのは良くないと思ったから沈黙してた」
なんかGWに18連休くらいしてそうな感性だと思った 特定の、特に高額な機種の話は持っていないアンチと持っていない肯定派の着地点のない話になりがち。
この流れ何回目だろうか。
そもそも高額な機種を使っている人は殆どここを見ていないと思う。
クホリア、エスラボ、エルディーボ、UPBOX、ultimaker3、マエストロ、Raise3Dを使ってるって人を見たことない。
ゾートラの人は一瞬で消えた。 少なくともこの流れで有名メーカー品使ってるなんて
言いたくないだろ… あえて言うがTrinus使ってるぞ
性能自体は悪くないし造形も十分なんだがQholia相手には流石に勝てんよ
あとTrinusディスる点があるとすれば電源回りはクソだってことは周知させたい
12V10A程度のACアダプタじゃヒートベッド保温出来ないからPLAとPETGしか使えん >>540
PLAならヒートベッド使えるからそれ前提の設計なんだろうな
PETG+ヒートベッドの組み合わせはダメだった 何でTrinus？
俺も持ってるけど剛性だけは有るが他の全てがウンコで高精細出力にはならんので引き合いに出すのは頓珍漢
GCODEだとZがズレるから実質専用スライサー機だし ZortraxM200を仕事で使ってるけど、思った物が思った通りに出るのでとても便利
フィギュアとかの美術系ではなく、サンプルや冶具の出力です
欲を言えばプリント速度をもっと速くして欲しい >>543
ABSだとプリント速度を上げたら反りと割れがひどいことになるよ。
素材に合わせた設定がされているのだとしたら、PLAとかなら多少早くなるかもね。 Repetier-hostがチョコチョコ瞬停して、数秒後に動き出すんだが、誰か対処知ってる？全く止まらない時もあり、再現性は無い。
特にエラーメッセージも出ない。 >>547
特に複雑な経路上で止まるでもなく、チョコ停中もプリンタ本体の温度表示が動くことがあるので、パソコン側かな？と思うんだが、パソコンの負荷が高いときに起こるわけでもないんだよな。
Repetier-host自体、不安定ではあるんだが。 PETGよりABSの方が愛しいと思えるようになってきた >>545
どの素材でも大して時間は変わらないですね
PLAはメーカー素材に無いし
>>546
うちの古ノートでは3D描画が追い付かなくて時々止まったようになりました。
結果プリントガタガタでした、表示止めたらその現象起きなくなりました。
操作画面に表示されている3D表示を止めました。
具体的にどうしたのかは忘れました今は表示止まってます
プリント中プレビュー表示にしておくとかでもOKです >>550
Tnx.
操作画面左の描画をでかく表示するとフリーズしやすい傾向は感じてたので試してみます。
CPU負荷率が高いわけではないけど、不思議だな。 3Dビュー関連ならAlt+Pで設定開いて3D Visualizationから表示設定色々いじれるぜ >>551
うちもCPUパワーは余裕でした、GPUを使うんでしょうね
>>553
ttps://dotup.org/uploda/dotup.org1539831.jpg
いつの間にか増えてたｗ、サンクス
https://www.zortrax.sin.jp/z-pla-pro
事前準備が必要かぁ この糸引きの原因が室温上昇なら、保温の囲いなんか作ったら酷い事になりそうだ >>551
GPUのメモリー量
想定外に古いGPUの性能や容量チェックをしてないソフトも多い
Curaでさえも プリント中はGコード送るだけでマイコンのSDカード読み込みでも可能なことを
スライサーと一体とか3D表示とか要らん機能付けて止まってりゃ世話無いな >>564
同意
オフラインプリントが確実安全低コスト 木ねじで止める穴、木ねじの山が外径2.1mm(推定)だから1.6mmで設計して出力してみたら
全く入っていかず2mmのピンバイスであさってもまだ硬く、2.5mmでネジの長さの半分位まで掘って
やっと止まる様になった
これ硬くなく緩くもない丁度良い穴設計するのしんどそう テストピースで何度もテストするよ。頑張って値を出しても
材質変えたらまたテスト。収縮率まるで違うし。 でも何度か経験したらおおよその目星は付くようになる。 木ネジじゃなくメートルネジを使いなよ
テストピースでトレランスを調べて調節すれば一発だよ >>563
>>564
>>565
再現性の無いランダム停止だと思ったが、プリント開始直後に同じところで停止するスライスをたまたま生成できた。
3D描画をオフにしても止まる。
一昨日フリーズが多発した時も画面は温度推移グラフで、3D描画はしていなかった。
おかしなg-codeが吐かれてるのかと思い、スライスパラメータを変えてみたら、停止しなくなった。
再発したら、その時のリアルタイムg-codeログを撮ってみようと思う。
スライサーは最新のslic3r >>570
いや、メートルねじで合ってるんじゃない？
タッピングは押しのける量が大きすぎる。木材なら切り裂かれてつぶれて耐えるが
造形品だと耐え切れず本体ごと割れる。 積層部にタップを切ると強度が落ちるので
敢えてねじを切らずに直接ねじ込む。
タップ指定の下孔よりはコンマ1か2程度大き目でないとねじ込むのが困難。 全くネジ一本で悩みますってどういうことですか
ネジを万力で固定する、バーナーで加熱、ネジにねじ込む
加熱すると溶けるフィラメント使ってるんだろ？ >>574
そうなんだけど業務で急いで使うとかじゃなきゃ、ひととおりチャレンジしてみたいじゃん
悩むのも楽しいじゃん
ね 熱圧入インサートナットも有るよ。ハンダゴテで簡単に設置出来るでよ。 Cetus 3D使っている人いますか？
ものすごくシンプルらしいですがどの程度の精度か気になっています
i3 MEGAと迷っています ネジ径の2倍くらいの雌ネジ長さを確保すれば、タップ切っても全然問題なくね？ 何度も付け外しする箇所で厚さがある→真鍮インサートナット
それ以外→外周3周にしてタップ
俺はこう >>576
ここの住人からしたら失笑ものだろうけど、半田ごてでインサートナットってのは目から鱗だわ！
早速Aliでナベネジと共に数種類頼んでみた >>580
ハンダゴテ法はネジ屋に教わった事だからその筋では多分常識なんだろう。
ちなみに設置のポイントは埋めすぎない事。
ナットがへこんでいると、ボルトを締めただけでナットに引き抜き力が発生する。
なお、納豆は極大粒がうまいｗ 出力物のコストと比較してヘリサートって結構たけーからなんか使う気にならんわ
通常のナットを横から入れるかだな
aliとかで売ってる100個100円ちょいのローレットナットインサートは買ったがまだ試してない
熱して溶かしながら入れる奴だが 3Dプリンタを使って1年経つが何度やってもフィラメントの交換は慣れないし緊張するな。
抜く時にしくじって次のフィラメントが奥まで挿入できなくなった時の絶望ときたら。 >>586
抜くのが面倒なんで根元で切ってローディングしながら新しいのを押し込んでる >>576
熱圧入専用のインサートナットがあるってこと？ >>588
ごめん。自己解決した。
hot melt embeddedってやつだね。 半田ごて熱圧入は狙った位置からズレそうなんだけどそうでも無い？
温調でやればズレにくいかな？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
