3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その44
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ABSで作った物。
いつもは冷ましてすぐにサポートを外すんだが、たまたま忙しくて1晩放置した物の
サポートがすごく取りづらい。経時硬化とかあるんかな？ >>428
文字テストピースは3個目。
1個10分弱だから大変じゃないよ。
slic3rで第1層線幅とノズルファンをいじった。 凹凸で文字入れただけで食いつく奴が居ると思うか？
まいにち自作自演オナニーアホやな >>426
透明フィラメントで出力した物て、何か透明の樹脂を塗り込んで隙間埋めると
途端に透明度上がったりする様な事も無い？ >>430
了解、こちらの環境はHICTOPの
一番やすい3Rー08
参考にしてやってみる、TNX >>430
一層だけでは厳しそうだね
二層にしてみては？ >>432
同じ屈折率の樹脂を塗ったら透明になる。
しかしそういうもんはなかなか無いから、表面を溶かすのが可能なら最も可能性がある。
FDMの場合は表面のこぼこや微細な傷が光を拡散して不透明に見える。
表面にニスとか塗った場合、形状的にはこぼこは減るんだけど、
屈折率が変化する境界の形状（元のブツ）は変わってないから光の拡散も変わらない。 Anycubic i3 MEGA
CR-10S
候補をこの2点に絞って来週にでもgearbestにて注文する予定です
他に買っておいたほうが捗る物はありますか？ >>437
かからなかった。
Banggoodで購入、EMSで届いた。 >>438
ブレーキクリーナー
シリコンオイルスプレー
アセトン
塩化カルシウム >>438
はじめての3DプリンタならTMC2208等の静音化ドライバーかな
そのうち一晩中動かしたくなるから、夜中に騒音出してもいい環境でもない限り静音化を考えたほうがいい。
Anycubic i3 MEGA なら持っているから、答えられる質問なら答えるよ。 >>437
配送業者から追加費用を求められはしなかったよ
>>438
各種アップグレードキットやアップグレードパーツは確認しておくのは悪くない
海外通販の場合は万一のトラブル時の補償規定や返品等の条件を十分に確認することをおすすめします
出荷が正常でも配送中に段ボールが破れた、水で濡れた等が皆無ではないから
セキュリティチェックや税関が箱を開けて、再梱包がいい加減で汚れや埃多数ってこともある
中国人の基本的な考えとして、外観不良があっても、実際に動けば正常品だよ、って所がある 例え塗装が剥げていても 鉄板が曲がっていても 動けばいいでしょって
日本人の感覚なら、外箱・化粧箱が破れてたら、中身の動作に関係なく、返品交換でしょ、化粧箱ダメージなら新古品で注意書きで売りなよって人も多いだろうが、そのレベルの品質管理の概念が無い
必須かどうかはともかく、個人的に使っているのは、模型用の割と良さそうなグリス数百円級と1000円級の六角レンチセット、この2つは必ず使ってる
ほとんどの中華機械はやわらかな白いグリスが塗られているか、全く塗られていないのでグリスアップした方がいいと思います
最低限の工具は付属しているが、ネジの頭を壊す可能性のあるレベルの安物
予備のネジが付属していたからセーフ、って状況が結構あった。確率50%ってところ。予備のネジを使う状況になるとさすがに慎重になるので、予備までも壊すことは無いようにも思いますが。
もしも最初の一台を買うならば、アマゾン税を払って、いかに些細な問題だとしても交換・返品可能な一か月を手に入れることと、万一の場合に数日で必ずリカバリーできるメリットに対する価格差を十分に検討してください。
アマゾン上の中華業者のサポートは日本語がおかしい等各種言われているが、24時間以内に返事が来るだけでも御の字、そのサポートに不満なら、故障を解決できない不良品として返品もできる。
海外通販なら英語でクレーム入れても数日どころか永久に返信無しもある。
返品してもいいかな？と聞くと、返送費用は購入者持ちだよ、日本からだと返送費用が高いから大損するだろうなー、と脅してくる販売会社もある（この例はGearBestではない）
2台目以降なら、良好に動いている一台目と比べて、おかしいとすぐにわかると思いますので、好きな所で安く買うのもいいかと
この破損しているパーツが原因で全く動かない、と動画を送れば、さすがに交換パーツを送ってくる。2-3週間後に。 アンチが絡んでくるのは、それがズバリ的を射てることだから
そんなことは既に知ってるし当たり前、何度も見た、もっと面白いことを書けってことだな
初心者や万人向けには十分な情報量だってこと さもなければ、具体的にここが間違ってると指摘が来るだろうさ >>446
度々出力品をUPしてたが、特に反応も無かったので、みんな興味が無いのかと思って最近はやってない >>447
私がまとまった文章を書くのは、私が最初に始めた時に、誰もまとまった情報を書かなかったし、簡単な質問にも答えが来なかったから。
幸運にも最初の一台はとても良い物を引き当てて、今も現役で活躍しているほどに満足しています。もしも、最初にハズレを引いてたら、3Dプリンターを辞めてた。
だから、誰にも最初の一台を失敗してほしくないと思ってる。それがまとまった文章を書く理由。
ここに書かれる情報には、怪しげな嘘も多い。ろくにユーザーもいないような新製品を持ち上げて、誰かが買って失敗するのを見て、
買わなくて良かった、と安堵するのか、自らが体験した過去の失敗と同じ苦渋を味わせて、それが誰もが体験すべき苦い経験とでも言いたいのか、
理由はともかく、失敗するようにと誘導する奇妙な書き込みがあるんだよな。
後出しじゃんけん的に、ああ、それは買ったらダメな奴だよ、そんなことも知らなかったのかい？原理を考えれば誰でもダメってわかるだろ？ とマウントする光景が良くある。 最近のプリンタってビルドシートの類が標準装備っぽいけどスティックのりとかケープとかの定着材はもういらない？
うちはPLAはHB＋ガラス PETGはHB＋ガラス＋ケープ で未だにやってるんだけど 長文に誰も興味を示してないから書くの止めればいいのに 買っとくと便利なもの追加で、放熱用シリコングリス。
ヒートベッドとガラスの間に塗る。粘度が高すぎたら前述のシリコンオイルで薄めて伸ばす。 >>456
189 774ワット発電中さん sage 2018/05/09(水) 16:30:55.42 ID:BnagOarW
>>188
https://shade3d.jp/data/3dprinter.html
後はここの立ちハナコがみたいかな
さっきのは土台があって安定はしてるから
ここの二つの人物データはTwitterでもたまに出力している人がいる
え？別人なの？
結局クホリアに匹敵する出力品は見れないの？ 情報はありがたいですが、
初めに結論書いて、その後に
理由を箇条書きして欲しい。
まとまって無い長文は、結局
何言いたいのか分からないからさ。 そもそも長文は
マイナーな高級機は否定して
フェイスブックでユーザーが多い高級機は肯定して
ゾートラ見たいなコピー品があるのはそっちを進めて
あとは安い中華改造しろとしか
今まで書いてないから偏ってるんだよね根本が >>455
個人的には、ガラス板＋スティック糊各種、の組み合わせを好んで使用していますが、
3M のシートで一気に解決するケースなら、糊について試行錯誤する時間を省けるので良い選択だと思います 誠実に答えようとするとどうしても話が長くなってしまいがちというのはオレにも身に覚えがあるから
長文氏に対してそれほど悪い感情は抱いていなかったのだが
さすがにしらばっくれるのはナシだ
クホリアを腐した以上、自分の言ったことを証明して見せる義務があるんじゃないか？
このままじゃ、あンた、ただの卑怯者だぜ？ >>463
やってみますっていったあとから
クホリアの話題全然出さなくなったもんな
色々と言ってたわりには…って感じ UPとかの有孔ステージ使ってる人、目詰まりしたらどうしてる？
貧乏性なもんである程度詰まったら、反対側からピンヘッダのピンで角栓みたいに押し出してるんだが、正直時間かかるし面倒くさい
交換した方がいいのはわかるんだが >>461
入手容易で価格に応じた性能があり、ユーザー数が一定以上存在することは重要だと思う。
クホリア等の高級機種は、かつては個人用としての価格の最上位にいたと思うが、現状では、2万円＋αの入門機種から5万円程度が売れ筋で、その機能や性能で十分と考えている人が多いね。
CR-2020はZotraxのコピー品だけども、売れ筋価格帯から少し高い程度の6万円なので、個人用で手を出せる範囲かと。（特に、日本での売価が安く、お買い得）
それらに飽きた、あるいは不満足な場合には、追加で高級機を買うのもいいんじゃないかな。
以前にも書いたかもしれないが、CR-2020で不満なら光造形を試すべきで、FDMの限界を突破しようとして多大なコストを支払うべきではない。というのが私の意見。
一年単位、あるいは半年単位で、売れ筋や大勢が注目しているプリンターは変遷する。過去に注目されていても、現在は話題にもならない物も多い。
何十万円も投じてプリンターを買うならば、メーカーに直接聞いた方がいいし、実物の動作をじっくり見るべきだろうね。
もちろん、フィラメントの取り扱いや使用環境についても、入念な注意を払うべきだろうし。
それが出来て判断することが可能ならば、私が何かをアドバイスする必要も無いので、確信を持って買えばいいと思う。
むしろ、誰が何と言おうが、買って楽しめばそれでいいと思うよ。私が印刷したい物と、他の人が印刷している物は大きく違うと思うし。
各種売れ筋、入門機、あるいはそれらの改造、までが主要な話題だと個人的には思うんだよ。複数の所有者がいないと話が盛り上がらないし。
ユーザー数が少ない物は、情報が少なく、客観的な情報も当然少なく、比較検討情報も少なく、と、語るべきポイントがとても少ない。
また、現在では入手困難な機種や売れ行きが落ちた機種は話題にする点が少ない。
また、要点がぼけるな
1 売れ筋商品から一台を買うとすれば候補はどれか
2 候補機の性能や機能は一定の水準にあるか（価格に見合うか、直近購入者の感想を聞けるか）
3 アップグレードパーツ等で改造を楽しむ、あるいは精度を上げる余地があるか
についての話題の需要が多いから、それを書くことが多い
4 費用を無視で最高の機種は何か？ → 使用目的や用途や業務は何でしょう？ フィラメントはポリカーボネイトやエンプラでしょうか？
5 自作するなら何を買えばいいか？ → どのような仕様や目標性能にするのでしょう？ モーターの選定から始めますか？
この場合にはとても話が長くなるし、個別コンサルのようなものじゃないかな
常に最新情報を追いかけていれば、おそらく傾向はつかめると思うが、少ない情報から確実に再現できるとも思えない
ドラマチックに、凄い話が出来れば、そりゃ面白いと思うが、徐々に改良され、ほんのわずか安くなったり、精度が良くなったりの情報が継続する程度では？ >>466
誰もそんな話は聞いてねえよ
自分からやってみますといったことすら忘れたのか まぁ正しいことを言ってても、
多少有益情報が有ったとしても、
長文が嫌われる見本のような奴。 俺は聞いてるぞ。
もうプリンタを買ってしまったから、主な興味はプリンタ選びよりもスライサー設定やモデリングだけどな。 中華ECサイトとようつべのプリンタ見ながらテキトーな事言ってるだけのバカの長文
よく読む気になるな笑 >>463
クホリアに関しては各論あるようですが、以前話題になった人物モデルは、
https://shade3d.jp/data/3dprinter.html
オーバーハングがあり、空中に浮いている。特に髪の毛の部分。
これをうまく印刷するためには、サポートマテリアルを使用し支えるか、モデルを分割して、空中造形を回避する。
モデルを分割した場合でも、髪の毛部分が球体状なので、シングルノズルでは、サポートを外した痕跡をゼロには出来ない。仮に出来るとすれば、プラモデル製作の腕。
モデルを修正するには、髪の毛・顔・頭部・上半身・腕・下半身で分割することが望ましい。
モデル自体が精細な再現度、特に顔・髪の毛の先端を要求しているので、0.2mm級小径ノズルを使用
土台部分は別途印刷するか、下半身と同時印刷
印刷のために土台は必要ない
https://shade3d.jp/community/articles/jinko_stl_dl.html
これは、細いパーツが完全に空中に浮いているので、プリンターの性能ではなく、プラモデル製作の道具や腕前依存になる。
SLAでの印刷結果が貼ってあるが、モデル修正せすに印刷したり、サポート材を付加せずに印刷することはSLAであっても出来ない。
FDMであれば、0.15mm級のノズルを使用し、デュアルで印刷しなければ、サポート材を外す気にならないレベルの複雑度で、複雑度を回避するには、等倍に近いサイズにし、小径ノズルで印刷する方が望ましい。
精度とサイズを同時に達成するには、印刷に一週間以上必要。
なお、土台部分は、全くの邪魔で、極端に作業性を悪くするので、本体と土台の２つに分割した方がいい。
無数の細いパーツを一つも壊さずにシングルノズル条件で達成するとなれば、サポートを外す作業がよほど上手くないと失敗する
プリンターの性能試験をするのか、プラモデル製作の腕自慢が目的なのか、不明なモデル。
モデルを分割することもOKなのか、サポート材を使うのもOKなのか、それらを回避して、いかに確かに作れるのか、諸条件により難易度が大きく変化する。
これらのようなモデルを何の負担も無く印刷できれば素晴らしいが、特に後者は困難。
形状の再現だけを目指すのであれば、モデルを多数のパーツに分割して、組み合わせ接着する方法が容易。
しかし、それでは、プリンターの性能試験にはならないだろうね >>470
中華ECサイトで買い物をしたことはあるかい？
youtubeの動画は字幕なしで見れるの？
そのコンプレックスはどこから生じるの？ クホリアはTwitter見てる限りは表面処理がほぼ要らない、やっとも他との手間が段違い。
速度を上げてもきれいに出力出来るから光造形つかう時の手間暇が無い。
って辺りで使われてるんだと思ったんだが長文は実際のユーザーの使用例とか見てない
と言うか何が見えてるんだろ。 >>472
俺の自慢のマシンに不可能はない(と言う設定)
↓
アレおかしいなぁ〜。何度やっても上手くいかない。
↓
ほとぼりが冷めるまでこの話題避けよう。
↓
忘れてくれそうに無いので別の言い訳で逃げるよ！
↓
もう勘弁してゴメンなさい。 まだいんのか長文野郎は
3Dプリンタの知識だけが人生のよりどころであるかのように語るなコイツ
どのみちこいつだってわかるんだからNG出来るようにコテなりしてくれよホント 長文が持ってるプリンタはBIQUのマジシャンとかいうオモチャだけやで？
ネット見ながらズレまくりの評論ごっこしてるだけやで？
なにをやってみます言ったか知らんが無理に決まっとるでｗ あ、そういえば長文さいきんWanhao D7も買って光スレでもズレまくりなカキコしてたわ ゴメンなさいとか謝るような殊勝なキャラじゃないだろ
いきなり第三者目線で語り始めてスッとぼけようとしてるんだぞｗ 最近D7買って光初めてでなにも知らないのに光スレでも同じような知ったか長文書き始めてな
しょうじきただのキチガイやでマジｗ おまけにデータの方にケチ付けだしてるしな
HANAKOはみんなそのまま印刷してるっての
なんかがっかりしたわ >>472
> (ならなんでやってみますとか言ったんだ…)
高難易度の印刷には興味があるから、成果が出たらお知らせします。
>>474
FDMで表面処理が必要無いとは思わない。例え0.05mmピッチで造形しても。
どのような機種でも、円形ノズルからフィラメントを押し出して積層する限り、積層断面は円が押しつぶされた形状になり、必ず凸凹になる。
具体的には積層ピッチで半円が垂直に積まれることになる。印刷物の表面を拡大して見ればわかる。SLAではこの現象は生じない。
SLAの場合は表面がレジンで濡れることも作用して垂直積層痕は少ない。ナナメ部分は積層ピッチで階段になる。
どちらにせよ、金型で射出成型したプラモデルの表面には遠く及ばない状態で、滑らかにするにはヤスリ掛けするしかないだろう。SLAであっても、もちろん。
>>476
そういうことでいいよ。実際、誰もが驚くような写真をUPできたわけではないから。
俺の自慢のマシンってのは特に無い。気に入ってるのは有るけども、少しづつしか手を加えていないから、土台となる機種と大きな差は無いよ。
いつも言ってる機種をストレートな方法で手を加えているだけで、トリッキーなことはしていない。
ただし、造形サイズに適した本体を選んで使用できるので、一台で全てを賄うよりは良い結果が出やすいとは思う。
クホリアに関しては、特定の機種の話題を続けるのは良くないと窘められたので、積極的に触れるのをやめた。
しかし、最も近い機種は何か、あるいは高精度な機種は何か、優位性があるとすればそれを生み出している部分は何か、については興味がある。
箱型については一時期取り組んだが、しばらくは何もしていなかった。最近、新しい知見を得たのでまた取り組むかもしれない。 誰も”必要無い”なんて書いてないんだけど何が見えてるんだろ >>482
そのまま印刷しただけでは特段驚くようなことは起きない
いずれにせよ、論評できる何かが出ない・出せないのは事実だから、それについてガッカリしたり、文句を言われるのはわかるし、いくらでも言ってもらって構わない。
Hanakoの立ちポーズに関しては、そのまま印刷と、上下逆での印刷で毛先の状態が変わるから印刷方法についての工夫の余地がある。毛先が上の方が結果が良い。つまり上下逆。
指の印刷についても若干状態が変わる。サポートで支えた正立の方が状態が良い。
人物立像については、上手い分割をしている人とワンピースで彫刻だけしたデザイナーとの差が激しい。
最終印刷物を最良にするためには、デザイナーが3Dプリンターの特性を理解する必要がある点は指摘しておく。
サポートの外しやすさをテーマにした人もいたが、ノズルが小径なほどサポートは外しやすいし、本体へのダメージも少なく、サポートで支える面の垂れも少ない。
もしもノズル径が異なるとの条件を隠して写真の比較をしたならば、小径ノズルが見栄えが良くなるはず。 >>483
だから話終わってんじゃん
クホリアの35万の価値はあるんだよ
人物のデータとかを検証することなく高精度で即印刷に移せる
それが価値
だから原型師が選ぶんだろ
価値がないってところから話が始まってるんだから今から検証してたら遅いんだよ
光造形のポストキュア手間や原型師はレジンアレルギー持ちもいるから
避ける人もいるしなにも矛盾してないんだよ その違いっつうのを口先だけじゃなく、
実際に出力品で見せて説明してほしいな。
分割がどうって話もそれについて語りたいんじゃなく、
ありもん共通データでまんま出力品だから、
みんな自分の持ってるプリンタや、
既存の吊るしのプリンタとの比較ができるんだし。
仕上げに関しても同じだよ。出て来たモノがどうかを見たいって話。 たぶんトーチャーテストってことがわかってないんだろ
昔もお船をサポート付きで出力したやつをドヤ顔で上げてるのとかいたし >>486
どのようなデータでも、仮に空中に浮かんでるデータでも、デュアルで印刷すれば印刷可能だし、サポートを外す手間について議論する必要も無いと思うが。
光造形の最大の造形問題として、本体とサポートが完全に同一素材で、融合している点がある。
水溶性サポートのような、異種素材を同時に使うことは出来ない。
SLAとFDMでは解像度が異なる点以外にも差異があり、SLAでは出来ないことをFDMでは出来たりもする。
>>487
確かにな。
自分が印刷しているデータを別のプリンターでそのまんま印刷したらどうなるのか、見たいのは、わかる。
>>488
そのまんま印刷したら、サポートに埋もれてしまうね。船をそのまま印刷した場合は、サポートに埋もれることなく、ベッドから剥がして撮影すればいいけども。
サポートを剥がす技術の差が造形物に生じる。
プリンターの性能の差ではなく、プラスチックを加工する職人技部分が。
サポートを概ね剥がし終えた状態での比較を望むなら、それは有だと思うけど、髪の毛の先端が丸くなってるかシャープな角が出てるかは、プラモデル製作者の技能の部分になるよ。
オーバーハングを何度までにするか、サポートで支える条件をどう設定するか等も含めれば、全く同じ印刷条件にするには、g-codeで合わせるレベルになると思うけども、
スライサーの設定もモデルによって工夫し、変更した場合に、プリンターの素の能力の差がわかると言えるのかな。
このメーカーのこの設定を使えば最高の結果だから、このメーカーのを買えば何も考える必要は無い、との視点に立てば、自由に変更可能なスライサーの設定を
どのように変えても太刀打ちできない、との結論が出れば満足するのは間違いないが。
スライサーの設定次第であるとか、プラモデル加工の腕であるとか、それこそモデルを少し回転させて印刷するとかも含めれば、同一条件を設定することは難しいと思うな。
船じゃ面白くないから、より実際的なデータで、というのはわかるが、一体何を比較したいのかを考える必要はあると思う。
箱出し、即印刷の条件で、メーカーのデフォルト値で、がお望みか？ プリンターの改造も禁止？
とにかく綺麗な印刷物を出せって点はあるんだろうけども、後から、そんな不公正な設定じゃダメって言われるのも心外なので、聞いておきます。
サポートが外しやすいってのも主観的な評価だから、それについても聞いておきたい。
現状だと、シングルノズル縛りでモデルはワンピース、を想定しているのだろうけど。他にもあるの？
フィラメントの価格縛りとか 結局見せないやらない理由探しに必至なだけか。
つか「できない」だろうにつまんね〜やつ。
ぶっちゃけ船一つすら見せられないんじゃないのか？ >>490
https://i.imgur.com/8x9XoZF.jpg
船よりは人形に近い形だろう 箱出し即印刷 何の工夫もなし 0.4mmノズル工場出荷のまんま >>491
きれいだ。
スライサーのセッティングが見たい。 >>492
印刷時期が古いため、Cura 3.2.1 またはそれより前のバージョン
ノズル 0.4mm
ライン幅は全て0.4mm
レイヤー 0.1mm
イニシャルレイヤー 0.3mm （今なら 0.1mmを推奨）
壁 0.8mm
インフィル 20%
インフィルパターン grid
印刷速度 60mm/s
インフィル速度 60mm/s
壁 30mm/s
内壁 60mm/s
トラベル 120mm/s
イニシャルレイヤー速度 30mm/s
イニシャルトラベル 60mm/s
冷却 MAX
ブリム 幅8mm ブリムライン数20
印刷温度 215度
イニシャル印刷温度 205度
ファイナル印刷温度 205度
ベッド 70度
フロー 100%
温度はお使いのフィラメントの指定でお試しください。
こちらは PETG黒 reprapperです
ベッドはガラスにスティック糊（具体的には100円ショップセリアの大容量タイプで外観が白と青の、粘着力普通タイプ）使用です >>493
Tnx.
PETGをその低温、その速度で出せるエクストルーダーに驚き。
押し出し抵抗でかくない？
エクストルーダー緩めてフィラメント手押しでも容易に出せちゃう？ >>491
サイズと印刷時間サポートの有無
元のデータはなに
正直言わせてもらうと
光沢の強いPETGで黒だとなんもわからん
原型の話で言うなら
PLA のグレーかABS のグレーが主流であってそれか白
更に正直に言うと
クホリアの出力品のことを奇跡のと言っていたが(つまりメーカーが都合の良い出力品のことだろう)
あなたの画像も頭頂部がボケてて全体的に分かりにくく自分に都合の良い
奇跡の出力品にしかみえません以上 なんでこんなちょっときつい言いかたかって
思うなら今までの自分のクホリアへの書き込みを読み直してみるんだな
まあこの画像見てもあそこまでクホリアを下げるほどの根拠にはならんかな
プリンタの機種も書いてないし ユニークで個性的な確実稼げるガイダンス
暇な人は見てみるといいかもしれません
グーグルで検索するといいかも『ネットで稼ぐ方法 モニアレフヌノ』
ZKM3J 30万を超えるプリンターと数万のプリンターの差をどう思うかは人それぞれ。
造形で飯食っている人は価格差分の価値を見出すのだろうし、
出せれば良いって人は安い機種にコストパフォーマンスを感じるのだろう。
選ぶ人よって全く違う意味を持つものだから特定機種を取り上げて断じる必要は無いと思う。
リカバリーが難しい欠陥や地雷対応の情報は助かるけど持ってもいない機種について書かれてもね。 奇跡的に辿り着いたセッティングだとしても再現性があればすごいよ。
スライサーセッティングと印刷結果を整理して記録してるのはマメだよな。 根本的うざがられてるのはあることないこと言い過ぎと口調でしょ >>500
じゃあ大体の人が購入時から使いこなしてる
再現性が元々あるクホリアすごいじゃんって
話だぞ
話の発端はクホリア買おうかなーって人に価値がないと言い始めたことなんだから 3DP-21で毎日楽しいんだけどデルタ機でも遊んでみたい。
尼で探したのがこれ↓
ANYCUBIC DIY 3d printers デルタ プリンター 未組立 Kosselplus オートセンサー付き レベリング簡単化 Φ230x300 1kgのpla造形材質付属
パッと見、長めのベルトが気になる。操作メニューは親しみやすそう。
海外レビューばっかりで国内レビューがないのは、BIQUを買う人が多いからかな？ >>441
なるほど
アセトンはペーパーなんたら処理の為に？ >>465
俺は一回出力ごとに抜いてた
というより出力物とラフトごと裏側から押し出して剥がしてたかな 初購入の3Dプリンタが電源から煙吹いて壊れたから
次は別の機種を新しく購入したが
オートレベリングセンサーの性能が違いすぎてワラタ。
今までのセンサーはノズルより1mm高い位置でも反応しないでヒートベッドにぶち当たる事がしばしばあって
オートレベリング機能とはそういうもんだと思っていたが、今回購入した奴はノズルとの高さが4mm位違うのにしっかり反応してくれる。
あのセンサーがゴミだっただけだという事に買い替えた事で初めて気づいたわ。 >>504
ベッドやノズルの掃除用だよ。
ABSの表面てからせるのに使ったり。 >>491
ベンチマークつう考え方が理解できるなら、
誰もが試すことの出来る公開されているデータで
今の状態で出力したものを見せてくれ。
その上で、クホリアに匹敵するか、
この価格差ならここませ近いもので十分じゃないか？
と納得できるサンプルを出してくれ。
まぁアレだけハッタリかましたならここは人形じゃなきゃ嘘だろうけどな。
サポートは好きな設定で、表面処理さえしなきゃモギ方も好きにすりゃいい。
ただしサポ除去前と後の両方の画像アップな。 >>494
0.4mm だとエクストルーダーに特別なケアをせずとも押し出せると思います。
>>495
https://i.imgur.com/pBR2Oge.jpg
https://i.imgur.com/GeGvlkK.jpg
https://i.imgur.com/tab1Xqd.jpg
まずは、細部の拡大写真をご覧ください
材料や色も重要でしょうが、FDMの積層が見える解像度で撮影しましたので、積層状況をご覧ください
ノズルはシングルノズルです 高いプリンタ買うと、価格に釣り合った成果を出さなきゃならなくて辛そうだと感じてしまう。 >>506
非接触のセンサならば最低限の検出距離はもちろん必要だけど、Zプローブで重要なのは検出距離じゃなくて繰り返し精度やで >>510
大法螺吹いて会社に買ってもらったとか、崖っぷちの人はかわいそうな気がするけど、
そういう人はそういう時もうまく切り抜けるものなのです。心配も干渉も無用でしょう。
個人的には道具なのだし、高い方がさっさと部品が出てくるならそれ買うし、
性能が同じなら安い方がよいですな。当たり前か、すいませんｗ >>503
ケース１ デルタの仕組みが知りたい、組み立てたい、メカの動作を見たい → お好きなDIYデルタをどうぞ、安いプーリー式ANUCUBICが人気機種のようなので候補にいいと思います
エース２ 3DP-21 を超える精度のデルタが欲しい → 機種選定が困難、同価格帯では存在しないと思います 3DP-21の改造を検討しては？
ケース３ 3DP-21 を超える印刷サイズが欲しい → 同系統の大サイズ、同じ機構のサイズ違いを検討してみては？
なお、ベルトの長さですが、多少長くても問題はありません。ベルトの中に補強材が入っているので簡単には伸びないです。
もしも長時間使用後に数か月後に劣化しても交換パーツの入手は容易です。
長いベルトを常にピンと張るためのベルトテンショナー（簡易的なバネ）もあります。これを付ければ、少々緩んでもバネが自動リカバリしてくれます。 >>508
人形が見たい、ってことはわかったよ。
hanako立像をそのままグレイ・フィラメントで印刷すればいいの？
フィラメントのメーカーやカラーコードの指定はあるのかな？
PLAかABSでとの材料指定はあったけども。
例えば、SUNLU シルバーグレーPLA + でいいのかな？
まあ、4000円を超えるようなフィラメントを指定されても買う気が起こらないのもあるが、そんな安物じゃ無意味とも言われかねないので聞いておきます。 バカ長文以前はベルトは伸びる言ってたのに俺にバカにされてシラッと改めてるのな
ほんとゴキブリみたいなゴミだなこいつ >>509
いや、悪くもなく良くもなく
私が見たクホリアのサンプルと
今持ってるとある高級機のサンプルと比較しても
金があるなら高級機選ぶとしか言えない
HANAKO の立像でももちろんいいが
最初のデータに比べたらショートカットだし難易度は低いわな
倒れる可能性があるだけで Ender-3でテストプリント
付属のSDカードが数秒で壊れたから設定は適当
https://i.imgur.com/DGqP3NZ.jpg
中身を全部詰める設定だったのでやたら時間がかかったけど初プリントでこれくらい出たので満足
Aliexpressで買って6日目に届いた >>513
お忙しい中ありがとうございます。
503で色々条件を書こうかと思いましたが割愛したため
却ってお手数をお掛けしました。
・プリンターを増やして今より多く造りたい
・デルタを使ってみたい/組んでみたい
が主な動機です。精度は現状で満足しています。
できたものが機械的に動いてくれればよく、表面の仕上がりにこだわりはありません。 >>516
どうして絡んでくるのかわからない。
厳密にはベルトは伸びるんじゃないですかねー 金属の棒と比べれば 所詮グラスファイバーや針金で強化してあるだけだし
直交のベルトよりもデルタのベルトが長いのが、気になるって人に、そこは気にしなくてもいいですよって、書くのがおかしいなら、あなたが、正解を書けばいいんじゃないの？
ベルトなんか捨てて、台形ネジ一択だとでも書けばいい。ボールネジでもいいけど。
私はそうは思わないから、質問の要点・需要に対応した考えを書いた。
マウントのためのマウントはみっともないよ。結局、質問者にとって、有益な情報は無く、惑わせるノイズにしかなっていない。
まず、大筋の正解を書き、それで但し書きがあるなら、それを書けばいい。
>俺にバカにされて
自己顕示欲が強いようですね。で、あなたが書いた文章はどれ？ コテハンで書いてるの？ 誰が書いたかなんかわかるの？ 千里眼の持ち主かな
>シラッと改めてるのな
何が何を改めてると思ったのか知らないが、それはあなたが書いた何かによるものではないだろうね
自分の方が確実に正解を知っていると思うなら、それを披露しなよ。 マウントのためのマウントではなく。
>ほんとゴキブリみたいなゴミだなこいつ
自分の顔を鏡で見たらどうかね。メインストリートを真っすぐ中央を歩かずに、こそこそと、他人の誹謗中傷して楽しいなら、日陰者っていうことだね
ろくな情報も書かず、役立つことも言わず、質問にも答えず、他人をバカにして、惑わせるのが趣味なんだろ？ 多分箱出し状態のクホリアとダヴィンチ1.0の比較してる動画は見つけた
この比較がどうこうじゃなくてクホリアの出力結果見るのに丁度良さそうだから貼っとく
https://www.youtube.com/watch?v=BF7Z44LdhkM >>522
片方0.1mm、片方0.2mmの積層でやってるから、比較の意味がない動画 >>518
テスト動作で動いたようでなによりです。
以前は書いたけども、今回は触れるのを忘れていました。
Ender-3 は 24V機なので、電気的現象により、サーモンスキン（人工的な縞々模様）がわずかに生じます。
気になる場合は、TL smoother plus をX軸とY軸のモーターケーブル間に入れてください。
https://ja.aliexpress.com/item/Trianglelab-3-tl-addon-3d-reprap-mk8/32842464774.html
球体やなだらかな曲面を造形するのではなく、箱や四角形状主体であれば、必要無いと思います。
同じ情報の繰り返しですが、こちらでは0.2mmノズルまでは問題なく使えることを確認しました。
高精細やピンカドを求める場合には、0.3mmノズル、0.2mmノズルに付け替えることも問題ないです。
印刷温度は若干高めにしてください。+5度 +10度、+15度等と刻んで実験すれば良好なポイントが見つかるはずです。
（当然、印刷所要時間は増えます） >>521
あなたのなかでは、デジタル的に
伸びる
伸びない
しか無いのか？
もう、みっともないことはやめて、何かを書くなら正解をズバリ書きなよ
どのような物質材料であっても引っ張れば伸びるし、押せば歪むよ 物理法則に従って
3Dプリンター用のベルトが、3Dプリンターの使用時に致命的に問題になるなら、その理由を書けばいい
ベルトが一定以上長くなると、目に見えて性能が低下するなら、具体的にそれを書けばいい
そういう細々とした、些細な点にはほとんどの人は興味が無い。
このベルト長めだけど問題になるかな？ → 普通に使ってて問題は無いよ
これに付け加えるべき情報があるなら、それを正確に書きなってこと
天邪鬼のように、他人が書いたことを、それは違うとだけ言うなら、あなたの中の正解は無いってことだよ >>523
比較がどうこうじゃなくてクホリアの出力結果見るのに丁度良さそうだから貼っとく
って書いたんだけど読めなかったのか、俺が悪いねすまんすまん このこととは別にして、他人の意見を聞いて自分の考えをアップデートする、
ということを否定するなら、最初から人と話をしにこなければいいのに。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
