3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その43
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>>707
切削で作りたいってことなら「切削 個人」とかでググるとやってくれる業者でてくるよ
データはSTLよりSTEPとかIGESのほうがいいと思う onshapeもっさりかな？俺には普通に見えるけど >>664
HICTOPは、キットのあたり、はずれが
多いから止めたほうがいいよ
サポートも、日本語よくわかってないし >>708
>>709
>>710
さんくす。いろいろあるのがわかった。 3DP-21でFANスピードの設定があるけど、ノズルの部分のFANに変化なし。
増設したFANの調整用かな？ ボンサイの非公式コミュで不具合多数報告してながらアマゾンのレビューを否定しBS CUBE勧めてて草
買収されてステマ要員になったのか？
ttps://twitter.com/ma10mech/status/934231602443386881
ttps://www.facebook.com/groups/896998766983260/permalink/2159275207422270/ >>712
HICTOPがどの程度かはさておきアマゾンで買える点は魅力だね
一か月以内に不具合が発生すれば返品して新品に交換してもらえる制度があるので
部品交換するレベルの不具合品なら返品交換
使い方がわからないってレベルなら検索して調べる方が早いね >>717
ありがとうございます。お手数をお掛けしました。やはりそうでしたか・・・
しかしABSは急冷しない方が良さそうなので増設は悩むところです。 YouTubeでプリンタ眺めるの大好きカタログマンまた来てるな piつなげてる人いる？サーバーになるって利点ある？ >>721
・PCとプリンタの配置を気にしなくてよい
・タブレット、スマホがコントローラ替わりになる（要wi-fi）
・古いPiの有効活用 >>719
現状で出来る工夫では不満とわかってから改造していくのも一つの方法だと思います >>721
タイムラプス撮影以外の用途ではpiの価格に見合う機能は無い
動画公開以外でタイムラプスも必要性が薄いな
リモート監視だけなら監視カメラ単体で十分だし
Piが余ってるなら活用するのはいいね
カメラモジュール追加だけなら監視カメラよりいい つーか中身次第でどうとでもなるのに機能がないとかなんなんだろ
raspi以上にサンプルの多いやつなんてないのに raspiじゃ価格に見合わないってのは同意だな
opi zeroやnanopi duoくらいがちょうどいい 人それぞれと民主的な事を言ってる様で、止めろと意見を封殺する
これぞど屑のモラハラ 「やめれ」は「やめろ！」とは違うんだけどな。
結論が出ない話なので止めようよと提案してるだけだろ何いってんだｗ 言い方が違うからセーフってかw
何が提案だよ、そんなものは当事者じゃなければただの横やりだ
ホント、馬鹿のロジックは矛盾だらけだな
死んどけ curaのアイロン機能だけど、概ね平滑面になるんだけど段が出るのは防げない？
ジグザグの設定だけど、端から端まで一気にやれば良いのにちょっとやっては別の場所をやる･･･
戻ってきて既にアイロン行った所から始めるけど、何故か0.1〜0.2mm位高さが狂うんだよね。
だから斜めのストライプ模様になっちゃう。
表面ならヤスリかげて消せるけど、凹んだ面だとヤスリ入らないから消せないんだよね。
ジグザグでなく同心円とかパターン変えれば改善する？それとも仕様として諦めるべきかな？ Curaのアイロン機能は私も数回試したけど、平滑な面の形成に向いていない気がするね
わずかにフィラメントを出しながらヘッドを移動させるとのことだけど
形成済みの表面を溶かして見栄えが良くなるが
アイロンしなければ問題なかった平面を他の平面と接着しようとすると面が合わない
結局ヤスリ掛けしたよ 32bitのボードはdue+ ramps？
marlinさん使いたい、今はmarlinさんから慣れてるし PLAも揮発成分出てない？ やっぱり喉痛くなるんだけど・・・
健康被害に関する情報あったら知りたいな そのPLAは色がついてる？
色によって結構匂うことがあった
染料かなんか知らんが PxmalionのPLA/シルバーは冬場で十分な換気をせずに刷ってると目が染みてきたことがあったな
ABSはアクリロニトリルとスチレンの揮発成分に人体に対する毒性有り、スチレンについてはアメリカの環境保護局は発がん性物質に指定してる
それに比べてＰＬＡは安全ということにはなってるけど、格安フィラメントはどんな混ぜ物してあるかわからないから換気しながら使ってる HICTOPのPLAとABS（共に黒）を使ってます。
PLAは全く匂いを感じませんでしたがABSは喉の奥につかえるようなエグさというか
不快感があって、何度もうがいします。気休めに簡易マスクも付けてます。 PLAといっても100%純生分解性プラスチックという物は無いからな
できればメーカーは混ぜた物のレシピを公開して欲しいんだがなー >>740
Anycubicの黒フィラメントでした。
出力中はほとんど無臭に近いので原因は別なのかも知れません。
換気は部屋の強制換気(法定のもの)のみです。 PL Aフィラメントって吸湿すると
パキパキ折れるけど、
印刷後は吸湿関係ないのかな。
大丈夫そうなんだけど。 >>745
だったらいいじゃん。
ちなみにパキパキ状態でも意外と刷れるし得に問題ないんだよね。
手で差し込み段取りするときバキバキ折れまくってどうしようもないんだが、いちどセットされると
途中で折れることも少ないんで雑貨や試作には重宝してる 布団乾燥機で湿気が取れるってどっかのサイトで見かけたな フィラメントの保管ならジップロックに塩化カルシウム入れてるよ >>745
風呂場で１年使ってるけど割れない
フィラメントも3Dプリンターにセットしたまま２ヶ月放置したけど、
エクストルーダー付近だけ何故かパキパキになったけど他は大丈夫だった。 スケベ椅子をプリントしたんだよ
プリンタを風呂場に置いてんじゃないよ 5万円以下で今一押しの3dプリンターとかあります?
あとanycubic i3 megaてどうですか?いいですか? ボクの好きな海外のレビュアーさんはCR10Sが一押しで次がI3MEGAだったな
大きいサイズをプリントしないならいいんじゃないかな >>755
今一押しの3dプリンターなら、Ender-3だよ
https://ja.aliexpress.com/item/Ender-3-creality-3d-v-prusa-i3-3d-diy/32858931045.html
初回ロットで500台、その後も数百台ペースで売れている
ただし2万円前後なので予算ピッタリとはいかない
造形サイズは220x220x250mmで中型サイズ
もし分割印刷ではなく、ワンピースで300x300x400mmが本当に欲しいならCR-10S WanhaoD9
ANYCUBIC i3 Megaは印刷サイズが210 x 210 x 205mm. とEnder-3より若干狭い上に価格が高く、今現在では選択する理由がない
個人的には5万円の予算があればEnder-3を2台買って、一度に2つの印刷を平行して行う
ノズルを0.4mm用と0.2mm用に分けて、使い分けるのもいい
もし、予算を7万円まで増やせるならCR-2020を検討する
作ろうとしている最大造形サイズと使用予定フィラメント（PLA,ABS,TPU等）を書いてもいいなら
より的確なアドバイスが得られると思う
メカ部品や歯車を作るのか、フィギュアを作るのか、後処理で削ったりパテ埋めするから精度は重視しないのか等でも変わってくる
とりあえず何をしたらいいかわからないけど3Dプリンターを使ってみたいなら、
アマゾンで「HICTOP 3Dプリンター Reprap Prusa i3 3D プリンターキット DIY アルミフレーム 未組立 高精度 PLAフィラメント少量付き 3DP-21」
を買うことをおすすめする
これの中身はEnder-2だが、もしもの時のためのアマゾン保証が一か月付いてくるので商品不具合なら返品交換可能
使っている人も多いし、疑問があってもすぐに解決する可能性が高い
ただし、150x150x200mmと造形サイズは小型 フィラメントを防湿可能なのはアルミフィルム製のバッグだけだとさ
プラスチックは透湿するからシリカゲルで常に吸湿しなきゃいけない
バッグで保管する前ににオーブンで50度3時間焼く前処理が必要
PLAは48時間で限度近くまで吸湿
真面目に実行するとバカバカしくなる作業だな
フィラメント送り出し直前にヒーターで加熱するブロック作れないかな
油壺のようなアタッチメントでさ
ロールから引き出した直後に50度に加熱 >>756
情報ありがとうございます。
ジャスティン・ビーバーみたいな感じの方ですかね?
cr10sは魅力的ですが、いかんせん値段がという感じですね。
引き続きanycubic i3を検討してみます。 >>757
情報ありがとうございます。
ender3は価格と性能からして非常に魅力的なのですが、何かあった際の返品を考えるとamazonでの販売がないのが不安ですね。
ちなみに求めるスペックとしては
造形範囲：200×200×200以上
フィラメント：pla、abs対応
機械系の部品制作が多いので（ベアリングをはめ込んだり）できる限り制度が高いもの
です。
つい先日pxmalion corel3を購入したのですが不具合があり返品しました。
数日使用してみてabsが使えない以外（不具合を除く）不満は発生しなかったのです。 俺は押し出しアルミフレームより箱形構造の方が、剛性、直角度、全体を覆う保温カバー付加の点で有利な気がする。こんなんとか。
http://s.aliexpress.com/AJZb222M?fromSns=Copy to Clipboard あと、あまり使うことはないのですが積層ピッチは0.05からだと嬉しいです >>760
まだ不満ありました
剛性不足＆調整箇所が多い
合成不足により印刷速度も低いことですね
安定を求めた3dプリンターが良いと考えております
何度もレスしてすいません >>761
剛性はかなり重視したいですよね。
そのためにi3 megaなどを考慮していたのです。 >>755
ANYCUBIC 使ってるよ。
これしか持ってないから比較は出来ないけど、悪くはないと思う。
海外ではメジャーな機種だから英語サイトに拒否感がなければ情報は豊富。 >>761
Flying bear は箱型でも剛性も精度も無くトラブル多数ですよ
鉄板曲げ部品でフレームだからフニャフニャ
ファームウエアのトラブルもユーザーで解決してくださいとの地雷 200ｘ200ｘ200、PLA、ABS、アマゾンで買える、5万円以下
ぼくならI3 Megaにするかな
青色はちょっと安いみたいだし >>765
youtubeにも動画がたくさん上がってますもんね
調整など余りしなくても精度はかなり良いですか? >>768
今、青色の3dプリンターもかっこいいんだと自分に言い聞かせています >>764
https://www.amazon.co.jp/dp/B075DV6N46/
HICTOP 3Dプリンター Reprap Prusa i3 組立済み 高精度 大容量造形サイズ 多種なフィラメントに対応できる 造形物 取り易い plaフィラメント1KG付き 3DP-24
セール価格: ￥ 63,900
数日前に見た時は7万円でしたが下がっていますね
予算5万円とのことだけども完璧に近いものを望むなら3DP-24 (CR-2020)
個人で買える高精度ならこれ
組み立て済みだからDIY特有のトラブルも無し
成形体積：（WxDxH） ：200*200*200mm
積層ピッチ ：0.05-0.4mm
造形速度 ： 80〜150ｍｍ/ｓ
精度最優先の場合の造形速度は外周で30mm/sから40mm/sと考えてください
フレームの剛性は最強クラス
全く歪まないし大人の男性と女性が同時に座っても凹む気配が無いほどの金属の塊
なお清音ステッパードライバーが入っているのか静かな方
電源は24Vを使用
そして印刷終了後に自動で電源を切る機能がある（私は使っていない）
個人的には価格以外に不満な点は無い >>770
オートレベリングが無いのでノズルを交換したり、ベッドの保護フィルムを貼ったり交換したりした場合は調整したほうが良い。
ただ、一度調整したら上記の事がない限り再調整はしたこと無い。
ULTRABASEは温度設定さえきちんとすれば糊などつけなくてもきちんと定着する。
ただし、サポート材が細い場合はラフトとか印刷したほうがいいね。
まあ、最初は不安だろうけど買ってしまえばなんとかなるよ。
アマゾンなら最初の1ヶ月なら返品もできるしね。
難点を上げるなら、ファンとモーターのノイズが結構うるさい。
Youtubeとかで紹介されている静音化はやったほうがいい。 >>772
性能は非常に魅力的ですが
現在考えているプリンターから+2万円なのだけが難点ですね
情報ありがとうございます。 >>773
3dプリンターの基本的な調整以外は
機体の調整などはいらないんですね!
非常に役に立つ情報ありがとうございます。 >>776
i3 MEGA が悪くないと言っておいてなんですが、可能ならベッドが水平に動くやつは避けたほうが良いかも。
印刷するモデルにもよりますが、下が小さく（狭く）上が重いようなものを印刷するとベッドから剥がれることがあります。
印刷する向きや、ベッドの移動速度（i3 MEGA ならY方向ですね）を調整すれば緩和されると思いますが、物理的に動く以上、印刷中にベッドから剥がれる可能性は0にはなりません。 >>777
エクストルーダー側がY軸方向に動く機種のほうがいいということですね >>752
実体験談ありがとう。
やっぱり作ったものは吸湿しないんですね。 3DP-24持ってるけど、メンテナンス性悪くないか？
フィラメント差し込むのに苦労するし、詰まったらヘッド周りばらすの大変だ。
3DP-23の方がシンプルでメンテナンス簡単だし、こっちの方が使いやすいと思った。 デルタ型は話上がらないですけど
あまりよろしくないのですか?
メンテがしにくそうなイメージがありますけど >>778
直交型のプリンターは大きく2種類（マイナーな方式は省略）
1 https://icdn5.digitaltrends.com/image/ultimaker-2-axis-1500x1000.jpg?ver=1
エクストルーダーが十字で支えられていてXYの両方向に動きベッドが下がることでZ方向を実現しているもの
2 https://gloimg.gbtcdn.com/gb/pdm-product-pic/Electronic/2017/05/03/goods-img/1513220315677766641.jpg
エクストルーダーがX方向に動き、Y方向はベッドの移動で実現、Z方向はエクストルーダーと周辺パーツを上下
1の場合は造形物が揺れないから、垂直に立ってる棒を印刷可能
その代わりに箱型になりフレーム重量も重くなるから値段も高め
2の場合はコストダウン可能でフレームパーツも少なくて済む
その代わりにベッド移動に伴う振動で造形物が倒れたり本体フレームが揺れたりする
高さのある造形は不利
精度だけの話なら1の方が有利（ただし、まともに製造されている場合に限る）
2は安くてそこそこ（機種やメーカーに大きく依存、当たりはずれが激しい、販売競争もここが主戦場）
もし高さの低い物だけ印刷するなら2の方式でも悪くないし、高さのあるものならサポートをがっちり付ければ造形物が揺れることもない
ただし、造形物の重量によってベッドを支えているバネが揺すられるので不利になる
1の方式でもすべてのメカが全く揺れないということはないが、フレームさえしっかりしていれば有利な条件になる
1の方式でも2の方式でも外れではない機種ならM3のボルトとナットが機能する程度には印刷は可能
但し、長いM3のボルトは2の方式では印刷が非常に困難と思う
20mmの長さなら作れても100mmは難しいと思うよ >>782
ありがとうございます
自分の利用法から考えて細い円柱が実現できるほどの高さ方向の精度はいらないので
2の方式で価格を抑えたいと思います >>780
3DP-24のヘッドアッセンブリのメンテナンス性は良くないね
バラす手順が長い
その代わりにダイレクトエクストルダーの利点を生かせるなら、
ボーデン方式の3DP-23では使いづらいTPUやWOOD等の各種フィラメントは印刷しやすい
Eモーターからヘッドまでのチューブの長さが重要になってくる場合があるよ >>781
デルタの話をはじめると、こだわりのある人がぞろぞろと湧いてきて収拾がつかなくなるのがいつものパターン
デルタは当たりはずれが非常に激しいし、プリンターの形をしているだけで、使い物にならない製品がいくつもある
組み立てや調整が独特だからそれが面白い人もいれば苦痛なだけの人もいる
なお、静音化していないデルタはうるさくて不快な音がするし、いろいろと改造していくと費用も時間もかかる
個人的な考えだけども、プリンター自体をいじって遊ぶならデルタは面白いかもしれない
逆に、印刷した物を使って工作をするならサクッと動く直交を買った方が目的達成までの日数が少ないと思うな デルタの方がサクッと精度出るだろ
なに言ってんだか 精度が出るなら印刷物の写真見せてもらえます？
機種も教えて デルタで精度に関係するのはロッドエンドの接続とキャリッジのローラーあるいはリニアの精度くらい
機種なんて好きなのでええわ デルタ持ってるなら機種書けるよね
価格も
同価格帯の直行との比較も
まさかブログ見た知識だけで言っちゃってるとか？
プリンター持って無いのに書いちゃったとか？
印刷を見せられない恥ずかしい事情があるとか まぁ、デルタはフィギュア作るのには適してるだろ
縦長だし中心部分の精度は問題ない
四角い箱を作ったりとか、工業用の精度は出ないと思うけど
使い道で意見別れるんじゃねぇの？ なんで周辺と四角は精度が出ないと思ったのかその中学生的発想の説明してみ 中学生的発想ならKossel君が詳しいね
デルタの機種も言えないんじゃ非常に悪い機種だな
毎週コーナーパーツを作り続けなきゃならないガタガタなデルタは粗大ゴミに出した方がいい
流用出来るのは電源ケーブルだけか >>790
まともな話をはじめると理解できないことが不満なのか
俺のデルタは最高、おまえらみんなバカって暴れるガキが沸くだろ
いつもこのパターンげんなりですわ
XYZキャリブレーションキューブでも円筒形のテストピースでも船でもいいけど
印刷したプリンターを明示して、造形物の画像があれば一発な話
それなりの印刷物を作れる人はデルタにせよ直交にせよ機種明かして造形物も堂々と見せてるな >>782
m3のネジをプリント！？
そんな精度出るのか！？？
ノズル冷却やスライサに秘密がありそうだ。 デルタの話はすぐ荒れるのでデルタスレでよろしく。
大体、なぜそんなに喧嘩腰なんだよ。
>>794
うちの箱型でも可能だったけどちょっと強く締めたらなめちゃいそうで怖いね
同様にPLAで出力したM6ボルト・ナットは手締めで気持ち強く締めても大丈夫だった >>795
裏山。画像見たい。
Φ2.8の下穴作ってハンドタップ切ったり、M3用のねじ穴作ったりはするけど、ネジ自体はM10がやっとこさだ。 3DP-21でABSがベッドに定着しにくくて困ってた者です。
スティック糊を塗ってもあまり改善せず、リセットしようとキッチンタオルで湿布して
すべて拭き取ったら、その後にガッツリ定着するようになりました。
ケープと似たような効果かも知れない。
あと、Curaでフローを100%から98%に落としたところ一層目のてんこ盛りがなくなって
ブリムの耳浮きも無くなりました。 デルタにコンプレックスでもあるんじゃね？ｗ
元々デルタは構造的に精度が出せないので、工業系の職人からは確実にバカにされる
んでもって、フィギュア目的のオタクは縦長の制作が主で、細かい造形が必要な部分はほぼ
中心に集まってるので問題は出ない
服の端が歪んでようが見た目に大した影響はないから、どれでもいいんじゃね？みたいに言う
んで、反応した職人系の奴等がとうとうとアレがダメだコレがダメだと理屈捏ねてデルタは金の無駄といい出す
それにキレたオタクで煽り合いになるんだと思うけどねー 結局、こういう話しじゃん
これだと部品を印刷した場合に、穴が合わないとか端がズレてるとかそういう問題になる
フィギュアなら手が数度ズレて様が問題ないけど、部品のハメ合わせがズレてると話しにならない訳で
結局、用途を明確にしないと使える使えないは言えない
どういう話だよ
脳内プレゼンが開催されてるようだけど、その絵？が何が表してるのかさっぱりわからん >>799
なるほど、デルタと直交で迷っていたけど参考になった。ありがとう！ まとめるとこういう事だな
箱・・・最強 だが高い
オープン直交・・・激安 だが縦長は苦手
デルタ・・・激安かつ縦長も行ける
だが端の歪みが避けられず、部品の印刷には向かない ほぼPLAのみなのもデメリット 端に行くと分解能が落ちるんじゃねーの？
あ、釣られたのか 外側の精度が下がるから精度が悪いなんて理屈にはならないけど馬鹿には区別が出来ないんだよw
そして、精度と速度はトレードオフなので速度抜きで精度を語るのも馬鹿の証し ちゃんと組み付けられるM3ネジが出せるやつの
具体的な機種を知りたい。是非よろしく！ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
