3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その43
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ベッドの調整や定着はほぼ問題ないけど、不安な時は 断面1mm角で全体190x190mmの細枠モデルを試し刷りしてる(20分くらいかかる) ブリムなしで浮き・剥がれがなく完了したら基本その日に問題出ないな。 >>70 まあそうね。 うちはブリムつけるときは量多めなのとベッド四隅も確認したかったもので。 >>66 5ちゃんhttps化したから、そういうフィルタ書くの面倒になったよ 普通のプロクシは効かないし、ブラウザのプラグインレベルで対処しなきゃならなくなってるからね 後は複雑なプロクシを用意する必要がある 昔はDIYで簡単に書けたんだけどね 前スレでベッドのレベル調整のあとZ隙間をアジャストすれば簡単とかいうレスがあったけどごく限られた上位機種の話じゃないですかね? 2,3万円のDIYプリンタの場合に簡単にZ隙間だけ調整できますか? 自分が使ってる機種はレベルとZ隙間は別々に調整できる構造ではないようですが 工夫次第 Zリミットスイッチを押す部分 Thingiverseで探してみ ファームウェアがMarlinの場合 Zプローブを使っているか? YES→Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDERで調整 NO ↓ 直交機か? YES→ベッド調整時に紙を挟んであらかじめ必要分だけ空けましょう NO ↓ デルタか? YES→DELTA_HEIGHTで調整 NO ↓ SCARAとかよくわからん https://www.thingiverse.com/thing:2811989 これが出来れば一番 スイッチとスイッチを押す側のネジを調整して自由自在 https://www.thingiverse.com/thing:2158261 スイッチを保持する側のパーツを作り直したタイプ Z Axis Endstop で検索してみ >>68 無駄な単発レスはするな 書くなら彼女に愚痴でも言っとけ かまってくれるだろ 俺はな長くは書いてないんだよね 行数制限の半分までしか書いてないし これでも気を使ってるんだよね 文章を読む能力が無いことを棚に上げて、無駄とか、ガイジとか、鏡見ろってーの ラノベばっか読んでるとダメだよ よし三行 https://www.thingiverse.com/thing:2199417 ついでにもう1個 CR-10 Fine Z-Axis Endstop Adjustment リードスクリューのpitch 2mm Lead 4mmって 凸凹が2mm 1回転で4mmでok? プリンタの改造が楽しすぎてちっとも完成しやしない >>80 ,81 ありがと XYの解像度上げようかと検討中 案は、プーリー&ベルト減速かリードスクリューかってとこ 眠れない日が続く >>82 改造前、改造後のテスト印刷画像を頼む うまくいくことを期待します PLAの接着はやっぱり高いアレ(アクリルサンデーの接着剤)が一番? 単純な接着なら瞬間でも良さそうだけど、強度考えると溶剤で溶着させたいし・・・ アクリサンデーはかなりいいよ 特にガラスに印刷した面と同じくガラスに印刷した面をくっつけるには 基本形が球体のような物は中央ですっぱり切って、どちらもサポート無で印刷して接着した方が速くて綺麗だよ tpuフィラメントでのプリント プリンタ組み立て直後のプリントではTPUがノズル部分に詰まる症状で全くプリントできませんでした その後付属のPLAフィラメントに交換しサンプルプリントするとうまくいきました そしてまたTPUフィラメントに交換しTPUプリントするとノズルのつまりはなくなり数品のtpuプリントに成功しました しかしフィラメント5mくらい消費したところでまたノズルつまりが始まり全くプリントできなくなってしまいました これはフィラメント交換によりPLAの微量がTPUに交じっていたのではじめのうちはTPUプリントできていただけで PLAが完全に抜けてしまったためまたTPUが詰まり始めたという現象なのかな? 5メートルも混じるとは思えないんだけども TPUを引き抜いた後のフィラメントの先端の画像をUP Aliexpressのセールが始まった、あと3日間っぽい 2018 New D7 V1.5 Wanhao D7 Duplicator 7 UV resin 3D Printer SLA DLP 3D Printer for sale only $399 250ml Resin gift D7V1.5 color:Only D7 1 piece Sale Price:US $359.10 / piece (通常はUS $399.00/piece) EMS US $73.06 Delivery Time: 9-17 days Subtotal: US $359.10 Shipping: US $73.06 Total: US $432.16 432.16ドルは何円? → 4.56828753 万円 (グーグルによれば) 10万前後の中では、MOAIが飛び抜けて造形面積が大きいのね CREALITY 3D Printer Pulley Version Linear Guide DIY Kit Cheap 3D Printers Ender-2 Large Printing Size 3D Metal Printer Filaments Ships From:China color:Add 5m Filament 1 piece Sale Price: US $154.99 / piece Fedex IE Free shipping Delivery Time: 9-15 days Subtotal: US $154.99 Shipping: US $0.00 Total: US $154.99 Buy from this seller 154.99ドルは何円? → 1.64358431 万円 BIQU MAGICIAN full assembly MINI 3D Printer as gift desktop domestic high precision touch screen Titan extruder kossel delta Ships From:China color:black 1 piece Sale Price: US $137.76 / piece 通常価格US $164.00/piece EMS US $36.34 Delivery Time: 9-17 days Subtotal: US $137.76 Shipping: US $36.34 Total: US $174.10 174.10ドルは何円? → 1.84623542 万円 >>90 光源がレーザーですね 個人で光造形なら検討すべき機種だと思います Global Pre-sale Ender-3 Creality 3D printer V-slot prusa I3 Kit Resume Power Failure Printer 3D DIY KIT 110C for Hotbed Printing size:220*220*250mm US $158.99 https://ja.aliexpress.com/item/Ender-3-creality-3d-v-prusa-i3-3d-diy/32858931045.html Free shipping Delivery Time: 9-15 days 158.99ドルは何円? → 1.69138298 万円 新しいのが出ていた CR-10 Miniっぽいポジションなのに、Enderブランドで激安 いつもの構造なので、同じようなメリットと問題点があるんだろうな ただ、スペックを見ると24V 15A 360W のトラベル速度 180mm/sと書いてるので、24Vなんだろうな >>87 >>88 コールドバレルの先端までPTFEチューブがちゃんと入っていないか、 それじゃないとしたら油壺をつけるのがいいんじゃないかな。 3Dプリンタ、油壺でググると良い。 stl形式を読めるSusieプラグインとかないですかね 大量のデータの管理が大変なので Susieとか懐かしすぎる。winでまだ現役なんか Zortrax M200っぽい何か(要するにクローン) 2018 New Upgrade Wanhao D6 PLUS 3D Printer, With Auto Leveing, Desktop, High Precision 3D Machine, Filament For Free US $647.10 / 部分 -10% , sale ends in 3 days . Don't miss out! color:D6 PLUS 配送: US $143.25 配送先 Japan 配送方法 EMS 配送:9-17日数 合計 価格: US $790.35 790.35ドルは何円? → 8.42590618 万円 ほぼ売れてないね もっと安いクローンもあるからだろう >>99 それD6にオートレベリングついた新しいので 最近出たばっかりだからじゃね? >>101 wanhao d6 で検索すると、どれも注文履歴がゼロや1で少ないんですよ 過去にGEARBEST等で売れていたのかもしれないけども、今現在は検索しても見つからない wanhao d7 で検索すると、数十件の販売履歴や一番多いパターンだと119販売履歴なので、 SLAより売れていないのは疑問に思いました なお、他社の箱型M200のコピー品は直近までGEARBESTにあったけどもディスコンになったよ この際の話のネタに、Zortrax ベースの奇妙な箱型達 https://ja.aliexpress.com/item/2017-Ender-CR-3040-Full-Assembled-3D-printer-Large-print-size-300-300-400mm-High-precision/32814072392.html 2018 3D printer CR-3040/CR-3040s Full Assembled 3D printer Large print size 300*300*400mm High precision Creality 3D n 1KG Filam US $2,067.20 CR-10と同じ造形サイズでこの価格 https://ja.aliexpress.com/item/CR-5060-3d-500-500-600-3d-1/32848536918.html CR-5060 3D printer Large Print Size 500*500*600mm High precision Full Assembled printer 3D with 1KG Filament +Hotbed Creality 3D US $4,900.00 更に巨大サイズ ヘッド部分がボーデンに変更されているようないないような >>103 キャスターよりアジャスターつけて欲しい気もする >>105 梱包の重量: 60.0kg (132.28lb.) 梱包の重量: 70.0kg (154.32lb.) と書いてあるよ 地震で揺れてこれが飛んで来たら怖いよね 床にガッチリと固定しなきゃ 静音化のためにAliExpressからTMC2208を買いました。 SpreadCycleに設定しようとしましたがうまく行きません。 お知恵を貸してください。 やったこと http://www.geocities.jp/zattouka/GarageHouse/micon/linkPC/FT232R.htm http://learn.watterott.com/silentstepstick/configurator/ 上記2サイトを参考に、変更用の回路を組みました。 通信設定は9600bps/Stop 1/Parity none/FlowControl none/Data bits8 ポートを指定して接続をしてみたのですが、返信がありません。 聞きたいこと ・配線は以下の通りであっているのか。 USBシリアルのTXDから1kの固定抵抗。その先にRXDと2208のPDNを接続。 USBシリアルの5Vを2208のVM/VIOに接続。 USBシリアルのGNDを2208のGND(VIOの隣)に接続。 ・2つ目のサイトに、設定は1度のみ可能となっているが、すでに設定済みの場合に どのような設定かをUART IFで確認できるのか。(設定済みでも通信可能?) ちなみに買ったのは以下の商品です。 https://www.aliexpress.com/item/5pcs-TMC2208-Stepping-Motor-Mute-Driver-Stepstick-Power-Tube-Built-in-Driver-Current-1-4A-Peak/32817968874.html とりあえずシリアル通信が他のマイコンと出来るのか試してみたらどうや? 前スレの>>681 で名前が挙がってた HICTOP 3DP-21(Reprap Prusa i3互換機)を ようやく購入し昨日から稼働中。 組立済みのアーム部は直角・平行を確認して組直し、 その他の部分もガタを無くしつつモーターに無理をさせない程度のベルトテンションに調整。 特にZ軸の送りねじは、モーターとのカップリングに仕事をさせないよう留意します。 付属の白いPLAはクローバーの完成直前に無くなり途中で強制終了 https://i.imgur.com/Fy8loQP.jpg 同時購入の黒いPLAでXYZチェック https://i.imgur.com/dEEGel1.jpg 平たい物も出力してみる https://i.imgur.com/RBJrmdm.jpg 価格も移動も手頃で 最初の1台としては満足です。 >>111 満足されたようで良かったです もし、印刷時間がかかっても品質優先なら、印刷速度を 30mm/s 普通は 60mm/s でいいと思います 100円ショップのキャンドゥで売ってるフォトフレームのうちそのガラス板の短辺が丁度この機械の横幅に合うのがあるからガラスを試すなら、100円のを試す価値があると思う 標準状態のアルミ板は製造の過程で中央と端で若干反って曲がってるので、印刷可能領域の全てでうまく印刷することが難しいことがあります ガラス板はこれを完全に解決してくれる ただしガラス板の重量分だけ性能が落ちる 当たり前と言えばそれまでだけど、細長い物を印刷する場合は45度回転させると、150mm の縦横よりも若干長く印刷できますよ 付属の電源ユニットのファンの音が気になるなら、同じ電源容量のファンレスが2000円位であるので、将来的には取り換えも可能 とにかく1か月間は徹底的に使って、もし製造上の問題などがあればアマゾンの保証を受けるのがいいと思います >>111 結構綺麗に造形されるもんだね 俺も買おうかな >>108 中華TMC2130使ってるけど、そもそもドライバ単体を繋いで設定書き換えて使うようなもんちゃうやろ 1.ドライバのUARTピンのピンヘッダを上向きに取り付けなおす 2.Ramps1.4+Marlinの環境であれば各ドライバのUARTピンとRampsの適当な空きピンを繋ぐ 3.pins_RAMPS.hで各軸のTM2208用ソフトウェアシリアルピンを繋いだピンの番号に設定 4.Configuration_advでTMC2208関連の各種項目を設定 TMC_DEBUGを有効にしておけばターミナルからM122で各ドライバの設定値が確認できる あとTMC2208の仕様は知らんけど、TMC2130の場合スタンドアロンとSPIの切り替え用ジャンパがスタンドアロンになっててジャンパ用の抵抗外したりする必要があった watterottのオリジナルと中華クローンの基板見比べて同じ回路になってるか確認したほうがいい >>114 レスありがとう。 使っているプリンタはAnycubic i3 MEGAです。 AliExpressのストアへは下手な英語と下の画像を送って、通信の方法を問い合わせています。 https://i.imgur.com/8cPGBUE.jpg 通信用のスクリプトを見てみるとCOMのポート設定はスクリプト内部で行なっているようなので、COMの設定ミスはなさそう。 あと、回路は見たところ同じに見える。 Anycubic i3 MEGAってことはコントローラーはTrigorillaだし、TMC2208はサポートしてませんって返事しか来ない気がする SpreadCycle使いたいならTMC2100でCFG1をGNDに落として使うくらいしかできないんじゃね? 配置の画像を漁っていたら、以下のページを見つけました。 https://www.aliexpress.com/item//32853967752.html PRODUCTS REAL SHOT の最初の写真とその直前の説明は、画像の赤丸の部分をショートさせろってことですかね? 壊してもいいやと思ってショートさせてみたらビンゴでした。 i3 MEGAで2208が使えるかどうかは公式にはNGだと思いますが、下の動画でやっていたので無理ではないと思っています。 https://www.youtube.com/watch?v=tC_v4Y9Ie20 それでは、お騒がせしました。レスありがとうございました。 その動画のは単にスタンドアロンモードのTMC2208付けてるだけでぶっちゃけTMC2100でええやんってなるな 電流調整の手間も変わらんし、マイクロステップの設定も1/16固定だし TMC2208のデータシートみたら設定値の書き込みはOTPメモリに行うから1回こっきりで電流値も永遠に固定されるみたいだけどいいの? >>119 とりあえず5つありますし、XYの2つあれば最低限の静音は出来るでしょうし、すでに1個だけ変更したのでw もうすぐ出社の時間なのでプリンタへの装着は今晩以降になりますが、X軸の分だけ交換して問題なければ設定変更していないものをY軸に使って比べてみます。 ぶっちゃけ、値段も殆ど変わらないなら、数字の大きいほうがいいだろうという感覚だけで2208にしたので、2208の性能をフルに引き出そうとか考えてません。 >>111 です。 今日も仕事を早めに切り上げて3DP-21にかかりっきりです。 30mm位の高さのモデルカーをプリントアウトした後、どういうわけかZ軸の起点が狂ったらしく クリアランス調整は正常でもプリントを始めると1層目からノズルが1mm強浮いたままの状態に。 メニュー画面からダイアルで各軸を頻繁に動かしていたので それで起点がズレてしまった可能性もあります。 リミットスイッチやZ軸カップリングに緩みもなく、AUTO HOMEで既定の位置に戻してから 再度クリアランス調整を掛けたら直りました。 今これを出力中。ちゃんと動けばお慰み。 https://i.imgur.com/uhGZTlQ.jpg 寝る間が惜しい、と素直に思ったのは何年ぶりだろう・・・。 >>112 ガラス板の件、アドバイスありがとうございます。 幸い、今のところまだ困る場面に直面しておらず、1か月間はノーマルで様子を見たいと思います。 >45度回転させると〜 の部分は私も薄々感じていました。Nゲージの20m級車体でも何とか出力できそうですね。 電源ユニットのファンは確かに大きな音ですが、回ってる証拠ってことで我慢します。 Pxmalion CoreI3 3Dプリンター でTPUやNinjaflexや木質フィラメントなどが使えた人いますか? スペックは ノズル 0.4mm ノズル温度MAX 250℃ ヒートベッドMAX 50℃ 素材 PLA なので一応使えそうなんですが、対応がPLAのみになってるので気になっています >>123 エクストルーダーがダイレクト方式(ボーデンではない)ので、PLA以外、特に柔らかいフィラメントが使える可能性が高いですね なお、NinjaFlex midnight の説明によれば、 ホットエンド設定温度 :225-235℃ (ゴム質のPLAはFenner Drives社の特許商品です。) プレート、ベッド温度 :20-40℃ ヒーテッドベッドが無い場合はスティック糊かマスキングテープを使用してください。 印刷速度 :TopとBottomは10-20mm/s, Infillは15-35mm/s 検証機種 :Printrbot 全機種,MakerBot Replicator 2、MakerBot Replicator 2X(Dual-extrusionにも対応)、 Ultimakerシリーズ、MakerGear M2、BS01、RepRap その他エクストルーダーにモーターが直結されてフィラメントを送るタイプで押さえるローラが緩く調整できる機種であれば使用可能です。 なので、印刷条件はほぼ満たしているのではないでしょうか「押さえるローラが緩く調整できる機種」の部分は要確認だと思いますが ヒートベッドの温度が不足する場合には、造形シートを使う方法もあると思います もし、メーカーの保証規定に影響が無いなら、フィラメントの印刷条件を調べて、試してみる価値があると思います 1ロールではなく、少量だけでも売ってるものであれば、テスト用に買うのもいいかもしれません なるほど ありがとうございます あとでエクストルーダーなども含めて色々改造してみようかなと思ってるんです 他社製のHICTOPの部品などを使ったりできるんでしょうか ファーム改造とスペーサーの自作くらいはできると思うんですが Aruduinoの制御基盤置き換えとエクストルーダー装換などができるかどうか確認したいのです アルミフレームとオートレベリングやフィラメント切れ検出が付いているのが気に入ってるので それとも改造前提なら別の機種の方が良いですか? >>125 https://www.thingiverse.com/ Extruder Upgrade で検索 いろんな人がいろんな改造をしているので、それらのうち参考になる物が無いか探してみては? 機種名で検索して、その物ズバリな改造方法が出てくる場合もあるし、似た構造の機種を参考にするのもいいかも 改造によって何を得たいか?造形速度か造形品質か、どんなフィラメントでも使えるようにするのか 改造しやすい機種や、改造例が多い機種はありますが、例えば、最近の物なら Crearity 3D CR-10 とかですね ただ、発売から時間が経過しているので、裏返して言えば、元々の性能に不満がある人が多かったとも言えます フレームの基本構造以外の部分は、部品を交換していけば、どんどん改造できると思います もし、フレームの強化をしなければいけない、しかも大がかりに、な物は素性が悪いから買うべきではないと思います 3Dプリンターで印刷することが主目的ではなく、3Dプリンターをバラバラにしてでも仕組みを全部理解したいなら、 印刷品質ではなく、構造が完全に明らかになっている安い物を買った方がいいと思います。 https://reprapworld.com/documentation/prusa%20i3%20buid%20manual%20v1.0.pdf 例えば、ここに完全なバラバラから3Dプリンターを組み立てるマニュアルがあります。 この構造を模倣して作られた機種も多数あります。 現代的な性能は出ないけども、どのような仕組みなのかは非常にわかりやすいと思います。 >>119 SpreadCycleモードでの静音化出来ました。 現在はX/Y軸のみですが、X/Yが静かな分、最初と最後のZ軸移動、フィラメント引き込み時のノイズが気になります(笑 明日にでも残り3個も入れ替えようと思います。 あと、書き換えですが、SpreadCycleモードのOn/Offは何度でも出来ました。 それとは別にOTP Programmerがどうのこうのってタブがあるので、そちらのことですかね。 >>126 ありがとうございます 構造は大体理解できました 改造事例が沢山ある方が何かと有利ですよね 海外の方はA8が多いですね 改造の点から考えると、日本人ユーザー数が多そうなALUNAR-M508 やHICTOPなんでしょうが、 筐体が膨張係数の高いアクリル製である事や、配線処理の品質などで、本体は除外しています 0.1mmの精度ですと、数℃の温度変化で上部に歪みが出るはずですので ユーザー数や交換部品の豊富さでは選択の余地があるのですが アフターを取るか、クオリティが高めで一通り揃っているか、で悩み所なのですよね >>129 日本人ユーザーの数や、日本人の行った事例は、あまり気にする必要が無いと思います 海外の情報をそのまま理解できるなら、外人の書いた情報や動画の方が参考になります 英語の情報の方が量も多いし、質も上で、情報の速度も速いです 改造部品の入手先は、Aliexpressを使うといろいろな物が安く買えます 3Dプリンターの改造用部品に特化したショップもありますし、メーカー自体が保守部品・交換部品を多数売っています 3Dプリンターに使われている部品一覧を元に、その部品名でAliexpressを検索すればわかると思います ただし、郵送なので2-3週間かかるのが欠点ですが 例えば、モーターを交換したいと思った時に、アマゾンや日本の部品商社だと品数が少ないか高額になります Aliexpressだと中国製の安かろう悪かろうだけども、工場の装置に使うのでもなければ、それなりに動作しますし、 個人用には同じ予算で、いろいろ試せるので、改造用品入手には向いていると思います アメリカの会社しか作っていない、ヨーロッパの会社しか作っていない、等の高額部品もありますが、一般的ではないでしょう HICTOPという会社はその実態を私が正確に知っているわけじゃないけども、製造メーカーというよりは いろいろな物を仕入れて世界中に販売するのが上手い、販社だと思いますよ 中身は中華メーカーのいろんな製品だけども、HICTOPのサポートがあるから買うならオススメとか 海外でもHICTOPブランドで売っていますね 中身が同じなら、Aliexpress で元のメーカーから買えば安く買えますが、万一のことがあると、サポートが貧弱だし、 交換部品を送ってもらうにしても、2-3週間となるので、アマゾンで買えるなら、本体購入はアマゾン税を払う価値があるかもしれません アクリル製のフレームや部品はローエンドの製品に多く、品質も価格に従った状況 これに対し金属フレームやオールメタル等と謳い文句があるのは、中価格帯以上に多く、品質も価格相応となっています もちろん、当たりや外れもあります 探せば、いろいろな機種をベンチマークして、それら機種の批評をしている動画があるので、ある程度参考になると思います 3d printer 2018 review で youtube を検索 Pxmalion CoreI3使ってるけど、アルミヒートベッドが少し歪んでる・・・ (さしがねを当てるとガタガタする) さらにガラスも湾曲してて更にガタガタになってしまう・・・。 ガラスやめて3mmくらいのアルミ板買ってきた方が良いかな?3mmだと歪んじゃうかな? 流石にヒートベッドは外せないし交換も面倒だし、歪みも1mm以下だから上に平坦の板載せれば改善するかな? アルミは多少厚くてもいずれ平滑性に満足いかなくなるから やっぱりガラス選んだ方がいいんでない >>138 歪みが1mmなら曲げ直して直すか部品交換 0.1mmの変形で造形失敗 私は中央が盛り上がってる0.1mm変形はメーカーに返品したよ まるごと1レイヤー分狂ってたらガラス乗せても無理 ヒートベッドのアルミなんて熱線加工時に多少反るのは普通 気に入らなければ自分で修正がデフォ 0.1mmで返品とかやっぱたまにはキチガイ居るんだな 自分で直せる極小サイズしか知らないのは幸せなんだろう メーカーも事故だと思って返品受けるんだろうけど気の毒だな。 ホビーと精密機器の区別付かないのかって・・・ そもそもアルミのヒートベッドって加熱したら膨らむか凹むかして変形するもんじゃないの? うちのは加熱すると中央が膨らむんだけど cr-10sを買いましたがベッドが過熱しません。。 ハンダを外してテスターがないのでDCモーターをつなげてみると過熱時通電はしていました。 デュアルz軸に30x30のベッド。どうも270wの電源じゃ小さすぎが原因な気がします。 ノズルも過熱が遅く過熱に入ると電源ユニットファンの回転数が落ちます。 同じサイズのものでamazonに12V30Aがありますが90w増えただけじゃいみないですか? 加熱が遅いってことでしょ? 300mm x 300mm なら、5〜6分で正常 室温次第ではあるけども >電源ユニットファンの回転数が落ちます。 その症状は正常 電源容量を増やしても基板で電流制限してる部品があるから効果は少ないよ 高速加熱するなら、cr-10(s)ならACヒーターの改造パーツがあるからそっちにお金を回した方がいいと思う >>144 アルミを加熱するパーツってどうなってるの? フィルムヒーターが全面に余白なく貼ってあるか プリント基板ヒーターを中央部に重ねてあるだけかでも歪み方は違うだろうね 返事ありがとうございます。6分くらいかかるのですね。nozzleはそれくらいかもしれません。 ベッドはというと1度も上げてくれません。 ベッドのグレードアップパーツってリレー見たいのつけてるやつですよね? cr-10sは2代目でフラッシュフォージのファインダーを使ってきてそちらに慣れていたので、加熱は早い・ヒートベッドはなくても付属のスティックのりで問題なくつ・100wで稼働できると初心者向けなような機体だったので オープンフィラメント対応「ダヴィンチ Jr. 1.0 Pro」 | 3DP id.arts http://idarts.co.jp/3dp/da-vinci-jr-1-0-pro/ >>149 もし予備加熱をメニューから選んで実行し、10分経過してもベッドの温度が目的温度、 例えばPLAなら60度Cにならないなら、故障しています 念のために、ベッドに接続するコネクター(白色)を慎重に抜き差し、コントロールボックス側(銀色)も抜き差しして接続を確認 これでダメなら、アルミの裏にあるヒーターが断線しているかもしれないし、電流供給側(ボックス内部)が壊れているかもしれないけども、 ユーザーが自主的に直す部分ではないので、修理を依頼した方がいいと思う もし、修理を依頼する際に説明が面倒なら、動画を撮影して、This heater is bad.って書けば通じると思うな 動画はどこかの動画サイトに置いて、URLをメールすれば、相手が外人でも通じる >ベッドのグレードアップパーツってリレー見たいのつけてるやつですよね? そうです ソリッドステートリレー(SSR)とオレンジ色のゴム状のシートのヒーターが多いと思います ただ、故障の原因次第では(例えば微妙に断線)、出火して火事になる可能性もあるので、直してから改造した方がいいと思います cr-10(s)は使ってる人も多いし、参考情報も多いので、こなれている機械だと思います >例えばPLAなら60度C すみません、ここはお使いの機種によって違うかもしれないので、 メニュー上に表示されている温度にならなければ、と読み替えて下さい 予備加熱は、私の知っている限り Preheat PLA のようなメニューがあり、 まずベッドの温度を目的温度にするようにファームウエアが動作します 30度でも40度でもですが、軽く手で触って温かい、あるいは熱いと感じる温度になります (別の機種もお使いのようなので、ホットベッドについて同じ温度状況が再現されないのはおかしいです) ベッドの加熱が終わった後に印刷ヘッドが200度前後まで加熱される段取りかと思います みなさま返事ありがとうございます 動画みました。このベッドはアップグレードもので750wなんですね。多分標準のも200Wは必要でしょうね。。 >>修理を依頼したほうがいいと思う ワニ口が外れてるのでは?とか色々分解したので無理かもしれません。 10sの動画を見るとsdのプリントデータを読んでベッド60度まであげ開始。この時ノズルは0度設定。ベッドが温まったら200度と入りノズル200度まであげが開始とどのプリンターも同時か熱は電源の負担上無理なのですかね。 組み立てた初日はベッド加熱にしておいてはんだ盛りにモーターを当ててみて動きませんでした。今日ベッドのハンダを外してモーターを繋げて見ると動きました。 ベットのコイルでショートしていて安全回路で通電ストップしているかやはり少量の電力しかきてないで1度すら上がらないでベッドとモーター並列した時モーターが回らなかった。ハンダを外したらモーターが回ったと思って 270wの電源ユニットは平均でサーボモーターが10wx5と仮定。ベッド200W・ホットエンドとファン50wと仮定、電源不足では?360W2700円くらいだし購入しようかなと思った次第です。 フラッシュフォージのファインダーを買った時もしばらくしたら電源が落ちる。なんか自作パソコンの電力不足に似てると思ってacアダプターを見てみると65wって書いてあり100wで動く本体に。。と思いました。家にあった125w出せるacアダプターに変えたら問題なく動いてます。 3dプリンター購入は何かしろありますね。amazonレビューなど 読みずらい文章すいません。 モーターじゃわからないので職場で電験テスターを借りてきて図るつもりです ベルトに嵌めるバネみたいなテンショナーって効果あるのかな? >>156 テンションスプリングは効果あるよ 付けなくてもいい状態を保てるなら、そっちの方がいいけども 徐々に緩んできて毎度毎度締め直すならスプリングに頼ってもいいと思う >>154 ダメ元手でも相談してみる価値はあるよ 有償でパーツ売ってくれるかもしれないし 原因不明で、何が壊れているのかわからないのはちょっと怖いね 電気用の抵抗値計れるテスターがあれば、電流供給側の電圧が12V出ているかわかるし、ベッドのヒーターの抵抗値を測定すれば、断線かショートかがわかる https://ja.aliexpress.com/item/dhl-creality-3d-creality-3d-cr-CR-10S-300-300-400/32848907271.html 自分で買うなら、ここの 310mm x 310mm が正規の交換パーツ 基板の裏に説明が見えたけど、220Wのヒーターのようですね これだけ交換すればいいとなれば、交換するのもあり 壊れたものに未練を感じず、ACヒーターにするのもあり、だけど、ヒーター制御用の12Vの信号線を流用するから、 コントロールボックス側の故障じゃないことが前提になる https://ja.aliexpress.com/store/product/Newest-Official-Creality-3D-Upgrade-CR-10S-Replacement-Mainboard-motherboard-For-CREALITY-3D-CR-10S-3D/2846085_32832239521.html ボックスに入ってるマザーボードはこれかな 説明文からすると このボードが壊れていれば交換、もしネジが緩いなら締め直しだけども ベッドを先に加熱してノズルを後にするのは同時が無理ではなく、理由があると思うな もし同時ならノズル先端からフィラメントが垂れるなどしてノズルの管理も同時にしなくてはいけなくなる ベッド温度を設定までに上げたのちに、ノズル温度を上げるなら短時間で上げられるし、ノズル先端からフィラメントが垂れるとしても最小になると思う その後、再度ベッドの温度とヘッドの温度を管理して両方が条件を満たしたら、印刷開始かな cr-10(s)の電源容量がもっとあればとは思うけども、標準のまま使えないのはどこかが壊れていると思います ヒーターがもっと強力であればとは誰しも考えるけども、別の電源ボックスを用意して丸ごとホットベッド用にするなどの方法もあります この場合でもリレーのようなパーツで、外付けのMOSFETモジュールを使います。 >>156 きっとあなた以外の人はなんで無いと思うのか不思議に思ってますよ? 毎回ベッドのレベリングが狂ってる 印刷物を引っ剥がすときにズレるのだろうか BL導入しようかな どこか緩んでるんじゃね? 自分のプリンタも印刷が不調だったが、Z軸のネジが緩んでいて時折滑っていたみたい。 締めなおしてからは問題無い。 ベッドを支えている部品のネジが緩いかもな 毎回ネジを回してネジのズレを直さなきゃいけない状態なら ナイロンロックナットに交換すれば固定されるよ ダブルナットでもいいかもだが プリント中、『パチッ』という音がたまにする。レベル狂いでノズルが整形物を引っ掛けてる感じの音。 そう思いつつプリントアウト中に外の落ち葉履きをしてたら 初の縮れ揖保乃糸を製造してしまった。 黒いフィラメントだから正確にはオケケだな。中々の剛毛ぶりであった・・・。 Repetier-HostでCURAでスライスして動かすと Zがあがったまま動く事があります そんな現象を経験した人いますか? M107 M190 S90 ; set bed temperature and wait for it to be reached M104 S230 ; set temperature G28 ; home all axes ; Filament gcode M109 S230 ; set temperature and wait for it to be reached G21 ; set units to millimeters G90 ; use absolute coordinates M82 ; use absolute distances for extrusion G92 E0 G1 Z50 F5000 ; lift nozzleG1 Z50 F5000 ; lift nozzle G1 Y85.564 F7800.000 G1 X114.403 F7800.000 G1 Z0.200 F7800.000 ノズルとベッドの温度230と90にセットして Zを50に上げてから、それぞれYとXを動かしてZを0.2まで下ろすというコードだけど YとXを動かしてからZが下がらない どうしてなのか??わかりません。 >>165 同じコードを実行したら 今度は最初のG1 Z50 F5000 のコードも動かないと言うか 音はするけどZが動かない? どうしてなのかなー Z軸モーターの断線あたりじゃね? モーターに電気が正常に供給されてない ソフト的なものよりハード的な問題だと思うぞ コネクターが緩いとかもね まず、Move Axis 等のメニューで手動操作でZ軸を操作してみて 動かなかったり、異音、ガクガクする等はおかしいよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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