3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その43
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レスありがとうございます。
>>461
駄目でもなんとかしたいところでしたがあきらめました。
>>463
そうなんですね。そのままでは使えない、反るか外れるんですかね。
>>464
自分の予算では門型の3dプリンターが
ベストです。後付けで密閉するようにします。
>>467
うれしいんですが決めました。
>>475
できることはできるんですね
absでプリントできることが一番で
その他オートレベラやコストパフォーマンスなどで選定してalunar q200
に決めました。 >>531
その利用目的じゃ金の無駄になるだけ
精度低い ABSって今でも使われてるんですか？
もっとまともな素材は登場しないの？ ABSは今でも使っている人は少なくないと思う
造形時に反る等の欠点もあるけども利点もあるから
PLAに改質剤を添加してABSに近づいたフィラメントもある模様
最近はPETGが価格が下がって利用しやすくなったと思う
ペレットからフィラメントを作る機械もホビー用に販売されていて1000台売ったタイプもあるので
ペレットの入手が可能なものはフィラメントにすることは出来るようだよ
https://www.filastruder.com/products/filastruder-kit
ここを参照
持ってる人もいそう 今でも
まともな
いきなり自分基準を前提として語り出す。
コレ自閉症か知能が低い奴の詭弁な
何れにしろどんな素材だろうと君には無理なんじゃないかな？ 何れにしろ
どんな素材だろうと
いきなり自分基準を前提として語り出す。
コレ自閉症か知能が低い奴の詭弁な 少し前アルミホイル叩いて圧縮してナイフやフライパン作る動画が話題になってたけど
3Dプリンタで出力した物を核にしてアルミホイル巻いてハンマーで叩いてもアルミ製風には出来ないのかな >>540
3Dプリンターの出力品じゃないがプラスチック製の釣りのルアーにアルミ箔を貼り付けてる人がいたよ
写真ではアルミ製風に見えたな
細かな凹凸に合わせてアルミ箔を貼る作業が難しいようだった フィラメントの置き場所に迷っています
プリンタの上方からフィードした方が色々有利ではないかと思うのですが
棚やスタンドでプリンタを囲うことになるのでちょっと大げさな気もします
皆さんはどこに置かれていますか >>510
帰宅後ヒートベッドの導通見てみました
サーミスタ側が130k程度
+-の端子側が２本とも、無限大だったよ
また、ぐずぐず言ってサービスの陸は
モノ送ってこねーだろうな >>543
ヒートベッド中国発送なら2週間くらいかかるかな
バラすのが手間じゃなければ初期不良で返品して買い替える方が早いんじゃね？
ぼくの1台目のプリンタは部品が1つ欠品して返品するか迷ったけどバラしたりするのが面倒だから中国から部品が届くの待ったけどね
ちょうど1年前。ゴールデンウイーク中全然使えなかったという思い出 marlinとBL Touchなデルタ機なんだけど仮想平面の傾きの校正ってどうやるの？
G29オートレベリング時に勝手にやってるもんだと思ってたんだけどどうやら傾きは反映されてない >>540
ペベオのアーティストマーカーのシルバー塗る方が早いと思う
メッキ調になるらしいし ベルトとかいろいろ調整してみたんですが
どうしても真円が出せません
機種はpxmalion core i3です
考えられるとしたらどこが問題でしょうか
円を書くと毎回写真のような形になります
https://i.imgur.com/lvY4siW.jpg >>546
センサーのxyオフセットを0にして
改善するようならジオメトリー設定の
誤差かと思います デルタ機ですが、最近になって脱調からの失敗が増えてきました。
プリント物がZ軸方向に大きくなっているのが確認出来たので
スライサー設定で吐出幅等の設定を小さくしてみましたが線が細くスカスカになるだけでZ軸方向の寸法に変化は無かったです。
他に、調整・設定で確認すべき事は何でしょうか？？
よろしくお願いします。 脱調してるならまずモーターorモータードライバの加熱か電流不足を疑ったほうがいいんじゃねーの >>553
確認してみましたがしっかりはまっています >>551
バックラッシュが大きいのかな。
順方向と逆方向でガタありませんか？ >>560
関係ないかもしれないんですが
Z軸のカップリングに少しブレがある気がします >>551
ファーストレイヤーの厚みを0.1mmにしてZ軸の高さを適切に調整
Y軸のベルトの緩みを確認し調整
Y軸のモーター軸に固定されているギアのイモネジを確認し調整
電源を切った状態でベッドを手でゆっくりと前後に動かし
Y軸のモーター軸がベッドに連動して動くことを確認
ここでテスト印刷
もし直らなければ
メカの歪みやガタツキが最小になるように調整 >>562
ありがとうございます
すべて確認してみます あとamazonレビューにあるとおりX軸のベルトの受けが2mmの標準スペーサーでは干渉してしまうのでワッシャーに入れ替えました
あと片受けのせいで軸がベルトに引っ張られ曲がってしまうのでスペーサー?的なものを導入しました あと直線や直角などは割としっかり出ています
しかし円のようなXY軸が同時に動く際問題が発生するみたいです ありがとうございます。
>>557
ドライバDRV8825で1.7Aモーターの80％で設定しています。
自作の少し大きめヒートシンクと真上にPCケース用の8センチファンなので冷却は問題無さそうです。
電源は、30Aの物を使用しています。
>>558
確認しましたが悪く無さそうです。
図面では1.8mmですがプリント物をノギスで計ると2mmです。 >>563
プリントをみる限りY方向に引きずってるので
機械的にはノズルやガントリーのガタや
Y軸のバックラッシュが怪しいはずなんだけどなぁ
ゴム紐がなんかでガントリーを後ろに
引っ張って予圧して改善するかは
試してもいいかも >>556
モーターが手で触れるなら手で触って高温になりすぎていないか確認
継続して手で触るとヤケドする感じなら過熱しすぎと考えてモータードライバーの電圧を徐々に下げる
逆に温度が高くないならば電流不足と考えてドライバーの電圧を上げる
脱調する条件がわかっているなら
その条件で印刷を繰り返して脱調しない電圧にする
モーターの温度が十分に低いならば定格の1.8倍までは試してもいい
モーター温度が異常ではなく電流も定格で流しているのに脱調するなら配線が接触不良でないかも確認
モーター周りを全て調整しても脱調するならば大トルクのモーターに交換かな
念のためにEモーターも調べるのは悪くない >>572
アマゾンのレビューを見ていたら
Y軸のステッピングモーターの固定マウントの合成が弱いせいで問題が起きている人がいました
ステッピングモーター下に3mm板を敷いたら治ったそうなので
今から3mmばんを印刷して試してみます! IDコロコロ変わるからPrusaなのかDeltaなのかさっぱり見にくいわ ちなみにレビューの内容がコレです
大きめのものだと気にならないが細かいものを作ると、
Y軸のステッピングモータ保持板金の剛性がイマイチだったため、
軌跡がヒステリシス起因の楕円形に歪むところが見られた、
歯付きベルト部分をペンチ等で引っ張りながらテンションをかけて組み付け、
3mm厚の板を作ってモーターの下に挟んだら精度が上がり、
満足いく加工結果になった。
多分これですかね? あんなガタガタは板引いて治るレベルと違うわｗ
ネジがどっか欠落してるレベルｗ >>560
原因パーツを特定できないけども
Y軸の駆動が、順方向から逆方向、逆方向から順方向に切り替わる際がおかしい感じがしました
イモネジかベルトかベッドを支えているスプリングなのか
いずれにせよ
円の上下が潰れて平行になってるのでどこかにガタがあるのでしょうね ありがとうございます。
>>573
少しずつ設定を変えてみます。 Z軸の寸法がまず間違ってるなんてConfig.hの初期設定から見直しだろ >>579
ありがとうございます
Y軸周辺を重点的に調整してみます >>579
今よく見たら
579さんの言うとおり順方向から逆方向へY軸が切り替わる際ステッピングモーターの保持版がガタついていました
amazonレビューどおりに治してみたいと思います >>574
Y軸のモーターマウントは大型機で弱いと感じたことがあったよ
この機種のY軸モーター本体がベッドに対してわずかに回転したり捻じれたりするならトラブルの原因になり得る >>584
本当に弱いですね
かなりビクついています >>581
ありがとうございます。
Config.hは、ドライバをDRV8825に変更した時に80→160に変更しましたがZ空間に変化は無かったです。
プリント中に見ているとプリント物にノズルを擦りまくってゴンドラ分解・脱調と言った感じに見えます。 >>546
G33っていう素敵コマンドを発見してから水平は完璧になったよ！ DRV8825を1/16ステップで使いたい時のジャンパ設定をご存知の方いますか？
色々と試したのですが動く量が半分になったりしたので・・・・お願いします。 DRV8825の1/16はM2だけジャンパーセット >>589,>>590 ありがとうございます。
不思議な事に動く量が半分になってしまいました。
ファームの設定は1/32時に160だったので80に変更しました。 >>551
左右の円弧の部分自体は比較的に無事だし割と正確に見えるね
私も何らかのガタによる切り返しの際の問題に一票入れたい(角が出ちゃってる部分から推測)
あとブリムがあまりに汚いのでフィラメント送りにも何か問題出てないかな Y軸のガタつきを修理して
ガタつきはほぼなくなったのですが
画像の通り前回と全く同じ形状が出力されてしまいます
もう、思いつきません corei3の奴は名前欄にでも入れておけよ･･･デルタとゴッチャ混ぜになって意味がわからない。
少なくともcuraの速度とかの設定情報は？
80とかアホみたいな高速印刷してるとか？ >>594
四角は印刷したとき
ちゃんと立方体になってるの？ >>595
すいません
あと速度は30にしています >>597
立方体などの直線上のものは精度がしっかり出ています ぶっちゃけこの機種は小さい穴は楕円になるけど、3cmとか大きい円が歪にはならないな･･･
(真円にはならないから1mm～2mmの歪みは出てしまう前提で作るしか無いけど)
速度を30にしてここまで歪になるのは何かに引っかかってるとか他に原因があるのでは？
色々アイドラーにスペーサー作って噛ませてたりするけど、そう言うの無しでこの状態なのかやってもこの状態なのか･･･
俺も基板不良に当たったりしたから、ここで聞かないでサポートに聞いてみろよ。
ただ朝一に送ったメールがその日に帰ってくれば良いレスポンスだから、そのつもりで問い合わせてみな。
てかテーブルとかスムースに動くの？
下の４つのブッシュはこれでもかって位ユルユルにねじ締めないと、きつくて引っかかる設計だから。 >>594
なんか俺の自作機で成った症状とそっくり、印刷速度に関係ないですよね。
潰れている方向の動きを良くして、モータの最大速度や
加速度をEEPROMで設定して増やしたら軽減しました。
まだ仮組なので、それ以上の調整してません。
うちのはXY方向にヘッド動くので状況違うかもですけど
その機種良く知りませんがYモータの力が足りないのかも
XとYのモータ違う物だったりしないでしょうか。
または電流が足りないとか。 >>593
プリンターの電源を切り、印刷ヘッドを室温まで冷却した後に、再度電源を入れ、
手動操作で、印刷ヘッドをベッド中央の高さ50mmの位置まで移動させてください
Prepare -> Move Axis 等のメニューから移動させることができるはずです
そしてフィラメントが出てくるノズルを割り箸のようなもので前後に1mm程度押してみてください
もし軽く押しただけでノズル部分が前後に動くならそこにガタがあると思います
正確には、ベッドに対してノズル部が前後に動くか、動かず固定されているかの確認をしてみてください
同じ力を掛けた時に、左右方向にはわずかしか動かず、前後方向に大きく動くならば、そこから原因が探れると思います
画像を見る限りでは、
ベッドレベリングは正常範囲
インフィル部分が、より円に近く
ぐるりと円を描く際に歪みが生じる
ようです 流れ見てないけど、根本的にシャフトがぐにゃぐにゃって事は無いの >>593
>>594
でも前回より少しましになってるね、ブリムも結構きれいになって来た
歪み方が相変わらず点対称っぽいから興味深いね
シャフトかフレームが菱形に歪んだりしてないかな？ 四角いものはちゃｔんと四角で出力されるのか・・・ うーんちょっとわかんないな
602さんの言うノズルガタや、あとはリニアブッシュがぐらぐら動いちゃってるとか？ 立方体の辺の寸法が出てたとしても対角の寸法は出てる？
菱形だったりして・・・ あれだけのガタの原因を自分で探れないとか頭が歪んでるんだろ そもそも普通に評判の悪くない3Dプリンターかっておけば無用な労力や苦労なく
1/10mmを着る精度でバンバン納得の部品が刷れていくというのに何で欠陥品に拘るんだろう。
機器自体を自作することが趣味で悪戦苦闘するのも楽しいんだろうが、自分で判断できずに
土下座して教えを乞いながら続ける趣味ではないよね。 ほんとのことだとしてもこういうﾋﾃﾞｰ言い方する人間にだけはなるまい。 今まで生きてきた中で一度も誰にも質問せずに何かを成し遂げたことのある引きこもり者だけが石を投げなさい 質問するなってほど意地悪くないんだけど、普通の機械を買えば済むことをいつまでも
不良品をイジリ回して、あげくに一から十まで他人依存でオマカセ再生ってのがなぁ。
免許取ったお菓子造りが趣味の女子高生が15年20万㎞の赤さびに朽ち果てた老朽中古車を爺さんのウチのなやから
引っ張り出してきて治して乗ろうってんだろ？
動かないと大学に通えませんって泣きながら掲示板の人々に助けを求めてさ。
新車とは言わないが5年落ちのミラでもアルトでも買ってこいよって思うじゃん。
あきらめて棄てる勇気を持たないとDIYは延びないと思うよ。 >>610
ほんと、投稿者の意欲をそいでスレを過疎らせる工作員でもいるのかね なんか必死に考えた例えが
外しまくってる長文ほど痛いもんは無いね。
もしかして体験談だったのかな？ >>615,616
意欲そがれた？
逆にむきになって完全無欠にてっていして質問者をたすけあげて最高のパフォーマンスマシンに
育て上げてやるよって気になったろ？
煽りってのは実はマイナス要因無いのよ、そこで着火した炎が今までの火を何倍にも燃やすんだから。
オマエラの熱意が上がったぶん質が向上する、何も感じなかったヤツは今まで通りスルーするだけ。 みんなが仲良くならないと時空の歪みが直らないんだよ 絶対にレスバトルで負けたくないから開き直った体を装っているのか、ワタミ並みの常人と認識がズレまくってるタイプのやべーやつなのかどっちや レストパルに見えた・・・TOTO老眼が出始めたかな・・・ https://i.imgur.com/eI3YjgH.jpg
今日届いていたので組み立てましたよ
スマホで撮影したのでピンボケしてるのでごめんね
Crearity 3D Ender-3
https://ja.aliexpress.com/item/Ender-3-creality-3d-v-prusa-i3-3d-diy/32858931045.html
ノズルはメーカーオプションで最初から0.2mm
印刷は60mm/s インフィルとトラベルは120mm/s
重量感は片手で持てる重さ
上部のフレームを掴んでフィラメント1kg込みで簡単に移動可能
Ender-2 と CR-10 Mini の間のサイズ
約US$200の割には精度も出せそうな印象があったよ
上部フレームと印刷ヘッドはCRシリーズと同様
下部フレームはCRともEnder-2とも違う独特な構造 日本企業の部品使うとクホリアの様な値段になって、中華製の部品使うと
中華製品と大差無い高いだけのゴミになるんじゃね >>624
HICTOPのサポートとどちらがいいか
日本国内向けに輸入販売する会社が増えて選択肢が広がるのは悪くないよ
AlunarもCR-10売ってるし
Aibecyって所も売ってる
AliexpressやGEARBESTは誰にでも気楽に使えよとは言いにくいからね >>625
クホリアに何か思い入れがあるの？
何故かクホリアを連呼する人がいるんだよね
所有者なのか不思議
日本製なら武藤工業クラスでエンプラ使えなきゃお話にならない
ホビー用なら中華と差別化も出来ないし価格が高いだけになる エンプラまともに使えるプリンタあるの？
一応使えるってだけで反りまくり割れまくりでエンプラなりの剛性や精度が出てるの見たことないよ。
PEEKのサンプルとか見れたもんじゃなかった。 Ender-3の続き
このプリンターはフレキシブルカプラーじゃなくソリッド
Z座標0からZ座標Maxまで良好に作動
念のために日本製のグリスを追加 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
