3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その43
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ネジの呼び径で言うから混乱するんやで
モノタロウで売ってるＮＩＣのフレームは四角ナットを使うタイプで、AliではChineseTypeと呼ばれてる
一方ほとんどの3Dプリンタで使われてるのはＴナットを使うEuropeanTypeと呼ばれてるやつ
国内でこれを個人が指定寸法で買うにはSUSで買うしかたぶん方法が無い >>440
そうなんか
でもそれたぶんM5も入るけどM4のを付けてるだけちゃう？
NICのは溝の入口が4.3なんでがM4までしか通らんのよ
Aliの2020profileは溝の入り口が6.2ぐらいのタイプ 海外はアリだけだ
買うならキットのみだ
毎年1台買ってる僕ってすごいだろ
どんなことでも知っているんだぞ
ママにねだって買ってもらった中学3年生かな M4用のT-NutとM5用のT-Nutは3Dプリンター買った直後にそろえたわ。
つい最近M3用のも注文した。 >完全自作の手引書があるのと変わらない状況
変わらないも何もHypercubeは
「完全自作の手引書」そのものじゃん何いってんの？ Arduino 1.8.5
Marlin 1.1.8
U8glib
かな表示は#define LCD_LANGUAGE kana を定義すればokとサイトに書いてあったんですけど
LCD12864つなげて
1.1.8のファームを修正し
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER 書き込んで
コンパイルも書き込みも正常終了しましたが
画面がチカチカ点滅したままです。
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER 書き込んで
LCD2004 つなげたら正常にカナ表示になります
原因はなんでしょうか?? LCD TYPEで
//#define ULTRA_LCD // Character based
#define DOGLCD // Full graphics display
の設定してる？ とりあえず使ってるボードを書いてくれ
あとLCD2004とLCD12864の差し替えはディスプレイだけ差し替えてる？
それとも接続ケーブルごと交換してる？ >>450
mega 2560 r3の互換です
ケーブルはそのままでLCDだけ。 あーボードはマイコンの方じゃなくてシールドのほう、もしくは一体型なら製品名
あとチカチカ点滅ってのは完全に全画面が白と青の繰り返しなのか、描画自体はされてるけどチカチカと明滅を繰り返しているのかどっち？ >>453
IDboxです
二段重ねの下のほうが接続エラーでPCとつながらないので
互換ボードを買って乗せました。 Ramps1.4か
なら接続ピンの配列が違うってのはないな
さっき思い出したんだけど、昔赤い基板の中華LCD12864買ったときに液晶基板のはんだ付けが1か所ブリッジしてて最初画面が正常に表示されなかった
その時の症状は画面の点滅ではなかったけど一度ハンダの状態チェックしたほうがいいかも >>455
他の自作マシンにつなげたらきちんと表示されました
正常に表示されたマシンのファームを元に修正して
IDboxに書き込んだら点滅だけしてます。 LCD壊れてないならRampsか変換コネクタかケーブルが原因だわなぁ
けどLCD2004は普通に動いてるし、接続に使うピンはLCDと基本共通だから問題ないだろうし
あと可能性としては5Vが電源不足とかか？ Pxmalion CoreI3でabsを使いたいです。
用途はロボットの外装。
調べたところヒートベッドの温度が
低いようなんですが、こうしたらできたなど何か情報を
知っていたら教えてください。
はじめて3Dプリンター購入を考えてます。 電源変えればできるだろたぶん
どーでもいいから深くは考えてない >>459
まだ買っていないのならABS対応のプリンタにしましょう。
仮に「こうやったら出来た」と言われて買ったのに出来なかったらどうするんですか？ >>459
持ってるけどABSは無理。
ベッドの加温も60℃に上げるのに15分〜30分掛かる。
ノズルは250℃くらいまで上げられるらしいけど、試した事はないけど･･･
ベッドを改造するなり別のベッド付ける位なら、最初からABS対応機種買った方が良い。 ABSメインでやるなら開放タイプじゃなくてボックス型で密閉に改造するのが簡単な奴の方が良いぞ
保温しないと歪みがでかいしベッドが温まるのも遅い
最初から密閉なのは特許がからむから安い奴では多分ない
後で箱に入れても良いけど場所とるし色々アクセスが面倒になるし なぜベッド用に電源を強化するという方向で考えられないのか そりゃ電源だけ強化したところでベッドの出力が変わらなきゃ意味ないからだよ
ベッドと電源を変えるなら最初から対応してる機種買ったほうがいいという話 >>459
＞はじめて3Dプリンター購入を考えてます。
まだ買っていないなら機種選定から相談に乗りますよ
ロボットの外装の最大サイズを教えてください >>465
お前こそもって無いから判らないだろ。
電源容量上げた所で無意味だ。
なぜならこの機種はファームで60℃以上設定できない。 そもそも「はじめて」って言ってる初心者に対して、電源変えろとかファーム書き換える位当然だろ？的な>>470が頭使えって話。 >>こうしたらできたなど何か情報を
知っていたら教えてください。
おまえら日本語すら不自由なん？ curaのstart G-codeにG29 Z0.1を記述してもZオフセットが全然反映されない
助けて >>459
数回しかやってないけど
ABS対応ヒートベッド＋制御基板を用意してヒートベッドだけを別制御して対応してる >>474
Marlinの場合G29のZパラメーターはABL_BILINEAR限定だけどそこは大丈夫？
普通はプローブのＺオフセットはM851のほう使うからそっちでやってみたら プリントさせておいてしばらくして見る
また放置してしばらくしてみる
ってしてると高い確率でデレてあたふたするのか見たあたりの層が色違ってるよね
あれってなに？俺ってこの世の中の観測者なの？ Tronxy X5SにE3D Cyclops付けてやろう思って、ベース作ったんだぜ
https://i.imgur.com/6sj0XqA.jpg Kossel君が平日に沸くとか今日はどうなってるの
Kosselは使い物にならないからガタガタのX5Sで遊んでるのか
しかしどうやってこんなに汚く造形できるんだろう core i3の設定を初期状態に戻すにはどうしたらいいのでしょうか?
誰か教えてください
オートレベリング機能を使ったら印刷位置が（z軸初期位置）上がってしまいました すいません自己解決しました
オートレベリングの圧力センサーのクッションを抜かずにやってたせいでした
オートレベリング神です core i3で真円を出すポイントってありますか?
ベルトのハリを見直して少しはマシになったのですが
まだ真円とは言い難い状況です Y軸の剛性が弱いから、早く印刷すると円が乱れやすいと思う。
サポートにも聞いたが30位で印刷が限界とのこと。問題無ければ40とか上げても良いけど品質は保証しないって。
後はテンションを調整するバネをYとXに入れてみるのも手かと。1個だけ何の説明無く袋に入ってたと思うけど･･･ ３年ほど前に切った貼ったの自作デルタを三台ほど作り（一台目作って壊しては設計し直しのバージョンアップ）それからあまり使わず最近精度と速度アップを兼ねてバージョンアップしたいなと考えています。
完全に浦島太郎状態ですが今の旬だとロッド代わりに中華ボールネジ３本&すり鉢状ネオジムでキャリッジ組み直すと精度＋速度の飛躍的向上が見込めそうですね。 あ、デルタ専用スレあったんですね。スレ汚し失礼しました。
みなさん良い出力を！ わかる人いたら教えて下さい。
アマゾンでＨＩＣTOPのprusa ｉ３(3DPー08)買ったんだけど、テストデータの
印刷すら出来ていません。
サポートに問い合わせするも、中国人はこっちの言うことわからないようです
印刷ソフト CURE3,2,1
プリンター 3DPー08
ノズルもBEDも加熱しません
BEDはBED側で24V給電されているのは
確認しました。
ソフト側の設定でしょうか、ハード不良でしょうか >BEDはBED側で24V給電されているのは確認しました。
ベッドが設定温度になってからノズルの加熱の工程に移るから、ベッド周りがおかしいのかな。
ベッドそのものか配線間違いか…
手動でベッドを加熱してみるかベッドの加熱なしのデーターを作ってプリントしてみるとか？ みなさんありがとうございます!
次は印刷速度の変更と
テンション調節機の導入をしてみます 低速印刷では真円とはいきませんでした
ベルトもかなりしっかり張ってあるので一度分解して再組み立てしてみます 試しに64角形の短い円筒(直径80mm)を出力してみたら、僅かな斜面でコロコロと転がって行った
まあ問題はないかな 真円にならない、というのが楕円形になるのだったらたとえば直径20ミリの円柱を出してみれば、
寸法通りに動いていないのがX軸かY軸かわかって問題を絞り込めるのでは Kosselがバラバラに崩壊したからCR-10買ったった。 真円の前に印刷領域いっぱいに四角と斜線を描きなよ
長さや角度を計りやすいでしょ >>498
>>500
アドバイスありがとうございます
やってみます! X5S Cyclopsデュアル仕様
かっけーwww ヘッド交換って丸一日もかかるもの？
作業時間長過ぎ >>505
>>502じゃないが、ずっとそれだけを作業する訳でもないだろ。 はぁ？さっき帰ってきたとこだぞ無職www
しかもボード入れ替え、オリジナルファーム作成だぞ
アホか無職wwww ヘッドだけポン付けすればデュアル仕様になると思ってる無職ってwwww むしろこれだけの作業をひと晩で終えて翌日帰宅すぐに試運転にこぎつける俺ってすげーわww >>494
RESありがと
BEDヒーターの断線かな
結構な電流流れるのに、電圧降下しょないって変だよね そいういう写真は貼らない方がいいよ、君。
オツムの程度、容量の悪さが丸わかり。
ここ一連の連投を見る限りでは、恥ずかしいという概念を持ってなさそうだから仕方ないケド。 ×容量
○要領
オツムの容量の場合は「悪さと」言わないね。
実際足りなさそうだけどさ。 ばーか
ひと晩で試運転までやろうとするとこーなるんだわ
未経験でわからんやろなドンクサにはw 組むのが不安でチープな完成品買ってるドンクサは指くわえて見てろよww オツムの程度が低く、要領が悪い。
自分じゃそうでないと信じて疑わない。
加えて、言葉使いに品性・品格が微塵も感じられない。 小汚い部屋に乱雑な作業
印刷結果も悪ければ本人の性格も最悪
一人で悦に浸って連投
Kossel君は期待を裏切らない >>511
うわっきったねぇ部屋だと思ったら俺の部屋じゃねえのかよ・・・ >>511
作業感を出したくて意図的に乱雑な写真を撮ったのかと思うけど、
プロのエレキ屋や電子工作趣味の人は、整理整頓や段取りを考えて作業するから、頑張ってやったんだよどうだこの有様みたいな画像を提示しても
参道は得られないし、初心者なんだね、で終わってしまうよ オリジナルファームってなんのことやろ
まさかコンフィグファイル編集したらそれだけで俺スゲーという認識なのか？ 一連の作業をひと晩でやることがスゲー言ってんだけど
まさかオリジナルファーム作成にまで嫉妬されるとは思わんかったわｗｗｗ ただのコンフィグ編集をオリジナルファーム作成とか言っちゃうことに呆れてるんだけど嫉妬しているように見えてるのか…
これは基本的価値観が共有できそうにないわ 元々ソース公開されててみんな作ろうぜってなreprapプロジェクトからスタートしとるし
俺もネットで情報調べてだいぶ昔にmendelMaxもどきを図面書いて自作したよ
旋盤でノズル作ったりタップでホブ作ったり
今や改造品が当たり前で改造程度で天狗になるのだから良い時代になったと言うべきか ABSフィラメントに対応して、精度が良くて低価格な3Dプリンターと3Dスキャナを探している
目的は、某市販のアクションフィギュアを分解して1パーツごとスキャンして、zbrushcoreでスカルプトして出力
ド初心者ですまない 市販品のキットに市販品の改造キットを付けたのが何だって？
参考になる点が1個も無い レスありがとうございます。
>>461
駄目でもなんとかしたいところでしたがあきらめました。
>>463
そうなんですね。そのままでは使えない、反るか外れるんですかね。
>>464
自分の予算では門型の3dプリンターが
ベストです。後付けで密閉するようにします。
>>467
うれしいんですが決めました。
>>475
できることはできるんですね
absでプリントできることが一番で
その他オートレベラやコストパフォーマンスなどで選定してalunar q200
に決めました。 >>531
その利用目的じゃ金の無駄になるだけ
精度低い ABSって今でも使われてるんですか？
もっとまともな素材は登場しないの？ ABSは今でも使っている人は少なくないと思う
造形時に反る等の欠点もあるけども利点もあるから
PLAに改質剤を添加してABSに近づいたフィラメントもある模様
最近はPETGが価格が下がって利用しやすくなったと思う
ペレットからフィラメントを作る機械もホビー用に販売されていて1000台売ったタイプもあるので
ペレットの入手が可能なものはフィラメントにすることは出来るようだよ
https://www.filastruder.com/products/filastruder-kit
ここを参照
持ってる人もいそう 今でも
まともな
いきなり自分基準を前提として語り出す。
コレ自閉症か知能が低い奴の詭弁な
何れにしろどんな素材だろうと君には無理なんじゃないかな？ 何れにしろ
どんな素材だろうと
いきなり自分基準を前提として語り出す。
コレ自閉症か知能が低い奴の詭弁な 少し前アルミホイル叩いて圧縮してナイフやフライパン作る動画が話題になってたけど
3Dプリンタで出力した物を核にしてアルミホイル巻いてハンマーで叩いてもアルミ製風には出来ないのかな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
