3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その43
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産業界でも防災システムでも火を出さない工夫はしてるが、結果的に出てしまった火を関知して
警告や消火するシステムが機器と独立して機能してないと意味無いよ。
乾電池1本からでも火災の引き金になる通電火災は可能だから24V化しようが200V化しようが
リスクの増減はあっても消火も警告もしてくれないなら無意味。
燃えても良いかんきょうというか離れとか可燃物のすくないスチールガレージとかに隔離して
24時間いつ出火しても死傷者を出さない工夫とかも。 結局、ジャップ技術者のやれることなんて、箱のスミに詰め込む事しか学校で教わらないって事だな
チャイナと大差ない
だから黒船で新しい大箱が運ばれてくるまで何も進歩しないんだろうな
みんなでBANZAIして乗り換えろー 乗れないヤツはおいて行けーの繰り返し
新しいのが来なきゃ爆発して衰退するんだろうな 事故例とか確率とか効果は別として、たとえばマシニングセンタという切削の工作機がある。
コレも電気事故や工作中の摩擦発火で確率的には出火する要因が皆無ではないから
200万くらいの自動消火装置を施してるんだわな。
消火装置を働かせても4500万の機械は出火して全損廃棄だから炎上や延焼で事業所を焼失させない保険。
だから工作には3Dシミュレータで徹底的に干渉や行程をシミュレートしてNCプログラムを何度も精査する。
なので最大限の努力が基準にあるから消火装置をケチって付けない顧客も2割ぐらいはいる。
それでも機械ようの損傷焼失の損害保険と事業所の火災保険に消火装置レベルの保険料は払ってる。
リスク管理には限度がない、可能性を考えたら無限大のリスクと対策になるし
腹括って焼けたら焼けただと思い切れば何も必要ないし目の前で造形終了を見届ける数時間以内の工作以外を
しない自主規制も効果としては絶対的に優位な対策。
機材の上に炎上関知の破裂で消化する液体消化剤をおくだけだって安心感は400倍ある。
毎日留守中や就寝時の火災に怯えるか、あえて火災保険と生命保険とで老朽住宅と高齢女房を焼き払うか
選択の自由は無限だ。 0.4ノズル・0.2mm積層での制作も順調なので、違うノズルもどうかと考えています。
少し大きめのモデル(20cm立方くらい・薄い壺状)を12時間程度で出力したいのですが
PLAフィラメントの吐出量を多くしつつ0.6ノズル・0.3mm積層あたりが良いでしょうか？ ディテールや精度は落ちるけど単純な形なら時短の選択肢としては有りだと思う
積層0.3にすると積層間の模様が出やすいから、もし気にするならノズル0.6、積層0.2がいい ノズル0.4 積層0.2 と
ノズル0.6 積層0.2 では
出来がどう異なるのでしょうか？
0.6ノズル買って見ようかな。 >>360
参考になります、ありがとうございます。
ボンディングなども勘案して試してみようと思います。 >>358
液体消火剤のおすすめ教えて
電源まで別にした、炎上の検出手段と
通知か消化機能を自作で
用意したところで
それ自身の信頼性をアマチュアは
担保できないから液体消火剤あたりを
用意するのが無難だと思う。
ということで教えて下さい。 >>363
これを何本か持ってるけど今は売ってないんだよね。
賞味期限も過ぎてるけど「たぶん消えるだろう」と期待
https://plaza.rakuten.co.jp/nash775/diary/200701270000/
オススメっていうが実際に火事になったこと無い人に薦める力量はないんだろうな。
焚き火に投げ込むくらいの気っ風があればいいんだが。
http://amzn.asia/89Hiu05
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k282817681
火災の熱で鉛やアルミのロックワイヤが溶けて消火器の栓が自動で開く製品も多くうっるとおもうが。 消化剤の量が少なすぎて消えない
炎で封が溶けるタイプは大量に撒く前提
当然建材が燃えてから起動
数リトルじゃボヤも消せない >>356
うーんこの清々しいまでの馬脚の現しっぷり
と思ったけどそもそもハリボテエレジーやったな >>356
新しいの来ても最近は乗り遅ればっかだろ >>361
横から見た時の滑らかさは一緒
太いノズルを使うのは積層ピッチを大きくしたいから
ノズル0.4でピッチ0.2 0.25 0.3 を試して許容できるかを試すといいと思う
ノズル0.6ならピッチ0.35 0.4も
外周3周を2周に減らしたりする効果もあるよ 3Dプリンターは詳しくないけど、電気回路でいうとデバイスの破壊時に完全にショートしなくて中途半端な抵抗値を持ったままになるのはよくあるよ
なので、ハーフショート試験というものがある
回路設計時は一番気を使うのがヒューズの値で正常動作時に間違って切れてしまうのは問題だけど、切れないギリギリを狙って値を設定する
(電圧変動やラッシュも考慮して) 安全性を取るなら10Aを1つのFETじゃなく
1Aを10系統
1つ異常で止めれば大事故にはなりにくい
12Wと120Wの差 >>369
そういう中途半端な故障のためのサーミスタ冗長化機能があるんだけどね
それ言うと小手先だとかたったそれだけとかなぜか発狂するんだよなぁ
なんでやろ？
稼働中のサーミスタ断線・短絡→MAXTEMP MINTEMP の閾値超えで緊急停止
稼働中の中途半端なサーミスタ故障→Thermal Runaway Protection(標準設定：40秒間、設定温度と4℃以上の誤差)で緊急停止
実態値と測定値がリニアに変化しなくなる故障→サーミスタの冗長化で温度差から故障を検知して緊急停止
２つのサーミスタが↑の条件を満たす状態で同時に故障→どんな確率やねん
現在のMarlinのホットエンドの異常加熱対策ってこんくらいしっかりしてるんだぞ
アホな組立てでサーミスタが脱落するとかRamps-FD V1みたいに設計段階でミスがあるようなボードを使うとかしない限り異常加熱とか起きんわ もう２つパターンあったな
設定値+3℃以内で計測値が固定→ノズルはどんどん冷えるのでEモーターがガッする
設定値-3℃以内で計測値が固定→ノズルはどんどん熱くなるのでサーミスタの冗長化で温度差から故障を検知して緊急停止 >>364
レスありがとうございます。
少し火の勢いが小さくても作動しそうな商品であればベストなんですが、
検討してみます。 >>371
あーわかったわかった
お前の頭に50個くらいサーミスタブッ刺して40℃超えたらＰＣ切れる様にでもセットしておけよ
そんで修行でもしてろ 故障の検出、停止は電気回路、
電子回路でいえば冗長化、並列化
が基本なのかな？
アマチュアの考えなら、
回路自身の故障でもって停止できれば
ロバストでいいのかもしれないなんて思う
デッドマンブレーキみたいな 60%の信頼性の中華粗悪サーミスタをいくつ使えば、99%の日本製並の信頼性得られるか計算して見ろハゲ
だからお前はアホだって言われんだよ
何が２本刺しとけば大丈夫（ﾄﾞﾔｧだよｗ
だから原発吹っ飛ぶんだよ RSでEPCOSのサーミスタ買ってそれ使ってるから中華サーミスタの信頼性とかしらんわ
お前安全安全言うくせに全然安全に投資してないやんけｗ ホットエンドのヒートブロックにサーミスタを4個入れてるのかな？2直2並で
穴だらけになるな >>375
アクティブ制御で止めようとするのは筋が悪い
オープンモード故障で動かなくするのが常套手段
どこの業界でも似てるよ >>379
勉強になります。
ちなみにアクティブ制御は
能動的に制御する意味合いであって
ますか。反対はパッシブ？ 馬鹿って語彙も無いから罵るのも下手クソで本当に気の毒になる >>380
センサーやCPUを使って異常を見つけ停止動作させる方向がアクティブ
反対はパッシブだけど
フューズのように単純明確な仕組みで部品が壊れて電流遮断からの全機能停止が筋がいい
フューズでなくとも単機能部品がバキっと壊れて発火せずに止まればなおいい
駄目な例を挙げると大電流からの配線被覆焼けて主電源ショートでパワー供給しつつ発煙
煙が充満した部屋にドアが開けられ酸素が一気に供給された瞬間に大爆発 >>382
なるほど
ありがとうございます。
すごく勉強になりました。 Raise3D最新モデル、可動式デュアルヘッド搭載3Dプリンター「Raise3D Pro2」と「Raise3D N2S」発表 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2018/20180410_raise3dfff3dprinter_pro2n2s.html
Formlabsの後処理ツールForm WashとForm Cureをテスト | 3DP id.arts
http://idarts.co.jp/3dp/formlabs-wash-cure/ BL touch買ってみたがなかなか楽しいなコレ
互換の3D touchも予備で購入
とりあえず動かした感じは全く差無い
もっと細い本体誰か作ってくれ 大体、多重化すりゃいいって学校で習ったのそのままに、部品２個付けりゃ多重化だと思ってる馬鹿なんだろうけど
同じクオリティの同じ規格の部品２個付けたところで、実際の確率的には大差はない
同じ製造スペックなんだから、同時に同じ条件で壊れるのがオチだ
それを確率だなんだ、机上の空論を弄って、安全宣言を出すゴミ共が多すぎる
だからいつまで経っても安全にならず、末端のマンパワーと安全確認便りで、高すぎる品質指向と
高コスト構造に頼らざるを得んのだ
この国の病魔だな
カス過ぎるわ 大体、原発の安全審査してると、お前みたいな理屈で上から目線で電力会社の連中がドヤ顔してくるから困るんだよ
・多重化しました＝２個付いてます(ﾄﾞﾔｧ
・その他の故障モードは確率的に低いから無視デスー 部品の強度内で収まる計算なので想定してません
↓
放射能漏れ
毎度毎度それの繰り返しでウンザリしてんだわだわ
電気界隈はこの手のクソが多すぎてイヤになるわ
お前のレスからは全身からみなぎってる、そういう安全カルト臭がするから嫌いなんだよ anet A4、repetier-host v2.0.1、CuraEngineで使用中です
今はrepetierソフトで作成したgcoデータをSDカードに入れてPC使わず直接プリントしています
PCから直接プリントしたいのですがうまくいきません
slicerタブでslice with CureEngineを実行し完了するとprint previewタブに自動で切り替わります
connectボタンでPCとプリンタの接続を確立した後
このタブ内にprintというボタンがあるのですがそれをクリックするとmanual controlタブに自動で切り替わりますがプリントがスタートしません
PCからプリント実行するにはどうすればいいですか？ >>387
問題点はセンサーの品質じゃなくてファームや配線だから
お前みたいなアホは直ぐに的外れな例えを持ち出して低脳を補完しようとするよなw 電子部品のことを知らないのは幸せかもね
何故このスレに常駐してるのか不思議だが
全ての部品の故障モードを調べてみ https://i.imgur.com/3rNDdwW.jpg
深度合成CombineZMを試しました
他にいいソフトあれば教えてください >>393
おもろい
これフォーカスをarduinoとかで制御して汎用カメラでもってワンタッチ取り込みとか出来ないの？ >>387
ならその意見をMarlinのGitで提案してくれば？
サーミスタ冗長化機能はコード長くなるだけで意味ないってさ
ゲンパツガーゲンパツガーのジャップ連呼が英語出来るかは知らないけど >>394
カメラについては詳しくないのですが機種によっては深度合成機能が標準で付いているのもあるみたい
https://olympus-imaging.jp/product/compact/tg5/feature4.html
具体的にはオリンパスTough TG-5
プリンターが1台買えそうな価格でしたから諦めて
これの10分の1の価格のUSBカメラを利用
フォーカスは手動式のみで本体鏡筒部のリングを回します >>389
まずプリンタと正常に接続できてるか確認
印刷はしないで接続後にプリンタ操作タブでホーミングと手動操作できるか試してみて 追記
文面見る限り英語で使ってるっぽいけどConfig→Languageで日本語化できるよ UM2+のコピー品を12台も買った人、もし見ていたらレビューして欲しい。
https://m.aliexpress.com/item/32664610619.html?pid=808_0000_0101&;spm=a2g0n.search-amp.list.32664610619 ベッドにガラスを使う理由が今頃わかった。一面でもスベツルにしたいからか。 >>401
フロートガラス使うのは値段の割には平面度が良好なこと
さらにヒートベッド有りの場合はPLAが定着材無しでも60℃前後でガラス面に食いつくからやで Pxmalion CoreI3使ってるけど、1ヶ月半程でエクストルーダーのファンが壊れた･･･
(偶に回転がカラカラ音立てて止まるか止まりそうになる)
まぁまぁ動けばそこそこなプリンターだけど、自分的にはおすすめ出来ないね･･･。
サポートはまぁ対応悪くないんだけどね。
面倒だからアキバで同じ規格のファン買ってきて交換使用と思う。
(どのみち交換パーツ送ってもらった所で、同じ中華品質のファンが来るだけだし) 100円するかしないかのファンが壊れただけで全否定とか、ゆとり脳すげーな >>406
悪いね。敢えて書かなかったけど、他にも色々問題・トラブルがあってだな。 100円のファンをバカにする奴は100円のファンで苦労する
格言やで 外付けHDDに毛が生えたようなNASを使用していた頃によく小径ファンが逝った思い出。
2年位で交換したりしてたなぁ。
ダイレクトエクストルーダとモータを12cmファン一発で冷やそうとする無茶な3Dプリンタも見てみたい。 ファンの寿命≒軸受の寿命 なんだよな。
3DP用ではないが、ヒートガンのブロワモーターの平軸受が摩耗で鳴いた時は
自動車用のエンジンオイルをほんの微量差したな。長く持ってる。スピンドル油は軽すぎてすぐ鳴いてた。 デルタってベッドレベリング付いてるの見かけないけど
出力時に傾きを設定出来るの？ >>412
エクストルーダーのモーターて冷却必要なほど加熱するの?
ボーデンタイプはトルクが余計に要りそうだけど >>414
大抵付いてるんじゃね
ヘッドをプローブ代わりにするとか取り外し式とか
Magicianとかは取り外し式だよ >>414
直交機は各軸が物理的に固定されているからベッドの調整機構が必要だけど、デルタは仮想のXYZ座標で計算した結果を変換して出力するからベッド全体の傾きはソフトウェア側で補正する
なのでほとんどの場合ベッドはフレームに直接固定することになる
ただ、この補正用のパラメーター設定がデルタの校正が面倒くさいと言われていた所以
で、それとは別に>>416の言ってるＺプローブを使ってベッドの歪みを測定してたけど、今はそれを利用して校正がほぼ自動化されてるから前ほどめんどくさくはないね
※なお繰り返し精度の高いZプローブ搭載の場合に限る 固定ベッドなんだから補正なんて使ってないで完全な水平で作れよ下手クソなのか ぐらぐら動く前提の直交がレベラーで補正前提なのはクソだから仕方ないが エアプリンターはさぞかし精度が良いだろうさ
グラグラする部品も何も無いんだろう まあ自分の手で目で水平・垂直・平行を確かめつつ組みたい とは思う。 >>415
ダイレクトでもいろいろ
熱的に結合してるなら冷却必要 >>418
造形プレートを複数枚使っていてその厚みのばらつきはどうすんの？補正あったら便利じゃんｗ >>418
ソフト側での補正なんて邪道、組立て精度が云々とかどっかで聞いた論調だな thingiverseで自作モデル公開してるけどページビューをDL数が初めて上回った
よく考えると何かおかしい気もするがちょっとうれしい すまん送信ミス
HypercCube 3D Printer作ったことある人いる？
https://www.thingiverse.com/thing:1752766
CoreXY機構調べてて行き着いたが性能どんなものか聞きたい qidi x-smart持ってるやつ、俺の背中を押してくれ >>429
どうしても密閉型が欲しいなら仕方ないけど
価格に見合う性能は無いよ
オープン型が2台か3台買える
どのような造形を望むのか書けるなら相談に乗るが >>428
性能は高いよ
但しフレーム部品のみの販売だから他の部品に大きく依存
いわゆるキットではなく自作用パーツの販売カテゴリ
作者も各種検討しているがヘッドと可動部分の重さが減れば減るほどリンギングが出にくくなる
CoreXYの仕組みだけでは不十分でガントリーパーツや各種部品の重さが重要
突き詰めればUttimakerが愚直にやってることを変形しただけなので
Ultimakerクローンを組み立てた方が早い
Prusa i3 の古いのが余っていて部品を流用して変形する自作をしたいならいいと思うよ
リニアシャフトをアルミにしたりアルミパイプにしたりカーボンシャフトにしたり
リニアブッシュをいろいろと変えてみたりとするなら流用できる部品はほぼ無し
完全自作の手引書があるのと変わらない状況 相変わらずトンチンカンで意味不明だな
フレームのみの販売？？？
フレームも自分で調達の完全自作の設計図だけだろ
なにいってんだこのバカ すごいな。中国人が長さそろえて勝手にカットしてるだけをまるでプロパーラインのように語ってるとか
ほんとバカだなこいつw
ミスミで揃えたほうがよほどマシだわバカ >>431
BS CUBEの性能改良したいんで部品流用+部品追加購入して作る予定でいる
フレームはSUSに発注するかヤマトのアルミフレーム切り出すかするから問題ない
HyperCubeはプリントサイズを大きく設計する人はいるが小さく設計する人いないのな 20ｘ20のアルミフレームは昔モノタロウでサイズ指定出来るやつはM5のナットが入るやつだったが
今はサイズ指定できるのがNICのでM4になってんだよな
どうも海外サイトで一般的なのはM5のナットが入るやつっぽくて
Aliでフレーム周りのアクセサリ買おうとするとサイズが合わない
フレームそのものは送料の関係でNICのが安いんだが >>436
結果的に造形サイズが小さくなってしまうことはあるね
部品干渉で移動距離を稼げなくて
コイツは外形サイズは設計通りだけど造形サイズは内部に組み込む部品次第です
目的の最低造形サイズ以上を達成出来るか要確認 SUSだと3000円以上で送料無料になるから、プリンタ1機分のフレーム買うならSUSで買う
OpenBuilds用のVスロットフレームが必要な場合はAliで買うけどそれ以外は国内の方が良い >>437
おととしから3台アリでキット買ってるがすべてM4がデフォの2020だぞ ネジの呼び径で言うから混乱するんやで
モノタロウで売ってるＮＩＣのフレームは四角ナットを使うタイプで、AliではChineseTypeと呼ばれてる
一方ほとんどの3Dプリンタで使われてるのはＴナットを使うEuropeanTypeと呼ばれてるやつ
国内でこれを個人が指定寸法で買うにはSUSで買うしかたぶん方法が無い >>440
そうなんか
でもそれたぶんM5も入るけどM4のを付けてるだけちゃう？
NICのは溝の入口が4.3なんでがM4までしか通らんのよ
Aliの2020profileは溝の入り口が6.2ぐらいのタイプ 海外はアリだけだ
買うならキットのみだ
毎年1台買ってる僕ってすごいだろ
どんなことでも知っているんだぞ
ママにねだって買ってもらった中学3年生かな M4用のT-NutとM5用のT-Nutは3Dプリンター買った直後にそろえたわ。
つい最近M3用のも注文した。 >完全自作の手引書があるのと変わらない状況
変わらないも何もHypercubeは
「完全自作の手引書」そのものじゃん何いってんの？ Arduino 1.8.5
Marlin 1.1.8
U8glib
かな表示は#define LCD_LANGUAGE kana を定義すればokとサイトに書いてあったんですけど
LCD12864つなげて
1.1.8のファームを修正し
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER 書き込んで
コンパイルも書き込みも正常終了しましたが
画面がチカチカ点滅したままです。
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER 書き込んで
LCD2004 つなげたら正常にカナ表示になります
原因はなんでしょうか?? LCD TYPEで
//#define ULTRA_LCD // Character based
#define DOGLCD // Full graphics display
の設定してる？ とりあえず使ってるボードを書いてくれ
あとLCD2004とLCD12864の差し替えはディスプレイだけ差し替えてる？
それとも接続ケーブルごと交換してる？ >>450
mega 2560 r3の互換です
ケーブルはそのままでLCDだけ。 あーボードはマイコンの方じゃなくてシールドのほう、もしくは一体型なら製品名
あとチカチカ点滅ってのは完全に全画面が白と青の繰り返しなのか、描画自体はされてるけどチカチカと明滅を繰り返しているのかどっち？ >>453
IDboxです
二段重ねの下のほうが接続エラーでPCとつながらないので
互換ボードを買って乗せました。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
