3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その43
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>>111 満足されたようで良かったです もし、印刷時間がかかっても品質優先なら、印刷速度を 30mm/s 普通は 60mm/s でいいと思います 100円ショップのキャンドゥで売ってるフォトフレームのうちそのガラス板の短辺が丁度この機械の横幅に合うのがあるからガラスを試すなら、100円のを試す価値があると思う 標準状態のアルミ板は製造の過程で中央と端で若干反って曲がってるので、印刷可能領域の全てでうまく印刷することが難しいことがあります ガラス板はこれを完全に解決してくれる ただしガラス板の重量分だけ性能が落ちる 当たり前と言えばそれまでだけど、細長い物を印刷する場合は45度回転させると、150mm の縦横よりも若干長く印刷できますよ 付属の電源ユニットのファンの音が気になるなら、同じ電源容量のファンレスが2000円位であるので、将来的には取り換えも可能 とにかく1か月間は徹底的に使って、もし製造上の問題などがあればアマゾンの保証を受けるのがいいと思います >>111 結構綺麗に造形されるもんだね 俺も買おうかな >>108 中華TMC2130使ってるけど、そもそもドライバ単体を繋いで設定書き換えて使うようなもんちゃうやろ 1.ドライバのUARTピンのピンヘッダを上向きに取り付けなおす 2.Ramps1.4+Marlinの環境であれば各ドライバのUARTピンとRampsの適当な空きピンを繋ぐ 3.pins_RAMPS.hで各軸のTM2208用ソフトウェアシリアルピンを繋いだピンの番号に設定 4.Configuration_advでTMC2208関連の各種項目を設定 TMC_DEBUGを有効にしておけばターミナルからM122で各ドライバの設定値が確認できる あとTMC2208の仕様は知らんけど、TMC2130の場合スタンドアロンとSPIの切り替え用ジャンパがスタンドアロンになっててジャンパ用の抵抗外したりする必要があった watterottのオリジナルと中華クローンの基板見比べて同じ回路になってるか確認したほうがいい >>114 レスありがとう。 使っているプリンタはAnycubic i3 MEGAです。 AliExpressのストアへは下手な英語と下の画像を送って、通信の方法を問い合わせています。 https://i.imgur.com/8cPGBUE.jpg 通信用のスクリプトを見てみるとCOMのポート設定はスクリプト内部で行なっているようなので、COMの設定ミスはなさそう。 あと、回路は見たところ同じに見える。 Anycubic i3 MEGAってことはコントローラーはTrigorillaだし、TMC2208はサポートしてませんって返事しか来ない気がする SpreadCycle使いたいならTMC2100でCFG1をGNDに落として使うくらいしかできないんじゃね? 配置の画像を漁っていたら、以下のページを見つけました。 https://www.aliexpress.com/item//32853967752.html PRODUCTS REAL SHOT の最初の写真とその直前の説明は、画像の赤丸の部分をショートさせろってことですかね? 壊してもいいやと思ってショートさせてみたらビンゴでした。 i3 MEGAで2208が使えるかどうかは公式にはNGだと思いますが、下の動画でやっていたので無理ではないと思っています。 https://www.youtube.com/watch?v=tC_v4Y9Ie20 それでは、お騒がせしました。レスありがとうございました。 その動画のは単にスタンドアロンモードのTMC2208付けてるだけでぶっちゃけTMC2100でええやんってなるな 電流調整の手間も変わらんし、マイクロステップの設定も1/16固定だし TMC2208のデータシートみたら設定値の書き込みはOTPメモリに行うから1回こっきりで電流値も永遠に固定されるみたいだけどいいの? >>119 とりあえず5つありますし、XYの2つあれば最低限の静音は出来るでしょうし、すでに1個だけ変更したのでw もうすぐ出社の時間なのでプリンタへの装着は今晩以降になりますが、X軸の分だけ交換して問題なければ設定変更していないものをY軸に使って比べてみます。 ぶっちゃけ、値段も殆ど変わらないなら、数字の大きいほうがいいだろうという感覚だけで2208にしたので、2208の性能をフルに引き出そうとか考えてません。 >>111 です。 今日も仕事を早めに切り上げて3DP-21にかかりっきりです。 30mm位の高さのモデルカーをプリントアウトした後、どういうわけかZ軸の起点が狂ったらしく クリアランス調整は正常でもプリントを始めると1層目からノズルが1mm強浮いたままの状態に。 メニュー画面からダイアルで各軸を頻繁に動かしていたので それで起点がズレてしまった可能性もあります。 リミットスイッチやZ軸カップリングに緩みもなく、AUTO HOMEで既定の位置に戻してから 再度クリアランス調整を掛けたら直りました。 今これを出力中。ちゃんと動けばお慰み。 https://i.imgur.com/uhGZTlQ.jpg 寝る間が惜しい、と素直に思ったのは何年ぶりだろう・・・。 >>112 ガラス板の件、アドバイスありがとうございます。 幸い、今のところまだ困る場面に直面しておらず、1か月間はノーマルで様子を見たいと思います。 >45度回転させると〜 の部分は私も薄々感じていました。Nゲージの20m級車体でも何とか出力できそうですね。 電源ユニットのファンは確かに大きな音ですが、回ってる証拠ってことで我慢します。 Pxmalion CoreI3 3Dプリンター でTPUやNinjaflexや木質フィラメントなどが使えた人いますか? スペックは ノズル 0.4mm ノズル温度MAX 250℃ ヒートベッドMAX 50℃ 素材 PLA なので一応使えそうなんですが、対応がPLAのみになってるので気になっています >>123 エクストルーダーがダイレクト方式(ボーデンではない)ので、PLA以外、特に柔らかいフィラメントが使える可能性が高いですね なお、NinjaFlex midnight の説明によれば、 ホットエンド設定温度 :225-235℃ (ゴム質のPLAはFenner Drives社の特許商品です。) プレート、ベッド温度 :20-40℃ ヒーテッドベッドが無い場合はスティック糊かマスキングテープを使用してください。 印刷速度 :TopとBottomは10-20mm/s, Infillは15-35mm/s 検証機種 :Printrbot 全機種,MakerBot Replicator 2、MakerBot Replicator 2X(Dual-extrusionにも対応)、 Ultimakerシリーズ、MakerGear M2、BS01、RepRap その他エクストルーダーにモーターが直結されてフィラメントを送るタイプで押さえるローラが緩く調整できる機種であれば使用可能です。 なので、印刷条件はほぼ満たしているのではないでしょうか「押さえるローラが緩く調整できる機種」の部分は要確認だと思いますが ヒートベッドの温度が不足する場合には、造形シートを使う方法もあると思います もし、メーカーの保証規定に影響が無いなら、フィラメントの印刷条件を調べて、試してみる価値があると思います 1ロールではなく、少量だけでも売ってるものであれば、テスト用に買うのもいいかもしれません なるほど ありがとうございます あとでエクストルーダーなども含めて色々改造してみようかなと思ってるんです 他社製のHICTOPの部品などを使ったりできるんでしょうか ファーム改造とスペーサーの自作くらいはできると思うんですが Aruduinoの制御基盤置き換えとエクストルーダー装換などができるかどうか確認したいのです アルミフレームとオートレベリングやフィラメント切れ検出が付いているのが気に入ってるので それとも改造前提なら別の機種の方が良いですか? >>125 https://www.thingiverse.com/ Extruder Upgrade で検索 いろんな人がいろんな改造をしているので、それらのうち参考になる物が無いか探してみては? 機種名で検索して、その物ズバリな改造方法が出てくる場合もあるし、似た構造の機種を参考にするのもいいかも 改造によって何を得たいか?造形速度か造形品質か、どんなフィラメントでも使えるようにするのか 改造しやすい機種や、改造例が多い機種はありますが、例えば、最近の物なら Crearity 3D CR-10 とかですね ただ、発売から時間が経過しているので、裏返して言えば、元々の性能に不満がある人が多かったとも言えます フレームの基本構造以外の部分は、部品を交換していけば、どんどん改造できると思います もし、フレームの強化をしなければいけない、しかも大がかりに、な物は素性が悪いから買うべきではないと思います 3Dプリンターで印刷することが主目的ではなく、3Dプリンターをバラバラにしてでも仕組みを全部理解したいなら、 印刷品質ではなく、構造が完全に明らかになっている安い物を買った方がいいと思います。 https://reprapworld.com/documentation/prusa%20i3%20buid%20manual%20v1.0.pdf 例えば、ここに完全なバラバラから3Dプリンターを組み立てるマニュアルがあります。 この構造を模倣して作られた機種も多数あります。 現代的な性能は出ないけども、どのような仕組みなのかは非常にわかりやすいと思います。 >>119 SpreadCycleモードでの静音化出来ました。 現在はX/Y軸のみですが、X/Yが静かな分、最初と最後のZ軸移動、フィラメント引き込み時のノイズが気になります(笑 明日にでも残り3個も入れ替えようと思います。 あと、書き換えですが、SpreadCycleモードのOn/Offは何度でも出来ました。 それとは別にOTP Programmerがどうのこうのってタブがあるので、そちらのことですかね。 >>126 ありがとうございます 構造は大体理解できました 改造事例が沢山ある方が何かと有利ですよね 海外の方はA8が多いですね 改造の点から考えると、日本人ユーザー数が多そうなALUNAR-M508 やHICTOPなんでしょうが、 筐体が膨張係数の高いアクリル製である事や、配線処理の品質などで、本体は除外しています 0.1mmの精度ですと、数℃の温度変化で上部に歪みが出るはずですので ユーザー数や交換部品の豊富さでは選択の余地があるのですが アフターを取るか、クオリティが高めで一通り揃っているか、で悩み所なのですよね >>129 日本人ユーザーの数や、日本人の行った事例は、あまり気にする必要が無いと思います 海外の情報をそのまま理解できるなら、外人の書いた情報や動画の方が参考になります 英語の情報の方が量も多いし、質も上で、情報の速度も速いです 改造部品の入手先は、Aliexpressを使うといろいろな物が安く買えます 3Dプリンターの改造用部品に特化したショップもありますし、メーカー自体が保守部品・交換部品を多数売っています 3Dプリンターに使われている部品一覧を元に、その部品名でAliexpressを検索すればわかると思います ただし、郵送なので2-3週間かかるのが欠点ですが 例えば、モーターを交換したいと思った時に、アマゾンや日本の部品商社だと品数が少ないか高額になります Aliexpressだと中国製の安かろう悪かろうだけども、工場の装置に使うのでもなければ、それなりに動作しますし、 個人用には同じ予算で、いろいろ試せるので、改造用品入手には向いていると思います アメリカの会社しか作っていない、ヨーロッパの会社しか作っていない、等の高額部品もありますが、一般的ではないでしょう HICTOPという会社はその実態を私が正確に知っているわけじゃないけども、製造メーカーというよりは いろいろな物を仕入れて世界中に販売するのが上手い、販社だと思いますよ 中身は中華メーカーのいろんな製品だけども、HICTOPのサポートがあるから買うならオススメとか 海外でもHICTOPブランドで売っていますね 中身が同じなら、Aliexpress で元のメーカーから買えば安く買えますが、万一のことがあると、サポートが貧弱だし、 交換部品を送ってもらうにしても、2-3週間となるので、アマゾンで買えるなら、本体購入はアマゾン税を払う価値があるかもしれません アクリル製のフレームや部品はローエンドの製品に多く、品質も価格に従った状況 これに対し金属フレームやオールメタル等と謳い文句があるのは、中価格帯以上に多く、品質も価格相応となっています もちろん、当たりや外れもあります 探せば、いろいろな機種をベンチマークして、それら機種の批評をしている動画があるので、ある程度参考になると思います 3d printer 2018 review で youtube を検索 Pxmalion CoreI3使ってるけど、アルミヒートベッドが少し歪んでる・・・ (さしがねを当てるとガタガタする) さらにガラスも湾曲してて更にガタガタになってしまう・・・。 ガラスやめて3mmくらいのアルミ板買ってきた方が良いかな?3mmだと歪んじゃうかな? 流石にヒートベッドは外せないし交換も面倒だし、歪みも1mm以下だから上に平坦の板載せれば改善するかな? アルミは多少厚くてもいずれ平滑性に満足いかなくなるから やっぱりガラス選んだ方がいいんでない >>138 歪みが1mmなら曲げ直して直すか部品交換 0.1mmの変形で造形失敗 私は中央が盛り上がってる0.1mm変形はメーカーに返品したよ まるごと1レイヤー分狂ってたらガラス乗せても無理 ヒートベッドのアルミなんて熱線加工時に多少反るのは普通 気に入らなければ自分で修正がデフォ 0.1mmで返品とかやっぱたまにはキチガイ居るんだな 自分で直せる極小サイズしか知らないのは幸せなんだろう メーカーも事故だと思って返品受けるんだろうけど気の毒だな。 ホビーと精密機器の区別付かないのかって・・・ そもそもアルミのヒートベッドって加熱したら膨らむか凹むかして変形するもんじゃないの? うちのは加熱すると中央が膨らむんだけど cr-10sを買いましたがベッドが過熱しません。。 ハンダを外してテスターがないのでDCモーターをつなげてみると過熱時通電はしていました。 デュアルz軸に30x30のベッド。どうも270wの電源じゃ小さすぎが原因な気がします。 ノズルも過熱が遅く過熱に入ると電源ユニットファンの回転数が落ちます。 同じサイズのものでamazonに12V30Aがありますが90w増えただけじゃいみないですか? 加熱が遅いってことでしょ? 300mm x 300mm なら、5〜6分で正常 室温次第ではあるけども >電源ユニットファンの回転数が落ちます。 その症状は正常 電源容量を増やしても基板で電流制限してる部品があるから効果は少ないよ 高速加熱するなら、cr-10(s)ならACヒーターの改造パーツがあるからそっちにお金を回した方がいいと思う >>144 アルミを加熱するパーツってどうなってるの? フィルムヒーターが全面に余白なく貼ってあるか プリント基板ヒーターを中央部に重ねてあるだけかでも歪み方は違うだろうね 返事ありがとうございます。6分くらいかかるのですね。nozzleはそれくらいかもしれません。 ベッドはというと1度も上げてくれません。 ベッドのグレードアップパーツってリレー見たいのつけてるやつですよね? cr-10sは2代目でフラッシュフォージのファインダーを使ってきてそちらに慣れていたので、加熱は早い・ヒートベッドはなくても付属のスティックのりで問題なくつ・100wで稼働できると初心者向けなような機体だったので オープンフィラメント対応「ダヴィンチ Jr. 1.0 Pro」 | 3DP id.arts http://idarts.co.jp/3dp/da-vinci-jr-1-0-pro/ >>149 もし予備加熱をメニューから選んで実行し、10分経過してもベッドの温度が目的温度、 例えばPLAなら60度Cにならないなら、故障しています 念のために、ベッドに接続するコネクター(白色)を慎重に抜き差し、コントロールボックス側(銀色)も抜き差しして接続を確認 これでダメなら、アルミの裏にあるヒーターが断線しているかもしれないし、電流供給側(ボックス内部)が壊れているかもしれないけども、 ユーザーが自主的に直す部分ではないので、修理を依頼した方がいいと思う もし、修理を依頼する際に説明が面倒なら、動画を撮影して、This heater is bad.って書けば通じると思うな 動画はどこかの動画サイトに置いて、URLをメールすれば、相手が外人でも通じる >ベッドのグレードアップパーツってリレー見たいのつけてるやつですよね? そうです ソリッドステートリレー(SSR)とオレンジ色のゴム状のシートのヒーターが多いと思います ただ、故障の原因次第では(例えば微妙に断線)、出火して火事になる可能性もあるので、直してから改造した方がいいと思います cr-10(s)は使ってる人も多いし、参考情報も多いので、こなれている機械だと思います >例えばPLAなら60度C すみません、ここはお使いの機種によって違うかもしれないので、 メニュー上に表示されている温度にならなければ、と読み替えて下さい 予備加熱は、私の知っている限り Preheat PLA のようなメニューがあり、 まずベッドの温度を目的温度にするようにファームウエアが動作します 30度でも40度でもですが、軽く手で触って温かい、あるいは熱いと感じる温度になります (別の機種もお使いのようなので、ホットベッドについて同じ温度状況が再現されないのはおかしいです) ベッドの加熱が終わった後に印刷ヘッドが200度前後まで加熱される段取りかと思います みなさま返事ありがとうございます 動画みました。このベッドはアップグレードもので750wなんですね。多分標準のも200Wは必要でしょうね。。 >>修理を依頼したほうがいいと思う ワニ口が外れてるのでは?とか色々分解したので無理かもしれません。 10sの動画を見るとsdのプリントデータを読んでベッド60度まであげ開始。この時ノズルは0度設定。ベッドが温まったら200度と入りノズル200度まであげが開始とどのプリンターも同時か熱は電源の負担上無理なのですかね。 組み立てた初日はベッド加熱にしておいてはんだ盛りにモーターを当ててみて動きませんでした。今日ベッドのハンダを外してモーターを繋げて見ると動きました。 ベットのコイルでショートしていて安全回路で通電ストップしているかやはり少量の電力しかきてないで1度すら上がらないでベッドとモーター並列した時モーターが回らなかった。ハンダを外したらモーターが回ったと思って 270wの電源ユニットは平均でサーボモーターが10wx5と仮定。ベッド200W・ホットエンドとファン50wと仮定、電源不足では?360W2700円くらいだし購入しようかなと思った次第です。 フラッシュフォージのファインダーを買った時もしばらくしたら電源が落ちる。なんか自作パソコンの電力不足に似てると思ってacアダプターを見てみると65wって書いてあり100wで動く本体に。。と思いました。家にあった125w出せるacアダプターに変えたら問題なく動いてます。 3dプリンター購入は何かしろありますね。amazonレビューなど 読みずらい文章すいません。 モーターじゃわからないので職場で電験テスターを借りてきて図るつもりです ベルトに嵌めるバネみたいなテンショナーって効果あるのかな? >>156 テンションスプリングは効果あるよ 付けなくてもいい状態を保てるなら、そっちの方がいいけども 徐々に緩んできて毎度毎度締め直すならスプリングに頼ってもいいと思う >>154 ダメ元手でも相談してみる価値はあるよ 有償でパーツ売ってくれるかもしれないし 原因不明で、何が壊れているのかわからないのはちょっと怖いね 電気用の抵抗値計れるテスターがあれば、電流供給側の電圧が12V出ているかわかるし、ベッドのヒーターの抵抗値を測定すれば、断線かショートかがわかる https://ja.aliexpress.com/item/dhl-creality-3d-creality-3d-cr-CR-10S-300-300-400/32848907271.html 自分で買うなら、ここの 310mm x 310mm が正規の交換パーツ 基板の裏に説明が見えたけど、220Wのヒーターのようですね これだけ交換すればいいとなれば、交換するのもあり 壊れたものに未練を感じず、ACヒーターにするのもあり、だけど、ヒーター制御用の12Vの信号線を流用するから、 コントロールボックス側の故障じゃないことが前提になる https://ja.aliexpress.com/store/product/Newest-Official-Creality-3D-Upgrade-CR-10S-Replacement-Mainboard-motherboard-For-CREALITY-3D-CR-10S-3D/2846085_32832239521.html ボックスに入ってるマザーボードはこれかな 説明文からすると このボードが壊れていれば交換、もしネジが緩いなら締め直しだけども ベッドを先に加熱してノズルを後にするのは同時が無理ではなく、理由があると思うな もし同時ならノズル先端からフィラメントが垂れるなどしてノズルの管理も同時にしなくてはいけなくなる ベッド温度を設定までに上げたのちに、ノズル温度を上げるなら短時間で上げられるし、ノズル先端からフィラメントが垂れるとしても最小になると思う その後、再度ベッドの温度とヘッドの温度を管理して両方が条件を満たしたら、印刷開始かな cr-10(s)の電源容量がもっとあればとは思うけども、標準のまま使えないのはどこかが壊れていると思います ヒーターがもっと強力であればとは誰しも考えるけども、別の電源ボックスを用意して丸ごとホットベッド用にするなどの方法もあります この場合でもリレーのようなパーツで、外付けのMOSFETモジュールを使います。 >>156 きっとあなた以外の人はなんで無いと思うのか不思議に思ってますよ? 毎回ベッドのレベリングが狂ってる 印刷物を引っ剥がすときにズレるのだろうか BL導入しようかな どこか緩んでるんじゃね? 自分のプリンタも印刷が不調だったが、Z軸のネジが緩んでいて時折滑っていたみたい。 締めなおしてからは問題無い。 ベッドを支えている部品のネジが緩いかもな 毎回ネジを回してネジのズレを直さなきゃいけない状態なら ナイロンロックナットに交換すれば固定されるよ ダブルナットでもいいかもだが プリント中、『パチッ』という音がたまにする。レベル狂いでノズルが整形物を引っ掛けてる感じの音。 そう思いつつプリントアウト中に外の落ち葉履きをしてたら 初の縮れ揖保乃糸を製造してしまった。 黒いフィラメントだから正確にはオケケだな。中々の剛毛ぶりであった・・・。 Repetier-HostでCURAでスライスして動かすと Zがあがったまま動く事があります そんな現象を経験した人いますか? M107 M190 S90 ; set bed temperature and wait for it to be reached M104 S230 ; set temperature G28 ; home all axes ; Filament gcode M109 S230 ; set temperature and wait for it to be reached G21 ; set units to millimeters G90 ; use absolute coordinates M82 ; use absolute distances for extrusion G92 E0 G1 Z50 F5000 ; lift nozzleG1 Z50 F5000 ; lift nozzle G1 Y85.564 F7800.000 G1 X114.403 F7800.000 G1 Z0.200 F7800.000 ノズルとベッドの温度230と90にセットして Zを50に上げてから、それぞれYとXを動かしてZを0.2まで下ろすというコードだけど YとXを動かしてからZが下がらない どうしてなのか??わかりません。 >>165 同じコードを実行したら 今度は最初のG1 Z50 F5000 のコードも動かないと言うか 音はするけどZが動かない? どうしてなのかなー Z軸モーターの断線あたりじゃね? モーターに電気が正常に供給されてない ソフト的なものよりハード的な問題だと思うぞ コネクターが緩いとかもね まず、Move Axis 等のメニューで手動操作でZ軸を操作してみて 動かなかったり、異音、ガクガクする等はおかしいよ Cura のデフォルトが F6000 じゃないの いつのバージョンか忘れたけども F5000 で動かないとは思えないが 機種によるだろうし安全側にしておくのはいいことだろうが Pxmalion CoreI3使ってるんだけど、冷却ファンってノズルの真横で意味あるのかな? ダクトとかでノズルの真横に当てたり、ノズル真上から当てたりする機種もあるけど・・・ ただノズル横3cm真上から当ててるから、左向きに造形する時は真上に風当たるけど右向きだと() クーリングファンの主な仕事は2つ 1.熱溜まりで変形してしまう素材(PLA等)を速やかに冷却して変形量を抑える 2.ブリッジやオーバーハング等の空中に浮く箇所でノズルから出た材料を速やかに冷却し形状を固めて垂れを防ぐ どっちの役割も果たせてなさそう 適当なダクト作ったほうがいいんじゃねーの 曲面を造形してるとファンの風向きの影響を感じる結果がたまにある ドーナツ状のダクトつけたがる人多いのもそれなのかな ファンの風が気になる人は壁の厚みが1レイヤーの大きな花瓶か円筒形を印刷してみ >>172 これか。 CoreI3 ? Pxmalion http://www.pxmalion.com/2017/11/16/corei3/ https://i.imgur.com/tWZH9Ug.jpg 問題のファンはノズルの右側のだね。これはすごい。ステッピングモーターの冷却と ワークの冷却を兼ねているのかな。しかしどちらにも中途半端な気がする。 こういうダクトをつけてあげては↓ Extruder Cooling Duct for the Anet A8 Printer by Leo_N - Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:1874390 これはコールドエンド側の温度を上げないためについてるファンだろ このファンを止めるとコールドエンド側の温度が上がり フィラメントが柔らかくなって押し出せなくなる 一番重要なコールドエンドがここまで出てこないのが凄いわ 長文君効果でまともな奴が離れたな いや、説明と写真が判りづらい 恐らくファンは二つ有る んでコールドエンドとモーターが熱的に接続されてる良くある糞設計っぽいので語る気にならない ワークファンに関しては有意な効果を得るにはかなり風量が必要だし副作用が出るので単純にいかない なので殆どの機種が有っても無くてもいい気休め程度のオマケ >>178 そりゃ話題はワーク冷却ファンのことで、だれもコールドエンド冷却ファンの話なんてしてなかったからな むしろ商品名で画像検索もせずに構造について首突っ込んでくる奴が凄いわ 特に柔らかいフィラメントであるノズル詰まりの問題 ノズル先端パーツとそれに接するバレル内のテフロンチューブの境界またはテフロンチューブ側1cmくらいまでのところで 熱で柔らかくなったフィラメントが上から押されて太ってしまうのが原因のようだけど これはクールエンドの冷却だけじゃ解決しないよね? 溶炉部だけ熱く、それ以外は完全に冷たく、なんてのは無理かな? >>181 いやその通りだよ その理想値に近ければ問題が出にくい >>181 コストの問題でしょ。 熱くするのは簡単だけど、冷却するのは(小型パーツでは)難しい。 ペルチェとかで熱を移動させれば良いかもしれないが・・・ それにノズル部分は冷やしすぎると詰まるしね。 >>167 >>168 LCDのツマミでZ軸は正常に動くのは確認しました 原因不明・・ 仕方が無いので壊した飛熊P902を修理しようとしたら 注文したエクストルーダーの部品の仕様が違ってました スライドに取り付けるネジの穴が無い アリでずーーと検索してもP902用のエクストルーターの部品が出てこないんですよね >>164 Repetier-Hostかまさずcuraが吐いたg-cordをsdに書き込んで >>181 普通は冷却で解決するぞ ただし十分な冷却能力を持ったヒートシンクを使っていることが前提(一番手に入りやすいのだとE3DV6のクローン) 根本的に冷却能力が足りてないホットエンドでは使うのを諦めるかマウントを自作して別のホットエンドに乗せ換える >>178 お前のようなニワカが湧く迷惑 話が理解できないニワカは黙っておけよ あとは熱効率を上げる改造としては、冷却後の熱気を吸気(ショートサーキット)しないように きちんとダクトで処理してやることかな コレくらいなら制作物で何とかなるレベル それでダメならエクストルーダ装換しかないね あと、思いつく限りだと、ホットエンドとコールドエンドの接続部分にカーボン製の遮熱板を挟んで熱の伝わりを限定するとか カーボン射出できる3Dプリンタで作った漏斗型のフィラメントガイドを使うとかでも改善できそう セラミック製でもいい 安上がりな方法だと、PCB基盤を切削加工するとか ホットエンドの接続が不完全だった以外で詰まったことなんて無いな 無意味なことをネチネチ考えるだけのヒマ人かな? そうだよ ヘッドを上手く熱設計できれば、冷却ファン要らずにできるかなと思ってね 省エネにもなる 規格化してアッセンブリーにするまで行ければ理想 群盲像を撫でる 冷やし過ぎると詰まる 冷却ファンを交換しろ、詰まるなら ノズル先端で炭化させる間抜けは自己責任 元々、暖めて冷やすって無駄だと思わないか? 必要なだけ暖めればいいじゃないか 急速冷却でスピードアップにしても、最小限にして流路を工夫すればもっと効率は良くなる 2つもファンが付いてる事自体不合理じゃないか 調整フラップや設計で何とかできるはずだよ >>192 エネルギーで考えたら大気に無限にある熱である空気を弱電力のファンで好き放題に 熱交換に使った方が省エネだろ。 そこに断熱だとか自然放熱素材の闇雲な複雑さを積んでいくならファンで一気に冷やすコントロールと その回転制御がベストオブと考えたのは選択肢として良いと思うよ。 ホントウに省エネを考えるなら大気に頼らないヒーター側の省エネに拘った方が効率は高い。 ヒーター電熱器で加熱する、水をぶっかけて冷やす、そのポンプの電力がモッタイナイって考えだろ ポンプなんてへみたいな動力で水の大きなカロリーが実務を解決する。 水と空気、ポンプとファンの違いはあるけど「エネルギーの相関関係」としたらそういう感じだろ。 >>192 ヒートブロックを改良する方が先 冷却を改良なら コールド側にサーミスタ追加して計測してみ 冷却ファンを可変速で調整も追加 この2つの追加を削除出来る自動温調メカなら100USD ファンレスのホットエンドなんか何年も前から普通にあるだろ 別に目新しいものでもなんでもないぞ 今の3Dプリンタヘッドは生産コスト重視で加熱部分が剥き出しになっていて効率が悪い 400w程度消費するから26円kw/h計算で1時間動作で大体12円程度 10時間製作物でだいたい120円掛かってる計算になる これを10個作ると1200円 100個になると12000円になる 失敗も含めるとかなりのお金になると思うよ 半分にするだけで価値はある >>198 10時間×100個=約41.67日 1ヶ月以上も作りっぱなしで12000円なら安い物だと思うよ。 よく考えたら、ヒートブロックの設計を見直して、熱の広がりを制御するだけでも良いのでは これだけでフィラメントの幅が広がるだろうし、まぁ、多少なりとも消費電力の削減に寄与するかな よくよく調べたらホットベッドの消費が半端無いんだな まずこっちを最適化する方が電力的には良いな ゾーニングして製作物によってオンオフ切り替えとか >>198 >400w程度消費するから ホットエンドのヒーターは40Wが普通なので、10倍間違えてるんじゃないの ヒートベッドの方は200Wクラスかな 300mm x 300mm でも300Wは無いだろう 電気代だけの話なら、ヒートベッドの裏に断熱材入れて、段ボールで全体を覆い、熱が逃げないようにした方がいいよ >加熱部分が剥き出しになって シリコン製だかのカバーが販売されてるが・・・ 数百円クラスで >>200 > ゾーニングして製作物によってオンオフ切り替えとか 既に存在する 大型用ね あのさ、言いたくないけど、3Dプリンター持ってる? まぁ、ヒートブロックの熱設計を最適化するだけで、フィラメントの通りも良くなるだろうし、 全体的な品質が上がるはずだよ 加熱も最小限で良くなるし、高め設定の余計な加熱でヘッド自体への加熱を防げれば TPUの送り出しもスムーズになるだろう うちだとつけっぱ運用のPCの方が遥かに電力食ってたのであまり気にしてない どうせつけっぱなので3DプリンタもPC接続で印刷してる アメリカや韓国は10円kw/hだからなー 日本は2.5倍以上高いから、消費電力は大事なんだよ 同じコストで半分以下しか作れない計算になる 同じだけ作るのに倍以上のランニングコストが掛かるということ 倍率で言わず絶対値で言わないと意味ないだろ マイニングみたいにひたすら電力使いまくるわけでもない >>205 省電力が成功しても、電気代の比率が変わらないと「日本は2.5倍以上高い」のはそのままだと思うが・・・ まぁ、商業用の電源なら4円kw/hくらいだからなー 大手企業になると大口割引で2円くらいか うちも何か店開いて商用契約するかなー ランニングコストを支配してるのはフィラメント代と本体の償却だろ 安い本体買って、安いフィラメントを使って、最初の5レイヤーだけ加熱すればどうかね 平均消費電力は50Wから多くても100Wじゃないの 電力会社次第だが、350kWhを超えたもの 25.93円/1kWh の所もあるね 100Wで10時間印刷すれば、25.93円のコスト これにフィラメントを200g使ったなら、1kg2500円として、フィラメント代が500円 フィラメント代が、ざっくり19倍かかってる 使用するフィラメントの量をわずかでも減らせばいいね、インフィルを下げるとか 本体代金が5万円で寿命までに10時間を100回造形できるなら1回当たりの償却は500円 個人用で毎週末に10時間なら2年くらいの寿命ってのは外れてないだろ 長持ちさせてこの倍の回数印刷してもでも、250円 10時間造形に1000円+電気代25.93円、または 10時間造形に750円+電気代25.93円 全世界的には電気代が節約できるホットエンドは意味があるだろうが、計算も出来ない奴に熱設計できるとも思えない 俺の計算が合ってるか間違ってるか誰か検算頼むわ ほんと、日本は電気代高いよね 震災以降余計高くなった。 関西じゃ、原発動いても 電気代下げないし ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.1 2024/04/28 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる