3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その42
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
>>814
穴の形状が丸いならストレート、扁平していると縮れる。 縮れは押し出す方向が鉛直じゃなく
出る直前で穴まっすぐになってないからでは？
扁平なら扁平のままで出るでしょ
マヨネーズだって星形のまま出るんだし うちのRAMPS、蛍光灯パチパチやったらUSB通信死亡してプリント中にヒーターonのまま止まるからヤバい。
SDプリント中はならないんだけどね。
なんか良い対策ないかなあ。灯具じゃなくRAMPS側の対策で。 ラーメンと言えば、
薪BOXが出すって告知してた、
ペレットをフィラメントにするアレか？
懐かしいなw >>822
これすげーな
まるで素人の発想を具現化したようだ
ヘッドの高さが合いません
ベッドが傾いてます
１か所の積層ズレで全滅
ラーメンの処理は？
ああ、あっちの国じゃスパゲッティか
同じ物を多数作るならもっといい方法があるんじゃねーかな １ヘッドで多数パーツ印刷すると移動時間がすげー無駄なんだよな
このアイディアはいい、さっそく４ヘッド作ってみるか >>825
そういう時はスライサーで一つづつ離して
プリントするように指定すれば良くない？ 順次プリントは高さ制限が発生するだろ
アホはいちいちコメしなくてよし ノリでBS CUBEポチったわ
需要あるか知らないがある程度使ってみたらレポ出すわ
改造前提の調整が必要そうなのは前情報から目に見えてるが 3dpは工作機械の中じゃ構造が単純だし思い付きレベルの製品化でものになったら嬉しいんじゃないかね 工作機械の中じゃ3Dプリンタはまだ複雑な方じゃないか
工作機械てごついだけで構造は至ってシンプルなのばかりじゃね 自分は３ＤCADの知識ゼロ。でも紙工作は超得意。
なんで、まず紙工作で作った試作模型等を３Ｄスキャンしそれを印刷って方法を考えてる。
最初からスキャン機能が搭載されてるダビンチ等買った方がいいのかそれとも別途スキャナーを
買った方がいいのか検討中。 個人用の3Dスキャンは精度がまだまだ低いから、SketchUpみたいな
直感的なモデリングができるのを試してみては>831 >>832
サンクスです。
３Ｄスキャンの精度はまだまだですか〜・・・残念。
一番手っ取り早い方法かなと思ったんだけど。
SketchUp調べたら無償版も有るみたいなんで検討します。 手直ししてる時間考えたらCAD覚えた方が早いと思う
影になる部分とか安物だとどうしようもないし 3D Slash
https://www.3dslash.net/index.php
ここで教えてもらった気もするんだけどマイクラ気分でボクセル編集できる >>834
やっぱ結局はCADですかね〜・・・
敷居高そう >>824
誰のことを言ってるのか知らんが
俺が持ってる・買ったことある・使ったことあるのは至極一般的なのしかないぜ
そして、度々、これ買うと失敗しないからおすすめって書いてるじゃんか
俺のラーメン製造マシンについて言えば、
直交 ヘッド衝突からの剥離で焼きそば製造
デルタ ヘッド衝突からの剥離で汁なしラーメン製造
だな
最近見直したのはデルタはヘッドがアームで垂れ下がってるから積層ズレしにくい
ヘッドが異物の上をするっと抜けて、何もなかったように通過する
積層ズレだけに関して言えば、巨大デルタは何日でも安心して印刷できる
ファーストレイヤーだけ見ておけばラーメン製造しなくなったし
ベッドへの定着もわずかな接着力でOK
直交は剥がれやすい（Y軸がヘッドごと前後に動くタイプ）
そして、Y軸のメカと絡むと危険性がある
モーターのギアに挟まったりすると危ないだろう
デルタはベッドのヒーターしかないので、ラーメン製造には向いてる つまり安全 >>829
マルチヘッドのマシンは以前からあるよ
１つのガントリーに２つのヘッド
同時に動くのもあれば独立して動くのもある
４つ乗せてるのはあったな
ガントリー１本に５個のヘッド
しかもガントリー２本とかは・・・
リニアガイド使ってまでやることなのかどうか
エクストルーダーが５個あったらフルカラー印刷できるからそっちの方が商売上は儲かると思う >>831
紙工作ってことは、面で構成するわけだろ
なら、ブレンダーで面を作っていじればいいんじゃないかな
紙模型の重要な頂点座標だけ実物のを計るか、計算するかして、
その座標をブレンダーの中で再現すればいいよ
紙模型って言うと紙飛行機が思い浮かぶけど、
プロペラや翼みたいなものでも、単純な図形を細かいステップでねじれば作れるんじゃないかな
単純化して考えれば、紙模型が平面だけで構成されてるなら、その設計図には全てのパーツがあるから、
それをブレンダーの中で再現して、パーツの角度を調整して、頂点をくっつけていけば立体になる
曲面とか辻褄合わせの部分は重要パーツ間に面を貼ってしまえばふさがるし 小さいパーツ(10x20mm, 2mm厚)を複数連結して、あとで切り離す前提での印刷を考えているんですが
モデルデータの時点で1頂点あるいは1辺の連結としておけば、スライサの出力として3Dプリンタのノズル幅くらいの
溶着になると考えていいでしょうか？
それとも切り離すための微小な連結部をきちんとモデリングしておくべきでしょうか(これが正当だとは思いますが) 長文君が持ってるプリンターは
・１０日ものたうちまわって初めて作った激安Tronxy X5S
・デルタ初体験に格安だと思って買った完成品のBIQUのおもちゃデルタ
・それ以前はたぶんメーカーの出来合い直交だろ（たぶんダビンチあたりｗ）
カタログマニアでカタログや製品コミュだけ見ていろいろ語るのが大好きと思われ >>844
X5Sはあるよ 誰でも１０日あれば作れるし精度もそこそこ出せる 逆に、俺が〇時間で作ったって言っても誰も信じないし、それを再現できないから無意味
そういう〇時間で作れた俺偉いみたいな競争は素人がしたがるが、俺はしたいとは思わない 、むしろどんなにへたくそが作業しても１０日って方が重要な指標
そこには同意するだろう？ ２０日はかからないって点さ
BIQU Magician は最初はサイバー何とかの人が滅茶苦茶な使い方してたからおもちゃだと思ってたけど、買ったらちゃんと使えるし、
むしろ造形サイズに満足できるなら、とてもいい製品
これを実際に使わずにおもちゃと言い切るなら、いかにダメなのかを証明しないといけないがそれは誰にもできない
場所を取らず、デルタのメカで面白い 悪くは無い ただし買っただけでは直交の同じサイズほどの精度は無い これはデルタの宿命
君が持ってる kossel だっけ？ あれはダメ フレームがダメなんだよ kossel に限らずどのプリンターでもフレームが重要だね
メーカーの出来合い直交を最初に買うのはおススメしてるし、面倒だから、BIQU Magicianを省いたこともあったな
また、それを書かせたいのか知らんが、
Crearity 3D Ender-2
Crearity 3D CR-10 Mini
この２つのどちらかを日本のアマゾンで買っておけば、最初の１台は間違いない
その上はCR-10があるけど、今はおすすめはしない
ダビンチ？ってのはアマゾンで見たけど、それいいの？ もし、いいのなら買うけどもね いいという話はなかなか聞かないな 日本製なの？
前にも書いたけどもカタログだけ見てどうのはなかなか言えないので、実際に買ってるのが多いな
レビューも結構嘘が多いから自分で使ってみなきゃわからない まあ、一度使えば勘所は誰でもわかる 同じメカニズムなら
むしろカタログ以前にこれは無理でしょってのが多い 無理にレビュアーに押し付けて レビュアーが途中で逃走とか
大きな直交も買ったし、大きなデルタも買った、どっちもキット むしろキットじゃなければ家の階段を通過できないだろうな
組み立て済みが安くてあればいいが、なかなか無い 輸送費用が高いんだな コンテナに占める容積が大きいのは安く輸送できない
まあ、俺に敵愾心持っても何の得にもならない なんか自尊心が傷ついたのか知らんが、そんなに柔らかいなら捨ててしまえよ
ついでに、君が持ってるプリンターも捨てれば部屋がすっきりするんじゃないの？ 部屋を片付けろよ、火事になる前にさ ヘッドが落下すると大変らしいよ
あーそう言えば確かにヘッドアッセンブリを止めてるネジが１本落下したのがあったな 可動部品に緩み留め無しのはマズイ あれは危険 各自チェックした方がいいよ定期的に デルタ持ってないのにそういうデマ書いたらあかんよカタログマン デルタ持ってない・・・か
君の持ってるデルタとここにあるデルタは別物、ということでいいよ
サイズも見た目も精度も別物だろうし
俺が印刷した物を君が手に入れることもできないしね 光学スレでも発売前の機種にデマ書きまくってるからなこいつ >>837
ええな。私もそれ欲しいんだよな。
個人的に静音性が気になる。 ちなみにみんな、３Ｄで印刷した後はどうしてる？
積層の後をヤスリ等で滑らかにして塗装とかしてるの？ >>838
作りたい形状が決まっていれば上達は早いよ、がんばって
紙工作でどんなものを作っているのかわからないけど、
SketchUp makeはCADソフトといってもモデリングの自由度は高めだし、
blenderはCGソフトだからもっと自由度が高いよ 冗談抜きで、デルタは簡便だし速いし、安いし、試しに3Dプリンター使ってみたいな〜って人には本当にお勧めかな。食わず嫌いの人に無理に勧める気はないけど。
中心と周辺で解像度が違うとか、理屈上のデメリットを語る人はいるけども、実際気になるような出力結果になる？うちのは全然ならないぜ。 必ずあたまに冗談抜きでって付け加える人ってどういう意図なのかね。
内容が冗談めいたり奇抜なら前置きもワカランではないが、俺が思うにって話しには必ず冗談抜きと付ける人が
134人に3人くらいいる。 >>854
有難うございます。
それにしてもこれどちらも無料で使えるんですね〜
どちらを学習するにしても貧乏人には助かります。 >>855
苦労したいならデルタはおすすめ
簡便だし速いし、安いし、試しに3Dプリンター使ってみたいな〜って人におススメできるのはBIQU Magicianだけだなデルタでは
その他は・・・
実際気になるような出力結果になるかどうかは見る側の人や目的にもよるからな
大昔の直交しか知らなければ、そりゃよく見えるだろうけど、現代的な直交には負けるよ
デルタの利点が全く無いとは言わないけども、試しに使ってみる１台目としてはあり得ない 冗談抜きだって言ってるのに、話の8割が冗談でﾜﾛﾀｗ 常に言動が嘘や冗談と受け取られてる人は冗談抜きでと始める。 加工精度の悪いパーツが混ざってるデルタキットを買ってしまうと
終わりの無い調整地獄に突き落とされる。
安いキットはそうなる。 >>850
3D Printing YouTube Channel Maker’s Muse Cries Foul at Flying Bear
Flying Bear Tornado: Y-axis Problem
Flying bear Tornado autolevel BUG >>858
デルタ持ってないのにそういうデマ書いたらあかんよカタログマン まあ、粘着されるくらいで一人前らしいね
匿名掲示板界隈では
他には・・・
有名コテと間違われる
IP変えて必死ですね
自動追尾機能か知らないが、いつまでも付きまとわれる
いろいろあったなぁ・・・
>ID:oyKzYWLC
>851 名前：774ワット発電中さん[sage] 投稿日：2018/03/20(火) 01:12:35.86 ID:oyKzYWLC [1/2]
>長文のあげくデマって。。。
>
>863 名前：774ワット発電中さん[sage] 投稿日：2018/03/20(火) 15:48:20.69 ID:oyKzYWLC [2/2]
>>>858
>デルタ持ってないのにそういうデマ書いたらあかんよカタログマン
X5Sの調整をうまく出来ないんだろ？
なにしろデルタの方が造形がいいらしいから
素直に組み立て手順をすっ飛ばさずに聞いておけばよかったのに、面倒だから壊してしまったのかい？
で、今さら素直に質問も出来ないと・・・
憐れだなぁ
素直になればいくらでも教えてやったのに
俺は前向きな奴・素直な奴には優しいんだよね
逆に、妙な絡み方をされると、笑ってしまうな こいつ低レベル(笑)って
実際、誰にも相手してもらえなかっただろ？ デルタの欠点も指摘されてたろ？ プラパーツでコーナーパーツなんかお話にならないって風にさ
で、忠告を無視して、絡みやすい俺に絡んで、ウサを晴らそうとするとか無意味だよ
更に不愉快なことが起こると想像もできないんだろうな 知能が足りないから
俺のことをどう攻撃しても、何も出てこないよ そんなやり方じゃね もう少し頭を使えばいいのに そうすりゃ面白い展開もあり得るのに >>864
冗談抜きで
ぶっちゃけ
正直言って
このあたりが口癖なのかな？
まあ、まあ、面倒がらずに、デルタがいいなら、具体的なメーカーを列挙して、
この機種は買って間違いがないですよ、と書けばいいのに
たまたま、俺が組んだ、俺の手元にある、このデルタが！
みたいな自慢話なら、彼女にでもしとけよ
誰が組んでも失敗のないデルタの情報があったら、みんなそれを聞きたいだろうな
特に組み立て手順と調整手順だな
まず、最初に、ここをきっちりはめることが重要です、みたいな話だよ、知りたいのは
そして、この部品をこう確認して、こうなってたら調整終了です、お疲れ〜、のようなこと
メーカーごとに、機種ごとに、好きなだけ調整してください、印刷して問題なければ終わりです、じゃダメ tpuでプリンタ出力された市販品と似たようなものを作ろうとしてます
市販品はブルーのつややかな透明色ですが自分で出力したものはスリガラスのように透明感が全くありません
フィラメント自体は同様のブルーで透明感があります
形状や表面の仕上がり具合はきれいで糸引きなどもほとんどまったくありません
ノズル温度190度、ベッド温度50度、プリント速度10mm/s、層厚0.1mmの設定でプリントしてます
透明感が出ないのはどんな原因が考えられますか？ FDMで透明は難しいのです
探せばいくつかノウハウが見つかると思いますが
透明っぽい質感がせいぜいで、市販品（射出成型）のような透明にはならないよ >>868
市販品というのはプリンタ出力品で層のあとが見えます
透明っぽい質感という感じだと思いますが自分でプリントしたものはスリガラス状です
もっと透明感をだしたいのですがアドバイスお願いします >>866
X5S組むのに10日もかかるカタログマンじゃデルタはちょっと難しい >>869
なるほど、他のプリンターで出力したものと比較してなら、
How to create transparent 3D prints で検索すればいくつか方法が見つかると思う
私の理解では、曇りガラスみたいになるのは造形物の内部で乱反射が起こっているから
この乱反射を減らせば透明に近づきます >>867
透明度を上げたいなら、積層ピッチは限りなく粗くする。
ノズルの温度は高め。 >>870
そっかー、じゃあ、デルタはプロに組んでもらうとするか
それで、一番性能が出る５万円以下のデルタは何？
２万円台ので苦労するよりも、苦労しない奴を頼むわ
そうだなー、組むのが速い人で２時間で組めるのがいいね、もちろん調整込みの時間でね
造形サイズは、300mm x 300mm x 400mm 前後で頼むわ
それよりも小さくてもいいよ、デルタは不利だからね
Kossel なんとか Pro ってのはダメね、あれは評判悪いから、それ以外ので頼む
日本のアマゾンで買える奴ね
場合によっちゃー予算増額してもいいよ
同じ価格帯の直交よりいいぜってのがあれば前向きに考えるし
まあ、俺は別にデルタのことは嫌いではないよ
他人に勧めるかはともかくね 今もデルタで印刷してるし
あと、一部のデルタ所有者は大嫌いだな
特に無意味に絡んでくる奴は
何の情報も書かずに、俺偉い、お前はバカ、こいつはトロいじゃぁね
使ってるのが、デルタでも、しょぼいデルタなんだろうなーって思っちゃうもの
同じデルタってひとくくりにされることには腹が立つよ いくら温厚な俺でもね 心温まるレスを書いてみればいいのにと思うけど
そんなに寒いならね 0.01くらいの精度は中華でも出せるって本当？
デルタ型でもだせるならほしい
absで。 0.01はきつくない？
ABSは反るしできる気がしない
桁がひとつ違う 動作精度なら±0.01mmは出るだろうけど寸法精度±0.01mmは無理じゃろ >>852
模型用なので、ABSで出力して
流し込み接着剤>スポンジヤスリを
何回か繰り返してるよ 0.01なんて機械加工でもホイホイ指定する数値じゃねーし アマチュアはいらん精度を要求する傾向はあるな
そんな精度で何がしたいか言ってみろ >>881
なるほど流し込み接着剤とスポンジヤスリですか〜
参考になります。 0.01と言えば、0.1ノズルのたった10%じゃないか、と言う人がいそう >>877です
精度は0.01、カタログスペックでも
狙って測定した場合でも。
ものを作ったときの実力は0.1くらいならうれしい
実力値で1mmずれるなら追加工がいる
か馬鹿穴にするかとか小細工がいるのかな
何を作るかはこれから考える 0.4mmの穴から溶けたプラスチックを出して、0.1mmの厚みに積み重ねることは出来るけどね
部品交換すれば、0.3mmの穴から0.05mmの厚みも出来るだろう
20mm角のサイコロを作って、ぴったり20mmは難しいだろうな >>887
それも検討したんですが、サイズ小さめなので
0.05ピッチで出力してミスターセメント流し込みS
で十分なので試してないのです >>12
連帯責任をとらせる学校が普通にあるんだよな
あんな制度を考えつくとか、教員も校長も頭わいてるだろ >>891
何を作ってるんだろう
材料が変わってもいいなら光造形の方がいいかもね
小さな物なら材料費が高くてもいかもしれないし
ABSが1kg当たり2500円くらいとすると材料費が2倍かな
後処理の手間暇を考えると表面がツルツルの方が作業しやすいかも
0.05mm x 0.05mm x 0.05mm の基本サイズで造形できるよ
FDMだと0.05mmピッチでもザラザラ感があるけど光造形ならツルツルだよ
段差が全くないとは言わないけどやり方によってはスベスベ感はすごいよ ちなみにφ0.2エンドミルの公差ですら-0.005〜-0.028とかそんなレベル
そもそもノズルの穴径が±0.01に入ってるかすら怪しい
スライダーの絶対位置精度なんてさらに大きくずれるし 何を作るかすら決まってないのに0.01mm精度とか言ってるのかよ アセトンはかなりツルツルにできるけど薄物だと思いっきり反るから注意
研磨後の仕上げでちょっとやる程度かパーツ同士の接着で使ってるわ >>894
1/12可動フィギュアの顔です
イベントで販売したいので模型用のマテリアルで
仕上げできたほうがありがたいってのもありまして ＰＬＡで出力して型取ってポリパテ置換したほうが楽じゃね？
おゆまるはＰＬＡが温度に負けそうだからブルーミックス使うとか ブルーミックス高すぎるからせめて歯科用の大容量粘土シリコンを使おう
ポリパテの気泡処理考えるとABS出力そのまま仕上げたほうが楽だけどな オレはふつーに型取り用シリコン→レジンで素材置換してるわ。
おゆまるだのなんだのじゃ歪んだりろくなこと無い。
せっかく正確なアウトラインをデジタルで作ったのにわざわざ崩したくないし。
ブルーミックスも表面ディティールはキレイに拾ってくれるが、
歪みなくそうとすると量使うかバックアップ必要。
たまに小さなパーツで応急的や時間節約で使うことも有るけど、
正確さを出すために工夫したり気を使うくらいなら、
最初から型取りシリコン使うほうがオレは楽。
（真空脱泡機あるから原型ドボン→引き裂き型で楽ってのもあるけど）
出力品をそのまま販売するのなら光造形式を買って、
出力有効サイズいっぱいに丁付してまとめて出力がいいんじゃないの？
自分は光造形レジンの経年劣化がどうか分からんので、
一次原型にしか使うつもりは今の所予定ないけど、
それを考えるとクホリアくらいきれいに出せるFDMでの出力品の販売も有りかなとは思うので、
今は自作FDMと中華光造形だけど、Form2買うかクホリア買うか検討中。 興味深いです
参考までに出力サンプルを
upしてもらえますか >>873
はじめは
ノズル190度、ベッド50度、層厚0.1mm、プリント速度10mm/s
で出力してたのを
ノズル220度、ベッド50度、層厚0.3mm、プリント速度10mm/s
でやってみましたがスリガラス状のままでした
同様の経験をして解決できたという具体的な設定例があればいいのですが >>904の補足です
使用したTPUフィラメントの推奨ノズル温度は200度〜220度とありました >>904
まさかと思うけど、表面の研磨をしているよね？
していなければ個人用のMDFで透明は不可能に近いよ。 >>904
FDMの積層で乱反射が発生するからプリントそのままだと透明にはならない
ここに説明出てる
http://taulman3d.com/t-glase-optics.html >>907
透明感のある市販品というのがその写真のような感じです
透明感出てますよね
自分でプリントしたものは透明感が全くありません
完全なすりガラス状です
フィラメント自体は透明色なのですが
>>906
研磨など後処理はしてません
市販品というのも後処理はしていないと思います
表面に層のギザギザがはっきりとあるので
220度にするとサポートがきれいに外れずに本体に残骸が残ってしまいます
また小さなネジ穴などはふさがってしまいます
190度だとサポートのみが割ときれいに外れ後処理はいらないくらいになります
また直径1.5mm程度の穴など細かいディテールもしっかり残る感じです エクストルーダーのバネ強すぎて、ギアでフィラメントをズタズタにしてるんじゃないの。 研磨とかじゃなくて表面になんらかのコーティングがされてるんじゃないの？
クリア塗装するだけでも印象は変わると思うし・・・
ってか、その「市販品」とやらの画像は出せないの？ 市販品と自分の作品の画像出してくれればわかりやすいんだけど
そうじゃないと適当に類推するしかないよね 出来るだけ透明にする方法は下のとおりだけど、完全には透明にならないねー。
超ゆっくり造形
積層はできるだけ薄く
樹脂量は体積ぴったりに調整
外殻ループだけで造形する
内側から造形を始める
仕上げに表面いオイル塗るかクリアーを吹く >>912
思わず笑ったw この価格でphotonが当たれば安いけど、megaに5万は高いよな。 レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
