3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その42
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分解して初めてわかったがPTFEチューブを押し込みすぎててフィラメント切れスイッチがおそらく機能していなかった 元々まずい点も直して再組み立てと・・・ >>563 スポンジケーキの上に生クリームを印刷はどうですか 飴細工作れないか想像したことはある 黄色い飴でピカチュウとか 食べる気しないから考えるのをやめた 飴細工 3Dプリンター、でググると結構作例が出るね。 >>566 食べ物で遊ぶんじゃない! ってばっちゃんが言ってた 初めての3Dプリンター、省スペースのためデルタ選択、組み立て完了 AnetA4とFLSUN Delta Kossel 3D Printerで迷った末に前者購入 決め手は電源ユニットが内蔵型ですっきりしたデザイン でも失敗したかな オートレベリングなくて手動調整、めんどい 後者のほうは電源ユニットむき出し外置きで見栄え悪いがオートレベリングありらしい でもほんとにオートレベル機能あるのかね はじめてのものはやっぱり自分で触ってみないと良し悪しが見えないな 簡易型だからThingiverse探すと同じの実装できるよ ファームウェアも弄らないとならないけど 本格的にはBL-touchとかピエゾに行くのが良いけど https://www.youtube.com/watch?v=BJwiATvpY6Y このプリンターなのかな? ミドルクラスのデルタは死屍累々なので選ぶのは大変だと思う 改造や改良するならパーツは多いね デルタの場合オートレベルがあると便利だよ 男なら手動で調整しろやー と言う人はいるかもしれないけどボタン一発で完了には代えがたい BL-touchとピエゾは両方使ってる 総合的にはBL-touchが便利だね ピエゾは印刷ヘッドとヒートベッドの間を測定するけども ヘッドにフィラメントの残りカスが付いているとうまく計れないから ヘッドを加熱して綺麗に掃除して冷やしてから計測開始 BL-touchは何も考えずにボタン一発で計測できる ピエゾの方が精度は上だけど0.1mmレイヤーでは体感の影響感じられない BL-touchは純正以外にニセモノもあるので注意 純正がいいよ ニセモノは計測プローブが折れるから デルタ使ったこともない!か 目の前で動いてるけどね 次の印刷は2日と5時間か悩ましいな 筋が悪いデルタだと思ったら速攻捨てて新しいデルタに買い直せばいいのにしない人多いよね 調べずに見た目で選ぶ人が多いからかなデルタは 自信過剰家が多いかもね 俺のーこだわりのーデルタにーケチ付けるとはーいい度胸してるなーテメエー ちょっと顔貸してもらおーか とか言いそう そもそもあんな規格もののデルタを筋が悪いなら買い換えるとかw 筋が悪いのはおまえの脳みそだろw >>578 >規格もののデルタ 規格外のデルタにすれば? なぜ何回も写真をUPする必要があるのさ 見てないの? >>573 それだね、後者のオートレベルには気づいててAnetA4にもついてるつもりだったが組み立て中に気づいた youtubeの不具合内容はたぶんただの不良混入だろう ビデオの組み立てマニュアルではねじサイズなどの指定もあるけどやはり一部違うところがある 天板の取り付け方もマニュアルとは違う パーツの取り付け方向の説明はなく何度ビデオを見直してもわからない箇所がある 一度組み上げてからはじめてここ違うじゃんってのがありバラシて組直しが必要なケースもあるだろう スライダーはボールベアリングになってるけどロッドの出入り口はプラのような成形品で成形が悪くスライド時に抵抗になる 組み上げた現在でも手で上下させると3軸ともスライダーはスルスルとは動かない が、通電して電動で稼働させると一見何事もないように動いてはいる ベッドシート到着待ちでテストプリントはまだなので印刷に影響があるかはまだ不明 今一つ気になっているのがホットベッドの固定のねじがマニュアルでは50oのサラネジだと思うが30oの6角ネジとなっている ねじを締めたときにネジの頭がベッドから飛び出る 印刷アリアの外にはなると思うけどプリントヘッドがぶつからないか不安がある このままで問題ないのかな エリア外でヒートブロックが当たらない高さなら問題ないんじゃね? つかビス買ってくるだけじゃね?とも思うが それよりreprap kossel規格外のタワーを選んだのが残念かな せっかく多々うぷされてるチューンパーツデータが使えない オートレベルなんかよりそっちの方が残念 >>581 > 組み上げた現在でも手で上下させると3軸ともスライダーはスルスルとは動かない ここはかなり重要ポイントなので、ベルトなしで、確実にスライドがうまくいくようにした方がいい デルタの肝心要の部分 モーターにベルトを取り付けた状態で、どこに手動で動かしても、これ以上にはうまく動かない となるまで調整した方がいいよ > が、通電して電動で稼働させると一見何事もないように動いてはいる モーターの強い力で動いても、どこかが歪んでいると、その歪みが、造形物にそのまま転写されると思って もしも、6本の金属軸が斜めになってたら、造形物は斜めになる、これと同じ意味 複雑に歪んでいたら、造形物も複雑に歪むね > 印刷アリアの外にはなると思うけどプリントヘッドがぶつからないか不安がある よほどおかしなことをさせない限り、印刷エリア外にヘッドは行かない もし、強制的に移動させようとしたら、先に6本のパラレルアームかその根元の部品が折れると思う Anet A4 の天板にガッチリとどう取り付けるのかはわからないけど、 具体的に、ここの部分をこうしたいと写真があれば、何かの部品を紹介することはできるし、 この調整でいいか、と聞かれたら自分の経験を書くことはできる まず、デルタに限らずだけど、フレームパーツが直角になるようにして 水平であるべきものは水平に、垂直であるべきものは垂直に 90度を計る物が必要だと思う もしプラパーツの取付穴みたいなのが位置がおかしければ穴を広げるとかも必要かもしれない Wanhaoのi3 Miniなどの片持型ってどうなんすかね? これに似た片持ち小型プリンタも中華でたくさん出てますが…。 3d設計の初心者講習などのイベントに持ち出しなどのあり、 時々持ち運びするのでなるべくちいさいのが欲しいんです。 今まではP902やKosselProタイプを出してたけどちょっと大きすぎるし、 120mmx120mmベッドのやつでも十分で造形品質がまともなのがいい。 片持ちや門型だと設置や移動でどうしても歪んでしまいそうで気になります。 なのでボックス型やフレームタイプが希望です。おすすめがあれば教えてください。 (予算5万程度くらいまでで買えたら嬉しい)製品でなけれな設計データでも。 ちなみに、デアゴ週刊キットのパーツセットや組んだものがオクなど安く出品されてますが あれもちゃんと組んで調整さえすれば造形品質は大丈夫なのかな? よろしくおねがいします。 p902は片持ちだろ?それを使っててなんでまた片持ちはどうなんですか?とか聞いてるわけ?あたま悪いん? >>586 ベッドの片持ちとヘッドの片持ちを混同してる君の方が頭悪いと思うよ >>585 初心者向けに持ち出しとかサラッと書いてあるけど大いに危険な事だってわかってる? 常設前提の製品を持ち出すならなおさら門型が良いし毎回バラして組み立てましょう 箱型の持ち出して数度のイベントのどこかで歪んだらいつか全バラシになるし門型より大変 0.1mmってのはね、スマホカバーの内側を交差ゼロで作ったらしハマらなくて、0.1mm相当だけ広げてプリントしたらハマるようになっただけの話し。 測定方法とか定義は知らんw >>585 Wanhaoのi3 Miniはメタルシート補強だろ? 微妙 Anet A9は持ち運べそうなフレームタイプってことでいいのか? 運べそうな取手が付いてるし下部に電源一体化かな このクラスなら軽いので、気を付ければ運べる 小型軽量で移動しても壊れない、造形品質がまとも、 なら、BIQU Magician のみだな 確実なのは なぜ確実化と言うと、 輸送用の箱が付属してるからだ 円筒形の箱にぴったり入る メーカー出荷時と同じ梱包すれば壊れることはないだろう AutoLeveling付いてるから調整も楽、もし狂ったとしても最低限の実演は出来るんじゃないか プラパーツ多用で重量も軽い方だし ただし電車で運べるようなサイズではない 車なら助手席に放り込んで運べる どうせ実演しても30分とか1時間だろうし、大きな物を作れる必要性は無いな デアゴスティーニのは・・・ 若いなら買ってでも苦労しろ、な人向けじゃないの >>589 危険という意味が歪みに対してなら特に問題になる範囲では起きてませんね。 移動時にベッドは最上部まで上げて固定具で抑えますが(一応移動したらベッドレベルは毎回見ます) >>591 ありがとう。移動は常に車です。 BIQU Magician大きさ的にもいいですね。安いのでとりあえず一つ買ってみます。 BIQU Magician について補足しておくと 化粧箱のような円筒形の段ボール箱が付属 上部と下部の保護用のクッションが入っている(デルタに合わせて、おにぎりの形にくぼんでいる) デルタの組み立て済み製品がその間に入って梱包されている 車の中でゴロゴロしても壊れない程度にはクッションが効いている 本体はメーカー出荷時にはサランラップのようなものでぐるぐる巻きになってる 特にデルタのアームと垂直軸のリニアシャフトの所が厳重 ベルト駆動のベルトも固定されている(タイラップだったかな) 要するに、デルタのエフェクターとベッドが衝突すると壊れるので防止されている エフェクターは中空に吊られた状態で梱包 付属品のフィラメントはベッドに固定 工具などは本体にサランラップでぐるぐる巻き固定 この2つは箱の中から出して、別のクッション箱に入れた方がいいと思う エフェクターが動かないようにする方法はサランラップだけじゃないと思うので、 自作のクッション材をくり抜いてエフェクターを上下から挟んでもいいと思う 一応、キャリブレーション済みなのでそのまま使えるが マニュアルには再度軽くキャリブレーションしてねと書いてある 何と、日本語マニュアル付き 日本語がおかしいが、これは説明資料としても価値があるかも 小さいフィラメントロールが一巻き付属 大きなロールは重いだろうから、小さいのを買うか、持ち運び用には巻きなおすといいかもしれない 組み立て済みと書いたが、フィラメントホルダー固定のネジがあるので、ねじ回しを忘れずに キャリブレーション時はピエゾセンサーを必ず取り付けること(通常時は外す) コネクタで脱着方式 ステッピングモータードライバをA4988からDRV8825に変更するメリットは大きいでしょうか? 詳しい方、お願いします。 >>595 ほぼ無い というかDRV8825は地雷だから スムーサープラスの2段重ねでお金かかるよ もし変更するならTMC2208とかの1/256のに FLSUN-QQがちょっと気になるけど買った人いる? 見た目程がっしりしてないとかデュアルノズルにしようにもステッピングモーター2個目つけるスペースないぞとかなりそうで怖い >>596 ありがとうございます。 1/32ステップやヒートシンク無しで1.5Aの大電流に対応が魅力的に見えていたのですが・・・・残念です。 >>597 デルタでタッチパネルなのに8bitて地雷じゃないか このサイズのはパーツ集めて自作したほうが良いだろう マグネットジョイントだとかリニアガイドとか凝りだしたらキリがないだろうが >>599 これだから自称玄人はまいるぜ。 タッチスクリーンはそれ自体がPCに代わるコントローラみたいなもので、プリンター制御ボードのCPUリソースは消費しないんだぜ。 >>599 ごめん、タッチパネルの経験なくてわからんけど処理が追いつかなくて固まる可能性があるってこと? パーツ集めて自作するならCNCフライスとかレーザーもしたいしリニアモジュール買ってtrinusっぽい奴にしちゃうかな… でも調整スキルないから悲惨な金額が飛ぶ割に成果が微妙になるのよね… >>598 A4988でもヒートシンク付けた方がいいよ 既に24Vを使ってるならともかく 12Vを使ってるなら24V化する意味は大きいと思う 他の条件を書いてくれたら 別な観点から見れるかもしれない ドライバー単体で考えると 1/16ステッピングと1/32ステッピング(問題あり)となってしまうので 例えば 大きなモーター持ってるのに使えないなら話が変わってくる モーター買い直すならコストの考え方も変わってくる >>600 ,601 すまんグラフィックス液晶と間違えたよ 高速うたうデルタだと32bitは必須みたいなもので MEGA2560で精度落とすかカクカクするのに耐えられないかな CNCとかレーザーは共用は実用的じゃない気がする モジュール交換するたびに再調整必須みたいな 大概のステッピングモータは12V掛けると電流値が規定値超えるから モータドライバが制限してると思うが、それに24V掛けてなんか良くなるの? なぜデルタはこう押しが強いのが多いのか… デルタを買うようなタイプは俺のすばらしい3Dプリンタをすすめたがるものなのかね >>603 ありがとうございます 見落としてた視点なので参考になりました 確かにモジュール交換のたびに調整だろうしめんどくさい… 銭か手間かって悩んでたぶん今年一年は物欲に耐えられそうでございます >>603 >高速うたうデルタだと32bitは必須みたいなもので そんな話は聞いたことがないな >>597 FLSun Model: QQ FLSUN Pre-assembled Delta 3d Printer with Printing Sizeφ260X370 Auto Leveling Touch Screen WIFI Remote Control Heated Bed Auto Leveling 情報少ないね AutoBedLeveling なんだけども、 https://www.youtube.com/watch?v=FlMIVxik5XY 電気導電式なのかな・・・ 標準だとアルミのプレートに直接ヘッドが接触しているような映像は見た >>604 Back EMF対策 動作速度上げるならいくつか気にする点があり その1つ 何かを交換するとか 改造するとかなら 高電圧駆動・高速化は1つの改造方法 大きいモーター電流を気にしている様子があったので書いてみた AutoBedLevelingはもうなんか機能したら嬉しいけどコピー用紙1枚かませりゃいいやって感覚 >>597 FLSun Model: QQ FLSUN Pre-assembled Delta 3d Printer with Printing Sizeφ260X370 Auto Leveling Touch Screen WIFI Remote Control Heated Bed Auto Leveling 何本か動画見ただけなので どこかおかしかもだけど 情報少ないよりはいいかと思ったので 投下しておくよ 組み立てしやすそう 一番困難なスパイダーとロッドとその先の部品が組み立て済みで箱に入ってるのはいいね 2個目のモータは薄い鉄板の天板に細工して付けるスペースはある感じがした 追加フィラメントホルダーも乗るだろうな 外装パネル使った同じような構造のがあるけども 垂直部分の外装フレームは3点で固定なのかなここで頑丈さが生まれるような印象は受けなかった いわゆるコーナーパーツ(リニアシャフト固定)はプラスチック経由で上下パーツの鉄板にネジ止めか 基板はよくわからないけど液晶見る感じだとMKS SBASE? をカスタマイズなのか?? 32bitか尋ねてる人いたけど持ち主は答えてなかった 謎のボードかもしれない 画面表示の構成はMKSに似ている 液晶側にはOpenbuildsの歯車っぽいのが見えた 電源電圧は明瞭な刻印がないからわからない 下部パーツはコネクタ抜けが怖いのかホットメルトも使ってる 印刷速度は標準的 Model QQはDIYじゃなくて確かに Pre-assembled Delta だと思う よほど間違えなければ組み立てに失敗しないだろうし 30分は無理でも1-2時間あれば組めるはず 補強しようと思えばアルミ板追加でできなくもない感じだし 工夫されてるね 箱も工夫されてるし手間かけて考えた感じはする ドライバーICは交換が簡単な様子(親亀子亀の子基板方式) お値段はまだこなれてない感じはする 出たばかりだからかGEARBESTだと高い GEARBEST FLSUN QQ Wi-Fi Remote Control DIY 3D Printer Kit - US PLUG BLACK Printing Size 26 x 26 x 37cm 65493円 Amazon com FLSUN Pre-assembled Delta 3d Printer with Printing Sizeφ260X370 Auto Leveling Touch Screen WIFI Remote Control Heated Bed Auto Leveling $489 Aliexpress Flsun-QQ 3d Printer Metal Frame Large Size Pre-assembly Auto-level flsun 3d Printer Hot Bed Touch Screen Wifi SD Card Filament 合計 価格: \ 49,072 訂正 90% Pre-assembled に 100%のもあるから それと比べると90% >>610 詳細にありがとうございます 過去機種でFLSUNデルタもMKS Baseだったのでたぶんそうでしょうね aliだと送料混みUS $452.38なのでGEARBESTに存在意義はない感じ… コーナーパーツに樹脂はちょっとall-metalとか書いてあるので信じられないけどありそうでこわいw まぁ気にはなりますがまた一年は様子見かな… Aliexpress で 300mm/sとメーカーが書いてるから24V電源なのだろう 倍速で印刷できると宣伝もあるし 騒音からするとTMCかも モーターよりもリニアシャフトの音がうるさい かつjerk時に駆動音 @個人の感想です >>613 https://www.youtube.com/watch?v=HvXVogZn1Jw ここの3分06秒あたり 樹脂の中に金属パーツがあるのかも もしくは、このコーナーパーツが全部金属? トップ・ボトムは金属板だけども、コーナーパーツの光の反射がプラにみえたよ・・・ >>615 金属にも見えるし言われれば樹脂にも見える… 現状古SUNで樹脂の磨耗によるガタが最も目立つのはロッドのとこなのでコーナーが樹脂だったとしてもまだ影響が薄い気もすると思いたい QQちょっと欲しいな 白い前の型は評価低くてギアベで$270まで落ちたけど、改良したのかもしれない それにしてもギアベの高さが際立つな クーポンも転がってないし >>607 フルグラフィックコントローラはArduino MEGA+RAMPSには荷が重めで、 DELTA_SEGMENTS_PER_SECONDが初期値の200だと計算が追いつかなくて動きが悪くなるんよ 最近は事情が違うのかも http://d.hatena.ne.jp/Imamura/20150907/K800 の後半参照 グラフィック処理と造形処理を同じリソース使ってる間抜けな機種が存在するのか? 見たことないわw >>605 xyz直交タイプのAnetA8などは初心者でも間違いのない機種としてよく紹介されるけどそれでもデルタを選ぶということは何かこだわりがあるのでしょう 設置スペースが小さいというのも大きな要素だと思うし、 経験値のない自分にとってxyz直交タイプで背の高いシリンダ形状のプリント時にテーブルが動くタイプは印刷物の上部が揺れでおかしくならないか気になるがどうなんだろう? 400ドルも出すなら&すでに直交のプリンタ持ってるなら 自分で接合パーツはプリントして2020材とMKSボードとホットエンドとステッパーモーター買って組んだ方が学習になるし面白いと思うけどなぁ QQっての見たけどZ軸タワーがReprapから外れた独自の方法だから発展が効かないと思うし qqのyoutube動画見てたら関連動画に大型3Dプリンターが出てたので 価格等を調べたら2999ドルや3500ドルだった 流石に発展著しいこのマシンでこの価格だと自作の方が良いように思う 30万払いましたが、数年後もう時代は別の印刷方式ですではあまりに悲しい 「30万出して最新パソコン買っても2〜3年で時代遅れはあまりに悲しい」 と同じじゃないっすかね? やりたいことと今出せるお金とのバランスが取れている人なら、 とっとと買って時代遅れになって下がる価値以上を使いまくるだろうし、 数年あるなら十分だと思うか、買った時点で所有欲満たせて満足でないなら 悩むより前に手を動かして作り始めたほうが心の健康に良いと思います。 確かに で、今大型3dプリンターの自作planを探しまくってます 幾つか見つかりましたが、流石にジョイントに印刷プラパーツでは厳しいので なるべくアルミ押し出し材とジョイントを使うタイプを もう少し探してみます べつに厳しくないと思うけどなぁ。作ってみて誤差ありまくりならその時に考えるくらいでないと そもそもプリントしての自己増殖がRepRapの意義だし 別にQQの肩を持つわけじゃないがQQは、rostockベースなんじゃないの http://reprap.org/wiki/Rostock https://www.thingiverse.com/thing:17175 GEEETCHが同じような構造の小型を出してたから(今も売ってるが) http://www.geeetech.com/delta-rostock-mini-g2-pro-diy-kit-with-autoleveling-p-935.html http://www.geeetech.com/delta-rostock-mini-g2s-pro-diy-kit-with-autoleveling-p-936.html http://www.geeetech.com/geeetech-rostock-301-mix-color-3d-printer-diy-kit-p-1008.html 特におかしな感じはしないけどな QQはサイズが大きいから何かをそのまま使えるわけじゃないだろうが改造はできるだろう QQのサイズになると2020だと不足な感じはする 8φのリニアシャフトも不足だろうな(8φかわからなかったが) だから外装パネルで補強ってことだろう 2020じゃなく、2040を検討してもいい 2040を放射状に並べたのがどこかにあったはず 台湾かな ATOM を見るといいね http://atom3dp.com/zh/atom-25-fx/ これは超高級機だろうけど外装パネルで補強が感じられる品 2020+リニアレール+マグネット+外装補強 でおいくら万円???って感じだが、置き場所ない&金持ち&最初から全部入りが欲しいならありかもな そういえば誰か買った人いたよね デルタの8bit vs 32bit はこのATOMを題材にしてボード交換の動画あったはず >>626 > で、今大型3dプリンターの自作planを探しまくってます どのくらいの予算で 印刷サイズどのくらい? 完全自作よりも改造土台探しならいくつか考えられる おっさんのカタログショッピング趣味うざいよ 出来合いのおもちゃのBIQUで遊んでてください 自作パーツで Openbuilds のリニアモジュール組み立て済みがあるんだが CNC用のモジュールと比べると激しく見劣りするんだよね 大型のを1台でも作ったことがあるなら、プラパーツは絶対に避けるし 幅や厚みのある金属でも歪むことを体感で知ってる その上でコストを抑えたいなら誰かが組み立て検証済みの構造物の歪み方を理解した上で 補強パーツを組み込んでみようかって話になるのさ 大型なら All metal が最低条件だな 小型なら好きにすりゃいい 上見たけど3Dプリンタを出先とかに持ち運びたいという酔狂な人もいるもんだな snapmakerみたいなスライダー式モジュール4本作って分解・組立簡単な門型でいいんじゃね 自作で60×60×60[mm]くらいの見積もりでAliで頼めば電車で運べるサイズになるでしょ 3dプリンタってひょっとしてプリンタ自体の精度あんまり必要ないんじゃ プリントしたものは射出成型品とはまるで違う出来栄えでぱっと見だけでプリンタ出力だとわかるレベルだし >>615 それよりも、10分45秒あたりで手をのせたくらいでぐらつくのが気になる 推奨速度:60mm / sでもヘッドの小刻みな動きで揺れまくりそう そりゃ3Dプリンターと射出成型じゃ違うに決まってるじゃない FDMのレイヤーを0.05mm にしても 50μmだよ 金型作る時は1μm未満のツルツルにするでしょ 100倍や200倍も滑らかさが違ったらまるで違う出来栄えになるよね FDMでツルツルになるのはガラスのベッド使って印刷したファーストレイヤーだけ スマホのケースみたいに常時触ってザラザラが嫌な場合はこれ 射出成型では到底作れないような複雑なものを少量生産できるメリットが無いなら 100円ショップで買った大量生産の例えばコーヒーカップの方がよほど出来がいい 逆にNINTENDO SWITCHのコントローラーにはまるカスタム充電器とか カスタムグリップを作るなら0.1mmを正確に刻めないとうまくはまらないだろうな 相手が金具で手で握ってもぐらぐらしない程度のものを作るには0.2mmだと難しい そういう点で3Dプリンターの精度が必要になってくるんだよ いろいろ作って印刷すりゃ出来ることと出来ないことの限界や必要精度がわかるだろう >>635 デルタだから3面に大きな開口部があって四角形が空いている QQはサイドパネルを取り付けるネジがあって この四角形の四隅にネジ穴がある感じになってるので 四角いアルミ板(額縁みたいな感じ?)をはめる ふさいでもいい背面側は ブレース入れるとかもできそう 金属加工が難しいなら ホームセンターで木材をカットしてもらって、上下のパーツを挟むようにしてもいいかも おそらく天板同様に下面にも垂直パーツを取り付けるネジ穴があってそこに木材を固定すれば 例えば長いネジで 押しても揺れなくなる気がする デルタっぽさを残すならサイドパネルパーツの外側に長い三角形の木材を設置 木材は黒色に塗装 上下パーツを挟むのは10mm合板を使い中央は穴を開ける 同じく黒色塗装 >>632 酔狂ね…。折りたたみ式プリンタや ハンドル付きでボックス収納型とか これまでに色々持ち運び目的のものあるんだけどな。 間違いなく主流ではないけれど、 一定数需要あるカテゴリではあるんじゃね? 積層だし0.1mmレイヤーで自分的にもう十分って感じ 段差気にしなくていい部品なら0.2mmでいいしさ >>638 それらのタイプについては考慮してなかった、申し訳ない でもある程度の造形サイズを保つと運ぶ際にかさばるのは事実だしなぁ https://www.indiegogo.com/projects/pocketmaker-3d-printer#/ この手の小サイズもあるにはあるけど、造形品質も良いものとなると限られるし 持ち運びしたい気持ちは分かるけど分解してじゃないと部品破損が心配で心配で 家庭用で0.1mm未満までは精度を求めるもんじゃないよ 精度必要ないっていうと誤解があるけどこだわる桁が違うしそんな精度必要なのに安いFDMなんて手段が間違ってる >>637 ATOMみたいな外装パネルで補強すればよかったのに コストカットで剛性が不足している アルミや合板で補強する方法だと追加投資で1〜2万かな なんでこんなに長文が涌いてんの? あたまが悪いやつ増えた? 剛性が足りないと 直交でもデルタでも精度が落ちるが 高さのある造形物作ったことが無いの? >>645 剛性が足りないのか安定性が足りないのか切り分けてるか? 速度はどれ位だ? デルタは直行型と比べて構造的に剛性が高いし揺れ要因はエクストルーダー周りの重さだけだからモノコックの必然性は低い 程度の話だ間抜け デルタは剛性が低いよ 縦も横も同じ剛性の直交型にたいして、デルタは横は優れているけど縦が劣っている 横フレームのみ優れているから、デルタは剛性が高いというのは間違い 直交型で縦の補強をしたものは見たことないけど、デルタはよく見かける 不足していて必要だから補強するんじゃないかな デルタって三軸の精度が取るのが難しそうだなとおもって、 一発目の3Dプリンタには選ばなかったな。 門柱でベッドゆらゆらの直交と比べたらデルタの剛性は100倍あるだろあほくさw >>648 特定の機種を抜き出して全体の話にすり替える論法も馬鹿の定石 強い弱いの比較対象はなんなんだよ? 個別に抜き出せばフレームジョイントが樹脂で肉厚が足りなくて弱い機種も有るが切り分けもしないで剛性が不足してるとの説明にはならないし、デルタの構造が弱いともならない。 例えば1個1時間程度の出力時間のものを沢山作りたいとき、皆の自慢の機械の空き時間を利用して協力しあう仕組みがあれば良いと思った。 >>618 今更そんな話をw その値が200と50で造形にどんだけ差が出てくるのか自分で確かめてみると良いと思う。 ネット上で得た知見も大事だけど、それを他人に伝え広めるなら、まず自分で追証してみてはどうか。 rostock→kossel→? 今は新しいデルタ型出てる? 確かグーグル社員が発明したんだよね デルタからヘキサとかになるのかな 前にヘキサ型でアクチュエーターを使ったCNCを自作している人が居たな この板でいいのかわからないけど、FREECADのことでちょっと教えてほしい XY面に円や直線で図形を描いて寸法や接点や接線で図形を拘束したあと不要な線部を削除していくのですが線部だけ削除しても付随する拘束条件も同時に削除され位置決めした図形が勝手に動いてし舞うことが頻繁にあります なにか手順が抜けているのだと思いますが解決策を示してもらえませんか >>652 比較対象はrostock、kosselと箱型の直交型 門型を考慮していなかったことで、この理論は破綻している でも今流通しているrostockは、初期型から側面についている合板を外したことで剛性が落ちているように感じる kosselも金属のコーナーパーツが出始めたけど、それまでは樹脂がメインだった アルミフレームの間に樹脂があることがクッションになり剛性が落ちる 骨と骨の間に軟骨が入っているイメージ 直交型はフレーム同士を直接接触させて周りをプレートで固定させてる まあ比較すること自体間違いだね 剛性は足りているかどうかで、比較して優劣を競うものじゃない でも、615の動画は剛性不足に見える ダヴィンチでフィラメントカードリッジが中で絡んでる不良品気がつかないで使ってy軸のベルトが伸びてしまった… これって市販品のベルトにサイズ合うのあるのかな? >>658 ネットで検索したとき、たわみ量とか色々でてきたけどすべて無視した 材質もだけど、2020を2040や3030に変えて溶接とか出来ないし 側面を全て覆うのも予算的に難しい 手持ちの材料と道具で工夫するのが趣味の範囲内かなと思ってる 今あるデルタも剛性は不足している もう少し手を加えようとは思っている 空中に浮く底面(サポートと接する面)の表面がウニョウニョになっちゃうのは防ぎよう無い? 箱状の物を作る場合は上下で分割すると思うけど、部品やLED付ける面を上にして印刷するのが良い? 斜め45度とかで印刷した方が良いかな? >>659 機種は proなら交換したことある 幅5mmはないから6mmのgt2にかえた >>655 > rostock→kossel→? > > 今は新しいデルタ型出てる? 私が使ってるのは rostockタイプもあるし kosselタイプもあるし もっとぶっ飛んだのもある 1つ言えるのはデルタに投入する予算を 直交に投入すれば精度の良い少し大きめの物が買える デルタは見ていて飽きないし所有欲を満たせる機械だよ 改造前提だから改造できない人は買ってはいけないね プラパーツ使用のものは買う価値が無いので買ってはいけない (除く:メーカー組み立て済み高精度) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.1 2024/04/28 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる