電子工作入門者・初心者の集うスレ 87
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電子工作って、楽しいよね
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/ づΦ
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電子工作で聞きたいことがあったら、ここで質問してみましょう
質問の要点は
初心者質問スレ https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1557820167/1
を参考に。
百聞は一見にしかず。画像添付があれば話は早いです。以下のアップローダあたりを使って
http://imgur.com/
・画像があればより的確な回答が短期間で確実に得られます。
でも無闇に巨大な画像とかピンぼけ画像は歓迎されません。
・「お絵描き」機能を使って書き込むのも簡単です。
・リポ とか レギュ とか 抵抗を挟むとか、一部でしか通じない「変な言い回し」を
得意げに使うのはカッコ悪いですよ。普通の言葉で書きましょう。
・誤字脱字があったら、教えてあげましょう。(その人のためです)
■過去スレ： 電子工作入門者・初心者の集うスレ (直近5スレのみ)
86 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1559328538/ 2019/06/01～
85 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1555128245/ 2019/04/13～
84 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1543800380/ 2018/12/03～
83 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1540158841/ 2018/10/22～
82 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1538050672/ 2018/09/27～ リポ＝Li-Poなのでかまわない。
レギュ？想像すらたつかない。
抵抗を挟む＝普通に通じるからかまわない。
「普通」とかいう頭悪そうな表現でくくるのこそやめるべき。 初心者スレなんだから変な略語や符丁を使うのはやめましょうって事でしょ 半分荒しだから諦めろ
昔話するジジイみたいなもんだと思って >>9
リレーでタッチの人？
４つ必要だねえ。
あと、光センサーも。 つられてリレー・モジュールとCdSセルをポチってしまった。
やりかたはよくわかってないｗ プリント基板を踏んでしまって、OSコンが複数潰れました。
それで、通販で購入して付け替えようとしてます。
基板のハンダをハンダ吸い取り線できれいに吸い取ったんですが、古い足が外れてくれません。
なので、新しいOSコンをさすことができません。
みなさんはどうやって古い部品を外してるんですか？ コテで半田溶けてる状態で引っ張れば抜けるだろ
スルーホールは熱量が低いコテだとなかなか溶けない事もあるから
もしそうならワットの高めなコテも一本持っとくといいよ >>17
コテは温調のやつを温度高めに設定してやってるんですが、
OSコンがもげてて足もほとんど残ってないのもあるんでなかなか抜けません。
これ、抜くのは可能なんですかね？ 新しいコンデンサーつけるんだろ。
そのまま新しいコンデンサーのリードなり延長コードなりをハンダ付けすればいい。 >>21
アイデアをありがとうございます。
ほかに方法がなければそのようにしてみます。 >>20
ピンボケでようわからんけど、裏がベタっぽいから熱が逃げてるんじゃないかな。
呼びハンダしてなさそうなのも、フラックス塗ってなさそうなのも気になる。 今のところ逆にハンダを盛って、ピアノ線のような細くて固い線で押し出せないのかなと思ってます。 >>23
ハンダを吸い取れる程度には溶けてるんですが、
今度フラックスを使ってやってみます。
呼びハンダらしきことはやってみました。
最初溶けなかったんで。 ハンダは新しいのを盛らなきゃだめですよ。
コテとリード線の接触だけじゃなくて、融けたハンダ全体で熱を伝えさせる意味がある。 基板をちゃんと固定する。
新しいハンダをたっぷり融かす。
十分に融けたころを見計らって、リードをピンセットか何かで抜く。
こんな感じです。
リードが抜けてからハンダ掃除すればいいわけで。 >>26
ご意見ありがとうございます。
ちなみに、溶けたところでみなさんどうやって引き抜くんですか？
ここのところが一番不思議なんです。
片手でハンダゴテを握って、片手で引き抜く。
この作業ってまあまあ不自由で、スムーズにはやれません。 >>27
基板を固定する。
↑
これが、私には一番必要そうです。
試してみます。 はいそのとおりです、やってみてください。
キット上手く抜けます。 うまくいってもいかなくても、今日はいい勉強になりました。
ありがとうございました。
休みの日に固定するものを買って試してみます。 >>14
コンデンサ踏み潰すとか、どんだけデブなんだよ？ 吸い取り器あると全然違うぞ
御家庭に一本常備しなければならないレベル >>24
それでいいんじゃない、熱した針金で押し出す スルーホールの径と同じ大きさの細いコテ先を自作するとかは？ >>20
スルーホール基板とか熱を吸うものから部品の取り外しをよくやるならハイパワーな半田ごて一本あると便利だぞ ┃ ┃昔パーツ換装に足をブチブチ切ったあとホール掃除するのに
┗┓┏┛コテ先（鉄釘）をこう削って作ったな
┗┛ 今はスッポンや専用ニードル使うので無用 写真見たらコテ先が這った痕がいっぱいついてるから
基板ちゃんと固定しないで不安定なままやってて
コテが必要な時間ちゃんと当たってなかったと思われる ハンドドリルでスルーホールに穴をあけ、折れて残ったパーツの足も削る。
ダイソーの直径0.5mmが便利。ハンダは長時間コテ先を当てるとホールのパターン
まで剥がれるので注意。 >>43
それでスルーホールの内壁を削らない保証があればいいけどねえ。 >>34
すぐに使わないんで、プラ製のカゴに入れておいたんですが、
まさかのカゴの隙間からの落下
↓
気が付かずに朝基板を踏み潰す。
↓
壊滅的と思ったが背の高いOSコンのみもげていた。
の流れです。
ちなみに中肉中背です。
>>36
吸い取り器はダイソーのやつは持ってて、大体吸い取れたんですが、
吸い取れただけじゃ固くて抜けませんでした。
吸い取ったことで逆にハンダが冷えているのかも。
吸い取る前に抜き、抜いた後に吸い取る方がうまくいきそうに思えました。
自分なりに試行錯誤した結果そう思っています。
>>37,38,40
そっち方面でうまくいけば一番手間が少ないと思うんで試してみますね。
鉄釘を削る案はコスト的にも魅力がありそうです。
>>39
一応、温調のコテも50Wくらいあったはずですが、ワット数も大いに関係ありそうなんで、
投資もやむなしとなったらハイパワーのコテを投入してみますね。
>>41
おっしゃることについてはその通りです。
ただ、たぶんハンダを吸い取ったがゆえに熱が伝わらなくなった、という部分もあるように思えます。
>>43
なかなかそこまでやる勇気は出ませんが、困ったときに参考にさせてもらえそうな意見ですね。
みなさん、たくさんのご意見をありがとうございます。
いろいろ試してみるべきことができたんで試させてもらいます。 >>46
ベタアースに50wは足りないかも
gootの二段階式かハッコーのプレスト一本持ってると溶けにくい半田溶かす時とかデカイ端子に半田する時とか便利だよ >>48
ベタアースってよくわからなかったんですが、
ググった後に自分の基板を見てみるとまさにベタアース・・・
熱容量も必要となるわけですね。
今回の結果に関わらず、ご指定のコテの購入は検討してみようかと思っています。
ハンダ付けビギナーなんですが、少しこの道にはまってみてもいいかなと思ってるんで。 >>46
そういやはんだ吸い取り器ってそういうのもあったんだな
吸い取り線やシュコシュコ吸い取り器じゃなくて
コテ先が筒になってて電動で吸い取る奴を買え >>53
Twitterアカウント持ってないから動画だけからの推測だけど、音質が悪いことから察するに、(コンデンサ？)マイクからの音声信号をA/D入力&増幅して、そのままスピーカとLEDをPWM駆動ってとこかな？
音声は半波整流になるけど聞き取れれば充分？ A/Dなんかしなくてもそのまま増幅して積分するだけで充分 むかし音声でトライアック制御するキット買ったことあったな ダイソーの電動灯油ポンプ単３電池２本タイプを改造して12Vを流したら、パワーアップできたんだけど、ピタッと動かなくなって突然死してしまった。どこを直せば良いでしょうか…(;´д｀)
モーター交換ですかね？ 温度ヒューズ内蔵もないだろうしコイル焼き切れだろうね
ほどいてエナメル磨いて繋いで巻き直し 無茶な改造に金かけるなら３本位買って束ねた方がトータルの吐出量多いんじゃね？ >>58
火事にならなくてよかったな。君は運がいい。 >>61
一応モーターはピクピク動いてます。
ちょっとまえまでは振動しながら回っていぁした。 >>51
コテ先が筒になってて電動で吸い取る奴は欲しいのですが、
優先度的には後回しになってしまいます。
そこをやってみる前にコスト的に無駄が少ないところからやってみたいので。 あほwww！
マイコンだわ！
アナログ回路が簡単だと信じてるシジイ発見！ >>64
なんで3Vのところに、12Vをかけたの?
ドア鳴ることを期待したのでしょうか? 一瞬、「なんで灯油ポンプに12V掛けるとドアベルがなるんだ？」
って真剣に考えたじゃねーかW >>67
パワーアップして灯油ポンプでの水槽の水交換が早く出来て快適だと思ったとたんに壊れた(T_T) >>58
モーターの消費電力は駆動電圧の自乗で効いてくるから4倍の電圧掛けたら一挙に16倍の電力になって即死間違いなしだな >>71
バスポンプ交換用を1000円で発注しました。
>>72
即死ではなく、短時間超元気になって故障した。 >>74
人の即死にも多少時間が掛かるように、モーターの短時間の故障は過電流が大半の原因だから、モーターの熱容量に応じて過熱するまである程度は動くな > 水槽の水交換
揚水式上部フィルタのろ過器使ってりゃ
吐出ノズルくりっと回すなりホース刺すなりすりゃ楽に排水できるのに >>77
https://i.imgur.com/bEVXQ04.jpg
道具箱で飼っているから、ろ過とか出来ないし、水の汚れかた半端無いし全部捨てて入れ換えが手っ取り早い。 >>74
まあ、間違ってもガソリン汲んだりせんといてくれ
水や灯油なら君が即死することはまずないだろう >>79
撹拌すると静電気で発火するからなぁ
俺は実務経験のある乙四免許ありの危険物保安主任です。 >>79
3Vのものに12V平気でかけるお花畑だから何やっても不思議じゃないよな
隣近所に住んでないことを願うばかり マブチモーターとか高い電圧でも動くからそういう気分だったんじゃない ポンプのモーターだけ変えて直すかなぁ、部品代で380超えそうだけど rcwl-0516の指向性は裏と表で違いがありますか？ 中途半端な知識で変なことを聞いてたらすいません。
ガスコンロの電源ランプ(LED)を外部に設置したパトライト等(電源は乾電池)に置き換えることを考えてます。
そこで、電源ランプのLEDをリレーに置き換えれば簡単なのかなと思ったのですが、そもそもLEDを光らせる電力でリレーはちゃんと動作するでしょうか。
また、こういう使い方に向いてるのはどんなタイプのリレーなのでしょうか。 (中に入ってる)LEDを光らせることでON/OFFが切り替わるフォトリレーっつーもんがある
使いたいライトの消費電流が流せるならこれだけで良いし
大きなリレーじゃないと足りないなら
フォトリレーで大きなリレーをON/OFFすればいい 例えばこういうの
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-11516/
4ミリ×6ミリくらいのサイズだが
8mAくらいの電流で40V 2Aまでオンオフ出来る そもそもガスコンロに電源ランプあるのか
うちの安いやつにはない http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-07331/
ＬＥＤをリレーに置き換えてスイッチングに使うならこれが実績がある。
もしくは、ＬＥＤの光をCDSで受けて明るさセンサーキットでやろうとしていること出来ない？ >>98
以前、
地下室の除湿器のタンクが満水になったかどうかを、1階の別の場所で知りたい
ただし、故障した時に修理して貰えなくなるような改造は困る、できれば本体には手を加えないで。
という要求があった。
で、
満水になると除湿器の操作パネルの赤色LEDが点灯するので、
周りをチューブで囲んだフォトトランジスタを粘着テープでLEDの表面に貼り付けて、
増幅しオン・オフ状態を1Fまで送信して・・・
みたいな事をやった。 皆さまありがとうございます。
やってることは高齢化対策なんですが、これを足がかりにいろいろと使い勝手の改善をしたいと思ってまして。
できれば無改造で電源ランプの灯りを読み取りたいところですが、電源ボタンと一体化してるためちょっと無理ですね。
スイッチ周りを開けてみたんですが、ガスコンロとは思えないほど大量の配線で、下手に改造して不具合が起きても困るので、LEDの配線だけひっぱりだすことにしました。
ま、これだけならトラブルも少ないんじゃないかと甘く考えてます。 >>104
憶測で書いちゃうけど、コンロの消し忘れ対策は自動オフ機能があるものに買い替えちゃったほうが安全かもよ >>104 ＞LEDの配線だけひっぱりだすことにしました。
インターフォンのパネルのLEDのパターンをカットし、直列にフォトカプラの一次側（LED側）を入れて、
二次側（トランジスタ側）の線を外部に伸ばして・・・という改造をやったことがある。
絶縁されるので少し安心度が増す。 絶縁されてないLEDは心配なんですね。
そりゃなかなか大変だわｗ >>105
一応自動オフ機能は付いてて、消し忘れても大丈夫ということにはなってますが、
どこまで信用できるかわからないし、そんなものに頼るよりは消し忘れないで欲しいのです。 リンナイ製の低価格品を使ってて、何回か消し忘れたけど自動で消えてたよ
割と信頼性があるんじゃないかな 灯油ポンプならモーターを7.2vとかに換装して
ラジコン船の推進器に使ってるのがあるなぁ。 >>112
3.11で一週間停電生活したので、もはやIHという選択肢は無いです。
いや、家が都市ガスだったらIHに変えてたかも知れませんが。 >>107
LEDはフォトカプラと直列にして残すんだよ、勘違いしてない？
メーカー側の回路と自分が追加した回路は、電気的に切り離されている方が安心できるでしょ？
たとえば何かミスして、自分が追加した回路に高電圧を掛けてしまった時、壊れるのはフォトカプラまでだよ。
フォトカプラが無ければメーカー側の回路まで壊れてしまう可能性がある。 （補足）
回路的にはLEDを取り外してフォトカプラを入れても構わないのだが、多分、操作性（視認性）が悪くなる。
あと絶縁すればノイズに対して有利になるかも知れない。 パワーLEDと太陽電池で、電源ごと分離できないだろうか ジャムを煮詰めてると消えちゃう機能が付いてるはずｗ LEDの光を検知する方法も検討してみましたが、致命的な問題に気づいたので断念です。
これだと検知する側に常時電源が必要になりますね。
コンロ自体の電源が乾電池だし、停電時に備えて全て乾電池で完結する仕組みに
するつもりなので根本的に無理でした。
ちなみに、外部で光らせるパトライトは単一電池数本を電源として使う予定です。
今は省電力なLEDのパトライトもあるので、実際そこまでは必要ないと思いますが、
停電とか緊急時に非常用電源として使うためです。
例えば停電のときはパトライトからキッチンの照明用のライトに差し替えたりとか。
しまいっぱなしの電池なんて、いざというときに役に立つとは限りません。
常時使っているからこそ、常に買い置きのフレッシュな電池を維持できるわけです。 1pAぐらいならパトライトの電池からもらっても負担にならないかも 停電した時に電池がなくなってる時に備えて鉛蓄電池とソーラーパネルも装備しろ 既存PLのあかり拾ってリレーオンする独立機器としても待機電力はマイクロアンペアオーダーでやれるだろ
パトライトはモーターによる回転ものじゃなくフラッシャーにすればかなり省力にできる
鉛蓄電池をトリクル充電しながらの通常ACアダプタ使いなら無停電心配無用で
バッテリメンテは2年ごと 実際は5年以上持つと思う アナログテスターで抵抗値計ってるんだけど、うーん…
繋いでないときに∞に針が止まるように調整した時、テスター棒を直でつなげたときに0Ωにならん…
あと1kRはぴったり計れるんだけど、10kΩは9kΩに針が止まる…
なんかあっちを立てればこっちが立たずみたいな感じなんだけど、こんなもんなんかねぇ
1000円のきいたことないメーカーなんだけど テスター棒を直でつなげたときに0Ωになるように0Ω調整するんだよ。
ならなかったら電池切れ。 >>124
待機電力がどのぐらいになるかはわかりませんが、無いに越したことはないです。
いずれパトライト以外にもいろいろ使いたいと思ってますので。
それと、電源は普通の電池しか想定してません。
基本的に高齢化対策なので、電池が切れたら自分で交換できるという単純な
運用にしないと年寄りには使わせられません。
っていうか、電池を買い置きする習慣ができればいいのかなと。
実は3.11のときに単一電池が入手困難になりました。
うちには単一電池仕様の蛍光灯ランタンがあったんですが、あまり使えませんでした。
苦い思い出です。 アナログテスタの中の電池残量やレンジ切り替えで0Ωはいくらでもずれるもんだけど
やすいアナログテスタは0Ω調整のVRないかもね 自分緊急予備に買ったUS$3中華のがVRない
メーター針を物理的に動かすへそは0V（∞Ω）で別だし
0Ω調整ないなら目盛ズレ量で目視修正しかないが、基準にしようとする抵抗器自体誤差もあるし
いろいろやってズレかたのクセ覚えるしかないね >>127
メータ自体の誤差も有る。安物はそれなり。 >>127
普通測定前にやるのは、テスター棒ショートさせて0オームになるようにツマミ回すんじゃないの？ 電子工作関連で活発なフォーラムというかグループってどこ？
それともどこもみんな過疎ってる？ twitterに活発な人がおるのは観測してるがなんとも 0Ωで合わせた方が良かったんか。ありがとう。
でもやっぱり正確にはいかんかったわ。
仕様には誤差が±5%ってなってんのに10%ぐらいずれるしなぁ
まあ、せっかく買ったし癖を覚えて使ってくわー メータ針下のヘソは0Ωじゃなく∞Ωだよ 0Ωダイヤルは普通横サイドにあるが サーボ初心者です
自分のオーディオは電源のみリモコン操作が出来ないタイプなので、サーボで電源の押しボタンスイッチを押したいです
検索してたらSG90というサーボが電子工作でよく使われてるみたいなんだけどトルクはどんなもんでしょうか？ うわーマジすんません。
>>140さんの通り、抵抗用の調節ツマミが側面にあって、それで0Ωに合わせたらピッタリいけました。
説明書読んでなかったよごめんよ。 >>143
普通のボタンならトルクは十分
オーディオならもっとソフトタッチだろうし
問題は固定方法だと思うよ、ちゃんとしてなきゃトルクも無意味
>>144
まあ、数字見てもわからんと思うね
そもそもスイッチ側の仕様の数値化したものが無いだろうし ばねばかりで測るの反対で押しばかりって無いのかな。 >>147
でもなぁ、「トルクどんなもんでしゃう」って言われても
「なかなかなもんだぜ」とか「結構いい感じ」とか答えるしかないな。 >>148
「押し」「引き」で言うならバネはかりが「引き」で大体は「押し」じゃね？
そんなことより、何がしたいのか書いた方が早い。 >>152
たしかにそうですね
>>144
>>147
変な質問に付き合ってくれてありがとうございました >>153
スイッチ押すトルク調べるのに押しばかりがあれば良いのかなって。 >>148
あ、そういうことか。
ボタンをはかりで押して値を読めばいいよね。 >>148
つか棒形テンションゲージって片方引きで反対側の棒は押し用なんだが。ついてくる説明書に上下したときの補正重量が普通載ってる。
https://www.monotaro.com/p/3693/7966/ 錘の代用でコスパ良いのは10円玉の集合体だよな？
質量と価格で。 レールガンの動画で
https://www.youtube.com/watch?v=ocia1WvygQk
速度を計測するのに、ぶら下げた空き缶が跳ね上がった高さで求めてたけど
もっとましな方法は無いのか
10cm移動する場合音速が330m/sだと
0.1/330=3*10^-4 秒=0.3μs
きびしいか nsオーダーで計測可能だろ。
いずれにしても大切なのは計測方法を統一することだな。 ホムセンで10円玉は100円分の鉄ブロックでも数百円するしな
10円玉は100円分でそこそこの重量になる パソコンのキーボード押し機を作った人は
乾電池であたりを付けてたな… パンチンコ玉も安くて重量あるな
少しずつ拾ってタダで手に入る >>170
この崋山角低戯で鍛えた頭、気に入ったようだな！ >>172
30cm角のホットカーペットが少し熱いのでオンオフで温度を下げる
とともに人感およびまたはタイマーで切り忘れを防止する作品 >>172
ToFセンサか何かで積雪量を見て、多めに積もったら早起きするようにアラーム時間を変える
雪じゃレーザー光が散乱しちゃって無理かな？超音波も無理かなー 北国の国道なんかは、道路の降雪量は超音波の距離センサで距離測定して降雪量測ってるから、超音波でも可能かと。 >>172
日照時間を測定し、そろそろ春になりそうと検出したら
「もうすぐ春ですね」を演奏する電子工作の作品 作る必要もないけど、温度センサーリレーでサーキュレータ等の電源を入れると便利だよ
天井付近の温度が20度になったら回るようにしてる 作る必要ないけど、自分は台所の換気扇を人感作動にしてるな。 タイマーか何かで自動点火するわけじゃ無いんだろ
目の前に「点火したら換気扇を回す事」って書いとけば桶。 >>185
頭悪い
普通に換気扇に温度センサーつけりゃいいだろ
コンロの上の空気なんて余裕で50℃まで上がるわ
外気温で誤作動とか気にする必要もない ＞換気扇に温度センサーつけりゃいい
すっげ、あったまいいー その温度センサーをコンロのバーナーに付ければ委員ジャマイカ。 ガスコンロには立ち消え安全装置の熱電素子が付いてるからその出力を拾ってオンオフすればいい 電気モータでターボファンの圧縮機を回して、燃料を噴射して燃焼して推進するようにすると
ターボ＝高圧タービンレスの飛行機になるな
自動車の電気モータ過給はすでにある
低圧タービンは回さないとファンなしじゃきびしいが
高圧タービンが無い分だけ燃費が良くなるかも ついにTD4の配線が終わったぜ…
これから点灯式や。焼けないことを祈る… 過給用の圧縮機を、エンジン動力で回るのがスーパーチャージャー
排気ガスでタービン回してその動力で回るのがターボチャージャー
で、電気モーターで過給機回すというのが既にある
もちろん、電気モーターで直接車輪を回す方法もあるので
電気モータチャージャの損得勘定は微妙
ロケットエンジンでも、燃料と酸化剤を燃焼室に送りこむポンプを駆動する方法として
燃焼ガスの一部でタービンを回す方法と
高温のノズルで燃料の液体水素などを気化させてその圧力でタービンを回すという方法が普通であるが
ロケットラボのエレクトロンというロケットのエンジンではポンプを電気モーターで回して
人工衛星の打ち上げに成功している
残る分野は航空機
電気モータでプロペラを回す飛行機はすでにある
ジェットエンジンの圧縮機を電動化できるとエコにならんだろうか、みたいな話 >>198
圧縮機を駆動する電力源はどうするんだろう モーターの出力軸を発電機の入力軸につないで、発電機の電力でモーターをまわせば、無料で電気を取り出せるんじゃないだろうか。 >>199
バッテリー積むんだよ
バッテリーは飛行前に充電する
昔は鉛バッテリーだったとか、高効率の三相モーターとか
バッテリーのDC電源から三相交流に変換する
小型で高性能のインバーターが無かったから
実現は不可能だったと思うのだが
今ならできそう
戦闘機は無理だが、旅客機用エンジンに電気モーター圧縮機がつけば
高圧タービン無しでかなりエコになると思う 捨ててる廃棄のエネルギーを利用するのがターボじゃなかったっけ。
https://www.mhi.co.jp/technology/review/pdf/521/521043.pdf
電動ターボが省エネにつながるって文書はみつかったよ。 >>203
熱を加えると電子が飛び出すからな。
真空管はこれの応用。 質問です
画像のような黄色い丸点上にはんだ付けするのですが
はんだが乗っかる程度でも通電するのでしょうか？
それとも、少し穴を開けてそこにはんだを流す感じでしょうか？
https://dotup.org/uploda/dotup.org1935224.png >>206
何をハンダ付けするのかな？
いずれにしても、穴をあけても穴の内壁にメッキが無いわけでハンダは流れない。
ただハンダ面が減らされランドにひずみが入るだけのことで、何もメリットない。
強度を気にしてるなら、ホットボンドを盛るとか、レジンで固めるとか他の方法考えた方がいい。 溶接スパッタみたいな超天ぷらで
ヤニだけでへばりついてたら導通しないな 皆さんありがとうございます
銅線を繋げようとして悩んでいたので
スッキリしました ２４V２AのACアダプターが二台あるんですが、同じ型番です。
並列につないで４Aの電流を取り出せますか？ >>214
大半はダメ
同じ仕様でも出力電圧に僅かな差がある場合が多く、高い方のアダプタからのみ電流供給することになる >>215
>大半はダメ
どういう場合ならＯＫなんでしょうか？ ４A取れるんじゃね？電圧差とか電圧降下とか逆流の程度みるとか
回路見るとかあらかじめ探って見たいとは思うが >>216
>どういう場合ならＯＫなんでしょうか？
カレントミラー回路で、両方の電流が同じになるようにすればOKでは。 ダイオード入れて 逆流防せいどけば
高い電圧側が落ちて安定したとこで動作するんでない？ 以前並列やってみたら片方のACアダプタから煙出て壊れた
最低でもダイオード噛ませた方がいいと思う
ちなみに販売者に煙出て動かなくなったぞと言ったら
すみませんです新品また送ります壊れた方は処分してください
と怪しげな日本語のメールが来たので許してやった >>218
改造するんかぁーい？！
だったら何でもできるわぁ！
っとまぁ冗談は置いといて、カレントミラーを入れる場合ある程度の電圧マージンが要るから、ACアダプタ内部の回路のハッキングしないとダメだけど、質問者にそこまでのスキルがあるかな？
だったら最初から4A仕様のアダプタ探したほうがいいでしょ？ >>219
ダイオード入れて逆流を防いでも、片っ方だけからしか負荷電流が流れないこともあるでしょ？
しかもダイオードで0.7Vくらいドロップするから用途に依ってはダイオードもマズイかも？ >>224
微妙に違っても同一電圧なら片方が2A流すぐらいのときにはもう片方からも流れてくるんじゃない？
両方から同一の電流を取りたいわけでもないし
ダイオード分の電圧降下が辛いなら無理かも ACアダプタの保護回路は間欠出力になるのが多く、きれいな垂下特性のものが
あるとは思えない。
定格電流ちょうどで電流制限をかけるわけにはいかないから、定格2Aなら2.2A
とかで制限することになって定格オーバーになる。
電流を流すとある程度出力電圧が下がるのを期待するとしても、ダイオードを
入れてトータル3A程度で使うくらいだね。 >だったら最初から4A仕様のアダプタ探したほうがいいでしょ？
それはもちろんそう。
>>225
>両方から同一の電流を取りたいわけでもないし
2Aの電源2個で4Aを供給するという人に同じことを言える? >>225
そうなる確証も無いのに大丈夫なんていえないでしょ？
極端に言うと片っ方が20Vだとするとダイオードで逆流はしないけど、もう一方は2Aどころか4Aフルに流す羽目になる
まっ現実には保護回路が入ってると思うけどね >>214
殆どの場合はどちらかが壊れるだろうな。
素直に4Aのアダプタを買った方がいいよ。 LTC4412でACアダプタ並列が出来るかもしれない
図5.バッテリから AC アダプタへの負荷の自動切換え機能付きデュアル・バッテリ負荷分担
ACアダプタを無しにして
デュアル・バッテリを2個のACアダプタ＋ 0.1Ωメタルクラッド25W放熱器付きにする 素直に電源買うだろw
下らんリスクを冒すような事じゃない LM3886を使ってアンプ作りたいのですが、手持ちに一個あり、
ネットでもう一個購入しようかと思っています。
でも製造ロットが違うと音が違うなんて事ありますかね？ >>235
当たり前だろそんなこと。
同じロットでもシリアルが隣りあってなきゃダメ。 >>236
やっぱりそうですよね。ニ個買います。
手持ちの一個は捨てるしか無いのかな。 凄いいい×凄い楽しい× 凄くいい〇凄く楽しい〇
「凄く～い」
ズゴックはすごっく（凄く）かっこいい！
と覚えよう♪ >>237
そんな違わないからそのまま使う
気になるならローノイズ電源作ったりパワーオペアンプに使ったりと使い道は色々あるよ 生産条件が常に変化するものと
極力同一条件で生産されるものを比較するんかい 電源コードを変えると音が変わるのはピュア界では常識です。
私は発電所から専用線で我が家まで電力を引っ張り込んでいます。
電線の材質は無酸素銅が最高ですよ。
おかげで、ウチはミニコンですが、ハイエンドよりいい音がしますよ。
ちなみに電力会社の違いでも味付けにサがでるよ。
(以下略) >>243
ごめんなさい。
とても良い言い訳を思いついたので、他人事ながら書かずにはいられませんでした。 >>243
アンプを設置した場所の方位とか気圧とか温度とか湿度とか音で聞き分けられそうだな パターンカットについて
ゲームボーイアドバンスSPにバックライト液晶を取り付ける為、パターンカットを行うのですが
どの程度カッターを入れれば切断できているのか、判断が出来ません
ガシガシやりすぎて電源が入らなくなり基板を一つ駄目にしてしまいました・・・
又、テスターの仕組みはさっぱりなのですが、テスター等で導通チェックする際、基板側は電気が通ってなくても判別できるものなのでしょうか？ >>248
複数層あれば奥の層も傷つけちゃったかもね。
導通チェックは抵抗値測定ではだめなの？
多分パターンはがしたところだけ測りたいんだよね？ 解説サイトの画像ですが
https://dotup.org/uploda/dotup.org1937274.jpg
青線部分を切断し、U-83ポイントに新たにはんだをし、画像には見えませんが別の個所と繋げます
それに伴いU-83から先をしっかり遮断できてるか知りたいのでした カッターで0.5mmぐらいの間隔を開けて2箇所、銅箔が切れる程度に筋を入れて
その間の銅箔をカッターの先端で削り取るイメージで そこはそばにビアがあるでしょ。結構作業としては難しいと思うけど……。手先は器用なの？
U83側から電気が流れてなきゃレジスト一部はがして、U83以降(青線側)とICかビア、テスト用ランドの一部と抵抗値測定すればいい。
あと、抵抗値測定するときは回路に電源入れては駄目。
ちゃんとカットするなら作業も1か所でザクザク掘るんじゃなくて、ごく短い2か所でカットするといいかも知れない。
基板の1層目の表面だけ剥がすの。表層だけならレジストは邪魔だけど基板の母材は関係ないので奥まで刃を立ててはだめ。 ありがとうございます。
イメージが掴めてきました。トライしてみます タクタイルスイッチのおすすめメーカーってありますか？
例えば、オムロン、アルプス、秋月の無名、マルツの無名なんかがありますけど
自分はまだ秋月の無名のしか買ったことないです アリで買った安いタクトSWで分圧式の１０キーを作ってマイコンの入力に使ってたんだけど、この夏の湿気で中が錆びたのか接触抵抗が上がってまともに使えなくなってしまった。
秋月とかのはましなんだろうか。 カタログにこんなのありました
49円くらい
オムロン シール形タクタイルスイッチ B3W
基板挿入実装形の形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現
シール構造IP67（IEC-60529）相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 はんだに手こずってパターンが若干浮いてしまったんてすがグルーガンで回りを巻き込んで固定しても回りの部品に影響はないですか？
通電は問題なかったです 初めてフォトカプラ使ったけど良いね
マイコンから他の機器のスイッチを押したりとか夢が広がるわぁ グルーガンは絶縁抵抗と腐食の問題があると言われてるけど
経験上ホビー用途ならトラブルにならんと思う >>260
グルーガンは熱で溶けるから注意だ。炎天下の車の中ではドロドロになる。 >>261
フォトカプラでインターフェイスすると＜絶縁される＞という安心感が得られるので、
メーカー製の回路基板から情報を貰ったり渡したりする場面で、
また電源電圧が異なる回路と接続する時に便利なので、
私もたまに使う。
昔レールで買ったダーリントン接続タイプ(PC815など)や
IC互換高速タイプ(TLP555)も在庫している。 3000MHzまでのプリアンプ買ったんですが9V電源繋ぐと電解コンデンサ3種類パラで入れてもノイズ多い
006Pだとノイズ乗らないんだけどすぐ電池切れ
これって安定した電源安くするにはeneloop系シリーズで入れて交換ひて回すしかないですかね？ 電池には及ばないけど周波数特性がよいセラコンとかもパラに挟んだら？ ACアダプタのノイズ見たいときってどうすればいいんだろう
コンデンサでDCカットしてスペアナ？ >>266
ありがちな、中身スイッチングレギュレータのAC アダプターはダメだよ。ノイズ発生機どから。
ちゃんとトランス使ったアダプターじゃないと
ラジオ用のAC アダプターを探すべきだが、最近そんなの売ってるかな？ トランスの重たいACアダプターはハードオフ、セカンドストリートとかでよく見かけるわ
需要ないのか知らんけど、安く手に入るよ >>266
電源ラインにインダクタ(コイル)を直列に入れてLCフィルタを構成するといいよ。
出来れば三段ぐらいで。 ３ＧＨｚまでのプリアンプって、ＥＭＣでも測るんかな ノイズが多いって言ってるしね。
クルマのバッテリーでも使えば良くね？ ギターとかオーディオ系はローノイズ信奉者がいるのでそのへんが調達しやすいと思う >>266
ノーマルモードフィルタとして、
基板の電源端子に、電解とセラミックコンデンサとコイルによるフィルタを付けてください。(挟むのではなく、付ける ね)
コモンモードの対策として、
ACアダプターの出力には、コモンモードチョークを入れてください。
上記で、電池と同じ特性が得られます。 ＞上記で、電池と同じ特性が得られます。
そんなに簡単なら苦労しない。 以下のようなパーツがないか探しているのでよろしくお願いします
１～７のプッシュスイッチを押すたびにA～GをON→OFF→ON→OFFと切り替えられるようなICタイプのスイッチはありますでしょうか？
https://i.imgur.com/aQBUw3N.png 見たことない
オルタネートのスイッチかマイコン使ったら IC単体で（トグルするために）スイッチのチャタリングを除去できるのってあんまり見かけないからね、しかも7回路とか…、やっぱりマイコン+アナログスイッチ？ ロータリーエンコーダーとか可変抵抗のチャタリングの対策が分からなくて詰んでる >>287
反応が多少悪くてもいいなら一定時間でマスクするとか、ループで同じあたいがくるのを数えるとか
3回サンプリングして連続しない値を捨てるとか ありがと
自分なりにやってみたけどそしたら最大まで回した時は数値は最大の手前までしか上がらなくて、逆に最小まで絞った時も0になってくれなかった
遅らせてみたけどそしたら手の動きと合わなくて違和感が残った
抵抗挟んでみたけど意味なかった
ちゃんと作れてるみんな凄いと思った RCA端子のビデオ信号を電磁リレーで切り替えたら、まずいことありますか？
強いノイズが出て器機を壊す可能性はありますか？ >>293
特に問題ない
もちろんフライホイールダイオードとかはちゃんとつける 教えてください
アキシャル型の整流ダイオードとユニバーサル基板で写真１のブリッジダイオードの代替品を作る時、
よくある写真２の様な配置で組み立てるのが合理的でしょうか？
基板の表と裏にダイオードを配置すればもっと合理的に配置できそうなのですがコツなどありましたら教えていただけないでしょうか？
よろしくおねがいします
写真１ https://imgur.com/Utjfrzs
写真２ https://imgur.com/N6mek6A 別に問題ない。
両面実装はコストが掛かるからやらない。
やるのはメリットがある場合かな。サイズとか・・ >>299
ありがとうございます
298の方法でやってみようと思います >>291
その実際の最大・最小値を比例計算で論理上の最大・最小値にしたら？ 昔ポケコンってあったけど、今なら電子工作レベルで
ESP32 2コア 240MHzで、320x240フルカラーの
ポケコンとか作れそう 1回電池を入れたらそこそこ使っても1カ月ぐらいは使えたのもうれしかった。
そういうことに価値を見出さないなら、スマホにアプリとして入っていれば、それでよくないですか? 赤外線リモコンについて教えてください
古いBOSEのミニコンポの赤外線リモコンの代わりにWifiから操作したいので下のURLを試してみましたが、BOSEのリモコンのボタンを押してもシリアルモニタには何も表示されません。
そのリモコン自体はどのボタンももちろんコンポの操作が出来ています。
他のリモコンだとシリアルモニタに表示されました。
BOSEのリモコンはどうやったら調べられますか？
https://qiita.com/tt-yawata/items/92adb5ddb19ff1d07178 スマホの高速度撮影＋手作業解析
アプリでありそうだけど >>307
赤外受光素子にはザックリ二種類あり変調周波数が決まっていてフィルタ
信号だけ出力するヤツするやつ VS1838とか。もう一つはただのフォトトラ。
前者はノイズに強いが変調周波数合ってないと拾えない。周波数分からずロジアナで解析するなら後者だろうね。 >>307
#define NEC_TIC 560
#define NEC_LEADER_HIGH NEC_TIC*16
#define NEC_LEADER_LOW NEC_TIC*8
#define NEC_LEADER_LOWR NEC_TIC*4
#define NEC_MARGIN 100
#define IGNORE_REPEAT
とかがフォーマットだから、BOSEの採用してるフォーマットが分からないとダメ。
>>308が書いたように自分でパターン調べるかWebで探す。
まずここで勉強してみて。
http://elm-chan.org/docs/ir_format.html 赤外線リモコン程度の速さならPCのオーディオ入力で見れるな
https://web.archive.org/web/20190326085516/http://www.geocities.jp/orange_denshi/remocon.html みなさんありがとうございます
>>309
これ試してみたらRC5と表示されました
フィリップスのプロトコルだったみたいです 例えばこのリモコンのテンキーのひとつを１回押すとD01と表示され２回目は501、３回目はD01４回目は501
と二つのコードがあるみたいなんですが、どういう事か分かりますか？
すべてのボタンが２つのコードがありました。
ほかのメーカーのリモコンは１つのボタンは何回押しても同じ１つのコードしか出ませんでした
https://i.imgur.com/rEeblNc.jpg 100vコンセントで単相3線式200Vのボール盤を動かしたいのだが
お手軽な方法は？
コンセントｘ２を直列で200V出力化してもおｋか？
1500W以下なら計算上はおｋなわけだが。 単相3線式200Vのボール盤は400W程度なので。 >>317
自分の家の分電盤を開けてよ～く観察してみよう。 単相200を単相100に分配してる様子を見ればどのコンセントから如何様に持ってくれば単相200になるか判るんだが、バカには無理だからアキラメロン。 >>316
タイムスタンプOFFなんで分からんけど、1回の押下で2種類出てるなら、受信側のバージョン違いに対して2種類出して対応とかかね >>318
400wなら100V→200Vの昇圧トランス使うのがお手軽だろう。 単相3線式200Vのモーターってなんなんだよという愚痴はさておき
コンセント直列で単相200は出せなくはないけど使うコンセントの組を慎重に調べて選ばないとブレーカー吹っ飛ぶよ >>324
慎重にトランスを選択してね。単相で400WだとVAは結構大きくなるよ。 分電盤まで引き込んであれば２００Vのコンセント追加も
電気屋に頼んだって大して金かかんないよ 自作アンプで困るのはリモコン使えないところだよね
物理スイッチ、物理ボリュームだから >>323
一回押して出てくるコードは1種類です(例えばD01)
もう一回押したら501が出て、もう一回押したらD01って繰り返しです >>331
どっちか一方で作るか、オリジナルと同じく交互に出すかは実機での反応次第だね
exsample/IRsendDemoやIRsendRawDemoを参考にしつつ試してみればいい >>331
12bitっていやに短いねえ。
走らせてるスケッチはどれ？
うちの扇風機のON/OFFでさえ32bit分送ってる。 >>331
Philips RC-5プロトコル
https://www.sbprojects.net/knowledge/ir/rc5.php
chromeの日本語翻訳で充分読める
トグルする仕様だったんだね
> 3番目のビットはトグルビットです。このビットは、キーが再び離されるたびに反転します。
> このようにして、受信機は、下にあるキーまたは繰り返し押されたキーを区別できます。 家にある配線材についてなのですが
外皮がプラスチックっぽく硬い（lanの中の単線を巻いている外皮に似ている）。半田の熱に強くてはんだのノリが悪い。
ってのがあるのですがこれは難燃架橋ポリエチレンというやつでしょうか？ 家にあるのはFEPフッ素樹脂なのでしょうか？
難燃架橋ポリエチレンとはまた違うものなのでしょうか？
秋月の難燃架橋ポリエチレンは固くて使いにくいですか？ >>338
貴方の家にあるのは分からないが、秋月にある、外装がイラックスのワイヤは柔らかくて取り回ししやすい方だと思う。 テフって5ch界隈で見なくなったな
ビジュアル互換のお笑い芸人はテレビでみるが 電磁石作りたくてエナメル線をボルトに巻いて作ったんですが弱すぎます
乾電池3本直列つなぎでもクリップがくっつく程度です
10mでは長すぎましたでしょうか？
ボルトの直径は8mmくらいです
太さも書き込みたいのですがパッケージに記載ありませんでした。
ホームセンターでよく売ってるやつです
被膜はよく剥けているはずです
よろしくお願いします 電力が足りないと思う
16550とかのリチウムイオン電池とかラジコン用のニッケル水素電池でがっつり電流を流さないと
あと芯はただの鉄棒の方がいいよ >>344
もっと詳しく書きましょう。
電池は、単三ですか？単一ですか？
10mって、何が10mなんですか？
何がくっつくほどの力が欲しいのですか？ >>339
ありがとうございます
使用されている方からのお話が聞けて助かりました 強い電磁石の作り方、とか検索すればすぐ出てくるだろ
その通りに作ればいい 線の太さも電圧もわからんが、10mは少なすぎだろ バーアンテナかよ
リレーでも電磁ブザでも数十－百mは巻いてある >>317
そもそも単相三線のボール盤とかないとおもう >>332
>>333
>>334
>>335
どうもありがとうございます
無事Wifiからオンオフ出来るようになりました
１つのボタンに２つコードが割り当てられていたけど、どちらかひとつだけで大丈夫でした
ボリュームボタンのように長押しした時はひとつのコードが連続して送信されているようでした STM32CubeIDEでfreeRTOSで動くソフトのデバッグをしようとしています。
●やりたいこと
breakpointで停止した際、自分以外のスレッドの状況が分かるようにしたい
(自分のスレッドの状況はデフォルト設定のままで見ることができる)
エラーの対策をしてデバッグできるようにするにはどうしたらいいでしょうか？
●やったこと
追加したコードは
https://github.com/gnu-mcu-eclipse/openocd/blob/gnu-mcu-eclipse-dev/contrib/rtos-helpers/FreeRTOS-openocd.c
のコードを丸ごとコピーしてプロジェクトに追加
設定について、デフォルトからの変更点は
・プロパティのC/C++ビルドの設定のツール設定のMCU GCC Linkerのその他
その他のフラグに -Wl,--undefined=uxTopUsedPriority を追加
・デバッグ構成で
デバッグプローブを ST-LINK(OpenODC) に変更
OpenODC Optionに -c "$_TARGETNAME configure -rtos auto" を追加
●結果
以下のエラーが出てデバッグが開始できない
Error: Error reading stack frame from thread
Error: RTOS: failed to get register list
Error: Error reading stack frame from thread
Error: RTOS: failed to get register list
Error: jtag status contains invalid mode value - communication failure
Polling target STM32F401RETx.cpu failed, trying to reexamine
Examination failed, GDB will be halted. Polling again in 100ms
Info : Previous state query failed, trying to reconnect
Polling target STM32F401RETx.cpu failed, trying to reexamine
Info : STM32F401RETx.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
●参考にしたサイト
http://idken.net/posts/2017-03-20-eclipse_freertos/ マイコンの細やかな配線用に、
２種ポリウレタン銅線 ２ＵＥＷ ０．１６ｍｍ １００ｇ
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-11057/
を使おうと考えてるのですが
この銅線はどの位の電流まで流せる物なのでしょうか？
砲弾型LEDに10mA～20mA流して点灯させる用途には不向きでしょうか？ http://www.swcc.co.jp/tamagawa/pdf/pro_7.pdf
969.5Ω/km 1mで約1Ω。
例えば配線長が10cmなら0.1Ω。20mA流せば電圧降下は2mV。
LEDを点灯するのに問題のある電圧降下じゃないよね。 >>354
一応50mAまでということになってる
熱がこもるならもっと少ない電流でも困ったことになる マグネットワイヤーとして使われる電線の場合、許容電流の目安自体が
巻き重ねて熱がこもる状態で設定されてないかな？ 実際は電線での消費電力だから普通のLEDを点灯する程度なら全然問題ないよ 赤いテープと黄色いテープで印を付けておかないとなｗ IC555を40Vの電圧で使いたいんですが、耐圧は18Vまでのようなので
22Vのツェナーダイオードを40VとIC555の電源ピンの間に入れれば
大丈夫でしょうか？ 電源電圧の絶対最大定格18VのICに18Vがかかる設計はいけない。
電源(40V)の変動とかツェナーのばらつきを考慮して設定するべき。
ツェナーダイオードが24Vだとすると
NE555と周辺の回路の合計で20mA使うとして480mW。余裕をみて1WのツェナーならOKでは?
もっとたくさんの電流を使うなら、でかいツェナーを探すよりも>>363-364 を検討。
LM317でもいいかも。 >>361
電流要らないなら、普通にシリーズレギュレータで良いだろ。 40Vで使いたいんだろ？
降圧したらダメだろ。
https://oaktree-lab.shop-pro.jp/?pid=102382356
耐圧高めのトランジスタに替えて使おう。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:fc5433912aa55592f73f2dda4d43bdf8) >>367
ディスクリート版555！
ワロタwww！ >>363
費用が掛かるので駄目です。
>>364
どんな風に追加するんでしょうか？ >>371
ツェナーダイオードは並列に使うのが基本。
直列に入れると40V±2V(±5%)が18V±2V(±11%)のように悪化する方向になってしまう。
ツェナーダイオードを使うなら15Vのものを555と並列につないで40Vから抵抗を通して
555につなぐ。 >>372
>直列に入れると40V±2V(±5%)が18V±2V(±11%)のように悪化する方向になってしまう。
なるほど。
電子回路の専門家の人でしょうか？
>ツェナーダイオードを使うなら15Vのものを555と並列につないで40Vから抵抗を通して
555につなぐ。
そうしてみます。
ありがとうございました。 >ツェナーダイオードは並列に使うのが基本。
って、それぞれのツェナー電圧に違いがあるのに、どのように考えればいいの?
電圧の一番高いやつにドバドバ流れる気がする。
それなのに 並列に使うのが基本 なんですか? >>371
トランジスタはエミッタフォロワにします。
電源から抵抗を通してツェナーのアノードへ、カソードをGNDへ。
ツェーナーのアノードをトランジスタのベースに、コレクタを電源に、エミッタを負荷につなぎます。
これで動作確認して適宜応答の調整にセラミックコンデンサをツェナーのアノードやトランジスタのエミッタからGNDに入れたりします。
保護に整流用ダイオードをトランジスタのコレクタ-エミッタ間、エミッタ-GND間にいれるといいでしょう。 >>374
主語と目的語のおぎない方に間違いがある
そのレスを回路図に起こせば自明 >>375
こんな感じでしょうか？
>>377
DCDCより安くすむとは思えないけどな。 >>378
あなたが知ってる安いDCDCを書けばいいのに。
このスレで出し惜しみする意味ないよね？ >>374
ツェナーダイオードを並列に、という表現は、負荷回路に並列に、の意味でつかわれます。
Aliあたりでかえば50円だぞ。
常備してるわ。
>>379
出し惜しみする意味もないが
逆にわざわざ出す意味もないくらい定番。 モジュールを使えば済むという考え方もAliだけど、
ツェナーの使い方、トランジスタによる強化を知るきっかけになってるのは豊かなことだな。
それ以前に、ID:cX8G0yom 的な合理性のもとでは555で作るよりまず、目的の動作をする安い完成品を探すのがベスト？ >>383
- 40Vで555を使いたい
- DCDCは費用がかかるからダメ
しか情報出さないんだぜ。 情報が少ないと適当な雑談のタネにはなるのは楽しいけど
質問者の欲しい情報はほとんど出んからね >質問者の欲しい情報はほとんど出んからね
それは自業自得だし。 >>377
それでいいですよ。
555にかかる電圧はツェナー電圧プラストランジスタのVbe(一般に0.6Vぐらい)になります。
抵抗は最大出力電流の1/hFE、(IBです)の十倍ぐらいの電流がツェナーに流れるぐらいの値を最大として適当で大丈夫です。
定電圧回路の基本型でこれから色々発展する回路なので、出来れば動作原理など調べると役に立つと思います。 >>387
質問者はわかってるけど、読んでる人はわからないことって少なくない。
電源回路の話なんだったら、必要な電流も必要な情報。555だけの回路って通常はない、ってたいていの人は考えるだろうし。
費用がかかるからダメ、っていっても何が目的なのか、具体的にいくらに抑えたいのか、
スイッチングにともなうノイズは許されるのか、たとえばAMラジオのまわりでつかわれるものなら、スイッチング電源は厄介もの。
大きさはどれぐらいにしたいのか、制限はないのか。
いくつ作るのか、単品なのか数百は作るのか。
それは製品なのか、個人的なまにあわせの工作なのか。
情報があればあるほど回答は精度が高くなる可能性がある。
質問者が書きたくないなら書かなくていい。結果が相応になるだけだし。 >>388
> 555にかかる電圧はツェナー電圧プラストランジスタのVbe(一般に0.6Vぐらい)になります。
マイナスですよん。 >>390
を、いかんいかん最近ボケと老眼と振戦が激しくて。
タッチキー入力や予測年間にもついていけんようになった。 だいたい、NE555って何が嬉しいのかわからない。
そんなに便利かな? >>393
便利だよアナログICの傑作と言ってもいいくらい 便利だけど、質問者は 555 を使うのが目的になってるよね。 まあ今どきはマイコンでいろんな処理をやるついでにタイマー処理もやっちゃうけど、1970年ころに発売されて以来最も有名なICとか最も売れたICとか言われたこともあるくらいのすごいヤツ 555がかつて傑作だったといっても、今は今だし。
そんなに便利かな、という疑念は現代の価値観に照らして語るべきことだよな。 555は中の回路をうまく活用すると広帯域VCOとかタイミングジェネレータとか条件付コンパレータとか
マイコンの入出力につけるちょっとしたアナログ的な処理回路をディスクリートで作るよりかなりシンプルにできる 費用がかさむって多量につくるのかな？仕事？<555 いい加減な回路で大量に作るのは怖いね。
そもそもコストどうとか言うのに40Vなんだよ。電話線やPoEなら48Vだしな。 >>381
５０円ならDCDCの方が 安いといいきれないじゃん。 >>400
多分それだろうね
ただ数量作ろうとしてる割には、Vccに最大定格ピッタリの電圧とか電源電圧の変動がそのまま伝わるツェナー直列とか、余りにも知識不足 数量作ろうとしている人が内容を隅々まで熟知しているわけじゃないし、
知識不足を理由に「数量作ろうとしている割には」って言うのは浅い。
「ものつくりのベテランは電子工作の初心者ではない」なんて発想はおかしいだろ?
たりない知識はここで寄せ合っていいものを作れるようになれば、それでいいよね。 ツェナーの基本的な使い方も知らないひとがゴーゴーゴーで
しかも数を出すなんて
出来合いを仕入れて売る業者ぐらいしか ロープロファイルピンヘッダの黒い部分も薄いタイプが欲しいんですが、何て名前で調べたらいいですか？
http://akizukidenshi.com/img/goods/1/C-02898.jpg >>402
～の方が安い
ってどこに書いてある？
必要な諸元満たしたディスクリート製の方が安かったら
パーツリストと回路図教えてね。 >>409
写真のピンヘッダが低背ピンヘッダ(ロープロファイルピンヘッダ)なんですが、黒いプラスチック部品の高さは通常のピンヘッダと同じだったので… >>411
秋月じゃなくてRSみたいな品揃えのいいとこで調べたらどうだろう >>415
何時だったか、どの店だったか忘れたけど、秋葉原を歩いていて、
同じようなものを100本ほど袋に入れて売っているのを見つけた。
「これは役に立ちそうだ」と買ったけど、
残念ながら必要な穴径が1.4㎜とやや太めで、
スルーホールのユニバーサル基板などには少し使いづらい。
（もしも同じ物ならね）
https://i.imgur.com/oPfc4wA.jpg >>419
黒い部分は抜けます。
最初ずらす時が固いけどその後は比較的簡単に抜ける。
個人的にはこんなのがおすすめ。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-07064/ プラ袴動かせるから低いのかわんくてもヘッダピン好きに動かして、半田面側切ればいい
半田したあと袴脱がせるのも可 自分は積極的に脱がすこと多い >>415
いいなこれ。俺はジャンクになったICソケット分解して作った >>420
これ薄かったら良さそう
>>422
外せるんですね
変な力加わってピンヘッダが半田クラックするのが怖いけど頑張ってみます
>>424
基板と直接半田付け出来るんですね
めちゃくちゃ使いやすそう 中華の片面実装モジュールとかやけど
なんであんなに安いのかわからん 無事、ピンヘッダの黒い部分外せました
ありがとうございました たびたびすみません
黒い部分を外せたのであとはユニバーサル基板に半田付け付けしてコネクタと繋げはOKと思ったんですが、マイコンは5Vだけどセンサーは3.3Vでした
5V→3.3Vにしたいんですが、この中に収まり工作手順も比較的容易な方法はどんなのがありますか？
熱に影響する気圧センサなので3端子レギュレータみたいに発熱するパーツは避けたいです
https://i.imgur.com/6O2g3J2.jpg >>429
青い基板はまだ半田付けしおらず位置は動かせますので、6x6分のスペースが使えます
https://i.imgur.com/6ITBujI.jpg >>429
手元の中華降圧DCDC、基板サイズ 17x22mm 厚さ 4mm >>392
おぢぃちゃん、無理しないで草葉の陰でゆっくり休んでいて下さいね。 >>430
発熱大丈夫ですか？
>>432
メーカー物だと例えばこんなのですかね
https://www.switch-science.com/catalog/2638/
>>433
どうやるんでしょうか？
>>434
M5StackのI2Cコネクタに繋げる予定です
プロト基板(ユニバーサル基板)のスペースに余裕あるから他のセンサも付けるつもりでしたが、電圧の事考えてなかったので結局このセンサひとつだけしか入れられなさそうです
5v←→3.3vのこんな製品もあるみたいですね
https://www.switch-science.com/catalog/1523/ ロジックレベルコンバータだけどこっちは小さく>>424 みたいに直接半田付け出来るタイプだから良さそうです
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-05825/ >>436
M5Stack知らんから今見てたんだけど、
M5-Busに3.3V来てるからそっから引けば？
内部はほとんど3.3Vで動いてんだからさ。 そうか、ロジックも変換しないとダメか。
ESP32は3.3Vで動いてるのに、I2C用の電源に何で5V出してるかな？
I2Cがどういう仕様か調べた方がいいけど、なんだか面倒だね。 昔自分が使っていたプラレールの駅のおもちゃを
息子がおおきくなったので実家から持ってきたのですが、
電池を入れっぱなしにしていたため、液漏れで端子のところが錆びて、
電池をはずすときに一箇所折れてしまいました。
端子を購入しようと思うのですがこのタイプの端子はまだあるのでしょうか。
また注意点ありましたら教えてください。お願いします。
https://imgur.com/gallery/CMkHRTC ヘッドホンのプラグ交換やってみた
エナメルコーティング剥がなくていいのかな？と疑問に思ったが参考にしたサイトに何も書いてないからいいんだろうと判断 → 音聞こえない
ハンダを外し端子の穴がハンダで塞がれているのを穴を開けてまたコードを剥いてライターで炙ってコーティング剥がしてヤスリで綺麗にしてハンダ付けする → 予めコードに通していたメタルカバーとチューブカバーが作業中に抜け落ちていた
泣きながらハンダを外しカバーを通してまたコード剥いてライターで炙ってヤスリがけしてコテで穴開けてコードを通してハンダ付けしてやっと完成
2時間ぐらいかかって最初参考にしたサイトに殺意が湧いた >>445
どっち悪いのか見てやるからサイトさらせ >>444
全く同一の物は入手は無理だと思うけど、電池ボックス 端子 あたりのキーワードでググって、合いそうな金具を入手してみては？
金具側かプラレールの本体側を小加工する必要はあると思う。 ＞作業中に抜け落ちていた
これはあるある、幾度やってもまたやるｗ >>447
kurasheep.com/repair-earphones/
実際のハンダ付け画像は殆どなくて外人さんの動画任せな感じ
動画の外人も今見るとコーティング剥いでなかった
剥がなくても良くて音出なかったのは違う原因だったのかな >>448さん>>450さんありがとうございます。
端子は規格が変わっているのですね…
コメントをみて思ったのですがとりあえず金属部分が電池と接触して通電すればいいような感じなのですか？ >>451
半田の熱で剥がれるコーティングと剥がれないコーティングがある ＞金属部分が電池と接触して通電すればいい
文字通りに意味を取るならその通りです。
うちなんかはこんなものが常備されてたりしますｗ
http://s.click.aliexpress.com/e/orCKcjA0 >>451
余計なことはたくさん書いてあるけど肝心なことは
＞導線3本の先端にも予備はんだを付けてあげてください。
ってあっさりですな。
この予備ハンダがちゃんとできてれば熱で被覆が剥けてるはず。
剥けてなきゃ予備ハンダができないはず。
という卵と鶏状態なのでお茶を濁したのでしょう。 >>451
動画見てみたけど、2:47あたり、じっくりと導線にハンダ付けしてますから見てください。
これくらいやれば熱で被覆が焼き切れてるはず。
初めての人にそのポイントを説明してないのはイカンですね。 >>452
100均のゼムクリップでも何でも良いよ >>451
ハンダのやり方がまずい。
素線の切断面の銅がむき出しになったところからハンダを流せばちゃんと付く。 >>459
ほほう、光ファイバーの融着見たいな感じですか？興味深い ポリイミド線を断面から熱すればすぐ剥がれるって本当？ 先週、I2Cの5→3.3vについて質問したものです
安かったのでこれを買ってきたんですが、別途電源もDCDCコンバータ等で5→3.3vに変換しなきゃいけないんでしょうか？
https://www.marutsu.co.jp/pc/i/1352824/ >>464
他のGPIOを使って通電すればいいだけじゃないの？ >>465
M5Stackの中にセンサを入れるとM5Stackの熱を拾って5℃以上上がるから外だししたかったけれど、センサむき出しだと手で触ってしまうかもしれないから下のケースに入れてプラ板で蓋をして空気が通る穴を開ければ安全に使えるかなと思ったのです
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0056/7689/2250/products/PROTO_3d358e0a-d600-424c-a730-89d76d8d7e5c_1200x1200.jpg
>>466
そのスレ知らなかったので見てきました
自分じゃないけど同じ話題あったんですね >>467
そのケースはそのままつかえばいいよ。
ケーブルのM5Stack側を改造してM5-Busにつなぐように変えるだけ。
電圧変更してレベルシフトしてってやるよりはるかに楽。 例えばこんな２００V用のパイロットライトって
https://www.monotaro.com/p/4554/6076/
中を開ければ１００Vで使えるように配線が変更出来たりしますか？ ランプにトランス付きとなっているけど
この手の組込トランスは余計なタップやリード線は出さないので簡単な切り替えは無理
2次側電圧は古い仕様を引っ張っていて6.3Vだったりするので
電圧半分で3Vぐらいで制限抵抗パラに繋げばいいかも アメリカの小学生はペットボトルでロケット作るらしいな。 一々URL貼るまでもなくニュースくらい見る普通の人間ならそこらの子供向けに
ペットボトルロケットを飛ばすイベントがあちこちで行われていることを知ってる
何かというとソースソースと喚くソース馬鹿がいるが、
当たり前すぎで貼る必要のないものまでソースを要求するのってどうなんだろうね
そのうち、俺は今日呼吸したと言っただけで呼吸したというソースを要求してきそうだわ ＞一々URL貼るまでもなく
一々ここで語ってるあんたの方が大変そうだｗ >>478
この話題はこれが初めで終わりだから大したことはない でもあんたはそこらじゅうでそうやって絡んでんだろ？
大変そうだというのはそういうあんたを揶揄してるのですよｗ
まさか心配してもらってるとは思ってないだろうけどさ。 >>467
そのものずばりな物が442円で売ってるぞ。
ttps://www.switch-science.com/catalog/5690/ >>481
揶揄されてると気づかない人の方が無能そうでヤダ
気づかないふりなら性格的にヤダ
>>482
なぜBME280でないのだろう。
DHT12の方が高性能か？ >>483
DHなんとかは安いからでしょう
名前からしてセンシリオンのSHTxxを意識してるし >>486
いや冗談よｗ
呼吸した証拠を出すのって意外と面倒だな、、消石灰水とかガラスチューブ入りのアレ用意しないと ダーリントンも3段にもなると1nAくらいでLEDが点灯できるくらいまで増幅するんだろうな ピコアンメータとか、増幅すればいいのかと思いがちだが
ノイズを消すのが大変なのかもな 少女達と無敵の人による或る秘めやかな「性的儀式」
無敵の人３．0 ＰＯＳＴ ＨＵＭＡＮ ＳＥＸと
量子的シンギュラリティに関する最終報告
https://ncode.syosetu.com/novelview/infotop/ncode/n3344fs/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be20a4887bc3d3353f527d3636c44e3) >>490
この場合、その1nAはどういう経路で流れる？ >>496
原理的にはできるだろうがセンサの取り付け場所、強度、防水性、動作する明るさの調整、ちょっとした影や対向車でON/OFFしないようにできるかとか…いろいろ面倒かも
その辺を楽しんで工作できるならあり
ちなみにXH-M131で検索するともっと安いのがある USB DCファン買ったんですが
ホール素子のとこを跨ぐとノイズが出ます。
1日回してるとたまーにノイズがなくなり、風切音だけの静音ファンに化けますが
こういう場合、何かをすれば完全にノイズ除去可能でしょうか？
三端子レギュレータがついてアナログボリュームがついてますが
体感ほとんど調整幅ありません
元々ファンが5個ありますが、1個しか使ってないので電源の容量は余裕あるはずです。 耐電流、耐電圧が他のメーカーに比べて少ないですが、サンワサプライ 雷ガードタップ 10個口・2P 3m TAP-SP2110-3BK サンワサプライ 雷ガードタップ 3P 6個口 TAP-SP304は雷対策になりますかね？ >>500
「ホール素子を跨ぐ」ってどう言う意味？
何が素子を跨ぐの？
ファンの回転数検出にホール素子を使っていて、ファンに付いてるマグネットが回転中に素子の上を跨いだ時に振動が起きるってこと？
回転軸上にファンの重心が無いと必ず「振れ回り」という振動が起きるよ
その場合はマグネットの反対側に重りを付けて重心が回転軸上にくるようにする >>500
ほら、どうでもいいレスしかもらえないだろ？
お前が型番も写真も載せないからだぞ。 最近リプトンのペットボトル売って無くて悲しい。
電子の力で何とかならないかな。 カプトンのペットボトルと空目して自分の正気を疑ったぜ いや、退職オジーチャンと学生ニーチャン
どちらも日本ヒマ人クラブチームの不動のツートップ おじいさんは電電板というと電話屋さんの板かと思うんだぞ 電信と電話は違うだろ
アマチュア無線も電話級と電信級と別れてるし 理系の若いひとってちょっとした事にもこだわりがいっぱい有って素敵 >>522
電話級はとっくになくなってるな、俺は4級アマチュア無線技師だけど、３級はモールスを覚えないといけないから面倒 昔の電信級は実技ありで実質2アマ相当だけど
3アマができて、実技なし筆記のみで50W免取れて楽みたいだね
ハイパワーリグ買う気も開局代もないし、電話級ままでいいがモールスを覚えるのはチョロい >>531
俺が17年前に取った４級アマチュア無線技師の空中戦出力の上限20Wから上がっていたりしますかね？ 1級もリスニングすらなくなったはず
最後の頃は速度も昔よりずっと遅くて、ちょっと勉強すれば余裕だった
昔は送信もあったんだよな 電話級なのに自分のコールでCWに出ていた。
そんな人、いません？ 三端子レギュレータの足が太いのでブレッドボードに刺さらないのですが
どうしたら良いでしょうか？ AliExpressで買ったICを使ったら正常に機能しなかった。
後日おなじICをAliExpressの別業者から買ったらまた機能しなかった。
ICの表面に照明の光を当て角度を変えてよく見ると、元のIC名を消して上書きされてる事に気づいた。
ROHM製で元のICとパッケージもピン数も同じだけど、ピンに互換性は全くなし。
返金されたけど中国では流行ってる手口なんですか？ 偽チップは結構ある
互換品に純正の印刷してる動くやつもあるし
動かないやつ、壊れてるやつもある
結構厄介なのが微妙に動作が違う互換品を使った偽物 アンドリュー“バニー"ファンの「ハードウェアハッカー」技術評論社 に
SDカードとFPGAのモールドを剥がしたりX線写真などで解析した例がある
中国では珍しくないみたいなかんじ
SDカードなんて、目の前でブリスターパックにホログラム、シリアル番号、保証書といっしょに詰めてくれるらしい >>541
そりゃ4558の表面削ってMUSESと書き直すだけで100倍以上になるんだから当然やるわな
どうせオーヲタなんて出した金の額で音がよく聞こえるんだから問題ない 出所不明な安価なICを買わなきゃ良いんだけど
安いからつい買っちゃうんだよなー Aliで買った16MHｚ版の68K。送り元は中国。
上は送られてきた状態
中は送られてきた68Kにセロテープを貼って剥がしたもの
下はテープを剥がした後の68K
14MHｚまでは動作確認済み。それ以上はこれを使う為の機器の方の限界で未確認。
https://i.imgur.com/FqmmlcS.png >>548
剥がせたことを楽しんでるってこと？
そもそもが無意味 >>551
Aliで補修用とかに古いCPUとか買うと結構偽物とか
リマーク品が混ざってるから気をつけたほうがいいって事
そのまま動けばいいけど微妙に動かないみたいな事もあるよと >>549
軍用機なんかにはまだ現役だったりする、下手したら8bitcpuだし。クロ現で米軍でも偽物掴まされるとか言ってたね。 68000はセガがメガドライブで大量注文したから一気に安くなったんだよな 深セン行ったら目の前でリマークメモリーをパレットに入れてたw
某SDカードも本物かどうかわからないけど爆安だった
とにかく偽物が凄かった
ディスコンしたICとかどうしてこんなにあるんだろう？
と持ち帰ろうと思ったがやめてよかったかw >>549
今年だよ。
メガドライブミニが出るって事で触発されてメガドライブを引っ張り出したら動作しなくて
メガCDの方も電解コンデンサが全て液漏れしてて修理ついでにMDは高音質化、MCDのコンデンサも総交換。
ついでにクロックアップしようと68Kを探していたら見つけた。
480円だったから2個買って本体に乗せてクロック基板を両面テープで張り付けたら速攻で剥がれて「おやっ？」と。
で、2個目で魚拓に挑戦したら思いのほか綺麗に取れた。 リマークの話が出てたから、リマークの現物を・・・。 俺は参考になったぞ
削っていると思っていたんだが、上から塗り潰してるってことだな 液晶テレビを分解したらバックライト用のLEDユニットが取り出せました
これを点灯させて遊びたいのですがどんな電源を取り出したらいいかわかりません
どのように考えていけばいいでしょうか？
LEDですから電池つないでオッケー☆というわけには行かないと思いますが、いまのところ電圧も電流もわかりません
紅白のケーブルがコネクタの形で伸びています
現物の写真は今家にいないので出せませんが、縦長でフレキシブルな茶色の基盤に丸いLEDが等間隔で複数付いています
よろしくお願いします >>564
いろいろやり方あるしググればでてくるが、基本的には
Vfをマルチメータで測る。
電源電圧V、LEDと直列につなぐ電流制限抵抗Rは
V流したい電流i x R+Vf
指で触って温かいと感じない程度ならこれでOK.
電流それなりに流すなら発熱でLEDの抵抗上昇し分圧が上昇するのでオペアンプで定電流回路組む。
白色ダイオードのVfは通常3-3.5V
LEDは直列と思うがVfは電流の加算は自分で考えてね すみません
やりたいことが有り、まだ座学なのですが、電子工作で可能なら始めたいと思っていて、
そのための情報集めている段階なのでテストなど出来ないのですが質問させてください
arduinoをコアに
8chのマルチプレクサ10個をデイジーチェーンでコントロールしたいと思っています
TC4051Bのようにデイジーチェーンの仕組みのないマルチプレクサでそのようなコントロールする場合、
I2CやSPIなどで通信するのがスマートな気がするのですが、
後付でそのような機能を提供するような汎用チップのようなものはありますか？
また、他にもっと簡単な方法がありましたら教えて下さい
用語などを間違っていましたらすみません >>567
シフトレジスタでいいんじゃないかな
74HC595とかが使えそう >>569
アドバイス有難うございます
arduinoとシフトレジスタでLED復数点灯をされている方のページを見て、
ひょっとすとできそう…な気はしていたのですが、再度調べてみましたところ、どうも行けそうな気がします
自分の理解の範疇でもなんとなくわかってきました
アドバイスどうもありがとうございました
おしらせ
投下場所を間違えたため、以下のスレに引っ越させていただきました
初心者質問スレ その134
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1566321111/
まだなにかアドバイスが有りましたら上記スレに宜しくおねがいします 俺、シリコングリス持ってたっけ？
無かったら買わなくちゃいかん。 残りがあるかないかじゃなくて持ってるかどうかなのかｗ
医者にみてもらえ。 そう言えば親がボケて電子工作のネタが出来たぜ('A`) >>574
徘徊の追跡
おもらしの検知
ひとりぐらしならトイレ、ポットの使用状況の遠隔レポート
とかだろか。
おれんちもそのうち考えるようになるのだろね。 Bluetooth製品も安くなったよな、Aliで1$くらいでキーファインダーを買ってみた
・タグがスマホから一定距離離れるとアラームが鳴る
・スマホからの操作でタグのアラームを鳴らすことができる
・スマホの地図にタグの場所が表示される←これはちょっと怪しい >>575 ＞おれんちもそのうち考えるようになるのだろね。
人間は生きている限り必ず最後は認知症になる。
認知症になる前に死ぬことができれば良いのだが、
それは神様が決める。 希望する人は病院で殺して貰えるようにすれば、
国家予算の社会保障費も減って、
1000兆を超える国の借金も減らせるかも知れない。 うちの介護はトイレ失敗の頻度があがることからだったな
もう今更だけど、トイレ声掛けが自動にできたら楽になったのかなぁ 前にテレビで、意思表示ができない人の為の
「トイレに行きたい」センサが作られた、と紹介していた。
どうやってセンシングしているかも紹介していたけど、すまん、忘れたｗ
結構、複雑だったような気が。 意志表示できない人のための「お付き合いしてください」センサーも必要だな。 センサで自動的に判断してYESNO枕をひっくり返すメカ パワーアンプの電源回路に使うブリッジダイオードって
かなり発熱するもんなのでしょうか？
ヒートシンクは必要ですか？ 仕様書見て判断してください
流す電流によっては必要だったり要らなかったり、個別に判定すべし とりあえず技量と入手性を考えて
毎朝炭を焼いてるから、オーブントースターの通電を5分で強制的に切るッ！ >>583
例：最大出力100Wx2chのアンプがあったとする。
音楽をかけた場合の平均出力はピークの1/8であるとする業界の経験則、慣習があるのでこれに倣う。
しかるにこの場合の最大平均出力は12.5Wと想定する。
スピーカーは8Ωと仮定する。ここにピーク出力の100W食わせたら電流は3.5A(x2ch)、平均出力の12.5W食わせたら1.25A(x2ch)。
よってダイオードブリッジには3.5Ax2をクリアするAvMax10AのGBJ1010の採用を検討してみる。
さてデーターシートを見るとwithout heatsinkの場合はAvMax3.6Aになるとある。
1.25Ax2=2.5A<3.6Aだからヒートシンクは無くてもええやろ、とこの場合はなる。 >>577
認知症は人間を老衰の恐怖から救う為の仕組み。 ダイオードて結構発熱するね 最大定近く流すとちんちんになる
1N4000シリーズがmax1Aだが0.5Aも流すとあちあち
昔の金属缶のSA-2だかSB-2だかはヒートシンクつけてるのよく見た
ただオーディオアンプの電源が常にフル通電の状況はありえん
トーンジェネレータみたいに20Hz単音をマックスで鳴らしつづけるとかじゃなきゃ >>589
A級は、確かにそうだけど、
A級と純A級って言う区別があるの？ 工学的な区分で言えば無いんだが、商品企画的には存在しえる（存在する）んだよ。
A級はパワーアンプに使うにはバカくさい動作で真面目にやったら問題だらけだけど、
消費者は良い物だと思ってるから、そこはきっちり商売に応用してかなくちゃいけない。
しかし一方で消費者がオーディオマニアだったりするとそんな気遣いは知ったこっちゃない、
というかスペック自警団なんかやってたりするから、それ向けには純とか付けてこれもまた商売に応用する必要がある。
かくして単純だった話しに色々なマウントとカテゴライズが埋め込まれる事になります。 単に、いわゆる「なんちゃら」Aと区別するための「純」だろ？
コンプリメンタリ回路で「準」と区別するために、あえて「純」を加えて使うのと一緒 古典的な
純A級
純AB級
純C級
いろいろな創意工夫で
擬似A級
ノンカットオフA級
バイアス歪曲型A級
バイアス可変型A級
スーパーA
ウルトラA
ニューA
アドバンストA
などなど
しかし全部廃れた
そのこころは、クロスオーバーひずみは、ほとんど無害 >>588
SBR（スーパー・バリア・レクチファイア）を使うと良い。 > しかし全部廃れた
> そのこころは、クロスオーバーひずみは、ほとんど無害
スイッチング歪ともども、単にNFBその他の技法で対処というか、抑え込めるからというだけだよ。
加えて、LAPTやMOS-FETなどの高周波特性に優れたデバイスが使われるようになったのも大きい。 コンデンサ全部セラミックに置き換えればいいじゃんて
思ったけどオーディオ系では不可みたいね AB級はコンプリメンタリペアの特性が完全に一致してないと原理上歪む 電源回路でもう一つ質問ですが、電解コンデンサを何個も並列接続して
１０万µＦくらいの平滑回路を作った場合、ラッシュカレントって
何アンペアくらい流れるもんですか？ダイオード壊れますか？ >>600
おいお前！一つ目の質問の答えは見つかったのか？ ESRにもよるし線路の抵抗にもよるしケミコンの容量から瞬間電流何Aは言えないよね
ダイオードの最大定格は瞬間値もあるからほんとに一瞬なら意外に強いけど
ケミコンがでかけりゃ長くなるからダイオードが熱持つ
ダイオードだけじゃなくスイッチの接点とかトランスとか突入で逝かれるし
ゆっくり通電回路の工夫必要 そういえば、昔、
ノイズ検査用のパルスを作るノイズ発生器が高くて買えないので、
＜コンデンサを充電してショート＞でやったことがある。
いまいちで、次に作ったのが＜コイルをオン、オフ＞するやつ。
コイルから伸ばしたワイアを対象物に近づけたり巻き付けたりしてノイズを乗せるのだが、
ちょうど良い波高値に調整するのが難しかった。 >>578
悲観的だな。
常に新しい知識を得るというような認知症にならない努力は可能だよ。
脳の老化は不可避だが、生活に支障がないレベルの維持くらいはほとんどの人が努力次第で可能だ。 >>607
>ちょうど良い波高値に調整するのが難しかった。
そんな波高値を、どうやって測定したん?
オシロだって250V程度だろうし。
MΩ抵抗で分圧したら、f特悪いし。 >>609
オシロの10:1プローブだって9MΩと1MΩで分圧してますが。 >>609
高圧プローブとかあるだろ。抵抗で分圧してるが。 抵抗入れたらコンデンサで補償すればいいし100:1プローブもある ICやモジュールを調べたとき、検索結果にショッピングサイトが多すぎない？
なんか排除する方法ないかな？ 検索ワードにデータシート(datasheet)を入れたらええねん クラッチ的なものを作りたいんだけどいい方法が思い浮かばない
目的はある回転ノブを自動で回したいんだけど、手動でも軽く回せるようであってほしい
ノブに歯車つけてサーボモータを使って回そうとしてるんだけども電源切ってても重い モータ－、歯車、ノブ間のどこかに滑り機工つけりゃいいのはわかっているんだろうけど
歯なしプーリに糸掛けや円盤圧着あたりが簡単現実的では
2重円筒軸も作りやすそうだが滑り加減の調整がしにくい
歯車の減速比によってはそいつをそっくりベルトプーリにしてしまう >>617
￥ 368 | 2PCS/LOT DC12-24V miniature Electromagnetic clutch Thin type Registration clutch 1 mode gear For Japan DAIKEN(6.3)
https://s.click.aliexpress.com/e/MdJb2rZq
Onで軸とギアが連結。
複写機ばらせばいくつも出てくるよ。 >>617
通常サーボモータは減速器を介して出力軸をまわすけど、回転角度センサは出力軸に入ってるタイプ？
それともモータ本体の軸、つまり減速器の前に入ってるタイプ？
後者なら良いけど、前者だとクラッチを出力軸の先に付けると角度がずれてしまう
ただし、現状の手動式で電源を切ってツマミを回しても、回路的にモータコイルがショートされてるような状態になってると、
負荷に繋がったダイナモと同じように、重くなる(減速比の自乗倍)から、そのときだけ回路を切るとクラッチ無しでも大分軽くなるかも？ ベッセルのワイヤーストリッパーで被覆を剥くと、
素線も数本切れてしまうんですが、どうしたら被覆だけ
剥けますか？ >>622
ギリギリ狙わずに太めのところ使えばいいんでない? おれはそうしている 熱で切るハサミがあれば解決するのでは。
俺の特許な。 それは製品が存在する
年に何百件も傘にゴルフクラブのヘッドを付けた物を特許申請するバカが居る
迷惑だ >>622
ハンダゴテのコテ先のネジを緩めて
安全かみそりやカッターの残り刃を共締めして熱で被覆を切ると素線は無事
数をこなすには向かない
オーディオマニアじゃあなければ素線が数本切れても気にしないか
ベッセルではないgootなワイヤーストリッパーを誰か知っていて教えてもらって買い換える
のが現実的
ちょっとぐぐったらエンジニア マルチワイヤーストリッパー 電線径自動調節機能付 PAW-01 ￥2,314 通常配送無料
約半数が5つ星 がっちりで重いらしいけど
誰か使ってる？ >>631
これにそっくりのフジ矢製を使ってるけれど、心線は切れないね。ただ心線の細さにも依るかも。
被覆を挟み込むから、硬い被覆だとその跡が付くことはある >>631
PAW-01の動画を見てみたけど、
・被覆に刃物でを丸状に切れ込みを入れるではなくて、押さえつけて引きちぎる感じだ。
・刃の差し込み量(?)を調整できるみたいだけど、都度設定になったら前の作業と同じにするのは難しそう。
咥えて引きちぎるタイプのストリッパは使っていたことがある。
被覆が薄いタイプの電線や、細い電線は得意とは言えないと思う。 普通のペンチ型のなら、挟む力を加減して被覆は芯線ギリギリまで切り込みが入るくらいにして剥けば芯線にダメージはいかない
というか被覆は完全に切らないで少し残して引きちぎる感じにしないと芯線切れないとしても傷が付くよ >>632,>>633
ありがと
>>634
そっか
ペンチ型なら刃が全部閉まらないように力加減するか
さきっぽにテープ一枚貼っておけば良さそう >>622 フラットケーブルをハンダゴテで裏表なぞって
エッジの利いた定規でおさえするっと脱がせるの気持ちいい 今の北朝鮮の興南工業地帯にあった朝鮮窒素が、終戦で資産の８０％を失って日本に移って
戦後立ち上げたのが新日本窒素肥料と旭化成 >>639
何が言いたい？
今回のノーベル賞は韓国が取ったも同然ってこと？ 戦前は大陸で事業を拡大した人がいたんだよな。
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/日窒コンツェルン
「敗戦で失った資産」って、戦場になって壊れたものばかりでもなくて、現地に接収されたものも
あるわけだし、戦後の現地の資産になったものもあるかもね。
野口遵
チッソの他にも、旭化成、積水化学工業、積水ハウス、信越化学工業の実質的な創業者でもある。 >>645
東北北海道の開発を後回しにし
満州放棄すれば平和解決の道があったのに
その道を閉ざしたのもこいつら
そして開戦へ
こいつら真の売国奴 湯沸し器のファンの回転が悪いんだけど、モーターが悪いのかな基盤が悪いのか
どうしたら直りますかね？
リンナイ製の湯沸し器でエラーコード61です。製造後10経っています。
https://i.imgur.com/O7GDzv6.jpg ・電気的挙動に着目して故障原因を同定する：エンジニアリング
・怪しいところを片っ端から正常部品と交換して治るか試す：チェンジニアリング
・あきらめる
お好きな方法でどぞー >>648
モーターはON/OFFだけで回転制御はしてないだろうからモーターの不良でしょう。
モーターがちゃんと回ってるならセンサー不良だけど。 >>650
モーターは弱々しく回っています。
取り外して半田盛ってやったら直るかな(^-^; >>651
それやって、もしガス中毒死かガス爆発死しても知らんよ
しかも家族どころか、もしアパートで周囲の部屋まで死者・負傷者が出れば刑事犯罪だよ この間まで電子工作は「古い秋葉系」のマニアックな趣味ってイメージだったが、
Raspberry Piで自作モバイルPC作ってる友達がいて、こういうヤツ↓
https://fabcross.jp/news/2018/20181015_lappi.html 急に興味が湧いてきた！
でも初心者には難しいか？
スターターキットって言っても、いろんなのが出てるし >>648
軸受け（メタルベアリング）がもう限界なんだろう。
分解して洗浄してオイルアップし直す方法もあるが、正直それでも先は長くない。
特に湯沸かし器は故障で使用者死亡のリスクがあるから下手げに手を入れない方がいい。
メーカーもやってるけど、自分でやるこたないｗ
http://www.shippai.org/fkd/cf/CZ0200705.html >>648
だしてくれるかな？
ファン ユニット交換 >>655
ボイラーは屋外設置だし一酸化炭素を出してもすぐに拡散するだろうから大丈夫
ファンは手で回すと滑らかに回るんだよなぁ、設置後10年だけど年に25回ぐらいしか風呂を沸かさないし使用頻度は低かった。 >>653
それのもっと洗練されたやつが数年前から販売されてる >>648
軸受は問題ないと思う．モーターのコンデンサの劣化じゃないかな
扇風機でもコンデンサの劣化で回転速が落ちる
ものがものだから業者に修理してもらえば >>658
使用頻度が低いなら摩耗や傷はさほどではないはず。
ベアリングの油脂が粘っているだけかも。
でも押すなよ！絶対にｒｙ >>650
ファンって回転数報告する信号線を出すのもあるし
印加電圧で回転数制御できるファンもあるから制御してないっていう推測は
ちと根拠薄弱じゃね？？
とはいえ、都市ガス機器だから下手にいじるな、という指摘には賛同。 >>662
都市ガスではなくLPです。
基盤は悪くなさそう。
ファンを変えてみるかな
https://i.imgur.com/ROCTPSN.jpg さすがというかなんというかしっかりポッティングされてるね >>663
ケースと基板の周りの黄色い物が初心者スレ >>878 が質問してた物？
結局なんていう物？ 電解コンデンサーをこういうもんで埋め立ててしまってもいいものなんですかね。 >>658
回転数は見てるでしょ。
モータの滑らかさ確認できたなら外部電源でまわしてみたら？ >>669
ブラシレスモーターでなのでアンプが必要です、配線のアサインもわからんし、モーター分解中にコイル切ってしまった。
リンナイはガス工事無資格の個人には部品を売れないと言ってきた(;´д｀)
ネットで部品を見つけるまで風呂にはいれない(-_-;) 目的は空冷なんだから
テキトーなファン買ってきてつけとけ http://www.mind-craft.net/?cat=31
こんなの作りたいんですが、可能ですか？原理は単純だと思うのですが、周波数やらといった電子的なものには弱くて。。ようは水に特定の周波数を当てたいのです。使い方としては下記のような。
http://www.mind-craft.net/?p=161392 672です。市販だとこんなものがあるようです。低周波治療器のようなものですかね。如何せん高価なので自作できないかなと。販売目的などではないですw
https://www.blh.co.jp/blog/2018/07/post-25.php ここは学問板だから疑似科学とかカルト的なものは扱っていません 食い詰めてる自営だが、こういうのはうまくやれば儲かるのかな。それともこういう業界(シノギ?)があって、仁義切らないといけないのかね。 ばあちゃんがパワーヘルスなるインチキ商品を愛用してたから多少は解るのだが、
この手のニューエイジプロダクトに科学的根拠はまったく無い事をまずお断りしておくｗ
で、ニューエイジプロダクトの自主開発法だが、まず自分が良いと思えば絶対に良いことなので100%自己肯定する事。
https://rifeandzappers2.com/japanese/
周波数リストなるものを見つけたが、これは流派によって主張がまったく異なるので深く考え無いで適当に解釈しよう。
https://www.aliexpress.com/item/32981563315.html
とりあえず発生周波数のはっきり解る信号発信機が必要だ。さて信号をどのように放出（照射）すべきかな。
工学的な用語で言うと「電磁波」が一般的のようだが、「電磁波の害」とかいう言葉はここでは別次元世界の話という事でヨロシク！
https://www.aliexpress.com/item/32893303605.html
電線をぐるぐる巻いて信号を流すのがよかろう。コップでも自分のベッドでも応用は自在だ。5Vではエナジーが物足りないなら…
ビコーン！そうだ！！！ニューエイジに大人気のテスラコイルで変調したら色々と全てが繋がるぞ！
https://www.aliexpress.com/item/32965249760.html
信号発生器からこいつの信号入力につっこめばいい！ははははは、俺ってネ申だわ！！！ｗｗｗ >>676
営業方法が全てだね。機器の中身とかエビデンスは関係ないから（法律に触れなければ自由だ）。
例えば、街のひなびたスーパーの片隅に、なんだかよくわからないけど
便秘！高血圧！なんちゃら！みたいなカーテンで仕切った謎のコーナーがあったりするでしょ？
ああいうところで徘徊してる老人をキャッチして無料で話を聞いて施術して
飼い慣らして行くのが第一。で、1年くらいかけて機器は50万円位で買えば家で使う事も出来ると営業する。
さらに1年後位に、今度はお休みタイマーが付いてる高級バージョンを70万位でお勧めしたりとか色々考えられるｗ
仁義はどうだろうね、多分無いとは思うけど、他社を排斥したりパクったりしたら内容が無いようだけにややこしいだろうなｗ >>678
うわ、がちで神ですね。さくっとこんだけアリエクで見つけるなんて。いやはや、電子工学全く詳しくないので助かりました。 パワーヘルスは何となく知ってましたが、この周波数治療で明らかに体調が良くなったので。。
TEDでも音の周波数による単細胞生物やがん細胞破壊はプレゼンされてました。まぁその辺は割愛します。おっしゃる通り民間療法や怪しい商品に変わりないので。
やはり簡単に自作できそうなので早速やって見ます！ >>679
やっぱりそれなりの営業力無いとやっていけないし、それならまともな商売でも食っていけるよな。
高齢者や病気に困った人からお金を巻き上げる商売だからひょっとしてフロント企業かしらと、あの地域に健康食品会社が集中してたりするでしょ？ >>675
ワロタ いや、コピー品回避用フェイクの
回路図の可能性も微レ存か？ ｗｗｗ 日本でおそらく唯一販売してるところだと思うんですけどここでも10万くらい。海外のおもちゃみたいないかにも中華工場でつくった低周波治療器みたいなのでも数万という。。
似たような日本の教授が提唱している医療機関に導入されているものはもっと桁が違うみたいです。
いやはや、、素人からしてわからないものはやはり儲かる匂いが付き物ですね。。 科学的根拠はないよ。一時期、電気製品で流行ったマイナスイオンも
信じる者は救われるじゃないけど、あなたのように実際に治る人がいることも否定できないし・・・
ただ一つ言えることは、価格が詐欺行為に等しい。
価格込みでのプラシーボ効果かもしれないけど アタッシュケースにつまみとジャック付けるだけの簡単なお仕事
電子工作ですらない…(´･ω･`) >>688
確かにエビデンスはないかもしれないです。論文も海外のものは調べたことは無いです。
ちらっとTEDで見て、同じことを研究、発表されてる教授がいたので今はその程度なのかも。
私の場合確実に効いてびっくりして調べてどうにかなりそうだったので。工作と話が逸れるのでこのあたりにしておきます。アドバイスありがとうございます。
>>689
おそらくその回路は私の思うものと違う抵抗とつまみだけで人体のうんたらかんたら、、とりあえずかなり古いタイプのものですw >>690
アタッシュケースとつまみとジャックだけで10万ぼろ儲け >>672 >>691
確かに中身はリチウムイオン電池積んですらならそうだし、恐らくは微弱な電磁波を発生させるようなコイルや増幅器など？(よく分からない)電子パーツですからねw
私が求めていたのはデジタル表示でささっと色んな周波数をチョイスして幾つも照射できるようなものだったので678さんのアドバイス神対応でした。
なお、テナントに数ヶ月現れ消える団体と同じようなことをするつもりは無いのでご安心をw いまどき10万でぼろ儲けって、、、、
どんな世界に住んでんだよ
内容はともかく、設計だけでも製作だけでもカスタムで10万なら妥当以下 例えば見かけだけの映画かドラマの小物として作っても10万だとどうだろう
オレなら断る。磁気マットや磁気ネックレスも妥当な価格だから
叩かれなかったんだろう、それと同じ、しかもさらにマイナー、叩く価値がないともいえる
実害無いからなｗｗｗ 似たようなものだと心霊検知器とかキルレアン装置かな、
電子工作的にはフリーエナジーは今でも人気のテーマで
水で動くエンジンなんてのも引っ込んではまだ出てくる
バカバカしいと思いつつみんな実は大好きだろｗ 三連休だというのに台風で外出すら出来ない。
電子工作でもするかな。 >>693
部品代は1000円以下
パネルにただ取り付けるだけだから設計すら必要ない
作業時間2分くらいだろ >>699
じゃあ1000円で作ってくれ10台買うから >>703
こっちの利益無しかよ
1台10万円x10台な もはや在庫が増え過ぎて罪パーツ
欲しいやついたら全部押し付けたい コンパレータを使って反転や非反転増幅回路って作れますか？ >>711
インバータでさえアンプに出来るからな。74HCU04 >>709
使えるものもあるけれど、工夫してまで使う意味あるかな?
個人的には仕事で設計するときに、コンパレータをオペアンプとして使うことはないな。
オペアンプを遅めのプッシュプル出力タイプのコンパレータとして使うことはあるけれど。
http://rohmfs.rohm.com/jp/products/databook/applinote/ic/amp_linear/common/opamp_comparator_tutorial_appli-j.pdf
3～4ページあたり。
傾向として、コンパレータは、
スピード優先でアナログアンプとして使うことを想定していないから、発振しないようすることが考慮されていないし、
安価に出回っているものは、オープンコレクタ(ドレイン)のものが多い。 >>709
理論的には作れるけど、実際に動くものを作るのはかなり難しい。
コンパレータを負帰還かけて使うと普通発振する。
外部で位相補償かける必要がある。 大抵のコンパレータは発振しないように数mVのヒステリシスかけてるんじゃなかったっけ ヒステリシスあってもガッツリ負帰還かかったら発振するよ。 本題のアンプが作りにくいのではなくて？ ←ヒステリシスコンパレータでは
大概のコンパレータのヒステリシスの噂は知らないなあ
と思って秋月先生のところを見にいったら1個20円のNJM2903Dってやつがあって
＞単一電源で動作する 2 回路入りの電圧比較回路で、簡易形演算増幅回路としても使用できます。
＞出力はオープンコレクタ形で、電圧は 2～36V、出力電流が 15mA 時（注）に 400mV 以下の低飽和が可能です。
しらけたので、大概のコンパレータは意図的ヒステリシスということで、おまえの中で花
正帰還もかけずに偉い >>690
ネ申だが、台風で光ファイバーが切れてやっと復旧した。携帯はガラケーだしｗ
例えば聴覚と味覚の間にかなり強い関係があるという科学論文についてはいくつもある。
https://www.尼zon.co.jp/dp/4799324756
事はすでに商業的な利用方法を研究する段階にまで進んでいる。
人間の心身に外から影響を与える方法は有る。
これは商業的にも政治的にも価値が高いから技術者も消費者も知らなかったでは済まされない。
ただ、ニューエイジプロダクトをいちいち真に受けて試してたら寿命で死ぬので、
よく勉強されてガチ効果のある方法を発見してねｗ どこにも繋がってない可変抵抗とRCAジャックだけで10万ぼろ儲け ２回路入りコンパレータを使う場合に、
１回路をオペアンプとして使えると便利だな。 ２回路入りオペアンプで１回路をコンパレーターとして使うのは普通。 https://www.maximintegrated.com/jp/design/technical-documents/app-notes/3/3616.html
の途中に、
「ヒステリシスは、ほとんどのコンパレータで通常5mV～10mVの値で設計されています。内部ヒステリシスを設けることで、コンパレータが少量の寄生フィードバックによって生じる発振を防止することができるようにしています。」
と書いてあるけど俺の解釈間違ってたらすまん >>720
一部漢字に書き換えじゃなくパーセント符号化で書いてくれると規制に縛られずリンクが貼れる
下記リンクはzを%7aとしている これでもあまぞんリンクとして機能する
https://www.ama%7aon.co.jp/dp/4799324756 >>724
そうなんだ
しっかりしたソースを読めて参考になった
サンクス！ >>724
もともと高速コンパレータで他社との違いを出してきたMaximはそういう設計思想。
以前に調べた限りでは、マイクロチップのコンパレータもヒステリシス付きが多かった。
TIやONセミの汎用品はヒステリシスがないものが多い。 スピーカーの3.5mmプラグを右の物に変えようとしたのですが赤、黒、白のケーブルはどれがL、R、アースなのでしょうか？
元のプラグを開いてみたのですが見たことのない形状でわかりませんでしたorz
またスピーカー自体はモノラルの出力なのでプラグに特殊な結線を施してあるのでしょうか？
ちなみに↓これです
スマイルキッズ テレビ用 手元スピーカー 液晶テレビ対応 ANS-501
http://iup.2ch-library.com/i/i2019905-1571060634.jpg >>728
ちょっと被覆剥いて
テスターで端子と剥いたところの導通チェック 右も同様に。 長野も群馬も部品メーカがやられてるんだな。
二子玉はどうでもいいけど。 >>729
調べてみたのですが
テスターが反応すればL、Rのどちらか
反応しなければアース
ということでしょうか？ >>731
先端、真ん中、元がどの線につながってるか調べて
同じようにつながるように配線すりゃいいだけなの
LとかRとか知っても意味ねえｗ >>731
普通は赤がR(赤＝REDで覚え易いから)、白がL、黒がGNDだな
スピーカはモノラルでも、今時のテレビやラジオとかのイヤホンジャック出力は、大半がステレオだから、RとLの信号をスピーカユニットの中で(ショートするとマズイから)抵抗器を介してモノラル信号にしてアンプに入力するタイプが多いと思う
量販店とかで「ステレオ入力→モノラル出力変換ジャック」が売ってるけど同様の構造 >>731
おそらくこう https://i.imgur.com/swA6znv.jpg
ただし中国製とか色や端子の使い方がおかしいのがあるからこれが絶対ではない
ステレオ→モノの変換はプラグではなくスピーカ内部で右左を混合してると思う（スピーカを開けてみないとわからんが） 室内でGPSの電波を擬似的に発生させて、
スマホに歩いているように思わせる回路はできんもんか >>739
そういう装置はあるから出来ないことはない。 そんなことはない
CTスキャナが世の中にあるからといって、自作は無理
市販の部品を組み合わせて必要な精度が出せるかどうか >>741
一歩一歩やろうぜ
まずはL1（1575.42 MHz）とL2（1227.60 MHz）の2つの周波数の送信機を作ってみよう
必要な精度は自分で調べて
その次はBPSK（二位相偏移変調）方式でC/Aコードと呼ばれる1023個の疑似乱数（PN）シーケンスの生成
仕様は自分で調べて
長い道のりなので頑張って
疑問が出たとしても、内容をうっかり公開されている掲示板で質問したらマズいかも
軍事とか機密とか GPS-SDR-SIMっていうオープンソースのソフトウェアがあるよ
SDR無線機が他に必要だけどたかだか数万だし >>739
SDRでGPSシミュレーター作っている人は居ますね。
複数PRN分をリアルタイムで送信するのは計算量が多くてきついかな。
アリバイ作りならGPS擬装アプリが手っ取り早いね。 ミニチュアリレーをトランジスタで駆動する際の還流ダイオードの選定法を教えていただけないでしょうか。
VRは電源電圧が阻止できればいいのでこれ以上であればいいですよね。
逆起電圧は0.6Vでクランプされるからこれも気にする必要なし。
電流容量はどう考えたらいいのでしょう。
電源から供給した電力以上のパワーが湧き出すことなどないから、
100mA流してたのならそれ以上耐える物をあてがえばそれでいいという説と
数Aに耐えるものが必要だという説があるようですが、これがよくわかりません。 >>746
流れうる最大の電流はリレーの励磁電流だから、それ以上の容量があればいんでないかい。
なんで数A要るのか理解できないね。 >>746
どうぞ
https://ednjapan.com/edn/articles/1011/01/news114.html
要約
逆耐電圧が回路の電源電圧の10倍以上
順方向電流が負荷電流以上
のものをご使用ください 。
ただし、
電源電圧がそれほど高くない電子回路の場合、電源電圧の2～3倍程度の逆耐電圧のものでも使用可能です
というのは嘘です壊れました
(ようやくここまで) 交流電磁ブザーの場合どうすんだろ
自作LED照明具で、AC100V全波整流非平滑の電気にLED36個とブザー代わりのリレー定格9V20mAほどの直列繋ぎし、
リレーと並列にサイリスタで、トリガ中はリレーをスルーしLED通常点灯
時限でサイリスタが切れたらリレーがブー音なる消し忘れの工夫だが
LEDに逆電圧十数ボルト行ってるんだろか どうも皆様ありがとうございます。
https://i.imgur.com/ntYR2EL.jpg
うろ覚えのCQ出版のアンチョコ本を探してよく読み返したら、重要（大きい）なのは耐サージ電流だと有りました。
これだったら1N4148だって耐サージ性能は1A/1Sec、4A/1mSecだから結局なんだっていいって感じがしないでもないですがｗ 質問させてください。
バイクのハイテンションコード（スパークプラグまで繋がる高電圧線）にCTセンサをクランプし、時間あたりの信号回数をカウントする簡単なタコメーターを作ろうとしています。
CTセンサからでる信号はノイズが多く、ピーク値は3～4vで、その数μs後に発生する3v程度のノイズを拾ってしまい、単電源のオペアンプなどで増幅させたものをArduinoに入力させようとしていますが、1回の点火で2回以上の信号数となってしまいます。
単純に割り算して処理することも考えましたが、正確性が落ちるので避けたいです。
この信号自体、発生した時の電圧もバラツキがあり、ツェナダイオードで選択的に通そうかとも思いましたが難しそうで悩んでいます。
一回目の信号が発生したあと数ms間は信号として見なさないような回路、部品、プログラムでいいお考えがあればアドバイスいただければと思います >>749
追補まで読むとリレーの逆起電力とは関係ない要因で壊れたということのようですね。
それにダイオードにそんな電圧が掛かるなら駆動するトランジスタも同等の耐圧が
必要ということになってトランジスタアレーなんか使えなくなってしまう。
あくまで著者の特殊な条件を一般化して書いてしまったということでしょう。 >>753
回答ありがとうございます。
できれば日本語でお願いします… リレーの還流ダイオードに大きいサージ電流耐性が要求されるかな?
pFオーダーでの接合容量が問題になるかな?
原理を説明せずに結論めいたことだけを書いたようなアンチョコ記事って怖い。 >>745
そういう記事に実際のスキャン画像が例示されていないと、非常に残念な気持ちになるもんだ >>757
工学では経験則というのも非常に重要なファクター >>757
接合容量って、正孔や電子が動き出すまでのサージ電流のバイパスになるんじゃないの？
どっちかてと、サージには有利な方向になりそうな気がする。 >>754
そうとも言えるし
電流は一回りしてくるので
手元のリレーをオフにしたら10m先からなんかきたーってこともあるよって事例
電流ループ全体、隣接回路(物理的)に目を配ってねって教訓 電源側がL成分をもっていたら、高い電圧が発生する。
でも、それって要するに、リレー回路に限らず
負荷回路の電流が急減したら高い電圧を出すってことなので、
電源の不具合なんじゃないですかね。 >>761
・サージキラーに、ダイオードではなくコンデンサと抵抗を使うこともあるぐらいだし。ね。
・コイルのLと容量で共振して高い電圧が出るかな? それでもコイルの寄生C容量のほうがでかいはず。
憶えていないけれど、少なくとも数pFっていうことはなかった。 初心者です
前から気になっていたんですが、
フリーホイール と フライホイール は、どちらが正しいのでしょうか？
或いは、どちらも正しい用語であって、その言葉を使う場所の違いがあるのでしょうか？
例えば、フリーホイール電流が流れるので、それをフライホイールダイオードに流す、とかです。
モヤモヤをスッキリさせたいです。 >>768
fly backとfree wheelだからフリーホイールが正しい
ただしこの業界は間違いが定着している用語も多いのでフライホイールダイオードでも大抵通じる >>769
ありがとうございました
なぜフリーホイール が正しいのでしょうか？ >>771
>なぜフリーホイール が正しいのでしょうか？
言葉が正しいかどうかは突き詰めると
「みんなが使っているものが結局正しいものになる」になるから
深く悩むことはないと思う。
その「みんな」はそのときどきで変わるから、いくつもの正しいがある。
とりあえず、言葉の使い方は、自分の周囲の習慣やエライ人に合わせるのが世渡り的には正しい。
Wikipediaを見てみたら。
https://en.wikipedia.org/wiki/Flyback_diode
冒頭の Google 翻訳
このダイオード(フライバックダイオード)は、キックバックダイオード、スナバダイオード、
コミュテーティングダイオード、フリーホイールダイオード、サプレッションダイオード、
クランプダイオード、キャッチダイオードなど、他の多くの名前で知られています。
Google翻訳では、 commutating diode が「整流ダイオード」になっていたけれど、
しっくりこない気がする。
フリーホイールダイオードは出てくるけれど、フライホイールダイオードが出てこない。
フライホイールは、「はずみぐるま」で慣性でぶんぶん回るものだけど、
フリーホイールは、ラチェットなどで回転方向で動作が変わるものを指すのかな?
https://en.wikipedia.org/wiki/Freewheel
リレーコイルに並列に使われるダイオードは、逆方向には流れない。
片方向には空回りするフリーホイールになぞらえているのかもしれない。
とはいっても、"Flywheel diode" で検索したら、用例はヒットするから、通じないことは
ないのだと思う。 コイルで発生した逆起電力を空回りさせて吸収させるからフリーホイール
フライホイールダイオードは誤用
でもこの業界では誤用が慣用化されるのはよくあること 電流がはずみ車（フライホイール）の役目を果たし、
ダイオードが空転装置（フリーホイール）の役目を果たす。 電気とメカで使い分けてるわ
定着する事を祈って…ｗ マジかよ、悪いインターネットに浸かりすぎててあられもない事口走りそうだぜｗ >>786
こんなサイト待ってたんだ！
5chなんか変な掲示板使ってられっかよー！ ボイラーに適当なシロッコファンを付けたら沸くようにはなったけど、不完全燃焼で一酸化炭素が出ないか心配だなぁ、それと出てくるお湯の温度が低い気がする。 排気だったらどうでもいいが
吸気ファンだったら能力が重要 >>793
吸気ファンで少し大きいのを取り付けた。
比例制御しているだろうし、大丈夫かなぁ 五右衛門風呂で死んだ奴は現実問題居ないので、外ボイラーから一酸化炭素が出ていてもたいした問題じゃない。
しかしだ、電気電子でさえ死人が出るのではと言う恐ろしさに日々苛まれている電気電子技術者としては、
素人がいじくった火を使う機器なんぞと言うものに言いようのない恐怖を感じないなど不可能だ。 あれだな、厨房を見ると外食なんて出来なくなるってやつだ。 完璧に衛生管理された食品工場を見て食べる気なくなるって言ってる人おるし
感性はそれぞれだよね 腹がへったら何でも美味いんだよ！
金がないと何でも自分で作るんだよ！ >>800
二種電気工事士で低圧電気講習修了していて実務経験があってもボイラーのファン一つ自分で替えちゃいけないか？
適合品じゃなくて類似品を取り付けたのは心配な所だけど(;´д｀) >>804
メーカーの人以外いじるなと書いてあるだろ
だめに決まってる micro:bit(マイクロビット) で赤外線通信したい。
まずはテスト的に同じ端末で
CH1: 赤外線出す
CH2: 赤外線を受ける
というのをやりたいのですが、千石ですすめられたパーツを装着。
(GROVE-microbit接続キットとそれに接続するinfrared transmitter とreceiver)
プログラムがわからないのです。参考にできそうな作例はあったけれど使えなかった。
(赤外線用ではなかったぽい)
https://makecode.microbit.org/v1/34305-24628-68978-38138
https://makecode.microbit.org/v1/97669-15402-65453-65210
どなたかブロックでやるプログラム例知りませんか？ >>804
別にDIYは自己責任でなにやったってええとは思うよ。
厳密には違法でも不正でも、なんでもええわ。正義マンとか氏ねｗ 自己完結してれば社会と関係ないんじゃ！
ただし、他人には絶対に渡しちゃいけない、触らせちゃいけない。
過去にアパートで業者に違法改造（場当たり修理）された湯沸かし器が、その後の故障の進行によって
住人（修理時に居た入居者と別人）を殺すという悲惨な事件があった。
いじくった機器はいじくった本人が責任を持って棺桶に入れて持って行かなくてはいけない。
でも現実にはそれは難しい事もあるから、技術に通じた者ははやりよほど気をつけなくてはと思うんじゃ。 >>804
いや、こんなものよく自分で直したな。
凄いけど、その後が怖い・・・ >>804
その書き込み、誰かに死人出たら、あんたは危険性を承知してたって証拠になるぞ。
5chは匿名掲示板に見えるけど実際は書き込みログが残ってる。 今まで情報開示請求がまともに通ったことなんてあったっけかぁ 名誉毀損とか威力業務妨害で何人も捕まってるの知らないのか？ >>797
この書き込みもヤバイな。
今の5chは警察からの照会は、捜査事項照会書のみで開示してくれる。裁判所の令状すら不要なんだよ。 自己解決したつもりだけど回路図upして質問準備したのでかいとく。
図示の回路で可変抵抗を最大にすると
Sが 12*100*(100+5000)≒235mV になるように制御され、2A位流れるはずが25mV位でサチった。しばらく悩んだが、電源にしたアダプタの電圧がLEDのFv近くまで下がってました。書いてある定格に対しては余裕だったのに。
https://imgur.com/gallery/POfRMyY30mV 前がどれかわからんがLEDドライバで良いんじゃないの。 ひろゆきが数々の賠償請求を全部踏み倒して屁の河童なのは
犯罪者の情報を売って警察をけつもちにしてるから、という話があるみたいだなｗ
正義マン共の気持ち悪さは言うまでも無いが、ひろゆきもたいがいだからな。 俺には名誉なんて無いので誰にどう言われようと名誉毀損になりようがない
無い名誉をどう毀損するのか >>817
LEDのVfに関して電源電圧が高過ぎてFETの消費電力がバカに成らないのでは？
PWM駆動とかで無駄電力を削減できないかな？ 例えば、
Sintron-EIC-801-普通のブレッドボード
こういうブレッドボードって
両端にある電源ラインの挿し込み穴が中央部のパーツ挿し込み域の穴とずれていています。
また、電源ラインの途中には穴が開いていない領域もあります。
これはどんな理由、効果があるんですか？ >>824
穴が無いのは知らんが。
ずれてるのは電源用のジャンパー線をボード中程に這わせ易くする為でしょうね。 0.1Ωの両端電圧が25mVで、ACアダプタがへたれている?
いったん大きい電流が流れて保護回路がはたらいて電流が減少しているのかな?
可変抵抗が最大でない状態で起動したら、思い通りに動作しているのでしょうか。 >>817
俺もT字接続は黒丸を書かないというのを良くやるがそれは十字結線をやらないのが前提。
十字で黒丸なしで接続はありえない。 >>827
最初に書いたとおり25mVくらいでサチります。裏返すとそこまではリニアについてきます。アダプタを別のものにしたらサチる上限は拡大しました。 >>824
気持ち悪いので一旦ばらして位置を合わせて貼り付け直してから使ってる >>824
穴ズレは数の問題ではと 電源穴が5+空白1の5グループで穴25の中間空白4で29個分
対し中央が穴30で、対象レイアウトのため半穴ずらし
この倍の長さのブレッドボードはキリが良くなり、穴ズレしていない
穴が開いていない領域は見やすいとか内部金具の抜き型やりやすいとかかも
実際びっしりいらんし、ブレッドボードによっては電源穴連続のもある 使い回しでニコイチの予感ｗ
本製品の配線パターンを再現したユニバーサル基板は再現してないな… >>823
確かにそうだ、、と思ってPWMとオペアンプの比較検討トライしました。
しかし要は｢同じ明るさを得るために消費する電力はどちらが、、｣という問題なので人の感じる明るさを測定する方法が無いと決定的な事は言えないという結論です。
ただソース部の電圧波形を見る限り同じエネルギーをLEDに消費させている状態で、FETが消費するエネルギーはPWMの方が少ないのでは？と思いました。PWMの方はほぼ矩形なのに対し、オペアンプ制御は三角波もしくはサイン波に近い。
FETの完全On時抵抗は十分低いのでエネルギー消費は、比例ではないけれどゼロクロスに向かう三角の面積に相関すると思うからです。
この考えで正しいでしょうか?
また明るさ測定はフォトトラとNDフィルタとローパスでOK? >>834
フォトトランジスタは温度依存性が大きかったはず。
安定した測定ができるのはフォトダイオードだと思う。
LEDを直流点灯するときは、ある程度までは電流と明るさは比例します。
そのため、20mAまで比例するようなLEDを使って、
5mAでデューティ100%
と
10mAでデューティ50%
だと
フォトダイオードとLPF付きアンプで得られる値は同じになります。 LEDの電流対明るさはRGB単色は標準定格くらいまで直線だけど
白とか蛍光材マスクしてるのはしょっぱなから弧を描いてるね >>830
とりあえずFETの2.2kの抵抗は値が小さすぎると思う。あとLEDの定格は？ >>835
PWMの周波数フォトダイオードの応答の大小によりますが、応答の方が早いと平均化されないと思いました。LPF入れると実効値的な値になるんですね。高周波のゲインが下がるので高周波がカットされるイメージかとおもいました。 初歩的なことだと思いますが質問させて下さい
赤外線受光部としてOSRB38C9AAを買ってきたんですがどうにも上手く動かず、
ブレッドボードに直挿ししてUSBの5VとGNDをそれぞれVcc、GNDに繋いでテスターで計測してみると、
Vout-GND間の電圧が受光していない状態で1.6V程度しかありませんでした
データシート読む限りだとOFF時なら4.7V位はあると思うんですが、コレって不良品ってことで良いんでしょうか？
ちなみに秋月で2個入り買ったんですが2個とも同じ状態だったので自分が何か勘違いしているのかな、と不安になって……
もちろんVcc-GND間がちゃんと5Vあることはテスターで確認しています AGC かかってノイズが出てるんじゃないの？
リモコン当ててみたら？ 接続を間違えてる可能性は？
左からOut-Gnd-Vccじゃない？ >>840
＞データシート読む限りだとOFF時なら4.7V位はあると思うんですが、
詳しく。 お恥ずかしながら2個目を使ったと思っていたら同じ方でテストしてました……
改めてテストし直したら4.7V程出ていましたので1個目は不良品として投げ捨てておきます、お騒がせしました データシート2枚目にNoiisy Power Suppllyの回路図があるし
これのR1は入れずともR2C1入れたいね だれか教えてください
手をかざすと手洗い石鹸液が出る機械が
壊れてしまい、分解したところ、
センサーとおぼしきものがサビサビで
これを交換しようと思うのですが
この部品がなんなのかが分かりません
5mm角位の金属ケースで
ドーム状に膨れた部分はx状に金属ケースが
加工してあってそれで保護している感じです。
膨れた内側は黒いレンズみたいな感じです。
多分こいつが、手がかざされたことを
察知するセンサーだと思うのですが… >>849
PIRセンサ このセンサが基板上に乗っていて他の部品も実装されているなら
PIRセンサだけの故障じゃなく回路が故障の疑い そこのモジュールの型番がわからんとならん
市販汎用IRセンサモジュールと交換でいけるかもだが、回路全体を読めるスキル必要
蛇口メーカーに問い合わせ、交換部材としてそこだけ入手できるか聞くべき センサーの質問をした者です。
みなさんありがとうございます。
改めて部品を良く見て型番など
が分かるか調べてみます。
液体洗剤がたまに漏れてセンサー部分に
付いていたようでサビまくって
刻印などまったく判別出来ないのですが
ちょっと削ってみます。 赤外線の近接センサだな。
金属の網みたいなのは電磁シールド。
この種の用途にはPIRは不向きなので使いません。 近接センサーと言えば、車の後ろのバンパーについてるのをみかけると
ギリギリまで寄って動作させたくなる https://imgur.com/hkxdncz
写真のアンプ回路でLとRで同じポイントの電圧が違います
L=２１V R＝１６．７V
このポイントの電圧はどのような理屈で２１Vとなっていますか？
壊れているパーツはどのように推測してゆけばよいでしょうか？
教えてください ドーム状がフレネルレンズ状のと思い込んでPIRかと思っちゃった
蛇口なら近接センサだね >>858
21Vというのは42V単電源のアンプだからC6のプラス側が1/2の21Vになるべき
というところから決まってくる。
故障箇所は帰還ループ内だから単純には言えないね。
Qe7,Qe5,Qe6,Q3,Q4のエミッタベース間電圧を測定する。
VRe2を回してみてどう変化するか。
あたりから探っていくしかないと思う。 このスレ初心者いなくね？
はんだ付けしたことない位が初心者かと思ってたぜ ＞5mm角位の金属ケースで
＞ドーム状に膨れた部分はx状に金属ケース
中華の安価な赤外線リモコン受光部によく見られるタイプ
http://akizukidenshi.com/img/goods/C/I-04659.jpg
近接センサなら受光部だけじゃなくて発光部もあるんだろうな、一体化してるのもあるだろうしリモコン用とは違う発光/受光かもしれんが >>860
アドバイス有難うございます
VRe2を回してゆくと２１Vになりました
センターボルテージ調整と言うようですね
その後ネットで調整法の書かれた資料を発見したので行ってみたところ上手く２１Vに変化しました
設定法ではC5の＋側とR11の端にテスターを当て２１Vにするように指示があったのですが
（英語の説明文ではアウトプットターミナルにテスタを当てるよう指示）
手元のアンプではSP端子＋－間でDC２１V出ています。
https://imgur.com/6FvPl0x
これっておかしいですよね？
スピーカー繋げば壊れますか？ >>865
C5が1000uFと大きいからテスターの入力インピーダンスが大きくて0Vに
なるのに時間がかかってるだけだと思う。
コンデンサが内部ショートしていなければつないで大丈夫なはずだけど。
ただし、電源オフの状態でスピーカをつないでから電源を入れること。 停電時の非常用電源に車のバッテリーを買ったけど
照明用途だけならモバイルバッテリーの方が良かったような
価格・容量・サイズ的に鉛バッテリーってリチウムイオンよりコスパ劣ってますよね？ >>866
そのような事があるのですね
テスターつないで時間をかけて経過を観察いたします
いろいろとありがとうございます センターがずれてるってことはバイアスもずれてるかもね、小さすぎると歪むし大きすぎると発熱が多くなる
マニュアルに電流値が書いてあるかな？0.47Ω1Wの抵抗の両端の電圧で見るんだと思うけど >>869
VRe2を回して片方21Vずつに合わせました
バイアスは31mA指定だったので0.47両端電圧14.1mVに合わせました(VRe5,6)
もう一度明日見てみるつもりです
ありがとうございます！ >>867
非常用電源だと、常に満充電で待機させることになるけど、リチウムイオン充電池はその状態だと劣化するのが早く交換サイクルが短くなってランニングコストは不利になる。
小型軽量だから最近は家庭用のはリチウムイオンの奴がちらほらあるけど、業務用のUPSの多くがいまだに鉛蓄電池なのはそれが理由。 鉛バッテリーは過充電や過放電には結構強いイメージ
ただ密閉型じゃないやつは充電時にガスが出るんじゃなったかな、室内使用には注意 セルごとにキャップ付きのは過充電でガス出る前提で、シールド型は液減りしない前提だけど
超速充電やセルでバラツキ出過ぎるとシールド型でも電解液飛んじゃうね
バックアップ電源でトリクル充電ならメンテいらんシールド型がいいね スピーカー出力しかない無線機に
レベルメーター風を付けたいんだけど
何か良い方法ないすかね？
マイクで拾ってフィードバックとか何か雑だなとww
アイソレーションにトランスか何か挟むくらいしか思い浮かばない(´･ω･｀) んだ、鉛は過放電1回ごと容量が半分になるイメージ。事実上1回で死亡。 >>867
過放電防止回路つければ鉛でもいいんじゃね？
あと、トリクル充電でもしとけば
Arduinoとかで電圧見て制御いれたらいい感じ >>877
ディープサイクルバッテリーがあるだろ。 >>877
だから普通は保護回路入ってる。
リチウムイオンも同じ。 1Ahあたりの価格は、モバイルバッテリーの方が上かも あ、コスパが上ってことね。
今のモバイルバッテリーは、20,000mAhが2,000円で買える時代 >>885
UPSの話なんかしていない
車のバッテリーを買ったって話だろマヌケ >>889
リチウムイオン使うなら保護回路必須だろ
鉛蓄電池の方も保護回路のついてる例を出して話してるわけ
馬鹿はお前 >>891
後付けでごまかすマヌケ
鉛バッテリーを使っている機器の大多数は過放電保護はしていない >>892
保護ありリチウムイオンと保護なし鉛蓄電池を比べたいのかｗ
頭悪そう＞ID:mDbYleIY >>892
＞鉛バッテリーを使っている機器の大多数は過放電保護はしていない
自分に都合のいい条件を後付けしてんのお前の方じゃん
吹いたわｗ >>894
やっぱこいつ頭悪いわ、人の話何も理解できてねえｗ レスみりゃわかる、馬鹿だと。
鉛バッテリーは過放電したら終了だよ
過放電したら終了
普通は入ってない
過放電したら終了
UPSの話なんかしていない
車のバッテリーを買ったって話だろマヌケ
後付けでごまかすマヌケ
鉛バッテリーを使っている機器の大多数は過放電保護はしていない
は？比べてんのはお前だろマヌケ 車のバッテリ上がっても充電器作って充電してずっと使い続けてゴメン。 >>892
＞鉛バッテリーを使っている機器の大多数は過放電保護はしていない
そうなの？
実例出してちょうだい。 >>895
"普通は"って言い出したのはお前だマヌケ >>897
一貫してるだろ
鉛バッテリーを過放電したら終了
と言ってるだけ >>901
リチウムイオンも過放電したら終わりだろ
しかも火い吹いてｗ 過放電しちゃっても発火する元気はあるんだ。すごいね 放電終止電圧を下回る放電の事でしょ？
過負荷ではないんだし出火するもん？ 鉛は汎用性の高い3セル6V、6セル12Vがもっぱら 車のはもちろん12V
24Vもあるが、12Vのを2個積むパターンが多い
で、このバッテリーに保護回路はない あるわけない だから車のバッテリあげてご臨終のことがある
機器側で深放電防止回路組む場合はあるだろうが、出来合い多セルのバッテリの、セルごとに深放電止回路当てるのは不可能
単セルの過放電を防ぐことは出来ない
Li-ionはスマホ携帯など単セルなので過放電は起こりえないが、よわっちいので深放電で死ぬ
深放電させないよう保護回路がバッテリー組み込まれているのがあるが、保護回路が放電し続けるので機器から外しておいてやがて死ぬ
ノートPCなど多セルLi-ionは簡単に過放電なるので短命 >>906
放電終止電圧は機器が設定する電圧 電池固有数値ではない
過放電は逆充電、マイナス電圧になること 0V以下 Li-ionは即死 鉛も危篤
深放電は限りなく0Vに近い低電圧になること 鉛やニカドは助かる場合があるがLi-ionは瀕死 >>放電終止電圧は機器が設定する電圧
ええ？！そうだったんですか！ >>887
モバイルバッテリーの容量はセル電圧3.7Vとして表示してると思う。
12V鉛バッテリーと比較するなら1/3で考えないといけないんじゃないの？ たくさん書かれたけど何ひとつ新しい知見が無かった
ググれば済むことを長々語る人っていったい何が楽しいのかなあ >>908
Li-ionが2Vとかになったら過放電って言うんじゃないの？ >>914
ヤバイね。
電極から結晶が成長するリスクで決められてるし。成長した結晶がセパレータを突き破ってしまうと・・・ 昔は十数年何かをやってればそれなりに知識が付いて下のものに威張れたけど
今じゃネットのおかげでそれすらできなくなったからな。教師とか酷いもんよ
教え方酷い教師よりも上手い教師のビデオをスマフォで見たほうが勉強になる トラ技の今月号の千石の広告見てたらTinyFPGAってのがあった
スイッチサイエンスでも確認した
https://tinyfpga.com/
A型はPLDか
昔、秋月で安く売ってたLatticeのボードとあんまり変わらないかも >>917
XO2がFPGAではないのか? というのは置いておいて、小さくまとまっているから
ユニバーサル基板に載せて使うのには便利かも。
Lattice純正?のXO2の100mm角ぐらいの評価基板は俺も買ったけど、でかすぎて、
何かに組み込んで使う気にはなれなかった。 図面に載ってるんだから付いてるでしょ。
ただ、そのスイッチがあなたの思っているようなモノかはわからないね。 ダイヤル左一杯でスイッチON、右へ回し始めるとOFFになるとか・・・ >>919
その図面が正しいとして、不思議な結線だな。
スイッチは抵抗とは独立した配線になってるのが普通なんだが。 仮にその結線でスイッチが付いていたとして…
音量調整に使うとスイッチが切れた瞬間にGndが切れて最大音量となるのか… すみません。このようなものが作れるでしょうか？
自動車のシガーソケット（またはUSBコネクタ）からの電源が入ると、約10秒の音声が一度流れる。
このような機械か電子キットってありますか？
市販品でもいいんですけど。 >>925
作れる
電源が入ってから音声が流れるまでの時間がシビアかどうかによって実現手段を選ぶ必要があるが >>926
高齢の母のために車に乗った時に
「ケータイと財布をを忘れてない？」っていうメッセージを流したいだけなんです。
玄関を通ると市販品の人感センサーでメッセージが流れるのですが
庭や畑から直接車に行くことが結構あるので車の中でメッセージを流したいなと。 >>925
繰り返し再生や自動再生が可能！ボイスレコーダー用再生信号発生器キット / MK-325 ￥693
https://eleshop.jp/shop/g/gFAS112/
「MK-108」や「MK-107C」などのボイスレコーダーと
3本(電池プラス、電池マイナス、再生スイッチ端子)の電線を接続(ハンダ付け必要)するだけで簡単に実現できます。 http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-00119/
こういう横型の半固定って、シャーシに入れると横からドライバーで
調整しにくいんですが、縦にして基板に取り付けるなんて出来ますかね？ >>929
リンク先の関連商品に多回転縦型というのがあるがこれではどう？ >>931
間違えて横型を沢山買ってしまったんです。 >>929
小さな基板に取り付けてその基板を本体に垂直に立てるのが常道。
恐らくはそんな技量もスペースも無いだろうから素直に縦柄を買うべし。
不用品はオクで処分。 tubehobbyというところで買ったニキシー管の時計NCV2.1-14の事で助言が欲しいです
マニュアルは下記です
https://www.tubehobby.com/datasheets/NCV2.0_manual.pdf
一応完成したのですが、時間・分・秒とニキシー管は2管づつ全部で6つあり、各2つめの管で3と7が表示されません
はんだをやりなおしてみましたが変わらず…
特定の数字だけが表示されないのは、PICの故障によるものでしょうか？ >>934
U3-K155ID1のピン9とピン10あたりが怪しいかも >>936
よくわからないなりに考えてみたのですが
U3-K155ID1がT2・T4・T6を処理していてピン9とピン10が3と7に対応しているということですよね
ということはJ4の30ピンコネクタを反対に刺して
T1・T3・T5の数字で8と4が表示されなければ
U3のPICが壊れているという考えでいいでしょうか >>937
J4の30ピンコネクタは逆挿ししたらまずくないかな？
U2とU3は同じICだから入れ替えてみるとか、ピン9とピン10あたりのはんだチェックとそれに対応する30ピンコネクタのはんだチェック、ニキシー側のそれに対応するピンのはんだチェック
そのラインのパターンの切れ傷がないかのチェック
あとはダイナミックドライブだし電圧も高いからテスターだけじゃ難しいかな、オシロが欲しいな U2とU3はソケットじゃなくて直付けか、だとするとちょっと厄介かも
K155ID1は74141の互換品で出力に高い電圧がかかるし結構壊れやすいとかいう噂もあるんだけど… >>929
トリマーのマイナスネジにビニールパイプを装着しておくと、差し込んだ精密ドライバーがズレなくて楽チンだぞ。 >>925
DFPlayer を使ってみては？
ググれば使い方たくさん出てくると思うので、どれかが参考になるかと。 >>940
天才ｗ
昔、ドライバーの方にリングが付いてるやつを持ってたんだけど
無くしちゃってから難儀してたわ。アホやったｗ >>928
>>930
ありがとうございます。
延々と繰り返し再生ではなく、一度だけ再生という設定にすることは可能なのでしょうか？
>>941
ありがとうございます。
ちょっと私には高度過ぎるようです。 >>945
車にCDプレーヤー付いてたら、メッセージをCDRに焼いて、それを入れとくってのも有りかも。 >>946
ありがとうございます。
車載オーディオは母が使ってますので使えないのです。 リピート対策は、メッセージの後に例えば2時間とかクソ長い無音期間を入れる小手先の回避法もあるかと。 >>948
ありがとうございます。
さっと見た感じよく分からなかったので、あとで詳しく見てみます。
>>949
この方法は良さそうですね。気が付きませんでした。
SDメモリーを使える機械だと大丈夫そうですね。
ありがとうございます。 >>937
ダイナミック点灯で1本だけおかしいってのは管が壊れてる可能性もあるから
管を別の場所と交換して現象がついていくか見てみれば？ パソコンのWiFiアンテナ接続端子を回さずに抜かず、
線を引き抜いてしまいました。
線の先は綺麗にパッツンと着られている状態です。
わら状になってるわけではありません。
端子はSMAメスタイプだと思いますが、
とりあえずそのまま挿してみましたが、電波の感受性が悪いです。
このSMAメスには本来は圧入してあって、
もっと奥底に入っているべきなのでしょうか？
つまり現状は奥に切断されたワイヤーが残ってたりするのでしょうか？
この部分を自力で直すことは可能でしょうか？
切断されたワイヤーを見ると、
一本の金属ワイヤーにそれを覆っているゴムカバーです。 寝る前に我慢できず30ピンを逆にさしてみたんですが、カウントが逆になり
T1・T3・T5の3管の4と8が表示されず
T2・T4・T6の3管はしっかり全部表示されたので、恐らく管自体の異常ではなさそうです
PIC・30ピンコネクタ・ニキシー管とその他怪しそうなところのはんだをやりなおしてみましたが
変わらなかったので、PIC確定でしょうか
どうやってはずそう… >>954
二桁目の3と7が表示されないと言う事は、30ピンソケットの23番と27番に信号が来ていない。
ここに繋がっているのはU3の高圧ドライバーで、まず管の3と7に対応する足から
ドライバーの足（ハンダじゃなく表のICの足に直接）まで導通があるかテスターで調べる。
導通があれば管からドライバーまではOKだ。原因を上流に絞り込む。
PICの足とドライバーの足の間をテスターで調べて導通があるか調べる。
PICから高圧ドライバーへはバイナリーで信号が入ってる。
3と7のバイナリーは011と111。これに共通で他のバイナリーと共通しない点は、x11であるか無いか。
うーん臭いような臭くないような、決定的にはわからんな。とりあえず原因は導通というよりロジック臭いな。
ロシア製のニキシードライバーの品質が低いという悲鳴は時たま聞く。
直接PICから出てるバイナリーを吸い取って問題を切り分けよう。
PICの25,26,27,28番ピンが2桁目のバイナリー出力なので、各ピンに470ΩとLEDを繋ぐ。
ダイナミック点灯なので他の数字が混じると解りづらいから全桁3とか全桁同じ数字を設定して
その通りのバイナリーが出力されているか観察する。
数字の通りのバイナリーならPICは正常、異常ならドライバーICがおかしい。 はんだ吸い取り機もってるならドライバ外してU2とU3入れ替えてみて
移動するか見ればドライバの良不良はすぐわかるな 今更ながらPICとICって同じだと思ってたんですが
大雑把にPICはプログラム書き込めるやつで、ドライバICって制御装置みたいなやつですよね。
ハズカシイ
とりあえずU3のICの足を破壊して抜いてAmazonで注文したので、そいつで動作確認してみます。
多分ここだからこれ変えてみようって方針だったので
>>957
のような助言は勉強になる。めちゃくちゃありがたい >>959
74141は出力がオープンコレクタだから不良と思われるのはそのまま残しておいて動作品を買ってきて並列につないでみるというのも一つの手かな http://www.mizunaga.jp/regulate.html
の
トランジスタによる安定化電源回路
の図（上から三番目の図）で、
CRD：1mA～5mA 定電流ダイオード
と書いてあるのですが、1mAだとツェナー電流が少なすぎて
ZD1が規定の電圧にならないんじゃないでしょうか？
（実際にこれと似た様な回路を試したらそんな状況になったので）
でもこのページ、とてもしっかりした内容なので間違っているとも思えないし。
それでここで質問させて頂きました。 >>962
ZD1の電流を決めてるのはR2みたいだから問題ないんじゃ？ >>962
そういう話は仕様や各デバイスが具体的に特定されないと意味無いですね。
あなたの場合は問題があったろうけど、うちでは問題なかったとかだと意味無いでしょ。 >>959
もしドライバIC起因だとすると、点灯方式から不灯が他の桁に波及するか、当該桁全ての数字が点かないかになるはずなので、恐らくニキシー管の不良じゃないかな？ >>963
>>964
>>965
今気づいたのですが私が参考にした本ではR2がありませんでした。
その本が間違っているのでしょうか？ まずその動かなかったって回路図を示すべきでは？
ZDの型番も示してさ。 >>967
>トランジスタによる安定化電源回路の図（上から三番目の図）で、
その図のR2がないタイプでもツェナーダイオードには、
CRD電流 - 出力ドライバベース電流
の電流が流れる。
ただ、今となっては、この手の回路はディスクリートで組む実用回路ではないよね。 ニキシー管の件ですが
新調したK1551ID1をつけてみたんですが
https://imgur.com/a/ESvb8M8
今度はこんな感じになってしまいました。
はんだを直したときにどこか繋がってしまったのでしょうか >>972
ショートしてるかドライバが壊れてる
とりあえずニキシー管の足にテスターあててショートしてないか調べてみたら？ すいません、MOSFET（Nチャネル）を使った図面がでてきまして
http://focus.tij.co.jp/jp/graphics/aap/general/power_mosfet.gif
コレでいうところのG、S、Dの書き込みがない記号の図面なんでどれがどの極かわからないんですが、
この中央の矢印がつながってるのが必ずS（ソース）ということでよろしいんでしょうか？
5V駆動arduinoから24V5mAを7ポート分をON/OFF駆動したいのですが、トランジスタと抵抗を7セット用意すれば良いのでしょうか。何か便利な部品とかないでしょうか。 >>978
リレーのブレークアウト基板7個買ってきて各ポートにつなぐってのもあるな。
ハンダゴテレス工作ならね。 ありがとうございました。
トランジスタアレイが良さそうですね。 >>972
その画像を見ると"4"、"5"、"6"、"7"が同時点灯しているように見える
ドライバーICのピンで言うと10,11,13,14（12はGnd）
近いといえば近いのでこの10～14がショートしている可能性もあるが半田付けでこの5ピン全部ショートさせるのどうかな？
ICを逆に付けてしまった可能性、半田付け以外の場所でショートしている可能性、ICが不良品だった可能性 あと、ずっとそのままなのか？0,1,2,3,8,9などが単独で正常に表示するタイミングがあるのか？ "4"、"5"、"6"、"7"の同時点灯の他に0,1,2,3の同時点灯と8,9の同時点灯があればICのピン6,7のショートの可能性大 >>982
ICはシルク通りにつけていて、6つ買ったので他のも刺してみましたが同じで、
画像の通りに点灯したままで他の数字にはなりませんでした。
新調する前の3と7だけが表示されない状態のときは
左側のネオン管は点滅してたのに今は常時点灯状態です。
確かに1,2,3などは点灯していない感じで
問題はIC付近にあると思うのですが… >>985
せっかくIC外したのなら直接1ピンずつグランドに落としてみれば良かったのに。
ICつけたままでも何か分かるかも。
ハンダ付けの技術も怪しそうだからいじればいじるほど悪くなる気がする。
ショートなんてテスターで一発で分かるのでテスター持ってないなら買うべき。 何度もIC付け直したから、はんだ面がグチャグチャになってる悪寒
はんだ面の写真アップできる？ >>989
ぱっと見良さそうだけど、ルーペ使って、ハンダのカスとかでショートしてないから確認した方が良いね。
この手の放電管は微小電流でも点灯するから、微小なハンダとかリード線のカスでショートしてるかもね。 >>989
1数字ずつ点灯するようなテストプログラムを組み込んでくれればいいの
だけど、時間を設定するモードが利用できるかも。
まず切り分ける1つの方法としてニキシー管の基板単体でA1_T1からA3_T2
(J4-11,14,15,16,17,20)だけつないでニキシー管のカソードを1ピンずつ
グランドにつないで点灯するか確認する。1桁おきに同じ数字が点くはず。
とにかく闇雲にいじらないで論理的に考えて問題を切り分けることが大事。 キットのアンプを作って、電源にはスイッチング電源（基板むき出し）を使ったらノイズがひどいん
ですが、電源を金属で覆うと良いと思うのですが、金、銀、銅、鉄、アルミなど何が効果的でしょうか？ スイッチング電源ってノイズが酷いもんじゃないの？
PCの外部スピーカーとかちゃんとしたやつだと未だにACアダプタがトランス方式だし 電源は変えたくないんだろ
やっぱ銅じゃないの？
でも根本的にノイズを無くしたいんなら
電源変えろ >>994
オーディオ向けなら疑似共振RCCか共振LLCのSW電源に。 オーディオ帯域だと、空間経由じゃなくて電源ラインから直接入ってるんだろ。
電源にフィルタ入れろ 放射ノイズもありうる 電線を長くしておき近づけたり離したりで音声ノイズの変化をみる
GNDループでノイズ拾ったりするのでアンプの回路パターン検討 電源、アンプのシールド筐体
スピーカー線の取りまわし ソースアンプ間の線の取りまわし このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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