靴のオーダーメイド23 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
オーダーメイド(ビスポーク)靴に関する話題を扱います。
パターンオーダーの話題も可。
特定の靴所有者に関する話題はスレ違いなので以下でどうぞ。
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/shoes/1475245745/
前スレ等は>>2-10あたりに。 【中部・北陸】
Bolero Bespoke shoe & Bootmaker (渡邊朋行)
http://boleroshoe.exblog.jp/
KOKON (常世田哲+高野圭太郎)
http://kanazawakokon.com/
和靴 勝謹製 (太田)
http://katsu-bespoke.com/
wardrobe shoe service (平野功二)
http://www.wardrobe-shoe.com/
シューズボナンザ
http://shoesbonanza.com/
山崎靴店
https://goo.gl/rTBOS7 ※ドメインがNGワードに引っかかるので短縮URLにしています 【リンク一覧変更箇所】
◆追加
JOE WORKS
◆変更
EMORI (江守大蔵)→URL修正
カビリアの靴 (和田)→URL修正
アノニマス (赤坂秀典)→URL修正
The Shoe Work Shop (末光弘)→URL追加
山崎靴店→URL修正
SPIGOLA (鈴木幸次)→店名等修正
KUROKIO→URL修正(ちなみにTwitterによると旧店舗取り壊しのため年内は営業休止の模様。移転先未定)
Shoe Scape→URL修正
cagra (樋口)→URL修正
あと上記以外にも細かい修正加えたところあります。
FC2のドメインがNGワードになっているようなので、FC2ドメインのサイトは短縮URL化しています。
◆削除
サイトが消失していて新しいサイトを発見できたものは上記の通り差し替えましたが
新サイトが発見できず、営業しているかもよくわからない店は削除しました。
遠藤光志→削除(サイト消失。オーダー休止?)
靴工房サン (小林一夫)→削除(サイト消失)
atelier grandpa→削除(サイト消失) 乙
グランパ無くなったんかね?雑誌にも出てたのに。 もう終わってええよ、
どうせ書き込んでる奴は数人だし、誹謗中傷が酷すぎ
複数垢を駆使する自演にウンザリ >>10
気持ちはわかる
玉石混交の中から、そこそこの情報が
出てくること…を願って辛抱強くさがそう 遠藤光志さんはカナダの有名セレクトショップに引き抜かれました。そちらで数年(契約期間?)はやられるそうです。師匠のアントニーデロスのようにのし上がっていってほしいです。 古幡雅仁さんは今はローマのマリーニじゃないですかね。
それと深谷秀隆さんの日本のオーダーはciccio japanやトゥモローランドに変わってます。タイユアタイは日本の経営者が変わってからはもうやってないのでは? Instagramでは名もなき靴職人が多いよね。
関東にも熱田靴みたいに良心的なとこあるのかと驚いた。 >>14
例えばどんなところですか?
名もなき、ってのと関東の熱田靴ってのと両方 2年も待たされることに我慢できる客が良心的なんじゃねw 日本は多くのビスポークメーカーあるけどフクダとマーキスは抜けてると思うよ。特に福田さんの最近の靴の出来栄えは最初の頃よりかなりレベルアップしてる。 何年待てる?
木型代だけ前払いなら2年か3年は待てそう
全額前払いで2年や3年は無理だわ >>21
漫画家の作風がどんどん変わってバランス良くなってくる感じ? >>25
作風は変わってないよ。でもバランスはかなりレベルアップしたというか、完成されてる。おそらく数をこなしたからだろう。 なんかたまに脈絡なく福田さんを持ち上げる投稿あるなw
内容に異論はないけど。 しっかしInstagram見てたら
オールデンがダントツで多いね
ビスポークはフクダかな >>29
いいねがコンスタントに1000超えてるのは
福田とヤナギマチ位だな。
ヤナギマチは北欧? で人気があるようだけど ヤナギマチと同じ時期に注目され始めたギルドが最近あまり聞かないのは何故だろう。 パターンの工房としてはギルドは優秀、仕事も早いし丁寧。
ただビスポークだと他行った方がいいわな >>31
ぼったくり価格が強烈すぎた印象
今はそうでもないの?
あと、スタイルが今っぽくなくないかなあ フクダは宣伝に熱心だからな
写真の靴も厚化粧だから見栄えもいい
bespokemakerに金払ってるのか
紹介してもらってることも多いよな
フクダとマーキスの両方で複数回ビスポした奴いる?
実際のビスポで比べたらどうか興味あるわ 熱田は義肢装具屋だからな。本業は県や市からお金が補助される障害者に靴型装具を作る仕事だよ。
これは凄く安定していて、セメント式の簡単で材料も安い靴でも10万くらいの仕事になるというヤメられへん仕事なんよ。
業者を選ぶ立場の整形外科の医師に賄賂を渡すと沢山仕事がくるというブラックマネーが渦巻くアングラな業界だ。
しかも、障害者の半数近くは脳性麻痺の言葉を発することができない麻痺して歩き難い患者で、フィットしているかどうかなど客がコメントするのも、やり取りするのも限界があるので結構適当にやれるぜんぜんシビアではない世界。
夢のような仕事だが、義肢装具の資格は4年生の大学に通わないと取得できない。夜間学校はないから学費と生活費だけでも相当の投資が必要になる。
熱田だけではなくアンダンテやハシモトケンジなど、最近ビスポークに進出してきた義肢装具屋はもともとはそういう現場の出身。
皆、ビスポークだけをやらないで、義肢装具に片足突っ込んでるのは生活費を確保するためなんだよね。
ビスポークと義肢装具は考え方が全く違うから、技術は以外と流用できない。
石膏で足型とってそれをオットーボックとかいう樹脂で複製してそのまま木型にするやり方は一見、足の形を忠実に再現しているから
相当フィットしていると思っちゃうけど、以外とそうではない。結構、石膏の時点でいろいろと直さなないと履けないんだよ。
一方、ビスポークは採寸して木型を作る=足にフィットした靴をつくるという技術で、その採寸データから木型への変換に職人の技術とノウハウが詰まっている。
全くアプローチが違うから、健常者向けの良い靴が作れるとは限らない。しかも、ハンドソーンは後付けの付け焼き刃でやっているところもあるから、
素人っぽい仕事になるし、何よりバランスとかスタイルとかは未経験に毛が生えた程度といえる。
オーソペディックという言葉の響きや、迫力のある石膏の足型で暗示にかかり、足のこと分かっている(障害者の足は確かに分かっている)、
良いフィットが得られるなと思ったら大違い。
話は戻るが、義肢装具は1ヶ月単位で仮縫い、完成という短い納期で数をこなすからビスポークはどうしても後回しになるんだ。
だから熱田が納期にルーズなのは義肢装具優先にしているからだな。
こっちの仕事は断ったら他の業者にとられちゃうからね。しかも、不景気なく一年を通じて安定して注文がくる業界。
暇なときにビスポークの仕事やろうと思ってもそう簡単にはいかないわな。納期守れるわけないよ。
長文になっちゃったから以下にまとめる。
義肢装具は安定した収入源があるからビスポークは安い値段で提供できるが、安定収入源を優先するから納期は守れない。
皆が思う以上にビスポークではないし、健常者への靴作りは素人的。服飾の知識があるわけでもなく、スタイルはだいたいコピー。
結論=気をつけた方がよい。
−以上。 いいか?ハゲブサイクが良い靴履いてたってピエロだ
知ってる人は皆陰でそういう話するもんだよ >>36-37
俺は自分自身でフクダとマーキスの両方で複数回ビスポした奴の意見を求めてんの
別の人間がそれぞれフクダとマーキスで同じデザインで作った靴の比較なんて何の参考にもならん 似たサイズとはいえ別人のビスポ靴なのに比較して記事にしてるshoehazingのハゲも大概だわ
あいつ本当に靴のことわかってんの? >>41
口悪く罵るヒマがあったら自分でオーダーしろよ。
オーダーする金が無いならすっこんでろ、低脳。 >>42
罵られたくないならわざわざ出しゃばって的外れな回答してんじゃねーよ
回答できないなら黙ってろ、ゴミ >>43
オーダーする金がないのは否定できないのなw 実生活で言えないような口汚い物言いはやめましょうよ。 >>36-37
おもしろいなーこれ。
この記事だけ見るとマーキスのほうが
拘って作っているように思えるけど
デザインは福田さんが好きかなー
>>38
詳しいな。
こういう書き込みもっと見たいわ。 整形靴出身はセンス良くないところ多いね。
andanteは結構かっこいいと思う。写真が上手なだけかもしれないけど。 >>51
基本セメントみたいだし30万前後出すなら他いくかな そうはいっても整形靴は靴作るなら避けて通れないもんだし、スピーゴラの鈴木さんだって、困ったら整形靴の先生のところに通ってる >>50
技術ない靴職人のやっかみにみえてしゃーないわ。ww >>54
技術がない、ってか、
売れない靴職人のやっかみだな >>55
あっ56だけどオレは思ってないよ
54の表現見て、それは技術じゃなくて
売れない人の理屈かな?と
オーソペディクという言葉に騙されんな、
とかそういう話の部分で >>51
俺も良いと思った
実物見ないと分からないけど雰囲気あるし色気あるね >>38
一見詳しそうに見えるけど実際には
きちんと検証せずに書いてるよね
装具屋出身=ハンドソーンが付け焼き刃
とか、
装具屋さんやりながらだから片手間に
「決まってる」←こんな印象
「●●は装具屋出身。▲年前にビスポを
始めたけど、実は専門学校で授業を
ひと通り受けただけで、
ビスポメーカーでの修行など一切していない」
とかまでなら、まだ文字面そのものは
悪くないと思うけど。
あと、
石膏の段階で色々直さないと履けない
↑
…直してるんでしょだから?
直して、フィットするようなノウハウが
あるんでしょ?何故そこには言及しない?
これは、完全論破だな。 >>59
反論出てきたな。
全部正しいとは思わんが、ここは2チャンやで?
きちんと検証て、どうやって?
探偵雇うとか?
俺なら、苦労して取った資格は手放さない。しかも、安定しているなら尚更。
片手間でもええやん?納期守るなら。
ハンドじゃなくても慣れてて実績ある製法ならええけどな。見た目変わらへんし、壊れへんやろ。
石膏の事は良く分からんが、38が言いたいのは、足のまま木型ができるわけではないから、結局は職人の腕に依存してる
ちゅうことやないの?
そのあたりでアプローチが違うのも理解できた。
別モノだから、いわゆる昔ながらのビスポークを期待すると、ちょっと違いますよと言いたいんやないの?
履き心地よければそれでええけどな。 熱田さんはトレシャム出て、イギリスのフランクハーベイとベーメルで修行している
もちろん修行ったって何やってたかは分からんがそれは他の職人も同じこと
経歴見て他のビスポーク職人に勝るとも劣るもんじゃないよ
これでハンドソーンが片手間ならみんな片手間 薄いわりに太いな、なんかもう少し厚いなら糖尿かと思う感じ こんなコッペパンみたいな靴あるかよ
コッペパンをイメージして作ったのだろうか >>63
足が外側に逃げたがってるし、軸が合ってないね。
もっと細く出来ただろうに 内側の縦ジワがスゴイ。
こんな醜いシワ見た事ない。
どう間違うとこうなるんだ? >>59
残念ながら論破してはいないな。
1.検証して書き込むべき
=2チャンでは通用しない。誰も発言に責任を取らない。
2.付け焼き刃
皆がとは言ってない。「〜もいる」この業界ならあり得るから不適切ではない。
3.片手間、決まってる
片手間という言葉は使ってないし、決めつけてるという印象を個人的に受けただけでしょう?
4.石膏でなおす
文章の前後、文脈みても、アプローチが木型制作と異なりますと言う事なので、石膏のノウハウがあるかもしれないが、ビスポークの流用にはならない。
と述べている。
つまり、義肢装具屋の経験があっても
健常者の靴でビスポークのフィットが実現できるとは限らない。→これが要点。
ムキになって重箱の隅つついてあげ足とろうとすると、逆に相手の思う壺。 まあ少なくともブラックや賄賂については
確固たるソースがなければ印象操作
と言われてもしょうがないね。
匿名批判の限界だからいいんだけどさ 2件オーダー中だけど靴雑誌見てるとまたオーダーしたくなる LECOTTのPOってどう?16万前後みたいだけど >>73
自分の足には合っているので満足。
他の靴のことは知らない。 コルノブルゥとかヤナギマチとか、
トンガリ靴だよ
フクダですらトウは細い
もっと野暮ったくていい やぼったい感じねぇ、ここのビスポークが好きとか具体的に見せて貰えるとイメージしやすいな >>80
いろいろ見てるんだけど…
鈴木さんも細い
まあ、誰が好き好んでそんなニッチな靴を
作るんだって話なのかなあ 東欧系とかのごついやつとか?
ふとくごつくっていうのは、どこも頼めばやると思うけどなぁ 東欧系で頼むか、日本なら小笠原シューズとかの老舗にはあるのではを >>81
オールデン、ウエストンの人気具合見たら需要ありそうだけどね。こんだけビスポークメーカーが飽和状態にあるからそんなとこがあったら一人勝ちできるのに。
既製品との違いはつけにくい気もするけど。 ずんぐりした靴が売れるのは10万そこそこだからでしょ。
30万払うか、と言われたら、払わない。
既製で事足りるな うーん
靴好きのきっかけがグリーン808だったから、
808のショートノーズっぷりよりも長かったり、
トウ幅が細かったりするのは自分の嗜好からは外れるかな、と。
じゃあグリーン買っとけと言われそうだけど…
既製ラインで見つからないものが欲しいからオーダー探してるんだし、
最近の国内流通モノは888とか細めラストが多かったりするし。
「太くしてほしい」と、仮縫いで妥協しないようにします。 >>86
多分だけど、
オールデンやトリッカーズは
逆にオーダーで作れる職人いないんじゃない?
この2社については
ある種の歴史というか文化というか、
そういうもんがオーラみたいな感じになってるから、
似せて作ったところで同じ雰囲気は出ないと思う トリッカーズやオールデンのコピーを俺の足で作ってくれ。10万以内で。
といえば喜んで作る職人がいるだろ?
コードバンはも少しかかるだろうが。 日本に10万円以内でパーソナルラストのグッドイヤーを、しかもオールデン・トリカッーズの味つけ再現してやってくれる店なんてあるのだろうか?いたら頼みたい。 >>93
ああ、そうか
トリッカーズがほしいんじゃなくて、
トリッカーズっぽいもので自分の足に合うものがほしい、
というオーダーはありえるね確かに。
C&Jのペンブロークみたいなのは、
カッコいいのを作ってくれそう
やべえほしくなってきた頼もうかなw >>91
わかります。
今だとグリーンが一番クラシックなバランスですね。
トゥは多少太目の方が結果足が細く見えると思います。トウが細過ぎると相対的に足が太く見えますから。
オールデンは独特のラストとデザインバランスで雰囲気出てるので難しいですがトリッカーズくらいなら手製の方が雰囲気出るはず。 トリッカーズ風というか、普通に「カントリーで」とオーダーすれば、分かってる職人なら程良いポッテリラウンドトウでしかも明らかにトリッカーズではないやつを作ってくれるはず。
ストームウェルトとダブルソールというだけで雰囲気出るんじゃない? でもオックスフォード作れる職人さんがカントリーライクなダービー作れるかというとな
フクダさんのハケット氏向けのゴルフとか個人的にコレジャナイ感が強い
俺ならフォスターかそれこそトリッカーズにビスポークしに行くな、そういうガチカントリー欲しいなら カントリーブーツを専門にしているビスポーク職人ならいるよ。福田さんの弟子だった白樫さんが独立して始めたT.Shirakashi Bootmaker。
トリッカーズのカントリーっぽいブーツも作ってる。
http://instagram.com/t.shirakashi_bootmaker
予算はツリー込みで40万越えみたい。10万のマシンメイドでパーソナルラスト使用という条件で探すのはそもそも無理かと。 あー、思い出した。
前にLASTに載ってた人か。
40万越えって強気だな。 価格については主観的なものもあるので、高い安いを議論してもしょうがないかと。要はニーズの問題でしょう。
トリッカーズやオールデンが好きならそれらを購入するしかない。OEM先ごとに器用に作りわけるファクトリーもあるけど、唯一無二だからこそ生き残っているタイプ。
妥協してそれっぽいものでPOしたいなら、宮城興行の和創良靴っていうのもある。ググれば取扱店のブログで仕上がり品も確認できる。カスタマイズもできて価格も安い。
ビスポーク職人もこれだけ増えてくると差別化しないと生き残れないから、専門化してくるのは当然かと。ビスポークのブーツのフィッティングは簡単じゃないし、ツリーひとつもとってもコストが高い。 >>94
10万円以下は無理だけど、20万以内ならemori shoe makerが作れますよ。
おそらくノルべブーツにしても20万ジャストくらい。2足目なら木型分安くなります. 職人ほんと多いけど、他店やら他工房とどう差つけてるんだろ
価格や納期は分かりやすい部分ではあるけど 高級紳士靴ブームの歴史を知りたい
ここ15年くらい? 福田さんとか高いのは当然だよね。青山だもの。
逆にスピーゴラは実家が工房だから、昔は20万スタートでやってた。
伊勢丹やビームスでオーダー会をやると、その値段に合わせるから高くなる。そろいらは5割はマージンをとるからね。清角さんがビームスで始めた時倍以上定価が上がってびっくらこいた。 まとまって注文入るんだから、清角さんが6掛けくらいで卸せばいいんじゃないの? フクダさんやマーキスはそうしてるよね
清角さんは、お金にはシビア 職人次第なのかな
伊勢丹でたまに受注会されてる白濱さんは工房価格だった気がする
雑誌にも日本代表する職人の位置付けで紹介されたりだから受注会はそろそろ値上げするかもしれないけど >>100
気になったからLAST読み返してみたけど、カントリーに相当拘ってるな。
底材オークバークでアッパーの革も特注してブーツツリーはハンドメイド。
ビスポークだし、そりゃ高くなるわな。
オークバークのダブルソールなんてコスト気にしてなさそう。
インスタも見たが、海外のフォロワーやコメントが多そうだから国内は相手にしてないんか?
そうだとしたら差別化してる職人はもうとっくにやっているという事か。 >>110
インスタに載ってるフィールドブーツを見ても完成度高いと思う。ただ、いまどき本格的なカントリーブーツを注文する客層って相当の趣味人かと。当然インバウンドを含めて海外の顧客も対象にしてるでしょう。 これはなかなか…
全然知らなかったけど、ロングブーツ頼みたくなるね LASTは特集でギルドとかジョーワクス数ページ載ってたな
他だとヨウヘイフクダ、スピーゴラ、ユウキシラハマ、マーキス、レコット、ボレロ
のオックスフォード載ってた
デザインの違いはあるけどどれもやっぱいいな >>113
ボレロ、出世したなー。
靴は独学でおじいちゃん職人のところにちょっと通った程度なのに、ちゃんと修業した職人たちと肩を並べている。
昔はコテコテの日本靴をかなり安く作っていたが、雰囲気がいま人気のタイプに変わってきた。真似が上手いよね。
LASTも、海外修業した職人だけ取り上げるのを避けた感は否めない。
頑張れ国内修業組という感じかな。 職人多いし、若手職人の独立とか大変そうだなボンタみたいにフルハンド20万未満で受け付けてる職人もいるし
30万以上なら有名職人に行くだろし 根暗なオタクが多いクラシックおじさんの声が異様にネットででかいだけでいろんな需要ありますんで 革素材がもうちょい増えてくれると嬉しいけど中々難しいわな
良いとこほど大手の傘下になりつつあるし面白いタンナー無いものか 独立してるといっても、アウトワーカーとして仲間内の仕事を請け負うことも多いみたい。
キャリアによって得意不得意もあるから、分業する方が質を担保する意味でも合理的。 >>114
名古屋はビスポーク不毛の地だから、香港まで進出してるボレロはかなり成功してるね。
https://instagram.com/p/BMtziPbBZfc/
確かにトレンドに乗るのも上手くて、この靴なんてかなりマキースに寄せてきてる。 福田さんなんて、いろいろ被害にあってる。
メッカリエッロ
https://instagram.com/p/BGzXRdCRAzQ/
Ascot Shoes別注のVass
https://instagram.com/p/BEQxw6CvexG/
インスタが普及したおかげで、こういう業者はネタには困らなくなったね... >>121
酷いよね。お客がこうしろって言ってるのかもしれ無いけど。 このウィングチップで、後ろまで直線になるデザインは福田さんのオリジナルで、みんな真似し出したってこと? 昔の資料見れば幾らでも
出て来そうだけど
服飾史の本とかあるでしょ >>121
メッカリエロは確かにパクリ感が否めないな。
ただ、VASSは違うんじゃない?バルモラルを全部フクダの真似というのは横暴かと。 >>126
レースステイ周りのスワンネックがステッチではなく、ブローギングで表現されてるのは福田さんの代表的なアイコンでしょ。
Vassが意図的に福田さんのデザインをコピーしたというより、Ascot Shoesっていう業者がそれっぽく別注かけてる。Ascot Shoesのインスタのページを見ても、福田さんがインスタにアップした写真をリポストしたりしてる。 デザインは難しいですね
レイジーマンなんかはどうなるんだという事になるし
靴も何だかスマホみたいなものに思えてくる ビスポークであっても他の職人の有名なデザインをそのまま作るのはいかがなものかと...
Yuki Shirahama Bottier
https://instagram.com/p/BBlrKwYG1v4/
https://instagram.com/p/BBlpZo6G1sv/
Stefano Bemer
https://instagram.com/p/BK8fr3rDklU/
靴のデザインに関する意匠権ってかなり難しいけどね... まあ現代デザインの基準から見ると
アパレル同士のパクリレベルでしかないからな
どうでもいい >>123
後ろまで繋がる切り替えはまああるけどプラスでスワンネックのブローキングの組み合わせはもうパクリでしょ。まあ、スワンネック自体はグリーンなんだろうけど。
最近色んなとこで見るバタフライローファーは元々クレバリーだよね? >>131
バタフライローファーは元々ポールセン・スコーンらしい
その当時の職人がジョージ・クレバリーらしいけど
バタフライローファーって確かに最近よく見るわ
どこがピックアップしたんだろうな ビスポークは客が要求した可能性も高いから、迂闊にパクリ扱いはできんわな >>132
バタフライローファーは、ポールセン・スコーン在籍時のジョージ・クレバリーがデザインしたと言われてる。ポールセン・スコーンはニューアンドリングウッドが買収しているから、今の再興クレバリーが継承していると言えるかは微妙...
トニー・ガジアーノがグリーンのビスポーク部門を担当していた時に手掛けたバタフライローファーは傑作だと思う。
http://theshoesrealist.tumblr.com/image/42135486169 >>134
悪いけど微妙
シェイプとパターンが合ってない典型的な手抜き仕事じゃん
厚化粧でテカテカしてるから良く見えるだけじゃね >>123
ロングウイングチップなんて
はるか昔から存在した手法
自分が10年前に買ったグリーンの
グラッドストーンも
ストチのロングヴァンプ >>136だが
>>123
つまり、フクダの意匠でも何でもない スワンネックのブローキング…
あー、このレース横の小さな穴か、確かに言われてみれば普通は穴飾りじゃなくて縫い目なのか…言われてみれば似てるのかな 修行っていうけどみんな海外でボトムメーキングのアウトメーカーだよね。
ラストに関しては独学、もしくは知り合いにちょっと教わった程度。難しいお客さんも扱っていません。
それでも日本人がうまいのは、みんな丁寧な仕事でボトムメイクの仕事をもらい、
空いている時間で自分で革を買い、ラストを削って、靴を作り続けたからですよね。
福田さん(クレバリーやフォスター、GGのアウトメーカー)、
マーキスさん(同)、
深谷秀隆さん(アレッサンドロ・ステッラ)、
松田えみこさん(フォスター)、
鈴木幸次さん(ウゴリーニ)、
塩田康博さん(マサロで、今はオーベルシー)、
遠藤光志さん(アンソニーデロス、今はトロントのレザーフット)、
白浜結城さん(アルタン)
古幡雅仁さん(ガット、メッシーナ、今はローマのマリーニ)
こうやって並べるとみんなすごいところで修行されてますな。
もはや日本人靴職人の腕は世界一といってもいいんじゃない。
少なくても他のファッション分野と比較すれば、そう言えませんか? >>140
針子世界一ではあるだろう。
日本人は全体の構想よりも細部に拘泥する。
そして分厚い手工芸の伝統がないと
一過性のブームをバネにまともな職人が
育ったりはしない。これはクリアしている。
ただしここ20年間に現れた彼らはピークだろうね。
黄金世代。大抵あとで気づくわけだが。 >>141
確かに、淘汰されるだろうな。
まず姿を消すのは、価格競争してギリギリでやっている人たち。
次に自分でハウススタイルやブランディングが出来ず、コピーばかりして本当は自分は何を作りたいかが分からない人たち。コピーは次第に売れなくなる。綱渡り的にまた別をコピー、疲れて自分を見失う。
修理兼靴作りで売上を補填している人たち。一見安定しているようだが、大手も生き残りをかけて必死なので価格競争は避けられず、コンビニのように自分の店の隣に出店されてThe End。 山口千尋の靴作りの本がもうすぐ出るらしい。
三澤則行もこの前靴作りの本出してたし、需要あるのかな。 >>143
情報サンクス!
この手の奴で日本のって関さんのを適当に編集したのしか無いから貴重だわ。 某職人は年間スケジュールがパンパンになるぐらい仕事入ってるって言ってた
安くていい仕事する職人はやっぱり人気か 国際靴職人技能コンクールで賞取ってる職人が実家で夫婦でやって20万未満だし
場所代、人件費、広告費、デザイン費、有名職人料等抑えれば20万未満可能という感じか 一方で青山で工房構えて40万でも
売れるならそれでいいのかもしれない
仕事減らせるだろうし ただ、
「世間の評価」で福田を超える職人は
多分今後出て来ないんじゃない?
上で誰かも言ってたけど、
オーダー職人は今がピークっぽいし >>149
インスタのフォロワー数からしても福田さんの知名度は突出してるね。ただ職人によっても価値観が違うからビジネスモデルも変わってくる。
「世間の評価」って基準によってどうとでもなる曖昧なものでしかないよね。知名度があればビジネス的に必ず成功するってものでもないし。 ラストメイキングができてないところは、パトロンでも抱えないと難しいとは思うな
シロみたいなめくらに限ってでしゃばりで細部ばかり褒めるし、ドメスティックな職人は若手でも、製甲やら底付けのピッチばかり誇る
パッと見のカッコよさがないから和靴はインポートに負けるのにね ブログやSNSで大衆に分かりやすく訴求する事を考えると細部に触れる他ないと思うけどね。
遠景写真を載せて、「どうだ!」と言っても玄人以外にはピンと来ないのも事実。 マンドールの村田さんだと「世間の評価」は「究極の技巧派」ってところか。本人も宣伝に熱心じゃないし、千葉の松戸に工房を構えて、年間15足程度しか作らない。エスペランサの講師の収入があるとしても、29万からという価格設定はありえないと思う。
マンドール=黄金の腕を自称するだけあって、本人も技巧派と認められるのが本望なんだろう。 GGなんかは設立当初からファクトリー志向だったから、知名度を上げてマシンメイドの量産品を世界中で売るというのが目標になる。
初期はプロモーションの意味もあってビスポークも価格抑えめだったけど、今はマシンメイドと差別化をする必要があるから安売りする必要がない。長谷川さんも日本の工房とは価格競争できないと認めてるしね。 >>152
確かにね
でもシロのヤナギマチもマーキスも不細工だからなぁ
アレだったら既成見てる方がマシ 画像つきで靴のデザインの批評するならスレ違いでもないとは思うんだけどねー
どんな靴なのか知らないから、そう言われても…って感じ。 GGはグッドイヤーだっけ?下手なハンドソーンよりもよかったりして
ジョーワークスもグッドイヤーだけどそれなりの品質維持しつつの既製ってなるとグッドイヤーなのかな
海外工場でハンドソーンにしてるブランドもあるけど ハンドソーンウェルトを量産の為に機械化したのがグッドイヤーウェルト。 それぞれの製法でメリット、デメリットがあるから、品質とは別の話になる。
グッドイヤーのファクトリーでも品質によってランクはあるし、手作業を増やした仕様に対応してる場合もある。 >>155
有る意味ビスポークの現実を見せてるんだよ、あれは。
ヤナギマチは論外だけど
>>156
どうぞスレへ帰れよ 上にもチラッと出たけどコンビでちょっと他に無いデザインって良いよね >>158
量産体制となるとハンドソーンは
不利っぽいけど、
世界長とかハンドで4万円代だしね
ジョーワークスは
そもそも出身がセントラル?だったか、
グッドイヤーの技術を磨いてきたその
延長なだけなのでは? ジョーワークス、和製グリーンみたいで好きだけどな。バランス良い。日本ブランドは総じてロゴをもっとキチンとデザインした方が良い。そこだけ物の割にチープ。 この前都内の某修理屋で、ビスポークで一番すごいのはTYEだと話してるのを横で聞き耳立ててましたが、ここのスレの人はどう思いますかね?頼もうか迷ってます。 セントラルは固いけどいいよね
ガシって足を包むかんじ 人の意見、しかもこんなところで聞かず、自分自身で判断できるよう、勉強しなさい。 >>164
他人の評価はあんまりあてにならない。そもそもTYEのサンプルや仕上がった靴の写真を見て気に入ってるの?
迷っているなら工房を訪ねて、サンプルを見せて貰ったり、気になる点などいろいろ聴いてみるのが最善かと。もちろん冷やかしを推奨はしないけど、価格も期間もそれなりに掛かるものだから、不安はなるべく取り除いた方がいいね。 >>164
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/shoes/1459116222/301
301 : 足元見られる名無しさん2016/05/14(土) 22:32:11.65 ID:mBaR+7H1
今月号のLASTにタイシューメーカーのインタビューが載ってるな。
1足分の仮縫い靴をデザイン検討等のために3or4足作るらしい。
これは信頼できるわ >>164
実際靴やってる側からするとTYEのビスポークは基地外レベル。
マンドールの村田氏が究極の技巧派って上で言ってるけどTYEはまた違う方向の技術に挑んでる。
到底一般人にはわからないレベルだから都内ならおとなしく福田マーキスにしとけば? >>164
TYEはデザインの創造力とセンスが他のビスポーク職人に比べて圧倒的なので
変わったデザインの靴を作りたいのなら確かにナンバーワン。
ただ作りや定番デザインにおける細かいセンスは
他のフクダやマーキスなどのトップレベルには劣るので
定番のデザインで作りたいなら他で作った方がいい。
マンドールが究極の技巧派って、冗談だよね?
出し縫いとソールのフィニッシュは最高だけど、それ以外は大したことない。
BOQトランクショーで見てガッカリしたわ。
講師との兼業で年間15足しか作らないのはそういう戦略なんだと思う。
数を絞ればボロも目立たないからな 164です。助言ありがとです。
インスタ見る限り、外バネだけど定番デザインのフルブローグやモンクシューズなんかはヨウヘイフクダやマーキスよりかっこいいし完成度高いと思うのですが、どの辺りが劣ると思ってると思いますか? >>172
例えば最近のダービーは甲がラインが崩れてるしウィングの先端も太すぎ。
メダリオンの位置も全体的に上に寄りすぎ。
つーか改めてみるとTYEはウイングチップが絶望的に下手だな。
モンクは評価できるほどの写真が見当たらなかったのでノーコメント そんなにTYEが気に入ってるなら大声で宣伝なんぞしないと思うんだけどな。
混んだら嫌でしょう? ウィングの先端はヨウヘイフクダやマーキスと同じくらいかむしろ細いかと。
甲のラインとはハネのラインですか? >>176
だめだこりゃ
お前、TYEが好きなら黙っといた方がいいぞ
お前みたいな奴が推してたら逆にTYEが胡散臭い靴屋になっちまう いやいや別に好きでも推したいわけでもなく、ちょっと気になったからこのスレの評判どうなのか知りたかっただけです このスレって偏屈で面倒臭い奴ばっかだな。
50代とかかな? お金がある人はどこで作ってもいいと思いますが
少し背伸びしてビスポークする人は関東ならemori関西ならpontaさんなど
20万以内、ジョンロブの既成より安いビスポークをお勧めします。
(少し前ならジェンティーユ)
emoriさんは謙虚な人で「僕は福田さんや横山さん(saion)の靴を見たら巧すぎてびっくりします」と
謙遜されます。
細かいステッチなど素人にはわからないところで差はあるかもしれませんが
こちらの希望した通りのかっこいいのオックスフォードを作ってくれました。
まぁ「ハウススタイルがない」という声も聞きますが、こちらの要求を聞いてくれるだけで、
お任せにしますといろいろ意見を言われて、この人はこういう靴の影響を受けてるんだなというらしさが出てきます。
(勝手な予想ですが、ラッタんジのアスキッシュですかね。それじたいはエドグリもどきなのですが)
まぁ靴はクラシックなものですから、福田さんだってマーキスさんだって鈴木さんだって、みんな師匠の靴を踏襲しながらアレンジを加えているわけですから。
値段ですが、そもそもビスポークの値付けは職人がつけるもので、高い=いいわけではないですから。
そうだとした今は100万越えのベーメルが世界一になってしまいます。
僕自身、福田さんに作ってもらった靴もemori、pontaさんに作ってもらった靴も同じくらい気に入ってます ディトーズの水落さんが福田さんにオーダーしたリザードのローファー。福田さんのインスタでも紹介されてたけど、ディトーズのブログで詳しく紹介されてる。
dittos.seesaa.net/s/article/439687551.html
華奢で甲の薄い足なのでもっとシェイプをスマートに出来るところを、水落さんの要望で修正してもらったことなど、その遣り取りにはビスポークの醍醐味が凝縮されている。
3足目とはいえ、これ程のレベルの靴を作り上げられる工房がいくつあるだろうか... berlutiとかジョンロブでビスポークいくらかかるか聞いたら大体100万くらいだから少し悩んでたけど結構色んなのあるんだね 東京近辺でローマンスタイルのようなスクエアトゥの靴作ろうとしたら、どこがあるでしょうか?
古幡さんにと思っていたら、イタリアに行かれてしまったので。 >>180
ID:fNZtRgudの事を言ってるの? >>178
下手というか、
ああいうデザイなんでしょ
履き手から見てMの字の谷が浅いというか
ハイレグじゃないというかw >>181
bontaね
pontaって、ローソンかよw >>178
英国的ラインの完成度はそりゃマーキスフクダでしょw
TYEの感性はガチガチじゃなくて好きだけどな 別物だから比べる対象ではないんじゃない。
福田さんは経歴、完成度考えるとこのジャンルではこれ以上って考えづらいからそう言う意味でもピークってのはあり得るね。
この後、英国系統で完成度高いの出ても真似だって言われそうだし。
ANNとかセイジなんたらとかは良さそうだけどポジションが入れ替わることはないだろうね。 ここではフクダ押しが多いけどLAST最新刊見る限りフクダよりマーキスの方が綺麗だけどな
フクダはどうしたんだろう…って思ったわ
あの中ではマーキスと白濱の靴が良いな 福田さんは多忙過ぎて、サンプルを新しく作り変えられてないね。最近の仕上がりなら見た目には甲乙つけ難いよ。
https://instagram.com/p/BKyqSCcDKXq/
(左)マーキス
(右)フクダ >>193
確かにマーキスは革がいいけど、福田さんの方がトータル的に少しだけ上と感じる。福田さんは仮靴をイメージしやすいようにメダリオンまで付けてる点でより顧客目線でいいと思う。
福田さんのパターンオーダーならマーキスの方がいいけど、ラスト作ってもらうなら福田の方がいい。 要はPontaカード使える職人のところがお得ってことか? まあ、マーキスだのフクダだの
タグ付けがなけりゃ正直わからんわ。 pontaは2足か3足作って40万だし、普段使いならこういう店のほうがいいな >>185
てつじ屋は?自分はあまり好きではないけど… >185
メルクーリオが定期的に東京で受注会をやってる。 >>192
この2足ならはっきり言ってマーキスの方が上だな
レース穴の配置とコバの細かさでフクダの方がちょっと仕事が粗い Pontaは良くないよ。安いだけ。安かろう悪かろう。
修理で儲けてるから安くできる。
つまりは、修理業はもっと安くできるという事だよね。
修理でボッタくっている人間に靴作って欲しくないな。 ビスポークメイカーズってなんなの?
いろんなビスポークメーカーの投稿をリツイートしてるだけなの?
何か収益得てたりするのかな >>207
同じ写真だしね
しかも、
ここでも出てこないような
掘り出し職人を紹介してくれるとかなら
ともかく、
靴好きなら大体フォローしてるような
職人ばっかで存在意義を感じないよね >>207
金払って会員になれば宣伝してやる的なサービスをブランドや職人に向けて始めてなかったっけ?
最近はリツイートするブランドや職人は固定化してるし、まぁそういうことなんだろう >>204
意味不明な謎理論だな。修理料金は別に高くもないし、どこかで利益を出すのは商売だから当然。むしろ消費者に利益を還元して、低価格で商品を提供してる。 >>200
返信ありがとうございます。
靴の感じはローマンですね。
Instagramなどをみる感じだと、形はローマンなんだけどモダンすぎると言うか、ドイツっぽいといいますか。
この辺は感じ方の問題になるのかもしれませんね。
参考になりました。
ありがとうございます。 早野唯吾ってジョンロブロンドンの木型職人のところで修業した人みたいだけど、誰か詳しい人いる?
http://instagram.com/bespokeshoeworks
Takayuki Maruyamaで採寸と木型作製を担当してるって情報だけは分かってる。
boq.jp/serial/7919.html/ >>213
フルハタさんはたまに帰国するらしいんでそんときに聞いてみたら? しかし最近は靴作りも進化して
ピッチドヒール・フィドルバック・
ヒドゥンチャネル・ベベルドウェストは
当たり前のハンドソーンまで
全部コミコミでも4万ちょっと出しゃ
買えちゃうぐらい急速に発展したしね
色気とか本当に
よっぽどの靴好きでもない限り
見分けつかんだろうし、
職人には厳しい時代なのかもしれん
買う人間が図らずもふるいにかけられる
効果はあるのかもしれんけどw >>215
そうなんですか!?
InstagramとかFacebookやってましたよね?
フォローとかしてみようかな。
親切にありがとうございます。 >>216
男臭い靴が好きな俺はその辺の意匠に全く興味が持てない
問題は(良く出来た)既成よりかっこよく履き心地もいい靴ができるか、だがこれすら結構みつけるのが難しかったりする >>218
昨今もてはやされている
フクダやマーキスはどういう印象? >>219
サンプル売ってもらって飾りたいかな
履きたいとは思わないけど、日本の職人の中ではフィッティング能力高そう、特にフクダさん どこを見てそう思うんです?ここではフクダが異常に持ち上げられててかなり気持ち悪い。 >>217
帰国したらオーダー受け付けるみたいですよ。東京のみですが。 >>222
穏やかになってほしいが、
確かに>>220の感想で「なるほど」とは
ならないよね >>224
ここはフクダさんとしろさんをわっしょいするスレですから。 >>225
結局は最高級靴読本に毒されてる、
みたいな?w
僕は別にそれでもいいと思うけどね 福田やマーキスのような靴が評価されているのはこのスレに限ったことではなく、海外のフォーラムとか見ても同じだと思うけど。
ただ >>216 に書いてある仕様は(ハンドソーン以外は)見た目上わかりやすいディティールだから持て囃されているというところはありそうで
外見からはわかりにくい、靴作りにおけるもっと重要なポイントはあると思うけどね。 格好良さはある程度ぱっと見で分かるけど、フィッテングや耐久性なんかはそれこそ同じところで長いこと作り続けなきゃ分からんからなあ
ビスポークの納期や値段、アポの手間考えるといくつもの工房を個人が批評できるまで履き比べるなんて現実的じゃないよね フクダヨウヘイ風スピーゴラ
https://instagram.com/p/BLar05jBFEi/
アーモリーの客もレベル低いなぁ。靴の仕上がりも良くない。汚すぎてパティーヌとは呼びたくない。 >>229
客のレベルはさておき、スピーゴラは何が良いのかサッパリ。
上手くもなければ、革の質感もイマイチ。 >>229
うわ〜。誰も幸せにならないパターン。後輩のデザインパクらされてどんな気持ちだろう。更にどっちも知ってるアーモリーがアップして拡散しちゃってるし。 ロングヴァンプにスワンネックのパンチングなんて福田さんのデザインなのにそれをスピーゴラでビスポークする意味あるのか?
そういえば最近ステファンさんがマーキスでクロコダイルとカーフのオックスフォード作ってたけどあれはデザインミスだね。メダリオンとクロコダイルでカジュアルダウンさせるなら、革の色は黒だとちぐはぐになる。北欧の人でもセンスのない人はいるもんだな。 >>232
違いを見出すなら、
フクダは英国・鈴木はイタリアだから、
フクダの英国風の仕上がりを
イタリア風に作ってもらった、
みたいなところかと。
マーキスの云々にしても結局は
金持ちの道楽の範囲内だと思うけど、
いずれにせよ慣れないことは
させるもんじゃないといういい手本に
なったかとw >>232
黒靴をややカジュアル寄りに履くことの何が悪いの? >>234
黒靴をカジュアルよりに履くことを否定してるわけではないよ。
しかし、あの靴をかっこいいと思うのなら美的センスの欠如が疑われても仕方ないね。全否定してるわけではないよ。クロコとカーフのコンビまでは普通にいいアイデアだと思う。あの靴はおそらくメダリオンが全てをダメにしてる。 素晴らしい見識の持ち主で的確な指摘だ…
せっかくのオーダースレなので是非貴方の誂えた靴を見せていただけたらと思うのですが… >>236
全否定ではないのね。
しかし否定するにも根拠が無さ過ぎないか? >>237
美的センスをお持ちのようなので、是非拝見したいところですねw >>232
ロングヴァンプにスワンネックのパンチングって、本当に福田さんのデザインなの?
なんか狂信的で怖いわ。 >>237
お褒め頂きありがとうございます。私の分析が正しいことを確信できました。ぜひお見せしたいです。お会いできる日にちがあれば教えて下さい。可能な限り都合をつけます。 >>238
237さんは的確な指摘と仰って頂いてるのにあなたは読解能力がないのですか。
あなたが仰るように黒靴をややカジュアルに履くことは悪くないよ。しかしコンビ+メダリオンだとかなりカジュアルなデザインなのでそれをブラックの革で作ればアンバランスになるのです。お分かり頂けましたか。
ちなみにマーキスを否定しているわけではないのでその辺りもご容赦下さい。作りは本当に素晴らしいしフォルムもバランスとれてると思う。ただデザインが悪いだけです。 じやあ日曜日の12時に名駅ななちゃん前に集合な。ななちゃんの足に頬ずりしてくれてたら、こっちから声かけるわ。 >>240
ロングヴァンプは福田さんオリジナルではないね。
スワンネックのパンチングも昔の靴にある可能性もあるね。しかし、最もスワンネックのパンチングの靴を作ってるのは福田さんなのでもうそれは彼のトレードマークでしょう。なのでその意匠の靴を作れば福田さんのパクりになる。 バルモラルまたはガロッシュ(オーバーシューズの意)は元はブーツによくみられたデザイン。
それ自体は特定のブランドや個人が権利を主張できるものでもない。
福田さんのスワンネックのブローギングも、ルブタンのレッドソールみたいなもので、ブランドのアイコンになってる。
ブランドロゴなんかを盗用するのとはレベルが違う話だが、道義的にいかがなものかということ。 >>242
言いたい事は分からなくもないですが、カジュアルな黒靴の何がアンバランスなのか、根拠に欠けると思うんですよね。
確かに自分ならダークブラウンとかでオーダーすると思うけど、べつに黒だからアンバランスとは思わないな。
フルブローグはかなりカジュアルなデザインだから、黒でフルブローグをオーダーするのはアンバランスで、失敗。
>>242 の主張は、ほとんどこれと同じ事を言ってるように思える。黒のフルブローグは変じゃないでしょ。 >>243
了解しました。ただ私は東京からなので、先に名駅までの新幹線の代金を頂けますか? ルブタンは商標権を取っていてしかも裁判で勝ってるから一緒にしたらダメでしょう。
あとスワンネックはJUN氏がクレバリーなどでいくつか作ってますよ。
これを福田氏の意匠だなんていうと、福田氏も迷惑だと思う。
イギリスの職人に向かって、あの人はそんな自慢はしないだろうから。謙虚な人だよ。 >>232
センスがないのはお前だよ
まずカーフとクロコのコンビを黒で作るのは正解
茶系だと新品の時ならまだしも履きこんだ時の濃淡で見た目が下品になる
茶系ならクロコだけで作るべき
次にメダリオンを入れているのも正解
メダリオンがないとクロコ部分とトゥ付近のデザインのバランスが悪くなり、それこそチグハグ
他人の靴にケチ付ける奴ほど無知でセンスがないのは万国共通だな >>246
フルブローグはカジュアルな仕様だけど、コンビ仕様(素材違い)はそれを上回るカジュアル仕様です。
それにメダリオンを加えてるわけだから、それをフォーマルなブラックで誂えるとバランス崩れるのは理解頂けますか。
ブラックのフルブローグにもっとデザインしてるみたいなものだと思って頂けるとわかりやすいです。だから、メダリオンがなければデザイン的に纏まると申し上げているのです。 >>240
パンチングでスワンネックを施したオックスフォードは
リーガルですら20年前に既製で作ってる スワンネックってグリーンのイメージしかないけどオリジナルってどことかある? 少なくとも70年前のpealはスワンネックのパンチングとその横にステッチがある。
それより前は流石に分からん。 確かにジャズエイジのアメリカはそうとうなバリエーションも出てただろうし探せばあるのか。にしても詳しいね〜。 福田さん本人はこう言ってる。
「変わらないスタンダードはありますが、それをそのままコピーして作ろうとは思わないですね。デザインでいうと、スワンネックをパンチにするとか、目立たないアイデンティティは込めています」。
www.premium-j.jp/lifestyle/23364/3/
福田さんがオリジナルを作ったとは思ってないし、独占的に使用する権利があるとも言っていない。 スワンネックをパンチにして、なにか自分らしい雰囲気を出すって意味ですよ。
改めてほじくりだしてきてここで書くと、まるでスワンネック+パンチ=福田さんのアイデンティティみたいに伝えられていって、結果的に福田さんが恥かいことをいってるみたいになっちゃうでしょ?
応援しているならそういうのは言わないでおきましょう。
福田さんが目指しているのは何十年も前から履き続けられている靴で、この先何十年も変わらないスタンダードな靴なので。 >>229です。
スピーゴラのダブルモンクは代表作として人気あるでしょ。よその職人がデザインやバックルまでコピーしてそれっぽく作りましたってやったらどうなる?
誰でもわかることで歴史的な起源なんて関係ない問題。 >>247
靴をビスポークするような人がセコイこと言うなよ。会えたら帰り分は出してやるよ。 もうどうでもいい。
ビスポークなんだから勝手に作ればいい。作り手は金さえ払ってくれたら絶対に作らないとは言わないって。 >>259
せこいからではなく、先に頂くことで本当に会える確率が上がるでしょ。こちらから名駅にワザワザうかがって貴方に会えなかったら阿呆らしすぎます。 そんなオリジナルデザインだと知らずに、こないだ靴屋で、まさにデザインで注文してしまったよ…申し訳ないことしたかもしれないな
そういえば、こないだ新喜と坂本商店に寄ったんだけど、新作の鉛色のコードバンとバーガンディの黒桟革を見たんだけど、なかなか趣あってかっこよかったよー >>261
それがセコイって言うの。会えなかったら櫃まぶしでも食って名古屋城見物して帰れば良いじゃない。こんなことでも無ければ来ないでしょ?人気無いんだから。名古屋。 フクダは下手糞な上に職人としての誠意にも欠けるのがな。。。
このスレでも話題になったサイドレースホールカットとか酷い出来だったろ >>267
実は俺もアレはどうかと思ってた
けど、他のは上手いと思うけどな
下手くそってのは誰と比べてだ >>268
他のは上手いって、靴単体で見ての話だろ
フクダの靴はオブジェみたいなもんなんだよ
靴単体なら美しい、しかし履いた途端に醜い靴になる
サイドレースホールカット、何度か作った上であの歪みだろ
下手糞以外の何者でもない、しかもそのまま納品とかありえん
安オーダーなら別だが、普通は作り直しだ
呉でもあんなのはフルプライスでは納品しない 福田さん、口下手というか、話しが長い割になにを言いたいのかわからないところがあって
そういうミスがあった時もあやふやに納品してしまうんでしょうね。
絶対に悪い人ではないと思いますけどね。
これが口が巧みな職人だと、客の機嫌みながらやりなおしにするか、値段をまけるかにするか、そういう判断をする。
これは作りのミスではなくて、コミュミスだったんだけど、GGにシームレスヒールを頼んだら普通のが出てきた。
ちょっとだけ絶句したら、トニーから「作り直すかそれとも20パーセント引きにするかにしてくれないか」と言われた。
(もしかしたら30パーセント引きだったかな)
トニーはどっちがいいの?と聞いたら引いて受け取ってくれる方がありがたいと言われたのでそうした。
次作もツリー分引いてくれた。
せこい話しだけど、サービスとしては気持ち良くなった。 >>270
俺もフルオーダーで完成品に仮縫い時と異なる仕様で作られて
(仮縫い時は指示通り仕上がってた)
結局また2カ月待って作り直してもらった事あるな。
ビスポーク職人のケアレスミスの多さはどうにかならんのか? ステファンさんって誰やねんと思って調べたけど、この靴のことね。
https://instagram.com/p/BNRT-7NAd8X/
https://instagram.com/p/BNb4bmPgyzw/
>>232の言いたいこともわからないでもないけど、センスは人それぞれ。人ことをセンスないとか言っても意味ないと思うけどな。 >>270
単に頭が悪いんだろ、それか口先で誤魔化そうとしてるか
それにサイドレースの件については口下手とか関係ねーから
納品の時には試し履きくらいはするだろう
その時に歪みに気付かないのならろくにフィッティングしていないことになる
気付いたのにそのまま納品したなら論外
どちらにせよ職人としては最低の対応
納品時にミスが発覚したときにやりなおしにするか、値引きするかを提案するのは当たり前
フクダみたいにミスに目を瞑ってそのまま納品するのがまともな対応とでも思ってんのか? めんどくさい奴らばっかりだな。だから日本のbespokeはいつまで経ってもディティール注目主義から脱しないんだろうな。
クローズアップして見て歪んでても、俯瞰で見て雰囲気良くて、履き心地も良好ならそれで良いじゃん。
所詮履き物なんだし。 >>274
同意するが、ロンドンのビスポークも貴族のものからうるさい靴マニアのものになってきているようだしそういう世界なんだろ >>274
いやまあ結局、大金をはたいた自分を
納得させるために、どうにかして違いを
見つけ出そうとしてんじゃないの。
もちろんそれも一因なんだろうけど、
価格差の大きな要因は、実は
そういうところじゃなかったりするよね
金って対価に納得するから払うんだけど、
そんな細かいところをオーダーの
初期段階で見るか!?って話だし 30万以上とかのって工芸品やら美術品的な感じがするし、シューパブリックだったかな、あそこの職人の考え方が現実的な感覚だと思う
職人として妥協出来るかとか人柄とかもあるだろうけど >>278
イギリス行って50万円ぐらいの
靴職人の元で修行してたら、そりゃ
15万〜20万なんてバカバカしくて
やってられんと思うんじゃないの?
青山に工房構えるようなヤツだぜ?
その時点で、ないわ 90年代のクラシコイタリア、高級靴ブームの影響は大きいな。ネットでコブラーズのグループが広めた知識が現在の基礎になってる。
オーダー経験が浅いうちは、スペック満載の靴にしたがるのはしょうがないね。海外でも高級既製靴からビスポークに移行する層が増えてきて、同じことをやってる。EGのドーバーとか既製の有名なモデルをコピーさせたりね(笑) けどオリジナルデザイン満載の靴とか、
逆に欲しくないしね
やはりクラシカルのライン上からぶれずに
遊び心を…となると、靴作りも
限界にきてるかもよ カメラのデザインと同じで
あのカタチじゃないと売れない
紳士靴についていうと
100年前には完成しているから
あとは微細なディテール勝負になる >>284
なにを根拠に言ってるのかわからんがお前よりはましだろうな
少なくともお前がこんなので満足できることはよくわかったが お前ら批判だけは一丁前だもんな。自分のは絶対晒さないくせに。 サイドレースの完璧なフィッティング例ってどういうの? >>287
>>283みたいな歪みがあるようでは駄目
これはラストが足に合ってないんだろうな
>>269でも書いたがまともな職人なら作り直すレベルの出来 皆さんビスポークの靴にはシューツリーってどんなの合わせてます?
自分の誂えてもらった靴達は全部無印のやつ突っ込んでるんですがそれを話すと皆驚かれます >>289
なんでこの靴こんなアウトソールが毛羽立ってるの? >>292
初書き込みだよね?ね?
まさかそんな認識でビスポ職人のこと
ここまで批判したり叩いたり
してきてないよね?
たまたまこのスレ覗いただけだよね? >>289
シワの入り方がひどいですね。
50万払ってこれだとつらい。 なんかビスポーク靴作ってフィッティングはいい物が出来てるのにサイドレース部分に紐縛った時のたるみが許せないとか
履き皺が気に入らないとか言ってる人って神経質すぎて早死にするだろうなって思った。 香港で注文できるビスポークだけに絞ってもこれだけある。もう過当競争になってるな。
スピーゴラ
イルクアドリフォリオ
ヨウヘイフクダ
マーキス
ボレロ
クレマチス
ギルド
マサルオクヤマ
クレバリー
フォスター
ガジアーノ
ウゴリーニ
ベーメル 289の靴の皺は、歩いた事でついた皺ではなく、足入れしただけで出来たフィッティングに失敗した皺。職人によっては、作り直すよ。 >>298
50万円払うからね、さすがの金持ちでも
「いーのいーの」とはならないのかも クレバリーは本アッパーに仮ソールで仮縫いするでしょ。仕上がりにも同じ位置に皺があるから作り直しはしていないと思う。 クレマチスもジョーワークス製の既製品や海外展開など、工房の存続をかけて必死にやってる感じ。
これから数年で淘汰されるところも相当数ありそう。 >>305
サイオン既になくなったし
六義もまるで聞かなくなったし
もう始まってる印象 次々に独立する工房ができて、マニア層があちこちでお試しで注文していた時代は終わったな。 >>303
デザインが好みでは無いのを抜かせば、20万台なら受け取るかも。
実際、20万台のビスポークで、一足目だし仕方ないと、シワ入りのを受け取った経験あるので。 EGはシワが出来るから履かずに
フクダはシワができても履くっていう
この間違ったご自身の見識、
直そうと思わんのかね?
こういう人が靴好きの手本みたいに
広められるから、フクダが「過剰に」
持ち上げられるんじゃないの?
「過剰に」ね
ダメとは言ってないからね >>310
注文主も気にしてたんだなwそりゃそーだ
逃げ場の余地とか書いてるけどそいういう余地は羽根の開きの角度にあらわれる
こんな波打った歪みになるのは逃げ場ではなくフィッティングの不完全さが原因
具体的にいうと羽根の角度が足に合ってない >>311
それは仕方ないんじゃね?
既製のEGは避けることができるがビスポは作るまでわからんし
自分にとって高い金を出した以上履いて元を取りたいと思うのは無理もない
注文主は被害者だよ
問題があるのはこれを納品したフクダ アイレットを開ける位置で調整できたような気がしてならないわ フィッティングに問題は感じない。
アイレット数のみ
3アイレットの時点で難しすぎる
羽根の角度なんか変えてまうと、それこそバランスがアホになる アホ丸出しのいつものフクダ信者がいらっしゃいましたw
>>314
履いてるときの歪みはなんとかなっても
羽根の前後で履き口に段差ができるし
デザインが壊れる LASTの紹介されてた10月ぐらいに出来た佐藤正兼氏の新しい工房が気になる
HP等ないみたいだけど >>319
褒めてばっかも新華社通信みたいでしょ
ほどほどにみんな普通の感想だと
思うけどね 個人工房のギターやゴルフクラブと同じで
団塊の質の追求とともに出来上がった
マーケットなので、その世代が
後期高齢者になれば、かなり縮小すると思う >>310
えー、これでそんな批判されてんのか。
自分ならこの程度全然気にしないけど。 >>310
これさっき見たけどやっぱり
まあだからしろさんの取り巻きがここで騒いでるって
言われるんだな(学歴やら嫁の事も書かれて)
それを必死に否定するのも出てくるし シロ一派はマーキス派だからな
フクダ叩きがいつもの酒の肴 このフクダさんのは気にならないけど、>>289のクレバリーは酷い。。 クレバリーって手吊り?
あのシワの部分ってヘコんでるように作ると木型につかないんだよね >>327
普通に違うと思うけど
どこかにキャップトウって書いてあった? 528 ノーブランドさん New! 2015/09/01(火) 20:01:24.49
この店昔playの偽物Tシャツ売ってたぞ
無地の長袖なんて当時出てないのにここだけで売ってたわw
533 ノーブランドさん New! 2015/09/03(木) 13:45:38.78
>>528
これだろ
http://i.imgur.com/POvOyje.jpg
535 ノーブランドさん New! 2015/09/03(木) 14:26:09.49
そもそもこんなデザインあったか?
ギャルソンスレに聞いてみろよ
537 偽物でした有り難うございました New! 2015/09/03(木)
108 :この頃流行の名無しの子:2015/09/03(木) 14:31:10.01
質問ですがこれ本物ですか
http://i.imgur.com/POvOyje.jpg
109 :この頃流行の名無しの子:2015/09/03(木) 15:23:39.65
>>108
偽物
長袖はワッペンのみ
そのデザインの長袖はない
販 売業 者の名称 有限会社コー ルド ターキ ー/DC-BANK 代 表取締役:渡 邊弘宣
販 売業者の住所 〒160-0022 東 京 都新宿区新 宿3- 12-11 石 井ビル2F Phone:0 3-5 269-3675
新宿古着屋DC BANK
http://peace.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1429021022/528- >>331
単純に足の高さと靴の高さが合ってないんだと思うけど。言ってるのは小指から甲の間の事かな。 なんだかんだと理由をつけて職人を叩いている奴は何なの?
どんな腕のいい職人でも顧客の足型によっては不恰好になる場合もあるし、デザインによってはフィッティングが難しいものもある。
1足目から完璧に仕上げるのが当たり前とか、客が気に入るまで何度でも作り直ししろとか、モンスタークレーマーの理屈でしかない。 >>338
ビスポークしたくてもできないんだよ
だからビスポーク幻想を拗らせた結果、こうなる >>339
確かにね。以前のスレでも何度もいわれてるが、職人と遣り取りしながら3足目くらいまでにシェイプとフィッティングのバランスを取っていくもの。
それぐらい付き合う気がないなら、そもそもビスポークする意味がない。 >>338
毎回この話に向かって行くなこのスレ
それ言い出したらもう誰も何も
言わなくなるからやめてくれ 誰も何も言わなくなるということは、ここにはクレーマーしかいないということか。なるほど納得したわ。 革じゃなくてデニムとか布を部分的にでも使用してオーダーした事ある人いない? お前の靴じゃないだろう。他人が頼まれてもないのに数枚の画像だけで、ダメだしすることに何の意味があるんだ。 意味ないと思うならスルーすれば良いじゃん
あの人はシロと違ってきちんとインスタで答えてくれてるし本人は気に入ってるんだからそれで良いじゃないの
シロは気持ち良い言葉にしか耳を傾けないからダサいってのが良くわかる この手の話はループするだけ。
難癖は付けようと思えばいくらでも出来るからね。
自分の靴でないんだから、どうでも良いと俺は思うな。
オーダーして本人が満足してりゃ他人の出る幕はない。 >>343
デニムはないけどウール生地ならありますよ
耐久性が怪しいので後で直せるように革のパーツの上に貼ってある感じにしてもらった はいはい、羨ましいのを認めたくないから粗探しして叩きたいんでしょう。分かる分かる。分かったからクソして寝な。 >>350
信奉してるフクダが実はヘタクソなのがばれて残念だったな 耐性のないクレーマーが集まるクソスレとはここですか? >>348
革の上に貼る感じですか、それなら耐久的にもいけそうですね
女性靴だとサテン生地の靴とかあって豊富なんだが紳士靴であれはね… ミスを指摘=ビスポーク作れない人のやっかみ、というのもずいぶん乱暴な話ですね。
私は10足以上作って自分から作り直しのクレームなどした事ないですし、ビスポークに幻想など持ってませんが、289とか靴の前面の大きなシワを放置してはまずいでしょう。私の同じようなケースでは、職人さんから自主的に追加の仮縫い申し出がありましたよ。
福田さんのはデザイン的にチャレンジだから本人が満足してるなら良いと思いますけど。 今、ヤフオクに出てる、本当のアンソニークレバリーだってバランス悪い。履き口のラインなんてキモい。
けど、欧米人はくるぶしが高いから足に合わせたんだろうな。
写真じゃ分かり難いけど、出来だって良くない。
マーキス、フクダの方が質もバランスも良いと思うが。
もし、アンソニー本人が生きてたら、この板でボロクソ言う奴がいるだろうな。 >>353
いわゆる紳士靴だと吊り込みがありますからね。手間もお金も掛かるわりに、生地によってはすぐ汚れちゃうわけですから。
まあデニムなら全然いけると思いますし、やってくれるんじゃないですかね、頑張って下さい。 フクダはかなりハイレベルだよ。フクダで満足できなかったら、クレバリーとかフォスターなんかはもっと満足できないよ。 >>337
履き心地とか作りとかどうですか?
ざっくりしてて申し訳ありませんが。
オーダーしたのはストラスブルゴですか? オーダーしたのはストラスブルゴ。
作りはグリーンより上と感じた。踵回りと土踏まずのホールド感が良い。
掬い縫いまでハンドのはず。直接、確認してないけど。
オーダー会でフィッテング用のサンプルがあるからサイズが合えばオーダーする価値はある。
踝が当たりやすいので少し下げるようにした。
後は沈み込みは殆どなくてソールは固いね。 >>360
ありがとうございます。グリーンより上ですか。オーダーしてみようと思います。ありがとうございました。 >>334
すみません。
きれいに一文字が入ってるから。
わざと入れたのかな。 >>355
>マーキス、フクダの方が質もバランスも良いと思うが。
その「バランス」が要らない。
最大公約数的なものなんだったら、
既製買えばいい
職人の偏りが上手く活きた偏屈な
ものでないと面白くない サンクリスピン作ろかと思ってたけどパターンで20万越えぐらいになってるし、結局国内の職人のフルオーダーにしたわ 普段サンクリスピンをオーダーするなら、ブライスランズが良いと思いますよ。ほとんどの人がオプションで木型のパーソナルオーダーをするから、アーモリー時代からのフィッティング歴があるイーサンに見てもらった方が安全。
ストラスブルゴならオーダー会でカー代表が来日する時が良いかも。 皆さん色々と参考になります。
ありがとうございます。 タニノクリスチーとか今残ってたらサンクリスピンみたいにオーダー会やってくれたかね
上品で丸みのあるブーツとか好きだったけど消えたのは本当に残念だ >>364
バランスが要らないなんて、おバカちゃんでちゅね〜。
ビスポークは注文主の足の形に木型を削る。
その木型の面積に対してベストなラインを描くパターンを作成する。
ここでバランスが問われるんだよ。
既製靴だってそのラストに対してベストなラインを引くためにパタンナーが苦心している。既製は一度決まれば終わりだが、ビスポークは毎回だ。
そこに美意識やバランスを欠いたら靴なんか履かない方が良い。
ホームレス万歳! >>364
美意識を欠いた偏屈おじさん登場。
美意識に難ありだけど、自意識だけは立派w >>372
凄いだろう?
俺は一足お先に、ホームレスだ。
ホームレスはいいぞ。
ビスポークも糞もない。いつも裸足かサンダルだからな。
サンダル履いちゃうと革靴なんて窮屈すぎてとても履けないよ。
サンダルは役所のトイレからもらってきたやつだ。最高のフィッテイング。 おまえらがガタガタ言うから、マーキスもブログやインスタに載せる靴の選定にかなり気を使うようになったな。 マーキスこそ実際の作例はひっでーのばっかりだったからな
顧客がアップするのは止められないけど、できる限り情報はコントロールしないと
シロがインスタ鍵してるのは好都合だな そういやなんでマーキスは1年間インスタ更新とまってたんだろ。 産休のためというのが表向きの理由だか、おにぎりだの何だのネガキャンされたのが大きいな。 忙しいんじゃね?
神戸の職人のブログも忙しいから放置なってるみたいだた
昔のブログ記事見て問い合わせあったら新規顧客も受け付けるみたいだけど セイジマッカーシーもマーキスに寄せた感じのサンプル作ってるな。値段も微妙だし、手を出す奴なんか入るか?
https://instagram.com/p/BIkGZe-gm4K/
<オーダー方法3種>
「Made-to-Order」
ハウスラストを使用。フィッティングなし。新デザイン有料。価格20万円程度
「Made-to-Measure」
ハウスラストを修正。フィッティング1〜2回。新デザイン有料。価格24万円程度
「Bespoke」
ラスト(木型)をフル加工。フィッティングは無制限。新デザイン無料。価格32万円程度
※いずれもフルハンドメイド(ハンドソーンウェルテッド製法)、カスタマイズ無料、シューツリー付き。 >>379
いらんな
同じテイストと思ってしまってる時点で利点が見つからん マーキスでフロイデンベルグのアップチャージはどれ位かかるの? >>381
既存客かどうかで異なる
相対の取引みたいなもんだから時価だよ 製靴技術だけでいえばマーキスはたいしたこと無いよな。 挑発して
顔真っ赤にして噛み付いてくる輩が
どんだけ居るのやら? >>377
オニギリ騒動から更新停止まで時間開きすぎじゃないですかね・・ EGのドーバー、ベーメルのシングルモンクとかウェストン180、トリッカーズのモールトンやオールデンなんかはやっぱ真似して作っても同じ色気や雰囲気は出ないよね
意匠というのはやはりスゴイ
福田のスワンネックの穴ポチと
ロングヴァンプのコンビネーションとか
鈴木のダブルモンクとかも、
やはり他では真似出来ん感じがある
そういうものを見つけられたら職人も
個性活かしてやってけそう
ジョーワークスもラスト修正&マシンで
8万弱という、上手い立ち位置見つけたね >>389
8万もあったらチョイ足しでオールデンかEG、クロケのハンドグレード買うな。
ジョーワークスは中途半端。
独立元はセントラル。
デザインパクリ。 10万ぐらい出せば九分でパターンオーダーしてる工房ありそう もう、ポンタで定着しちゃったね。
関西の安売り王。
安い以外の特徴を出せるといいね。 >>390
ものを見る目が無いね。ブランド追いかけ過ぎでしょ。 クロケのハンドとかただでもいらんわ
あれこそオリジナリティーなんてどこにもないコスパ()だけの靴
ジョーワークスはエプロンダービーがカッコ良さそう 橋本さん、SNSで色々と発信するのは良いのだけど
ブログやTwitterの情報付き合わせると個人特定できる形で
「〜という仕事は面倒だ」とか「過去に〜で作った靴は痛くて履けない」とか、その人が言っていたことを公開するのは、話し過ぎなんじゃないかな。
もしかしたら公開許可もらってるのかもしれないけど
はたからみると、その場限りのクローズドな話題を公開することでその人の人間関係にどういう影響があるのか深く考えず、自分を持ち上げるためのネタとして使っているように見える。 @pisaさんは信者囲って駄サイクル完結してるからいいんだよ 橋本はtwitterばかりやっているイメージ。最終的には自分を持ち上げる。 スピーゴラのダブルモンクってなんかかわったデザインだっけ? 事実、関西方面の靴職人たちのまとめ役というか、兄貴分の存在が橋本氏だったりする。
持ち前の人懐こさと面倒見の良さで慕われているんだ。
それまでは横の交流がなかった職人たちの橋渡しをしたり、仕事が減った職人に仕事の紹介をしたりして信頼を得ている。
関東にはそんな存在いないんじゃないかな。 橋本氏は職人仲間を集めて機織り機工場見学を企画したり、柳町氏が大阪に来たとき、職人を集めて食事会をセッティングしたりかなり世話役として尽力している。なかなか出来る事ではないと思う。 396だけど、単にディスってるだけのように見えたら申し訳ない。
SNSで情報発信してビスポーク靴を新しい層に広げようとしているところとか頑張っていて素晴らしいと思うのだけど
それだけに余計なトラブルを起こさないよう、発言内容には注意してほしいと思って書いた。
(ここ見てるという想定)
別に今のところ何も問題は起こってないだろうし、余計なお世話かもしれないけどね。 客持ち上げる為に顧客にならなそうな層をdisってたり割と臭い奴だと思うけど
はっきり言って嫌い スーツだけどディトーズの水落も似たようなとこあってやはり嫌いだったわ >>204で修理してるのディスってるやつと同じだろ
要はお仲間でビスポークの価格を釣り上げようとカルテルチックな仲間つくってるから、デフレを招きかねないボンタを叩いてる
ボンタが修理ぼったならほとんどの修理屋はクイックやチェーン含めてクソぼっただよ >>395
クロケのハンド、いま10万円高い値段
するんだぜ、信じられんよ
もはやコスパすらもない えっ?
ここはディスりまくる板でしょ?
人気がある店ほど叩かれるという。 >>411
そうだよ。人気があって興味津々だけど、お金がなくてオーダーはできない人が集まるスレ。
だから、よく分かってなくても取り敢えずdisる。 お金がないんじゃなくて
対価があると感じない
に、訂正した方がいいね
靴好きなら50万ぐらい持ってるって。
そこまで払う価値のある製品かどうかを
値踏みするのは当たり前でしょ。
むしろそれを考えずに金払うヤツの方が
よっぽどアホじゃない? そこについて「価値ある」「価値ない」を
それぞれの立場で口汚く
罵りあう場所かとw >>413
持ってたとしても、身銭を切って遊ぶ勇気のない奴らでしょ?
それは持ってるとは言わない。 >>415
まあ…ねえ
紳士の嗜み程度の遊び?
言わんとすることはわからんでもないが
10万程度から50万まで…と範囲が
あれば、その「差」について話すことを
おかしいとは微塵も思わないし、
それが妥当でないと判断することを
「金を持ってない」などと
決めつけちゃいかんと思うんだけどねえ
オレも福田はないが、ポン太はある
福田には対価を出す気は、彼の作品から
個人的に感じられないが、
何の性能もないダイソーと同じ働きしか
しない150万円以上の腕時計を2つ持ってる。
福田6足オーダー出来るよね。
十分遊んでるし、金もある
何にせよ、決めつけちゃいかん >>416
ようするに、本当のお金持ちはユニクロ着てダイソーで買物するって事でしょう? それは違う
416が言いたいのはユニクロの服を着てダイソンの掃除機を買いに行くってことだろう 金があるかどうかは置いて、靴をビスポークする際の相対評価として参考になる意見は聞きたいね。
払う価値があるかどうかは払う側の主観でいい。
既成と違い、待たないといけないという時間を犠牲にできるかどうかの方が金額よりも重要。 金があるかどうかは置いて、靴をビスポークする際の相対評価として参考になる意見は聞きたいね。
払う価値があるかどうかは払う側の主観でいい。
既成と違い、待たないといけないという時間を犠牲にできるかどうかの方が金額よりも重要。 サイオンの横山ってまだ活動してるんだな。10月の靴職人展に出品してたみたい。彩音=サイオンか。
shoepara.jp/spn/media/shoephile/newsdetail_61_2182.
「日本の靴職人展 MODERNS」
横山直人(彩音/東京・砂町) 知見を共有するなら意味はあるけど
具体的な理由示さず質が低いとか高いとか、価値があるとかないとかは、単なる言いがかりみたいなものであまり意味がない。 知見を共有するも何も、こいつらオーダーしてないもん 自分の靴を具体的に比較した
実感のある話じゃないとね
本とかサイト情報浴びて漠然とした
イメージの迷宮でアレコレ言っても
時間の無駄 ぽん太作ってみれば分かるよ。
それより、colがロブに対抗して出す
ハンドソーン既成靴の方が気になるな。 >>427
ぽん太に限らず作ればわかるんじゃない
作りたいと思わせるかどうか
所詮は全て主観
だから、価値があると感じる者と
感じない者が口汚く罵りあう場所だとw
感じる者は
「貧乏人」「作ったことない」という
論拠に依ってて、逆の論拠は
「下手くそ」「レースステイが云々」
答えなんか見つかるわけない ポン太だけか〜
30〜40万のbespokeしてみな?20万そこそこのとはやっぱり違うから。それこそ履いてみなきゃ分からない。 >>431
それこそぽん太を試してない人が言っても
説得力があるわけないよね。
所詮は主観
作りたいと思わせるかどうか どっちでもオーダーしたけど、20万のはそれなりで、どこかに目を瞑らなきゃならないところがある。
30万超えると全てに最高クオリティーで応えてくると感じた。20万そこそことは違う、という点で >>431 に同意。 >>434
その話が本当であれば、貴重なご意見
あとは個人的にどこまで許容できるか、
じゃないかしらね 人件費、テナント料、宣伝費節約してあとは納期を長めにしてたり職人の人柄で
全部込で18万〜20万ぐらいで作ってて
他だと倍はすると記事にされてた職人さんもいたな >>433
モノの良さについては
どこもそんな叩かれてないと思うけどね
例のサイドレース以外w
単純に
高価格代表のマーキス・フクダ
低価格代表がポン太
って明確化しやすいだけかと
他はココみたいに文字ヅラだけで
比較するには、価格や知名度といった
情報素材が中途半端なだけなのでは? Pontaは安売りして後悔してると思うよ。
ユニクロと同じで安いと売れるが、量産しなくちゃいけない。
量産出来ないから客を待たせる。
機会損失だな。
あと、安さを求める客層は、比較的細かくて薀蓄述べる面倒な人が多くてやり難いだろうな。
22-3万でも商売できただろうが、西の安売り王というイメージは拭えない。
作っても作っても我が暮らし楽にならずになりかねないよね。
商売が上手とは言えない。
マーケットプライス見誤り、苦しくなる良い例です。 Annは気になる。 満足度はたかいならオーダーしたい。 >>438
その辺りは自身がブログで
「この価格で提供したいからやってる」的なことを書いてたけどね。
それが後付けでないなら、ぽん太は
価格設定を誤ってはいないかと。
従業員も何人かいるし、
いかほどの賃金かは知らないけど、
意外とやっていけてるのでは?
肌感覚だけど、オーダーの需要なんて
国内全体でもそんなめちゃくちゃ
あるわけじゃないだろうし、
特に、東京ほどセレブ志向のない大阪は
オーダーなんて趣向を持つ客のパイが
東京とは比較的にならないほど小さい
だろうから、納期も殺到せんでしょ
さらに納期について言えば、それこそ
ココで散々話されてたけど
なんだかんだで注文が殺到して製作が
追いつかないほどなのは、アナタの
予想に反してフクダみたいですよ。
トランクショーとか海外展開してることが
その遠因、いや直接の原因かもしれんね 固定客を掴んでる工房はそれほど新規客を必要としないから価格をどんどん上げられる。
逆に言えば、価格を上げられない工房は経営が苦しくなる一方だな。 フクダって受注の多くがアーモリー顧客からのパターンオーダーらしいから
ビスポは殺到してるっていうほど多くないのでは? 顧客を掴んでって
一人で10足も注文しないだろうし
常にターゲットを広げないと
永く営んで行けないじゃないかな >>443
パターンオーダーとビスポークは別のところで作ってるの? ベルルッティのアントニーデロスもバルモラルにスワンネックのパンチの靴作ってたわ。
https://instagram.com/p/9ybxjsSqVJ/
もちろんフクダのパクリじゃないから、アンチは黙ってろよ。 こんなの誰でも作ってるよ。っていうか基本パターンの1つでしょ。
だいたいスワンは大昔からあったし、パンチなんて靴のスタンダードスタイルなんだから。
たまたま福田さんがたくさん作っていただけで、野球でいうなら「俺は一本足打法、それが俺のスタイル」と言ってるだけだよ。
俺はスピーゴラのダブルモンクだって全然オリジナル性も意匠も感じない。
とくにラテン系の職人みんなやってるもの。
本当に意匠といえるデザインは、ベルルッティのカリとかタトゥーとか、コルテのベグデーグルとか
まぁ、これは真似したくないな、って思うものばかり。
チゼルトゥをクレバリーの意匠と言わないのも同然だよ。 ダブルモンク自体出自がロブってはっきりしてるね。
メッカリエロが福田さん意識してるのは間違いないと思う。伊勢丹と仕事してるだけあって日本のことに詳しいから。
ボンタ叩いてるのも価格競争嫌う職人のやっかみにしか見えないな。俺はあそこで作ろうと思わないけど、既成なみのリーズナブルな靴を作るところはあって困らない。
マーキスorフクダでハレの日用のオックスフォードオーダーしたし、仕事は確かにすごいんだろうけど普段から履きたい靴じゃないかな、カッコ良すぎて。
ジョーワークスいいね。カジュアルなの一足作ってみたいわ 靴職人でボンタをそれほど意識してる奴なんていないよ。クオリティもそんなに高くないし、いろいろオプションつければ普通の値段になる。 >>447
意匠の理屈上はそれで合ってる。
けど重要なのはそうではなく、
「様になるかならないか」じゃない?
同じもの作っても、バシッとハマるのと
そうでないのとがある
福田がスピーゴラと同じダブルモンクを
作っても、イマイチかもしれん
確かに意匠という定義には
あてはまらないけど、シンボリックな
ものとして認識してもいいんじゃないかな なんでそうやって自分の目がジャッジの基準みたいになるのかがわからん。
別に自分がつくりたきゃつくりゃいいし、実際に福田だって他の職人が作ってるっぽいの作ってんじゃん。
いいんだよ、ビスポークなんだから好きな職人に、好きな靴を作ってもらえばいいんだよ。
じゃなかったら、木型制作付きのパターンオーダーでいいってことになるじゃんか。
言っておくけど、職人が一番しんどいのはパターンを作ることだよ。
ハウススタイルは完成した形が見えるから、フィッティングや客の満足度も高い。
だがらみんな一足目はハウススタイルをすすめるでしょ? いろいろオプションつければ普通の値段になるとか嘘平気で書かれたりするポンタに同情する
クオリティ高くないとかの批判はまだいいとして
嘘書いての営業妨害はさすがにやりすぎ >>451
その話はわかるけど、逆も真なりでは?
つまり、皆が一律に同じものを
作るのであれば、職人一人ひとりを
フィーチャーする必要性が薄れるかと
職人にだって各々好みやセンスが
あるはずだから、発注する側は
そこを楽しむべきだと、個人的には思う
だから、アナタが仰るように、
自分の目が基準でいいんだよ
理屈上の優劣なんて何の意味もない >>204でも修理がぼってるとか書いてるし、同一人物だろ
どうせハシモトケンジかその取り巻き
ID:k5qJkNUgのボンタ下げ>>393
とハシモト上げ>>402,404が臭すぎ >>447>>450
ガジガリのAntiebesはオリジナルの意匠と言っていいと思う
つか現在活躍中のビスポ職人のデザインでオリジナルと言えるのはこれだけだと思う
>>452
フォルムはともかくエンブレムの位置が後ろに下がりすぎではないですかね ガジガリは既成の中で抜群に見た目が好きだ
あそこのインスタとかは太客のチャレンジングなモデルが多いせいかビスポークより既成がカッコよく感じてしまう
ロンドンのビスポークならフォスターが好きだね >>455
橋本は文章から痛さが伝わってくるな
取り巻きも似たようなの湧いてそうやし 東京でPOで15万前後予算でいい店ないですか?
手堅くレコット、J.S.T.Fか新規工房のスタジオ・ヒドゥンあたりもありかなと思いましたが >>456
エンブレム…メダリオンのこと?
写真の撮り方の問題のような感じに
見えなくもないけど、下がってるね エンブレムわろたwww
まぁ間違えるのはわからないでもないが(小声) これ左側はキャップが短くて、右側はキャップが大きくて長い。
どういう意味?
極端なのを2つ作ったの? 画角を知らんのか
靴板は馬鹿が多いなあ
toeの発音綴りの許容範囲で
国語辞典出してきたり
儒教知らないとかいろいろ
おかしい この革ってイルチアのラディカかな?
ゾンタもミュージアムカーフのタイプの革作ってるよね。
https://instagram.com/p/BN0kQN_DwJw/ TYEのこのタイプのローファーもオリジナルのデザインだな。しかも完成度が高い。
https://instagram.com/p/9BKum6iL2_/ >>467
これって文章読むとパテントとグレインレザーとクロコ使ってるんだよな?でコインまで特注しててペニーローファーにしてるんだよな? >>467
オリジナルかどうかよりアイコニックなモデルになり得てるか、じゃない?上の議論は
ワンオフで構わないならそれこそいくらでもオリジナルなんて作れるけど、たくさんオーダー受けて支持されないとアイコンにはなり得ないわけだから >>474
そう言う事だよな。
発明したのがロブでも鈴木のダブルモンクの方がかっこいいから。
かっこいいってのは注文理由になるわけでさ たくさんオーダー受けて支持されないとアイコンにはなり得ないという意見は大賛成。
だから職人はこれが自分のハウススタイルというのをどんどん推すべし、
ただ違うのを作ってほしいと思うのは客側の権利であって、それを受けるかどうかも職人の権利。
まあ FUKUDAはんに最高にフィットする木型があるのに、どうしてもダブルモンクがほしいからって、わざわざスピーゴラはんにいって
一から木型を作ってもらう必要はないわけで。
FUKUDAはんも1足目からは受けるかどうかは気分や客次第だろうけど、3足、4足目になったらやってくれる。 >>474
確かにね。TYEはワンオフのデザインが多いから、定番のアイコンといえる程じゃないかも知れない。カウンターサドルのアイディアもどんどん派生させてる。
https://instagram.com/p/BH688z6AIGM/
https://instagram.com/p/BHeiN5qhIoI/
https://instagram.com/p/BMBvhIogQkV/
カウンターサドルのデザインはベーメルにもあるけど、グラサンみたいな感じ(笑)
https://instagram.com/p/BBTIvUqF1JC/
アッパーのデザインはいくつかの原型のバリエーションだから、厳密な意味でオリジナルというのはないかも知れないけど、TYEのデザインの完成度は素晴らしいな。 Tyeのオリジナルがアイコンになるかどうかはこれからだろうな。フクダやスピーゴラに比べてもキャリア浅いし。
ただTyeのデザインパターンは小手先じゃないからパクられることも少ないだろうけど、広まることも無いかもね。
まあワンオフで完成されたオリジナルデザイン起こすことができるのはTyeくらいだろうけどね。
スワンネックを穴にしましたってゆうアレンジならどこでも出来るわけで。 >>480
>スワンネックを穴にしましたってゆうアレンジならどこでも出来るわけで。
申し訳ないが、違うよ
スワンネックを穴にするにしても、
穴の大きさや間隔、
さらに細かく言えばロングヴァンプ部まで
何穴になるなのか、
そういうリズムのような
テンポのようなものが絶妙なだから、
それがアイコンとなり、他者がやっても
同じものにはならない
そういう議論だよ
出来るか出来ないか、じゃない だいたいの職人ができるって。
ただ、どのスタイルを多く作ってるかの違い。
それをあんたらが勝手にこの人しかできないって思い込んでいるだけ >>482
ばかだな。同じなわけ無い。
同じ黒でオックスフォード作って、ブランド名伏せて、どれが良いか選べるとしたら?
雰囲気を醸し出すのは細かい部分や微妙なライン。作り手が違えばそれらも変わる。
スワンのラインも、穴の間隔もカーブがキツイところとユルイところは均等だと目の錯覚で変に見えるからそこをどう処理するか。
一流と呼ばれる職人ならEGのラインは敢えて避けるだろうな。
そう言うところを面白いと思えるかどうかじゃないの?
どれも同じに見えるならビスポークはまだ早いからリーガルでも履いていなさい。 >>477
賛同してもらってるところ悪いんだけど、スピーゴラのダブルモンクってそんなにアイコニックかな?
スピーゴラの中で押されてるのは知ってるし、スピーゴラの中で一押しなのも分かるけどああいうパターンの靴見ても別にスピーゴラ意識してるとも思わない
それこそ既成にも普通にあるしさ
チャペル見ると意識してると思うけどさ
スピーゴラといえばあのダブルモンクであっても
ああいうダブルモンクといえばスピーゴラってわけでもなんでもないような。 >>482
うーん
わかってもらえんなあ
出来ないなんて誰も言ってないんだが。
スワンネックのブローギング
+ロングヴァンプを別の職人が
つくったとしよう。
たとえばその職人が、ヴァンプの部分を
フクダよりも少し低めに位置づけるのが
得意だったりすると、スワンネックを
ブローギングでバランス良く
配置させようとすると、1つ多めに
穴をつけるか、もしくは穴の大きさを
若干大きめにするかピッチを微妙に
広めに取るか、などの選択になる
もうそれだけで、出来上がりは
まるで違うものになる。
真似をしても同じものにはならん、
ってのはそういうことなんだが、
いかが? 親バカの子供自慢大会になってて痛いな。
福田さんもtyeも引いてそう。 何年か前からずっとこんなんだけどな
知ってるくせにww ここ見てたら本人たちは相当迷惑なんだろうな
はしゃいでるのは客でもないんだろうし 福田もTYEもこんなとこで宣伝する必要ないでしょ、太客多そうだし >>493
つかぬことを伺いますが、
お宅はどういったご了見でココを
のぞいてらっしゃるのかしら? >>493
いや、煽る目的はないんだけど、
お宅がドン引きするようなやりとりが
★1の頃から延々やりとりされ続けてて、
今になってそのコメントするって、
何かを求めて尋ねているのかな?と
ふと思いまして…
とはいえ答える必要は全くないので、
まあ無視して下さいw 誰かオレのビスポ靴褒めてくれてねーかなーって覗いてますよもちろんw
インスタのコメントはうそっぽいしね。
レスやその内容は気まぐれです。べつに引いてないよ。職人が不憫だなとも思ってないし、有名になるってそうゆうもんでしょ。 基本的にビスポークオーダーする人はパトロンで、
自分の審美感でオーダーするから、何も他の意見を気にする必要ねえけどねw
俺、スゲーとか思われるのはまあ無理だからw 職人も色々だよな
浅草の職人の中には30万とかで商売してる職人嫌ってる人もいるみたいだし >>501
お高く止まりやがって、みたいな感じか。
青山に工房とか、少なくとも
手の届きやすい作品を提供しようなんて
考えてないのは確かだよね
いや、良し悪しは別だよ
金あるよ
彼の「作品」が好きじゃないだけで
オレは、随分前にも書いたけど、もっと
野暮ったいのが好み
オールデンはちょっといきすぎ。 >>499
yuyaivyさん?
身バレする恐れがあるのが一番怖いわ 浅草で靴作りしてるとある職人の革靴は安いのにすごい出来らしいが、職人気質で対応気をつけないとダメとか書いてたな
生粋の江戸っ子のじいさんらしい 浅草近辺はいろんな職人いるみたいだしなぁ
修行も兼ねて九分かフルハンドを四万か五万で作ってた若手職人もいたとかどっかに記事なってたし
ホームページもたない職人多そうだし、口コミやらブログ記事やらで地味に探すしかないだろうけど 革靴の汚れ落とし、ステインリムーバーの代わりにエタノールでも大丈夫?
ググってもダメな記事が多いんだけど、その後、クリーム入れるから、
汚れ落しに使っても大丈夫かなと? 30万ってそんな高いだろうか?
修行にかかったコスト、機材にかかる費用、自分で工房を持つリスクに対する対価…
やってること考えたら、そんな高いとは思わないけどな。
数万で靴作ったとして、その人は月何時間働いてどれほどの利益が出せるのか… 高い方が喜ぶ奴もいるんだから好きなとこ行きゃいいじゃん >>511
売れればいいんじゃない?
フクダもスピーゴラも、ブランド戦略で
成功を収めたってことでしょ >>511
修行とか原価とか関係ない
価格はそれに見合うと判断する客が居るか否か でも、靴に限らず
名前が全く通っていない誰かの作品や
何かの機材なんかを
「これ、いいんだよね」
と言える人はカッコいいと思う
もちろん、審美眼があってこそだけど >>507
ウイスキーでも磨けるからたぶん大丈夫。
でもクリーム落とすならナチュラルクリームが一番落ちるよ、
サフィールの。 とても丁寧な仕事ですが、不細工な靴が仕上がりましたとさ https://www.instagram.com/p/BN9C760Fa7Z/
スピーゴラ 鈴木幸次さんの代表作ダブルモンクストラップ☆
世界中どこの高級紳士服店に履いて行っても一目置かれるでしょう。
最高の仕上がり。 この写真はよくわからないけど、つま先を鋭角に削り落としたようなデザインは確かにかっこいいも思う >>520
チゼルトゥのことか
もはやありふれたデザインだが、
スピーゴラのが特にカッコいいという
ことなんだろう、得意としてるみたいだし 個人的にはスピーゴラのチゼルのほうがこのみだけど、どっちもかっこいいね。 フクダって実物サンプルももちろん見たことがあるんだけど、履かれている様子を
見たことがなかったのよね。
ようやく煎じた、インスタで
アップされてたのを見たら、うーん…
まあ、もう完全に好みの世界だね 483さん
あんた、そこまでいうなら聞くけど、フォスターとマーキスとフクダとジミーとミックと、さらにそこそこ器用な職人が全員、ストレートチップを作ったら、たぶん1つも当たらないよ。
ハウススタイルは持っていても、注文主の足の形で微妙に変わってくるんだから、たぶん結構な確率で間違えるよ。
俺はおそらくあんたよりビスポーク持ってるけど、GGをクレバリーに履いていったら、「それはどこの靴、えっ、トニーのなの?」って、かつてトニーがクレバリーで働いていたのに、カネーラに言われたし、
スピーゴラの靴は、ロベルトから「もしかしてイルミーチョ?」って言われ、
白浜の靴はピエールコルテから「分かった。その靴はゴメスだ」って言われたよ。
さらに、こでしょっちゅう登場する有名日本人職人さんは、英国時代に自分がボトムを作った靴をしばらく見てから「あっ、これ僕が作った靴です」と言っていた。
まぁ、サンプルしか見ないで物を言わないでほしいね。 一番愛着があるのは最初にオーダーしたこともありGG。
だけど自分の中で仮縫いのフィッティングの感覚というのは違ってきているというか、どこをどう感じれば最高のフィッティングの靴を作ってもらえるのか学んできて
今、一番フィットしているのは最近作った白浜の2足目かな。
コルテにしてもスピーゴラにしても格好悪いとか下手とかフィッテンィングが甘いと思った靴はひとつもない。
ただし俺の中でいくらいい靴でも40万オーバーは高すぎると、今はコルテもクレバリーもGGは作らないけどね。
本当は5足、10足と作っていけば、より最高の靴ができるんだろうけど、
今の職人は2足目から完璧に修正するから、2足作れば十分。
3つくらいのメゾンを選んで、まず1年ごとくらいの順番で1足ずつオーダー、それぞれ完成後2、3年履いて、2足目をオーダーするというのがおすすめというか、自分もそうすればよかったなと
思っている。
時々、1足目から最高のものという人がいるけど、確かに1足目から最高のものを作ってんだよ。
でもその時点では職人も書い手もすごく満足したとしても
職人はしばらく履いた靴をチェックして、癖などを見て2足目は必ず修正を入れるから、
2足目の履き心地を知ると、1足目はどうしても甘いなと思うもの。
それは、95点だった靴が99点になるものだと理解してほしいけど。
さぁ、今から3店選ぶとしたらみんなはどこを選ぶ?
それはもう買う人間の好みで、他人がごちゃごちゃいうことではないので。
フォスター、マーキス、フクダとよく似た英国靴で揃える人もいれば
英国靴でもクレバリーのような四角いチゼルとGGのような細いスタイリッシュな靴を選ぶ人もいる。
英仏伊と3種類選ぶ人もいるだろうな。 >>526
あなたがビスポークを実践してることは
よくわかった
だからと言って他の人よりも靴が好きか
どうかということの証左にはならないので
そこはご了承いただきたい
その上で、オレも聞きたい
イチオシはどちら?
よければ理由もほしい >>526
あと、もうひとつ思ったことは、
職人だからって、むしろ職人だからこそ、
他の職人が作ったものの特徴なんて
気にもかけていない可能性はあります
我々は確かにサンプルでしか
見てませんが、職人に直に接したことを
根拠とするアナタの感想が、そのことを
凌駕するほどの説得力を持っているとは
思わないでほしいです。
若干屁理屈かもしれませんが…
あと、自分は483ではありません。
念のため みんな二足目をオーダーするのは一足目が出来上がってからどの程度時期が経ってからオーダーしてる?
一足目完成した直後から二足目オーダーしてるのは俺ぐらいですか? 出来上がり取りに行って合わせてみたらめっさ良かったからその場で次、って何にもおかしくないでしょ じゃあ、SHIRAHAMA。
理由はフィッティングやセンス、
さらに腕がいいと言えば、他よりまさっていると思われると困るので、
他の職人と同じくらいと言った方がいいのかもしれないけど
それでいて値段が俺自身で妥当だと思うから。
マーキスも同値段だよね。革による極端なアップチャージがないのなら、いいんじゃないのかな?
職人さんは俺が行ったところはみんな対応は良かった。納期も守ってくれたし。
高い買い物なんだから愛想がいいのは当たり前だと言われたらその通りなんだけどね。
他の職人が作ったものの特徴なんて
気にもかけていない可能性はありますっていう考えは俺もその通りだと思う。
ネットすら見てない人もいる。
でもたまに聞くけど、職人が靴屋を回って、写真をとったりする人もいるらしい。
だから写真撮影はさせない、取材にも応じない職人がいるのもなにかで読んだな。
あと、ある職人から聞いたけど、サンプルは既成でいうCくらいで作るので、それは格好良く見えるのは当たり前。
だからサンプルで気に入ったら、これどれくらいのウィズですかねと聞くのがいいとか。
俺はEなのでなんとか許容範囲だったけど、
F以上だと違ってくるのでロングにするとか(俺の経験では絵を描く人が多い)
話し合いが大事になるような気がする。 >>532
俺もそうやってきたから全然おかしくないよ。気に入ったものは早く次がほしくなるのは人間の本能だから。
でも2足目をさらにいいものにしたかったら、しばらく履いてからの方が間違いなくいい。
俺は2足作って、しばらく履いてるうちにライニングの一部分が擦れてきていることに気づいて、3足目の時、前の2足もつりこみから直してもらった。
相当な手間だったろうし、こっちが頼んだわけでもないのに気持ち良くやってくれたけど、
それは運が良かっただけで、他の人でやってくれない人もいる。
仮縫いをしてOKを出したのだからやってくれなくて当然だけどね。 どんなに足にあっていてもライニングって擦れない?? 擦れない靴もある。持っている靴のほとんどはまったく擦れてないよ。
全部擦れているとしたら、骨が出てるんだと思う。
かかとを触ってみて。
そういう人は骨が当たらないように膨らませてつくることもできるけど
極端だと美しくないので、その場合は破けてからライニングを修理すればいいだけの話だけどね。
綺麗に直してくれるよ 二足もつりこみからやり直しって10時間20時間は飛ぶだろ
絶対やりたくないわ 飛ぶな。
俺の責任だ。
某ブランドはストレッチャーで伸ばそうとしたけど、その時は伸ばされるならきつい方がいいと断った。
とくに外人は修正方法をよく聞かないとストレッチャーを使おうとするから要注意。 ビスポーク未経験で、今は憧れでしかありませんがフクダさんの靴とかインスタグラムで見ると既成では得られなさそうな雰囲気って確かにありますね。
更にフィット感まで既成とは比べ物にならないとか聞くと、ウズウズしてしまいます。
EGやGGを中心に既成靴で満足してましたけど、靴に40万円とか今までの予算の倍ですし、自分の分に合わないのではないかと躊躇しています。
この手の靴をお召しの方は3,4千万は稼いでそうな印象です。とてもじゃないですが、及びません…
靴をビスポークするために新しく事業を展開しようかと思うくらい魅力的です。 >>539
そんなアナタにポン太をオススメ
江戸栗なんかより、下手すりゃ半額だよ
デザインも指示通りに上げてくれるし ポンタって呼ぶのやめろよ
面白いつもりかもしれんけど、上のケンジハシモトあたりのやつが貶めたくて流行らせようとしてる感じ
職人に少しでも敬意があるならちゃんと呼ぼうや >>540
ありがとうございます。
大阪のボンタさんでしょうか?
今年春から夏のいつかにお伺いさせていただきましたが、その時は受け付けてないと仰ってました。
タイミングが良ければ新規も受注されている様子でしたが、そうタイミングよく大阪に行くこともないのですが、
EGと変わらない値段で経験出来るというのは確かに魅力的ですね… 竜田、熱田はいつでも受付けてそう。今どうなってるか知らないけど納期2年前後な予感がする 存じ上げないブランドばかりです。笑
みな大阪なんでしょうか。
すべてのレスを見返したわけではありませんが、関西の職人さんの方が安価で作ってくれると書いてましたね。
私などはその腕前なんかは分からないと思いますが、EG,GGと同価格帯で作れるなら…と期待してしまいますね。
週末あたり、また大阪にプライベートで来たいなと思ってきました。笑 >>533
ぜひあなたに聞きたい
コルノはどう思われます? コバヤシなんて止めとけ。
熱田は石膏で型取ってくれるのはいいが上手くはない。
オーラがあるかと言うとないね。上手い人の作る靴はオーラがあるんだけどね。 > ID:VU2l3/DL
3店も選ぶ理由なんてなくね?
あとダメージを心配するなら釣り込み直しよりストレッチャーの方がマシでは? イギリスとイタリア両方で修行した熱田氏は
独特のやり方ですけど、 上手いと思いますよ。 結局始まる
上手いか上手くないか論争
そこはみんな最低限はクリアしてるってば 納期が最初に言われた時期から3カ月伸びて、その後
更に4カ月伸びてまだ完成しないんだけどこういうのって普通? 普通じゃね?
俺は連絡ないの放置してるけど
まあ催促してもいいと思うよ >>557
ええな!
日本人女性の職人は浅草の人かな? >>557
えらい高いな。革装丁?
>>558
まっつん >>559
何だこりゃ関税でもかかってんのか?
TPP!環太平洋! 江守さんインスタもやってたのか。
この靴、雰囲気あるなぁ〜
これも20万円以下で出来るのかな?
https://instagram.com/p/BIU9wKhBgQB/ これはちょっと行き過ぎだけどほとんど売れないような専門書が高いのは常識だろ
仕事でそういうもんが必要にならない中卒かよお前ら >>563
For the last couple of years, he’s been traveling around the world, meeting and and talking with shoemakers - partly as a client looking for nice shoes, but also as a writer documenting a dying craft.
Laszlo Vass Handmade Shoes for Men being one of the more famous titles. I didn’t want this to be overly technical, but instead focus on both the craft and the artisans themselves.
顧客が撮った写真集+取材を専門書とは言えん。
Handmade Shoes for Menは専門書と言えるだろうが、あれで30ドルほど。
著者自身が製靴のハウツー本じゃないと言ってる。
まあ、落合本みたいな感じだろう。 大ちゃんとかBMも本出して稼ぎなよ
売れねーだろうけど あの本海外でも1万4〜5000円してるな
著者のサインなんかより、載ってる職人のサインが欲しいわw セイジ・マッカーシー氏によるフルハンドメイドの靴
値段17万みたいだけどWFGなら既製も取扱してるのかな?
オーダーだと30万以上だし既製で16万なら気になる
ttps://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14053991_1763809220555550_8015414106919362552_n.jpg?oh=9c9d6c8678cb987a3527839ab5ce2996&oe=58F7C0E3 >>562
できるよ。
江守さん、ハウススタイルをあまり主張しないんで、ここの人たちが嫌うオリジナリティやアイコンとかいう点では認められないのかもしれないけど、グリーンやラッタンジのアスキスに魅せられて研究してるので、任せたらいいセンスだすと思う
ちなみにオーダー価格が安いのはおじいさんの家を工房にしてるのと、人を雇ってないから。
計測して木型を作って、それをプラスティック製の木型にコピーする方法で、最初は?って思ったけど、木は湿気などで変形するのでそういうのが理由みたい。東欧やイタリアのじいさんの職人はプラだよね。
あとコピー屋も国内外にたくさんいて、金持ちが一度に何足もオーダーする時はコピー屋に木型を複数作ってやるので、まあ、気にしなければ問題なし。まぁ、邪道だと文句言う人は絶対いるだろうけどね。 木を削って木型を作る→コピー屋に出す→プラ製の木型が帰ってくる→そのプラの木型で靴を作るという手順。
仮縫いもあり。 木製ラストがプラスティックのラストより優れてるのは吸湿性があるだけ
それ以外はプラスティックの方が優れてる 黒の木型ってよくある?
ttp://www.pictaram.com/media/1348305167489304999_3447220235 プラより木が勝るのは、まず木の方が手仕事っぽく感じてしまうことだよね。
もしかしたら570の先輩がいうようにプラの方が優れているのかもしれない。
江守さんみたいに木を削ってからプラにコピーするのはいいけど
最初から既成のプラを使ってそこに革を盛っていく人は、ビスポーク的ではないように思う。
それでも木型制作がいらない分10万台で作るとしたら、それもありなんだろうけど。 プラスティックの木型が優れてるのは耐久性と折れる事ね
木製だと甲の部分を取り外して引っこ抜くんで抜く時に靴にかかる負担が強い
既成の削り盛りだとピスポークというより補正って感じ
木型屋にプラのラフターンを作ってもらえば良いと思うけど、単純にイメージがね
木製を削ってコピーは良いと思う 出来上がったのに不満がなけりゃ何でもいいよ
おめーらのはどうせ他人に自慢するときの話のネタにしたいだけだろチンカスみたいなプライドだけ高い見栄っ張りども どっかで職人に聞き込みしてたみたいだけど老舗はビスポでプラはあり得ないって言ってた。良いもの=天然物って考えが根強いね。物理的な理由で納得したのは木に釘は相性が良く効きやすいと。 プラも直接、ブラには釘打たないよね?それだと割れちゃうんじゃないの。 すぐに3Dスキャンして3Dプリンターで出来るようになるから、気にスンナ ここの住人ってすぐに最強論に走るね。
厨二にも満たない小学生の集まり。 >>579
直接うつでしょ。
密度のあるプラの塊。片足1キロ位あるかな。
>>580
八幡靴でそれやってるとこあるけど「足の形がそのまま出るのが欠点です。」って言ってたw これは昔のだけど全然割れないよ
http://i.imgur.com/wUkY5tr.jpg
釘の効きやすさ関してはそんなに大差ないと感じるが
加工のしやすさも今は鋸ヤスリっていうのがあるから大して変わらんよ
グラインダー使うなら別だけど
プラはありえないって、そりゃそう言うに決まってるじゃんw
そういうイメージが定着してるし、老舗こそ昔から続いてる伝統的なとかで >>582
そのままやってんのかよ。
補正しろよ。
チゼルやスクエアできねーじゃねーか。 東京行ったついでに靴作るけど、どこにしようかな、ギルドは試した
悪くなかったけど
デザインで五万やら八万値段変わるのは変わりすぎだと思った
普通一万前後な気がするし 歴史とイメージは最も大事にしないとね。
日本にはそれがない。
木工は何千年の歴史あるけどプラ弄りはガンプラあたりからかw
そりゃイメージの差とかのレベルではない >>583
プラは何足も作ると釘が利かなくなると聞いた。 簡易的でいいから糞安い店ないかなあ。
二万円以下で。 >>587
ギルドってセコくなかった?
弟子が採寸したあと、山口千尋が出てきて、
お茶飲みながらデザインの話になって
そこで基本価格からどんどん価格が上がっていき、
ただのパンチドキャップなのにフィドルやシームレスヒールにしただけで5、6万は上がった。
その時はパンチドキャップの穴までアップチャージだったな。
あそこまで時間をかけて「やっぱりいいです。予定より高くなったので頼めません」とは言えなかったよ。
5年くらいまえの話だけど 基本価格は安いね
サンプルたくさんあるのはよかった
ただちょっとしたデザイン差で数万簡単に変わるのはちょっと驚いた HPにも細かい価格設定を乗せてほしいよね。
山口さんは日本のビスポークシューズの先駆者的な誇りを持ってられるでしょうから
そういう細かいことをいう客には頼んでほしくないのかも、ですね。
だから俺は1足で終了した >>588
言ってることはその通りで、俺も木で作ってほしい派だけど
イタリアや東欧の職人は
ずっと昔からプラだって言ってたよ。
イタリアの職人はルーマニアかハンガリーかのどっかで始めた40年くらい前から、ずっとそうだと言ってたから。
規制靴はプラで発展してるから、その頃からプラが使われていた地域はあっても不思議はない。
まぁ、文化といえば戦前だと言われたら、その頃からあったフォスターとかジョンロブは木だから
プラなんてなかったのだろうけど、 >>595
こんな店あるんだ
安めだなと思ったけどオプション商法だった >>589
どの木型も最終的には利かなくなるけど耐久性はプラのがいいよ >>597
オプション割高だけど、それでも結構安いと思う
今度人柱になってこようかな >>574
江守さん既製のプラに盛ったり削ったりじゃなかった?今は分かんないけど3年前位はそうだったよね? チャーチのシャノンみたいな靴が得意なところないかな >>602
わっかるわーそれ
シャノンとは言わんが
ディプロマットぐらいの味わいを
感じられる職人はいてほしい
前にも書いたけど、
個人的な好みとして、一流の人たちは
みんな仕上がりが上質すぎて…
値段とか高くても別にいいから、
少々見た目がボッテリしたような感じが
得意な職人に会いたい
「作れる」じゃなくて、そっち方面に
「レンジの広い」職人 普通に既成のウェストン、オールデン、パラブーツ、トリッペン買えばいいんじゃね? >>603
一流どころにオーダーすれば良いじゃん。
オーダーしないから実例が少なくなって、そういう職人がいないように見えてしまうだけの気がする。
俺はぽってりした靴は既製品で充分だから、bespokeではシャープにしてるけどね。 >>605
そこは完全自己満で、
やはりオーダーで作ってほしい。
欲しいパターンの組み合わせが
上手いことなかったりするし、
あっても足が合わないメーカーあるし、
ビンテージ靴でたまに見かける
幅広スクエアトゥとかが妙に
カッコよかったりして、そういうのを
新品で欲しくなると、もうオーダーしか
ないし 冬だしブーツ作ったからうp
妄想でここが良いだのどこがダメだの言ってばかりじゃなく鑑定人wには色々うpして欲しいもんだね
一張羅でもいいし実際たくさん作ってるならコレクションでもいいし
http://i.imgur.com/hh6ZFFt.jpg >>607
他人にうpを要求するならせめて等価交換に値するもっとマシなもの出せよ・・・
ガラス玉と宝石の交換を要求してるようなもんだぞ >>608
ゼロはいくらかけてもゼロだからなぁ。
うp出来るのは実際にオーダーしたやつだけだし
朝鮮人の様にエラ張ってエラそうに語るやつばかりのスレだし色々持ってるだろう?当然w
G&GでもF&Sでも語るに値するだけのモノをみせてほしいもんだねぇ
口先ばっかで中身が無いのは2chでは良くある傾向だけどねw ビスポーク靴は唯一無二なわけで
写真とか上げたら特定されかねないし
2chでUPを求めてもなかなか難しいんじゃないかなあ。 >>611
どんだけへんちくりんな靴作ってんだって話だねぇw
自称見る目のある鑑定人wは結局うp出来るような物は持ってない、というのが正解なだけなんだけどな 人様の靴の写真晒してか?
過去ログにでてる靴じゃねーか。
一万円だっけ? >>614
実際はナニも持てない分際で人様のうpした写真みてあーだこーだ批評家wwやってる底辺に言ってやれwww >>611
ライニングだけとか職人にもばれないようにうpする手段はあるだろうけど
>>607にはそれすらしてやる価値はないな >>617
と、何も持ってないからうpできない負け犬が逃げるのに必死wwww
現実は無慈悲だなw 良い意味で不細工な靴をつくりたいならちょっと前に出てたコバヤシがいいんじゃないか
自分で頼んだことはないけど並んでるサンプルはそんな感じだ
ただチャーチみたいに踏まずや踵までガバガバにしてそれを雰囲気や味というならどこに頼んでも無駄だろうな 今日、夢でオーダー靴を履いてる変な夢を見たw
職人の名前はタナカマサコとかなんとか。
クラークはなぜか外人だったなw >>619
不用意に腐すようなこと言われてもね
まあこちらの伝え方が下手なんだろ
勉強しますわ まぁ所詮サンプルwをみてわかったつもりの情弱妄想底辺君しかいないのがこのスレの限界だわな 自分の足型を鉛筆で紙に描き写す程度の安易なオーダー通販ありませんか?激安で。 >>621
チャーチについては事実を述べただけ
それをそう受け取るのはお前が卑屈だからだ
内心は気付いてるんじゃないか?自分がブランドネームを求めてることに
無駄金かそうじゃないかってのは個人の主観だから好きにすりゃいいけどな 東京でパターンオーダー
予算シューツリー込20万以内
ベベルドウエスト仕様希望
ここがいいぞという工房ない? 多分ないよ。
ベベルドはハンドソーンになるからな。
アルテアルトの江川さんのスタンダードラインならいけるだろう。 大阪まで来ればCOLのPOでハンドソーン、ベベルドで10万前半でいける。
外羽しかないから、それでいいなら新幹線代払っても20万以内に収まるぜ。 kokonのハンドならベベルド注文出来るはず。横浜辺りにあるフランチャイズ店で注文出来る。つくるのはクレマチスの高野か常世田だ。 >>607
こんなものを自慢気に貼ったの?(爆笑www >>614
ん?底辺の貧乏人が過去ログ漁って写真拾って自分がオーダーしたようにアップしたの?これw>>607 と、オーダー靴を実際には買えない底辺が必死にファビョーンwwwww
俺はほしいのがあれば都度何でも買うけどね、大抵w
雑誌眺めてネットの業者情報だけありがたがって批評家wwwしてるやつほど
[実際には手元には何もない]
から笑えるわw
G&GでもF&Sでもロブロンドンでも良いからうpしてみればいいのにw >>607
いいね、これ
1〜2万くらい?
足に合ったらもうけもんだね >>637
サイズはオーダーなので合うのは当然。まぁ儲けもんだな。
このスレみてると妄想でウリはロブの客!とか作ったこともない店をサンプルだけで
ああだこうだ言ってるだけじゃ惨めで仕方ないだろうなぁと思うわ
ロブやF&Sで作った上でなら日本の靴屋をどうこういってもまぁそうだろうね、と言えるが
F&Sの松田さんレベルの人が日本に戻ってきて店やってる、という例なんて皆無だし
近い、とかもっと短いレベルでならスーツや靴ではちょくちょくいるけど。
でも結局そういう店に頼むなら本家本元に頼んだほうが満足度高いだろうしね 逆に既成の内側をインソールやタンパッド、革の切り貼りなんかで調整してぴったりにするサービスとかあっても良さそうなのにな
手間の割に金は取れなさそうな気もするが ベベルドで10万前半は東京なら選択肢ありすぎ、大阪やら地方のほうが店絞られそう >>640
なら具体的な店名挙げてないと説得力ないわ。 >>635
>>638
さっさと死ねよ無駄メシ喰らいの役立たずうつ病欠陥人間のゴミが 君はTanapan senseiを知っているか?
自身で靴を作れば間違いなく国内5本の指に入る技術を持ちながら、敢えて修理職人として活動している伝説の職人だ。
かのイルミーショ深谷氏との親交も深く、両氏の会話「タックゼックって知ってるか? あれは世界で最高の靴だと思う。」はその後、
某雑誌でパクられて記事になり幸か不幸かタックゼックが多くの靴マニアに認知されるようになったという。
なぜ、彼が靴職人として活動しないのかそれは誰も知らない。一説には最高の靴を作ってしまったので作り続けるモチベーション
が無くなってしまったとか。
話はここで終わらない。
彼が神の手を持つことは疑いが無いことだが、暴飲暴食がひどく、周りの人間も心配している。
二郎を朝飯代わりに全て増し増しで平らげ、同日、某肉丼を間食。夜は焼酎を一気飲みしているような毎日を送っている。
恐らく、長生きする気はさらさらないのだろう。
彼の靴を手に入れることができた人は恐らくタックゼックやアンソニーのそれよりも貴重な靴を手にしていることになるだろう。 >>641
有名所だと浅草コブラ
渋谷区にある店、名前知りたかったらラスト買ってくれ
スレにも名前あがってる吉祥寺にある店
他には浅草にある古い工房、名前忘れたがそこも可能だろう
まだあるが?ここまで書かせてこれでも説得力ねぇよ言うならもう知らん
他の人に噛み付いてくれ >>635
金あるない問題は解決済みなんですよ
もっと別の叩きネタ持ってこないと
あっ、私はアンタのUPした靴について
特に何も思ってないし書き込んでも
ないから、誤解しないでくださいね >>646
結局このスレで批評家気取りしてるアホが実際は何も買えない底辺だという現実だけだよ重要なことは
ぶっちゃけ雑誌にのせられてるアホはただの業者にとっての養分でしかないし
ま、中途半端に無駄金使うなら
・F&Sなりロブロンドンなりクレバリーで本質を極める
・別に高級品wでなくていいから費用と成果に見合った物を色々楽しむ
の二極で分けたほうが良いってのが絶対的正解だし
そりゃ勿論最低限の基準はあるが。サイズとかデザインとか。
ぶっちゃけゴキブリみたいに潰れたダサい靴をオーダーで作っても惨めなだけだw
千葉刑務所みたいな靴ヲタが喜ぶオプションてんこ盛りでも格安系、なんてのも良いと思う >>607みたいなゴミブーツで満足できるような奴が
松田さんレベルだの本質だの語ってても全く説得力がないんだが テリー時代にぽってり靴作ってもらったけどうまく雰囲気出てたよ
松田さんはどうだろうね
マーキスやフクダは作風の幅は無いかもね
昔からビスポークやってる人は、今の日本の若手の値付けに納得してない人が多いんだけど、これは既成でも同じだし、ロンドンの老舗だって質は下がって値段は上がってるから仕方ない話なんだけどね 小澤靴店とかは確か昔からほぼ値段変えてないな
年々上げてる職人もいるだけにすごいと思う >>630
内羽根絶賛開発中だぜ。
>>631
アップチャージ必要だけど、お任せします
というと勝手にサービスしてくれる不思議。、 >>648
と、F&Sはおろかオーダー靴自体買えない底辺が僻むwwww >>651
直接職人に聞いた話だけど、ベベルドで隠れている部分の出し抜いのピッチが荒くていいので、手間的にはベベルドも普通も変わらんらしいよ。全ての職人がそうかは知らんけど。 >>647
間違っていないとは思う
だけどオーダー経験はあることを
断った上で言わせてもらうと、
オーダーは
出来上がるまでわからないことと、
原則として返品不可能なことが、
消費者に二の足を踏ませる結果に
なっていると思う
出来てみないとわからない、ましてや
足に関わるであり、服なんかとは違って
無理して使っていたら、場合によっちゃ
怪我にもつながる。
40万円払ってそこまでの
リスクをとれるかと言われたら、
まあ慎重になるよね
じゃあその判断をどこでするかとなれば
サンプルになるのは当然だし、
むしろその感覚の方が普通だと思う。
だいいち、そのためのサンプルでしょ?
経験があることは貴重だが、
靴のオーダーは、そのリスクに対する
リターンが、40万円という金額と
少し見合っていない気はする
フクダなんかは大金持ち相手だろうから
それでも売れるんだろうけど、
金持ちってどことなく
「高い=無条件にいい」みたいな
考えを持ってそう…そんな偏見を、
いいものをなるべく吟味して買う中流は
持っている気もする
なので、貧乏だから云々という指摘は、
お互いに不毛でしかないのかな、と。 >>653
それはただベベルにするなら、という話。
ウェストラインの設定(これが一番難しい)とウェルトの処理、コバの巻き込みとかを考えると、
ベベルドウェストの方が圧倒的に手間がかかるよ。 >>647>>652
ぷっ!
さっさとこの世から消えろ無駄メシ喰らいの役立たずうつ病欠陥人間出来損ないのゴミ >>654
言ってることは同意出来る部分多いよ
ただね、ここの底辺はサンプルみた程度でわかったつもりのゴミしかいないw
いや、それがF&Sやロブロンドンで何度も作ってるようなのなら別だよ?
若しくは国産の職人でもある程度作り込ませてる経験あるとか
※オーダーは最低三度は作らないと結局良し悪しの判断は最終的にはつけれない
だから俺は言うわけだがね。じゃぁうpしてみ?wと
結果は何一つうpできない口先だけの貧乏底辺しかいないんだよw
存在からしてゴミだわな。
オーダー靴というジャンルにおいて何の貢献もしない、ただの雑誌業界と、虚栄心だけ強くてブランドだけは異様に好きだから既製品屋にとっての肥やしでしかないw シナンドとかCorno bluは標準仕様なのかオプション料金とらずにベベルド仕様かもしれない
>>631の店も>>651みたいに上手く交渉すればサービスしてくれそうだしサービスなら
>>645よりもいいかもしれない このスレ高いビスポークの話ばっかりしてるけど、普通にもうちょっと安いあたりの話は続かないね
既成やPOで合うのがないから、木型から作ってくれるとこ探してるんだけど
上に出てたコブラとかズーティーとか、試した人の話が聞きたい >>651
まだ、商品化してないでしょ。
採寸してくれる職人さんが履いてるのを見たがロブより格好良い。 >>659
靴好きには凝り性の人が多いのでオーダーも既製も最高峰の物に話題が限定されがちな気がする
インスタなんかもその傾向強いよね
例外はオールデンくらい
趣旨がずれるけど、オーダー靴スレはせめてPO、ビスポ、その中間、で分けた方がそれぞれ有意義な話ができると思う 本当はクラフト系とか美術系の靴も
情報あるといいけどな
実際は団塊おじさんが支えている
マーケットなのでしょうがない
所謂データベース消費的な分野 若いのも一杯いるぞ
ハンドメイド 靴 ムーブメントでググれ >>661
まあ凝る気持ちは分かるけど、いかんせんまだ20代だからそこまでお金使えないわ・・・
てかこのスレってスレタイ的には宮城興業のPOとかも含まれてるのか・・・?
昔はこのへんの中心のスレがあったきがしたけどな >>664
お、どっかで拾ってきた?w
散々言われてやっと見つけてかいwwww
まぁF&S持ってるなら俺と同じ事言うはずだがなw
国産じゃ話しにならんし国産で最高峰気取ってる奴はただのガイジでしかない >>664
フォスターってインソールは表と同じ革で作るのが基本仕様ですか? >>658
コルノでベベルドウエストになるのはフルハンドの場合だけだった気がする。 >>668
汚物のためにわざわざ手間掛けてやるなんて親切だね ロンドン最古のビスポーク・シュー・メイカー、フォスター&サン、
トランクショーのご案内でございます。
日程:2016年12月22日(木)〜2016年12月26日(月)。
場所:ANAインターコンチネンタルホテル(旧東京全日空ホテル)
地下鉄銀座線・南北線「溜池山王駅」13番出口より、徒歩1分。 >>671
F&S毎年やってくれてるのは本当ええね
>>668
必死に探すの大変そうやなw
まぁ実際それを持ってるなら国産wwwwというのがよく分かる筈だが?w
F&Sやロブロンドンはもはやものの良し悪しだけで持つものじゃないしね
逆にそこに至らないモノ、特に国産はコスパしか戦い様がないのが現実
大したことしてないのに如何にもなドヤ顔で英国帰り気取ってるやつが多すぎというのもあるしw
そういう意味じゃ千葉刑務所が頭一つ飛び抜けてる感はあるなぁ 英国老舗買えないやつは底辺の俺と一緒といいたい
一位以外はうんこ理論ね なるほどw
国内のビスボーク職人にきっとけなされた恨みがあんだろーな。
英語も余裕だろうから、ここら辺で語ってこいよw
http://www.styleforum.net/bespoke >>668
あらら、うpしちゃったんだ
ほとぼり冷めた頃に汚物(ID:Uu2r1l1M、ID:u6iy78RI、ID:1m4tqxfo)はその写真を我が物顔でうpするぞ
汚物はそういう奴
最近もファ板のトレンチスレで他人のうpした写真を我が物顔でうpしてたわ
http://echo.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1479946274/164-171 前は汚物フォスターとかですら「移民より千葉刑務所の重罪犯の方がマシ」とか言って千葉刑務所あげてたからな
要するに手が届かないものを頂点の権威使って引きずり下ろして味噌もクソも一緒と強弁するやり方 フォスターって毎年やってるんだ
日本にいても、名前忘れたけどあの有名なラスト職人につくってもらえるわけね
しかし、一年に1度ってことは仮縫い挟んで完成は2年後? >>679
F&Sレベルなら良いがそれ以外だと移民が作ってる名ばかりは否定できんからな
靴業界の扱いを知らなすぎw
そもそもF&S内だけで完結するもんでもないしw
しかし必死こいて探してきたのかろくなうpがねぇなw
>>681
まぁF&Sはねぇ・・・ >>676
トップ以外は意味が無いのはマジでその通りだからなぁ
国産なんてなった時点で[本物が欲しいなら]カネだすのが無駄なレベルに落ちる
無論コスパ重視なら無くはないがそれだと千葉刑務所と変わらんのが現実だし
千葉刑務所だとコスパが圧倒的過ぎてなw
ちょっと変わったデザインほしいしブランドの箔もほしいから大塚M5、とかなら理解せんでもないが 安い職人から高い職人までいろんな職人がいるよな
人柄やら考え方の違いやら様々な要因があるだろうけど >>660
採寸してくれる職人さん、
お会いしたことないですね。
うらやましい。 >>681
テリーのことならラストは何年も前から削ってないよ
超強力なコネがあるならテリー自らやってくれるかもしんないけど
普段は手を動かしていないだろうから腕は鈍ってそう
来日トランクショーは年2回だけど、仮縫いは結局2回になる人が多いので
完成は注文から約1年半後と思っておけばいい いくらなんだろ
値段すごそうだけど、毎年やってるってことは固定客しっかり確保してそう あれ、そうなんだ
フォスターってその伝説的なラスト職人がいるせいで有名な店なんだと思ってたよ
詳細な説明ありがとー >>689
10年位前の時点で既に週に2回のパート勤務になってるって何かで読んだよ フォスターは一応ロンドン最古の看板背負ってるしな
上に上がってた本でもマツダさんはそうそうたるメンバーとともにMasterShomakerだと言われている
Anthony Delos
Hidetaka Fukaya
Dimitri Gomez
George and Anthony Cleverley
Stefano Bemer
Benjamin Klemann
Emiko Matsuda of Foster & Sons
Saskia Wittmer
John Lobb Bootmakers
Roberto Ugolini
Tony Gaziano この手のクソ本でも掲載されたら名門老舗扱いなのか?
マーキスとかヨーへーが無ければゴミでしょ >>692
それがこのスレの限界
F&Sはロンドン最古の看板そのものを背負ってる(且つそれでちゃんとオーダー靴屋として一級の名を保ってる)って事そのものに価値がある >>692
Master Shoemakersは2000年〜2010年の間に活躍してた職人が取材対象なので
フクダとマーキスが載ってるわけがない
実質引退状態だったテリーも載ってないし >>694
そもそも西欧のメイカーしか対象にしてないんだよ
なぜそうしてるかはインタビューに書いてある そんなに看板は重要ではない。
自分の足に合って希望通りの靴であれば何だって最高さ。
人によって求めるものが違うんだから、何処其処の靴がとか、比較論は意味ない。 >>693
でもインスタグラムのいいねの数は
フォスターより福田が圧倒的に勝ってるよ。
古い評価軸の方が優れているという価値観は思考停止じゃないかな。 >>695
どっかの紹介サイトで年代を限定してると書いてあるのを見て
興味をなくしてたんだが地域も限定してたんだ
インタビュー今読んだけど日本の靴屋が載ってないのは何故かって
質問されててワロタ >>697
根拠がインスタグラムのいいねの数かよ
靴マニア数人がフクダ、マーキス持ち上げたところで序列は変わらんだろう
それならいっそ>>696みたいな楽しみ方の方が健全だと思うけどな >同じ木型で同じデザインの靴を作れば、
>フルハンドも九分仕立ても履き心地に大きな違いは有りません。
>では、その違いは何かと言われると見え方、雰囲気です。
>正直フルハンドの靴は自己満足の世界だと思います。
ttp://bontajp.blog134.fc2.com/blog-entry-835.html
作ってる職人がこういうぶっちゃけするのは新鮮だけどすげぇな >>700
それ本当その通りだからね
「実際にその靴にふさわし階層が履いて使うなら」全く要らない飾りだし
だから一張羅で後生大事に履きもしないのに靴買うやつばかりが
「そういう使えないオプション」だけを異様にありがたがるw
最上ランクに位置するブランドで物作るのは確かに意味合いが違うんだが
そもそもそういうのはそもそもモノがどうこう、とは別の話だしね >>700
本革と合皮で履き心地に大差はない、
自己満足だ
って言ってるようなもんだな >>700
それは違います。
同じ木型でも9分の方がソールの反りが固い印象になります。
手縫いは不必要に締め付けないよう加減が出来るのでしなやかです。
むしろ、ほとんどハンドで作って出し縫いだけマシンにする方が不自然です。
腕の見せどころを無くしてしまうなんて勿体無い!
リンクのブログ見ましたが、誤字脱字もありますし、文章も稚拙。
自画自賛も多数あり、かなりイタイですね。
ここで馬鹿にされているのも納得できます。 >>700
サンクリピンなんかは完成したパーソナルラストで既成釣り込んでくれるみたいだね、アップチャージなしで。
フクダのPOも同じといえばそうだが値段が違うな >>700
ボンタごときが言っても、単にお前が違いを出せないだけだろ、って思うわ >>698
結局本場じゃ時間をかけて靴職人やろうなんてやつはいないから、日本と韓国人頼みになっているって書いてあるね、特にイタリアは
ベーメルなんて最早日本の工房だもんな >>707
たかが出し縫い、されど出し縫い。
職人がどれだけ己の情熱を仕事に注いで来たかが見てとれる大事な部分をコストを理由に割愛するなんてナンセンスだ。
それを自己満足と断言してしまう奴は自らの無知と未熟さを露呈している。
だから、ポンタは大阪靴職人連合会からハブにされるのだ。 上のレス見てると職人さんも大変だね。何もわかってない素人から批評されるの腹たつだろうな。 >>700って靴の基準をフルハンドか九分以下で考えているかが表れてるんだよ。
ボンタは九分仕立てを靴の基準として考えているので出し縫いをハンドにしても見た目が少し変わるだけとしか考えられない。
一方、フルハンドを靴の基準に考える職人(消費者も)は、九分は見た目にも響く手抜き仕事と考えるので
出し縫いをマシンにしている他にも手抜きがありそうだと考える。
両者の間には出し縫い以外の品質について推測内容に乖離があるので
お互いに相いれない、という状況になる。 フルハンド持ってないけど間の九分半仕立てが品質と価格のバランスよかったりして ハンドソーンかグッドイヤーウェルトの
2種類のセグメントでいいんじゃない
9部とか曖昧な物はグッドイヤーの括りで 対立させるならハンドウェルトテッドかグッドイヤーウェルテッドだと思うけどな
ロンドンのビスポークだって、ゴム底つけるときはマシンでやるよ 出し縫いの、ミシン縫いと手縫いによる履き心地の差違についてが話題だったのに
職人の情熱とか言い出しましたわ 出し抜いの場所で糸の締め具合を変えるわけ?
それで履き心地が変わるの?
ハンドソーンウエルテッドはミシンでできないから手でやってるのであって、本底付の出し抜いは縫い目が綺麗なミシンの方が丁寧なのかと思ってたわ。 靴オタのオカルトオーディオレベルの幻想が
ウケる
ストラディバリウスの音みたいなもん >>714
え?
いやいや、履き心地は違うという事と理由も述べた上で言ってる。
職人に情熱があるなら、出し縫いが美しく仕上がるよう修業に打ち込んできたことがあらわれる意匠の一つで、それを端折るのが勿体無い。
ボンタも含め、出し縫いのステッチャーを所有して維持してる職人はほとんどいない。シナンドとか小規模でも会社組織ならあるけどね。
何が言いたいかと言うと、木型から丹精込めて作った靴を外注に任せなくてはいけない。
機械と言っても下手な人もいるし、アッパーにキズつけられたり、ステッチ歪んだり、リスクがある。
折角上手く出来ても台無しになることもある。そのまま納品してしまうならそれでもいいのかも知れないが。
妥協する姿勢と言うか、そんな意識で靴作ってるのかと言いたい。 信用できる熟練の相手に任せればいいだろう
クソみたいな机上職人論は無駄 妥協の表現は職人に失礼じゃね?
技術面では決められた予算内でがんばってるだろうし
素材面でも妥協するなとか言いだしたら
それは可哀想だろう
20万と40万と同じは無理だろうし 靴作りのプロセスから生じる細かな意匠の
熟練性に対して10万とか払っていることに
機能性の理由付けをするから誤解が生まれる なんだ変なの少数でまともな人多いじゃん。
ピュアAUスレかと思った。靴板にまでプラシーボ効果とか持ち込まないで欲しい。
それにブログの誤字脱字すら判断するとか。
ボンタは実用性考えたら9分で必要十分と考えてるだけでしょう。そういう値付けだし。 ハンドソーンが至上って思ってたいんだよ。
察してやれよ。 外注否定きました
ヨーロッパのビスポーク完全否定w >>721
書いてる内容の支離滅裂さからラフターン厨の亜種と思われる 大阪も競合が激しくなってきたな。
http://boq.jp/2016/12/20news_crepin/
大阪・西天満にレザーケア ブティック
Crepin(クレパン)がオープン
クレパンの店長である宗 鉄雄氏は、セレクトショップや、ヨーロッパの一流シューズメゾンで経験を積んだ後、靴作りを学び、現在はオーダー靴の製作も手掛けるファッションと靴のスペシャリスト。 そうかな?足に合って自分の希望通りの靴を作ってくれる職人を探すヒントに、看板があるんじゃ無いの?
他人が満足しているか?は試すきっかけになると思うけどね。電話帳で調べて片っ端から作ってみる訳にもいかんだろ? そもそもこのスレで持ち上げられてる両巨頭の一方はG&Gの外注、もう一方はGCの修理職人
まともにラストメイカーまで登り詰めた人間なんて皆無
他の職人はそんな奴らの後塵を拝してるのかと>>717には言いたいよ そもそも靴作りなんて神秘はないだろ
適正のある者が2年みっちり学んで
5年くらい実務経験積めば終わり
正確な手の速さや顧客開拓は別だが
延べで見たとき1日1足ペースくらい誰でもできる 実務経験なんていらんよ。糞シューフィッターじゃないんだから。
学ぶこともちゃんと教えてくれるところさえあれば数か月で十分 終わりというのは
技術的に伸びしろが無くなるということ
今の有名職人が30年後に今よりいい靴を
作るというのは不可能
なぜなら伝統的な靴だから >>731
いかにも働いたことの無い奴の言いそうなことだね。
こういう奴に限って、教え方が悪いとか、そんなこと教えて貰ってないとか言うんだよ。タチが悪いね。 >>733
そこまで不快感全開になるほど
感じ悪い話じゃないと思うよ>>731は >>735
じゃああなた、自分、実務経験ないっすけど、チョ〜一流の製靴学校に数ヶ月通ったからOKっす!って所に頼む? >>736
頼まんと思う
客は人間なんだからそれぞれ色々と癖も
ちがうしね。
それこそ、足の形から性格まで。
ひとつひとつを掴んでいく作業は、
勉強じゃ無理だ
冷やかし含め星の数ほどの客を
相手にした人は、確かに信頼できる。
客としても安心感あるよね
でも、別に>>731にお宅ほど感情を
動かされることはなかったかな、と >>727
記事見てオーダーできるのかなと思ったけど
シューケアの店か修理は外注のようだし
オーダー項目ないけどオーダーもどっかの外注なのかな
大阪もシューケアの店増えたなぁ 相変わらず雑誌立ち読みの浅い知ったかが前提のバカしかいなくて草wwwww >>737
感情的になり過ぎたかね。うちの周りの若いヤツらは優秀で謙虚なヤツばかりばかりなんよ。でも、そんなヤツでも何かの時に、何で教えてくれなかったんですか?( *`ω´)見たいなこと言うんだよね。言いたく無いけど、これがゆとりかと。まあ>>731が若いとは限らんが。 >>740
そんな気持ち悪いレス良くできるね
恥ずかしい そうかね、まあ人それぞれだ。私には君の>>732見たいな訳のわからんレスの方がよっぽど恥ずかしいが。それぞれだな。 >>744
このスレの底辺をまさに的確に表しただけだがw
オーダー靴職人が一番馬鹿にしてるタイプだからな、こういう雑誌が全てな奴らw >>748
イギリスのF&Sやロブロンドンなんかになると単なる良し悪しの成金趣味とはまた違った話になるから
あそこで作り続けるということそれ自体が意味を持つようになってくる >>750
良くも悪くもF&Sという店に名を残す事になる
ブランドの実態って結局その店のものづくりと客が作り出す信頼だからね
だから成金趣味な店で作るのとは意味が違うしああいう店は成金趣味な靴はそもそも好まん
あの辺が案外実用靴なのはそういうクラスの為に、そういうクラスの人間が実際に履く靴を作ってきたのがそういう店だという事
そりゃ言えば成金趣味なのも作るがな 要するにブランドの権威に乗っかることが最優先ってことね。
どんな出来の悪い靴であっても老舗のロゴさえ入っていたら問題ないと。
ブランド至上主義の最たる例だな(呆
で、そのブランド至上主義を拗らせた結果が>>607のブーツってわけね。 >>752みたいなブランド厨がいるから老舗の看板に胡座かいた物作りする職人が増えてるんだろうな
ロブ、フォスター、クレバリー、おめーらのことだよ >>754>>755
あの葡萄は酸っぱいはずと言ってるようにしか聞こえない。 >>756
作ったことあるならわかるだろ
マコに当たったらマシだけど フォスターで大変満足しております。ロブやクレバリーは違うのか?浮気するつもりは無いからどうでも良いが。 >>753
逆だね
ブランドの権威にのせられてるのは成金主義w
そのクラスの人間のための実用品を作ってるのがF&Sとかロブロンドンだから
逆に言えばそこで作るということそれ自体が「そういうこと」を意味する
なのでへんちくりんなブランド主義wな靴はああいう店では好まんわけだが
それをへんちくりんなブランド主義wwwwな靴のサンプル画像wwwでどやってる
成金にもなれない底辺豚がブヒブヒないてるこのスレはそりゃ嘲笑の対象でしかないわなw まぁどう足掻いても重要なことは常に本質ってやつ
上辺の飾りなんて上になればなるほどどうでも良くなるからね。
特に古き良きイギリスの価値観では
今のイギリスじゃ一部王族にしか残ってないけど、そのレベルの価値観 >>379
いいなと思ったけど微妙なのかな?
フルハンドメイドでカスタマイズ無料、シューツリー付きで20万前後のPO
この同じ条件だと他にはどんな店が候補になるんだろ >>745
職人が一番バカにしている、って、
実際に聞いたことがあるの?
その職人、人格の歪み方がすごいね
誰? >>759
えらく爆笑してるんだなw
面白いのはいいことだ 結局、このスレの人らは何を求めてるの?
非の打ち所がないビスポークシューズの情報?
持論を展開し、なるほど〜って言ってもらいたい?
とりあえずディスって自分の意見の正当性を披露したいの?
ディスること自体が目的?
いろんな意見を聞いて参考にしたいとか、有意義な情報交換がしたいと少しでも思ってるなら、自分の意見と違ったりそもそも間違った意見だったとしても、せめてYes-But話法とかするなり険悪な雰囲気にならないようにしようと思わないの? >>760
本質って、具体的に何ですか?
イギリスの一部王族にしか残っていない価値観を何故あなたがご存知なのですか? >>764
雑誌みたからウリィは高級ビスポ靴をあれこれ騙れる!どこどこの靴屋はどうのこうのと語る靴ソムリエ様ニダ!
としたいだけのゴキブリしかいないよw
だから実際にうp一つ出来ない
F&Sやロブロンドン作ってるならそこで作る意味と、その意味を求めるなら日本で作る無意味さを分かるだろう
値札自慢なんてそういうクラスほど絶対やらないからな。無意味かつ虚栄心だけしか満たされないしw
単純にブランド信仰強すぎて
ふるはんどでぇ〜ふぃどるでぇ〜あ、ちゃねるでよろしくぅ!
なんてキーワードだけを押さえた靴で自慢したいだけならコスパ重視のところで十分ってのが正解なんだよねぇ >>379の値段表価格差あるからビスポークのが割高に見える価格設定だな ビスポ童貞をこじらせた挙句>>607のような粗悪品しか買えない経済力だと>>767みたいな基地外になるんだな >>767
snsがこれだけ普及してると、既成じゃないビスポークは余計に晒したくないという気持ちは分かりますよ。
僕もそうですし。
ただ最近のこのスレはお互いを傷つけ合っているだけで、見るに耐えないという事です。
何を語ってもいいとは思いますが、相手を落として自分を上げるという論調は側から見てても楽しいものじゃありません。
ビスポークなんだから、それにブランド名を求めようが、職人とのコミュニケーションを求めようが、見た目や着用感を求めようが、その人次第でそこに他人が入り込む余地はないはずです。
つまり、どこそこで作る意味は本人が見出すものであって、他者が評価するものじゃないと思いますが、それを無意味だと断罪することは諍い以外の何も生まないとは思いませんか? >>770
あなたの言うことはまともで納得いくものですが、残念ながらこういった輩には通用しないと思いますよ。一番いいのは完全に無視することです。相手にされないとわかるとすぐに居なくなりますよ。 >>770
おっしゃる通り
結局は主観が全て
「優劣」自体が存在しない
何度言ってもいつの間にか★1の頃から
何度も繰り返されている不毛な
悪口大会になるんだよなあ
何でなんだろうなあ
煽り耐性なさすぎだからなのか? 主観が全てはあまりに雑すぎる
各要素を腑分けしていけば
靴のような対象は概ねその価値の内実
を客観的に推し量れるし
常識的な判断を下すことができる
つまりなにが思い入れの源に
なっているのかということについても
件のフルハンドについていえば
9分との違いは製作プロセスの結果
生じる意匠の違い(見た目)が大きな要素と読める
これを意匠よりも機能性が大きい要素
だと主張するのは難しい その値段差はおそらく
全体の価格体系に大きく自存するのだろう
つまりフルハンドの方がかなり儲かる しかし
素直な感情として
自分のビスポークを晒しにくいというのは
いいことだろう
匿名なのだから当然そうなる
それは
もっと狭いコミュニティで
交流すべき事柄だ >>770
ものの本質をわからないゴキブリwしか居ないスレだ
諦めろん
物の価値分かるやつは黙って名店に名を残すに徹するだけよ
そして名店で作った物を常用する。普通に使う。飾りにしない。
ここの底辺とは真逆のことをするんだよ 大阪北部で良心的なお店のおすすめを。
高級品は財布無理なので
パターンオーダーで。 本質を理解した上で出来上がったブーツが>>607 なんて悲しすぎる と、実際は何もオーダーすることすら出来ない底辺が嫉妬wwwww
俺は分け隔てなくコストと成果を両立させてるところなら何でも作るけどなw 本質を具現化した>>607は英国の老舗であるフォスター製なんだよね? >>770 の言ってることは至極真っ当だと思うんだけど、読解力の無さを露呈してるのも気付かずに的の外れたレスを返すだけでなくドヤ感を出してるその神経マジでわからん>>777 >>786
大事なのは常に本質ってことだ
虚栄心なんぞで国産の職人をどうこう騙っても本当に虚栄心を満たすためにバカを騙す事しか出来んからなw
本質を見ればオーダー靴でカネ出して買うべきと断言できるのはロンドンの一部店舗だけ
F&Sやクレバリーロブロンドン等々
そしてそういった店では虚栄心wで醜態を晒すこのスレのゴキブリが好むような靴は実は好かん
理由は簡単。そう言ったクラスの為の実用靴を作り続けてブランドを作り上げてきた店だから
そもそもそういう意味じゃ国産靴w有り難がってる奴らが求めてるものとは本質的な意味でブランドが違うと言えるわな
このスレのゴキブリwwwは超一級の料亭の料理は高くて食べられないから外観だけ立派なコンビニコラボwwwwでもって虚栄心満たしてるカスと同じなんだわw
それに気付こうとしない上に、そんなコラボwすら買えない輩しかいないのがこのスレの限界ではあるがwww
逆を言えば国産で良いならコスパ重視で買うのが正解ということになる。ハッキリ言って上はないからね。和服ならまだしも。
まぁ靴もスーツも上を気取ってる勘違い君wなら沢山いるけど。
値段と品質、自由度を見て釣り合いの取れてるものを見極めて買えるのが本物だよ
ま、国産靴wに大枚はたいて次が買えないからと結局ヤフオクでゴミ価格で泣く泣く手放してwで、またゴミ買ってw
なんてやってる奴がいるお陰で国産靴の職人は笑いが止まらんわけだがな >>787
あの、気付いてるかどうか分かんないけど、あなた自分は他人と違って本質が分かってるって2ちゃん内で喚き散らしてるだけで、>>770 に対する何のレスにもなってないよ?
尊大な口調で同じ事を繰り返し言ってるだけじなん。
まともな会話すら出来てない人が本質が分かるなんて言って信じてもらえると思ってんの? 汚物には>>607がふさわしいということ
フクダさんは将来本当にワラントを取れるのか
凄まじい夢だけど夢は願わないと叶えられないからね
その大望に対してだけでもお金払う意味はあるような >>788
本質を見れてないから現実を見れないんだよw
虚栄心だけで他を妬み僻むばかりのゴミには本質は見れんがな
>>789
考え甘すぎだが今はワラント自体の価値もだだ下がりだからどうだろうね
ブランドという意味からすれば一見豪華!というのはブランドでも何でもないし。
まぁブッカーも名誉が地に落ちたからなぁ
これはイギリス自体の価値が落ちたとも言えるのだが 他スレの情報によると汚物の愛用品は
スーツはイズント
シャツはJazzanoとコルテーゼ
コートはアクアスキュータムとtailor4less
らしい
そんで、靴は>>607と
本質(笑) >>791
残念ながら妬むばかりの虚栄心しかないゴミと違って色々持ってるんだがなw
俺は虚栄心なんぞどうでもいいから自慢げに見せたりせんがなw
必死に他を落とせばウリぃが一番ニダ!というのは正に半島精神だねぇwww
ま、国産靴職人を騙る割には何も持ってないし
本質をそもそも理解してないから国産職人程度で騙るゴキブリじゃそれがいいところだろうがw >>790
ほらまた会話になってない。
本質とやらが分かってる人はきっと本質がどうとかは言わないと思うよ。
恥ずかしいからやめた方がいい。
ケンカ売るためにこのスレに来てるなら本当に迷惑だからやめて。
オーダーする人は自分の金でビスポークして、楽しんでるんだよ。それで満足してるならその本質とやらは別にその人にとっては不要だったんだよ。 フクダがワラント取れる訳ない。それは靴の出来とは全く違う次元の話だろ。皇室御用達を目指したら良いんじゃないか? いやもうみんなわかってるからマジレスするのやめろよ。いちいち相手にするからスレが無駄に流れて迷惑なのよ。 で、そろそろ本質ってなんなのか、ビンボー人の私に教えていただけませんでしょうか >>793
そりゃここで国産の職人けなしまくってるゴミに言えよw
本質から見りゃどれも同じってのは変わりないのが現実
結局F&Sやロブロンドンで買う事もできず、そもそも成金主義wだからああいう本物の良さもわからず
そんなゴキブリが国産職人を騙ってるってのが一番無様だわなw
まぁ国産職人もそういうゴキブリとはいえカネ落とすから頭撫でたってるんだけどwwww ねぇねぇ汚物くんはなんでF&S、ロブ、クレバリーは認めてるの?作ったことも無いのに? >>798
そろそろ本質って何か教えてよ
じゃないとみんなあなたのレスを正しく理解出来ないと思うんだ まぁそういう意味じゃ俺のほうが余程国産靴の職人をちゃんと職人扱いしてるって事だわなw
>>799
ブランドという事の本質を理解することだなw
本物を身に付けてれば嫌でも理解できることだが
逆に高い=価値でもないことも理解出来るようになるがね
さっきありがたがってるやつがいたロイヤルワラントなんて安モノがワラントwとか良くあるぞw >>777
そのゴキブリの溜まり場に、
貴方のような貴賓が何の用事で
来てんの? >>801ちょっと何言ってるかわからないんですけど。汚物くんは本物を身に付けて本質を理解しているけど、F&Sロブでは作ったことない?本質を理解した汚物くんの靴はどんなもの? >>802
ゴキブリにゴキブリと指摘してやる優しさだねぇ
少しは本質を見て無駄な虚栄心捨てればちっとはマシな人生送れんじゃねw
本質を見れば価値観は確立されるから雑誌に踊らされる事もないし無駄金使うこともないし
あとゴミ靴量産させて結局次の靴のためにヤフオクwに出して革だけ無駄にする事もないからな
これどこの国、店に限らず靴職人が一番嫌がる。
とりあえず注文受ければ金になるから受ける職人多いけど >>804
そのアンタの言う「本質」ってのを、
もうちょいわかりやすく説明して
ほしいんだわ。
フォスターをオーダーすれば本質、
でいいの?
確かに同意できる部分もあるにはある。
ただ、言いたいことの要点がちょっと
掴みづらい文体になりすぎてんのよ。
今後ココが少しでも美しくなるよう、
協力したってくれんかい >>805
ブランドの本質だと何度も言ってるんだけどね
ブランドって何かを考えればF&Sやロブロンドンがどう違うかは自ずと分かる
成金主義や虚栄心が入り込むスキマなんて無いんだよ。
>>F&Sをオーダーすれば
これもまた成金主義虚栄心全開で作ったらただF&Sの看板に泥を塗るだけの行為
そこで靴を作り続けてそれ履き続けられることが出来るならF&Sの客だ
そしてそのクラスなら雑誌wwwが崇める無駄なブランドwwww靴wwwwなんていうのが如何に滑稽かも分かる
遊び要素をキーワード的にブランドとして勘違いしてるだけだし。
何の変哲もない、ぐらまらすwwwとかふぃどるぅwwwとかぴっちどwwwとかの飾りで誤魔化さない
ただのキャップトゥをF&Sなりロブロンドンで作ってそれ常用してるのがアタリマエならそりゃ本物だろうよ。 本質はイギリスの伝統という看板で、
新興国や極東の小金持ちに対して以前では
考えられない値段で靴を売ることが可能になった
ということだろう
しかしこの図式自体は近代以降いくらでも
ある型の現象なので本質とも呼べない
ともあれ上っ面の本質というゴミ箱を本質主義と
呼ぶことは教養あるものは誰でも知っている 本質なんて分からないんだから聞かれても答えられる訳ねーわな まあそうだね
英紳士文化盲信は
人に言わない方がいい >>808
値段が上がったのは本質を理解しない虚栄心だけのゴキブリ連中がブヒってそういう店に押しかけてるからというのが実態
面白いのはそういうブヒブヒ言ってる豚が増えてきたから豚向けに小手先の一部キーワードだけ満たした
履けないこと前提の靴を作り出した事で豚がそっちを崇めだしてることだねぇ
だから飾りで誤魔化さないロブロンドンやF&Sの評価は豚の間では低いんだがw
逆を言えばそんな誤魔化しの靴で逃げることが無いのが本質的なブランドと言える。
無論ビスポだから言われればやるし、小手先だけの偽ブランドw以上にそれくらい当たり前に出来る技術持ってるからこそ、とも言える
それをやる必要がない、というか意味がない、というのが本質的なブランドの証だね
そういうクラスのための日用品であって豚が必死に虚栄心満たすためのコレクションwなんてそもそも対象じゃないから
そしてどちらが本質的なブランドであるか理解し、見極められるか。
それが出来ないばかりかそもそも豚の様に買う事すら出来ないのがこのスレにいるゴキブリ連中w
豚はまだカネガンガン落とすからマシなんだわw
ゴキブリは豚の落とす糞情報と業者による雑誌ステマだけで豚になったつもりだからなw そして豚が崇めてるのが一部国産だったりイタリア系だったり勘違いブリテン系だったり。
そんな「虚栄心だけでブクブク太った豚を崇めて一緒に豚になれたつもりでいる」このスレのゴキブリはやっぱり無様でしか無いわw
まぁ豚も豚でなw
結局国産職人に
「安いから」
「雑誌情報にあったから」
「(意図的に)キーワード満たした靴作ってるから他人に自慢しやすそう」
なんて理由で国産職人使っては切り捨て使っては切り捨てをするだけで
カネが続かないからゴミ量産→ヤフオク→ゴミ量産のサイクル繰り返してるだけと言うのは哀れという他ないが やっぱり君の言う本質は中身がないな
ブランド名と消費者批評が飛ぶだけ
その種の言語空間が戦後消費文化そのものだろう
その中でも奇形化したものだが
「ホンモノ」を勝手に設定して他を貶すという
無意味なハードル設定は
同じ内容を君の言う本質ブランドに
伝えても理解してもらえないだろうな オタク的
データベース消費の深化が
一般の消費行動否定
というのは一見興味深いが
これも実際は月並みな思考 >>812
一貫して抽象的ながら、
言っていることは理解した。
ただ、そんなことこのスレでは
もう100週ぐらい話し尽くされてるよ
で、見れば誰でもわかる小細工なしで
靴の基本形だけで存在感、というか
消費者を唸らせられるブランドもあり、
その1つが千葉刑務所なワケね。
俺はあそこのロングノーズがイマイチで
買う気がしない
サンプル見ての感想でスマンが
フクダがいいとは思わんよ
それはアンタの主張と悲しいかな
一致してるw シンプルな基本型が優れているという
話が本質なのか
古典主義がロマン主義より優れている
みたいな次元だな だから、汚物くんの靴はどんなものなの?そこまで言うんだから参考におしえてよ。 ただ、自分の好みの押し付けを延々と口汚く、しかも稚拙で分かりにくい言い回しで延々と聞かされただけだったよ。
結局、自分が必死こいて節約して作った、なけなしの金でオーダーしたブーツをダサいと言われて暴走したのがコトの発端かな?
そりゃかわいそうだと思うけど、知りもしない偶像の本質を語っても底の浅さしか見えないし、そこを語りたいのならまずはもう少し金貯めて本当に作ってみることから始めてみたら?
ハウススタイルからブレないというブランドも、柔軟に対応するという職人もあなたのまだ理解していない「本質」的な部分では実は変わらないってこともあるよ。 まあ自分の好みを本質と称するのは
共感を得られないな
今のビスポークの方向性への
カウンターはこれから職人内から
でてくるだろうし
出ないなら工芸の様式として死んでるということ みんな優しいね。こんなの相手にしなきゃ良いのに。
無視すれば消えるよ。 >>607>>609>>613>>618>>635
↓
>>668がうp
↓
>>729
他人にはうpを要求しながら自分は要求から必死に逃げるこのダブスタっぷりw
ま、こいつは>>607のような靴の形をしているだけのゴミしか持っていないので
逃げることしかできないんだろうが そもそも靴の話してるのに豚とか半島とかゴキブリとかいう言葉でしか煽れないあたり、人間の品が無さすぎる
こいつ自身よりはこいつの晒した靴の方がまだマシ >>816
ちょっと違うんじゃない?
「ファミコンが本質。ゲームにプレステ4のグラフィック性能なんか要らない」
まあこういうことなんじゃないの 大阪北部で良心的なお店のおすすめを教えてよ。ください。 >>825
納期長くても平気なら大阪ならボンタ、熱田、竜田このあたりはどうだろう
東京で納期長くても安めってどこだろう
天草製作所、浅草コブラー、zootie、小澤靴店
このあたりは安そうだけど他にもあるかな? >>829
日本語の問題になってきてるなw
俗的には>>827の等式でしょ 日本語弱い人が多いなあ
ラグジュアリー志向じゃないということだろう
富裕層ビジネスは立派な仕事だが
日本の倫理観では一般に良心的とは言わない
またhonestには勤勉公正に得られたという
語義がある
つまりラグジュアリーのブランディングの
ための戦略的価格設定というのは良心的とは言わない やっぱりカタログ雑誌見ていると
馬鹿になるということだね >>833
聞き返したのかしらね?
そりゃどうもスミマセン >>815
千葉を上回るものが欲しいならどんぐりの背比べで満足せず本質を求めるのが正解ってことだね
所詮国内じゃどんぐり以上のものは無い
それを有難がってる方も有難がってる方だがw >>841
お前ここの誰よりも本質わかってないじゃん >>842
と、値札の一人崇めてもらった雑誌の数が本質だと思ってる養分wwwwにすらなれないゴキブリであった だから、汚物くんはどこで作ってるのよ?それを言わないと説得力ないよ? >>843
それ面白いと思ってるところが寒すぎるし、幼稚。それで本質とかw 靴という極めてパーソナルな製品に本質とかの概念を持ち込むのは不毛。
オーダー自体がパーソナルな趣味に優劣を付けるのはナンセンス。 みんなもうやめろよ!
あんまり本当のことばっかり言うと、汚物くんが高尚な本質論を聞かせてくれなくなるだろ! >>843の文をみんな理解できてるの?いまいち理解出来てないの自分だけ…? まぁここのゴキブリじゃ本質を解する事はおろか豚にすらなれんってのが現実ってことよw 君は比較論しか語れないんだから、消えてくれない?
煽ること位だろ、書き込むネタは。 汚物くんトーンダウンしてつまんねえな
早く最初みたいに威勢のいい本質論聞かせてくれよ
何でもいいから最初みたいに長文で草生やしまくって煽ってこいよどうせ内容なんて読まないけど面白いからさ いやいや、ぜひ本質を理解する人の靴を見せて欲しい。遠慮せずにどうぞ。 このスレにはSNSでビスポうpしまくってるのが何人もいるからな
(書き込みから、>>○○はおそらく誰々さんだな、ってのがわかることがたまにある)
汚物ごときにその猛者たちの相手は無理だろ だいたい雑誌から情報を得ることなんて基本的にないわ。
ビスポークの情報とか扱ってる雑誌があるって口ぶりだったな。それを知ってる時点で御宅さん、かなり雑誌の情報通だよね。笑 >>850 >>856
正直オーダー靴なんぞ雑誌と業界のステマしかねーからなwwww
あとは豚が虚栄心満たすためのインスタと乞食ゴキブリの妄想ソムリエ日記とw
正直なところここでも有名なアレが靴好きとしては一番マトモな気がするねぇ >>857
なんだよ、お前結局雑誌から情報を集めてんじゃねえかよ。偉そうによく語れるね、恥かしい。 >>858
と乞食ゴキブリが必死にファビョるwwww
まぁ実際にオーダーすることも出来ず雑誌とインスタで豚の糞に群がるしか出来ないゴキブリじゃ現実は辛くて直視出来んわなぁw >>859
お前、その乞食ゴキブリにも劣ってんじゃん。 煽りが定型化してるね。
語るものがない証左。
しおらしくしてればいいものを、バカだから我慢出来ないのだろう。 今年は色々作ったり製作お願いしたけど
シューツリーは職人によって考え方違うのな
余ってるの持ち込んだら削るからいう職人もいれば
値段内に入ってる店もあった。たぶん既製の削るのだとは思うけど
純正ツリー用意しててこれは別途2万や3万いう職人もいた 所詮、狭い穴のムジナ
せめて楽しくやろうよw
オーダーしてる奴なんて、世間では滅多にいないからさー その木型から作ってない既製のシューキーパー突っ込むのって勇気いるけど、やってみたらどうって事ないよな >>863
実際このスレは皆無だろうなw
最上級に到達出来るでもなく
かと言って安い国産でもいいからとそれを作りまくることが実際に出来るでもなく
現実は雑誌とインスタ豚の糞を漁るだけのゴキブリだものw >>865
本質を理解する人間なんてどうせ
殆どいないという理屈なんだから、
靴をオーダーする人間はほぼ全員が豚、
ということになるね。
だが、それはさすがに職人に失礼じゃ
ないのかい?
本質は理解した
ファミコンとPS4だな >>864
いやマジでその通り。
95点と100点の違いぐらいの
もんだが、ガチテストの結果と違って
人生には1ミリの影響もない >>866
まぁ日本で作って職人ソムリエwやってる奴は豚だわな
それでもここの底辺乞食ゴキブリよかマシだがw ツリーは木型に合わせたのは綺麗だけど
ツリーとしての機能は数千円ので十分だよな
ツリーも賛否が分かれる九分かフルハンドかの問題と同じか サンクリスピンの3万のツリーは今時、見れない素晴らしいものだった。
ジョーワークスのも中々なもの。 >>871
ツリーそのものに魅力があるなら
それでいいだろうけど、
機能は言われてる通りなんじゃないの >>868
いいんじゃないのゴキブリで
そんな間違ってないかと 機能的に本来あるべき形に戻すのが理想だから木型から作るツリーが理想でしょ。既成のツリーを何十年と入れ続けたらそっちに寄るでしょ。 >>871
ジョーワークスは外注のツリーで3万近くして高いけど出来はいいね >>875
その靴の木型をツリーにすると縦の方向の張りが弱すぎるらしい 既成で事足りるって流れになってたから流石に無理あるだろって思って。木型からツリー作るノウハウは知らないけど全く一緒でも無いからその辺りも考えられてるかと。 ビスポでない場合、沈み込みがあるから純正買ってもあまり意味ない。
グリーン買った時はアングレーゼを勧められた。 履いて足に合わせて変形してくる靴を、元の木型ツリーで再度戻すのっておかしくない? 反りや歪み、それから履き皺をある程度軽減するわけだし、特におかしくはないと思うな オーダー板だからビスポーク靴考えた時ね。
既成は既成ツリーでいいんじゃない。
ラストそのままは抜き挿しできないよ。専用器具が必要になるし、靴の負担が大き過ぎる。
ギルドのレザーツリーは何を元に作ってるんだろ。 ギルドは二種ぐらいツリーあったね
ギルドはツリーは自分たちの工房産いってたなぁ
そろそろ値上げする言ってたし、今はもう3万越えかもしれない >>884
あのレザーツリーは上手いこと考えたなーって思った。でもラストを元に作っちゃうとちょっと大きくなって入らなくなるし、ツリー用のラスト作るのも考えられないし。 >>873
現実を正しく認識して割り切ってあるがままの自分を直視出来るのは良いことだよ
そこに向上心が加わって本質的な価値を持ったものを常用する様になるか
本質的なブランド以外はどれも所詮どんぐりでしかないという真理に気づいて費用とものの釣り合いが取れてるものを気にせず手に入れるか
若しくは
豚の仲間になるか
いずれにしてもゴキブリではなくなるからね。 >>886
あんたも自分をゴキブリとして直視出来てて偉いよな ttps://muuseo.com/square/articles/194
フィットして問題がなければ「Made-to-Order」。
修正が必要な場合はハウスラストに革を貼るなどして対応する「Made-to-Measure」。
「Made-to-Order」
ハウスラストを使用。フィッティングなし。新デザイン有料。価格20万円程度
「Made-to-Measure」
ハウスラストを修正。フィッティング1〜2回。新デザイン有料。価格24万円程度
気になってて作るか考え中だったんだけど革貼りの修正で4万プラスか
他の店だと木型作れる値段な気が
作りたいけどちょっと価格設定が気になるなぁ 靴職人ここ数年で増えすぎて、
どれがどれかわからんくなってきてる。
そもそも靴ってデザインバリエが
豊富なものじゃないし、スニーカーと
違って表側に三本線とか描けないしw
街で見かけても高そうか安そうかは
大体検討つくけど、
それが10万か25万かなのかは、
絶対見分けられない自信あるねw
そう考えるとオールデンとトリッカーズは
偉大だと思う。 >>888
高杉、既製感覚で履いて合わなかったら帰るでいい
>>889
マグナーニも特徴的だと思う >>890
うーん
コルテなんかもその類なんだろうけど、
マグナーニは上記2つのそれとは
明確に「特徴的」の意味が違う。
マグナーニやコルテはデザインが
完全オリジナルであるのに対し、
オールデン・トリッカーズは
フルブローグや外羽根プレートゥなど
デザインそのものはどこのメーカーでも
普通に用いられるものなのに、
なぜか一目でどこのものかが
わかる仕上がりになってて、
しかもよそが真似しても
同じものにはならない。
だから、偉大。
良し悪しとか好じゃないよ、偉大。 まぁ最上に入れなかった連中が変わったことしてアピールってのは良くあることだしな
だけどそもそもが最上になれない連中なのでオリジナリティを持った本物の真似してもその器ではないから出来ないんだよ
そこが限界で所詮はその辺の安オーダー屋と大差ない
「オーダーを楽しむ」という視点では使える範疇だけどね
勘違いしたオーダー屋は値段だけは一級を取りたがるけど
ま、それを支えてるのが豚さんなわけで 20年後
何百足という綺麗だが
履き古されたロブが
孤独死した独身男性宅から
特殊清掃業者によって
捨て値で放出されるのである 一人の人生で何百足も履き古すこと出来んやろ。
中古靴のコレクターかよw
30足強しかないけど、全部履き古すことが出来る自信ないわ。 ここにいる30万クラスの靴オーダーできる連中は皆独身か? 独身の頃とそんなに変わらないな
毎月買うわけでもないんだから、一足仕上がった頃にまた頼めば大きな金額でもないし、むしろ手持ちの靴が少なかった独身時代のほうが時間的にも厳しかった気がする >>899
すげーな
余程稼いでるか、日頃節約してるか、奥さんが甘いのかw >>900
稼いでる方だとは思うよ。
4人目の子供と来年生まれるから、計画的にはしようと思ってるけど、まあ子供らの学費に比べると30万の靴は安いもんだ。
毎年作ってるわけでもないしな。 年収600万円のリーマンが1万円の靴を買うのと同じ感覚で30万円で靴作れるやつは年間の可処分所得1億近くあるんだろうな。 30万円おそろしや。
俺は貧乏だがサイズでかいし形も歪。扁平足がさらに潰れてる。
三万円で既製品よりは合う靴欲しいです。 1億ってどんな計算だよ…
独身で年収1000万超えたらそんな使い道なんてなくなってくるし、靴に30万円なんて時計とかに比べれば全然安いでしょ。 >>905
ただ可処分所得を30倍にしてみたら、1億4000万程になったからだよ。 >>902
年収2000万が1000万と比べて
生活のグレードを倍にあげても
支出が倍になるとまでは考えにくいので、
その余裕分の半分を突っ込めば
年に1〜2足なんて楽勝でしょ >>907
年収が倍になっても可処分所得は倍にはならんよ。
子供らに金使うからなあ、単純に比較出来ないけど1000万の頃の倍以上は使ってるな、俺は。 次スレのテンプレに反映したいことあったら今のうちにお願いします。
いまのとこ >>13 とワッチョイくらいかな。 個人の可処分所得が600万でも共働きなら既製品の4、5万の靴買えるだろ。 正直ここでメインで語られてる価格帯と15万円以下の低価格帯でスレッド分けたら?と思う
ファ板のオーダースーツスレみたいに。
あんま需要ない? 可処分所得600万ってことは年収ベースで850万円くらいだから、リーマンなら高給取りの部類に入るよね。
902で言ったのは年収600万円だから可処分所得は450万円くらいの計算になる。
それに嫁と子どもがいたら、現実的には1万円の靴になるだろうね。
それと同じ感覚で30万円の靴をオーダー出来る人は可処分所得で1億くらいかなという話。
実際、年収600万円でも30万円の靴買う奴はいるだろうけどね。 スーツも革靴も15万前後だわ
実家住みだから買えてるけど結婚してたり、賃貸なら無理だろうな >>918
それは人によるだろうけどな
別に20万でもいいと思うよ
とりあえず、現状だとパターンオーダーも可とか言ってるから、さすがに広すぎないかなーと思って。 少なくともビスポークとパターンは分けるべきではなきかな?出来上がる物が違いすぎる。 月約120万手取りで靴予算は25万、スーツやジャケットは15〜40万くらいが予算だ。 皆さんに注文した時に契約書もらいます?
納期がという話があるのでどうなってるのかなと思ったり… >>911
革が絶望的だよね…
初見の時「コレ、プラスチック!?」と
思ってしまったわw >>1にビスポのみと明記してPOスレのリンク貼っておけばいいんじゃね >>924
仕様が書かれたオーダーシートに仮縫いの予定時期が書かれてあるくらいかな
そのオーダーシートもコピー貰い忘れること多いんだけど
イギリスの靴屋はオーダーシートくれないのがデフォでクレカのレシートが確証になるだけ
注文の時に口頭で時期だけ聞いて、準備できたらメールを送ってくるか
イギリス行く予定日を伝えておいて、それまでに準備しておいてもらうのどちらか
トランクショーの場合はそれに合わせて準備してくる
ちなみに俺は納期はあまり気にしてないので、急かす客の場合は対応違うかも >>928
足を採寸して木型を一から
作るのではなく、
元々定型の木型があり、
足が負担にならない程度の修正を加えて
デザインも決まっているものから選ぶ、
のがパターンオーダー、かな? >>889-891
これは大変興味深い。アルフレッドサージェントにもそうなってほしいな。 >>929
木型を一から作るって、ビスポークを名乗るメーカーの中でも、もはや少数派でしょう。
基本ラストがあって、そこに盛り・削りを入れたパーソナルラストをストックしてくれる所の多くもビスポークと名乗ってる。
・(盛りの修正は出来るが)パーソナルラストでは無い
・デザインパターンが決まっている
がパターンオーダーでは。 逆にビスポークの定義を
・パーソナルラストである
・デザインが自由
とした方が良いかもですね。
上記の定義だと、盛り削り有りのパーソナルラストは作れるけれども、デザインは既存の中から選ぶという形式は、ビスポークにならない。福田洋平さんのマスタースクラッチやサンクリスピンのMTMなどですね。
ここまでいくと、スタンダードなデザインを求めてる人にとっては、ビスポークと同じような満足度でしょうが、一応両ブランドともビスポークと区別してるので。 下らない議論だね。
ベースの木型があっても、足に合わせて削って対応するならbespokeだと思うけど。
デザインにしたって、大抵はクラシックなデザインが欲しい訳だから、サンプルから選んで、逸脱しない程度にアレンジするのが健全だと思う。
デザイン画描いて持ち込むオーダーは大抵、痛い靴になるし、職人も苦笑を隠しながら作ってる。 >>93-932
POの定義としては自分もそんな感じかなと思う。
ただこの定義で次スレを分割するのは合理的なのだろうか?
別に普段から流れが速いわけでもなくて、たまに大量の投稿があると思ったら、本質とかわけのわからないことを主張する非本質的な議論だし、スレッドを分けることで何かが解決するという気はしないのだけど。
このスレ内で層を2つに分けるなら
「良心的」(安価)なビスポークを求める層と、高価格帯を求める層とかな気がする。
まあいずれにせよ、分けるほどのことはないと思うけどね。 レコットはビスポークよりパターンに力入れて雑誌でも他の職人はビスポークなのにレコットだけはパターンの革靴掲載されてたし
レコットの職人さんのパターンオーダーに対する考え方やらいつかいろいろ聞いて作ってみたい
関西での受注会も今年始められたけどフルは50万前後らしくて無理だったわ スレチごめんなさい。
既存靴、買う時に微修正やってくれる? >>936
何を聞きたいのかよく分からないんだけど。
既成靴のサイズの調整を買う時に販売会社がやるか?ってこと?
中敷きで調整したり、タンパット入れてくれたりするとこはあるだろうけど、
なぜオーダースレを選んだんだ?笑 ビスポーク、フルオーダーと言っても
明確なハウススタイルがあって、芸術品みたいに美しいデザインの靴作る所と
靴は実用品であるべきだと丈夫さや履き心地重視する所(修理屋兼任が多い)
では違うしな
前者はこれからも出てくるだろうけど、後者は爺さん職人がいなくなってきたら消えていくのか >>939
>>靴は実用品であり、履きこなして初めてその価値が生まれると言う考えに
>必要以上に高価な素材や、芸術の域に達するような趣向性の強い技術は用いません。
>あくまでも 必要にして十分なモノ を 適正な価格 で製作します。
ttp://shoe-republic.com/concept.html
デザインは微妙だけどこういう職人さんもいるし
実用品として頑張る職人さんがいなくなるってことはなさそう >>939
豚さんが好きなのは前者やね。履かないで次の靴欲しくなったらヤフオクだし。
オーダー好きな人が好むのは後者。
そして世界の超一級店は作りと顧客が積み重ねてきた歴史が最上級な後者だといえる >>933
下らない議論とはいえない。このスレでも定義がずれてるが故に、無駄なやり取りが起こるから。
自分もサンクリスピンのMTMは下手なビスポーク以上の価値があると思うが、自由にデザイン出来る事に価値を置き、ビスポークと同列に語るなとおっしゃる人もいるのが現実。
スレッドをどう分けたいのか検討する前提として、定義は共通認識を持った方が良い。 >>939
修理屋やアウトワーカーもやってる裏方的な職人はむしろ増加傾向にあると思うけど
表舞台に出ていないだけで職人は多いよ 語義からすると
注文を受けて注文主に合わせたもの
を作るのがbespoke
1からデザインというのは中心的ではない
靴の性質から考えると
個人ラストで意匠を相談可能
という2点でよろしい
相談可能なだけで達成できるかは別だし
だからセメントだって良い >>944
サンクリスピンはツリー込みで20万ぐらいだっけ?
東京でオーダーできる店あったね
ストラスブルゴ経由よりやすいかは知らないけど >>941
オレは後者です
いや本当に
で、前者を豚呼ばわりする気持ちも
すごく理解できる、いや本当に 金あるんだから好きにオーダーしたらいいと思うんだけど、わざわざ上下作って卑下するのなんでなの? >>949
先の「後者」のオーダーをしている
自分の立場から感じる意見とすれば、
靴の価値の置きどころに
未来永劫相容れない壁があるのに、
「価格が高い」ことだけを拠り所に
してるように思えてきてしまうことが、
★23のオーダースレでもう最初から
続くケンカが収まらない原因かと >>950
なるほど。
こんなに高い靴を買える俺凄くない?って行間が透けて見えて鼻につくってことかな。
成り上がった人は自己顕示欲強いの多いからね。それは一つの楽しみ方だと思って生暖かい目で見てあげりゃいいんじゃないの。
スレがギスギスするし。 >>951
たとえばInstagramに出てくる
bespokemakersという
色んな職人の作品を紹介するヤツがいて、
まさしく豚の典型みたいなんだが、
比較的安価で提供してる職人のモノは
記憶にある限りUPされているのを
見たことがない
靴を靴としてみておらず、
タイだのフクダだの、職人の名前だけで
UPしてるように思えてくるわけよ、
「前者」が好きな連中は、ね >>951
買ってないヤツの方がタチ悪い
買える人は好きで買ってるんだから、
それこそ何の異論もない
bespokemakersは、職人が挙げた写真を
そのまま拝借してるだけのくせに、
まあ先述の通りですわ
そこそこのクソ野郎なんだろうなと思う >>947
ブライスランズですね。
値段はストラスブルゴと変わらないと思います。
店主がアーモリー時代から取り扱い経験あるので、店のテイストが合えばおすすめ。 >>953
まあ、本人の見た目は確かに豚っぽいのは否定しないけど、悪人じゃないよ。
フクダさんの露出が多いのは仲良いからってのもあるんだろうね。フクダさんが彼のしたいことの主旨に賛同してるということらしいし。
他人の写真を勝手に使ってたのは節操ないね。
でも、それは本人に言えばいいことであって、ここではもっと有意義な情報共有の場にしたくない?
そういうのは放っておけばいいでしょ。 >>953
そう言えばボンタと大阪のクボクラシックスタイルってスミズーラの服屋も紹介してたよ。
両方そんなに高くない。
無許可だから、店側はムッとしたらしいけど。 >>952
bespokemakersは以前は安価な物もそれこそ見境なく転載してたよ
いつだったか勝手に転載された人が激怒して揉めて、
営利関係にあるか宣伝を依頼された職人だけ転載するようになった へえ
そんな歴史があったのね
たまたま彼を出しちゃったことについては
単純に詫びます
でも価格が高いことなんて
何のプライオリティにもならん、
という考えは変わらんかなあ この板の住人ってグダグダいうだけで実際には注文なんてしないし、稀に注文したところで後生大事に死蔵するだけ。 bespokemskersの顔知らんし、勝手に転載してたのはいかがなものかと思うけど
載せてるモノは確かに良いと思うな。 ぐぐってたら気になった職人さんが
無名の職人さんだけどなかなかいい靴作ってるし
1回コンタクトとってみるか料金設定がきになる インスタやらで宣伝必死な職人もいれば
ブログ更新止まってたり、ホームページすらなく黙々と仕事してる職人もいるよな >>958
おっしゃることも分かるけど、高いお金出さなきゃ見られない世界があるのはどの世界でも同じじゃない?
一膳飯屋と三ッ星の割烹、どっちが優れてるわけでもないけどお金出さなきゃ後者は味わえないわけで
俺は比較的安価なところでお願いしてるけど、ロンドンや日本の最高クラスのところでもたまに注文しているわ
ベンチマークになると思ってるし
市井の職人さんだってそういうところの仕事を見て学びたい姿勢がある人は多いと思う、特に若い人
フクダさんの靴作りだって研究している人は多いし、インスタやラスト見てる職人さんもたくさんいるみたいだよ 国内で修業を積んだ人よりも本場イギリスやイタリア等で修業を積んだ人の方が技術を習得するためのコストがかかっているだろうから、
より高額になるのは仕方がないと思うよ。
そこにある違いが、目に見える明確なものなのか、目に見えないものなのか、それに価値を見出すのかどうかは消費者が決めることで、
需要と供給のバランスが取れてるなら、50万円でも20万円でもそれが適正価格と言えるだろう。
でも総じて物の価値は価格に反映されているものだよ。消費者は馬鹿じゃなくなってきてるからね。 >>963
それが、僕は逆の考えなんですわ。
材料費とそれにかかる関税・手間賃・
テナント料・人件費…
コミコミ10〜20万円で作れる職人が
実際にいるという「現実」がある。
それを高価格帯のものと比べてみても、
少なくとも見た目や素材感の差はないし、
ラスト合わせの面でも
「フクダですら1足目で
完璧に足に合う靴は作れない」
という意見を見る限り、
「やっぱフクダだな、50万円払った
価値がある」と思えるほどではない…
そんな気がして仕方がない。
40〜50万円で勝負する職人って、
ご自身のブランド化されたデザイン料を
とってるってことなんだろうけど、
それが、そんだけの大金を払わないと
「見ることのできない世界」だとは、
思わない。
それと、
料理と靴は一緒には出来ないでしょ。
三ツ星割烹と大衆食堂では、そもそも
使用する素材が違うんだから。
さらに言えば、
調理法から何から何まで違う。
10万円のモノも、50万円の「作品」も
素材が同じ「牛革」の靴を、料理と
近似させる理屈に説得力は感じないよ >>965
それは>>954 で説明されてる事で納得できないか? 10〜20万で福田と大差ないビスポが可能な職人って具体的に誰?
一流のビスポレベルの靴を10万なんて、材料費とテナント費だけでも赤字だぞ
職人は極貧生活してろってこと? >>965
えっと、たとえばフクダはロンドンのビスポークメーカーと同じインソール、ライニング、底材使ってるしアッパーもクレバリーやガジアーノと同じの使ってる
もちろんデッド除けば
リーズナブルなビスポークって、アップチャージでせいぜいレンデンバッハでその他の素材なんて替え効かないでしょう?
素材から全然違うよ
感じないというなら、それはフレッシュネスとマクドナルドの味が変わらんって言ってるのと同じだよ >>965
その理屈だとやはり靴と料理は似たようなものだな
作りについても同様
例えばダイコン一つとっても三ツ星割烹は農家まで限定して拘ったものを使う一方で大衆食堂は業務用スーパー並のものを使用
靴も一流職人は厳選されたカーフから良いところだけを取るのに対し、三流職人は有名タンナーの革でぱっと見で傷なければ気にしない 自分は楽器の値段に明るいので
それと同じように考える
今の普通の靴でいえば
熟練の職人の手作業で10万円台中頃が
限界
個人ラストは6万円くらいかな
これは日本での社会環境を考えてのこと
革なんて数万円。工房なんて月五万くらい
月8足作れば十分豊かな生活を送れる
結局問題は注文数な
腕があって作りたくても十分な注文がないので
時間をうまくやりくりできないというのはザラだろう 料理は場所代が大きい
材料が生ならそれも大きい
実用品のクラフトとは全然違う 福田ですらアシスタント雇って年60足しか作れないのに
96足作れってことはそれなりに品質落とすしかないじゃん 地方で一人、弟子おらず
革とかの素材は海外で修行してたから海外から直仕入れ
納期は一年前後とちょっと長めに設定
とある職人はけっこう安かった >>975
それはそういうビジネスモデルなんだから
作業量的に無理とか品質とは関係ない
熟練の職人が週二足作れないなんてありえない
腕がいい人間はたいてい作業も速い
君は物を作った経験がないのか 工房が月5万ってどんな田舎…
まあそれはともかく次スレ立てます。 >>971
>>972
なるほど
よくわかりました >>978
自室でやっているレザークラフト作家なんて
幾らでもいるだろ
家賃なんて検索できるんだから調べてみれば
いいだけ >>981
レザークラフトの出来る広さの
部屋の家賃を目の前の検索エンジンで
調べてみろ
お爺ちゃん ビスポーク靴って採寸とかあるし、店構えないといけないよね?
単に作業する場所があればいいわけではないはずだし、
客の利便性考えたら、それなりの立地になるから、家賃もそれなりにかかるんじゃないかな。
(テーラーとか経由で受注するケースもあるけど、それはそれでマージンとられる)
だいたい職人だって自分の店持って、良い環境で作業して、
技量に見合うだけの対価は欲しいでしょ。
もちろん、価格抑えるための努力も大事だけどね。
ま、最終的にはその価格で買う客がいるかどうかという問題なわけだから
こういう福田さんの髪型のような議論はこのくらいでいいんじゃないかな。 >>950
その通りだよね
もっと言えば前者は金が続かないからと最終的にヤフオク放出してばっかの奴ばかりだし、ヤフオクを意識したバカ向けばかり作るようになる
更に金額的なことを言えばヤフオクに出すことなんてなくbespokeを常用してるやつの方がよほど金持ってるし、金出してるのが現実
ロンドンのなんてこと無い普通の常用靴屋が世界一なのも結局そういう事
豚相手に重箱の隅だけつついて本質を見失った店には本物の客は来ないんだわ >>983
小学生並の無知だな
個人がレザークラフトする程度ならただの賃貸でも可能だが
客商売として靴作りするなら普通の物件では無理 で、各職人の設定してる価格に文句言ってる奴は自分自身が仕事で得ている対価は他業種から見て適切なのかね? >>986
そんなにヤフオクに出してばっかのやつなんているか? >>989
豚さんは結局維持できてない奴ばかりだよ
放出して銭に変えてはまたゴミ作って。その繰り返しで実際の経験値は皆無のまま
維持できる奴は実用靴作るところでつくり続ける。実際に履くから意味の無いオプション入れないし必要以上に細かい所は気にしない。どうせ履けば傷やシワは入るし
そういう人が本当に妥協しないのは履き心地。 >>988
そりゃもちろん必要最小限の収入しか得ていないはずだよw
>>973の主張を鑑みると額面で月収25〜30万くらいか
あれ、でもこれって低収入の消費者が高収入に見える職人を僻んでるだけなんじゃね? >>987
んー
東京の貸店舗を検索しなさいって
それから
技量に見合う対価が欲しいとか
的外れな話はどうでもいい
熟練した職人は
月8足楽勝
一足15万なら収入も十分
ただ長期的にみて注文の安定が問題と言っている >>992
貧乏人は大変だなw
能力を身に付けて高収入を得られるようになれば
職人が自分の能力や仕事に応じた値段を付けることの正当性がわかるようになるよ
頑張って!!! 価格が原価の積み上げベースで算出されなければならないと
考えてる人が居るけど、そんな訳無いだろ >>993
職人個人がそうしたいし
それが正当だというのは
自由主義社会では自明のこと
それが間違っているなんて言っていない
職人として可能な世界について話しただけ
プラス
仕事量の問題な
今の職人は経済の中で
個人として当然作れる量を非常に
セーブしてやりくりしているってこと >>995
誰がそうせねばならないなんて話を
してる?
低俗な藁人形論法はやめなさい >>995
価格を原価、というかコストの積み上げで算出するのは間違いではない
むしろそれがあるべき形
>>ID:jLeFgUbL等は逆で自分が望む価格ありきなのでコストの積み上げにはなっていないね
>>996
お前が雑な仕事しかしてない職人しか知らんだけだろ
それに靴職人の仕事は客の靴を作るだけとでも思ってんのか?
経営、営業、経理、調達、弟子がいるなら人事、など全部自分がやるんだぞ
税理士とかに投げることで時間を金で買う職人もいるだろうけどな
職人1人が最高峰の品質の靴を月8足なんてとてもじゃないが無理
人気職人なら尚更 このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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