電子工作入門者・初心者の集うスレ 106
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質問の要点は
初心者質問スレ https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1633034767/
を参考に。
百聞は一見にしかず。画像添付があれば話は早いです。以下のアップローダあたりを使って
http://imgur.com/
・画像があればより的確な回答が短期間で確実に得られます。
でも無闇に巨大な画像とかピンぼけ画像は歓迎されません。
・「お絵描き」機能を使って書き込むのも簡単です。
・リポ とか レギュ とか 抵抗を挟むとか、一部でしか通じない「変な言い回し」を
得意げに使うのはカッコ悪いです。普通の言葉で書きましょう。
・「抵抗を挟む」ではなく「抵抗を入れる」です。
・誤字脱字があったら、教えてあげましょう。(その人のためです)
・すぐに揉めるスレもあるようですが、こっちは仲良く行きましょう。(揉み揉みはしたいんだが)
前スレ
電子工作入門者・初心者の集うスレ 105
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1656429852/ 治具ジジィです（ちょっと発音しにくいなｗ)
オシロのプローブ用に作った治具の一つ
3㎜ナットにクリップの線をハンダ付けして、ヒシチューブをかぶせました。
https://i.imgur.com/68NHeSC.png 洗練されててカコイイ！！ 過不足無い感じがエレガント！！！ 他人の脳をコントロールする方法は知らないけど、
人間の大脳って面白い、一時期、夢中になって「脳の中jの幽霊」などの大脳生理学や
脳神経外科の本を何冊も読みあさった。
たとえば数字に色が付いて見えるなどの共感覚、
（小学生の時に、4は黄色で可愛いよね、と言って変な顔をされた女性）
顔を見ても誰だか分らない相貌失認、
（生徒を識別できない学校の先生）
戦争や事故で失った足や腕が痛む幻肢痛
（存在しない手足が何故痛むのか？ 生きていくのを諦めたくなるほど激しく痛むのに
どうやって治療すればいいのか？）
その他いろいろ、どれも興味深かった。 僕のプローブにはM3ナットがありません。どうしたらよいですか?
マッチングBOXのところにP6139Bと書いてあります。 そりゃ、ナットは別売りパーツでそ。
針を挿しやすいように開口を維持するための部品がナットで
テストクリップに繋がった電線を長めに被覆剥いて
真鍮のナットになら半田も載るだろうから 半田付け、という事だと思うず
そんで収縮済みヒシチューブが締め付ける方向でテンション形成して
探り針(probe)を包み込み、保持してくれる、と。
>>104
私の普段使いのオシロのプローブには3㎜のネジ溝があります。
無い場合には・・・どうやって固定したらいいいか分りまっしぇんｗ
もしかしたら下記のようなものが使えるのか？
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-15479/
幻肢痛
本には鏡を使って幻肢痛を治療する話が出てきます。 ネジあるのかーい！！（＾ｐ＾；）憶測で語りすまんかった イヤイヤこちらこそ説明不足でスミマセン、
スレ違いだけどAVRがんばってください。
脳のお話し
ちょっと自分も経験してみたいなと思った脳の実験は、
既婚女性に実験台になってもらって「歓びの領域」を刺激したら、
実験後のその女性の感想が、夫とのセックスの100倍くらい気持ち良かった
だったもの。
「神の領域」を刺激すると、私はイエスと会話した、などと言うそうです
電子工作には何の9関係も無いので、脳の話はもうこれで終わりにします。 その刺激というのがかつて倫理基準がゆるくて、
米国で被験者の頭部を切開して
脳を露出させて電極を脳に直に当てる、という実験方法だったらしいので
電子工作と関係が全くないとも言えないかもしれんですぞ；しらんけど
しかし、何ボルトぐらい印加してたんやろか。 昔の「胃の消化」の確認実験も、腹部に穴の開いた患者の胃に肉片を入れて
溶けていくのを直に観察したそうだからエグイ。
まぁ、内視鏡jなんて無い時代だからしょうがないかｗ >>104
前に100均スレにもちょっと貼ったけどダイソーの0.7mmのスチールワイヤー結構使える、40mもあって使いきれないくらい
ブレッドボードのジャンパーにもなるしちょっとしたバネにもなる
150MHzくらいの発振回路をブレッドボード上で実験した時にも使えたし
https://i.imgur.com/uAx1CvS.jpg
https://i.imgur.com/CjobpVF.jpg
https://i.imgur.com/mrKIwbq.jpg なるほど。
プローブのGND金具を間に合わせで作るときに、錫メッキ線を使うと(銅だから)すぐにヘタるんだよな。
鉄の針金だと少しはもちそう。亜鉛メッキなのではんだものるし。 あなたが落としたのはこの軟銅の脆い斧ですか？
それともこの純金の装飾用の斧ですか？
・・・それらじゃ仕事にならん！鉄だ！俺が落としたの鐵の斧じゃ～！！ >>111
P6139Aの時代はこういうのおまけで付いていたんだけどなぁ、みんな使わずにオシロ台車の引き出しに入れていたんじゃないかなぁ？
今もP4100とかには付いているみたいだね ネジがないプローブ用
ソケットは丸ピンICソケットをバラしたような気がする
透明なチューブは収縮しても固くならないやつを使った
ピンをソケットに導く工夫をすれば差し込みやすくなると思うけど実用上問題ないのでそのままにしてる
https://i.imgur.com/FwbhdUI.jpg >>117
相手に対して引っかけて使うんだから、
そんなことせずに純正のフックチップで普通に引っかければいいじゃん。
何のためにそれ作ったの?
「俺はスゴいんだぞ」と言いたかった? 出ました、オシロ台車！！
流石三千万オシロはクソ重いんやろうなぁ・・・
(以前見かけた一千万スペアナは小さな冷蔵庫ぐらいあった） >>119
117を察するに
先端のキャップ無くされたので仕方なしに制作したとか・・・
消耗品用としてやっすいプローブ買ったらキャップの爪の所が折れたとかか？
まぁ・・・あんな加工するよりBNCコネクタとケーブルとクリップでの制作をしたけど。 デジカメ用のバッテリーを汎用充電器にセットできるやつ作った
https://i.imgur.com/9OUKUf5.jpg
中古で買ったデジカメを3年くらい使い倒したけど純正バッテリーは
700mAh表記→641mAh
https://i.imgur.com/Dw1uKh1.jpg
それに対してAliで買った怪しい互換バッテリー
1000mAh表記→445mAh
https://i.imgur.com/Wrjxnhg.jpg
最近測ったら200mAhくらいしかない…やっぱりダメだな 爆発炎上しかねんタイプの製品で遊ぶとは・・・度胸あるな あのオシロのプローブって先端が結構重いし狭いところには入れにくいんだよね
ブレッドボードに挿してある細いワイヤーとか軽いパーツとかに引っ掛けるとすぐに抜けたりしちゃうんだ
やわらかいリードで2～4cmくらい延長するだけで結構違ったりする、まあ延長すると周波数特性は落ちるけどそこは >>122
ナイス！5x7cmだっけ？ユニバーサル基板
ちょうどいい感じのサイズなんだな そう、5ｘ7cmのやつ
リチウムイオン（円筒のよくあるやつ）が65mmだからそれよりちょっと長い感じ充電器のバネがきつくて少し入れにくい（しかも2スロット分）けどまあ許容範囲 >>123
まあデジカメの中でUSBにつないだ充電状態でも爆発するときはするからな
電動工具用とかのでかいやつを無理がある方法で充電するとか（Youtuberが倉庫燃やしてたやつ）じゃなければ被害はそれほど大きくはならないと思う >>123
デジカメ用だとせいぜい1ｍ強の火柱が
10秒続く程度
よほど状況が悪くない限り家一件全焼
で済むよ リチウムイオン電池が恐ろしいのか、中華バッテリーが恐ろしいのか。
前者は知識があれば大丈夫、後者は最近の中華品質は格段に上がっているので大丈夫。 中華の恐ろしさは品質のばらつきと
あからさまに手を抜いた製品がある事。
まともな会社のものなら大丈夫だけど
その場合偽物が怖い・・・
華の国で半田ごてを5，6台買ったけど
使用中に持つところが２台分解した。
残りを見ていたらまともなもので接着剤＋ねじ止め。
分解したのはホットメルトだけで止めていた。
発熱する所の近くでホットメルトって・・・
これが2,3年前の出来事。 中国でもまともな販売店で買えばある程度大丈夫なんじゃね？
aliexpress・Banggood・ebayとか、ヤフオクみたいなもんでしょあれ
ただ、まともな販売店がどこにあるのか分からない・・・ 8月は夏休みなので毎日電子工作していたら
一ケ月もやると飽きて来た。 毎日が日曜日なのに世間様の夏休みに同期するとは
なかなか流行に敏感なおとこよのぅ・・・ >>96
シンワの三菱の芯ホルダーOEMのケガキ針を
使おうとしたら存外に抵抗値が安定せず・・・
針を包み込むパーツは一見真鍮なんだけど、軸の鋼部に酸化被膜とか形成されているのかも； >>134
あの超硬チップ購入時にあんまり尖ってなかった
ダイヤディスク付けたルーターで重くそ磨いたらちょっと触れるだけで皮膚貫通するように成ってそれはそれでやべーんですが 超硬チップって、あんまり錆びないでしょ
アルミやステンみたいに表面に不働態膜ができてると思うんだよね 中古のアナログACミリボルトメーター買ったんですが
メーターの表示が入力ショートで0Vでいいんですかね。
入力開放だとノイズを拾うのかメーターがふらふら触れます。
(1mVレンジ）
こんなものでしょうか？ （芯の後ろ鉸めてあってあんまり出せなかったけど）なるべく突出させて、
この二点で抵抗はかっても、導通が微妙だったからあきらめたんよ。。。
ですよね。ありがとうございます。
取敢えず電圧は指示通りで大丈夫そうです。 出力インピーダンスの低い信号源の電圧を測るなら入力端子を600Ωくらい（あるいは測定に影響ない範囲の抵抗）で終端する
出力インピーダンスのかなり高い場所を測定するならオープンでフラフラするのは仕方がない >>143
低インピーダンス出力回路の電圧計るならなら600Ωで終端とか無茶苦茶だな。
電圧計るんなら、可能な限り高いインピーダンスで受けなきゃダメだろ。 入力インピーダンスが高いと被測定回路への影響は小さくできるけどノイズの影響を受けやすくなる 測定器単独のインピーダンスが高くても、低インピーダンス出力の回路につないだ時点で、測定器を含む回路のインピーダンスは低くなるよ。
そのうえでなんで終端が必要なんだろう。
数Ωぐらいの低インピーダンス出力回路でも、600Ωみたいな終端を繋いだら1%近い誤差を生じるわけだよね? オープンでフラフラするのってDMMのmVレンジと同じ理屈なのかな？と思ったのですが、違いますかね？ >>147
ぷろオーディオ機器は600Ωが普通だから こういう電極が露出していない非接触コネクタを規格化して、
給電を行いつつ 音声信号はWifiとか青歯を用いて通信すれば
安全に運用できるのではないだろうか？ ＞風呂用オーディオ機器(^p^)
鉄芯＋殻で磁束増強(^p^)
>>151
その場合、電圧を計る為に600Ωで終端するわけではないのだよ。
600Ωで受けるという条件の下での音声レベルを測定しているんだ。 >>154
音声レベルは電圧ではないのですか？
抵抗でIV変換をして実質電流を測っていたという事ですか？ ズザーして、部品面ボロンチョになったUNOからmega328を救えプロジェクト
フライパンの上に乗せてみる、フライパン平面じゃないし部品の足がつかえてて、当然密着しない
油を注ぐ、これで、油経由で熱が伝わるはず
加熱開始、まだかなまだかな～、あ、あれ、油が部品面に侵入してきた、熱膨張でかさが増した模様、うきゃ～
しょうがな、なるようになれ、焼け死ぬ前にはがれてくれよ～と、お箸でツンツン
ハンダの溶ける温度になったら、いとも簡単にスルっととれた、い、いまだ、すかさず、でかい部品をつまんでさっと引き上げ
たつもりが上がってきたのは部品だけｗｗｗｗ、それもそっか♪ｗ、328が煮える～、道具用意してなかったのを後悔ｗ
見た目は綺麗に取れたけど、だいぶ揚げてしまったので、生きてるかな～ その油、いわゆる下水油になるのかな？
鉛いっぱいで体に( ・∀・)ｲｲ!! >>155
600Ωで終端する前提の装置のオーディオレベルは、600Ωで終端し、十分高いインピーダンスを持つ電圧計で終端抵抗の両端の電圧を測定し、間接的に終端抵抗で何mWの電力を消費しているかを測定していることになる。
で、1mW消費している時(0.775V)を0dBとしdBm で表示する。
ちなみに600Ωで終端しない、受け側のインピーダンスが十分に高いシステムの場合は、十分高いインピーダンスを持つ電圧計で信号の電圧を測定し、0.775Vを0dBとしdBu で表示する。
こちらの場合は電力ではなく電圧を測定している。
分かったかな？ 教科書レベルの話なんか百も承知で言ってんだろうから、もっと深読みしようぜ あの歌作ったの、ヤッターマンの人なのよな。
天文かじると ティティウス・ボーデの法則というのがあって
アステロイドベルトってのは惑星の残滓だというのが推し量れるんよな。
多分、僕らの信奉する神々は
内戦とかで、かれらの母星を壊滅させたんやろうな(^p^)バカだねぇ；しらんけど >教科書レベルの話なんか百も承知で言ってんだろうから
教科書レベルを百も承知だったら、
「600Ωで受けるという条件の下での音声レベルを測定している」を読んで
「抵抗でIV変換をして実質電流を測っていたという事ですか」になるかな?
低インピーダンス信号源の電圧を測るのに600Ω終端することについて
「ぷろオーディオ機器は600Ωが普通だから」
というのもどうかしている。せめて理由を議論しないと。 チップコンデンサーが全然付かない
小さすぎて抑えるのも難しい
T18-C08これ先使ってるが全然ダメだ スペースがある場合だけど無理せずリード型同容量を付けるのも手だよ 綺麗に仕上げたいならマステも便利よさ(^p^)
>>168
両面か4層で鉛フリーしか使っていないけれど、T18-C08を気に入って使っていた頃に、
FX-600との組み合わせで、1005～のサイズの抵抗コンデンサはふつうに作業をしていた。
(今はT18-D16を使うことが多い) わいの腕だと0603はどうやっても付けられない。
PX280に細い鏝先を2本使ってですけど。 >>171
こて先: T18-C2(T18-C08では温度320℃ハンダが乗らなかったのでC2に変更
フラックス:ホーザン(HOZAN) フラックス 鉛フリーハンダ対応
ハンダ機:白光 こて先:FX601-01
ハンダ線:鉛入りはんだ Φ1.0mm スズ60%/鉛40%
こて先温度:270度
基盤にフラックス塗り少量ハンダを付けIPA掃除
チップコンデンサーをピンセットで持ち基盤付けながら事前にこて先につけた少量ハンダでつけました。(本来であればこて先にハンダ付けず基盤に当てながらハンダ付けたかったですが場所が場所でかつ小さい箇所なのでうまくハンダが乗らずこて先に付ける方法にしました)
しかし乗りがわるく横から見るとハンダが尖っています
原因なんでしょうか？腕ですか？
https://i.imgur.com/bBt85TS.jpg >>173
1mmのハンダ線じゃ太くてやりずらいだろ？
0.5、0.6mmあたりか、もっと細くてもいい
最初はハンダを極力使わない方向で、基板に薄くハンダして、チップコンに付いてるハンダでとりあえず固定して、
そこから微量のハンダを盛っていった方が良いんじゃない？ >>173
今までいろいろ見たけどこれは群を抜いてひどいなｗ
どうやっらたここまでひどくできるのか考えてみたけど想像すらつかない
ところで、チップのサイズは？ 浮いてるように見えるけど、気のせいかなw
ハンダがつかない原因は母材が十分温まってないってのもあるけど、小さい部品だからそれはないと思うけど ハンダが「のる」「すっと流れる」っていう感覚がつかめてない気がする
例えば、温度はコテを当ててる時間に左右されるんだからコテ先の温度設定なんかあまり気にしても仕方ない
ハンダがのったらコテを離せばいいわけだけど、そのタイミングがわかってなさそう なんでセラコンが浮いてるんだろう。
(1)片パッドに薄くはんだを載せる。
(2)ピンセットで部品を皿からつまみ上げて。
(3)コテを(1)のはんだに当ててとかし
(4)そこに(2)で保持した部品を滑り込ませて、温めつつ仮付け
この時点で、浮きがない状態にできるはず。
(5)もう片方のパッド側にはんだ付け。
(6)必要に応じて(4)のパッドにはんだを付け加える。
特に慣れないうちははんだ径は細い方がいい。はんだだって金属だし、
太い金属をこて先にあてれば、温度降下も(細いものにくらべて)大きく
なる。 >>175
早速0.3ハンダ線買い増した。これより小さいチップも付けなければならないので1mmは無理がありました
>>176
長さは1.4mmぐらいですかね
https://i.imgur.com/fuGagk5.jpg
個人的にはここはホットエアーガンでハンダ付けした方がいいかもしれぬ。。
>>178
それはありますね 小さいから肉眼では見にくいけど(言い訳)
みなさんレスありがとうございます
そうですね。。一度大きいコンデンサーチップで練習するべきだと痛感しました。
>>180
ちなみに自分はその(1)の段階の予備ハンダするとハンダが少し尖ることがあります。。一応そうなったら上から再度こて先当てて調整してますが、、でもフラックス塗っているのになぜ？？
ペースト状のフラックスじゃないとダメなんですかね。箇所が小さいのでこて先当てるとすぐ広がりフラックス効果がきれてるんですかね？？ >>180
あーなるほど、この動画のように滑り込みさるんですね
パーツ届き次第これ再チャレンジしてみます >>181
左側はよくわからないけど、右側はパッドが部品に対して小さすぎる
ないしはその部品が正しいとすると、クリームはんだを使って熱でつける場合
手はんだの場合は、部品からパターンがはみ出てないと難しい
この右側の場合は、ピンセットで押さえつつ横から両方のパッドをいっぺんにはんだを溶かして部品を押し付ける
パターンの銅がむき出しになってなくてメッキが掛かっている（半田レベラー等）かフラックスが塗ってあるなら予備半田は要らないよ
そうじゃないと部品が浮いてしまう >メッキが掛かっている（半田レベラー等）
>か
>フラックスが塗ってある
>なら予備半田は要らないよ
フラックス仕上げの基板の基板で予備はんだなしで仮固定するのはちょっと無理がある。
はんだレベラーの厚みは厳密なコントロールはできないらしくて、むらがある。非常に少なくなっている場合もあるし、
わりと分厚くて、ピンがパッドに落ち着かないことがある。
リフローでは多めに残っている場合に支障が起きることがあるから、フラックス仕上げか、金フラッシュを勧められることも。
手はんだの場合、予備はんだがあってもそのぶんで、浮くことはないのでは。仮盛りはんだを溶かした状態で部品を滑り込ませて
部品の端子もパッドもはんだも、いったん、はんだが溶ける温度まで上げるわけで、そのときに基板に実用的に密着させることができる。
面実装セラコンだと、コテが部品に直接当たらないように指示されるものがある。
部品とコテの間に溶けたはんだが存在するようにする。
そう指示していないものでも、セラコンの構造上、どのメーカーのものでもコテを端子に直接接触させるのは避ける方がいいだろね。
そういう意味でも仮付けでも潤沢なはんだがパッドに存在しているほうが良いように思う。
まあ、熟練している人にはそれぞれのやり方があるから>>184はそれで出来ているのだろう。
これからの人は、ひとりの意見を参考にするのではなくて、異なる意見を参考にしながら、自分に良い方法をみつけて。 安倍政権で行われた政治「自分だけ、今だけ、お金だけ」
の「自分だけ」とは「李家だけ」ということ
日本は李氏朝鮮を併合したことになっているが
実は、その李氏が日本を乗っ取ってしまった
天皇も、政治家も、大企業も、日銀、電通・・・みんな李家だ
そして李王家はロスチャイルドの分家だというのが痛い
あちらと競合する業種は譲らないといけない
例えば日本で新しい技術を作る者がいれば、日本が自ら潰す
そういうのは天皇家＝李王朝のせいだったというわけだ あぶりをやりました
覚えてる人居るかな？
炙ろうぜぃ 太いハンダで良いんだよ
マステで止めといて ハンダはコテに盛る。
チップや基板にフラックス筆塗り
ジュッ っとさせて 一呼吸待って 離す。
魚食いたくなったけど3日分のシチュー作ったとこだ… 188のやりかたは、盛ったハンダを用いてランドも部品も温めハンダで濡らすので
予備半田不要。面実装ICとかに使われているやり方。温めている間は
もちろん隣と短絡・ブリッジするけど、たいていはフラックスが効いて自然に解消する。
熱の逃げ方とかでブリッジが消えない足もでてくるけど そういうのは吸い取り線とか
ソルダプルット（シュッポン）で対処。興味があれば、はんだ付けスレで訊いてみそ 普通に片側のランドにはんだを盛ってやいいのでは?
マスキングテープとはオーバーな LEDにコードつないだ時って線が絡みやすいので
ヨってるのですが手早くやるのに何か便利な道具ってないですか？ >>192
何を手早くやりたいのか書かなきゃ、
質問の意味が分からない。 >>194
そのやり方だと撚りがほどけやすい。撚り方向と逆に1本1本に撚りをかければほどけにくい。
縄のない方と同じ。 >>189
冷凍すれば済む話。冷凍庫無ければ買え、役に立つぞ。 電動ドリルでくるくる～ってやるやり方を教わった
もしくはLANケーブルをコネクタ切ってそのツイストペア線を使うのは道具要らない方法だね
爪が折れちゃっただめな子の使い道としてアリだよね？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
