3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その49
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Ender3Dで0.8mm幅のワイヤーの細かいメッシュ形状をプリントするとプリントベッドの四隅近い部分で、途中で離れてプリントがぐちゃぐちゃになったりします。 一応ホットエンドとプリント別途の距離は、四隅で毎回合わせてるんですが どうやったら解決できますでしょうか? >>615 アドバイスありがとうございます。 「油壺」と言う物が検索でヒットしたんで造形して試した所 最初サラダ油を使ったらまったく駄目 今度は固形状のシリコンを使ったらスムーズにフィラメントが送り出せました とぐろを巻いてフィラメントが出てきます。 弱点は長い時間油壺に浸すとフィラメントがポキポキになります 押し出しが離れているマシンでは駄目かなと思います。 油つぼすごい効果あった 今まで30分に1回くらいPLAが詰まってたのが、4時間しても詰まり0になった 油最強 3D HEROのグレー(シルバー)とpixmalionの青(共にABS)を使ってます。 pixmalionの方が微妙に小さく仕上がります。 (Φ8_程度の穴の嵌め合いがしっくり or きつきつ程度の差) そして3D HEROより削る時の感触が硬質です。 >>638 柔らかさによるギヤの噛み込み深さが微妙に違うから、エクストルーダーが一回転で送り出す量が違うんだろうか Ender3Dから二台目3台目を作りたいんですが、lそこそこ精度の出そうな自作だとHypercube3D位のフレームは要りますか? ENDER3D位の精度でもいいの早く出来そうなの探してます。 >>629 動画の7:50あたりを冷静にみろよ、やっぱりXYの1/2になってないからホームポジジョンでホーミングしてる #define SAFE_Z_HOMING // BLTouch setting. #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING) #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2) // X point for Z homing when homing all axes (G28). #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2) // Y point for Z homing when homing all axes (G28). #endif ちなみに正しい上5行は次2行と同じ意味になる #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2) // X point for Z homing when homing all axes (G28). #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2) // Y point for Z homing when homing all axes (G28). ベッドのホーム位置の反対でホーミングする #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ( X_BED_SIZE ) // X point for Z homing when homing all axes (G28). #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ( Y_BED_SIZE ) // Y point for Z homing when homing all axes (G28). ベッドのX100mmY50 mmでホーミングする #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ( 100 ) // X point for Z homing when homing all axes (G28). #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ( 50 ) // Y point for Z homing when homing all axes (G28). >>642 直りました!ありがとうございます. #define Z_SAFE_HOMING が #define SAFE_Z_HOMING になっていたようです.確か,コピペしたと思ったのですが,気付きませんでした. 編集前のコードと比較してやっとわかりました. プリントをしてるといつの間にか黒い硬い玉がプリント面に乗っていて ヘッドが引っ掛かるのですが、詰まっているのですかね? プリント自体は問題なくできているのですが、よく見るとノズルから 垂れてきているようなのですが、ヘッドを交換したほうがいいですか? 黒い塊はヘッドの外に付着して焦げた素材だと思います 私はヘッドを加熱して拭き掃除してます ヘッドから垂れるのは、普通なのでリトラクトが少ないか 吐出量が多いのだと思います 交換ではなく調整だと思います Flashforge Inventorってプリンターが使った人の結果見ると精度良さそうですが、自作で作って同じくらいの精度いけそうでしょうか? >>639 Curaのフロー調整がとても助かってます。 異なる色で組み物を作った時は青の方を0..05〜0.12%の範囲でプラスして出すと グレーと同じ具合の嵌め合い代が確保できました。 >>640 縮みますよねー。けど反りは少ないし出力しやすいフィラメントなのでリピするかどうか迷ってます。 3D HEROでほぼ値を詰めたので変えたくないという気持ちも半分あったりします…。 >>645 おテンテンの先っちょは毎回不織布で拭いてます。ヒュームが付着するんだと思います。 不織布で取れない時はヒートした状態で柔らかい真鍮ブラシを周囲に当てて掃除します。 先端がすり減ってしまわないように注意。 3Dプリンタのオープンソースの技術を利用して、宅急便の送り状(昔ながらの カーボンの5枚つづり等)を印字するプリンタを作りたいのですが、だれかやっている人は いないでしょうか? 前から探しているのですが、今のことろ見つかっていないです・・・。 ん?どうしても自分で作りたいの? それとも印刷したいだけ? >>653 興味があるので、ぜひ自分でつくりたいです。 adventure3のoemをAmazon.comから買った者だが やっとプリンター用の台を買ってきて設置完了…と思ったら電源コードががががが だよな…電源のプラグ形状違うもんな すっかり忘れてたわ 明日買ってきて初印刷かな…今日はもう出かける気になれんwww Adventure3(OEM)買った注文した言う人はいたけど、 全く感想が聞かれんから地雷なのかとちょっとビビってた。 そもそも本家のAdventure3についてもあんまり情報ないし、 安いけど安いなりなのか、それともお買い得なナイス性能なのか、 ツイッタとかでウホウホ聞かれん言うことは並だったてことかな。 それとも絶望的に売れてないんかもわからんがw まぁそういいながら我が家でも飛びついて到着待ちなので、 良かろうが悪かろうが使うんだけど、 ここ買った人どのくらいいるの? >>652 伝票欲しいだけなら運送屋に言って「印字伝票タノム」で済む問題だけどw 3Dプリンタの技術のどの部分を利用してつくるの? 好きな形を自在に作れる機能で、伝票ごとに違う宛先を印字したいのなら ドットインパクトプリンタのジャンクでも買ってきてバラしたほうがいいんじゃない? ヘッドまで自作はなかなか厳しいんじゃないのかな。 固定の送り主などの印字伝票を自分で刷りたいのなら、 印刷用の判を出力して押し付けるだけだから、 電動じゃない手動のクレジットカード用のインプリンタ (複写伝票にカード面の突起を押し付け、カード番号の拓本取る道具)を参考に。 >>658 静かな機種が「必要」なのであればオススメする 静かであることが絶対条件ではないのであれば他機種を勧める アドに七万出すならオリジナルprusaがいいと思う 安いのがいいならアドのOEMよりa8Plusを勧める >>659 コメントありがとうございます。 > 3Dプリンタの技術のどの部分を利用してつくるの? RepRap の機構や RAMPS をつかってX, Y方向を制御し、 Z方向(ペン先の移動)は、ラジコンのサーボを使うのはどうだろう?と想像していました。 > ドットインパクトプリンタのジャンクでも買ってきてバラしたほうがいいんじゃない? > ヘッドまで自作はなかなか厳しいんじゃないのかな。 もう少し自分なりに考えてみます。 何々じゃダメなのって質問は意味ないんじゃない? 何々をしたいんだけどこれじゃだめかな?って言ってるわけじゃなくて、何々をこれでやりたいって言ってるわけだから 囲い有りでABSが安定して出せそうな点でアドベン3 今より大きな物が作れる点&ダイレクトエクストルーダーという点でA8+ 揺れる〜揺れる〜 先月から揺れっぱなしw 囲いなしの機種でABSやるなら囲い作るか、たまにしかABSやらないならその時だけ同時に周りに壁を造形したらいいんじゃないかな ちなみに150x150のベッドで囲いが儲けられないほどラフトでギリ一杯なモノも出します。 やっぱA8PLUSかなぁ・・・ender2の弱そうな部分をほとんど押さえられてるし >>667 150角でギリなら絶対AD3系はやめた方がいい ベッドのキャリブレーションができないし、ビルドプレートの反りが必ず出るから大きいものは端と端でギャップ差がかなりできる >>663 ある程度手を着けて・・・ こういう風なのを目指してこうしてみたんですけどなかなかうまく行かない、この部分でアドバイスください。 ・・・ならわかるけど、まるっきり行動も無ければ問題点すら発生してないなら「シランガナ、ほかの方法にすれば?」は現時点での最適解の一つだと思うけどね。 日本のアマゾンにAnet A8 Plusの販売業者が現れたみたい。 https://www.amazon.co.jp/dp/B07MW2H52S そんなに安くないので、もっと業者が出てきて競争してほしいなぁ。 >>668 !! そっか。外しやすさばかりに目が行ってた! ハマってるだけで、張り付いてないですもんね。 囲いだけが頼りかあ・・・。 今ender2で囲いを付けて何とかしのいでるので それよりは増しだと思ったけど、確かに反るでしょうね。 蟻でカード決済って身分証明が要るんだな・・・ 免許証やカード画像をアップするのっておっかねぇなあ・・・パスポート持ってないし・・ >>658 3Dプリンタを使いだして一か月の、知識も腕もない初心者なので何も書けないのよー ABSも買ってあるけどまだPLAで遊んでいる最中 今のところ大したものは作れてないけど出力の失敗はほとんどないので造形物の作図に専念できてる なので、自分としては満足 AD3 OEM届きました。AD3を初3Dプリンタとして年末に買ったのですが安いのが悔しくて衝動買いしてしまいました。 ファームも純正のものが入り、動作はAD3と全く同じです。 Powerd by flashforgeと小さく書いていました。 作動音とか造形サイズ・物理サイズとか 出力スピードなどはひとまず置いといて、 箱出し、あるいは組んだだけ改造ナシ状態で、 印字品質のみでFDMを比較するとどれが一番なの? 予算10万・20万・30万までで それぞれ今買えるベストなものを教えて。 PLAのみで可、ABS出力可能機、 でその結果も変わってくるのかな? >>631 印刷温度はヒーターの出力と電源容量 高温用のサーミスタも用意 Zotraxとクローン用の部品は種類少ないながらも流通してるよ 自分で改造できるなら、どうにかなる >>652 3Dプリンターのヘッドを改造して 油性ペン付けたり、ボールペン付けたりして プロッター化してる人がいる 3Dプリンターで部品を印刷して作る2Dプロッターはちらほら >>677 キット式のが多いわけですが、混戦状態になってるのは 5万円程度から2万円程度まで 若干高めの機種買って組み立て調整を繰り返して、中速から低速の範囲で印刷すれば、ほとんど差が出ない Gearbestで売ってる物をレビューして比較して動画作ってる人が数人いる 10万円までならZotraxクローン 20万円までならUltimakerクローンの2ヘッドでサポートマテリアル使用可能な機種が候補に入ってくる 30万円だとローエンドの業務用のジャンル 展示会とかで実機見ることオススメ 高級機と個人用だと機構部品が全然違うことがわかる FDMでしか出来ない印刷じゃなくマテリアルを問わないなら、光造形を検討する方がいいよ 印刷品質は桁違いに良いから 高級機はホットエンドが独自規格で高速プリントを実現してたりするからノズルが高かったりするね 個人的に、FDMと光造形の一番の違いと言うか光造形の嫌なところは材料が高過ぎなのと準備片付けがめんどくさすぎる >>675 ノズル温度の可能な最大値が上がってない? >>658 oem買ったものだがとりあえず船のtestprintだけ出してみたが静かだしデフォルト設定でこれだけ出せれば家庭用としては十分じゃないの? 初3Dprinterだから他のを知らないので比較評価はできないが値段が5万だった事を考えるとトラブル無しでとても満足してる 唯一気になるのは造形サイズ150x150x150くらいかと、入門機としては良いと思う >>684 デフォルト設定でこれだけな画像2-3枚upしてくれるとありがたい 水溶性フィラメントをデュアルエクストルーダーで使いたいと思ってるんですが、プリンタ精度はかなり高いやつじゃないと厳しいでしょうか? >>685 船のtestprintで良ければ今夜撮ってあげとくよ 最初に付いてたおまけリールだから半透明赤になるが 着色してないので細部までわかりにくいかも?! >>687 撮影は気合いだ! 光の反射を利用してドアップなら大抵の状態は写ると思う が できる範囲でupしてくれればありがたやー 油壺の効果は絶大ですね。 でもそのまま造形しないで12時間もしたらエクストルーダーに入っていかなく ポキポキ折れてしまいます。 まーそれでも造形中に詰まってしまう事は無くなったんで良かった。 >>688 了解w まぁ、正式名称はMII Vertex(だったかな?)って名前なんだがスライサーアプリもVertexを選択してほとんどそのままの状態でprintしたから標準プリセット plaだと五つくらいプリセットがあって上から三つ目の普通でやった 一番高設定だと8時間とか出てたからやめてしまったw 普通でも1時間半かかったけどね 3dのモデルを作っているのですが、パーツごとにプリントして、分割した場所に凸凹をつけて完成後にカチッとはめる感じにしたいのですが、この凸凹に名称などはありますか? 理想としてはレゴのように接着剤をつかわないでくっつけたいです >>691 凸凹は難しいよーーーーーーーー 正確にマシーン調整しないと・・・ 調整してもSTLの置き方でも合わなくなるし 凸がどうしても強度が弱いんですぐに壊れるしさー 自分はなるべく一体して造形してる。 >>686 デュアルの場合はノズルの位置合わせが面倒で元々の精度が悪いとやる気なくす 2in1方式の方が楽だけど、最近の中華キットで苦労してる人を見かける >>691 印籠合わせっていう手法は凸凹を合わせるときに使う、単純にインローというが英語じゃないので注意な。 >>691 4センチ四方位の大きさの構造物にΦ3mm位のダボで嵌め込み式にしたことあるけど、 外の厚みを増やしておかないとインフィル多目だと差し直した時にダボがちぎれたり そもそも嵌め合いの交差を何度もテストしないといい感じにならないよ。 で、結局緩め交差にして位置決めとしてアクリサンデーで接着が手っ取り早いと気付いたわ。 それとか、フィラメントの1.75mmが締まりバメになる程度の穴を両者に開けて フィラメントをダボピン代わりにしたりとかもやったなー。 >>691 が 何回もつけ外ししたいのか、それともはめ殺しにしたいのかで 最適な方法が変わってくるよね。 >>697 さんの フィラメントをダボピンにするってのは、目からウロコがポロポロなのです。 >>696 おー 良い感じだなー 良くやった! 余裕があったら前の穴を正面からと底面の文字の感じも見せてくれたまえ >>692 >>694 >>695 >>697 >>699 ありがとうございます。難しそうですが、小さいモデルなどでテストしながら作ってみます 真鍮ノズル買うついでにステンレスもポチってみたけど一体何の意味があるのだろうか >>703 ファイバー入りフィラメントとかで、ノズル穴が削れないようにとか? 相手側角穴で自分丸棒(直径2.8mm)x4のはめ込み部品作ったことある 安プリンタだけど試作3回程度でうまく行ったよ メーカ品ぽくパチンとフィットすると気持ちいい >>696 出来たらで良いけどデフォで精度どれくらい出てるのかも計測してくれると嬉しいっす。 立方体と円柱で各辺のデータ寸法と実寸法どれくらい違うか知りたい。 そもそも3DBenchyって公式のレギュレーションで出力して寸法精度を測るもんじゃねーの CtrlVもそうやね でも、ほとんどの人は寸法精度にたどり着くまでの外観や糸引きの確認に使ってるんじゃないかな? 外観の仕上がりよければ寸法はある程度スライサー側でなんとかなるし 船やCtrlVをノギスやマイクロで測って角度を測ってる人は1%もいないと思うよ >>701 了解〜今日帰って撮ってあげるよ >>706 20mm角の立方体と 高さ40mm 直径20mmな円柱をCADで書いて印刷してデジタルノギスで計れば良いかな? CADアプリをまだ決めてないから少し時間くれればやってみるよ 商用無料で使えるCADってお勧めあります? 基本的に精度はadventure3と同じだとは思うけどね 3D CAD始めてなら、普通にFusion360で良いと思います。 >>712 途中で発射しちった http://www.3dbenchy.com/dimensions/ これでいいと思うよー、ノギスなかったらテキトーに 、まるいところと四角いところ1-2箇所 >>713 みんながtestprintに使うだけあるのね船って 帰ったら計ってみるよ >>711 fusion360って商用利用だと高いんだよね… せっかく慣れても何か作れるようになって商用利用したくなったらまた他のCADに慣れるのは効率悪すぎるなぁと >>715 だったら買えばいいけど、販売品もそれなりに時期が来ると値上げや倒産やライセンス方式変更とかで面倒だぞ。 月に2-3万の商用がいちばん安定してるが払える資力がないならFusion360を使って商用に切り替えざるを得ないときに また考え直せば良いさ。 俺はずーっと商用使ってるがやはり慣れがあるので無料のFusion360に乗り換えられずに困ってるが。 >>715 その >高いんだよね… って無料じゃ無いってだけの事ですか? それとも↑にあるような商用ソフトの使用料、 >月に2-3万 に近い額だからって事ですか? >>711 F360は激しくCPUとメモリ使うからハイスペックでないと満足に動かない DesignSpark Mechanicalは軽くて使いやすい。 >>715 fusion360の商用ライセンスなんて年6万だろ 商用としたら破格に安いわ >>716 作ったもので利益が無いからねぇ今は できるだけ出るところは節約したいなと まだ駆け出しで定番の使いやすいアプリは少し背伸びのしすぎかなぁと… とりあえずは何が作れるかわからないけど最初からマイナススタートはリスクが高い 多少使いにくくてもできることが同じであればとりあえず勉強のつもりで無料から入るのが正解かなと 会社の経費でできるわけではない個人制作なのである程度の入りができるまではね その後はfusion360もありかと思ってはいる 評価は見てて知ってるのでw >>719 だよね。 他のCADでこれ以上のスペックならライセンス継続保守だけでこれ以上かかる。 >>718 とりあえずスペックはRyzen 7 2700 16GBなPCあるから平気だと思う グラボがしょぼいけどw nvidia560 >>716 fusion360の商用ライセンスって、売上げがある程度以上が対象じゃなかったっけ?スタートアップくらいなら無料で良かったような。 2.5万のって良いって聞くけどお遊び始めようと思って買える金額じゃないんだよなあ 1万以下でいいのが出たらいいんだけど ここのHPによると、Fusion360は10万米ドル未満の売り上げのスタートアップ企業は無償ライセンスでokとあります。 http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/spv/1703/23/news035.html アプリは最初の起動が遅いですが、Atomでも動くので、今のPCならほぼ問題ないと思います。但し64bitのOSが必須です。 投稿者はそもそも3DCAD自体が始めてのように見受けられたので、いきなり年商1000万円超えるようなプロジェクトで使うこと無さそうだと思って推薦しました。ネットに情報多いですし。 まあ本気でやるならSolidworksとか推奨します。Fusion360のアセンブリは酷すぎるので。 長文失礼しました。 公式に普通に書いてるよ Fusion 360のスタートアップライセンスを更新する方法 https://autode.sk/2UrLjGO ↑のリンク先が↓ Fusion 360 のスタートアップ企業、学生または教育機関限定ライセンスのアクティベーション方法 https://autode.sk/2UqlYNg スタートアップ企業または愛好家向けの無償ライセンスでは、 体験期間が終了した後も Fusion 360 をサブスクリプション メンバーとして 1 年間利用できます。 このライセンスを使用できるのは、年間売上高が 10 万ドル未満(または同等の規模)の小規模企業です。 また、趣味の工作向けに非営利目的で Fusion 360 を使用する場合も該当します。 >>726 AD3民だけど、同じく全て標準設定かつ1発目の印刷で、底面の文字すごく綺麗に出たよ。 後部の文字はそのときは文字だと分からなかったくらい判別不可能だったけど フラッシュフォージフィラメントなら元々入ってる設定でいいけど、フィラメント変えたら全く変わるらしい >>696 ,725,726 Monoprice 135880 送料込みで5〜6万ぐらい? PLA付属品 速度50mm/s積層0.18mmであってる? 綺麗に印刷できてますね。全く初めてでこのぐらいになるなら値段に見合う性能あると思います。 寸法も全体に良い感じ、細かい印刷も綺麗にできそうだし フィラメントとの相性もあると思うけど箱だしでこのぐらいなら個人レベルとしては十分だと思います。 小さめの縦方向の穴は水平方向に引っ張られて楕円に見える状態になりやすい。 後方の穴が少しだけそんなかんじになってるけど、前の穴は十分綺麗。 底面の文字がこれぐらい読めるのは高さとその他印刷時の状態が良いからだと思う。 これもローエンド機だとつぶれて読めなくなる場合が多い。特にxyzがこれだけ読めれば十分綺麗。 後面の文字は太さ0.1.mmで積層0.18mmだからつぶれるのが当たり前、文字の太さより積層のがはるかに大きいし 煙突の穴(3mm)と前の穴(4mm)が実測どのぐらいになってるか知りたいです。 水平面の穴は収縮で小さくなりやすいです。特に5mm以下ぐらいで顕著。 垂直面の穴は極端な寸法差は無いだろうと思いますが、穴の縦方向と横方向の寸法が知りたいです 画像では無くテキストで、画像は大変だろうと思うのでw Fusionは未だにCドライブにしかインスト出来ないからなぁ・・・ ソフトはDドライブのHDD運用する人には向かないソフト。 SSDがこんなに安い時代になに言ってんのかと呆れる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる