3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その48
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
>>873
私は、自作直交式ですが、Zでベッドが上下します。
Zの送りねじ（全ネジ）にバックラッシュ対策のバネは有りません。
Zホップしてもしなくても出来に変わりは無いように思います。
Z軸のナットに、送りねじが回った時に一緒に僅かに回転する遊びがあるのでは？ >>878
Repeater-Hostつかってなかったから勉強になった！ありがと！
で、自分でも確認してみた。条件は同じ、モデルはxyzキューブ
ttps://imgur.com/a/boj2RAn
Zホップしない・・・
ttps://imgur.com/a/4HTnKVp
なぜだかわかんないけど41層目と最上層（100層目）だけはZホップしてる。
うむ・・・俺だけ？ https://www.aliexpress.com/item//32847281130.html
ドリルの回転を90度変えるアダプターだと思ったんだけど
違う事に気づいてキャンセルしたら拒否されて発送された。
セラーが了承しないとキャンセルってできないんだっけ？ >>881
同じモデルを４個並べてリトラクトの時にZホップのチェック入れみたら
2.6ではZホップしているのに3.6.0ではしてませんでした >>881
こういうケースだと設定ファイルも含めて全部入れ直しが有効な場合がある
面倒だけど設定ファイルのフォルダをバックアップしてから再インストールしてみたら？
インストール直後のまっさらな状態で試して、問題なければ設定ファイルをフォルダに戻してみるとか >>879
素材によるけどたぶんトラベル中のノズルからの滲出が原因の糸引きだと思うから圧力制御で対処するのはダメなん？
Zhopが上手くいかないのは根本的にハードウェアに手を入れないとどうにもならないだろうし、とりあえずソフトウェア的に対処してみるのはどう >>881
簡単に検証してみた
・コーミングモードがオフの時Zホップする条件
引き戻し有効で引き戻し時のZホップ有効
・コーミングモード有効（オフ以外）でZホップする条件
引き戻し有効で引き戻し時のZホップ有効、印刷パーツに対するZホップ「無効」
印刷パーツに対するZホップ「有効」でZホップしないわ〜私もはまってました わかりずらいｗ
「移動は印刷したパーツを回避する」にチェック入れないと「印刷パーツに対するZホップ」は表示されない
けど、Zhop使うつもりならわざわざ回避する必要ないからチェックしない
確認したらうちの設定では無効になってたから問題なかったんだな 中古でZORTRAX M300が安く買えそうなんです Original Prusa i3 MK3買おうか考えてたところだったんです
印刷品質という面ではこの2機種はみなさんどう思いますか？
PrusaよりM300の方がより安定し失敗少なく印刷出来そうですか？
両方共似たような頻度でベッド高さや各可動部の点検、校正していく使い方になるのでしょうか？ >>888
バグにしか思えませんよねぇ
チェックすると表示されるチェックボックスにチェックすると元のチェックの意味が無くなる
って罠かｗ
>>889
試作でM200使ってますが、M300をそれと比べるのって衝撃を受けました
M200はですが、掃除や給油はするけど校正なんてしないですよ
ベッドは半オートレベルでLCDの指示通りにねじを回すだけです
中古で注意するとすれば、シリアルナンバー（銘板）がちゃんと付いているかですかね
ファームウェアや専用のスライサーはシリアルナンバーが無いとダウンロードできません
M300なら機器のメンテや調整から解放されてプリントに専念できると思います >>890
ありがとうございます シリアルは本体フレーム？に刻印されてるのですか？
保証書などの紙に書いてあるものなんですか？ あやうくそういうの知らずに買うところでした >>885
やってみた。
今までつかってなかった別PCにCURA3.6を入れて同じ条件で再現テスト。
やはりZホップしない、ただ41層目だけZホップするという再現性の高さ・・・
以前ダウンロードして持ったCURA3.4.1もあったので、これも入れて同じ条件でテスト。
こちらは最上層のみZホップ。
もうわけわかんないですｗ Raise3dの2射出上下する機構ってどうやｒているんです？ >>891
本体背面の銘板にバーコード一緒にプリントしてあったと思います。
剥がされていたりすると、盗品かなとか思ったりｗ スチールワイヤ入りのベルトって普通のベルトと差があるの？
長いとき伸びにくい程度？ >>895
度々ですみません M300はスライサー共々専用フィラメントしか使えないのですか
一般的な2,000円台フィラメントを使ってそもフィラメントに合わせてスライサー側も調整出来ますか？
ＡＢＳも使ってみたいのですが、この機種では囲いもあるしprusaなどのオープン型より
経験を必要とせずにある程度の慣れ程度でいい印刷が出来ますか？ >>896
使い物にならんからやめとけ
くっそかたいから
バックラッシュ起こしまくって
お蔵入りしたわ >>896
スチールはプーリー小さいと中で
切れるし重くなるから薦める人少ないね
どうせフレーム剛性高くないとテンション
高くできないしグラスファイバー強化で
いいんじゃないかな
といいつつ来週ケブラー強化ベルトが到着予定 >>898
>>899
そうなのかサンクス
CoreXYに安いの使ってるけど伸びるんだよね… >>897
Simplify3Dが対応してるかなと見たら対応してないみたいですね残念
って事で専用スライサー（設定から日本語表示に変更できます）です。
フィラメントは外部部材と設定では表現されてますが
サードパーティー製が使えるように成りました、自己責任で使ってください。
慣れとか経験は何とも言えないですが、Prusa i3を買うつもりだったのなら
それなりに調べているだろうから、そんなに心配しなくても大丈夫じゃないかな
それからABSは反りますよ、私は主にPETGかHIPS使ってます。
周りを囲えても上が全開で開いているので、私は装置全体を囲ってます。 >>897
中古ならもう確認した方が良い点が有りました
ベッドの四隅と中央が銀色しているのですが、そこは接点です
キャリブレーションする時にヘッドとその部分が接触して通電し
ベッドのレベリングをします、その部分をスクレーパーとかで
傷付けるとレベリングできなくなります、4Bとかの鉛筆で補修してました＠経験者です
まぁ結局ベッドを買い替えましたけどM200で4000円位したかも
あと、ベッドのコネクターが弱いので取れる事が有るかも、半田付けできれば直せるでしょう
・・・そういう意味でのメンテは要るのか >>897
連投失礼します
https://www.thingiverse.com/thing:2838563
ヘッドに行ってるケーブルが切れやすいらしいのでこれ作った方が良いです
そんなに使っている方じゃないので、私はまだ切れた事は無いですけど モデリングが間に合わなくてプリンタ一ヶ月以上放置しちゃったな
ベルトとか伸びてなきゃいいけど ゲイツ・ユニッタな
新田＋ユニロイヤル＝ユニッタ
ゲイツラバー＋ユニッタ＝ゲイツ・ユニッタ >>894
やってませんでした！
そして、試してみました。完璧ですｗ。
自分から聞いておいて自分の中で興味が
「なんで特定の層だけZホップするのか？」に興味が移ってて
よく見てませんでした、すいません。
以前のやり方だと、なんで41層目だけZホップしたんだろう・・・ そこの原文は
Z Hop Only Over Printed Parts
Only perform a Z Hop when moving over printed parts which cannot be avoided by horizontal motion by Avoid Printed Parts when Traveling.
だから日本語訳が悪い Colidoってメーカーどうなんだろ
産業用のどでかい3Dプリンタも作ってるようなところみたいだけど、国内じゃ人柱少なくて情報があまりない >>900
Hypercube Evo組もうと思って調べてるんだけど
構造上ベルトが長いので安いの使っちゃいかんかと
あとYキャリッジからガントリーまでの軽量化
9mmとか10mmのベルト使いたいんだけど
高速プリントでringing対策にXロッドを
カーボン化とかまでやってるのに
6mmベルトの実装が多いのはなんでですかね 3Dプリンターのスレって割と人いるけどなんで
CNCやレーザー加工機のスレって人いないんですかね？ >>913
3Dプリンターの方が趣味でやってる方が多い感じなんですねなるほど。
中華のレーザーの情報色々知りたいけどなかなかなくて CNCとかの加工機は付き合いや保証絡みもあるから営業に聞きますからね
4ちゃんとかも盛り上がってないのかな？ レーザー加工機やCNCは個人が使うには3Dプリンタほどお手軽じゃないんだよね
レーザーは煙や臭いの処理が必要
CNCは切りくずの処理が必要 中華の個人用CNCやレーザーは3Dプリンタと違ってずーっとハードウェア変わらないから
古い情報でも困らないってのはあるかなあ CNCに興味が湧かない訳では無いのだけど、周りのガチの工場とかで使ってるのを見てしまっていると、敷居が高い感じは否めない。 CNCは自動化ボール盤として一台欲しいとは思ってます
手作業で沢山穴あけするのだるいので 同じもの大量に作る時ぐらいしか使わないんじゃ？＞自動ボール盤 中華CNCで銅箔基板切削&穴空けして自作プリント基板作り放題や！
そんな風に考えていた時代が僕にもありました CNCとレーザーは3Dプリンタのヘッド変えれば他はそのまま転用できるぞ
amazonにも三位一体セットが10マンで売ってるぞ CNCやレーザーは素人がFDMのノリで安易に手を出すとドリルが飛んできたりレーザーで失明したり危険すぎる CNCは電電にはほとんど話題無いけど
機工でなら少しは情報あるんじゃね？ 3Dプリンタに比べてCNCルーターは騒音、Co2レーザーは設置面積の関係で戸建てじゃないとなかなか厳しいからユーザー数が3Dプリンタよりも圧倒的に少なそう >>923
転用前提の構造じゃないと剛性が足りない Creality CR-10S Pro 届いたお
時間できたら動かす 皆さん印刷速度っていくつくらいで設定してますか？
自分はどの素材も大体55〜65で回しているのですが、遅いですかね？ >>887
その後、何度かやってるうちに41層目のZホップはしなくなった・・・なんだったんだ。
でまあ気になったので1つだけ検証
そもそも「引き戻し時のZホップ」を無効にした場合と
コーミングモード有効（オフ以外）、引き戻し有効で引き戻し時のZホップ有効、印刷パーツに対するZホップ「有効」
では何が違うのか？やってみた。
前者は文字通りまったくZホップをしない。
後者は最上位層だけモデルの移動だけでなくリブからリブの移動等多くの箇所でZホップをした。
わかったようなよりわからなくなったような・・・ >>922
これやるために3軸のCNC買ったけど、ほとんど可動してないわ
やっぱ、切削粉と騒音の問題で気軽に動かせない
家で面実装部品じゃんじゃん使えるのは嬉しくはあるが... 自分も>>922にと同じくで色んなツベやブログみてたけど、なんだかんだでみんな>>933みたいになってかお蔵入りしてるね
ツベはそれでPV稼いでるわけだからチューバーの中では仕方なしで使ってる人いるかもだけど
基盤は今やネットで自由にデザインできて2ドルで作ってくれるしね 俺はどんどんCNCの役割が減っていって、最終的にはCNCで切り出し→感光ドライフィルムで露光・現像→エッチング→レジストインク塗布・露光→CNCで穴あけになった
今は面倒くさい＆7.9ドルコースがあるからFusionPCBか1平方インチ以下ならOSHPark行きだわ
結局両面やろうとするとスルーホール作れないからvia導通させる手間が増えてあんまりメリット無かったんだよな
中華CNCルーターはトランクルーム行きの刑に処されたままだ
やっぱ金属加工とか木工の場合と違って安い代替生産手段があるうえに、CNC自体も1万ちょいで買えちゃうから何が何でも使えるようにしてやるって気持ちが少ないのかねぇ
>>931
0.35mmノズル・吐出幅0.42mm・レイヤーピッチ0.15mm/ABSで
基本100mm/s 最外周50mm/s ソリッドインフィル80mm/s トップ50mm/s 初期層50mm/s トラベル150mm/s @デルタ 840です
USBASPが来たんでこれをPCにつなげて
破損した?MakeBordミニのブートローダー修復をしたいのですが
usbaspにはブートローダーのプログラムって必要ないんですか?
https://ht-deko.com/arduino/usbasp.html#02
これ見たらそのままusbaspと対象のボードをicspにつなげて
Arduinoを対象のボードの設定にして、書き込み装置をusbaspにし、ブートローダー書き込み
これでよろしいのでしょうか? >>936
https://ht-deko.com/arduino/bootloader.html#03_99
ここにやり方がありました
やりましたーーーーみなさん!
MakeBordミニが復活しました!!
助言感謝します。 Ender3入手。初3Dプリンタは実に楽しい。
当面既存のデータをプリントして様子をみて、じきに改造パーツを出力しよう。
インクジェットプリンタより安いけど、一般家庭に置くにはまだまだかなw
モノづくりが楽しい人にはオススメだわ。 >>942
おお。おめでと
わかったらでいいけど改造パーツのベルトテンショナー、標準のベルトでいいのってある？
なんか買った人のブログ見てたら標準より長いベルト必要みたいなこと書いてあって、
それならと公開モデル見に行ったけど特にベルトについて触れてなくてようわからんかった ベルトテンショナー、これにしようと思ってます。
https://www.thingiverse.com/thing:2986144
これはネジ交換だけでいけそうです。
あとはファームウエアを書き換えて、自動レベリングですかね。
自転車おじさんのBlogが参考になりそうです。 逆に俺はさいきん初ロードでキャノンデールのCAAD12買ったわ 寒くなった途端、ノズルが詰まって出なくなる不具合連発なんですけど
これって普通ですか？フィラが粗悪ではないですよね？
あと、皆さんどこのメーカーのフィラを使ってますか？
うちは3D HEROをずっと使ってて安定してたんですけどね・・・ フィラのせいにすんな
フィラに貴賤無し
温度上げフィラ
温度下げフィラ
ゆっくりフィラ
クイックフィラ
フィラ詰まりフィラ汚れ
フィラセッティングは自分で探すもの
てかフェラみたいな言い方してんじゃねえよ >>948
買ったばかりか？
安全にな。
後、盗難に注意 冬って乾燥してフィラメントポキポキ折れやすいとかあります？
最近やたら折れるわ >>956
使い続けて巻きのキツいエリアにきたんじゃね？ >>958
いや、まだ新し目なんだけどね
しかもメーカー純正のだし困った。 新し目とか関係ないんだよね
シュリンク破って2日で吸湿終わるんだから
午前中に開封して当日午後に折れたなら分かるんだけども
シュリンクパッケージ自体も透湿性あるから製造古いと意味ない
フードドライヤーでも買いなよ アマゾンでOriginal Prusa i3 mk3 再販始まりましたね
やっとポチってきた！！ 年末からの休みが楽しみだ
このスレでは色んな機種の話が出てますが、ＰＬＡフィラメントで無難な
高すぎず、安すぎずのメーカーや種類教えてもらえますか？ >>961
SUNLUでいいんじゃね？
比較的長く続いてるしそこそこ安いし。
下手なとこだと次買うとき無くなったるからな、会社ごとw Polymakerでええんちゃう
安いの買って失敗を繰り返したり条件出しに苦労するなら、品質の良いの買って、詰まらない！条件出しが楽！の方がコスパいいんじゃない？
安いの買って条件出しても品質安定してないなら意味ないしね
むしろ高くてもいいから品質の良いフィラメントが知りたい 去年か一昨年ぐらいまでは3DCreatorsが定番だったイメージある 安いのならHICTOPも挙げとく
2000円クラスの候補の1つ
数ロール色違いも使ったけど、それなり セールで買ったAbeeのフィラメントが使いやすかったな >>967
PLAで品質の良いメーカー、ブランドが知りたいってこと SUNLUはなぁ･･･まぁまぁ品質は良いんだけど、最後の方が巻がいい加減だから引っかかるわ癖は強いわ･･･
径もいい加減だったし(1.69mmとか)
360日返金保証って書いてあったから、試しにその事質問したら10%返金してきたわ･･･
あそこは在庫少なくなると値上がりしていって、在庫復活すると値下がりする傾向があるしね。
(徐々に高くなる→在庫切れ→復活後1900円台まで下がって徐々に上がっていく) >>962 〜 969
ありがとうございました
有名ところ試してみて 作品アップとかしてみますね SUNLUは深センの女子大生が営業かけてくるアル
安くしとくアルよ SUNLUのTPUがどうしても送り出せなくてTPUは造形できないのかなって悲しんでたら、ただ単にフィラメントが太ってただけだった
巻き出して10センチくらいが直径2ミリもあった
同メーカーのPETGは造形途中からエクストルーダー不調になるなあと思ってたら、スプールの中で絡まってた
絡みを取ってもまた絡まって結局使わなくなった
そのスプールがたまたまだと思うけど
同メーカーのPLAは、若干詰まりやすいから値段なりだと思う
Polymakerとかを使ってしまうとSUNLUなんだかなあってなる程度なので粗悪ではないと思う HICTOPの未キットが19800円で置いてあった
非常に悩むな。今買うべきか買わずスルーするか 買っちゃえよ
背中押して欲しいんだろ？
ほら、自分へのクリスマスプレゼントとか🎁🎄 俺も俺も
レンズ買い込んでたら50諭吉ぐらい吹き飛んだわ レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
