3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その48
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いや別に疚しいことをしてる訳じゃないんだけどさ・・・ 日曜日にリサイクルシッヨプでジャンクのmicromakeのデルタが7000円であったので買った。
調整に難航
ヒートベッドを加熱するとなぜか停止してしまいます。 >>74
頑張れp(´⌒｀q)
そして気が付いたときにはふつうに買った位の費用がかかってるはずやw >>74
なんか壊れてんだね
最悪、PLAならヒートベッド無くてもいけるはず
停止の仕方で、何が悪いのか分かるかもしれない
断線なら
ヒートベッドをONにしたけど、温度上がらないから異常
で、時間差で停止
短絡なら
過電流で電源ユニットが停止して、リセット >>75
>>76
ベッドの温度を90に上げると加熱が失敗して停止します
50度とか60までなら問題ないのですが
PID設定しても90までは出来なくて途中停止してしまいます。
設定温度までの時間がオーバーすると停止するらしいのですが
ファームの何処を修正するのか調べている最中ですが
さっぱりヒットしない
誰か知っていたら教えてください。 >>77
それなら、単純に能力不足だね
ABSでも80℃ぐらいでも定着できるのあるし
PLAなら50℃ぐらいだから
その範囲で使うこと考えた方がいい
普通、電源ユニットの容量とかヒートベッドの能力とか
をメーカーが考慮して
電源のシャットダウンとかにならないように
って温度に制限かけたりする
たぶんファームで設定値いじっても、どういもできないか
事故る >>77
時間が問題なんだったら段階的に上げてみれば？
60度は大丈夫なんだよね。60度にした後に70度、70度にした後で80度って感じで。
それで駄目なら>>78の人が言っている通りなんだろ。
ジャンクはそのまま使えればラッキー程度に考えておいたほうがいいと思うよ。 >>78
>それなら、単純に能力不足だね
電源のW数が足りないんですか?12Vの15Aで180Wです。
気になったのがベッドの上の厚めのガラス
これが温度が上がらない原因ですかね?
外してテープでやってみるかな。
>>79
それもやっては見たんですけど駄目でした。 >>80
20Aが割と標準的な電源だよね。安価プリンタでは。
余裕もって30A位の電源に変えてみた方がいいと思う
新品でも3000円もしないでしょ。
ガラスはその剛性で平面度キープしようとしてるもんだから有った方がいいかなー。
その分だとヒーターはアルミじゃなくPCB (基板素材)じゃない？
そうだとすると平面は期待できない。
アルミだったらまぁPCBよりはまし。 >>80
高温で温度が上がりにくくなってサーマルプロテクションが働いてるんじゃねーの
Configuration_adv.hのWATCH_BED_TEMP_PERIODの数字を増やせばいい
加熱中にWATCH_BED_TEMP_PERIODで指定した秒数以内にWATCH_BED_TEMP_INCREASEで指定した温度以上の変化がない場合、センサーかヒーターのどちらかが壊れていると判断して緊急停止する
WATCH_BED_TEMP_INCREASEは2未満に設定するのが禁止だからWATCH_BED_TEMP_PERIODを増やす
まぁ電源180Wだと先ずベッドを全力温める→120〜140W
そのあとベッドの温度を維持しながらモータ4基とホットエンドヒーター動かすとなるとかなり際どい
>>81の言うようにもう少し大きな電源に変えたほうがいいよ >>83
それもそうだけど
configuretion.hの
BED_MAXTEMP
で最大温度指定されてるから
そこもみないといけない
どっちにしても、それ以上上げるには
なんでその最大温度なの？
って部分を解決しなきゃいけない PLAで断面積とインフィルのパーセントを決めた場合の
強度や耐荷重の目安ってどっかに具体的な数値の資料無いでしょうか？
ご存知でしたら紹介してください。 >>85
むしろそれ書くとその性能を保障しなきゃならなくなるんでオマカンで左右されるこう言った物はデータ無いだろね。
YouTubeで実験してる動画は見たこと有るけど。変な加重のかけかたしてたw >>86
そうですか、無いですか。
椅子を作るのに参考にしたいだけなんですけどね。
作って自分で乗っかってみるか…。 >>88
ただ、イスのデータを作例と一緒にThingiverseにあがってるのはみた気がする。モノホンサイズのね。
それ参考にすれば？ 俺だったら鉄パイプで本体組んで
PLAの成型品を周りに貼り付けて作るなぁ。 ケープは定着いいけどベッドから洗い流すのがダルいよね 洗面台で水掛けながら激落ちくんでこすれば簡単にとれるやん？ >>91
え？
ウルトラベースとかとおんなじで
消毒用エタノールとかでフキフキするだけだよ
ちなみに、無水エタノールを水で2対8で割ったのが
消毒用エタノールね >>93
いっしょ。
糊の面が劣化してきたときに洗って吹き直すだけ。
小物しかやらないなら、G-Code作成時に印刷位置をずらせば、
ケープの吹き直し回数はさらに減らせる。 >>94
いやあ、水洗いしてみ、気持ちいいくらいにきれいになる。
ケープ吹いても鏡面っぽくなって、劣化具合が良く分かっていい。 >>96
エタノール吹いてティッシュで拭いてるから
いつもキレイだよ
水洗いだけだと、ベタベタがとれない キリフキでシュッシュして、プラッチックカードとかでこそげれば良いだろう。 別たちでシューーーッと削り取って
ウエットティッシュで拭いておわり メンテナンスの方法なんて人それぞれなんだから、他人のやり方にケチつける必要もないと思うが。 Curaが3.5になってすぐに修正版の3.5.1が出るのはいつも通りな感じだったけどまだバグまみれやな
アイロンが死んでたりGコードにスニペットで入れてたフィラメント径が正しく参照されなかったり >>103
アイロンってあっついままノズルでナデナデする奴やろ？
あれ使ってる人いたんや・・・ 俺は見た目のためじゃなくて平面を得るためにやってるのでアイロン中フローは5%で凹は許容して凸を完全に無くすために使ってる
通常の上面スキンと違って、テープの上に印刷した時の底面くらいのツルツル感になるから部品の接合面とかでも研磨の必要なくて便利
あとは磁石脱着の部品でモデル上面に埋め込み用の穴を設置した時とかに磁石の厚さ分だけ穴あけとけばそれでツライチな磁石埋め込みが出来る おお、そんな機能あったのか、知らなんだ。
Curaは初期設定で隠してあるからなあ…。
他にもこんなん便利っていうような機能ってあります？ Curaはインフィルのパターンにハニカム入れてほしい。 俺はSlic3rやKISSlicerみたいにフィラメントにも個別Gコード持てるようにしてほしいわ
あとKISSlicer並みのシームコントロール機能がほしい ironingの設定は入れてないけど上面がやたらツルツルな仕上がりになってる場合は
偶然にアイロン状態になってるのかな >>110
バグでアイロンがオンになってる可能性？
今使ったらアイロンしてた。 尼で売っていた12v30AのATX電源から「ジジジ」と異音が聞こえるのは
もうずく炎上するよというサインでしょうか? コイル鳴きでしょ
必ずしも故障の前兆ではない
「コイル鳴き」でググってみてね >>105
うらやま
それどんな風になんの？
見てみたい
ぜひ画像あげてどやって スライサーで
サポートついたままstlエクスポートできるのないですか？
ツリーではなくノーマルサポートで >>117
それ買うつもりなら止めといたほうがいいぞ
ホブ部分が浅くてまともに使えない
普通のエクストルーダーみたいにベアリングで抑えるのと違って、歯車がある程度かみ合う状態で1.75mのフィラメントを丁度維持できる深さのホブが必要
DDGを安く使いたいならDFORCE3dPrinterStoreかTrianglelabで売ってるDFORCE製のクローン品にしとけ
適当コピーより値段は高いけど寸法はかなりオリジナルに忠実にコピーしてるから
E3Dノズルとかも詰まりやすい旧仕様図面使ってる格安ノズルとちがって現行図面で作られてるからまったく詰まらん >>118
騒音以前の問題か
この手の精密なものは安いのはだめなんだね
タイタンも検討したけど、送り出しに必要なのはトルクじゃなくてグリップがボトルネックだと思ってこれを選んだんだけど
使える精度の物は高いね
考えてた別のアプローチにしようと思う
薄型のモーターを2つ使ったデュアル仕様のフライングエクストルーダをプランBにしていた
ちょっとだけ今使ってるシングルモーターより重くなるけど、グリップは2倍になる
音も静かなままだし、トルクもまあアップするんじゃないかと
参考になったよ
ありがとう ANYCUBIC i3 MEGA に続いてCHIRON買ったけど、このメーカーほんとド安定だわ
Creality3Dはハードもソフトも全然ダメだった くっそ
ヒーター断線して、印刷時間14時間と49mのフィラメントがパー
交換めんどくせぇ G33 P2でendstop adjustmentがX0 y-0.95 Z-7.24??
エンドストップはきちんと計って取り付けたのに変なのー
G29やるとZだけスイッチがopenになる。 >>124
いやいや
印刷は放置してただけだから疲れてない
あとたった5mmだったのに…
ついでだから、ノズル0.2にするとかやってみよ >>128
心？
こんなことぐらいで疲れてたら
3Dプリンターなんか
やってっれない
断線したのは始めてだけど… >>122
でかくてええね
4MAXが安定稼働でもう手をかけるところもないので門型をあれこれ調べたりしてる >>129
気遣ってるんだから
ありがとうで良いじゃないか 貧乏人だから新しいultrabaseが買えない
高くね?
つうかあれ、剥がせるのか? 門型のプリンター売りたいけど緩衝材挟んでそのまま
包装したらダメかな？ >>134
良いのか
確かにオクでもそのまま送りますっての見るけどどうしてるんだろう？
今のところダンボールの下に発送スチロール敷いて、本体が動かない様に四隅に切り取ったスチロールを貼り付ける。ビニールに包んだプリンターを収納するくらいしか思い付かないけど大丈夫かな >>135
何を気にしてるのかわからんかったから。梱包方法ね。発送可否とかじゃなく。
可動部分もシッカリテープで留めて中で暴れないようにして付属品類も箱などにまとめて同じく固定。
とにかく動かないようにすればもんだいないでしょ。
Zは下にブロック状(発泡スチロールでも先の付属品箱でもいい)はさんで上にもしたにも行かないように。
Xがスライドしないようにはもちろんの事Yも動かないように。
ガラス板が有るのならこれはクリップなどで止めたままは駄目。はずれて割れる。
緩衝材(できれば段ボールにはさんで補強した状態でプチプチにくるんでテープ止め)
こんな感じで送ったこと有る。 >>136
おお、詳しい説明ありがとう
x.yは養成テープで止めるつもりだったけど、zは大丈夫だと思ってた。ガラス板もそのままだったから危なかった。
先人の知恵にマジ感謝です。
ちなみに本体をビニールで包むって言ったけど静電気とか大丈夫かな。機種はJGAURORA A3だから基盤丸見えではないのだけど すみません。仕事なのでまた見させていただきます
ネットの買取業者に査定頼んだら3000〜5000円と言われて絶望してたけど少し希望が出てきた >>137
帯電防止グレードのプチプチあるよ。
ピンクっぽいの見たこと無い？
一概にピンクがそれってわけじゃないけど。
気にするならそれ買ってくればいいと思う。
俺が送った奴も基板部はFDM出力品ながらカバー付けてたんでそのまま送った。普通のホムセンで買ったプチプチと流用の発泡スチロール使って。
気にし出したらきりないよ。
それこそちゃんとバラして梱包しなよって話になっちゃう。 >>132
パチモノで良かったら220mm四方のが12ドルであるね。<ali
自分はきれいに剥がす自信がないからベッド込のやつを予備に買ってる。 >>132
剥がせるよ
ヘラ刺して少し割って、エタノール流し込んでって
って何度も何度もやって剥がして
剥がした後に残った糊も、エタノール吹いてチビチビ取ってって
2枚やったけど、もうやりたくない
超たいへん
なんで、あんな設計にしたんだか >>139
ピンクのプチプチただの色違いと思ってた
でも価格倍するw
自分も発泡スチロールと普通のプチプチでやってみるよ
色々ありがとう！ >>132
前スレ消化して散々もめた。
前スレ読んで終われ。 >>142
箱に上積禁止と精密機器のおまじない忘れずにね。
気休めだけどw いつか売る日が来ると思うとなかなか箱が捨てられない ender2のベッドの温度が上がらなくなった。
ベッドのコネクターの接触が怪しくなってた。
ちょっと診てやんなきゃマズいな。 >>149
下手な大きさだと、送料だけで足が出そうｗ ほとんどの3Dプリンターは完成したら 「こんなのできたよー」 って手前に出して見せてくれると思うんだけど
なぜかウチのender2思いっきり奥に引っ込めてしまう恥かしがり屋さん。 >>151
ホームポジションに行ってるだけでしょ。
最後にY軸を最大値にすれば出てくると思うよ。 Curaの3.5.1を入れたらプリンターを切り替えると落ちるんだけどどうしたらいいかな？ >>151
G-Code次第でしょ。
その程度のコードは自分で追加して。 >>141
やっぱり、見た目通り大変なんだな
これからもケープorのりでいいや >>48>>49
USのKodama(Trinus)のサイト自体にはアクセスできるんだね
ダウンロードもできる（コミュニティはダメだけど）
https://us.kodama3d.com/ >>141
あなたのやってることは単一の部品として設計されたものを破壊しているだけ
それで大変とか設計がダメとか情報として何の価値もない
>>157
永遠にそうしてればいい >>160
なにも知らないんだね
ウルトラベースのガラスだけ売ってるし
ヒートベッドとセットのやつも、別々で届く
ただ、あらかじめガラスの方に両面シート張られてるから
最初に苦労してテープ剥がしてクリップとかで使うか
そのまま両面テープで張って使って
コーティング剥げたら、もっと大変な思いしてガラス剥がして交換するか
ヒートベッドごと買い直して交換するか
の3択になる
せいぜいコーティング剥がさないように気を付けて ウルトラベース持って無いからどんな両面テープで止められてるか知らないけど、もしスリーエムの468MPとかなら冷凍庫に30分くらい入れて凍らせると粘着力がガタ落ちするぞ オープンソースの光造形式3Dプリンタ
ttps://www.prusaprinters.org/introducing-original-prusa-sl1-open-source-sla-3d-printer-by-josef-prusa/ >>161
コーティングは金属ヘラとかで故意に破壊でもしない限り剥げない
剥げたり割れたりしてる間抜けはご苦労さん Ultrabaseは３ヶ月で貼りつき効果に陰りが見えるらしい。
https://www.clrmemory.com/review/anycubic-ultrabase
やっぱ、ガラス＋ケープを超えるものは無いわ。
洗って吹き直せば効果復活だ。 自分で壊しておいて耐久性ないとか言ってる間抜けはご苦労さん
半年だろうが一年だろうが変化ないわ >>159
メールで問い合わせたら対処するって返事来たよ
気づいてなかったみたい この間ビルドシートを貼り返た時は、剥がす前に45℃まで予熱した。
やんわりと剥がれてくれたお！ >>164
故意に？
1層目の定着悪いときは、クリアランスしっかり出すのが基本でしょ
そんで攻めすぎてうっかりノズルで擦ったら
もう終わり
事故だよ
そもそも、宣伝通りちゃんとくっつかないのが悪い >>169
いい加減にしろよ。
前スレと同じ事繰り返すな。
前スレ読んで終われ 光造形のプリンタって、FDMでいうTPUみたいな柔らかいものって印刷出来るの？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
