3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その48
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誘導シートってなんだよ
まさかビルドシートがセンサーに反応すると思ってる? >>655
BLTouchもどきが、いつの間にか引っ込まなくなってて、ステージにぶつかって曲がったぞゴルァってのをつべで見た。まあ、接触式が確実ですよね。 FlyingBearT2できた。しかしオートレベリングが働かない。Marlinだったので調べたら、スキャン後にホーム(G28)させるとリセットされるらしい。Curaの開始GコードでG28の後にG29を追加したら無事動きました。ところで360mm対応のビルドシート無いかな・・・。 独り言なのか教えて欲しいのかはっきりさせない奴ってすごくウザいよな >>660
G33 P5 やって m500をやれば
毎回G29やる必要ないんじゃねー?? >>662
G33ってデルタ用じゃないですか?また、M500相当の事(EEPROMセーブ)を操作パネルでやっても駄目でした。メーカーの手順だと、Home, ABL, EEPROM書込してSDカードからプリントなんですが、駄目でした。 Marlinの場合、基本的にABLではEEPROMへのプローブ結果の保存は出来ないぞ
RESTORE_LEVELING_AFTER_G28を有効にするか、ABLじゃなくてUBLを有効にしないとEEPROMへの保存項目にプローブ結果は含まれない 先月親父が亡くなって遺産入ったから
クホリア買うぞな・・・ こんにちは。
300mm × 300mm × 300mm 対応のFDM機でよさそうなやつがあればおしえてくらはい。
できれば5万円程度で。 >>669
実はhypercube evolutionのキットを
ポチろうかと思ってる ドライバーとモーターの間に入れるダイオード基板って効果あるのかな?
単純にショットキーダイオードが双方向に入ってるだけらしいけど・・・ モータが誤動作でもしているんじゃなければ使う必要ないでしょう 過去に何度も出てるけどDRV8825専用
今時8825使うくらいならTMCシリーズとかLV8729を使った方がいい >>670
ありがとうございます!
候補に入れたいと思います。
>>671
情報ありがとうございます。
hypercube evolutionのキットを検索したんですが、フレームでけのキットばかりが見つかります。
購入を検討されているキットの販売サイトを教えてもらえると助かります。 アマゾンのタイムセールで
ANYCUBIC PHOTON買ったぜ! ウルトラベース+ケープハード温度下がっても全然取れなくて草 >>677
よけいなケープ足すから・・・
材料何か知らんが出力終了後、サーキュレータで風でも当てときゃいい感じにとれるよ。 >>675
components explorers storeってところ
aliexpressでhypercube evolutionで検索すれば
フルキットでてくる
duet版は割高だからrampsで買って
Lerdgeなりdeut cloneなり好きなのに
しても良いしリニアレールでX軸軽量化したり
Zesty Nimble+Kryoでガントリー軽量化とか
ツールチェンジャー付けたりとか色々遊べそうと
期待してるのよね >>674
LV8729は脱調検出が無い以外は
補完じゃなくてガチの
1/128マイクロステップなので
TMCよりコスパ良いと思う AnetA8クローンのP802Mを購入した
Ender3に比べチープすぎる ステッピングモーターについてDuet3Dのページみてたら、ベルト駆動用のモーターはモーターケーシングの接地が "highly recommended" って書かれてたんだけどやってる人いる?
ベルトの駆動で静電気が溜まって最終的にコイルがアーク放電を起こすってあるんだけど
金属筐体への固定ならFG繋いどけばいいとはあるけど、樹脂製キャリッジでアース取ってるプリンタを見たことが無いし、ほんとに起きるのかね? the micro plusて使える子?
ブラックフライデーのセールでNo Warrantyのやつが149$で売ってるの見たんだ
個人輸入になるんで3万ぐらいになるんだろうけど…
あと一時間しかなくて悩んでて決められない makebord rev2.1.2のボードにBLTouchを取り付けたいのですが
サーボのコネクタが見当たりません
何処に繋げるのか教えてください。 >>688 あれ?この間まで50$くらいだったのに >>690
そーゆーことを言いたい訳じゃないでしょ
こういった現象が本当に起きるのかって事だと思う
ベルトとプーリーは接地されてないから静電気溜まるだろうけど、たぶん空気中に放電してる
モーターのどの部分に静電気が溜まるのか不明だけどコイルは電極で接地してるみたいなもんだからコイルがアークすることはないんじゃないかなあ
ケーシングは、モーターの場合ケースそのものがアースじゃないの? セール間だけ釣り上げて終了したら通常価格にもどす、楽天とかでもお馴染み戦法でしょw >>689
好きなとこに繋げてconfig書き換えればいいんだよ。 >>692
ttps://duet3d.dozuki.com/Wiki/Choosing_and_connecting_stepper_motors
下の方にあるConnecting stepper motorsの項にNoteとして書かれてる
金属フレームへの取付ならフレームを接地、樹脂なら例えばモーター固定ネジの一つに丸型裸端子を挟んでアースに繋いでおけってことだと思うんだけど、そんなのやってるの見たことないじゃん?
上の方で出てるHyperCubeの多数の作成例でもそうだし、Original Prusaでもそんな工作はやってない
ひょっとしたらネットの海のどこかにあるかもしれんが、3dプリンターでモーターが運転中にいきなり死んだっていうケースを俺は見たことが無い
3年間アースしてないプリンター使ってるけど壊れてないし、ホントにこんなこと起きるんかいなと疑問に思った
ちなみに上記ページの要求する最大移動速度から必要なモーターの電源電圧を求める方法はとてもわかり易いので見たことない人は一度読んでみるといいぞ >>696
ああ、そーゆー意味ね
要は家電や工作機みたいにボディをアースしないとスパークするよってことか
乾燥地帯は下敷きと髪の毛みたいにパチパチなるのかな
日本は湿度高いから溜まるまでに空気中に放電してるんだろうね
あくまで漏電じゃなくて静電気だしね 報奨の装備品でTENGAみたいなの有るけどあれは何だ?
解説は見ていない >>695
694が答える気無いみたいだから代わりに
AUX1
VCC - 5V
GND - GND
A3 - サーボシグナル
AUTO LEVEL - BLTouch
GND - GND
D18 - エンドストップシグナル
をそれぞれ繋ぐ
あとはピン設定ファイルの中の
#define SERVO0_PIN 7
を7から57に変更
残りの設定のあれこれは公式のドキュメントなりを適宜読み替えながら参照 Anet A8クローンのP802M
精度がでないー
XYZ全部ガッチリさせたら綺麗に出力するのだろうか… 自転車用のオイルを金属の可動部につけて
ベルトのハリをピンとするまで引っ張る >>703
自転車用ってコスパ激悪じゃない?
車関係なら種類も豊富で量も多いよ
まあ自転車用はフリクションとか検証されまくってるし、情報多くて安心して使えると言うのはあるね 棒とか回るところの可動部にほんの少し付けるだけだから自転車用でいいかと
スプレー式の自転車兼マシンオイルがダイソーで108円
それで十分精度は上がった 3D プリンターで高い浸透性が求められる場所はないと思うから、この場合はある程度の粘度は必要だと思うよ
長時間の出力では温度も上がって変性や揮発しやすいからね
高浸透性よりは上の人が言うように自転車用や、グリスを塗る方がいいと思うけどなー うちは今カインズのグリーススプレーで潤滑させてるけど。
シリコーンやオイルスプレーも使ったけど、結局グリースに落ち着いた。
熱や繰り返し摺動する部分だから粘度があった方が良いと思うけどね。
蛇腹チューブに入ってるモリブデンとかリチウム系のシャーシグリースでも良いんでね?
後はブッシュの中にグリース入って無いか、がたついてるとか有るんじゃない? スクリューで緑蛇腹のグリス使ってる
モリブデングリスは研磨してしまうから良くないってどっかで見た ALUNAR-M508を購入致しました。
先駆者の方々の記事等を見ながら組み立てていきます。 俺はReprapのWikiでリニアベアリングにはちょう度0か1のリチウムグリスがおすすめって書いてあったから、LMガイドにトラスコ中山のリチウム万能グリス#0を使ってる
420ml入りだけどたぶん死ぬまでに使い切れない 俺のプリンタはプラ部品が多いからシリコン系しか使わないな SLAとかFDMの何倍もめんどくさい
興味だけで買ったら放置確定だよ >>718
と言うかまじで印刷サイズ確認するべきだと思う
実用品とかには今の低価格機向かないよな SLAも良いんだけどさ・・・造形サイズやレジンの価格と後処理がね・・・。
水洗いレジンも出てきたとは言え2本も買うと1万超えてしまうし。
どうせ研磨したり塗装するならFDMで十分って感じになっちゃうなぁ。
寧ろ絶対反らないABSが実現出来ればSLAも立場危うくなりそうだけど。 ABSから熱収縮無くすなんて無理だけど何言ってんの SLAは友達が買って使ってたけど俺はFDMでいいかなって思った >>721
だから「実現出来れば」って書いてあるだろ。 俺もSLA買ったし作ったけど
面倒だからもうずっと眠ってる しばらく前に出ていたCR-10SProのZプローブについてだけど問題ないかも?
中華製近接センサだと基本的に先端が青=誘導式なんでガラスじゃ使えないと書いたが、大きさ的には静電容量の可能性があった
ttps://www.th3dstudio.com/ezabl-kit/
↑の製品が静電容量式だけど先端が青い
もし静電容量式だとしたらガラスでも使える
ttps://duet3d.dozuki.com/Wiki/Choosing_a_Z_probe
ただこの表だと静電容量式は低精度になってるけどどうなんだろ
誘導式のPINDA2がわざわざサーミスタ内蔵で温度ドリフト補正してるってことはあんまり高精度は期待できない? アルミテープや銅箔テープ、ステンレステープとかでいいんじゃないす? ガラス板の下にアルミホイルを耐熱の接着剤で貼ればいい? Zプローブの主目的は印刷面の凹凸を検出して補正メッシュを作ることだぞ
ガラス下の凹凸を拾ってもなんの意味も無い
ベッドの水平出しや固定ベッドの傾き補正ならわざわざZプローブなんか用意しなくてもマニュアルプローブで十分足りる >>732
ま?
1ミリ四方くらいの凹凸を検出できる近接センサーあんの? 確かに、コンマ1mm位の確度は欲しいなあ。
ガラス板の厚さってもっと揺れるんだっけ? >>733
印刷面に1mm四方サイズの凹凸が印刷に失敗するレベルで存在する素材はそもそも印刷ベッドとして不適格だと思うんだけど
20mmくらいの間隔で計測するのが普通
だからMarlinの初期設定では200mmサイズのベッド向けに9x9点になってるし、最大でも300mmサイズ向けの15x15点
単純に計測するだけならBLTouchの先端を尖らせれば1mm四方でも拾えるんじゃないの
>>734
ttps://www.glass-dictionary.com/01/post_708.html
参考値としてフロートガラスで300mmで0.07mm
JIS R 3202では3mmの厚さの許容差は±0.3mm
なので表面の補正メッシュ作成用途にはもう一桁欲しい tnx
フロートガラスってふつーのガラスのことね。70umか。 今更だけどガラスにヘアスプレーっていいね、最近使い始めたけど扱いやすい
>>728
表に書いてあるとおり温度と電圧で距離ブレまくるし、ガラス使うなら論外かな >>735
0.3ミリってめちゃくちゃデカイから、JIS規格がそうなだけで、実際の製品は0.1に収まってそうだけどね
例えば10ミリとか、端っこを持っても0.1ミリも曲がらないガラスにする
墓石みたいな定盤に研磨剤掛けて、その上に置いて滑らせて磨いてフラットにする
両面それをやって、傾きはベッドで調整
ってやったら確実に0.1ミリ以内に入るんじゃないかな
仕上げの研磨剤の番手で表面の荒さも好みにできるから定着しやすい表面に仕上げられるしね 定盤なんて面倒だ!って言う人はノズルにインク持たせてベッドから離れた状態から0.1ずつ下げながらメッシュ状にトレースしていって、インクがついたとこだけ砥石で磨くでもいいんじゃないかな フロートガラスの製法わかってないだろ
手で削るより精度出てるわ そんな面倒くさい事しないで極小ノズル使う人とか絶対に1stレイヤーの厚さ均一にするマンは0.001〜0.003単位くらいで拾えるプローブ使って補正メッシュをつくるんだぞ >>700
どうもありがとうございます。
>あとはピン設定ファイルの中の
>#define SERVO0_PIN 7
>を7から57に変更
ピン設定ファイルと言うのは「pins_MAKEBOARD_MINI.h」の事でしょうか?
そのソースを見ると
#include "pins_RAMPS.h"
#undef BOARD_NAME
#define BOARD_NAME "MAKEBOARD_MINI"
//
// Only 3 Limit Switch plugs on Micromake C1
//
#undef X_MIN_PIN
#undef Y_MIN_PIN
#undef Z_MIN_PIN
#undef X_MAX_PIN
#undef Y_MAX_PIN
#undef Z_MAX_PIN
#define X_STOP_PIN 2
#define Y_STOP_PIN 15
#define Z_STOP_PIN 19
となってますが
「pins_RAMPS.h」を修正すると言う事なんでしょうか? >>745
それでもいいし、pins_MAKEBOARD_MINI.hの末尾に書き足してもいい
あとプローブのセクションにある Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST を有効にしておくとプローブの繰り返し精度テストが実行出来るようになるから便利
付けたプローブがどれくらいの精度もってるか知ってないと意味無いから >>746
修正しボードに書き込みましたが
M280 T0 10 とか M280 T0 120 とか稼動しないですね
M280が受け付けないです。
USBにデルタを繋げたらカチッと音がしてピンの出仕入れされますけど
?? そりゃ認識するわけないだろう
MarlinのM280の引数は
P:サーボ番号
S:位置
Tなんかないし、ただの数字を入れても位置情報とは認識しない
一回公式サイトの全部に目を通した方がいい
ベッドレベリングの解説やGコードの一覧もあるから
ttp://marlinfw.org/ >>748
P0です、すいません!
M280 P0 S120 やってもピンの出し入れできませんでした。
他のコマンド送信しても駄目。 アマゾンでボンサイがCR-10S pro 予約始めたな
未だにアマゾンから買えないprusa mk3 よりこっちにしようか悩むなぁ
>>744
そんな高精度のプローブってなんていう製品? >>749
状況が判るように接続したコネクタ・ケーブルの写真とconfiguration.hをどっかのロダに上げて
何が悪いのか今ある情報だけじゃわからんわ
>>750
俺が使ってるpiezo20v1.0はばっちり調整して20回プローブテストでレンジが0.002mmくらい
ttps://www.precisionpiezo.co.uk/product-page/copy-of-piezo20-pcb-for-the-piezo20-module-1-piezo >>749
あ、わりぃ
もしpins_RAMPS.hのほうで書き換えてるとしたらそれが原因だわ
pins_RAMPS.h側で書き換えるならその下の #define SERVO0_PIN 11 を57に書き換え
もし pins_MAKEBOARD_MINI.h のほうへ追記してるのにダメなら写真と設定ファイルアップして >>753
配線は問題ない
コンフィグはマザーボード設定が間違ってる
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB を #define MOTHERBOARD BOARD_MAKEBOARD_MINI に修正
末尾の Number of servos にある //#define NUM_SERVOS 3 を #define NUM_SERVOS 0 に修正
DeltaとかMovementの個々の値が合ってるかはわからん
それ以外の個人的な感想としてはホーミング速度早すぎない?2000mm/minくらいがオススメ >>750
ALUNARでボンサイラボより1万以上安く売ってるけど悪評の多いボンサイラボにする理由は?
CR-10Sも制御ボックスの中に関係ないネジが転がってたとかレビューにあるぞ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています