3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その48
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まともな方々なのか、マウントとりたい方々なのか分かりませんが、富士俊雄氏と共に騒ぎ、その後消えていきました。「いいからとにかく船出せよ船」って言っていた頃が懐かしいですね。
あ、Adventure3はアリエクで買うと送料含め5万円なのですね。ちょっと興味出ました。 なるほどー
自作板でしたか
完成品スレがあればそちらに行きます
スレチすまぬ 来月ボーナスでたらi3 megaを買うんだ。そう決めた i3 Megaは買って４ヵ月フル回転してるが一向に壊れる気配がない
キャリブレーションもたまにしかせずとも全然ブレないし良い買い物をしたわ どうせPrusaモデル買うならANET A8あたりのクソ安Prusa基本形で歴史を噛みしめながらのたうちまわって欲しいな
1万5千円くらいだよな今 i3 Megaをググったらゆるゆる美環の動画が出てきた
こんなロリフェイス&Bodyでゆるゆるなのか…マニアックだ >>434
おまえと話すのツマランって言われるタイプ 自作が好きな人は自作していけばいいと思うし、そのノウハウは大事だね
でもメーカーからはどんどん便利で機能的なプリンターが発売されるだろうね adventureR3
純正スライサーで高品質にすると、ベッドの特定の場所でフィラメントが定着せず一層目から滑ってしまう
普通品質なら大丈夫
ベッドの平行出しをするか、キャリブレーションでノズルをもっと下げてみるか、ですかね？ ベッドが傾いてるのか、ノズルベッド間距離の平面度に問題があるのかで対処法が変わる
まずベッド全面を覆うように1層だけ出力して確認
塗りつぶしパスの間が 隙間が空いてる→ノズルが高い / 筋状に盛り上がる→ノズルが低い
これが一方向に変化していくならベッドの傾きが原因で、普通はベッドの調整で問題が解決できる
場所によって隙間だったり筋だったりと一貫しない場合はベッド表面の平面度、あるいはガントリーの歪みが原因
この場合は高精度のプローブで0.01mm以下の単位で凹凸拾って補正する必要があるけど、adventureR3じゃ出来ない
対策は1層目を常に厚くするかラフトを使うかのどっちか 訂正
× ノズルベッド間距離の平面度
○ ノズルベッド間距離の平行度 そうなんですよね
キャリブレーション不要ってのも良し悪しですね
ラフトの除去面が問題ないものはラフトをテストしてみる予定でした
やはり、現状は一層目を厚くするのが楽な道みたいですね
ありがとうございます >>446
厚さ増やせば 1層イージー ってくらいだし >>452
それは つまらない でオチ付けて欲しいという前振り？
のらないよ。のさらなとも。 のさらなとも。ってなんや？
スマホは何予測してこの文字列突っ込んだんだ？
こえー。俺のスマホこえー。 adventureR3
公式ターボファンダクトをプリントしてダクトを交換しようと思ったら最初からターボファンダクトになってた
色々初期ロットとは違うね FlyingBear Tornado2改の公式組み立てビデオがつべにアップされてた。土日はこれで終わるかな。CR-10Sと比較したらメチャ大変そう。そういえばCR-10Sも新バージョン出たね。 CR-10S買うならChrion買った方がええぞ
安定感が段違い 馬鹿なりにテンションだけは頑張るってのは悪い事じゃない >>459
馬鹿なのにテンションも頑張らないお前はどうなん？ >>461
FBコミュニティで一番人数がいるような安物がいいね。
英語が可能ならかなり親切だし情報もある。 >>462
バカな俺は英語なんてわからんw
なんなら日本語も分からん(；´Д｀)
取りあえずprusaのかな？
これにしよう 久しぶりに3Dプリンタ使おうと、ベッドの準備していざと思ったらヘッドが動いたと
同時にベッドにカメムシの死骸がぼたっと落ちてきた
この時期カメムシがあらゆる所に潜り込んでる田舎だけど、ヘッドの何処に入ろうとしてたんだよ… 最近3Dプリンター始めました。
フィラメント1kgで安く買えるところはないでしょうか？
AliExpressやeBayでもそこそこな値段です…
以前は1300円で買えた？とか記事があるのですが… 何年か前ビッグで980円だったときに40kg買ったのがまだ35リール残ってる
貧乏性はもうやめようと思ったね 安く買えるのがあるのに
理由もなくわざわざ高い方選ぶのは
ただの無駄遣いだろアホウなのか？ >>473
>理由もなくわざわざ高い方選ぶのは
そんな事どこに書いてあった？ フィラメントならAmazonで1キロ700円で売ってたのがあったな
巻きも品質もよかった8キロ買ったけどそろそろ切れそう adventureR3
高品質だと特定の場所で一層目が剥がれる問題。
ベッドの左右差がベルトのコマずらしで調整できるので調整するも0.5コマズレ。
プーリー外すのも手間なので結局ベッドとプレートの間にマスキングテープ貼りました。
thingiverseのベッドキャリブレーション高品質で剥がれないのを確認。よかった。
公式ユーチューブ見ながらバラしたけど、結局マイチェンされててバラし方も違ってた。 フィラメントの品質と巻きの美しさ(絡みにくさ)は今のところHICTOPのが良いな
巻きは完全な整列巻きだし 数百円の違いなら質のいいフィラメントを買った方がコスパいいね
ノズル交換の手間を考えるといちいち詰まると割に合わない
キロ1000円以下のフィラメントがあったら買いだけどそこまでのはなかなか無い ボンサイラボにCR-10Sのことで問い合わせたら、
BS01のコミュニティサイト(facebook)で聞いてくれと言われた。
そこ見るのにBS01のシリアルコードを登録しないといけないらしい。。。 >>480
BS01を買ってシリアルコード入手すればいいわけやな！
解決！
ん？ >>480
このスレを>>1から見てくることをお勧めする >>482
お前は質悪いな
そんな話題なんてねぇじゃん
ﾎﾗｯﾁｮ これってメールでのやりとりだと煩雑だから簡単に画像や動画も上げられるFacebookでやり取りしますという意味なのか、Facebookのユーザーコミュニティにサポートを丸投げしてるのかどっちなんじゃろ ボンサイラボから
画像撮って送ってくれってメール届いた。
今晩は資料作りか、、、メンドウだ。 ちなみにどんなこと？
同じＦＢでもCR-10のコミュあるからそっちのほうがユーザー同士で話せて みんな親切に教えあってる感じだよ
俺も毎日覗いてるけどね。ＦＢ翻訳が結構おバカだけどだいたいのことは分かるし、分かりづらかったらコピペで
google翻訳に変換させると少しはわかりやくなるよ
質問や回答か全て英語が基本だけどgoogle翻訳で少しずつ変換させて文章、写真アップすれば
ボンサイに聞くよりいいんじゃなかと・・・・・ >>487
ヒートベッドの温度が上がらなくなってしまいました。
なので、故障原因がヒートベッドか基板か。
電気系弱いのでテスター使って導通・電圧の確認くらいしかできず、
何かヒントもらえないかと問い合わせた。
ボンサイからは確認事項をいくつか用意してくれたので
勉強がてら頑張ってみるつもり。
FBのCR-10コミュニティも見てみます。 >>488
ベッドに繋がるコネクターの接触は大丈夫？ >>489
コントロールボックス開けてチェックしてるんだけど
導通はしてるから大丈夫に見える。
と、いろいろやってたら温度が上がりはじめた。
コントロールボックスをひっくり返したりしてるだけなので、
断線気味なだけなのかな。 プリントの半田クラックかもね
半田クラックなら、怪しいハンダにフラックス塗って溶かし直してみるだけでも効果ある 自分のコネクタの締めミスだろ
こんなことまで壊れた言ってくるんだからサポートって大変やね CR-10に締めるコネクタ無くね？キャノンコネクタはあるけど、締めなくても導通はちゃんとするし。 そのCR-10だけど、海外の動画で振動対策としてPLAで板バネみたいなの出力して表面の荒れ改善ってのがあったけど･･･
ヘッドやベッドが振動すると共振でも起こしてノズルがブレて荒れる？
PLAで出力したバネは折れたら悲惨なことになるから、市販の耐震ゲルとか金属バネとかで揺れ吸収は効果ある？ 逆にステーやアングルで頂点をつないで補強するとか、家や机とかの構造物に固定して揺れないようにする方が精度出るんじゃないのかなあ
経験則で免震にした方が良いのならそうなのかもしれないけど BS01の時はFBコミュニティに丸投げしている感じだったからボンサイラボにサポート期待するのは辞めた方が良いぞ
CR-10Sもボンサイラボから購入するより他の業者から購入した方が良いよ みんな印刷失敗したフィラメントとか集めてる？
リサイクラーとか出ないかなと信じて貯めてるんだけど…。 デルタだけどドローン用のゴムダンパーを利用したやつ付けたらステッパーの駆動振動由来のビビリ音が完全に消えた
動画1本目みたいな共振が起きてるのは見たことない
デルタの場合短距離往復パスでも３つのキャリッジは常に移動距離・速度が変わり続けるから一定の周波数の動きが起きにくいのかも 失敗作は一箇所に集めてるけど、全部混ぜて1.75mmにしてもドス黒い色にしかならないことが分かっている。そのまま捨てるのも面白くないんで溜まってくばっかw うちの3Dプリンターは100均のメラミンスポンジの上
PCも扇風機もモーターの振動が出るものはみんなお世話になってる。
フローリングの部屋の住人にとって防振用としてあれほどコスパの高いものは他に無い。 ゴムとスポンジを重ねたブロックの上にCR-10Sを置いてる。うるさいからだけど、出力品質が上がるとは知らなかった。結局うるさいのはモーターダンパー付けたら劇的に改善した。 ウチのender2だとコネクターを抜き差しする方向にベッドが動く。
白いプラスチックが変色し始めたので端子を新品にした。このスレのどこかに書いたな。
>>148とか>>334とか >>505
モーターダンパーってネジ二点止めになるんでしょ？
あれって影響ないの？ >>500
自作しようとして材料買ったよ
まだ届いてない 調べたらCR-10って310x310で12V/220Wなのな
0.23W/cm^2ってABS使うのきつくない？
100℃まで上げるのにすげー時間かかるor無理そう
18Aも流せばそりゃコネクタ燃えたりとトラブル起きるよな
あと現行品でもそうなのか分らんけど、ベッド側がハンダパッドからコードがそのまま出てて一切固定されてないのが怖い
ベッドの可動でストレス掛かってそのうち断線しそう >>508
精度悪くなるかなと思ったけど、そんなに精密な物は出力しないんで分からないです。XYZのサイコロとか船を出せばいいのかもしれんが、比較用に外すのメンドイ。 >>512
ベッドの配線はサポーターがThingiverseで出回ってたり、CR-10Sでは初めから付いてたりする。温まらないのは裏面に断熱材貼ればおｋ。それでも95℃くらいまでかな。 >>514
俺の買った奴は最初から断熱材貼ってあったな。そいや。
囲い用意できないからABSやらんのでそこまで上げないけど。 ケープ3D買って初ケープしてみたら失敗した
どんな感じに出るのか解らないから、様子見のつもりで50cm位離して噴いてみたら
想定外の一点集中で慌てて動かしたけど、最初の所だけじゃなく所々に雫が
出来てしまってる…綺麗に散布されないとスプレーの意味が無いんだよな？ 缶スプレーって結構難しいのよ
今はプラモとかでスプレー塗装あまりやらないからコツ掴みづらいかもね
ケープは無色だからダマもわかりづらいかもしんない >>508
モーターダンパーってどんなやつでしか？ 塗り方が悪いのかうちの環境と合わないのか全然駄目だ
厚塗りしても開始直前にアルコールスプレーしても途中で剥がれる
しかも最後ベッドから剥がす時殆ど抵抗無くさらっと剥がれて、
定着と言うよりもベッドをコーティングして剥離しやすくしてる感じ
底面はスティックノリでは無かった綺麗なツルピカになったけど、ちょっと厳しい >>519
例えばこんなの
ttps://i.imgur.com/sdF1wjc.png >>522
初めて知りました。ありがとうございます 耐震ゲルとかダンパーとか
騒音減らす代わりに犠牲になるものが明記されてないよね >>512
ACヒートベッドにすれば
DC12Vに拘る必要ないし バグまみれで使ってなかったCuraを久々に起動したら4日前に3.6来てたのな アイロンが正しく適用されなかったり、フィラメント径の扱いがおかしくなっててGコードスニペットが正しく参照されなかったり、体積押出モードで正確な押出が計算されなかったり
Githubのissueには他にもいろいろ上がってたけど俺が遭遇したのはそんくらい
ただ、G10/G11のための体積押出が使えないのが致命的過ぎたのでここの所はS3Dメインにしてた
MarlinからKlipperに換えてG10/G11を使うのをやめたのでCuraに戻そうと思って起動したらアップデートが来てた ははあ、何言ってんのかちんぷんかんぷん。
ってことは、私にゃ関係のないバグだったんだなｗ i3 Mega 日アマで8000円オフセールやってるな CR-10SはXYZのコネクタ全部自分で刺さなきゃアカンし非常に分かりづらい
Chrionは最初から接続固定されてるし組み立て・調整の手間が段違いだよ >>531
FlyingBear Tornado2で12時間格闘した俺にとっては、CR-10Sの簡単組み立てが有り難く感じる。 >>532
なるほどね、でも初心者のことを考えて設計されてる方が楽だよね 初めての3DプリンターとしてCR-10S買ったけど組立で悩むところは全くなかったよ？
ハード面はね・・・ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
