3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その48
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前スレのABSありえなくね？
PLAの仕上がりだろあれ
どこのABS使ったのか教えテクだ債 >>250
なかなか良さそうだな あとはオートレベリング付いてたら即ポチだな >>255
EasyWelder kitてのがあってだな http://www.i3dinno.com/easywelder-kit-f151936.html
こんなものが１万円以上するじゃん。
電々板の住人としてはとうてい許容できないよなｗ
そもそも使う頻度もそう高くなさそうだし…。
要は1.75mmの耐熱性でフィラメントがくっつかない溝があればいい。 >>250
トルネ２になってCoreXY（Hbotだっけ？）止めたんだね。 アルミブロック削ってフィラメントはめる溝掘ってヒーター取り付けて
その工具作るのが趣味ならいいけど半日かかるよ
挟む式よりU字溝片側だけの方が性能いいみたいな実験動画があった直径精度が
フィラメントは斜めカットして接続
レインボーフィラメントのようにカラフルなのを作ってたよ >>263
探せないお前もずいぶん無能なんじゃない？
URL貼れば１行で済むところ、グダグダらちのあかない説明を書きなぐる>>262と同レベル。 興味があるなら動画を探しなよ
俺はもう興味が失せたから動画は探さないが
数人がフィラメント融着について動画作ってたし
試行錯誤と直径精度測って真面目にやってたよ
余ったフィラメントを活用→面倒、捨てた方が早い
混色したい→レインボー買えば
2kgとかの長いフィラメントは一般的じゃないから長いのを作る意味はあると思うけどね >>266
Youtubeでの検索ワードが思いつかない低学歴は、
そうやって叫ぶしか手が無くてかわいそう。 ボクの買ったインターネットにはYouTubeついていませんでした。
YouTubeはどこで買えますか？ 人間は誰かを見下さないと生きていけないんだなぁと思う >>258
旧版だと、1箇所マニュアルで合わせて高さを読んだら、残りは自動で合わせるみたい。改良版はオートレベリング付き2ヘッドを買いました。しかしよく見たらヘッド最大240℃なんでPC出せるか微妙・・・。
>>261
Tornado2(銀色フレーム)までは、その構造みたいですね。新しい奴はY軸にモーター2個付けて、ヘッドとX軸モーターを動かすようです。 ポリカーボネートは難しいよ
ホットエンドだけならフルメタルにして、ヒーター、サーミスタを交換すればいいけど有毒ガスというかヒューム出るから空調も必要かつ高温用のエンクロージャーもとハードルが高い
ヒートベッドは150度対応推奨だったかな
造形自体の難易度もある >>272
そこまで気にしなくても、普通にCR-10Sで出せてます。ベッドは80℃で充分でした。特にガスも気にならないかな？ちなみにpolymakerのPC-Max使ってます。土台に気を付けないと、反って剥離しちゃいますけどね。 教えてもらって無能ワロタ
こういうやつって何やってもダメで会社も即クビ＞転職続き＞田舎に帰る＞生涯独身なんだろな
感謝のないやつは何をやってもダメ ttp://www.kisslicertalk.com/viewtopic.php?f=15&t=2371
KISSlicerのフォーラムにPrusa MMU2の出力画像あったけどやっぱシングルノズルマルチカラーってフィラメントの無駄遣い感が凄いな >>274
継がされた稼業をつぶす
が足りないな。 オートレベルの方式で一番測良い方法はどれですか?
エンドスイッチ
圧力センサー
近接センサー
BLダッチ ポリカーボネートはABSより反る
ポリカーボネートに比べればABSなどPLA >>280
そるだけ？
やっぱりABSみたいに割れるん？ >>277
ひでえｗそこまで堕ちたら逆に凄いｗすごいリアリティだわ >>278
用途的には高精度タッチセンサーしか製品レベルなら本来使えない
次点で接触点をちゃんと決めた圧力センサー
近接は有無の検出にしか普通使わないしそもそも金属用 温度による変化も大きい
どうしても安く非接触じゃないとダメと言う場合の妥協策
普通のスイッチも効く位置の繰り返し精度を一定にする仕様ではない >>284
ttps://www.thingiverse.com/thing:1855253
余ったエンドスイッチがあったので作って取り付けては見たけど
ガラスのベッドなのに何度やっても測定が上手くいかないんです。
BLタッチにします。
>>282
ダッチ、タッチです。 印刷中に印刷済みの部分にノズルが当たってカリカリって音がします。
外枠の時でなくインフィルを印刷中だけです。
設定は何を調整したらいいでしょう？
curaを使ってます。
よろしくお願いします。 >>288
定着甘いと蹴っ飛ばして＼(^o^)／になる時もあるね >>288
移動のコーミングモードをオフにして引き戻し時のZホップを有効にして1層分程度の高さを設定 >>281
割れはなぜかABSほどではない。だが反る。ポリメーカーの一流品でも。
反るのにベッドへの粘着力も激しい。ベッドのコーティングごとむしりとれることある。 ABSは反る、PETGは糸引き、PLAはサポート材を剥がすのがきつい
まともな素材は無いのか？ プリンターと同時購入したPLAを使い切った後はABSばかり買ってる。PETGも1巻きある。
もうPLA買うことはなさそう。 >>288
Combing ModeとかZ-hopとかの調整ね。
curaのTravelの設定を一通り眺めると幸せかも。
https://ultimaker.com/en/resources/52507-travel ABSの反りが嫌なので、今はPETGをよく使う。ただし、中華E3Dでは気難しいので古いJ-hotendで使ってる >>290
>>294
インフィルの印刷中なので、Zhopは関係無くね？うちのもカリカリ鳴る。インフィルはヘッドを速く動かすように設定してるからかもしれん。 反って、印刷面が微妙に浮上するから
ノズルが擦ってカリカリするんだよ
だから、1層目は大事 >>296
カリカリなるなら試せばええやん
コーミングきってZホップを1層分以上設定してもまだカリカリ鳴るならなんか別に原因があんだろう
俺はコーミングのせいで印刷済みのインフィルを跨ぐ際に音が鳴っていることに花京院の魂を賭ける >>297
今印刷した部分をZ軸を上げないまま横切るからカリカリしてるんだと思った。 ABSは周囲温度を上げるという手段があるだけ望みはある
60℃ぐらいが良いと言われてはいるが
危険度が増す割に融点との差の割合がさほど変わらんので
効果もどんだけあるのか怪しいところ いずれにしても家電というカテゴリに入るにはまだまだ不完全だな
エアコンでいちいち一層目がどうのキャリブレーションがどうのとはならなんわな
取り受けてもらったらリモコン操作で終了、それくらい調整が楽にならなきゃダメ もともとモノづくり用の道具と思ってるから
調整もできんようなのがそもそもまともに使い続けるか怪しいところ
そんな風に全部おぜん立てされたものは全部一体成型のものになったり
基板も統一されたりして改造もしにくくなるしな >>301
不完全とかダメとか、馬鹿なのか？
現状で誰もそんなこと求めてない。
家電になるのはスタートレックのレプリケーターのレベルになったとき。
あんたが生きてるうちには実現しない。 インクジェットプリンタも出始めの頃は紙を選んだり結構手間だった
普及期になってもBJが漏れたり難のある製品多かったな
現状のご家庭用3Dプリンタは工具と家電の悪いところを兼ね備えた製品群だと思ってる >>300
スチレンボードで囲って4月から今までやってる。
箱の上部から5cm下ほどに温度計を設置して、真夏は50℃を超えたが
その他はおおむね45℃位で行けてる。
オープンタイプだからあまり高温は避けてる。 >>303
誰もって誰だ？全国民からアンケート取ったのか？
少なくとも俺はそうは思ってないんだが読解力のない朝鮮人かな？
そして俺が生きてるうちに実現しないってなぜ言い切れる？
未来でも見てきたのか？
全部おまえの妄想だよ
おまえの発言には何一つ説得力がない、もうここには来るなダメダメ君 >>306
そう、1.7%のうちのさらにお前だけだ、低民度ヘイト君。 >>306
おまえ３Dプリンター持ってないだろ・・・ｗ 金属粉を入れるだけ入れたフィラメントなら収縮少ないとかあるのかな？ proto-pastaのステンレスは、ほとんど反らなかった。PLAだし。金属系のABSがあるか知らないけどあっても反ると思う。 >>310
ノズルの材質を見直さないと1層と最終層で孔径が変わってたりしてw >>312
穴径だけじゃなく送りギアとかもツルッツルになってそう・・・ 収縮しない素材を混ぜて収縮する体積を減らして
接着だけに使うというのはアイデアとしては良いと思うが
簡単に実験出来んしな
混ぜ物との親和性が無ければかなり脆くなりそうだし 金属粉を80%混入したと謳うフィラメントは見つけましたが
これは出力後に高温炉で焼いて金属成分だけ残す用途のようでした
https://www.thevirtualfoundry.com/ 見てないけど、
アートクレイシルバー的なものを
フィラメント状にした、って感じ？ 0.9度モーターに換装してる人はいるかな？
5相モーターとかもいる? 格安でscoovox9を手に入れました
こいつにオートレベル追加の改造とLCD追加をするためにファームの入れ替えしたいんですけど。
基盤が「rambo」でarduino1.6.4でramboのアドイン追加しましたが
書き込みで
#error "Versions of Arduino IDE prior to 1.6.8 are no longer supported, please update your toolkit."
1.6.4はもう使えないから最新版にしなさいと言う事なんでしょうか?
最新版にするとramboがボードからなくなってしまうんですよね
何か良い対策知っている方教えてください。 >>322
普通にIDE1.9.0betaでもボード追加できたけど
追加ボードマネージャーのURL設定忘れてない？
あと8bit専用のMarlin1.1.xは現行の1.1.9で打ち切りで今後は8bit/32bit兼用の2.0.xになっていくけど、フォルダ構造変わったせいでたしかIDE1.8.5以前だとビルドパス長すぎでコンパイルエラー起きるからな
今後もMarlin使っていくなら最新版以外選択肢は無いぞ >>320
印刷上明確な造形品質の差が出ました？
特に5相の場合
こっちではまだ5相はやってないけど選定で迷ってる
0.9度は予想通りの結果でそこそこ満足してるけど
モーターのバリエーションも少ないしエイヤで選んだんだよね
あとは持ってる数種類の1.8度も試した
1.8は最初から付いてるのが一番良好っていう
0.9より細かくするのに減速機構は嫌なので5相使いたい 溶解したプラをダラダラ流して積層するアバウトな方法にそこまで微細なステッパー関係あるか？
無いと思う 垂直積層面の仕上がりに影響するんだよね
実用品作るには1.8度の適当トルクで十分すぎるけど
表面を光で反射させて見るとステッパーの
ノンリニアリティってのかな
均一にフィラメントが積み重なってない
一応1/128マイクロステップ使ってるけど
電圧に対する出力軸角度が期待通りじゃないので発生する
5相はこの問題に対する応答性が優れているとスペックに書いてあった
モーターに加えて専用ドライバーも種類があるので出費が痛いんだけど、そのうちやってみたいんだよ 変なコブとか明らかな成型不良が生じない限りはよしとしてる
積層だから側面などは根本的に異方性反射から逃れられない(≒その点での均一性はない)
それが困るなら射出成形とかあるわけで 精度は熱管理や射出部近辺が支配的で
スライダー精度が影響するほど仕上がったものの精度は良くないと思っている
色々やってる人もいるけどなんか心象的な感想しか無くて
定量的な精度アップのデータってってほとんどないんだよね んー
文章では説明しにくいんだけど
フルステップ毎に乱れることがわかっていて
外人動画でも検証されてる
1.8度だとロングモーターでハイトルクほど顕著に出る
ものすごく遅く印刷すると現象が顕著になる
モーターの出力軸に光学ミラーを付けて
レーザーを反射させて電圧と角度の相関を調べた人もいるけど非線形なんだよ
モータードライバーによっても優劣がある
印刷されてるフィラメントの押し出し量が変わることになるから線幅が変化する
フルステップの印刷位置毎に ender2です。
ヒートベッドへ繋がるコネクターの電源線の部分が黒く焼けてたので端子を引き抜いてみた。
焦げた端子だけ、接点の弾力が無くなってた。
真鍮にメッキを掛けてるんだと思うけど、鉄以外にも焼きなましされるものなのかな？
JSTのコネクターと端子を発注した。交換を終えるまで一時休戦だわ。 影響はあるだろ、まだまだ細かい改良は可能ってことだな ステップが気になるなら減速機かました方が良いんじゃないの？
一般的に無いようなモータでステップ数倍にするより1/4に減速する方が楽だし
ステップ数を上げるためにロータ増やすならどっちみち重くなるんだし クモの糸を模して高強度を実現??液晶ポリマーを使った新たな3Dプリント法を開発 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2018/20181107_lcp.html 減速機についても検討したんだけど
通常のはバックラッシが生じるのが気になってる
重量増加は許容出来るとして
高減速比でバックラッシが生じにくい物もあるけど印刷速度が低下する
試してないからわからないけどデータ見ると5相は基本ステップ角度が小さくなると共にステップ精度も2相より良好とある
モーターの大きさもあまり変わらないから付け替えやすそうだし
Eモーターについてはリモートダイレクト使ってるので1.8度で満足してる >>236
遅レスでスマンが、そちらも調子悪いのか・・・・・・>Trinus
kodama(Asia)からメール来てると思うけどオンラインストア一時閉鎖するから
スペアパーツ等発注するなら11月16日日本時間午後11時までに発注せよときた
再開は2019年中ごろらしいが（色々、大丈夫か？商品ちゃんと届くのか？）
前スレか前々スレか忘れたけどTrinusのヒートベッド探してる人いたけど単体では
無いけどアルミヒートベッド3.0 レベリングシステム＆ガラスベッドのセットで売ってる
https://asia.kodama3d.com/collections
まあ、これ以上下手にTrinusに投資するより他のに乗り換えた方が良い気もするけど Anet A6をお持ちの方、教えてください。
電源を入れるとfan1(エクストルーダー部 正面のファン)が回りっぱなしになります。
これは正常な動作でしょうか？ >>341
一般的にホットエンドのヒートシンクを冷やすファンは回りっぱなしだよ >>341
Anet A8ですけど（ファームは多分おなじかと）それで正解です >>342
>>343
ありがとうございます！
安心しました。 3Dプリンターの可動部としてよく見かけるのが、
ベアリングがはめ込んであるタイヤみたいなのがアルミのレールの上を移動する構造です。
あの部分の消耗の程度はどんなでしょう？
先にベアリングの交換が必要になるとか、いやタイヤ部分の摩耗の方が先だろうとか、
レールが減る方が早くねとか…。 >>345
締め付け具合とそこに付いてる物の負荷（片持ちでバランス悪いと片減りするとか）があるんで外周の樹脂から減ってくよ。
粉がでる ステンレスとアルミニウムとプラスチック
誰が一番つおいと思う？ >>346
そうなんだ。
若干ガタついてきてるけど外周に減りが無いんだよねえ。
いずれ偏心ナットだけではガタつきを吸収できなくなったら、どこをチェックかなと思って…。
みなさんありがとうございました。 >>319
A4988と互換性のある2相バイポーラ以外にも対応したドライバーてあるの？ enableとdirとstepの信号がきてるんだからほぼなんでも使えるやん
好きなので作れば良い ノズル交換使用と考えてるんだけど･･･
鈍角・鋭角とあるけどどっちが良いんだろう？
材質はステンの方が良さそうだけど熱伝導とかで余り評判良くないみたいだけど･･･ >>353
全然関係ないけど真鍮のはねじ切ったことがある。
ステンレスなら丈夫そうだよね。
熱伝導の話ってのは？ >>353
一般ユーザーがステンノズル使うメリットは０だぞ
あれの開発理由は射出機構を頻繁に水で洗浄することを想定した食品・医療向け
だから錆びないようににステンレスを材料に使ってる
一時期耐摩耗性を期待されてカーボン用ノズルとしても売られていたけど、真鍮に比べればマシなだけで今はより強い焼き入れ鋼ノズルがある
一般ユーザーは普通に真鍮か、混ぜ物フィラメント使う場合の焼き入れ鋼のどっちか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
