3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その48
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>>160
なにも知らないんだね
ウルトラベースのガラスだけ売ってるし
ヒートベッドとセットのやつも、別々で届く
ただ、あらかじめガラスの方に両面シート張られてるから
最初に苦労してテープ剥がしてクリップとかで使うか
そのまま両面テープで張って使って
コーティング剥げたら、もっと大変な思いしてガラス剥がして交換するか
ヒートベッドごと買い直して交換するか
の3択になる
せいぜいコーティング剥がさないように気を付けて ウルトラベース持って無いからどんな両面テープで止められてるか知らないけど、もしスリーエムの468MPとかなら冷凍庫に30分くらい入れて凍らせると粘着力がガタ落ちするぞ オープンソースの光造形式3Dプリンタ
ttps://www.prusaprinters.org/introducing-original-prusa-sl1-open-source-sla-3d-printer-by-josef-prusa/ >>161
コーティングは金属ヘラとかで故意に破壊でもしない限り剥げない
剥げたり割れたりしてる間抜けはご苦労さん Ultrabaseは３ヶ月で貼りつき効果に陰りが見えるらしい。
https://www.clrmemory.com/review/anycubic-ultrabase
やっぱ、ガラス＋ケープを超えるものは無いわ。
洗って吹き直せば効果復活だ。 自分で壊しておいて耐久性ないとか言ってる間抜けはご苦労さん
半年だろうが一年だろうが変化ないわ >>159
メールで問い合わせたら対処するって返事来たよ
気づいてなかったみたい この間ビルドシートを貼り返た時は、剥がす前に45℃まで予熱した。
やんわりと剥がれてくれたお！ >>164
故意に？
1層目の定着悪いときは、クリアランスしっかり出すのが基本でしょ
そんで攻めすぎてうっかりノズルで擦ったら
もう終わり
事故だよ
そもそも、宣伝通りちゃんとくっつかないのが悪い >>169
いい加減にしろよ。
前スレと同じ事繰り返すな。
前スレ読んで終われ 光造形のプリンタって、FDMでいうTPUみたいな柔らかいものって印刷出来るの？ ケープ押しの人頑張るねえ
一人で
スティック糊で十分過ぎてケープ買う気が起こらないんだが
風呂場で吹き付けてんの？ >>169
自分で壊したと自供しているのに気付いていない間抜けを発見 スティック糊推しの人頑張るねえ
一人で
ケープで完璧なのでスティック糊使う気が起こらないんだが
ベトベトでも不均でも気にしない人？ いつかのレスを参考にPxmalionのABSを買って使ってるけど温度設定のスイートスポットが狭く、
アフロ率が上がってしまった。
SUNLUはほとんど失敗しなかったのに。 Ultrabaseねえ…。
たかだか★3.6の商品を、これ見よがしにステマする神経が分からんわ。
https://www.amazon.com//dp/B0777BS1RB >>178
まじで使い始めは最高なんだよ
感動モノ >>169
へえ、その程度のお決まりのルーティーンの最中に削れちゃうのか。
Ultrabaseって思った通りの馬鹿商品だな。
>>179
＞使い始めは
レビュー見るとそういう意見が多いね。
で、後からダメになってきて星減らしてる人が多い。
一層目を塗り込み気味にセッティングすれば、まず剥がれたり反ったりしないもの。
なので、そもそも貼り付ける機能はベッドに必要ないくらいで、
表面に求められるのはノズルに負けない硬度だよ。
ガラスなら、日ごろからかなりノズルの距離攻めてても、いまだに傷ひとつないわ。 スティック糊は多数派しょ
糊種別の議論多数
ケープ推しは一人でいっつも書き方一緒
まあ本人が満足してるようだからそこはいいけど
はっきり言ってウザ >>182
意味とかはwikiでも見とけば？
ステマする神経うんぬんって書いているんだから、その人はステマだと思ったんだろうけど、それってどこだ？ ケープじゃないにしろ整髪料が家にないってことはないだろうし
わざわざ買わなくても
底面積が大きいモノを印刷するときは便利だよ >>183
理系板の技術論に数の論理を持ち出す愚かさ。
＞糊種別の議論多数
どれ使うか迷ってただけでしょ、そもそもケープは悩む必要無いので…。
＞はっきり言ってウザ
そして思った通り、その愚かさに比例する民度の低さ。
同じ事実を見ても色眼鏡を通すと間違った結論になる典型。
なにより最後の遠吠えが人として貧相。 >>184
馬鹿に悟られないように書くからステマって言うんだ。
気づけないのは馬鹿の証拠さ。
あまりドコドコってわめくなよ、恥ずかしい。 >>180
距離は詰めたり縮めたりするもの。「攻める」は日本語としておかしい。
3Dプリンタの出力を「炊く」とか言ってた人と類似してる。
あと一層目を潰し気味に印刷しないと定着しないような環境なんだね。
ご苦労さん。 >>187
馬鹿でいいから、どこがステマなの？
あなたも馬鹿なの？ >>188
しっかりくっついてもらう方向に設定してるね。
つぶし気味でなくても定着するかもしれんがあえてやってるわけ。
使うフィラメントを溶剤で溶かして塗布する人もいるのは知ってるよね。
揚げ足取りは得意でもニュアンスの違いは分からん人かな？
ABSとか使わない人？ ＞「攻める」は日本語としておかしい。
コーナーを攻めるとか普通に言うしな。
ネイティブじゃないのかな？
お気に入りの遠吠えが「ご苦労さん。」なので相当のジジイかも？ 海外に比べて日本では3Dプリンターに参入する企業が少ない
あとは分かるな？有能な経営者ならマーケットが確立されてない今がチャンス ケープ信者怖
糊に親でも殺されたんか
ケープは別にいいんだけど
別の選択肢絶対に認めないマンがね >>177
あれはさ
フィラメントが良いとか、そういのじゃないから
まぁでも、あんときの条件は、1層目235℃、2層目以降230℃
いちおう温度タワー印刷してみて確認して
220℃くらいが一番キレイだったけど
積層割れしそうだし定着悪くなるから、ちょっと上げた
で
1層目が大事
↓これが参考にした動画ね
https://www.youtube.com/watch?v=RZRY6kunAvs
あ
ウルトラベースの人は絶対に真似しないように
それで、１枚ダメにした >>ID:EK+cyFn8の弱さは
スティック糊信者怖
ケープに親でも殺されたんか
スティック糊は別にいいんだけど
別の選択肢絶対に認めないマンがね
ってそのまま言い返せる陳腐さに気づいてないこと
論理的に反論できず感情論に走ってる自分が見えてない ABSでも後発の方が本当に良くなってきてる。炊いても匂いも刺激もない。
そういう点ではPxmalionは合格点だわ。 それよりもヒートベッドのコネクターの接触不良が気になってる。 僕の愛する3dhero君
こんなに値上がりしちゃって😤
もう愛せないぞ >>194
ああ、ガラス使ってる俺のレベル合わせはまさにその動画の方法だ。
これちゃんとやれば、PLAならガラスだけでケープは必要ない。
Ultrabaseではこの方法出来ないの？
逆にレベル合わせをどうやんのか知りたいわ。 Anycubicの取説にはプリントプラットフォームに紙置いて四隅のナットで調節して等々のごく普通の事が書いてある
もしUltrabase自体の平面度に問題がある場合は規定があるので交換申請が可能 >>201
できないっていうか
やんない方がいい
ちょっと押し付けすぎると剥がせなくなる
1層だけだとペラペラで握るとこもないし
しょうがないからヘラで突っついて剥がすんだけど
ヘラで擦らなくても無理に剥がすと
コーティングもってかれる 買ったなりのビルドプレートで充分間に合ってる自分はまだまだなのであろう。
ガラスとか一生手を出すことはなかろう。無論、糊とか整髪料も含めてな。 ガラスの硬さと平面
印刷時に唯一ツルピカに出来る
アルミ板プラスシートじゃザラザラ
後工程の接着とか面倒
造形領域いっぱいに印刷する場合は特に 未だにビルドプレート無しでガラス板で印刷してる奴いるのか
凄いな 3Mのシートが表面マットで粘着力も強力になってくれれば… メーカーさん、反りもせず糸も引かず割れもしない素材はまだですか？
3Dプリント業界の未来はマシーンではなくフィラメントの進化にかかっているのだよ 反りは素材の問題だけど糸引きと割れはハードウェア由来の問題だろ 訂正。割れは収縮の無いフィラメントなら適切な温度で回避できるか
糸引きだけハードウェア由来だな >>213
またエアプリンターか。
TPUやPETGの糸引は素材由来だろ。
ハードだけの問題じゃないよ。 >>214
TPUは使ったことねーけどPETGは糸引かねーよ
LinearAdvanceでパス終わりのノズル圧を０にする・Eステップを精密に校正する・リトラクト時にZリフトしない・トラベル速度は出せる限りの高速で・ボーデン式ならチューブは極力短く・造形中は冷却する・Curaの場合コーミングや代替予備壁は使わない
こんだけ守ってれば糸は引かない
時々見かけるPETGで蜘蛛の巣みたいに糸引きまくってるやつは過剰に押し出された材料をノズル側面で拾ってそれが糸引いてるパターンでハードウェアの問題
きっちり調整出来てれば数時間の印刷でもノズル側面にごく薄くヤニみたいなのが付くだけで糸引くほどにならない
トラベル中にノズルから滲み出ない＆ノズル端面より上にフィラメントが来ない用セッティングすれば糸引きとは無縁
ハードの調整やり切っても糸引くってのならそりゃ素材の問題だけど、少なくともPETGはそうじゃない >>215
糸引くから散々対策しましたの説明にしか見えんなぁ。
糸引かないなら対策イランだろw 素材を溶かす造形方法な時点で糸は絶対に引く
あとはハードウェア側でそれを処理できるかどうか
だから糸引きはハードウェアの問題で素材の問題じゃない
糸引かない素材で造形したいならブロックからCNCで削り出しでもしてりゃーいいんじゃねーの 糸を引かないそのPETGのブランドを教えてつかんさい。 >>218
リトラクトが適切なら糸引きはほぼ無くなるよ。
まあ、ボーデンだと厳しいが・・・
自分は靴の中敷きのやつ使ってる。 PETGは結局糸引きする
焦げるし
PLA並みとは言わないが糸引きしないのは価格がな >>223
いける
ベッド70度推奨
ヒートベッド無しでも小形造形物ならいける >>218
サインスマートの透明を愛用してるけど高くなっちゃってるんだよね... ファームを初期状態にした後デルタプリンターでの調整で
G33 P2を実行したらYタワーに向かって動いて止まってしまいます。
なぜでしょうかか? >>167
kodama(Trinus)情報＆連絡どうも!
うちのTrinusは最近調子が悪くて・・・困ったもんだ
(PC用電源に交換済みだけどプリント途中で電源落ちる)
年末年始辺りにバラシてメイン基板確認する予定 >>229
M119のエンドストップのリポートは？
G33がホーミングしないで水平移動開始するなら大抵はエンドストップがおかしい
結線ミス・論理の逆設定・ステッパーケーブルからのノイズでの誤判定等々 >>231
いやー助かりましたー。
今度のデルタのオートレベルはエンドスイッチを使った物で
こいつが最初の測定の時にスイッチが戻らなかったのが原因でした
これで1日潰してしまった。
エンドスイッチとは頭が回らなかった。 ワークエリア(ビルドスペース？)30cm立方程度の直交箱型・ダイレクト方式の自作を考えています
ちと質問です、ご存知の方軽く教えてください
1. マザーボードなどは単体入手可能でしょうか？(メーカの小売部品などでも結構です)
2. リニアブッシュ自体をPLAで出力してる例があったんですが、潤滑はシリコンオイルなどで確保するとしても
果たして実用上問題なく機能するものなんでしょうか、Thingiverseに結構あったもので
https://www.thingiverse.com/search?q=linear+bush&;dwh=485bda21ad6d73a
「そのくらい自分で調べられないやつには無理」「自分で試せ」(先に書いておきます) なおフレームは余裕を持って45x45x90cmの大きさにして、硬い床に直置きの予定です
Flying Bearの製品買えよと言われるとその通りなんですが
というかP902そのまんまだな・・・ やっぱり自作やめようと思います >>230
復旧したらメールしてくれるみたいだけどもう10日経つ
ATX電源は2つ試したけどどっちもその症状出るから諦めた 減ってしまったフィラメントをキレイに繋ぎたい・・・ランダムカラーでもいいから
www.amazon.co.jp/dp/B07DNQMP6C 印刷途中でフィラメントが足りなくなったら
印刷中にそのまま新しいのを継ぎ足してる。
そういうこととは違うの？ ああそうか、原理上熱で溶かせばつながるはずなのか・・・
ガンプラテクニックにムニュるという技法があって、
溶剤で軟化させて加圧融着させ、あとではみ出た部分を切除して接合部を一体化させるテクニックです。
フィラメントなら熱で溶かしたうえで同軸位置を保ったままむにゅらせて
余剰部を切除すればいいのか・・・ >>233
1.購入可能です。但し、ファームウェアは自分で書き込む必要があります。
2.使えなくはないでしょうが、ガタツキ等の印刷精度に影響あると思うので、dylin純正等のリニアブッシュをまずは購入することを推奨します。 >>242
ありがとうございます
自作を完全にあきらめず、キットの部品置き換えや模倣から地道に試していこうと思います キット買って気に入らないとこだけ替えた方が早いし安い 中華キットを持ってる方、どれくらいでリプレースします？
上位機種に買い替え？買い増ししてサブマシンに？ こんなプラスチック溶かして積層するだけのアバウトな方式に上位機種とかあるのか？しらんけど 30万ほど臨時ボーナスもらったんで、
気になってたZortraxの新しいM200の買おうと思うんだけど、
新型と従来型ってどう変わってんの？印字品質同じなら、
安くなった旧型でもいいんだけど。フラッシュフォージのアドベンチャラ3も候補。
あと、30万じゃちょっと足らないけど、国産のクホリアってのだと、
さらに印字品質が（というか10万以上の価格差を感じられるくらい）違うの？
今持ってるのは中華デルタと改造したデアゴの月刊３Dプリンタと、
最近アマゾンのセールでPhoton買った。
デルタはすっぴんでABS使えない。
デアゴはヒートベッド付けたけど本体剛性的に品質的にもスピードにも不満が出てきた。
レジンよりもオレにはFDMが、というかABSがあってるぽい。サイズ的にもPhotonじゃ足りなかった。
用途の多くは1/4〜6でアメコミキャラや可動ドールとか日用品をよく作ってる。 ttps://www.thingiverse.com/thing:1855253
これ使いにくい。
バネの強弱の調整の方法とエンドスイッチの調整がわからない
締めすぎるとスイッチが元に戻りにくくなり
g29とかg33の測定が上手くいかないか途中で止まってしまう。 10月はじめにFlyingbear Tornado2の改良版ポチったんだが、ようやく発送メールが来た。旧版の評価が散々だし、改良版のレビューも出てないからちょっと不安。ちなみに現在はCreality CR-10S使ってます。 調べてたらフィラメント製造機を自作できそうな気がしてきた ベルト用のゴム線を繋げる方法真似たらええよ
温めた銅板に両サイドから押し付けておいて
溶けてきたら銅板抜いてくっつける
はみ出る部分はカッターとかやすりで均す オレンジ色のベルト（バンコード）なら繋いだことある。前いた会社で。
軸を合わせるのと接合してずらさないまま水に浸けること、
接合痕を削るのが面倒だったなあ 木工の人たちの切り欠き継ぎの応用で
専用の冶具に嵌めてチャチャッと削って
あわせてジュッて熱溶着させる工具があればいいのにね・・・
前スレのABSありえなくね？
PLAの仕上がりだろあれ
どこのABS使ったのか教えテクだ債 >>250
なかなか良さそうだな あとはオートレベリング付いてたら即ポチだな >>255
EasyWelder kitてのがあってだな http://www.i3dinno.com/easywelder-kit-f151936.html
こんなものが１万円以上するじゃん。
電々板の住人としてはとうてい許容できないよなｗ
そもそも使う頻度もそう高くなさそうだし…。
要は1.75mmの耐熱性でフィラメントがくっつかない溝があればいい。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
