3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その48
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
テンプレ大幅に端折ったから適当に補完してね。
では、どうぞー これか。
https://www.thingiverse.com/thing:2901274
2000倍にしていつもの設定のままcuraでは７時間56分と出た。
４倍もゆっくりやるならなんとかなりそう。 Thingiverseで作品公開してるけどDL数が最高でも3ケタ行かないな
5分で作ったような部品が需要あったりして面白い >>1
乙
すっきりしていい。
何ならテンプレ無くてもよかったくらい。
>>6
３桁が目標に入るならすごいよ。
久しぶりに見てみたら、最高でも40 Collectだった。 >>4
それ
なんで30時間もかかったんだろう？
適当に大きいやつABSで印刷してみよう
って始めたんだけど時間見てびっくりした
ピッチは0.1で、インフィルは25パーだったかな >>7
二桁行けば割とDLして貰ってる方だったんですね
需要ゼロは今の所ないのでぼちぼち増やして行こうと思います >>4
あ
2540倍じゃないの？
うちのは、開いたらミリにしますかって聞かれて、はい
ってやっただkだけど
スライサーの見積もりが24時間なのに、実際の時間は30時間だった
なぞだ >>9
ノズルは、0.3だから
そんなに細くないよ スライサーと実印刷時間のズレの原因は主に加速度の違い
加速度も計算に入れるKISSlicerはほぼ実印刷時間と同じ予想時間が表示される
S3DやCuraはそこらへん勘定に入れないか、よくある印刷設定より高めに設定してるかで実印刷時間よりも短い予想時間になることが多い >>11
時間が長いのが変だと言ってるわけじゃないよ。
ABSで反らなかったね、ってレスがあったから、
ゆっくりなら冷めてから次の層が乗るから反らないのではって話。
層が薄くても同様の効果で反りにくい気がするけど、気になるのは層間の密着度だ。
その点はどう？ >>14
だから、素のガラスベッドにケープ吹いて
ABSでも反って剥がれたことないから
試しに大きいの印刷してみたんだよ
そんで、反らないし剥がれなかったってだけ
密着度はいいよ
まぁでも構造が細い棒みたいのがいっぱいある感じで
アウトラインばっかでインフィル100パーみたいになってるけど ケープの効果なのか、層が薄くてゆっくり印刷したのと同じことだったのか、分からんね。 >>6
思い付いてうｐまで2時間かからなかった物が2週間でDL200超えた・・・ビギナーズラックすぎる >>16
ほんとに、ケープ使うと剥がれないよ
印刷終わって、ベッドの温度下がると、バキバキ
って音するときあるから、たぶん反ってるんだろうけど… >>19
俺なんか３日で10000超えたぜ。
え、どれかって？
言わぬが華よ。
ってな感じで言いたい放題なわけだなｗ >>20
一番最初にガラスとケープでやったときは、
音聞いて絶対ガラスにひびが入ったと思ったよ。 >>22
一番最初のときは、速く冷まそうと思って
ベッド外して、ガラステーブルの上に置いたんだけど
すごい音してびっくりしたよ 造形する時
ヒートベッドとヘッドを同時に加熱しますか?
それとも
ヒートベッドが設定温度になってからベッドを加熱しますか? >>25
書き込んだファームで、ベッドが設定温度になってからノズルを加熱するようになってると思う。
そのままいじったことない。 >>25
普通スライサーはまずベッドが指定温度になるまで待つコマンド→ホットエンドが指定温度になるまで待つコマンドの順でGコードの先頭に挿入する
基本的にはそのまま出力開始するけど、ベッド昇温後にG29を実行したいときは手動で温度設定→G29→Gコードそのままで出力開始 >>27
>>28
今までRepetier-Hostの画面で同時に加熱させて造形してました
これやると電源の360w越えてしまうけど
でもどちらか先にやると360wで十分足りる事に気がついてしまった・・・。 １から暖める初動が１番電気喰うもんねえ。
うちはあったまったらブザー鳴らして一度止めてノズルのゴミ取してからボタン押してスタートにしてる。
M300 S600 P100 ; Sound 600Hz 100ms
M0 ; Wait ヒートベッドのパワーアップモジュール付けました。
ヒートベッドの加熱には電源からの12V使って
コントロールにはボードからのヒートベッドの電源使います
電源の負担がかなり減ると思っての導入だったんですが・・・
何か変。
前と変わらず90度のベッドの加熱には320W使ってしまいます
取り付け方間違ったんですかね??
温度の上がり方はメチャクチャ早いですけど
もしかしてパワーアップモジュールってこの為の物だったんですか・・? 前スレの>>981を見てpxmalionのABSをポチった。
3D HEROとの比較が楽しみ。 >>31
とりあえず中学理科からやり直せ
電圧も抵抗もかわらないのに電流が変わるわけないだろ >>33
ワシのこと？
あまり相手にされない3DP-21（ender-2)なんですけど・・ >>29
そんなにビビんなくていいと思うけどね
うちはノズルとベッド同時加熱で
最初はノズルが暖まるまで、320Wぐらいに張り付くけど
電源に12Vの26A出力って書いてあるから
12V×26A=312Wで
ほぼほぼピークで過電流保護が効いてか上限に張り付いて
ノズルの温度が上がってくるとPIDが効いて電力も下がっていく
>>31
パワーモジュール使うと、電源の能力フルに使って
速くベッド暖められるんじゃないの？
でも大電流流すと、電圧降下したりで印刷品質に影響したりするらしいから
ベッドにもPIDつかいうとかなんとか
うちはパワーモジュール使ってないけどPIDにした >>34
そうだな。
>>36
最近ベッドの熱源交換したんですよ
こいつの電力が250W使うんでヘッドとモーターとクーラー合わせると360w越えてしまうんで
電源がメチャクチャ熱くなってしまい造形途中で停止してしまうんで
それでパワーアップモジュール使えばベッドの分の電力減るんじゃないかと思って
取り付けたんですけど・・・。
用途は早くベッドを暖める為なんですね。 >>37
あれもこれもって設計し直さなきゃいけなくて
めんどくさいから、遅くても我慢してるけど
ピーク電流でずっと使ってたら熱もって
加熱保護のほうでシャットダウンする
ファームのPIDで調整するにしても遅くはできも速くはできないし
なんかもう、もとに戻した方がいいんじゃないの？ >>38
造形途中で何度も停止したのはてっきり電流の負荷が原因かなと思ったんですが
計測した時には確かに造形しているときにも360w越えていたのに
昨日測定したら設定温度になっていたら200wも使っていないんです??
ヘッドとベッド同時に暖めなければ問題ないことがわかったんで
モジュール外すの面倒なんで外さないでこのまま使います。 >>39
問題ない？
出力の容量あげるなら、普通は電源の容量あげるし、FETの許容電流も増やすし
電流多く流れるんだから配線も太くしたり
気を使うこといっぱいあるでしょ？
なんか心配だね
事故らないように気を付けて >>41
じゃぁ
あと電源大きくするだけじゃん
なんで、そこはしょるの？
ノズルとベッド同時にOnにしたら電源落ちる
プリンタなんて普通ないでしょ？
手動でも操作できるんだし…
つまり問題があるんでしょ？ >>42
ATX電源余計に買ったからこれベッド用に追加で付けます。 >>43
そんな簡単に追加できないでしょうが
やるなら、大きい電源にかえなよ
普通、電源の選定は、接続する負荷の総和
で決めるんだよ
同時に使わないからいいや
とかやんない あ
ごめん
回路わかんあいけどパワーモジュールってフォトカプラついてんのか
じゃ、ベッド用の電源別にとればいいのね ベッド用の電源は別に用意するなら昇圧できるならするとヒート待機時間が減るね
12Ｖのベッドに24Ｖ電源を20Ｖに落としたのを使ってる
もちろんMOSFETと電線、コネクターは電流に余裕のあるのを使ってね >>31
そのモジュールは電源の負担軽減が目的ではなくて、ヒートベッド分の電流の経路を分けて、
コントローラーボードに大電流が流れないように保護する為のものでは？
ヒートベッドの分だけ別のPSUにする場合でも使用するかもだけど。
現状の機器のままヒートベッドのプリヒート時の電力を減らしたいようであれば、
marlinの場合でしたらMAX_BED_POWERの値で調整してみてください。
温ままる時間は変わりますがそれで電源の定格内におさまるようにできると思います。 ついに日本フォーラムだけじゃなく本家フォーラムも見れなくなったTrinus >>48
Kodamaの公式SNSの投稿も5月で止まってるようですね 高級機のDeltaWASP 20 40 Turbo2のスライドシステムにベアリングのホイールが使われている。
3つのホイールでフレームを挟むのはコスト削減かと思ってたけど、最速の高級機に使われてるので別の意味があるのかな。
４つじゃなくて３つにした理由も軽量化くらいしか思いつかないんだけど。
https://www.imakr.com/us/wasp-3d-printers/1399-deltawasp-20-40-turbo2-with-red-spitfire-extruder.html
https://www.youtube.com/watch?v=X2o0MVy6f0k 昔からデルタのプーリー式は3点支持だろ
2点固定で1点を調整用の偏心可動とか当たり前の構造じゃん Rostock MAXとかLittle Monsterは４つ。
ちょっと高めのは4点支持のイメージがあったので。 途中だった
ベアリングホイール自体がコスト削減で、その上にリニアガイドがある図式かなと。 造形に影響の出ないレベルで直線が確保されているのであればLMガイドでもベアリングでもなんでもいいんだよ
LMガイドもピンキリだから、1本2千円もしないメーカー不明の中華LMガイドとWASPのベアリングスライダーだったら後者のほうが精度は高い
1本4万の国産ガイドとWASPのベアリングスライダーならたぶんデルタで使うに当たっては性能差はない
個人的には精度が確保できているならLMガイドより定期メンテが簡単そうなWASPみたいなスライダーのほうがいいわ
支持点数は少ない方が調整が簡単で正確
RostockMAXのキャリッジは調整無用にするための設計で、調整の手間を省く代わりに独自パーツで価格上昇
信頼性はプラスチックバネでローラー抑え付けてるだけだから不明
Little Monsterは偏芯スペーサーの調整のことを何も考えずに見栄えのため？にローラーを内側にしまい込んだ無脳設計スライダー
支持点数以前の問題
組立てライブ動画で何度もレールに入れては外して微調整を繰り返してて最高に面倒くさそうだった
たぶんOpenbuildsのベースプレートのデザインを真似たんじゃねーかな
負荷の大きいCNCとちがってデルタのキャリッジで4点支持してもメリットは無いけど 構造物は冗長な部分があると、ガタが生じるんだよ。
三脚はどんな場所でも安定するけど、四脚はガタつくのと同様。
拘束に必要な最小限の要素にするのが基本。 明日の予定だった尼荷がさっき届いた。
ビルドシートを新調して新品のABSでこれからテストプリント♪ cncや直交型Y軸に6輪を使うのは負荷対策で、3輪ですめばそれがベストということだね。
thingiverseで4輪設計が多いイメージなので気になっていた。
高速で動かすデルタにとってベアリング2個を使うホイールが増えることは、重量増加、振動増加になるので何かメリットがあるのかなと思っていた。
メリットがないなら、3輪で設計してみるよ。
色々ありがとう。 なんていう単語で検索したかわからんけど delta carriage で検索するとローラー式は圧倒的に3輪が多数派だぞ
3輪20件につき4輪が1件あるかどうかくらいの比率 リニアシャフトなら、国産のに変えられるのに…
精度上がるよ >>58
ごめん。あくまでもイメージなんだ。
元々のKosselと同じ形状、同じ仕組みには興味が無くて、新しいシステムやアイディアには4輪が多く採用されていたような。
何かヒントを探して閲覧したときに、目に留まるのが4輪設計の方が多かった印象がしたわけで。
これは個人差があるね。
>>59
国産リニアシャフトが精度が高いのは想像できる。
でも速度と精度を追求した高級機で3輪のホイールを使っているのが気になったので。
趣味で３Dprinterを作っている自分にはたとえ中華でもリニアシャフトは手が出ない。
長さが1200～1400㎜必要なので。
それにリニアシャフトのシステムは音がするみたいだし。
https://fa.sus.co.jp/service/detail?ItemNo=SFF-R54
これをスライドシステムに使うつもり。
もちろんフレームは別に2060で作る。 >>60
取っ替えたけど精度高いよガタ無いし
シャフトは曲がってないし
ボールの音はするね、中華のよりは静かだけど
最初についてたのが樹脂のブッシュで静かでスピード
上げられるんだけど、ガタが多くてやめた >>61
はっきり分かるくらいの精度さがあるんだね。
羨ましい。
国産は音も静かというのも、やはり工作精度の違いかな。 >>62
中華のボールはゴロゴロしてて買って見たけど使う気になれなかった
中華のシャフトは、曲がっててガラステーブルで転がしても転がっていかない
そんで、0.03mmぐらい細い
国産は、0 Little Monster使ってるけど四輪のデメリットは何も無い
Openbuildsの標準設計通りだし
三輪にするmodもあるけど魅力無し
問題無く組み立てられるし頻繁なメンテも必要無い
安定して動く機種だよ
一年以上使ってる ホットエンドにつけるカバー買ったけど、これいいね。
毛羽立ったり、ちょっと漏れたフィラメントがノズルに再付着しないから造形物を汚す確率がかなり減った。 >>67
単なるオシャンティーグッズではないのね・・・ カプトンテープと耐熱綿が劣化で粉々になったので>>67のもうちょっと貧相な奴を買って付けた。
まあまあ行けてる。 オリジナルのE3Dだとノズル先端までぴっちりカバーするのは初期型で、今はは0.15mmノズル向け専用になってんだよね
0.15mm以外用のV2はノズルの根本付近まで露出してて輻射熱がワークにある程度当るようになってる ＞造形物から3Dプリンタを識別するシステム
なにそれこわい。 マジ怖い。 いや別に疚しいことをしてる訳じゃないんだけどさ・・・ 日曜日にリサイクルシッヨプでジャンクのmicromakeのデルタが7000円であったので買った。
調整に難航
ヒートベッドを加熱するとなぜか停止してしまいます。 >>74
頑張れp(´⌒｀q)
そして気が付いたときにはふつうに買った位の費用がかかってるはずやw >>74
なんか壊れてんだね
最悪、PLAならヒートベッド無くてもいけるはず
停止の仕方で、何が悪いのか分かるかもしれない
断線なら
ヒートベッドをONにしたけど、温度上がらないから異常
で、時間差で停止
短絡なら
過電流で電源ユニットが停止して、リセット >>75
>>76
ベッドの温度を90に上げると加熱が失敗して停止します
50度とか60までなら問題ないのですが
PID設定しても90までは出来なくて途中停止してしまいます。
設定温度までの時間がオーバーすると停止するらしいのですが
ファームの何処を修正するのか調べている最中ですが
さっぱりヒットしない
誰か知っていたら教えてください。 >>77
それなら、単純に能力不足だね
ABSでも80℃ぐらいでも定着できるのあるし
PLAなら50℃ぐらいだから
その範囲で使うこと考えた方がいい
普通、電源ユニットの容量とかヒートベッドの能力とか
をメーカーが考慮して
電源のシャットダウンとかにならないように
って温度に制限かけたりする
たぶんファームで設定値いじっても、どういもできないか
事故る >>77
時間が問題なんだったら段階的に上げてみれば？
60度は大丈夫なんだよね。60度にした後に70度、70度にした後で80度って感じで。
それで駄目なら>>78の人が言っている通りなんだろ。
ジャンクはそのまま使えればラッキー程度に考えておいたほうがいいと思うよ。 >>78
>それなら、単純に能力不足だね
電源のW数が足りないんですか?12Vの15Aで180Wです。
気になったのがベッドの上の厚めのガラス
これが温度が上がらない原因ですかね?
外してテープでやってみるかな。
>>79
それもやっては見たんですけど駄目でした。 >>80
20Aが割と標準的な電源だよね。安価プリンタでは。
余裕もって30A位の電源に変えてみた方がいいと思う
新品でも3000円もしないでしょ。
ガラスはその剛性で平面度キープしようとしてるもんだから有った方がいいかなー。
その分だとヒーターはアルミじゃなくPCB (基板素材)じゃない？
そうだとすると平面は期待できない。
アルミだったらまぁPCBよりはまし。 >>80
高温で温度が上がりにくくなってサーマルプロテクションが働いてるんじゃねーの
Configuration_adv.hのWATCH_BED_TEMP_PERIODの数字を増やせばいい
加熱中にWATCH_BED_TEMP_PERIODで指定した秒数以内にWATCH_BED_TEMP_INCREASEで指定した温度以上の変化がない場合、センサーかヒーターのどちらかが壊れていると判断して緊急停止する
WATCH_BED_TEMP_INCREASEは2未満に設定するのが禁止だからWATCH_BED_TEMP_PERIODを増やす
まぁ電源180Wだと先ずベッドを全力温める→120～140W
そのあとベッドの温度を維持しながらモータ4基とホットエンドヒーター動かすとなるとかなり際どい
>>81の言うようにもう少し大きな電源に変えたほうがいいよ >>83
それもそうだけど
configuretion.hの
BED_MAXTEMP
で最大温度指定されてるから
そこもみないといけない
どっちにしても、それ以上上げるには
なんでその最大温度なの？
って部分を解決しなきゃいけない PLAで断面積とインフィルのパーセントを決めた場合の
強度や耐荷重の目安ってどっかに具体的な数値の資料無いでしょうか？
ご存知でしたら紹介してください。 >>85
むしろそれ書くとその性能を保障しなきゃならなくなるんでオマカンで左右されるこう言った物はデータ無いだろね。
YouTubeで実験してる動画は見たこと有るけど。変な加重のかけかたしてたw >>86
そうですか、無いですか。
椅子を作るのに参考にしたいだけなんですけどね。
作って自分で乗っかってみるか…。 >>88
ただ、イスのデータを作例と一緒にThingiverseにあがってるのはみた気がする。モノホンサイズのね。
それ参考にすれば？ 俺だったら鉄パイプで本体組んで
PLAの成型品を周りに貼り付けて作るなぁ。 ケープは定着いいけどベッドから洗い流すのがダルいよね 洗面台で水掛けながら激落ちくんでこすれば簡単にとれるやん？ >>91
え？
ウルトラベースとかとおんなじで
消毒用エタノールとかでフキフキするだけだよ
ちなみに、無水エタノールを水で2対8で割ったのが
消毒用エタノールね >>93
いっしょ。
糊の面が劣化してきたときに洗って吹き直すだけ。
小物しかやらないなら、G-Code作成時に印刷位置をずらせば、
ケープの吹き直し回数はさらに減らせる。 >>94
いやあ、水洗いしてみ、気持ちいいくらいにきれいになる。
ケープ吹いても鏡面っぽくなって、劣化具合が良く分かっていい。 >>96
エタノール吹いてティッシュで拭いてるから
いつもキレイだよ
水洗いだけだと、ベタベタがとれない キリフキでシュッシュして、プラッチックカードとかでこそげれば良いだろう。 別たちでシューーーッと削り取って
ウエットティッシュで拭いておわり ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
