初心者質問スレ その127
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初心者質問スレのルール
・回答者のルール 初心者を笑うな。回答者にも同じ時期があったはずだ。彼らの気持になれ。
真意をうまく聞き出すのも先輩の能力だ。
・質問者のルール 他人にわかりやすい説明を心がけて。ここには「超人エスパー」は居ません。
回答をもらったら「ありがとう」と謝礼せよ。
× 華麗に放置される質問
・自分で努力していない質問、 ・「実は、○○がしたいんです」、 ・「回路図をお願いします」
・「宿題の解答が欲しい」、 ・マルチポスト(複数スレに同質問)、 ・専門用語や変な省略語の使用
・違法なニオイぷんぶんの質問
こんな質問には、回答しません。全力放置されます。
◎ 解答が得られる質問
1) 何がしたいのか、はっきり書いてある質問
2) まず自分でググって調べてあって、 グーグル先生→ ttp://www.google.co.jp/
3) 回路図や写真がUPされていて、
アップローダ→ ttp://img.wazamono.jp/pc/ ttp://imgur.com/ ttp://www.gazo.cc/
4) そして、精一杯の説明がされていて、
5) あなた自身の予想が書いてある、
そんな質問ならレスあるかも。それでは、質問どうぞ〜
前スレ/過去スレ：初心者質問スレ
その126 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1533200017/ 2018/08/02〜
その125 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1527340809/ 2018/05/26〜
その124 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1522327248/ 2018/03/29〜
その123 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1513727831/ 2017/12/20〜
その122 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1481408641/ 2016/12/11〜
その121 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1479126696/ 2016/11/14〜 >>878
手を近づけただけで時間が変わってしまいそうだね うわ
>>879
ノイズには意外と強いと思うよ、ノイズは積分されるからね あとは温度や振動やコンデンサの劣化やらいろいろ考えてしまうから、7MΩなんて怖くてたまらん 画面焼けしたPDS-6062というデジタルオシロを貰い受けたので直して使おうとしているのですがＬＣＤユニットの選び方がわかりません
松下電器製のEDMGRB8KHFというものが使われているのですがEDMGRB8より下は枝番とかいうものらしく多少違ってもいいものなのでしょうか
教えてください >>885
多分大丈夫だと思いますよ。
失敗するかもしれませんが、それも経験かな と思います。 >>875
その電流センサは使ったこと無いんで自信は無いけどAD8429の出力制限電流が35mAなので(オシロのマニュアルによると)入力インピーダンスを50Ω側にすると最大振幅が2Vも行かない内にリミッタが働くけど大丈夫かな？
またゲインが1,000倍だと帯域が150KHzまで下がるため高い方の信号成分が40KHzとは言えバースト的なセンサ出力の過度現象をクリアには捕らえにくいかな？
それからセンサとシャント抵抗間、シャント抵抗とアンプ間、アンプとオシロ間の距離は短いの？
信号源には問題が無いとしても低い周波数側の波形しか見えないのは途中のどこかで減衰してないかなと思って。
最後にオシロ自体にフィルタ設定ができるみたいだけどウッカリ40KHzをカットしてたってことは無いよね？
まさかとは思うけど。 アナログスイッチICを使いたいと色々見ているのですが、
使い方がいまいちわかりません。
ロジック部分は他のロジックICの様にプルダウンやプルアップ抵抗を入れればいいと思うのですが、
双方向で使う場合も含めると、双方のコモン線にもプルダウン位は入れておいた方が良いのでしょうか？
それともリレーみたいに特にコモン線には処理は必要ないのでしょうか？ >>889
ありがとうございます、どこかで確認できるような資料か書籍などありますでしょうか？ >>888 888！
ICメーカーの資料には基本的な特性の他に、
各種の応用回路も掲載されていたりして、結構役に立つよ。
少なくとも、人間の醜さを競い合うような、
こんな修羅の世界で質問するよりは良いと思うな。 >>889
まじで？ 電源からハイインピーダンス状態で浮いてるパターンが
基板上にあってノイズ由来でとでもない電位になっちゃっても、ほんとうに大丈夫なの？！ アナログスイッチのロジック端子は何らかのロジック回路につながっていて’H'と’L'で制御してればPull-up、Pull-down不要、
オープンコレクタやSPST-SWで制御してればPull-up抵抗など必要→アナログスイッチに限らずロジックICを使う上での基本
アナログスイッチのアナログ端子は何らかのアナログ出力やアナログ入力につながっているはず、
スイッチオープンでアナログ入力につながっている端子がハイインピーダンスになってアナログ入力側に不具合が出るようならPull-downなどが必要→アナログスイッチに限らず機械接点でもオープン時につながっている回路を考慮するのは基本 >アナログスイッチの件
皆様ありがとうございます。
今回はちょっとした基板にアナログスイッチを載せて、
そのほかはほとんど確認用のLED位と、それの駆動用のロジックICしか載らない様なボードを複数枚必要としておりまして。
デジタルなら入力をつけ忘れてもオープンでもプルアップかプルダウンしておけばいいという所までは知っていたのですが、
1to8アナログスイッチ等はちょっと使用例が見当たらなかったので悩んでおりました。
(アナデバとマキシムには指摘されたような特性値の表はあったんですが、リファレンスデザインはなかったです…)
なので、使用者によっては電源入れても必ず入出力が何かにつながってるという事が「ない訳ではない」ので、ほとほと困り果てておりました。
ハイインピーダンスの事も考えると、たとえば選択されてないピンの事も考えコモンラインには全部プルダウンを入れておくべきかなと思いました。
本当にありがとうございます。 スレチな気がするけれど他に分かりそうな場所見つからないから質問させて……誘導だけでも
T4トルクスを外そうとしたけれどドライバーが噛んでる気配が全く無い
これってドライバーの精度が悪いからで良い工具持ち出せば外せる？ T3は空回りでT5は入らないのにT4もダメってこと？ >>897
そうです、T3は若干当たるかなくらいでネジは回りそうには無いんです
数本はトルクがうまくかかったのか外れたんですが大半は刺さりそうにも無くて、1本は少し削れて滅茶苦茶焦ってる
>>898
ありがとうございます、総合なら少しは動いてるから希望が見えそうです >>899
取りあえずこれでくぐれ(使ってみて)
スクリューキャッチ MH222 >>900
小さいねじだと思うんで、ねじ頭ではなくドライバーの方に付けてな >>899
それ、T5を使うところなんじゃないかな？
普通のドライバーとネジの関係とは違って、サイズはキッチキチで使うもんだと思うよ。 電源タップ等の特殊ネジならDTC-27みたいな専用ドライバーじゃないと外せないよ >>900
ありがとうございます。
>>902
通常の+-とは違うのはわかります
その上でT5は完全にネジ穴より大きく手持ちのT4もほぼ入らない状態ですね 俺みたいな無知アンドアホじゃないと思うから違うと思うけど、ポジドライブとかいうやつではないよね？
自分は昔、ポジドライブに一所懸命トルクス刺そうとしてたことがあったんでｗ raspiにi2cでDACを繋いでpythonで音を出しているのですが、周波数や波形が安定せず揺らいでしまうのですがどうしようもないですか？ whileで高速にサンプリングして出力しているのですが他の処理が割り込んでるのかなんだがわからないのですが揺らいでしまいます。 ハンダの小手先を掃除する金属のモコモコ？してるやつの代わりに
台所の金属タワシを使ったら、よけいに真っ黒になったでござるよ 金属タワシの種類によるだろ 真鍮コイルの金タワシを使う
最近の無垢銅じゃないこて先は、真鍮タワシで擦るのもいやなので綿タオル（雑巾）にしてる >台所の金属タワシを使ったら、よけいに真っ黒になったでござるよ
それは硬いステンレスではあるまいね… 真鍮金属たわしのメリット
(1)がすがすと突きさすように使う限りは、温度も下がりにくい
(2)がすがすと突きさすように使う限りは、適度にハンダが残ってコテ先を守ってくれる。
(3)ヤニが焦げ付いたら、ごしごし拭えば結構削り取れる
(4)水を足さなくていいから楽
それぞれに対する反論
(1)もともと回復力の強い温調だとメリットになりにくい。
(2)ハンダ付けのあとに拭ってはいけない。直前に拭う。微細なハンダ付けなら濡れやすくかつ綺麗さっぱりしたコテ先であってほしい。
(3)焦げ付くのは高温にしすぎだから。タワシだごしごしはコテ先の寿命を縮める。
(4)… ユニバーサル基板の配線って何が一番メジャーなんだろう
スズメッキ線→スッキリはするけどさせられない
単芯線→配線しやすいけど被膜剥くの面倒だし見た目が時限爆弾みたいになる
ポリウレタン銅線→あやとりみたいにサクサク配線はしやすいけど温調コテ必須
ワイヤーラッピング→ナニソレ
プリント基板最強だけど時間も金もかかるしなにより外注しただけじゃんDIYじゃないじゃんって気分になる（自分で作るのはハードル高すぎ） >>915
あなたの思い込みの中に答えはある。
＞温調コテ必須
＞ハードル高すぎ
プリント基板を自分でエッチングしてる俺が言うんだから間違い無い。
それ以前はポリウレタン銅線で素のコテでやってたしね。 Youtubeを見てるといろんなのがあるな
加熱不要トナー転写基板エッチング-https://www.youtube.com/watch?v=cVhSCEPINpMとか…
PCBやPrototypeやMakingで検索するとゾロゾロ出てくる
こんなおもちゃ一台欲しいな
11分基板作成-https://www.youtube.com/watch?v=zRdJrE80Vjk 基盤にボールペンやマジックペンみたいなのでサーっと線を引けば配線される道具とかないのドラえも〜ん >>915
>ポリウレタン銅線→あやとりみたいにサクサク配線はしやすいけど温調コテ必須
これがはじめに流行した時代は、非温調が当たり前だったよ。 >>919
どれのことかわからんけど、あれは紙も専用だしな 何が面倒て穴あけだな ガラエポとか嫌い ランド小さく芯がずれると萎える
smd多様ならプリント一択だけど穴あけ作業は必ずある
蛇の目のいいとこは抵抗やコンデンサが丁度がなかったとき
平直組み合わせで追加実装とかケミコンの容量変更で直径変わったとか
小さい基板で部品数点の回路ならボール紙で済ませ、
ジャンパ結線もパーツ足を折ってやる 集中ベタには銅箔テープ貼る >>922
出来上がりが美しくなさそうｗ
それが許容できるかどうかは人それぞれなんだろうね。
いずれにしてもほぼ100%面実装で穴あけなんて無い。
強度の関係からACアダプタはあえて穴開けてるが、それとて面実装も可能。 私は電源パターン有りのユニバーサル基板を多く使っている。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-07214/
電源ラインを配線する必要が無いので時短になるし、
部品のそぐそばに電源のスルーホ−ルがあるので、CRなどの電源接続もメチャ楽。
PCBと異なり、配線や部品の変更、追加なども自由に出来る。
ただ一つ欠点だと思うのは、基板取り付け用固定穴や特殊大型部品の基板固定穴などを
自由に開けるのが難しい事。
穴を開けると電源パターンが露出して、そのショート防止処理に手間がかかる。 単相3線の家のコンセントにテスター刺すとき片方を部屋１のコンセントでもう片方を部屋２のコンセントに刺したら200vになる可能性ってあるの? >>926
100Vコンセントの場合電位は同じ。
アースとしての働き、種別としては異なる場合がある。
つまりコールドがアースの代用にならない場合がある。 >>925
そりゃあるでしょ、片側に偏重せず、なるべく負荷が
均等になるように割り振ってあるはずだから。
壁のコンセントの穴の長いほうが接地してある側だから、
試す時は短いほうのでどぞー
>>929
それは三相で来てる場合のみ？
単相なら200Vにはならないしょ？ そんなことさぁ ちょっと調べればわかるのに、調べようとしないのかい 見たことはないけど分電盤に3相は来てないで
単相2線式のもあるみたい 想像だけど
コンセントのコールドは漏電遮断器を通った後で、アースは漏電遮断器を通る前では？
アースとコンセントのコールドを短絡すると（何らかの負荷がある場合）漏電遮断器が動作するのでは？ コンデンサって何？
電気を貯めといて電気が止まったら放出するってのは理解した
でもそれってなんの意味があるの？
なんでわざわざ時間差で電気を流す必要が？ >>936
最初はおれもそう思ってた時があった
そのうちわかるようになるよ https://blogs.yahoo.co.jp/obakano_agaki/68664789.html
抵抗を経由してるんだが、抵抗を省くとどうなる？
定格4,5Vなので4個直列にして最大20V程度おｋで正しい？
USB 5Vで動作させたらテスター測定で0.4Aだった。
明るさ可変は電圧減とPWMどっちが良いじゃろか？
デフォはLED裏側に放熱板無しだが、放熱板付けるとさらに高電圧おｋ、
かつ高寿命で正しい？ >>935
アースとコールド間に電位差が無ければトリップしないと思う。 >>940
LEDのVfはバラツくし温度でも変化するから、電流を安定化する物が必要。
簡易的には抵抗をつかう事が多い。 PS1のコントローラーの信号に割り込んでスタートボタンをコントローラーを改造しないで別ので押せるようにしたいんだけどできる? 896ですがネジ滑り止めと多少いいドライバーで殆ど救出出来ました
1つだけはどうしても無理めなんでピンバイスでネジ割ります…… >>947
コントローラのSWの線も出さないとするとSWをソレノイドで押すぐらいしかできない。 >>954
>>953は送信はできなくね？
>>949は受信と送信が要る スイッチの２端子間をフォトカプラとかでハンダ使わずに繋いで外部に引き出せば簡単そうなんだが というかスイッチの２端子そのままをハンダなしで外部に引き出せばいいのか
改造なしがいい理由がわからいなら何ともいえないけど そういう本職用のは導入400万で年間50万とかの世界だし体験版ダウンロードも代理店か営業マン経由とかになってて
そもそも触ってみるとこにすらアマチュアは中々到達できない Fusion360が個人使用完全無料なのはかなりすごいことなんだよ プレステのコントローラーの信号は単純なのでマイコンが使えるなら一から作ることも難しくないと思う
ただそこまでの労力を費やしてまで必要な物なのかとは思うが >>942
抵抗は必須を理解。
抵抗を使う理由は、インの定格4.5Vを3.5V程度に電圧を下げて
LEDにインする為と、電流を減らす、二つの理由て事じゃろか？
よって、DCDC降圧器で3,5V程度でイン出来る場合でも電流を
減らす為に抵抗は必要、で正しい？ スレを間違えた
書き直してくるので気にしないでください >>942
LEDを2個か4個を1セットにして組む場合だが、直列で良いじゃろか？
電圧はLED1個あたり3.6Vが無難じゃろか？
LEDを2個か4個を1セットにして組む場合は元通り、LED 1個に付き
抵抗を1個経由して直列にし、電圧は3.6V x 個数 でおｋ？
5Vで目が死ぬレベルなので、試してないが3Vでも
明るさ十分だと思われるが。
明るさ調整はPWM、理解。 >>963
てか使うLEDが分からないとなんとも言えない
あと、電源はなに予定？ >>963
LEDは電圧で光らせるんじゃない
電流で光らせる
そしてLEDには電流を制限する能力がないから、抵抗やPWMドライバで制限しないと瞬時に吹っ飛ぶ
因みに、白熱電球も電流で光らせるものだが、電流が流れると抵抗値が上がって、ある時点で抵抗値と電流が釣り合う、電流制限機能を持っている >>968
5V COB1個でもいいとは思うけど、
最初は大き目な電流制限抵抗を入れてみて、COBに触ってみる。
もし触れる程度なら、少しずつ抵抗を下げて行って、触れなくなったらそんくらいで使う。
適当だけど50,60℃くらいだろう？
そんくらいなら熱で壊れることもないだろー
一応、抵抗の両端電圧測って、電流、抵抗の消費電力を計算しとこーな 電流計算しろってのがわからんのかこいつは
オームの法則すら知らんのか? LEDついでに、電源電圧12Vで、Vf3.2VのLEDのを3つ直列に20mAで点灯させるとき、
このサイトで計算すると抵抗値が120Ωになる。
https://super-evolution.com/convenient-tool/led-resistance-calculation/?i=1
これを1グループにして3グループ（3列）並列に、同じく20mAで点灯させようとすると、
抵抗値が120Ωから40Ωに下がる。これであってますか？ やっぱり間違ってますね
並列の項目は何のためにあるんだろ 合成抵抗の求め方 は、
任意の抵抗値を得るために、
手持ちの抵抗を組み合わせて試行錯誤するための項目だと思うよ。
各系列に存在している制限抵抗を、合成しちゃだめだよ。
定格駆動時２０ｍAで光るVf３．２VのLEDはR=E/I＝3.2/0.02＝160Ω
一系列は約６００Ω
三系列並列だと 電源側から見れば２００Ωに見えるよ。
あれ？ 逆流するわけじゃないしさ・・・
約１６０Ω 約１６０Ω 約１６０Ω １２０Ω
──|＞|───|＞|───|＞|───□───→２０ｍA
３．２V ３．２V ３．２V 約２．４V
──|＞|───|＞|───|＞|─┐
│ ４０Ω
──|＞|───|＞|───|＞|─┼──□───→６０ｍA
│
──|＞|───|＞|───|＞|─┘← ここがほんとに２．４Vならまとめちゃっても大丈夫じゃね？ （＾ｐ＾；）
３．２V ３．２V ３．２V
>>975
>>972のサイトみたか？LEDの並列設定があるんだよ
>>974
好ましい接続とは言えないが
,, ,,
５Ｖ ┌─l>l─l>l─┐
↑ Ｒ | ,, ,, |
└─､/l/ｌ/`─┼─l>l─l>l─┼─┐
｜ ,, ,, | ｜
└─l>l─l>l─┘ ▽ GND
こういう接続
（AA標準のMS Pゴシック 12pで見てね） レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
