初心者質問スレ その127
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∩, / ヽ、, ノ スレのルールをよく読んで
丶ニ| '"''''''''"´ ﾉ みんな仲良く教え合いましょう
∪⌒∪"￣￣∪
初心者質問スレのルール
・回答者のルール 初心者を笑うな。回答者にも同じ時期があったはずだ。彼らの気持になれ。
真意をうまく聞き出すのも先輩の能力だ。
・質問者のルール 他人にわかりやすい説明を心がけて。ここには「超人エスパー」は居ません。
回答をもらったら「ありがとう」と謝礼せよ。
× 華麗に放置される質問
・自分で努力していない質問、 ・「実は、○○がしたいんです」、 ・「回路図をお願いします」
・「宿題の解答が欲しい」、 ・マルチポスト(複数スレに同質問)、 ・専門用語や変な省略語の使用
・違法なニオイぷんぶんの質問
こんな質問には、回答しません。全力放置されます。
◎ 解答が得られる質問
1) 何がしたいのか、はっきり書いてある質問
2) まず自分でググって調べてあって、 グーグル先生→ ttp://www.google.co.jp/
3) 回路図や写真がUPされていて、
アップローダ→ ttp://img.wazamono.jp/pc/ ttp://imgur.com/ ttp://www.gazo.cc/
4) そして、精一杯の説明がされていて、
5) あなた自身の予想が書いてある、
そんな質問ならレスあるかも。それでは、質問どうぞ～
前スレ/過去スレ：初心者質問スレ
その126 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1533200017/ 2018/08/02～
その125 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1527340809/ 2018/05/26～
その124 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1522327248/ 2018/03/29～
その123 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1513727831/ 2017/12/20～
その122 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1481408641/ 2016/12/11～
その121 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1479126696/ 2016/11/14～ >>460
>しかしながら、220、220F、220F1～3の違いはミリ単位ですよ？
>比較対象も無しに分かるのですか？
比較対象が必要だと思ったら、定規などの比較対象と一緒に撮影すると良いのです。
工作と一緒でこれも工夫するチカラのひとつです。
iPhoneのカメラがどれぐらい悪いのか分からないですが(悪いの?)、
近接撮影が苦手なカメラでも、ルーペと併用するとかなり近寄れます。
質問するなら、回答しようとしてあなたに質問する人にはちゃんと答えましょう。
あと、Power Dissipationの項目は、ケース温度が25℃のときという、有りえない理想状態の
ものであることは理解しておいてください。どのみち、じゅうぶんなマージンが必要な項目です。
TO-220とTO-220Fは大きく違っていますがTO-220F,F1,F3とF2の違いは無視してもいいぐらい
です。
余談になりますが、放熱板を付けない場合は、Junction to Ambient の項目で考えます。
なので、この場合は、TO-220もすべてのTO-220Fも同じ最大消費電力です。
62.5℃/Wとありますが、最大ジャンクション温度が150℃なので、周囲温度が25℃のときには
(150-25)/62.5=2 となり、つまり2Wです。 >>483
馴れたらはんだの溶ける感じなどの感覚で温度のコントロールが出来る
初心者じゃできないから機械にやって貰えってことだよ
高級な奴が初心者用なの >>483
>そうだとすると、>>480なんかはなぜちゃんとハンダ付けできてるんでしょうか？
>嘘つきですか？
…がおすすめ、…がいいよ、という話と、…でないと出来ないよ、という話とは区別して読みましょ。
私も(特に無鉛ハンダを使うなら)、FX-600のような温調タイプをお勧めします。
鉛入りハンダであっても、初心者ほど温度管理がうまくいかずに、それだけのことで「ハンダ付けは難しい」と
思ってしまう人が多いのです。
腕のいい人は、無鉛ハンダで非温調のものでも上手にされます。
でもあなたは、腕のいい人なんですか？
でもなあ、仕事のハンダ付けをするようになったから練習したい、というような理由でもなければ
有鉛ハンダで良いと思うのですよ。 >>485
調温使ってたら慣れないわけだ。
調温無しはいつ買うの？
今でしょ。 >>486
＞という話とは区別して読みましょ。
初心者にその区別が出来るとでも？
>>479が一方的にネガティブな面しか書かんから悪いわけさ。
ま、中の人なんだろうけどな。
高いの買わせたいわな、そりゃ。 ただのはんだコテが温調つきに対してポジティブな面って値段以外に何？ >>479
＞物に当てたら温度が下がるでしょ
調温でも下がるので、ウソ。
＞どんどんどんどん温度が上がっちゃうよ
放熱するから完全なウソ。
ここまでいやらしいステマおもめずらしいｗ >>490
腕があればネガティブな面は無いのでポジティブである必要はない。
そして、価格が安いというメリットだけが残る。
腕があればな。 これからコテ買おうなんて奴に腕があるわけないだろバカか？ >>491
確かに>>470みたいな奴がわめくと、大してメリットも無いのに高いの売りたいだけかと思っちゃうね。
本当に高いだけのことがあるなら、もっと論理的な、客観性のある説明をしてほしい。 >>494
>>487
猿のお前はもう進歩しないのだろうが、同じ基準で人を語るなよ。 >>488
>初心者にその区別が出来るとでも？
↓これは日本語の話ですよ？ 質問者は「日本語の初心者」だと言いたいのですか？
>…がおすすめ、…がいいよ、という話と、…でないと出来ないよ、という話とは区別
>温調でも下がるのでウソ
これは五十歩百歩論ですね。五十歩逃げた兵士が百歩逃げた兵士を嘲ったところから、逃げたことに変わりはあるまい、という話です。
でも、技術の話って、たいていは程度の差が重要になってきます。
精神論じゃないので、五十歩か百歩かの違いに目をつけないと。
どれだけ下がるのかは、1回のハンダ付けだけを見れば、温調でも非温調でも、たいていの場合はコテ先の蓄熱量に依存します。
でも、
・連続でハンダ付けをする場合
・長い時間かかってしまっている状態
は下がり方が温調の方がずっと少なくなります。
どんどん上がる、はウソといえばウソです。「どんどんあがったら、いちおくまん℃になるんかあ」とガキなら言うところです。
なりません。だからウソですね！
でも非温調のコテは割と高い温度で安定するように作られています。
そういう設計になっていないと、いったん温度が下がったときに、復帰するまでに多くの時間がかかるからです。
結果として、通電したままコテ台に置いておくと、コテ先の高温状態が長く続いて劣化もしやすくなります。
温調のコテのヒーターは設定温度で安定します。 >>475
長年趣味の電子工作に非温調コテ＋調光器を使っていて特に不便はなかったんですが、
温調コテを貰って使い始めたのでその違いの雑感。
・温調コテの方が早く使い始められる（非温調、約１分、温調約１５秒）
早いに越したことはないが、大抵は準備というのがあるので通常1分待ちでもそうは困らない。
・温調コテの方が熱を奪う大きいものに対するはんだ付けに強い
詳細は >>479 の説明通り。まあ、そう困ることは少ないけどな。
・温調コテのランプの点滅具合で使える状態になったか分かる。
非温調はコテを顔に近くに近づけると放射熱で大体分かるんだが、その必要がない。
またランプの点滅点滅で切り忘れに気が付きやすい。
・温調コテはランプの点滅と同期して深夜ジーッ、ジーッとちょっと気になる音がする。
小音量なので気になる人は少ないと思う程度の音だが。
まあ、お財布と相談して決めてください、というところでしょうか。
あと、コテ先はC型D型がはんだ付けとしては良い感じがするのだが、
コテ先の向きの自由度が低いので、沢山はんだ付けをするのなら
円すい形（Ｂ型）の方がコテ先の向きを変える必要が無く楽なんだ。 でもなあ。温調が嫌いって人が一定数いるのはわかるんだけど、通常のコテとの値段差って、
一般人のランチ3回分ぐらいなんじゃないのかな。
1回買えば、5年はゆうに使える。数年で価値がなくなるスマホ本体に比べるとウソみたいに安いのだけどな。
あと、それでも温調はキライ、っていう場合は、パワー切替式がある。
https://www.hakko.com/japan/products/hakko_presto.html
http://www.goot.jp/handakote/tq-95/
セラミックヒーターの温度依存性にしか立ち上がり性能を期待できない通常の非温調のコテに比べれば
人力温調ができるぶん、快適かもしれない。私もいっとき使っていたよ。
でも、コテ先のバリエーションが少ないんだよなあ。残念。 >>498
調温は使ったこと無かったですが、だいたい予想してた通りですね。
個人的に言えば、調温でなくても不自由してないから、まあ必要無いかな。 >>497
＞これは日本語の話ですよ？
ならばスレチなので、どこぞの文系板へ行っちまいな。
もっとも、毎度あんたのレスのほとんどが、
その日本語の話とやらいう屁理屈に終始しとるけどねｗ ステーションタイプの温調ごてのなにがいいって、コテの細さと軽さでしょう ＞一般人のランチ3回分ぐらいなんじゃないのかな。
出た出た、これ系、世界で最も知能程度の低いヤツのセリフだよね。
ランチ４回分ならどうなの？
ランチ10回分ならどうなの？
その線引きはどこで決めるの？ そうそう、そう有意差を感じないはんだごてに
ランチ３回分もあてるのは無駄なことと感じる
かもしれないし、どうっていうこともないと感じ
るかもしれないし、お財布（ポリシー）次第。 各個人のお財布の具合と好みで好きなの買えば良いじゃん。
噛み付く事でもなかろう。 https://tokyodevices.jp/items/205
この製品の温度センサーの精度が±5%ってどういう事？
普通±1.0℃とかって表示するんじゃないの？
それに使用温度範囲-10 ～ 60℃に対して本当に5%もずれるなら糞すぎないか？ 理系板でランチ３回とか言い出す文系脳を見かけると笑う。 >>507
センサが線形特性じゃないのを1次近似で使ってるとかじゃないかな？
サーミスタとかで2次近似でも3%くらいのズレが出る製品もあるし。
表記から考えると0℃校正っぽいから+60℃のとき5%くらいずれがあるんだろう。
分解能が0.01℃だから、常識的な設計なら、精度は±0.5℃はあると思うし(普通は0.1℃くらいを期待する) 連投スマソ
>>507
いや、よく読んだら"精度"が±5%か。
”確度”の間違いなんじゃないかと思うけど。。。。
ってか、なんで精度と最小分解能が併記されてるんだ。
どっちも温度計だと同じ意味のハズなんだが。。。
精度≒分解能：同じ温度で指示する値が変動する幅を示す。
確度：指示値と真値の差を示す。
もし、A/D分解能を記載するときは、”表示”分解能みたいにわかるように書くものなんだけどなぁ。
とりあえず、設計者がクソ。 必要な食事を3回も抜くと健康に被害
摂取カロリーは代謝、運動消費量に応じ適切に
病院で点滴すれば本人負担3割で済むという刹那な見当はすべきじゃない >>510
精度と分解能は別物だよ。
全長で１０cm狂っているところ(精度)に1mm単位の目盛りがついている(分解能)モノサシを想定汁 ここで質問するより、アマゾンのレビュー欄の方が詳しい人が多い気がする >-10 ～ 60℃に対して本当に5%もずれるなら糞すぎないか？
正確度と精度の話を横に置いておいて、これが真値からのずれだとして、
ゼロを含むものに単純にパーセント表記するかな？
ふつうは、±(○℃+|読み値の○%|)のような表記なんじゃないかと。
でないと、真値が0℃のときに読み値が0.1℃でもパーセントだとすごい誤差になるし。
それと、一瞬、何かの間違いかな？と思えるような5%という大きい値だけど、
・ありきたりな温度センサーICを使っていたら、数℃ぐらいの誤差がある。
補正すれば、と思わなくもないけど
・電源5Vで、消費電流が50mA(avg) 200mA(peak) と変動するのだったら自己発熱で
1℃2℃ぐらいは簡単に変わってしまいそう。 >>503
>ステーションタイプの温調ごてのなにがいいって、コテの細さと軽さでしょう
ステーション型は設計の自由度も高いのか、使い勝手が良くなりますね。
(1)一体型の温調部を外に出したタイプ(国産だとgootの簡易ステーションぐらい?) グリップ部が細く軽くなる。
(2)低電圧駆動にしたもの。コードが柔軟になり、とりまわしがしやすくなる。
(3)コテ先、ヒーターを一体型にしたもの。コテ先の交換が簡単で先端が短くなっている。より細いものも選べる。
(4)IH。短い期間、借りて使っただけなのでよくわからない。 >>516
70度の5％つまり±3.5℃かなとも思った
結構な値段する上に高精度を謳ってるセンサーでこれはダメ過ぎだろうと思った
安物センサーでデータシートを信じて無校正で使ってももっといい精度出るのに >>507
CO2計測がメインで温度はオマケって感じなんだろうな。 >>520
だよね。
±X.X℃というのはイミフ。 は？
±X.X℃も
±X.XKも同じだろ
±X.X％ってのは分母がスパンのことだ 27℃±1°と書くと大したことないみたいに思うけど300K±1°と書くと
かなり誤差が小さく見える たしかBluetooth機器って分解したらアウトだけど
ケーブルが本体から出ているタイプのBluetoothイヤホンとかを分解しないでケーブルだけ切断して別の物繋いで使う場合は電波法的な意味では大丈夫なの? >>530
本当？
・本体外にあるケーブルを買えたって電波が強くなったりはしないだろう。だから大丈夫。
・いや、電波の輻射の状態が変わる可能性はある。大丈夫とはいえない。
技術的観点では上ぐらいの話になるけれど、規制上はどうなんだろう。
街の業者がスマホのガラスを交換するだけで、電波法違反の恐れあり、ってニュースなかったっけ。 日本独自でやってた頃の無線機器は改造の定義が厳格でネジ開けた時点でアウトだったが
世界基準との調和を図っている現在では基板に直接ハンダを入れなければ問題ない >>529
受信側は良いけど送信側のアンテナ線ならダメ。
認可された状態と電波強度変わる(と思われる)から。
だったはず。流石にここまでは変わらんでしょ。
ESPとかはあの格好で認可受けてるけどアンテナはPCBでしょ？
確かに昔XBeeのアセンブリタイプ(半分スルーホールで半田固定の奴)が安くていいですよねって話したときは
代理店さんに「でも基板起こしたら全体で計測しないとダメ」とは言われたけど ブザー音を出したいんですが、通常の「ピー」じゃなくて、
「ポーン」とかちょっと上品な音にしたいんです。
マイコンから手軽に出来る方法はありますかね？ >>535
何のマイコンか知らんけど、「正弦波」「サイン波」「sine wave」で検索してみ エアホーン音か
トラックのホーンは電磁弁でエア開放だが
タンクなしにコンプレッサ直接駆動ホーンもあるね
乗用車のクラクションはダイヤフラム式かな >>535
上品な音というのもピンキリでしてね、
いわゆるマイコンのＩＯポートから出
すゼロイチのビープ音で上品な音とい
うのはほぼ無理[*1]。
５ビットＤＡ内蔵のワンチップマイコ
ンでアナログ波形を作ったこともあり、
ゼロイチよりはかなりマシになるも、
市販インターホーンのピンポーンくら
いで上品な音とまではいかない[*2]。
しかもアタックとか減衰とかプログラ
ミングとデータ作りが結構手間。
手軽に上品な音を出すとしたら、なん
らかの音源(FM音源、MP3再生など) と
ソコソコのアンプスピーカーを外部に
置いて、それをマイコンで叩くのが良
いのではないか。
*1:デジタルアンプ並みの超高速スイッ
チングができるようになれば将来的に
可能性はある。
*2:音楽CDが伊達に16bitも使ってるわ
けじゃないことがわかる。 黒いプラスチックのケースに入ったちっちゃいブザーってクケイハ意外も再生できるの？ >>547
頑張ってるとは思うが、上品な音かというと ？ >>507の製品の取説は以前の版がグーグルのキャッシュにあったわ
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aaGCc1Y5QvUJ:https://tokyodevices.jp/system/attachments/files/000/000/359/original/IWS730_MANUAL.pdf%3F1517802152+&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp
最新はrev1.3だけどこれはrev1.2。
以前は精度±0.4 typ.℃という表示だけれどもこれは実質同じものが±5% typ. ℃に換算されるとかってわけじゃなくて全く別物だよね？
全体的に見比べると劣化したものを仕様にした感じ。
湿度センサーも±3.0%RHから±10.0 typ. %RH になってるし。
応答性能は時定数と同じものだよね？
だとしたら5 - 30秒から1200秒にだいぶ劣化してる。
温度変化に追いつけない温度計って役に立たない。
なんでこんなことしたんだろ。 あ、536のリンク先、俺が貼ったurlだわw
マイコンってarduinoかいな >>551
FM音源3和音+リバーブみたいな感じなのかな
>>542
551の波形を-66dBしてから+66dBして擬似的に5bit化して聞いてみたけど
ディケイの部分で嫌なデジタルっぽいノイズが耳に付く以外はまあまあ聞けそうな感じだけどな
（デジタルっぽいノイズはディザかければホワイトノイズに化けそう）
波形データ次第という気もする とりあえずYMZ294使えばいいのでは
作例はいっぱいあるで >>551
ザクだかズゴックだかの起動音をNanoで再生してる人いたじゃん。 自動車車内で低電圧ＤＣを使うために、市販のシガー差し込みｕｓｂ充電ソケットを買ってきました。
対GNDで計測したところ、パワー＋は約5vで正常、D+が2v、D-が1.5vです。
ところが、パワー＋とD+の差が3Vでなく2V、パワー＋D-の差が3.5Vでなく2.5Vになります。
なぜ1Vのズレが生じるのでしょうか。 浮いてる端子の電圧見ても意味ない そこらのノイズというか、Gと5Vの中間にあるから中間程度の
電位になってるだけだろ 充電器のデータピンはiPhone用に分圧してあるかAndroid用にショートしてる事が多い
その充電器はiPhone用に分圧しているが抵抗値が高いからテスターの内部抵抗の影響で電圧変わっているんじゃね? >>559
充電器のデータ線には、電流供給能力を示す電圧を分圧で作って出しているようである。
赤の他人様のHPだが↓ご参考まで。
https://blog.goo.ne.jp/jsbach2005/e/0934fa39263c0eebc102a4663cd3e9ef
で電圧の計算が合わないのは、分圧抵抗値が高いので、>>562 の理由で電圧が低く出るのだろう。 ㌧。するとテスター値でなく計算値で考えればいいのですね。 何の目的で電圧調べたんだか知らんけど、一応D+とD-がどういう結線になってるか中開けて調べたら？ >>559
テスターの内部抵抗は何オーム？
仮に1MΩと仮定、かつ5VをR1・R2・R3の3つの直列抵抗で分圧（R2の両端がD+とD-）と仮定すると、
E24系列でR1=510kΩ、E2=130kΩ、E3=390kΩっていう可能性がありそう（Excelのソルバーが解いてくれた）
この場合テスターの読みの計算値はD+=2.01V、D-=1.52V、(V+) - (D+)=1.97V、(V+) - (D-)=2.50Vとなって
実測値に近い
ただし内部抵抗無限大の場合の計算値はD+=2.52V、D-=1.89Vで、
Appleの規格らしいD+=2.7V、D-=2.0Vとは少しずれる
回路と抵抗値を確認したら正解を教えて欲しいなー 566訂正
誤：R1=510kΩ、E2=130kΩ、E3=390kΩ
正：R1=510kΩ、R2=130kΩ、R3=390kΩ テスターは1015Bという型番でメーカー名なし。
DC 10Kオーム/V
AC 4.6Kオーム/V というのが内部抵抗ですかね。
電圧調べたのは以前こちらで相談させてもらった１．５ｖの温度計を１２Ｖから落として
動かすのに(現在は子どもの教材のお古の電池ボックス)使える電圧のものがないかと思って。
もともとは中華バックカメラがバック連動でなく常時だと
壊れやすいのが減圧部の発熱に起因するのではないか、ちゃんとした低電圧なら
持つのではないかということことです。 >>569
元の機種を書けばきっと誰かばらしていじってる人がいる。
出力電圧を決める抵抗値を変えるだけで多少はいじれるはずだが、
12Vから1.5Vにできるかどうかはチップのデータシート見んことには分からない。
別機種だろうけどここの一番下とか、参考までに。
http://d.hatena.ne.jp/wakwak_koba/20180719 昔ダイソーのバラしたときはMC34063が乗ってて5V-1Aが限界だった
今は謎の中華ICで2Aまで行けるのか・・・恐るべし >>569
＞回路図書こうにも老眼には虫眼鏡使っても部品の上の数字が読めません。
それは老眼のせいじゃなさそう。白内障か緑内障が疑われるな。
眼科に行って診てもらった方がいい。 >>569みたいな鮮明な写真が撮れているなら、読めないってことはないよな。
その写真を拡大したらでっかい字になりますやん。 8pin DIPとか表面実装の石で文字がかすれてると流石に字が見えないわ
スマホで拡大して読み取ってる オレも小さいパーツはよく写真に撮ってる カメラやスマホは安いやつでいいけど…
・カメラ（スマホ）をきちんと固定する - 安い三脚や安いスマホスタンドでOK
・照明を当てて文字が浮かび上がる角度を探る - 100均のLEDライトでOK
・シャッターを押す瞬間の手振れを抑える - セルフタイマーを使う
これをやれば格段に違う
対策なし
https://i.imgur.com/1uI3V81.jpg
対策後
https://i.imgur.com/Z0iYNmR.jpg あー、音量ボタンとか使わないで画面のボタンで撮ると難しいかもな 下地色と印字色が似てコントラストない時は
光りの反射利用し、あかりにかざすように入光角度変えると
反射率の違い、印字凹凸で輪郭が浮かび上がる
具体的には蛍光灯、窓など一方向一様な面光源に向け30度くらいで表面反射させルーペで読む 質問です
学校の課題なのですが、Z11とZ22以外の解き方が全くわかりません
答えと求め方を教えてもらえませんか？
https://m.imgur.com/FPWMUz4 >>581
自決 ： 他からの指図(さしず)を受けず、自分の事は自分で決定処理すること。
ニュアンスの違いが分からない猿かな？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
