初心者質問スレ その127
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初心者質問スレのルール
・回答者のルール 初心者を笑うな。回答者にも同じ時期があったはずだ。彼らの気持になれ。
真意をうまく聞き出すのも先輩の能力だ。
・質問者のルール 他人にわかりやすい説明を心がけて。ここには「超人エスパー」は居ません。
回答をもらったら「ありがとう」と謝礼せよ。
× 華麗に放置される質問
・自分で努力していない質問、 ・「実は、○○がしたいんです」、 ・「回路図をお願いします」
・「宿題の解答が欲しい」、 ・マルチポスト(複数スレに同質問)、 ・専門用語や変な省略語の使用
・違法なニオイぷんぶんの質問
こんな質問には、回答しません。全力放置されます。
◎ 解答が得られる質問
1) 何がしたいのか、はっきり書いてある質問
2) まず自分でググって調べてあって、 グーグル先生→ ttp://www.google.co.jp/
3) 回路図や写真がUPされていて、
アップローダ→ ttp://img.wazamono.jp/pc/ ttp://imgur.com/ ttp://www.gazo.cc/
4) そして、精一杯の説明がされていて、
5) あなた自身の予想が書いてある、
そんな質問ならレスあるかも。それでは、質問どうぞ〜
前スレ/過去スレ:初心者質問スレ
その126 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1533200017/ 2018/08/02〜
その125 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1527340809/ 2018/05/26〜
その124 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1522327248/ 2018/03/29〜
その123 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1513727831/ 2017/12/20〜
その122 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1481408641/ 2016/12/11〜
その121 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1479126696/ 2016/11/14〜 >>398
質問の文言から >>396 図示の「今?」であろうことは分かるんじゃね?
マイコンとパラについてるコンデンサの容量減らせば解になるんじゃね?というのが >>395
[A]のようにラジオからの逆流の可能性もあるが、ラジオはもう鳴ってないんだから右のコンデンサはほぼ放電しているので違うと思う。
[B]もありだとは思うが、電池の出力がスイッチで完全に切ってないのがほんのちょっびっと好きくないかな。 「ここまで考えたりやってみたけど、どうしてもうまく行きません」
なんて、努力してみる姿勢を期待しちゃいけないんだろうな。 ID:/2L2r4Vl
初心者スレで、ニュートラルに入ってきている質問に、意地悪な、お局様的な突っかかり方しなくていいと思う。
要点だけ答えろや、答えてやれや、みたいな横柄なのが出てきたら、批判的に相手をしても良いだろうけど。 やれと言ってるわけでもないし、やらなきゃ駄目だなんて説教もしてない。
単に「期待しちゃいけないんだろうな」と言ってるだけだ。
そういう時代だものね。 >>400
何も答える義務なんかないよ
嫌なら黙ってたら良いだろ この手のラジオSWは音量VR一体の2Pなので3PSWと換装はしにくくはあるねhttps://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0000917263.jpg
やはり回路上で放電するかタイマにパワーon/off独自3PSW付けラジオ本体SWにはさわらない パスコンは最小限にしてウォッチドッグで周期的に目覚めて電圧を監視すれば
改造しなくても出来そう。 ID:/2L2r4Vl
ID:/2L2r4Vl
ID:/2L2r4Vl
wwwwwwww 初歩的な質問です
DCプラグ/ジャックの根本、ケーブルの正しいかしめ方はあるのでしょうか?
圧着コネクタは専用工具を使えば良いのですが、DCコネクタはラジペンで加工するしかないので
自己流で折り曲げたら被覆を突き破ってショートしていたトラブルがありましたので… たとえばフチがナナメってるのはくるむだけ カシメられない
半田穴があったりして圧着で導通させる前提じゃない
基本同軸構造で、同軸線使うに際しカシメる用件はない
平行線使うにしても外側金具でまとめちゃわずその前で割りたい シールド線を車のギボシみたいにカシメたら、そら貫通してショートするわなぁ。
ギボシは被覆を巻き込むことで抜け止めの役を持たせてるんだから。
DCプラグやフォーンプラグなどは挟むだけの構造。 メーカー品の処理をみるときれいに出来てるよね。
専用工具があるんだろうな。 以前切れた廊下の電球が交換後2ヶ月程でまた切れたのですが
昔ながらの電球が切れる原因て何があるんでしょうか
LEDや蛍光灯等なら疑う所多々出てくると思いますが、電球は交流電源直付けで
故障する様な所も無いですし、さっぱり 心霊現象しか考えられないです・・・こわいです・・・ 振動が多いとか
霊感ならぬ冷間でつけるとか
冷間だと突入多めになるから寿命縮む
あとは品質かな
既に日本では作ってないし スイッチ点けた瞬間電球の方からバチっと音が聞こえてなんだ?と見上げたら
白く光って切れました
この流れから何か推察出来ますでしょうか
次ダイソーのLED電球にしてみようかなーと思ってるのですが、本当に電圧の
問題の場合電球なら切れるだけで済みますがLED電球だと火噴く可能性ありますよね 電球のフィラメントはかなりの高温になっているので製造上の何かによって切れやすいのもあるでしょう AC100V使うもので100均は止めとけ
と老婆心
メーカー名判っている電球位ならいいが マルチポストです。
物理質問スレにもあります。
RLC共振回路でCを大きくすると振動が消えるのにLを大きくしても消えないという非対称性はなんなんですか? >>RLC共振回路でCを大きくすると振動が消えるのにLを大きくしても消えないという非対称性はなんなんですか?RLC共振回路でCを大きくすると振動が消えるのにLを大きくしても消えないという非対称性はなんなんですか?
その回路の例をあげてください LED電球だとむしろ火噴く可能性は低いだろ 白熱電球のような高温になる前に昇天
振動、衝撃で一旦切れたフィラメントが再接触し、短くなって導通したらそんなふうに切れるけど
異常電圧、サージがあったっぽい
コンプレッサとかなんかでかいモーターが動く機械が稼働してるとか? すんません、コピペしたら変になった。
他意はありません >>413
電球はいつか必ず切れるし、いつ切れるかなんて早けりゃ1日、遅けりゃ数年と
すっごくばらつくので分からないというのが昔からの経験則だけどな。
切れる原因については↓9年も前の他人様のHPだが、これでもご参考に。
http://tsuyu.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/post-2483.html 質問です。
半導体のクロックが向上できないときの原因として考えられるのは、
・信号波形のなまり
・信号のスキュー(信号の到着タイミングのずれ)
・信号波形のリンギング(特性インピーダンスの不整合による反射による)
・発熱過剰
こんなものでしょうか?それとも他にも考えられるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。 >>429
>半導体のクロックが向上できない
まず課題についての共通認識を得るために、これについて詳しく説明して。 >>401
どっちかというと横柄な態度で答えをはぐらかすアホの方が多いけどな >>431
5chで丁寧な言葉遣いで質問したり、詳しく書いて長文になったら、
嫌われるのではないかという気の毒な例も。 >>432
まじか
そんな人間ばなれした場所なのか5chってw 5chは闇が深いぞぉ
なんて言ったって、自分が分からない言い回しは
使ったやつのせいになるんだからな
だから、スレの連中が意図を理解しても
そいつが分からなければ荒らすわけ
理解しようとせず察しようとして変な自己解釈やら
価値観やらを混ぜ込むからレスするやつを叩くんだ 2N60ってMOSFETのデータシートの読み方が分かりません
パッケージの形によってデータシートの値が変わるようなのですが、
型番によってパッケージの形が分けられていました
持っているMOSFETにはどこにもその型番が書かれていないので、
パッケージの形がどれになるのかわからないのです >>445
ということは、パッケージを測らないとダメってことですよね? >>446
現物があるなら絵と比べれば分かると思うが ノギス持っていないので小数点以下の測定が難しいんですよね… いうてもそんな微妙なサイズの違いで似て非なるスペックになることなんてあるか? >パッケージの形によってデータシートの値が変わるようなのですが、
同一メーカーの製品で、パッケージ展開が複数ある場合において、
熱特性以外の値が変わることってあるのかな? (あとは絶縁耐圧が変わることはあるか)
>>446
ちょっと慣れればある程度は目視で識別できるようになると思います。
とりあえず、>>445で教えてもらったところから、そのFETのデータシートのパッケージの資料を
探して見てみてください。 中華出品MOSFETなら、特性が似て非なることも・・・ 2N60のパッケージ。たぶん目視で識別できると思う。 「わずかな違いでの複数タイプ」は特性に違いはないはず。
TO-220 1Aクラスの3端子レギュレータでおなじみ。金属タブ
TO-220F 同上。モールドタイプ。(モールドの形状で複数タイプあり)
TO-251 胴体6mm角ぐらいで小さいタプ。リードのピッチが2.3mmとちょっと狭い。(わずかな形状の違いで複数タイプあり)
TO-252 TO-251の面実装
TO-262 TO-220のタブを短く切り詰めて面実装にしたもの
TO-126 パッケージに穴有り。
>>451
フェイク品を含めるとどんな議論も成立しなくなるので、除外していいと思います。 MOSFETには
UTC 2N60L
L65 SLC5
と書かれていました >>445でほぼ結論が出ていて、ノギスが要らないという説明も>>450、>>452で出ている。
もう>>444は困ってはいないだろう。解決したのなら解決したと書くべき。
これだけのちゃんとした回答が出ているのに、まだ分からないのだったら、写真ぐらい出さないとだめ。
自分が困っている状態の情報を必死こいて伝える努力が必要。 何のパラメータを知りたいのかわからんが、
実測すれば済む話。 写真も何もデータシートは上げられているので再うpする必要はないですね
困っているのは220、220F、220F1〜3のどれかが分からないのです >>457
>写真も何もデータシートは上げられているので再うpする必要はないですね
待て待て。お前が持ってるデバイスがデータシートのどのパッケージに該当するのかがわからん、という話だろ?
読んでるこっちはお前が持ってるデバイスが220、220F、220F1〜3のどれのかわからんのだぞ?まずは写真を出すべき。
それと、人が書いていることを読まない奴だ。220と220Fxの区別は>>452。
その上で、220F、220F1〜3 のデータシート上の
どの項目が
どれぐらい
問題になるのかを書いてみ。 この時点で>>445が出してくれたリンクすら見てないなこりゃ。 >>458
あなたが何を言ってるのかさっぱり分かりませんが、
人のことを言う前にまずは人のレスを読みましょうよ
>>454でレスしましたが、印字に「UTC」と入っているのですから、
>>453の一番上のリンクを読んで言っているに決まってるじゃないですか
パッケージがよくわからないのに別の会社の類似品なんて読みませんよ
そもそも、220、220F、220F1〜3のどれかは
現物の写真を見れば分かるのですか?
251や126などは一目見れば違うのが分かりますよ
しかしながら、220、220F、220F1〜3の違いはミリ単位ですよ?
比較対象も無しに分かるのですか?
>>459
すべて読んでたとしても私にそれを証明しようがないですよね?
つまりあなたは、どのレスを読んだか一々報告しろとおっしゃるのですか?
それはつまり、読んでなくても報告さえしていれば読んだ事になるってことですか? >>460
見ための区別がつきにくいもので、仕様が大きく異なるものある?
具体的にどれとどれで迷って困ってるのか書きなよ。 皆ドン引きか?
> 現物の写真を見れば分かるのですか?
鮮明なアップの写真ならたぶん分かると思う。
少なくともF付きかそうじゃないかくらい一目でわかるだろうに・・・・ http://www.unisonic.com.tw/datasheet/2N60.pdf
も見ずに質問しているとしか思えない>>444だったので、
何て間抜けなヤツ、と思っていたが、
>>460によれば、ちゃんと見た上で>>444を質問しているらしい
つまり、他の施しようのないアホウ認定 >>461
モーター制御に使うので、P_Dは大きめののものが良いと思うのですが、
自分が持っているMOSFETがTO-220と同じくらい大きいのか、
はたまたTO-220F、TO-220F1〜3と同じくらいのものなのかが判別つかないわけです >>462
使っているスマホはiPhoneなので、画質は悪いです
それと、画面が小さいので横の出っ張りが見えませんでした
>>445さんありがとうございました 自己愛性パーソナリティ障害の社会不適合者ぽい
普通のひとはここでそういう扱い受けたからってこんな風にならなしな >>467
>>444以降はお前だけが突出してるけどなw 態度でかいんじゃなくて単にあきれてるだけだろうに。
ほんとドン引きだよ。
面白いけど。 >>470
Power Dissipation だべ 「TO-220」と「TO-220F,TO-220F1,TO-220F2,TO-220F3」グループはは明らかに
形が違うから図面と比べれば判断付くよな。
TO-220は穴が開いている部分が金属でF〜F3はプラスチックなんだろうな。
F〜F3は大した違いはないからそれで充分だと思うけど。
画像を上げれば一発で分かった思うな。 産まれて初めてTO-220パッケージのICを見た原始人様だぞ
写真も取れないしノギスも持ってないけど態度だけは一人前だ
お前ら人が下手に出てればいい気になりやがってちゃんと教えろやw 明日秋葉原でハンダ付けに必要なものを一式買ってこようと思うのですが
ワット数ってどれくらいのものを買えばいいんでしょうか
ググった限りでは15-40と人によってバラバラでイマイチよくわかりません
あと温度調整機能も人によって必須と言ってたり無くても大丈夫みたいな扱いだったりで……
調べれば調べるほどよくわかんなくなります
一応どうやら無鉛ハンダ(ヤニ入り)とC型やD型のコテ先がオススメなのはどこも共通っぽいのでここは揃えようと思っています はんだごてって結構安いんだな
今までダイソーで買っていたのが馬鹿らしくなってきた ちょっと高いけど、ちゃんとフィードバック制御されてる温調コテがいいよ(HAKKOのFX-600とか)
例えば240度ではんだ付け作業をしたいとして
「何もしてない時に240度」になるコテは物に当てたら温度が下がるでしょ
逆に「物に当てて240度」になるコテは使ってない時どんどんどんどん温度が上がっちゃうよ
フィードバック制御されてればこて先の温度を監視して状況が変化してもその温度をキープしてくれる
温度調整って書いてあっても安いやつはフィードバック制御がされてなくて
ただコテに与える電力を制限できるだけだから気を付けてね(物に当てて冷えた分とかは補ってくれない) >>475
それこそ人それぞれね。
うちは、
HAKKO DASH 454 25W
HAKKO DASH FX650-82 15W
ダイソーのコテ台
ハンダ KR-19 RMA(0.65mm)
15Wのはほとんど使わない。
0.5mmピッチ64ピンのQFPでも454でハンダ付けした。 コテ先の大事にしかたをちゃんと覚えるんだ
それだけで長く気持ち良く使える >>475
何で無鉛がオススメなんだよ?
有鉛ハイオク金アポロだろ。 >>479
そうだとすると、>>480なんかはなぜちゃんとハンダ付けできてるんでしょうか?
嘘つきですか? >>460
>しかしながら、220、220F、220F1〜3の違いはミリ単位ですよ?
>比較対象も無しに分かるのですか?
比較対象が必要だと思ったら、定規などの比較対象と一緒に撮影すると良いのです。
工作と一緒でこれも工夫するチカラのひとつです。
iPhoneのカメラがどれぐらい悪いのか分からないですが(悪いの?)、
近接撮影が苦手なカメラでも、ルーペと併用するとかなり近寄れます。
質問するなら、回答しようとしてあなたに質問する人にはちゃんと答えましょう。
あと、Power Dissipationの項目は、ケース温度が25℃のときという、有りえない理想状態の
ものであることは理解しておいてください。どのみち、じゅうぶんなマージンが必要な項目です。
TO-220とTO-220Fは大きく違っていますがTO-220F,F1,F3とF2の違いは無視してもいいぐらい
です。
余談になりますが、放熱板を付けない場合は、Junction to Ambient の項目で考えます。
なので、この場合は、TO-220もすべてのTO-220Fも同じ最大消費電力です。
62.5℃/Wとありますが、最大ジャンクション温度が150℃なので、周囲温度が25℃のときには
(150-25)/62.5=2 となり、つまり2Wです。 >>483
馴れたらはんだの溶ける感じなどの感覚で温度のコントロールが出来る
初心者じゃできないから機械にやって貰えってことだよ
高級な奴が初心者用なの >>483
>そうだとすると、>>480なんかはなぜちゃんとハンダ付けできてるんでしょうか?
>嘘つきですか?
…がおすすめ、…がいいよ、という話と、…でないと出来ないよ、という話とは区別して読みましょ。
私も(特に無鉛ハンダを使うなら)、FX-600のような温調タイプをお勧めします。
鉛入りハンダであっても、初心者ほど温度管理がうまくいかずに、それだけのことで「ハンダ付けは難しい」と
思ってしまう人が多いのです。
腕のいい人は、無鉛ハンダで非温調のものでも上手にされます。
でもあなたは、腕のいい人なんですか?
でもなあ、仕事のハンダ付けをするようになったから練習したい、というような理由でもなければ
有鉛ハンダで良いと思うのですよ。 >>485
調温使ってたら慣れないわけだ。
調温無しはいつ買うの?
今でしょ。 >>486
>という話とは区別して読みましょ。
初心者にその区別が出来るとでも?
>>479が一方的にネガティブな面しか書かんから悪いわけさ。
ま、中の人なんだろうけどな。
高いの買わせたいわな、そりゃ。 ただのはんだコテが温調つきに対してポジティブな面って値段以外に何? >>479
>物に当てたら温度が下がるでしょ
調温でも下がるので、ウソ。
>どんどんどんどん温度が上がっちゃうよ
放熱するから完全なウソ。
ここまでいやらしいステマおもめずらしいw >>490
腕があればネガティブな面は無いのでポジティブである必要はない。
そして、価格が安いというメリットだけが残る。
腕があればな。 これからコテ買おうなんて奴に腕があるわけないだろバカか? >>491
確かに>>470みたいな奴がわめくと、大してメリットも無いのに高いの売りたいだけかと思っちゃうね。
本当に高いだけのことがあるなら、もっと論理的な、客観性のある説明をしてほしい。 >>494
>>487
猿のお前はもう進歩しないのだろうが、同じ基準で人を語るなよ。 >>488
>初心者にその区別が出来るとでも?
↓これは日本語の話ですよ? 質問者は「日本語の初心者」だと言いたいのですか?
>…がおすすめ、…がいいよ、という話と、…でないと出来ないよ、という話とは区別
>温調でも下がるのでウソ
これは五十歩百歩論ですね。五十歩逃げた兵士が百歩逃げた兵士を嘲ったところから、逃げたことに変わりはあるまい、という話です。
でも、技術の話って、たいていは程度の差が重要になってきます。
精神論じゃないので、五十歩か百歩かの違いに目をつけないと。
どれだけ下がるのかは、1回のハンダ付けだけを見れば、温調でも非温調でも、たいていの場合はコテ先の蓄熱量に依存します。
でも、
・連続でハンダ付けをする場合
・長い時間かかってしまっている状態
は下がり方が温調の方がずっと少なくなります。
どんどん上がる、はウソといえばウソです。「どんどんあがったら、いちおくまん℃になるんかあ」とガキなら言うところです。
なりません。だからウソですね!
でも非温調のコテは割と高い温度で安定するように作られています。
そういう設計になっていないと、いったん温度が下がったときに、復帰するまでに多くの時間がかかるからです。
結果として、通電したままコテ台に置いておくと、コテ先の高温状態が長く続いて劣化もしやすくなります。
温調のコテのヒーターは設定温度で安定します。 >>475
長年趣味の電子工作に非温調コテ+調光器を使っていて特に不便はなかったんですが、
温調コテを貰って使い始めたのでその違いの雑感。
・温調コテの方が早く使い始められる(非温調、約1分、温調約15秒)
早いに越したことはないが、大抵は準備というのがあるので通常1分待ちでもそうは困らない。
・温調コテの方が熱を奪う大きいものに対するはんだ付けに強い
詳細は >>479 の説明通り。まあ、そう困ることは少ないけどな。
・温調コテのランプの点滅具合で使える状態になったか分かる。
非温調はコテを顔に近くに近づけると放射熱で大体分かるんだが、その必要がない。
またランプの点滅点滅で切り忘れに気が付きやすい。
・温調コテはランプの点滅と同期して深夜ジーッ、ジーッとちょっと気になる音がする。
小音量なので気になる人は少ないと思う程度の音だが。
まあ、お財布と相談して決めてください、というところでしょうか。
あと、コテ先はC型D型がはんだ付けとしては良い感じがするのだが、
コテ先の向きの自由度が低いので、沢山はんだ付けをするのなら
円すい形(B型)の方がコテ先の向きを変える必要が無く楽なんだ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています