3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その47
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
>>824
Fusion360だけど時間？
そんなの覚えてないよ
最初は、位置関係だけ計測して
それに会わせてモデリングして
反らないようにって肉落としてとかさんな感じ ＡＢＳの難しさは異常。剃りすぎる！
ラズパイケースの大きさをＡＢＳで出力するのは不可能とゆわれている。おれのなかで。 ラフト敷いて本体の出力始まったらガムテでラフトを固定してる
面積の大きいヤツはラフトを敷いてさえ反るからな 底面に切り込み入れるとかすればいくらか回避出来るけど、シンプルな箱とか作るのは無理かも。
俺はPET-Gに逃げた。 ABSはいくらベッドにキレイに貼り付けできても、
単に無理やりついてるだけでめちゃくちゃ応力掛かってて、
剥がした途端そり返るのがあるのが我慢ならん。
オープンフレームからエンクロージャ式にして、
だいぶマシになったけど。 秋月で透過型フォト・マイクロセンサ200円4個入りと予備用に圧電スピーカー（20㎜ピエゾ素子）100円2個入りを買ってきた。
探せばアリババと同程度の値段で見つけることができるんだね。
キャリブレーション精度は中華マイクロスイッチよりオムロンの透過型フォト・マイクロセンサの方が上だった。
たまたまかもしれないけど、3回やって誤差が無い。
マイクロスイッチは0.08mmくらいは毎回違っていた。
構造的には溝幅があるフォトセンサの方が不利かと思って手を出さずにいたけど。
安く精度アップできたし、レバーに当たる音がしないしでエンドストップを光学式に変えて大満足です。 あれ？
朝鮮殺戮殺人学会から犯罪ライセンスを与えられ、
監禁罪、薬物大量投与テロ、
などやり、
テロ工作拠点だとバレた
福山友愛病院については？
福山友愛病院 事件 でググれば？
http://sp.nicovideo.jp/watch/sm7997483?ss_id=09863826-7a23-4d06-8791-91e89aac58b7&;ss_pos=19 >>829
印刷直後に剥がしてそこらへんに置いておくと反るけど、印刷終わってから室温までそのまま冷却してから剥がせば平気じゃない？ 次に印刷しないときはそれでいいんだが、
連続して出すときが多いのでベッドごと着脱にしたい。 >>835
ガラスを複数枚用意するか、ベッドをオリジナルPrusaのMk.52ベッドのクローンに交換して専用鉄板を複数枚買うか好きな方を選べい >>835
俺はヘッドを1分くらいで交換したいよ
ノズル交換した時が面倒なんだわー
マシニング見たいに自動的に交換出るようになって欲しい。 それ初めて見たわ。OLFAの別たち なら仕事で使ってるけどね。 PETGをPLAの設定のまま（220度ベット40度、ノズルファン10層目から100%）で印刷したら板の上部の印刷が荒れるのとかなりの反りが出ました
適正温度が200～240となってるのですが、ノズル240度位のほうが良いのでしょうか？
ベットの温度はどれくらいにしてますか？
SAIN SMARTのフィラメントです >>843
自分の設定は1層目230/90（ノズル/ベッド） 2層目以降220/75で安定している。
ベッドはultrabaseという事もあり、1層目は高めの設定で張り付き重視。
フィラメントによると思うけど、230度ぐらいが一番透明感が出るんだけどノズルの熱で歪んでしまうので若干落としている。
冷却すれば良いんだろうけどね・・・ >>843
印刷が荒れるというどうとでも想像できる言い方だと、そもそもどういう状況なのかを議論し始めて不毛なレスが量産されるので写真を上げよう 上面が触ってザラザラとツルツルの場合がある
あれこれ試したけど確定的なファクタが見当たらないので
ラフトした際の底面と上面が判別できない程度の設定にして終了した >>843
フィギュアとかじゃなく販売用の機械部品しか印刷しないけど
ガラスベッドとしわなしピット、250/70でやってます
これより低いと強度落ちるようなので。
ABSの時はベッド95度＋プラダンで囲いますけど、PETGなら
一層目ちゃんと定着してれば開放でも反りハガレ出てないです >>843
3DHEROのPETGだけど、ノズル温度は230℃でベッド70℃ぐらいかな
1層目は+5℃してる
冷却ファンは、糸引がうざいから、一層目から100%
PETGはあんまり反らないけど、1層目の定着ちゃんとやんないと
剥がれるときあるから
レべリングきっちりやった方がいいよ ちょっと面倒だけどスタートの時だけスクレッパーで押さえて定着をサポートしてる。
ベストなクリアランスだと定着できるけど引きずる事も多いので >>849
PETGの1層目って結構シビアなんだよね
どのフィラメントでも押し付けすぎると、ケバケバするけど
PETGは、ササクレが他より多くでるからノズルに絡まって
ほかの印刷面汚していく ノズル先端をきれいにして、手で送ってみると
ABSは真下に垂れ下がっていくんだけど
PETGはどういうわけか上に反ってノズル先端のどこかにへばりつくw
なんでかねw >>851
温度が低くて粘土が低いからじゃないの？
ABSでもクルクルするときあるよ
どっちにしても、絡まったあとは
なんでか知らないけどPETGの方がサラサラしてて
垂れてくるし
糸引くしで、反らない代わりに苦労することもある petgはノズル汚れるのが最悪
造形物に茶色いコゲがつく >>853
焦げてるなら温度高すぎんじゃないの？
PETGはサラサラしてるから、ノズル掃除するのが簡単 >>854
ちょっと書き方が悪かったね。
土台の板が樹脂なので、ABSの反り対策に囲いをすると
熱で剛性感が無くなる気がするから。 >>855
いつも245度で印刷してるけど低くしても汚れちゃう。白のフィラメント使ってたから余計目立つのかな
設定色々いじくってみたけど途中で疲れてPETG使うのやめたよ。ちなみにSUNLUのPETG すいません。教えてください。anycubic i3 megaなのですが、
四隅と真ん中の隙間を紙一枚に合わせたあとテストプリントしたら、なぜかベッドからノズルまでの隙間が一ミリ位あいてます。で、プリント終了のボタン押したら「ピッ」と言う音と同時に一ミリくらいヘッドが下がってきます。
これって通常の動作ではないですよね？
一月位前に買ったんですけど、今プリントしようとしたらこんな症状が出るようになってしまいました。
テストプリントは添付されてたフクロウです。
電源落としたり、リセットはしてみました。
わかる方おられますでしょうか？ >>860
プリント時にノズルとベッドの間が1mmも空いてしまうと言う状態でしょうか
その場合はまともに造形されない事になるので困りますね
まず各部の機械部分に不具合が生じていないか調べて見てください
Zリミットスイッチの動作や固定位置は正しいか
直接的な原因ではないにせよXYベルトプーリーのゆるみ、ベルトの張りは正しいかなど 終了ボタンってなんだろう？
それはそれとして
何となくソフトウェア側の終了位置とかそういった設定がおかしいような気もするねぇ >>859
あー
それって、ノズルとかのねじから
漏れてくるヤニ見たなヤツなんじゃないの？
ちゃんとシールしとかいと上から垂れてくる >>860
マニュアルで0点調整したのに印刷始めるとノズルが浮くってのはたいていはZプローブ用のオフセット設定が間違っている場合
i3 megaの商品写真みるとホットエンドハウジング内に誘導プローブが内蔵されているのとそうじゃないのがあるけど、プローブ無しのモデルにプローブあり用のファームが焼かれてるとかじゃない？
買ったやつの商品説明にプローブついてますとかあった？ >>860
ベッドとノズルのクリアリングしましたか？
ベッドの調整はシャフトを回すんじゃなくて、左右のエンドスイッチに当たるネジを回して調整します。
調整した後はちゃんとホームに移動させてからノズルのクリアリングです。
もし、シャフトを回して調整する動画を見たなら、それは初期製品用です。
あと、Z軸移動用のステッピングモーターとネジ切りされている棒とをつないでいるカップリングのイモネジが緩んでいると変な動作になるので、そこも確認したほうが良いです。 >>864
それ初期製品で今はついていないです。
今年の３月以降のファームだとそもそもG29を認識しないですし。 左右にあるz軸のリミットスイッチは同時に作動させるタイミングに調整するのが正解ですか？ あったなあi3 megaのキャリブレータ
新発売当初はセールスポイントにしてたのにすぐオミットされた
そんなに不具合があったのかね >>865
Anycubic製品のイモネジってどれか1つは緩んでるイメージ
ここ覗くような人なら基本だろうけど確かに全部チェックした方が良いね >>867
正解というか、左右の位置は独立しており、それぞれのエンドスイッチが入った場所がホームポジションになる。
この時、台座と水平（平行）になっていないとノズルとベッドとのクリアリングが面倒になる。
>>869
なんか役に立たない状態だったらしい。
クレームが多かったのでプローブ自体が外されたみたい。
ただ、配線はそのままなのでBLTouch等を接続する時にサーボ制御の配線をするだけで動くようになっている。 >>869
i3メガもってないけど、ウルトラベースと相性最悪だからABL
G26とかやったら、もう大変
クリアランス攻めすぎると、剥がれなくなるし、ヘラ使ったり
ノズルでうっかり擦ったらコーティング剥がれるし
２枚もダメにした
しかも、ヒートベッドと両面テープでくっついてるから、剥がすの大変だしさ >>872
ULTRABASEなら、常温になれば小指で突っついただけで剥がれるが？
スクレーバなんて使う必要もない。 >>873
そりゃクリアランスがばがばならね
G26って1層だけ印刷して、ABLの確認するコマンドだよ
印刷物を握るとこもないし、押し付けすぎると剥がれないんだよ
ABSがすぐ剥がれるから、いろいろやってみてたんだよ >>875
おれ、ベースの水平見るときの仕上げに一層分のテストモデル造形してマイクロで測るってことやってんだけどヘラでスルスルーって剥がれるよ？
ちな、0.2mm >>875
いや、印刷直後はスクレイバーでも剥がれない。
でも温度が下がると簡単にはがれる。
それがULTRABASEの売りだよ。
まあ、最初は若干高めにしないとダメだけどな。 >>876
やっぱヘラ使うでしょ？
BLタッチのコピー品の誤差が酷いときは0.1mmもあるから
1層目は0.15mmにしてんだけど、調整するときは印刷してみて
Zプローブのオフセット0.02とか0.03まで積めてる
もうウルトラベースじゃなくて素のガラスベッドにしてるけど
おかげで、ABSも剥がれなくなったし
定着悪いからって温度あげて、像足になったりオーバーハング
でダレたりとかも少なくなった >>877
売りっていうけどさ
素のガラスベッドもおんなじだよ
ベッドの温度が下がると簡単に剥がれる
まぁくっつきすぎて剥がれないときもあるけど
ヘラでごしごしできるし、割れない限り繰り返し使える >>878
摘まむキッカケの為だけだよ？
最初摘まめればあとはペローっていく。
一層の時はね。
ふつうに造形したときは剥がす動作なんてせずつまみ上げるだけ。
というかほぼベースの上に置いてあるだけみたいな状態 >>880
だから
素のガラスベットも温度下がると簡単に剥がれるよ
というか、印刷し終わったあと、剥がれて位置が動いてるときあるが
あるぐらい
だってツルツルだから ホムセンにセメント買いに行ったら4kg410円て値段だった 10kgもあったけど値段未確認
用途限られるけど、複製材料としては糞安いな >>881
造形時の張り付き力が段違いなのにガラスと同様に取れるって機能じゃん。
言っとることは同じでしょ？ Ultrabaseは急ぐ人には向かんね、出力直後は全然剥がれない
数分後に自然にパリッと剥がれるまで待ってるけど、送風して急冷してもいいのかな
>>871
>>872
箱型の4MAXでも最初から付いてないし、まあそう言うことだったんでしょうね
Airgapとか層厚とかの設定自体は狙ったように決まるんですが不思議なものです 持って無いからよくわからんけどultrabaseってガラスに特殊なコーティングがしてあるだけだよね？
そりゃクレームの嵐になるわ
誘導センサーはガラスやコーティングには反応しないもの >>885
i3 MEGA のプローブがついている初期バージョンはULTRABASEじゃないぞ >>885
メッシュ状になってるんで設置(吸着)面積が段違い。 >>863
いわゆるヒュームが蒸着・凝固したと思ってた。
造形容積に応じて周囲から徐々に漂ってきてるし。
いつも不織布で拭き拭きしてるけどね。 >>883
だから張り付き力が、段違いだったら困ってないんだよ
PLAはいいけど、ABSが反って剥がれて祭りだったんだから…
もう、やになって両面テープ必死に剥がして裏返して
ケープ吹いてABS印刷したらあっさり解決した >>889
ケープなんか使わなくても十分張り付く
まあ、これ以上言っても平行線だから終わりにしない？ >>890
十分？
ABSくっつかないってレビューだっていっぱいあるじゃん
やったこないけど、ウルトラベースにケープ吹いたら
どうせ、コーティング剥がれて、もっとくっつかなくなるんでしょ >>891
そのレビューってどこ？見たこと無いんだが・・・
あと、ケープ噴いたぐらいで剥がれるようなコーティングじゃないぞ。 話の腰折って申し訳ないんだけど、教えてくださいm(_ _)m
パソコン用のATX電源を流用する場合って12Vの配線をぶった切って、プラスマイナス注意しながらプリンタ側の入力側のとこにぶっ刺して、24ピンの緑の配線ショートさせればそれで完了？
手元に古いATX電源が余っててAnet A8で使い回ししたいんだけど、12VがPeakで18Aなんだけどヒートベッドとノズル他に使うのに足りるかな？
スレ読み返したら、rockminerの基盤とか買った方が良い。って意見もあって、ちょっと迷ってる。 >>893
ベッドが何ワット使うかによるなー
ATX200wじゃ駄目だと思うよ
500w位ないと。 >>893
足りない
HB 120W 10A / ホットエンド 40W 3.3A / モーター1基1Aｘ4or5 / ファンやマイコン等1A弱
全部が同時に動いたらピーク時に18A超える可能性ある
そうでなくても負荷は電源容量の5～7割に抑えないと発熱や不安定出力につながる
古い電源ならなおさら性能を100%発揮できないだろうし、ATX化が目的なら素直に500WくらいのATX電源を買ったほうがいい
それとブレークアウト基板が必要なのはATX電源で使われているケーブル1本に10A流すのが危ないから
100W前後のグラボでも補助電源は+12V3線GND3線の6ピンでしょ
HBの電源ブロックに単純に1本だけツッコんだらケーブルが発熱して、最悪の場合被覆が溶ける可能性がある
かといって複数本をまとめて電源ブロックにねじ込むのも脱落したり接触不良の原因になるから危ない
だから一回10本以上の+12V線をブレークアウト基板に繋いで、そこからあらためて太い線でコントローラーの電源ブロックと繋ぐのが安全 >>895
素直にATX電源ってw
すごい勧め方だなw
そこは親切にATXじゃない電源って教えてあげなよ。 >>889
大変だったね。
うちはＰＬＡでもABSでも問題ないから何とも言えんが。 >>896
>ATX化が目的なら
10回とは言わないけど2回くらい声に出して読んで >>894-895
なるほど、ありがとうございます。
ちなみに、手持ちのATX電源は450W、標準のスイッチング電源は230Wの20Aらしいです。
ブレイクアウトボードの必要性も理解出来ました。
確かに18Ａと言うと普通はそれなりの太さの線を使いますね。
ATX電源から出る黄色の線2本を束ねてプリンタの基盤に繋げてる海外の動画を見ましたが、そう考えると恐ろしいですね…
ブレイクアウトボードを購入して配線してみようと思います。
他の電源の購入を勧められますが、現状の電源が使えればそれに越したことはないので、もう少し悪あがきしたいところです。
例えば、2系統に別れたペリフェラルから＋12Ｖ向けの変換コネクタ（EPS8ピンやPCIE8ピンや6ピンなど）がありますが、
これらを利用してブレイクアウトボードを経由し、プリンタへ送電した場合、通常の12Vの18Ａ＋変換した5VのＡ（未確認）を利用する事が出来るのでキャパとしてはクリアされそうな気がするのですが、考え方としては間違ってないでしょうか？ >>896
本体標準の電源の評判があまり良くない感じなので、
ファンもついてるし、450Wならいけるんじゃね？って安易な考えから手持ちのATX電源を使う術を模索してる感じです。
いい感じの電源ユニットが有るならば、もちろんそれでもOKです。 >>901
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B0085Q4QUQ
↑みたいなのを言っているなら変換コネクタは電圧の変換なんかしないぞ
ペリフェラル4ピンの+12VとGNDをCPU用やグラボ用のコネクタ形状に変換してるだけ
+5Vは未接続
18Aで安定して動かせるHBは100mm角50Wくらいの小型プリンター用しかないんじゃない
古い電源だから+12Vが少ないのはどうしようもない
最近の電源なら400Wでも+12Vが30Aくらいあるからもっと+12V容量の大きいATX電源を用意するか、COSELとかの300WのPSUを買うしか中華電源不安に対する選択肢はないよ >>905
もう、ホント…何から何までありがとうございますm(_ _)m
頭では黄色は＋12V。と分かっているつもりでも根本的な部分で理解が浅い…
ピーク時の消費電力は>>895の説明で腑に落ちてしまっているので、手詰まりですねぇ
ブレイクアウトボードを使った運用も面白そうでしたが手持ちのATX電源の使い回しは諦めて、別のスイッチング電源の購入を考えようと思います。
しかし…MADE IN JAPANは高い。下手すりゃ本体より高い。
これが安心という名前の商品価格か…_(┐「﹃ﾟ｡)__ Original Prusa i3 MK3を購入予定です
ｆｅｃｅbookなどにも入り色んなＱ＆Ａ見て勉強してます
フィラメントですが温度や印刷速度以外でもその機種との相性みたいなものもあるのですか
ここ最近もフィラメントの名前は出てきますが、どの機種使って上手くいってないのかがわかりません
高いの買えばどの機種も全て良しって感じでもなさそうなので・・・・。
よかったらみなさんのお使いの機種とおすすめフィラメントを教えてくれませんか？ Ultrabeseって注意する点が結構あると思う。
・表面が少しでも汚れてるとダメ
手脂とか残りカスが少し付いただけで剥がれの原因になるからエタノール等で綺麗な状態を保つ。
・無理に剥がしちゃダメ
前々々スレあたりでスクレーパでこじったりガリガリやっちゃって結局壊した人いた。
どうも冷めるまで待つのが前提っぽい。
割と安定したベッド環境を保てるんだけど、その代りに何やっても定着しない現象が一度起きるとずっと続くね。
ノズルの先端がダメだったり、クリアランスが狂ったりとかが原因だった。 >>908
それってULTRABASEに限らないんじゃないの？
テープの上にケープ散布しても、その上に手脂とかあったらくっつかないでしょ。
コーティングしているものに対し、それを削るような事したら効果が薄れるのは当たり前。 >>908
おまえ買う買うって半年以上もそんなことやってないか？ｗ >>911
そまんこ>>907な。
フィラメントは何だって良い >>907
フィラメントとプリンターに相性なんてないぞ
直径の公差がおかしいとか気泡だらけとかの製造不良を除けば、基本的にうまく印刷できなかったらフィラメントの側ではなくプリンターの性能限界や設備不足、又は自分の知識・技量不足を疑ったほうが正解に近い
つまり買うつもりならさっさと買ってPDCAを回して経験と知識量を増やすことに時間をつかったほうがいい
自由にフィラメントを選べる組立て式プリンターは使う本人の経験と技術・知識量が安定した出力に直結する 情報もらってばかりではどうかと思うので、
Anet A8でPLA
外箱は作ったけど、他の素材はまだ試してないです。
オススメ素材なんて俺が聞きたい(笑)
でも、この手の情報って、まず最初に印刷してみて、その素材の欠点が出てきてからの方が具体的な聞き込みができる気がしますね。
PLAで表面処理がめんどくさいから別の素材に…とか、
ABSで海老反りだから別の素材に…とか。
同じ部品使っても↑みたいな平行線議論になるんだし、気温や湿度の環境によっても違うだろうからまともな回答は得られない気がします。 >>912，913
ありがとうございます
Original Prusa はアマゾンで再販がなかなか決まってないから自分も未だにおあずけ状態です >>892
あまぞん
>>909
まったくその通り
素のガラスベッドにケープ吹いて、200×200ぐらいの大きい折り畳み
バスケット20時間ぐらいABSで印刷してるけど、剥がれる様子ない
あと10時間もかかるけど…
オープンだからダメかもって諦めかけてたけど、そんなことなかった >>916
そのアマゾンに、くっつかないというコメントが霞むほど、くっつくってコメントがあるのは見えないのかな？ ＞そのレビューってどこ？見たこと無いんだが・・・
＞くっつかないというコメントが霞むほど
見たことあるんじゃんｗ >>918
アマゾンにあると言われて見てきたんだが？ >>917
見えてるから買ったんだよ
２枚も
しかも両面テープ剥がすの大変だから２枚目はヒートベッドつきで…
クリアランスが一定にならないから、ガラスにしよう
って思ってあまぞんで買おうとしたら220×220のが、ウルトラベースしかなくて
それにしたんだけど、今は素の耐熱ガラスうってるからそっちにした >>920
なら製品自体には問題ないのがわかるよね。
それとも、くっつくって書いているのは全部サクラだと？
基本的にくっつかないのは温度が低すぎ。
自分は最初シートを上に貼っていたからPETGで60度くらいでくっついてた。
同じ設定でシート無しでやるとまったくくっつかなかったから、少しづつ温度を上げていった。
ブリム無しで剥がれないようにするには90度近い温度にするしかなかったけど、それだと造形物が歪みやすいのでブリムを2mmに設定して2層目以降は75度にすることで剥がれず、かつ歪まないようになった。
まあ2つ買って失敗しているからもう2度と買う気はないだろうけど、使う機会があれば90度ぐらいでやってみな。 >>921
ん？
ABSはベッド温度100℃にしてるよ
100℃までって機種だから…
あと、ガラスが厚いと良くないってのもどっかで知った
ウルトラベースは4mmだけど、素の耐熱ガラスは3mm
その辺の違いもあるかもしれないけど
どっちにしても、繰り返し使えるから
って宣伝を信じてても、うっかりノズルで擦ったら
もうダメになるんだからリスクは超たかい
定着良くするにはクリアランスきっちり摘めないとダメなんだし 結局、ガラスにケープが最強さ。
２枚1400円くらいで、ケープはカーちゃんのだから無料ｗ
PETやるときはまじめに吹くけど、それ以外は時々でいい。 レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
