3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その47
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>>688
サーミスタが中華製でメーカー不詳の奴ならどうせ265℃くらいまでしかセンサーが耐えられないからどっちでもいいんじゃね
ただノズルの焼締めが高温で出来ないのが気になるっちゃー気になる
300℃↑対応のサーミスタとか熱電対使ってるならオールメタルで295℃で焼き締めしとけばABSとかならまず漏れない
あとは超レアケースでエンプラフィラメント使うなら300℃以上出せないとダメな場合があるからオールメタルにしないと対応できないね >>689
高温対応のためなのね。
ＰＬＡメインでABSどうしようかなーとか言ってるヘタレの俺にはどっちでも影響無いのかw >>683
するよ、するからテフロンが使われてる
フィラメントがちょっとでも焦げれば炭化膜が金属面に張り付いて熱伝導性が下がって焦げ付きが加速して直ぐに詰まる フローが怪しくなってバラすとパイプの中のボーデンが硬化してセラミックのように変色してる。
テフロンにすればいいんだけど定期的にメンテするから安いチューブでいいや。 >>692
テフロン以外何使う？
てか、テフロン充分安くない？ >>693
あー、ごめそ。 ABSのヒュームと、片やUV効果レジンで酔ってるわオッレ・・ SANLUのABS+（グレー）買ってみた
マジで臭いがほとんどないねコレ
んで、Amazonのレビューで黒買った人ので中国本社に聞きましたっていうのがあって、それだと260-280℃がABS+の正しい印刷温度って事らしいので試してみた
試験方法はKISSlicerのチューニングウィザード（温度）でフィラメントのスプールに貼ってあるシールの220-240℃と、曰く本来はこっちという260-280℃をテスト
ttps://i.imgur.com/EESP0rw.jpg
左が220-240で右が260-280 低層から上層に向けて段階的に温度が上がってる
これどうみても220-240が正解じゃね？ >>695
見た目は左で正解だと思うけどどうなんだろう？
それの黒で作った、クルーグガンホルダ
240度で印刷したんだけど、ちょっと強度が弱い気がする
ABS苦手だからほんとんどつかって無いんだけど
https://i.imgur.com/2UeZLgt.jpg >>695
SUN-LUのABS+使ってました。220〜225℃で使ってました。260℃なんてスーパーアリエーヌです。
今はSUN-LUの異ブランドらしき3D HEROのABSを使ってて、220〜225℃で使ってます。 >>698
でも、PxmalionのABSとかだと260℃までなんだよね
おすすめは、230-245ってなってるけど メルカリにMOOZのフルセットが出ていて目が開いたがユーザーの様子を検索したら我に返った
ttp://uzukiaoba.hatenablog.com/entry/2018/02/18/123601
ttps://windesign.work/2018/05/27/3d%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%92%E8%B3%BC%E5%85%A5/
CNCやレーザー加工にたどり着いた人は見つけられず
剛性高そうでも精度が出るとは限らないんだな >>700
ひどいもんだな
造形自体はできてるっぽいが表面の荒れとか三年前レベル
これではCNCとかも期待できなさそう まぁぶっちゃけこの手の奴でCNCルーターとかレーザーって、もうプリンターだけじゃインパクト無いから賑やかしのために付けましたってかんじやし
保護眼鏡だけで使うむき出しレーザーとか、Y軸の直動機構の防塵がなんもされてないルーターとかとてもじゃないけど使いたいとは思わん https://www.thingiverse.com/thing:3054701
このような全長2〜3cmの小さなミニチュアを高精度で作成するには
どの程度の３Dプリンターが必要ですか？
スペック上重視すべき点を教えてほしいです。
またこのような小さなミニチュアを自身で作成したい場合、使用ツールは
Zbrushが現実的でしょうか？ >>703
DLPタイプ(光造形)じゃね？
WanhaoD7とかPhotonとか。
細かいディテールのものを出力するならこう言った機器。
材料も高価。
そのかわり大きいものとかは苦手かつ、負荷がかかるような何かの部品的に使うものとかも苦手。
本当にそういった細工物メインでいくなら上記に上げたようなDLPタイプを予算と相談しながら機種選考すればいい
モデリングはzbrushも一つの手だけどメタセコイアや、blenderって手もある。
スカルプト重視かモデリング重視か。
どちらの方式でスタートしても結局習熟具合で出来が変わるから練習するしかない。 >>704
ありがとう
光造形タイプだと、15cm立方体のサイズでも厳しそうでしょうか？
また、材料高価というのはどれぐらいでしょうか？
5cm立方体で５００円ぐらいしますか？ どなたかご教授下さい。壁をプリントして外周を一周し終わった後に内叉は外に一層ズレる時、どうしてもそこで一瞬ヘッドが減速するので、そこで壁表面にガタができます。回避の設定などアドバイス頂けませんでしょうか。curaでもslic3rそれ以外でも結構です。 >>706
速度が変わってヘッドの慣性で位置がズレるとしたら、自分ならまずベルトの弛みを疑うかな。
弛んでなくて位置がズレるのなら速度をもっと落とすとか。 >>707
位置ズレの話じゃなくて外周の始点終点の合わせ目の話だと思うよ
>>706
kissliserにseamに関する設定項目があったような
それで対応できないかな >>705
15センチ立方はおろか
6センチ立方でもギリギリです
手に持ってるスマホの画面から立体が出てくると思えばいい
はっきりいってかなり小さくて後悔する人も多い >>708
でもさ、外周の一層って事はノズル径が
0.4なら 0.48mm
0.3なら 0.36mm
0.2でも 0.24mm
だよ
演算上でそんな大きな誤差出るはずないと
思うけど >>709
そんなにですか・・・
大きい物でも作れるプリンターだと、細かい部分はどうしてもおざなりになりますでしょうか・・・？ >>706
アドバイスを求めるにあたってガタというどうとでも取れる表現はやめよう
写真上げれば一発で状況が判る >>712
だよね
微妙な積層跡の原因がヒートベットのノイズだったとか
色々あるし
微妙なのか明らかにずれてるのか見てみないと分からない >>705
全長2〜3センチじゃなかったの？
条件変わっとるがなw
ターゲット絞れてないんだったら機械買わずDMMとかに都度依頼したほうがいいよ。
材料費だけど立法換算はしない方がいい。
それするととんでもない量になっちゃうよ。
普通この手の機械は大きいものはムクで物作らんからね。
例えば光造形のレジンでまぁ最安クラスがリットル￥11,000として
15cm^3なら\37,000位
PLAが1kg\2,000位として
15cm^3なら\8,500位かな？
目的と性能の違う材料を値段だけで決めるのはナンセンスだとおもうよ。
自分の所持機械より大きいも他の作るときは分割して作るという手もある。 >>705
>704に製品名が出ているんだから、せめてそのスペックとか値段を調べるくらいしなよ
Twitterを検索すればユーザーの事例は山ほど見つかるし
出力コストがFDM方式と比較して高いのはその通り
レジンの値段はフィラメントの倍くらい >>716
なにこれ？
モデル倒れて毛がモサモサとはちがうよね？ >>717
送りギアとチューブの間で折れて溢れてきた感じ ボーデン型でホットエンド側のテフロンチューブが外れたのを、そのまま印字し続けたという感じかな。
巻き取れば再利用できると考えればラッキー？ 歯形はついてるね
なんとか巻き取ったから小物に使いたい
trinus固有の問題なんだろうけどエクストルーダの冷却がクソみたい 歯形付きは中で擦れて粉がでて後々不具合の元になるから
1kgダメにした訳じゃないんだし大人しく捨てた方が良いぞ
エクストルーダーが粉だらけになった俺を踏み台にしろ 一見派手だがダメージは小さい
何と言っても怖いのは出火 自動消火装置とかそういうのの開発は熱心でないわけ？ ずれるとか聞くと家電としてはまだまだ発展途上な分野なんだなと思う
ケータイに例えるなら、やっとメール機能が付いたガラケーって時代のレベル SANLUのABS+の適正温度についてだけど訂正するわ
使ってるサーミスタテーブルが高温部分で信用できなかったのでMAX31855を繋いで再度KISSlicerで220-240/240-260/260-280の3パターンを試してみた
結果としては、260-280でも異常な仕上がりにはならずに綺麗に出力できた
むしろ温度が上がって粘度が下がったからか220-240よりも積層が目立たない感じになってるように見える
写真は積層のアップ撮りたいと思ってAmaにスマホ用のマクロレンズ注文したからそれが届いたら適当に上げるわ ある程度広い作業場において壁にベタ付けとかしなきゃそうそう延焼しないが
ご家庭はちょっとな 国産なら安心して買えるけど完全に業務用だね
個人用に廉価版が出ないかな〜中国産はもうやだよぉ・・・ 火災にたいする安心感は重要だよ、60時間とか普通に稼働するからね。 今までで最長は8時間ぐらいかな。
大体は3〜4時間だな。 マクロレンズじゃ比較になるほど拡大できんかったわ
外観としては積層の具合は基本的に変わらん
温度が上がると半ツヤからツヤ消しに近づいていく
層間接着力は260-280のサンプルが一番強いっぽい
まだ温度テストしかしてないけど、たぶん適正温度260-280℃は正解
まぁ250℃くらいでもいけそうではあるけど、できれば300℃まで対応できるホットエンドで270℃前後で印刷したほうがいいね
俺はとりあえず275℃で各種調整を進める予定 >>740
それ、環境囲っての話し？
まえその温度帯でやったとき温度差でばっきばきに造形中に割れたわ。 スチロールでも扱うん？
扱えるようになればそれはそれで嬉しいけど。 >>741
E3D V6 なら285度まで上げられるよ。
換装してみたら？ プリンターも環境もそれぞれだから断言はできないけど、個人的にはABSを使う時は
ノズルからベッドに落とされた、あるいは造形物の上に落とされて冷まされる時の温度差が
少ない方がいい結果を生むような気がしてる。
ノズルの温度が高くなればなるほど着地点との温度差が増えて、反りを生むんじゃないかってね。
ベッドや空間温度維持には限界があるから（シュラウドで囲う設計にはなってない機種が殆どだろうし）
おのずと層間剥離しない程度まで温度を下げてやってる。おま環と受け止められても仕方ないけど。 どうでもいいけど温度差で収縮しないフィラメントをさっさと開発してもらいたいんゴねぇ〜 >>744
最近子供も使いたがってるから
次は簡単操作なzortraxでも買うわ。
m200て290度くらいまで行けたよね確か？ 以前にAnycubicのPLAで喉痛くなった者ですがクリア色は殆ど問題ありませんでした
ただ白や黒とフィラメントスプールが違うので仕入れ先が全く別なのかも知れません
吸湿にも強いようで次回もクリア色にしようと思いました >>745
そらそうよ
ヒートベッドは一層目の為だけじゃないし 装置全体を覆ってベルトレス、数回のクリックで造形できる3Dプリンター「Leaf-a」 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2018/20181010_leaf-a.html 業務用かと思ったら家庭用だね、値段も安いし出力サイズもいいし良さげ photonポチっちまったけどIPA以外に揃えておいたほうがいいものってなんかある？ ベルトレスって滑りネジかと思ったらラックピニオンかよ
精度や強度的にどうなんだろうな
採用されて無い機構ってのは理由があるんだろ >>741
ホットエンドをオールメタルにして温度センサーをPT100か熱電対にすれば300℃以上でもOKだぞ
アナログピンが余ってないならEPCOSの300℃対応のサーミスタに交換
>>742
当然エンクロージャー有り
無しでのABS印刷はせいぜい高さ5〜10mmくらいが限度
それくらいなら風が無ければヒートベッドからの熱で保温できるから
まともにABSを印刷しようと思うならエンクロージャーは必須よ
それじゃ名無しに戻るわ 前に買ったReprapperのPET-G、気泡混入が酷かったんで
（数cmごとに1mmくらいの気泡が点々と入ってる）
最近出てきたPRILINEってフィラメント買ってみた
プリント品質は良好、滑り止め加工されてるからか
糸引きも若干減った気が。価格もかわらないし
なかなかよいと思います。以上報告まで。 口で「ブブブブ」言いながら手には普通のNTカッター そういえば家の超音波洗浄機がやけに静かになったんだが・・・
スイッチ入れても、無音・・・こんなものだっけ(´・ω・`)？ >>761
壊れてんじゃね？
うちの東芝の奴は運転中はシャリシャリというかジリリリリというかなんかそんな音がするし、指入れるとなんかピリピリする >>739
人形屋さん？
意匠や体裁のオモチャなら何分割しても良いが機能をもった部品やなんかは分割したら
強度もそうだし余計な組木構造になって固定や接着やが増えてどうにもならんよ。
3Dプリンターのメリットって分割しないとか袋構造とか機械加工やインジェクション成形では
絶対に無理な加工も一つのメリットだから造形時間程度のことで放棄したって意味がない。 業務用ならともかく、個人向けプリンタで60時間もかけて一体成型しないといけないものって何だろう？ >>765
デッカいロケットやろ！
なんかYouTuberがしきりにデッカいロケット造形しとる。 3Dプリンターでフィラメント状に成型すればもう一度使えるな！ >>768
やっと
ABSの反って剥がれて祭り克服して
ガラスベッドのコーナークランプ印刷して組んだら
ABSのネジが折れた
綺麗にしようと思って積層方向立にしたせいなんだけど
また、組み直すの
めんどくさい 買う前は3DプリンターってFBX送れば何もせずとも綺麗なのが出力されるものだと思っていたよ
まさかこんなにアナログな代物だったとはねぇ。。。10年後くらいはもっと楽に出せるようになるんだろうな >>771
そりゃおカネさえ出せば
いくらでも楽できるでしょ？
reprapで自作できるよって頃からチラチラ様子見てて
3万ぐらいでキット買えるようになったから
今年デビューしたんだけど…
めんどくさいことばっかりだけど
それでも、先人よりは楽してるって思ってるよ >>772
1977年頃の「マイコン」時代と同じ。 >>772
3Dプリンターでいろいろググってると先輩方の苦労の跡をみることができるね。
積層痕が出て当たり前、PLAですら相当に苦労してやっと完成・・・みたいなのを見ると
自分も今年初めて買ったクチだけど本当に楽で綺麗だと思うender2面白すぎ。 >>764
どんなものか知らないけど
長時間稼働はリスキーだと思い分割というそっちをとってるだけ
一体成形が必要なら私もそうする 自分で必要になった限りでは出力時間は16時間が最長かな
24時間以上も恐らく問題なかろうけど現状特に予定なし あくまで場合によるんだけど機械要素を持った部位を一体で整形するのはしないな、デカいパーツは材から切り出したほうが後々いいのでフライスで切り出そうぜ
3dプリンタは万能ではないので他の加工機と組み合わせてこそ光るというのが私見ですわ すげーアナログ。くっつきやすくするために糊を敷いたりスプレー吹いたり反り返りを押さえたり >>779
そんなにアナログが嫌なら
デジタルの3Dモデルを
ずっと眺めてればいいじゃん なんでスプレー吹いたりするのがアナログなん？
アナクロって言いたいの？ >>781
ば、ばか！
そこはそっと受け流してあげるのが大人だろっ！
>>779
う・・うん、そうだねー(o´▽｀o) 日本の企業なら技術力あるんだから反り返らないフィラを作れると思うんだけどね
日本の製造業は自動車以外、息してないからもうダメだね ぶっちゃけ、中小企業は元気だよ
大手自動車メーカーの開発部門が今じゃどこも下請け会社の人事管理と発注部門に代わってしまってる
下請けが開発した技術を買い取って、下請けに生産させて、自分とこの生産ラインで組み立てているだけ
ホンダとか日産とか、開発部門のメカニックで1年以上、スパナもドライバーも手に取ったことが無いってのが多くなってて
メカニックになろうと入社したが、仕事は人事管理のみのデスクワークで3年待たずに辞めて、下請けに転職する新入社員ばかりになっちまってる
ちなみに、給料も勤務時間も何もかもが優良企業のホワイト企業だが、機械・工作系の部署、開発に入ってもペーパーワークしかないらしい 自動車開発にも3Dプリンターは活用されてるしどんどん進歩してるよ
積層や光、素材も樹脂もさまざま金属いろいろ
最近は樹脂部品をそのまま製品化できるクオリティーもあったりして、海外ではお客に合わせてカスタマイズ(名前を入れるとか)したパーツつけるサービスもある
ただ日本の企業が得意なのはそういった技術先行的なところで、低コスト化や個人向けに落とし込んだりはあまり得意じゃないからなぁ >>783
メカじゃなく物性だからな
低確率の当たりを大手研究所が物量と時間を掛けてやっと見つかる
中小企業が出来るレベルの話じゃない まあ、環境色々だけど自分は糊もケープもないけど
強引にこじったらスクレッパーの跡が残るほどABSが食いつく。Ender2の純正ビルドシート。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
